Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Xander]

Dat gevoel bekruipt me ook altijd bij EMAT of Gacia automaten ofzo, maar GE zal vast wel degelijk spul leveren.

[Annuk]

Xander schreef op maandag 30 januari 2017 @ 21:28:
Dat gevoel bekruipt me ook altijd bij EMAT of Gacia automaten ofzo, maar GE zal vast wel degelijk spul leveren.

Dat gevoel ken ik met Emat en Gacia. GE zegt me niet zoveel. In een ver verleden wel eens gezocht naar Emat en dat leverde niet bepaald veel louter goede verhalen op. Weet niet hoe het tegenwoordig is met dat spul maar toen leek het niet echt jofel.

Merlin Gerin daarentegen wel maar dat is voor thuis een iets andere klasse

[RvL]

Zijn er hier ervaringen met EMAT groepenkasten?

Ik kom ze in verschillende webshops tegen, maar kan er weinig over vinden op internet behalve de standaard marketingverhalen. Ze zijn iets goedkoper, maar een groepenkast is niet iets waarop ik op kwaliteit wil besparen. Op €€€ besparen vind ik dan weer geen probleem Het prijsverschil tussen een EMAT met 5 groepen, 2x ALS en hoofdschakelaar is zo'n €60 t.o.v. een vergelijkbare kast van een Eaton of Attema.

Vooralsnog ben ik geneigd om toch wat meer neer te leggen voor de bekende merken als Hager, Eaton, ABB of Attema. Maar als EMAT vergelijkbare kwaliteit levert wil ik dat ook best overwegen.

Zijn er sowieso tussen de grote merken nog merkbare kwaliteitsverschillen? Ik kom als merk bijvoorbeeld ook AEG tegen maar dat ken ik voornamelijk van witgoed.

[ Voor 5% gewijzigd door RvL op 29-03-2017 09:16 ]

[Rol-Co]

RvL schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 09:15:
Zijn er hier ervaringen met EMAT groepenkasten?

Ik kom ze in verschillende webshops tegen, maar kan er weinig over vinden op internet behalve de standaard marketingverhalen. Ze zijn iets goedkoper, maar een groepenkast is niet iets waarop ik op kwaliteit wil besparen. Op €€€ besparen vind ik dan weer geen probleem Het prijsverschil tussen een EMAT met 5 groepen, 2x ALS en hoofdschakelaar is zo'n €60 t.o.v. een vergelijkbare kast van een Eaton of Attema.

Vooralsnog ben ik geneigd om toch wat meer neer te leggen voor de bekende merken als Hager, Eaton, ABB of Attema. Maar als EMAT vergelijkbare kwaliteit levert wil ik dat ook best overwegen.

Zijn er sowieso tussen de grote merken nog merkbare kwaliteitsverschillen? Ik kom als merk bijvoorbeeld ook AEG tegen maar dat ken ik voornamelijk van witgoed.

Kijk eens op mp, ik had voor 170,- een nieuwe abb groepenkast met 8 x 16A groep, 2 aardlek en een hoofdschakelaar, nieuw incl verzenden
Dan heb je waarschijnlijk die 6 tientjes ook gewonnen.

[Harrie_]

Zojuist een héle strakke offerte gehad voor een Emat groepenkast. Is kennelijk een dochter/submerk van Eaton. Hoe zijn de ervaringen hiermee? Gezien dat het er vrij 'plastic' uitziet, maar doet het wat het moet doen?

[hesselbeertje]

Het voldoet aan alle keurmerken, dat wel. Maar ik plaats ze niet meer, heb al meerdere uitgebrande automaten gezien van dat merk.

Eaton hoeft ook echt niet duur te zijn trouwens. Wat voor kast zoek je ?

Emat is trouwens ECHT geen dochter van Eaton, het is een Chinees automaatje dat in een Eaton kastje gezet wordt.

[ Voor 22% gewijzigd door hesselbeertje op 06-06-2017 09:37 ]

[Wolly]

Harrie_ schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 09:29:
Zojuist een héle strakke offerte gehad voor een Emat groepenkast. Is kennelijk een dochter/submerk van Eaton. Hoe zijn de ervaringen hiermee? Gezien dat het er vrij 'plastic' uitziet, maar doet het wat het moet doen?

Heb nu een jaar een kast zitten met Emat, geen problemen en het werkt prima.

Heb toevallig de groepen ook al eens omgegooid en elk schroefje deed het nog als nieuw.

[Jim423]

Tja, valt bijzonder weinig over te vinden op internet behalve onderbuikgevoelens. Of de schroefjes het goed doen zegt natuurlijk niet echt veel over juiste afschakeltijden van de aardlekschakelaars. Noem het persoonlijk maar iets wat voor je veiligheid moet zorgen ga ik toch liever voor een gerenommeerde firma, bijv. Eaton. Dat Emat mee wil liften door zijn spul in Eaton of Holec kastjes te verkopen zegt natuurlijk ook al iets.

hansvk schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 09:47:
Mijn groepenkast is geleverd en geplaatst door Zeemanelektro.

Account suspended achter die link. Overigens lijkt het me niet handig dat iedereen zijn leverancier op gaat sommen, er zijn wel 100en dan niet 1000en (goede) installateurs in NL met Uneto VNI cert. Kan zo 20 linkjes dumpen hier als ik wil

[ Voor 6% gewijzigd door Jim423 op 06-06-2017 23:11 ]

[Harrie_]

Jim423 schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 23:10:
Tja, valt bijzonder weinig over te vinden op internet behalve onderbuikgevoelens. Of de schroefjes het goed doen zegt natuurlijk niet echt veel over juiste afschakeltijden van de aardlekschakelaars. Noem het persoonlijk maar iets wat voor je veiligheid moet zorgen ga ik toch liever voor een gerenommeerde firma, bijv. Eaton. Dat Emat mee wil liften door zijn spul in Eaton of Holec kastjes te verkopen zegt natuurlijk ook al iets.

Ik krijg er zelf ook een beetje een naar gevoel bij. Als het om een twijfelachtig gereedschapsmerk gaat dan ben ik de moeilijkste niet; gewoon proberen en bevalt die cirkelzaag niet dan gaat hij op marktplaats en koop ik een andere. Vind ik bij een groepenkast ook een iets ander verhaal.

Vind het 'verkooppraatje' op elektramat.nl en groepenkastbestellen.nl ook niet echt overtuigend, vind het er alleen maar twijfelachtiger door klinken...

[Jan-man]

Annuk schreef op zondag 8 oktober 2017 @ 17:51:
[...]


Enexis vereist inderdaad (als er nu een 2P hoofdschakelaar zit) dan een 4P hoofdschakelaar.
Wat betreft die automaatjes de ze erin moeten/gaan schroeven worden normaal gesproken C25 gebruikt als jij C40 wilt ga je ook flink hard omhoog in je vastrecht
Tevens moeten ze (waarschijnlijk) ook de meter vervangen i.v.m. dat je vermoedelijk nu een enkel fase meter hebt, deze moeten ook voor en na de meter nog aangesloten worden .

Als je een 4P hoofdschakelaar hebt geplaatst hoef je verder niet heel veel aan te passen hoor, vermoedelijk ff je ALS'en verdelen over de fases en daarmee dus ook je groepen
Tenzij je natuurlijk direct ergens een krachtgroep o.i.d. wilt dan zal je die moeten plaatsen maar dat kan ook later gebeuren.


[...]


Als ik dit zo zie heb je 0,0 uitbreidingsmogelijkheden meer, persoonlijk zou ik eerder 2x een 220x330 (24 modules) naast elkaar plaatsen.
Zoals je al aangeeft je wilt mogelijk t.z.t. overgaan op 3 fase, dan gaat daar al geen andere HS in passen (een 4 polige).
En waarom in de lieve vrede zo enorm veel KWH meters? (sorry zie er niet zoveel waarde in om zoveel kwh meters te plaatsen, maar dat is jou/jullie keuze
Tevens betwijfel ik je PV+ALS, een alamat (neem aan dat je die wilt) is vaak ook 2 modules breed i.p.v. 1, dus kom je al ruimte tekort.
Een eigen ALS voor tuin/schuur e.d is wel praktisch inderdaad, als daar iets mis gaat vliegt niet je gehele huis van de stroom af, dat zou ik persoonlijk inderdaad wel zo houden.

Heb reeds een alalmat voor de pv en gewoon 1 unit breed dus die wordt gewoon overgezet is nog maar 2 maandjes oud namelijk.

Emat EA16-32 C16 300mA omdat de sma 30mA als laat springen. Sma geeft ook standaard aan geen 30mA te nemen.

KWh meters heb ik hier noh liggen dusja waarom laten verstoffen als je ze ook kan gebruiken verkopen levert toch niks op.

[YaaD]

markje1 schreef op maandag 12 maart 2018 @ 13:17:
[...]


Een garantie dat een bedrijf goed werk levert kan pas achteraf gegeven worden. Heb werk van veel bedrijven gezien en gekeurd maar van gerenommeerde bedrijven soms ook minder fraaie kunstwerken tegen gekomen. Moet er dan wel bij vermelden dat het vervangen van een verdeelkast meestal niet zo'n heel moeilijk klusje is en als je iemand hebt die zijn werk een beetje serieus neemt de kans klein is dat diegene het verpest.

Of je het zegel van Liander moet verbreken is afhankelijk of je een hoofdautomaat of een hoofdzekering hebt. Een hoofdautomaat kan je uitschakelen en vergrendelen en een hoofdzekering niet. Als een installateur zegt dat hij de het zegel niet hoeft te verbreken terwijl je een zekering hebt dan weet je dat hij het niet al te nauw neemt met de regeltjes.

Als leek is dat natuurlijk niet te zien. Voor de zekerheid een foto toegevoegd van de groepenkast+ binnenkomende aansluiting.



Op basis van deze foto bepaalde hij dat overigens

Daarnaast heb ik getracht wat informatie te vinden over het merk EMAT en kom in dit topic gemengde verhalen tegen. Toch wordt het veel genoemd door installateurs. Wat zijn hedendaags de ervaringen met het merk? Of wordt hier vaker Eaton, Schneider of Hager aanbevolen?

[YaaD]

TheGhostInc schreef op maandag 12 maart 2018 @ 14:42:
[...]

Want?

Volgens de foto moet officieel de stroom er vanaf, want je meter heeft geen hoofdschakelaar of afschakel mogelijkheid. Maar als de installateur er geen zin in heeft en het systeem 'live' vervangt en daarmee een halfuurtje werk of wat kosten bespaart die achteraf het resultaat niet beïnvloeden zou ik me er niet druk over maken. Daarnaast is het zijn veiligheid, niet die van jou, die in geding is.
Als al het materiaal gewoon goed is, dan moet je echt wel een redelijke zijn om daar serieuze problemen mee te maken. En dan maakt de prijs weinig uit. Een monteur die gewoon perfect zijn werkzaamheden kan inschatten en een lekker tempo erin houdt of een beunhaas die alles 3x moet checken, fouten maakt en er daardoor veel langer over doet? Prijs zegt niet altijd alles.

Gewoon de goedkoopste pakken waar je vertrouwen in hebt.

Want ervaringen in het verleden leren mij dat het goedkoopste nemen niet altijd de juiste keus is. Ik kan er goed naast zitten inderdaad en dan gewoon alsnog doen natuurlijk. Maar ik wou hier even peilen of ik hiermee verstandig aan doe en qua verzekering niets verkeerd doe.

En het mag dan wel zijn veiligheid zijn, maar als ik straks met een dooie in huis lig omdat ie zichzelf heeft geëlektrocuteerd... kan het nog steeds mijn zorg niet zijn, maar ik zit er mee

Ik moet inderdaad niet altijd van prijs uitgaan, maar vond het in het verleden wel een aardige indicator
iig bedankt voor je feedback en ga toch nog eens kijken of de goedkoopste niet de beste keus is

edit: Is bovengenoemd merk EMAT een betrouwbaar merk of wordt dat als B merk beschouwd hier?

[Annuk]

YaaD schreef op maandag 12 maart 2018 @ 14:46:
[...]


Want ervaringen in het verleden leren mij dat het goedkoopste nemen niet altijd de juiste keus is. Ik kan er goed naast zitten inderdaad en dan gewoon alsnog doen natuurlijk. Maar ik wou hier even peilen of ik hiermee verstandig aan doe en qua verzekering niets verkeerd doe.

En het mag dan wel zijn veiligheid zijn, maar als ik straks met een dooie in huis lig omdat ie zichzelf heeft geëlektrocuteerd... kan het nog steeds mijn zorg niet zijn, maar ik zit er mee

Ik moet inderdaad niet altijd van prijs uitgaan, maar vond het in het verleden wel een aardige indicator
iig bedankt voor je feedback en ga toch nog eens kijken of de goedkoopste niet de beste keus is

edit: Is bovengenoemd merk EMAT een betrouwbaar merk of wordt dat als B merk beschouwd hier?

Hier moet inderdaad iemand met zegelrecht aan te pas komen, op de meter kan niets afgeschakeld worden, en je hebt nog "ouderwetse" stoppen als hoofdzekering, deze kan je er alleen uithalen wanneer het zegel verbroken wordt.

Wat betreft kosten kan het zijn dat "die goedkope" OF beunkwaliteit levert, of dat hij voor ieder klein dingetje je de jackpot laat betalen, waardoor hij netto toch duurder is dan die nu een duurdere offerte heeft gegeven.
(voorbeeldje: voorrijdkosten al in offerte verrekend? Evt. kleinmateriaal incl. of excl?)

Wat betreft je vraag over het merk EMAT.. daar stap ik het allerliefst overheen.. ben er niet zo gecharmeerd van, en hoor hier ook nogal regelmatig dat er genoeg installateurs zijn die hier (in b.v. projectbouw) wat moeten wijzigen en dat niet doen tenzij de kast vernieuwd wordt, omdat ze niet in staan voor de kwaliteit van EMAT.
Ben persoonlijk iets meer van Häger/Eaton/ABB/Merlin Gerin/Schneider

[YaaD]

Annuk schreef op maandag 12 maart 2018 @ 17:10:
[...]


Hier moet inderdaad iemand met zegelrecht aan te pas komen, op de meter kan niets afgeschakeld worden, en je hebt nog "ouderwetse" stoppen als hoofdzekering, deze kan je er alleen uithalen wanneer het zegel verbroken wordt.

Wat betreft kosten kan het zijn dat "die goedkope" OF beunkwaliteit levert, of dat hij voor ieder klein dingetje je de jackpot laat betalen, waardoor hij netto toch duurder is dan die nu een duurdere offerte heeft gegeven.
(voorbeeldje: voorrijdkosten al in offerte verrekend? Evt. kleinmateriaal incl. of excl?)

Wat betreft je vraag over het merk EMAT.. daar stap ik het allerliefst overheen.. ben er niet zo gecharmeerd van, en hoor hier ook nogal regelmatig dat er genoeg installateurs zijn die hier (in b.v. projectbouw) wat moeten wijzigen en dat niet doen tenzij de kast vernieuwd wordt, omdat ze niet in staan voor de kwaliteit van EMAT.
Ben persoonlijk iets meer van Häger/Eaton/ABB/Merlin Gerin/Schneider

Dit was de prijsopgave die me is gedaan (goedkoopste overigens)

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Ik geloof niet dat het veel goedkoper dan deze. Zo te zien ook geen adders onder het gras.Jij wel?

En voor wat betreft het zegel verhaal. Mensen die hun leven op het spel om wat geld te verdienen terwijl het niet nodig is, komen er bij mij niet in

[Annuk]

YaaD schreef op maandag 12 maart 2018 @ 17:19:
[...]


Dit was de prijsopgave die me is gedaan (goedkoopste overigens)


***members only***


Ik geloof niet dat het veel goedkoper dan deze. Zo te zien ook geen adders onder het gras.Jij wel?

En voor wat betreft het zegel verhaal. Mensen die hun leven op het spel om wat geld te verdienen terwijl het niet nodig is, komen er bij mij niet in

Zou ze vragen of ze ook een gespecificeerde offerte kunnen/willen maken waar alles duidelijk opstaat, omdat je voornemens bent hun de klus te gunnen, maar dat je wel eerst dat wilt zien
(en ze vriendelijk verzoeken ABB of volledig EATON (zonder emat meuk) te gebruiken)

En je kunt via internet prima uitzoeken welke installateurs(het bedrijf opzich) zegelrecht hebben, dan kan je daar evt. ook al naar zoeken.
(al ken ik ook wel combi's van b.v. een ZZP'er die de klus uitvoert, en dan even een ander laat komen om het zegel te vervangen onder de noemer vriendendienst)

[markje1]

YaaD schreef op maandag 12 maart 2018 @ 14:16:
[...]


Als leek is dat natuurlijk niet te zien. Voor de zekerheid een foto toegevoegd van de groepenkast+ binnenkomende aansluiting.

[afbeelding]

Op basis van deze foto bepaalde hij dat overigens

Daarnaast heb ik getracht wat informatie te vinden over het merk EMAT en kom in dit topic gemengde verhalen tegen. Toch wordt het veel genoemd door installateurs. Wat zijn hedendaags de ervaringen met het merk? Of wordt hier vaker Eaton, Schneider of Hager aanbevolen?

Op basis van de bijgevoegde foto zou je het zegel moeten verbreken om de zekering te kunnen verwijderen, pas dan kan je echt veilig aan het werk. Maar het is een publiek geheim dat het vaak zat niet gedaan wordt. Maar als werknemer van betreffende netbeheerder moet ik dit uiteraard ten zeerste afkeuren.

Het merk emat heb ik wel eens vaker voorbij zien komen maar of het wat is durf ik niet ze zeggen. Aangezien de reviews nogal wisselend zijn en het apparatuur is wat voor een veilige installatie moet zorgen heb ik er geen lekker gevoel bij.

Bij uitbreiding naar 3fase moet je meter waarschijnlijk vervangen worden. Als je geen slimme meter wilt zou ik dat bij de aanvraag gelijk even aangeven. Als je geen bezwaar hebt zeg je niets en dan komt hij vanzelf.

[timovd]

Eaton kast met Emat wordt vaak gedaan als budget-vriendelijke oplossing. De kasten van Emat zou ik niet aan beginnen.

[DeBolle]

Voordat dit topic gaat dienen als bron voor een recursief rondje napraterij, zou ik in plaats van vage bewoordingen over kennelijk kwalitatieve verschillen van alle andere merken boven Emat onderbouwingen op basis van feiten willen zien: waarom zou ik Emat moeten laten liggen?

Welk merk is daarna - ook onderbouwd - aan de beurt om te vermijden?

En wat is de heilige graal van de groepenkastbevolking? Of gaat het hier, zoals naar mijn mening te veel gebeurt, om de onderbuik en van/horen/zeggen dan wel ergens/gelezen/op/Facebook?

[pyrofielo]

YaaD schreef op maandag 12 maart 2018 @ 17:19:
[...]


Dit was de prijsopgave die me is gedaan (goedkoopste overigens)


***members only***


Ik geloof niet dat het veel goedkoper dan deze. Zo te zien ook geen adders onder het gras.Jij wel?

En voor wat betreft het zegel verhaal. Mensen die hun leven op het spel om wat geld te verdienen terwijl het niet nodig is, komen er bij mij niet in

persoonlijk zou ik even kijken of een installateur is aangesloten bij een geschillencommissie en/of andere commissie of bond.

Mocht er iets niet naar wens zijn heb je nog een plek om naartoe te gaan. Bij een beun heb je gewoon pech.
Qua merk zou ik uitgaan van waar zij veel korting hebben. Als Hager het goedkoopst is neem je dat, anders eaton of schneider.

emat ben ik zelf niet zo van maar het is echt geen rommel wat zo eruit fikt.

En zegelen zal eigenlijk wel moeten gebeuren, mag voor de installateur geen probleem zijn trouwens. afschakelen en opnieuw zegelen is ook maar 5 minuten.

[Jim423]

DeBolle schreef op maandag 12 maart 2018 @ 19:18:
Voordat dit topic gaat dienen als bron voor een recursief rondje napraterij, zou ik in plaats van vage bewoordingen over kennelijk kwalitatieve verschillen van alle andere merken boven Emat onderbouwingen op basis van feiten willen zien: waarom zou ik Emat moeten laten liggen?

Emat is een te kleine speler om met feiten te komen denk ik. Gezien ook ik in de praktijk nog nooit Emat automaten tegen ben gekomen. (Wel een enkele Gacia). Het zou inderdaad wel leuk zijn om iemand dat spul uit elkaar te zien halen en testen a la bigclive echter ik kan er al geen ervaringen van vinden dus dat is veel gevraagd vrees ik. Zou er gewoon vanuit gaan dat het werkt maar als je echt top-of-the-line wilt hebben je toch bij de bekende merken moet zijn. Hou er wel rekening mee dat er veel (zuid-europees) spul op de markt is wat uitschakeltijden niet haalt (met name aardlekschakelaars) oftewel let goed op wat je koopt. Groepenkast die 30+ jaar mee moet wil je geen rommel in hebben.

[markje1]

DeBolle schreef op maandag 12 maart 2018 @ 19:18:
Voordat dit topic gaat dienen als bron voor een recursief rondje napraterij, zou ik in plaats van vage bewoordingen over kennelijk kwalitatieve verschillen van alle andere merken boven Emat onderbouwingen op basis van feiten willen zien: waarom zou ik Emat moeten laten liggen?

Welk merk is daarna - ook onderbouwd - aan de beurt om te vermijden?

En wat is de heilige graal van de groepenkastbevolking? Of gaat het hier, zoals naar mijn mening te veel gebeurt, om de onderbuik en van/horen/zeggen dan wel ergens/gelezen/op/Facebook?

Had ook al aangegeven dat ik niet bekend was met het materiaal. Betreffende merk is niet bepaald scheutig met technische informatie en strooit som met termen die er interessant uit zien maar niet echt relevant zijn. Ik kan mijzelf met de informatie die ik van internet kan afhalen niet overtuigen of het kwalitatief spul is of niet. Uiteindelijk zit het spul er voor je eigen veiligheid en niet om de elektricien aan het werk te houden.

[DeBolle]

Jim423 schreef op maandag 12 maart 2018 @ 20:21:
[...]
Zou er gewoon vanuit gaan dat het werkt maar als je echt top-of-the-line wilt hebben je toch bij de bekende merken moet zijn.

Elk van de genoemde merken heeft zich vrijwillig onderworpen aan DEKRA en het KEMA-KEUR stempeltje gekregen. Op basis van voldoen aan eisen van veiligheid voor de consument zijn alle merken met het keurmerk volwaardig en gelijk aan elkaar, of het nu Siemens, AEG, ABB of Hager is.
Ik ken het genoemde Emat ook helemaal niet in de praktijk - maar ik trek altijd een wenkbrauw op wanneer ik vermoed dat er merkenfetishme in het spel is omdat niemand feiten noemt maar opeens een merk wordt weggezet als B-merk.

Hou er wel rekening mee dat er veel (zuid-europees) spul op de markt is wat uitschakeltijden niet haalt (met name aardlekschakelaars) oftewel let goed op wat je koopt. Groepenkast die 30+ jaar mee moet wil je geen rommel in hebben.

Goed om te weten, kun je ook vertellen wie dat 'spul' dan in een offerte noemt en gaat leveren? Welke merken, typen en modellen zijn dat en waar komen ze vandaan? Hoe je uiteindelijk aan de weet komt of iemand een fatsoenlijke elektricien is of niet en dus inderdaad rommel levert zonder KEMA keurmerk speel je als consument ook zelf een rol in.

markje1 schreef op maandag 12 maart 2018 @ 20:28:
[...]
Uiteindelijk zit het spul er voor je eigen veiligheid en niet om de elektricien aan het werk te houden.

Precies, en daar zit toch de crux. Of is er verschil in veiligheid tussen twee willekeurige merken, beiden met KEMA keurmerk? Zonder de testrapporten tast iedereen in het duister op dat vlak, toch maar eens proberen of we dergelijke informatie boven water kunnen halen. De veiligheid zou in alle gevallen voldoende moeten zijn -anders geen keurmerk- maar zonder informatie roepen we allemaal maar wat.

[YaaD]

Xander schreef op maandag 12 maart 2018 @ 17:49:
[...]


Ik zou persoonlijk niet kiezen voor een kookgroep op één van de drie fasen, maar voor een krachtgroep.

Je realiseert je dat je naast het plaatsen van de kast, ook nog de netbeheerder moet laten langskomen om de aansluiting aan te passen naar 3 fasen en een nieuwe meter te plaatsen? Dat kost je in het meest gunstige geval ook een kleine €200.

Ik ga binnenkort een nieuwe vloer storten daar waar de stroom binnenkomt en wil dan op de toekomst voorbereid zijn. 200 euro extra zijn de kosten niet vind ik en wegen niet op tegen de voordelen.

Mag ik vragen waarom je niet voor de optie kiest voor de kookgroep op één van de fasen? (nogmaals weinig ervaring op het gebied)

markje1 schreef op maandag 12 maart 2018 @ 18:36:
[...]


Op basis van de bijgevoegde foto zou je het zegel moeten verbreken om de zekering te kunnen verwijderen, pas dan kan je echt veilig aan het werk. Maar het is een publiek geheim dat het vaak zat niet gedaan wordt. Maar als werknemer van betreffende netbeheerder moet ik dit uiteraard ten zeerste afkeuren.

Het merk emat heb ik wel eens vaker voorbij zien komen maar of het wat is durf ik niet ze zeggen. Aangezien de reviews nogal wisselend zijn en het apparatuur is wat voor een veilige installatie moet zorgen heb ik er geen lekker gevoel bij.

Bij uitbreiding naar 3fase moet je meter waarschijnlijk vervangen worden. Als je geen slimme meter wilt zou ik dat bij de aanvraag gelijk even aangeven. Als je geen bezwaar hebt zeg je niets en dan komt hij vanzelf.

Vreemd dat men daar zo onvoorzichtig mee omspringt. Ik zou zeggen dat je je werk altijd zo veilig mogelijk wilt doen... Is daar een speciaal extra moeilijk examen voor nodig voordat je dat "zegelrecht" hebt? Ik ben er verder nog geen tegengekomen die het doet.

DeBolle schreef op maandag 12 maart 2018 @ 22:40:
[...]

Elk van de genoemde merken heeft zich vrijwillig onderworpen aan DEKRA en het KEMA-KEUR stempeltje gekregen. Op basis van voldoen aan eisen van veiligheid voor de consument zijn alle merken met het keurmerk volwaardig en gelijk aan elkaar, of het nu Siemens, AEG, ABB of Hager is.
Ik ken het genoemde Emat ook helemaal niet in de praktijk - maar ik trek altijd een wenkbrauw op wanneer ik vermoed dat er merkenfetishme in het spel is omdat niemand feiten noemt maar opeens een merk wordt weggezet als B-merk.


[...]

Goed om te weten, kun je ook vertellen wie dat 'spul' dan in een offerte noemt en gaat leveren? Welke merken, typen en modellen zijn dat en waar komen ze vandaan? Hoe je uiteindelijk aan de weet komt of iemand een fatsoenlijke elektricien is of niet en dus inderdaad rommel levert zonder KEMA keurmerk speel je als consument ook zelf een rol in.


[...]

Precies, en daar zit toch de crux. Of is er verschil in veiligheid tussen twee willekeurige merken, beiden met KEMA keurmerk? Zonder de testrapporten tast iedereen in het duister op dat vlak, toch maar eens proberen of we dergelijke informatie boven water kunnen halen. De veiligheid zou in alle gevallen voldoende moeten zijn -anders geen keurmerk- maar zonder informatie roepen we allemaal maar wat.

Aan jouw verhaal proef ik dat iedere groepenkast voldoet, mits aan de DEKRA? en KEMA keurmerken wordt voldaan? Ik ga er dan voor het gemak maar vanuit dat het gebruikte materiaal er op het oog misschien goedkoper uit ziet maar feitelijk allemaal prima voldoen.

[TheGhostInc]

Jim423 schreef op maandag 12 maart 2018 @ 20:21:
[...]


Emat is een te kleine speler om met feiten te komen denk ik. Gezien ook ik in de praktijk nog nooit Emat automaten tegen ben gekomen. (Wel een enkele Gacia).

Uit welke fabriek komt het spul?
Als het een klein merk is, is de kans groot dat het uit een grote fabriek komt waar nog een paar merken uitrollen.

Jim423 schreef op maandag 12 maart 2018 @ 20:21:
Groepenkast die 30+ jaar mee moet wil je geen rommel in hebben.

Het enige spannende is de aardlek. En er zijn er genoeg die 30 jaar niet getest zijn.

Maar ik vind persoonlijk dat de Duitse merken aan het overengineren zijn gegaan. In de zuidelijke landen hadden ze al jaren eerder deze automaten, op installaties die veel onveiliger zijn/waren. De kinderziektes zijn er al lang uit.
De Duitsers zijn daarna met gekkigheid gekomen, om de installatietijd te verkorten. Dat heeft (misschien) zin als je monteur veel geld kost, wat in de zuidelijke landen al minder is, maar dan nog is maar de vraag of het het geld waard is. Helemaal nu die kasten voorbedraad worden geleverd.

Voorbeeldje: een 'no name' kam kost een halve euro en dan heb je er 2 nodig. Een dubbele kam die matched bij de automaten is 6-9 euro.
En het blijft een stukje geïsoleerd koper, wat in een minuut op z'n plaats zit.

[Indoubt]

Bij mij zit er zojuist een extra (kleine, 11 cm breed) groepenkast bij. Deze is van het merk Eaton maar de aardlekautomaat, hoofdschakelaar en energiemeter zijn van het merk EMAT.

Ik ben zeker geen specialist op dit gebied maar heb wel even gesproken met de leverancier over dit merk en deze claimt dat EMAT volledig voldoet aan alle eisen en niet onderdoet voor de andere merken. Er zit bovendien 10 jaar garantie op. Bovendien wordt de Eaton - Emat combi al decennialang toegepast bij nieuwbouw zonder noemenswaardige issues.

Nogmaals ik kan het niet zelf beoordelen.

De groepenkast (of kastje) is laagbelast, hij is voor een portiekverlichtings/intercom installatie (200watt of zo). In feite is ie bedoeld om een tweede aansluiting van de netbeheerder onnodig te maken met de desbetreffende hoge vastrechtkosten.

Ervaring heb ik nog niet want de groepenkast wordt pas eind van de maand in gebruik genomen

[Wolly]

Techneut schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 21:36:
[...]
De genoemde begrippen hoofdschakelaar en werkschakelaar worden hier door elkaar gebruikt. Maar een werkschakelaar is meestal heel wat anders dan een hoofdschakelaar, het kan vaak enkel maar een scheidingsschakelaar zijn, niet geschikt om vermogen af te schakelen. Dus alleen maar te bedienen als alle gebruikers zijn uitgeschakeld. Uitsluitend geschikt voor spanningsloos maken bij onderhoudswerkzaamheden, waarbij het dan in bedrijfsinstallaties ook nog door de ARBO-dienst verplicht is om er een slot op te zetten. Kortom, niet te verwarren met de hoofdschakelaar in woningen.

Misschien kan jij het voor eens en altijd verduidelijken? Is deze werkschakelaar de juiste schakelaar om te plaatsen in de AC kabel tussen een 1 fase omvormer en de automaat in de groepenkast?

EMAT werkschakelaar 2-polig 25 ampere
De werkschakelaar van EMAT is een 2-polige variant, 25 ampere en voorzien van beschermingsgraad IP65.]

Bron

[s138]

AUijtdehaag schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 16:48:
@s138
Een dubbele ABB Haf kast vind je niks?
https://www.groepenkastbestellen.nl/abb/3-fase

(zelf samengesteld)
[afbeelding]

Die zal prima zijn maar bijna 200 euro duurder.

Een AEG zit ik rond de 470. ABB rond de 670. En dan heb je ook nog EMAT en dan kost het slechts 370. Maar dan heb ik in AEG als groot merk toch meer vertrouwen.

[ Voor 17% gewijzigd door s138 op 30-08-2018 17:20 ]

[Rol-Co]

s138 schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 17:04:
[...]


Die zal prima zijn maar bijna 200 euro duurder.

Een AEG zit ik rond de 470. ABB rond de 670. En dan heb je ook nog EMAT en dan kost het slechts 370. Maar dan heb ik in AEG als groot merk toch meer vertrouwen.

http://link.marktplaats.nl/a1136864819?

Goed kijken, los leeg (zelfde) kastje er naast van 56,- en daar kan je de 3 fase in bouwen voor een paar tientjes.

[leonbong]

s138 schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 17:04:
[...]


Die zal prima zijn maar bijna 200 euro duurder.

Een AEG zit ik rond de 470. ABB rond de 670. En dan heb je ook nog EMAT en dan kost het slechts 370. Maar dan heb ik in AEG als groot merk toch meer vertrouwen.

Je weet dat AEG als los bedrijf niet meer bestaat. De merknaam is voor verschillende delen /type industrie van het bedrijf eigendom van andere die niks met elkaar te maken hebben. Daimler heeft het bedrijf destijds in heel veel delen geknipt.

AEG van bijvoorbeeld wasautomaten is eigendom van Elektrolux
AEG van waar we hier over hebben automaten is eigendom van GE
AEG elektrisch gereedschap is eigendom van TTI (moedermaatschappij van o.a Milwaukee en Ryobi)
Andere delen zijn eigendom van Daimler / ABB /Siemens enz.
Als je ergens AEG op ziet staan kan je niet concluderen dat je met dezelfde fabrikant te maken hebt als je andere AEG product.

Nu zijn AEG zekeringsautomaten die dus technisch gelijk zijn aan GE / GE-merlin toestanden gewoon goed.
GE voor automaten zie in NL niet zo veel maar belgie bijvoorbeeld veel gangbaarder.

[ Voor 10% gewijzigd door leonbong op 31-08-2018 09:09 ]

[habbekrats]

copywrong1982 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 12:54:
[...]


En dat mag volgens nen1010? Zal een rekenen, maar dat wordt wel een stuk duurdere oplossing denk ik.

Overigens, als ik wel zou besluiten om alles te verhogen naar 63A, heeft dat geen invloed op het type kast toch? Alleen rekening houden met aderdikte toch?

Als de hoofdschakelaar 63A gaat worden moet de interne bedrading hierop berekend zijn.
bij bv https://www.elektramat.nl...?bid=24&fid=3&sid=1&sid=5 kun je samenstellen op 63A. Rare is dat bij ABB en Eaton dit niet kan op de website.

Ik ben alleen geen fan van EMAT en Geyer

[leonbong]

Het uitfikken van klem is inderdaad wordt bijna altijd veroorzaakt door te korte draden insteken.

Ik persoonlijk vind het ook waanzin dat mensen van die domotica spullen overal in schroeven wat er niet altijd even solide uit ziet. Ik vind het verbazingwekkend hoe vaak je hoort dat de fibaro ding verschroeid is en dat iedereen het maar wil hebben.

En dan zitten wij in dit topic gacia /Emat/chint enz al af te kraken wat technisch veel beter is. Het aantal keren dat zon merk automaat uitbrand is minimaal.

Knx spullen uitgezonderd dat is meestal wel goed.

[ Voor 8% gewijzigd door leonbong op 15-05-2019 08:42 ]

[Femme]

Vraagje: ik ben afgelopen weekend bezig geweest om onze meterkast opnieuw op te bouwen. De aardlekschakelaars en installatieautomaten heb ik vervangen door aardlekautomaten (ETI 1-fase, Eaton 3-fase en twee Emat kookgroepaardlekautomaten, die van ETI waren niet meer leverbaar).

We hebben een Siemens inductiekookplaat die goed functioneert achter de Emat aardlekautomaat. Bij de andere inductiekookplaat (een Miele) schakelt de aardlekautomaat af nadat ik de kookgroep aanzet.

Ik heb de Hager MKS599 kookgroep teruggezet achter een Eaton 4P 40A aardlekschakelaar (gelijk aan oude situatie maar toen met nog wat andere groepen achter deze ALS) en dat werkt wel.

De MKS599 achter twee ETI 16A aardlekautomaten doet ook de aardlekautomaten afschakelen.

Hager MKS599 is "2x 1P+N" volgens specs. Die Emat is 2P+2N.

Wat doe ik fout?

[ Voor 4% gewijzigd door Femme op 28-05-2019 18:43 ]

[Speedfightserv]

Femme schreef op dinsdag 28 mei 2019 @ 18:41:
Vraagje: ik ben afgelopen weekend bezig geweest om onze meterkast opnieuw op te bouwen. De aardlekschakelaars en installatieautomaten heb ik vervangen door aardlekautomaten (ETI 1-fase, Eaton 3-fase en twee Emat kookgroepaardlekautomaten, die van ETI waren niet meer leverbaar).

We hebben een Siemens inductiekookplaat die goed functioneert achter de Emat aardlekautomaat. Bij de andere inductiekookplaat (een Miele) schakelt de aardlekautomaat af nadat ik de kookgroep aanzet.

Ik heb de Hager MKS599 kookgroep teruggezet achter een Eaton 4P 40A aardlekschakelaar (gelijk aan oude situatie maar toen met nog wat andere groepen achter deze ALS) en dat werkt wel.

De MKS599 achter twee ETI 16A aardlekautomaten doet ook de aardlekautomaten afschakelen.

Hager MKS599 is "2x 1P+N" volgens specs. Die Emat is 2P+2N.

Wat doe ik fout?

Aardlek automaat schakeld alleen af als er geen stroom via de nul die in de aardlekschakelaar zit terug loopt. Het is een weegschaal, er moet netzoveel stroom terug komen via de nul als er via de fase is verstuurd. gaat dit scheef dan schakeld de aardlek automaat zichzelf uit.

Het kan ook zo zijn dat er een verbruiker aan hangt die lekt via de aarde..

[kabeltjekabel]

Femme schreef op dinsdag 28 mei 2019 @ 18:41:
Vraagje: ik ben afgelopen weekend bezig geweest om onze meterkast opnieuw op te bouwen. De aardlekschakelaars en installatieautomaten heb ik vervangen door aardlekautomaten (ETI 1-fase, Eaton 3-fase en twee Emat kookgroepaardlekautomaten, die van ETI waren niet meer leverbaar).

We hebben een Siemens inductiekookplaat die goed functioneert achter de Emat aardlekautomaat. Bij de andere inductiekookplaat (een Miele) schakelt de aardlekautomaat af nadat ik de kookgroep aanzet.

Ik heb de Hager MKS599 kookgroep teruggezet achter een Eaton 4P 40A aardlekschakelaar (gelijk aan oude situatie maar toen met nog wat andere groepen achter deze ALS) en dat werkt wel.

De MKS599 achter twee ETI 16A aardlekautomaten doet ook de aardlekautomaten afschakelen.

Hager MKS599 is "2x 1P+N" volgens specs. Die Emat is 2P+2N.

Wat doe ik fout?

Haha, bingo, al weer een fout aangesloten kookplaat.

Je Miele kookplaat zal wel een enkele nulgeleider hebben en dient dan (met in Nederland gangbare materialen) 3-fasig aangesloten te worden. Dat gaat dus goed met die Hager kookgroep achter een 4P aardlekschakelaar, maar niet met die Emat. Die Emat is overigens ook gewoon overduidelijk 2x 1P+N en doet dus niet aan het sommeren van de L's en N's maar rekent ze per helft af. Een krachtaardlekautomaat doet dat sommeren wel.

Je moet dus ofwel een kookplaat hebben met twee aparte nulaansluitingen; die kun je probleemloos achter zo'n kookgroepaardlekautomaat hangen. Of als die kookplaat geen twee nulgeleiders hebt moet je hem 3-fasig aansluiten achter een krachtaardlekautomaat.

Siemens/Bosch kookplaten (van ~ 7 kW) hebben veelal wel twee aparte nullen, sommige andere merken niet (o.a. Ikea). Ik heb wel eerder Mieles gezien die ook maar 1 nulaansluiting hebben.

Let ook op dat als je die Miele 1-fasig aansluit (met beide fasedraden op dezelfde fase) het ook goed gaat met een kookgroep achter een 2P aardlekschakelaar, maar dat is linke soep, want de nul wordt niet beveilig; een enkele nulgeleider op een 7,4 kW kookplaat kan leiden tot 32A door de nul, en dan gaat uiteindelijk de stekker in de fik. Daarom staat er ook altijd in de handleiding dat je het aansluiten moet overlaten aan een elektriciën. (Al doen die het ook vaak fout.)

Mocht je Miele wel twee nulgeleiders hebben kan het ook nog zijn dat de brug er alsnog op zit. Bij 1-fasig 2L2N aansluiting moet je die verwijderen; bij 3-fasige aansluiting volstaat een enkele nulgeleider en moet de brug er dus wel inzitten.

[ Voor 15% gewijzigd door kabeltjekabel op 28-05-2019 20:14 ]

[Dre]

Femme schreef op dinsdag 28 mei 2019 @ 18:41:
Vraagje: ik ben afgelopen weekend bezig geweest om onze meterkast opnieuw op te bouwen. De aardlekschakelaars en installatieautomaten heb ik vervangen door aardlekautomaten (ETI 1-fase, Eaton 3-fase en twee Emat kookgroepaardlekautomaten, die van ETI waren niet meer leverbaar).

We hebben een Siemens inductiekookplaat die goed functioneert achter de Emat aardlekautomaat. Bij de andere inductiekookplaat (een Miele) schakelt de aardlekautomaat af nadat ik de kookgroep aanzet.

Ik heb de Hager MKS599 kookgroep teruggezet achter een Eaton 4P 40A aardlekschakelaar (gelijk aan oude situatie maar toen met nog wat andere groepen achter deze ALS) en dat werkt wel.

De MKS599 achter twee ETI 16A aardlekautomaten doet ook de aardlekautomaten afschakelen.

Hager MKS599 is "2x 1P+N" volgens specs. Die Emat is 2P+2N.

Wat doe ik fout?

Je zou als oplossing ook de kookplaat op 1×16A aan kunnen sluiten. Het nadeel is het risico dat de installatieautomaat aanspreekt als je voor een heel weeshuis gaat koken. Normaliter sluit je een kookplaat aan op 2×16A en dan kan je onbeperkt volgas koken. Ervaring bij mij en enkele andere mensen is dat 1×16A voldoende is voor een 7,4 kW kookplaat.

[Flappie]

Ik wil binnenkort mijn groepkast laten vervangen. Momenteel ziet het er zo uit. Een bij elkaar geraapt zooitje dus


Aan de linkerkant 5 groepen met smeltpatronen. Rechts een 4 tal installatieautomaten van ABB.
Rechts onderin een 3tal smeltpatronen voor een 3 fase kookplaat (5 pits inductie).

Inmiddels is er wel een kleine wijziging geweest. De ABB automaat waar "schuur" opstaat is nu aangesloten op de uitbouw. Er is een extra hager installatieautomaat geplaatst naar de schuur. Deze is NIET aangesloten op een aardlek schakelaar. In de schuur is een onderverdelen geplaatst met daarin aardlek automaten. 1 x 30ma aardlekautomaat voor de stopcontacten en verlichting en 1 x 300ma aardlek automaat voor de PV installatie.

Ik wil het hele zooitje eruit gooien en vervangen door iets nieuws en heb niet echt een voorkeur voor een merk. Ik wil wel kwalitatief iets goeds. De onderverdeler in de schuur heeft automaten van EMAT maar ik lees hier wel verhalen over dat dit "minder" goed zou zijn maar zie nergens bewijzen met testen dat dit echt zo is.

Ik ben het volgende dan van plan:

- Nieuwe groepenkast; geen merk voorkeur. Hebben jullie adviezen en voorkeuren en zo ja, waarom?
- Zit er eventueel aan te denken om aardlekautomaten te gebruiken ipv installatieautomaten + aardlekschakelaars, maar volgens mij is dit (nog?) niet heel gebruikelijk. Wat is jullie advies?
- Voor de 3 fase kookplaat wil ik sowieso een 3 fase aardlekautomaat ipv aparte aardlek + automaat. Dat scheelt ruimte. Of is er toch een reden om een aparte aardlek + automaat te nemen? De kookplaats is de enige "krachtgroep" en verwacht er niet binnen korte tijd een extra krachtgroep bij nodig te hebben maar in de toekomst wellicht wel nodig voor een warmtepomp of lader voor een elektrische auto. Dus wat is verstandig?
- De groep naar de schuur (waar de onderverdeler zit) moet volgens mij eigenlijk worden voorzien van een aardlekautomaat die "selectief" is. Aangezien de aardlekautomaat in de onderverdelen voor de zonnepanelen 300ma is en de andere 30ma is, moet die in de nieuwe groepenkast dus ook 300ma zijn, maar dan dus selectief. Klopt dat?
- Op de groep "Keuken" zit naast de verlichting en stopcontacten ook de vaatwasser en de kokend waterkraan/boiler (Grohe RED). Is het wellicht beter deze een eigen groep te geven? Zo ja, aparte groep voor zowel vaatwasser als kokend waterkraan? Kan relatief simpel met extra ymvk door de kruipruimte.
- Wat te doen met eventueel te korte kabels vanuit de buizen die niet tot aan een nieuwe automaat komen. Mag je deze "lassen" in de groepenkast?

Graag jullie advies

[Oilman]

De extra groep van de omvormer komt met een dubbele kast natuurlijk niet te vervallen, maar wordt enkel verhuist van de extra kast naar de nieuwe dubbele kast.

Wat betreft het aansluiten. De elektricien moet komen voordat Liander langs komt, op het moment dat de elektricien de groepenkast vervangt zit je even zonder stroom, dat kan niet anders. Vervolgens kan de elektricien de nieuwe kast op de huidige fase aansluiten, maar vaak ook al op de andere 2 fases die nu nog niet in gebruik zijn. Maar ik zou er van uitgaan dat de elektricien nog een keer moet terug komen als Liander is geweest om de groepen netjes over de fases te verdelen.

Qua kosten, de huidige situatie is heel beperkt en overzichtelijk, dus dat zal eerder 2 uur werk zijn dan 6 uur. Kosten van de groepenkast zelf is heel afhankelijk van het gekozen merk. Een kast met EMAT componenten komt op de helft van een kast Hager.

[herofruit]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 25 juni 2019 @ 21:14:
[...]


Krachtgroep ipv fornuisgroep.

In je huidige 1F kast voedt je 23A in van PV. Hoofdzekering zal wel 35A zijn, daarmee zit je daan 58A wat je dan nominaal kunt trekken. Daar zijn waarschijnlijk je aardlekschakelaars niet op gemaakt.

Als je straks naar 3F houdt je hetzelfde, maar dan in mindere mate (23+25). Strikt genomen moet je dan extra maatregelen treffen om je railsysteem / aardlekschakelaars te beschermen tegen overbelasting. Dus ofwel na de hoofdschakelaar op de fase van de PV een C40 zetten voor de verbruiksgroepen ofwel 63A aardlekschakelaars gebruiken.

Ok, ik begin de draad weer een beetje te verliezen... Ik krijg nu van verschillende mensen, verschillende adviezen/richtlijnen.

Ik heb net EMAT gebeld. Zij stellen (om logische redenen, net als @AUijtdehaag ) voor om een 1/3 fase te plaatsen met daarin:

Hoofdschakelaar: 1
1 - 40A

Aardlekschakelaars: 2
1 - 40A 30mA (0,03A) Groep 1/4
2 - 40A 30mA (0,03A) Groep 5/8

Groepen: 8
1 - 16A 1P+N B-Kar Oven
2 - 16A 1P+N B-Kar Wasmachine
3 - 16A 1P+N B-Kar Wasdroger
4 - 16A 1P+N B-Kar Rest keuken
5 - 16A 1P+N B-Kar Tuin
6 - 16A 1P+N B-Kar Boven
7 - 16A 1P+N B-Kar Beneden
8 - 23045 Groep(en) 20 B 1P+N Aansluiting zonnepanelen < Aardlekautomaat 1p+N 20 A B-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A, wordt vanuit de huidige overgezet.

Aardlekautomaat 3P+N: 1
1 - 16A B-kar Laadpaal max. 11kW

Hij stelt voor om geen fornuisgroep te plaatsen, maar simpel de oven op een andere groep te zetten. Kabel trekken, klaar.

Toen ik vroeg naar maximale belasting i.v.m. de zonnepanelen en de 40A aardlekschakelaar, gaf de beste man aan dat dit verder geen probleem vormt. Klopt dat wel/niet?

Los daarvan, het zou ideaal zijn de 1 fase omvormer te vervangen voor een 3 fase. Dat zit er nu even niet in.

[Steyn_E]

@herofruit
Nu snap ik het ook niet meer, heb je nou wel of niet een elektrische kookplaat, en zo ja, waarop zit ie dan? Zo nee, waarvoor zou je dan een kookgroep nodig hebben? Een oven is bijna altijd 3,6KW, is 1 groep. Een gaskookplaat verbruikt amper stroom, alleen voor de ontsteking, die kan dus makkelijk op een bestaande andere groep. Wat in ieder geval niet klopt zijn de 2 aardlekschakelaars: je moet er 3 hebben (1 voor elke fase), anders kun je slechts 2x25A van je hoofdaansluiting gebruiken. Dat gaat geen mooie faseverdeling opleveren. Je hebt dus 3 2-polige aardlekschakelaars nodig, tenminste geschikt is voor 35+20(althans, het zal meer dan 16A zijn)=55A. Dat is dus vanwege de zonnestroom die je invoert. Eventuele verdeelklemmen moeten dus ook voor meer dan 40A geschikt zijn, evenals de bedrading (er is vast wel iemand die je kan vertellen of dit nog net met 6mmQ mag of met 10mmQ moet).

4 polige aardlekschakelaars met enkelfase eindgroepen doen we niet meer. En brand omdat je te zuinig was om met je piekvermogen van je omvormer rekening te houden is helemaal pijnlijk. Dus dat advies zit niet helemaal snor. Verder zou ik EMAT niet aanraden, beduidend kwetsbaarder dan Hager/ABB/Eaton/Schneider. Wat maakt die paar tientjes uit voor iets wat er de komende 30/50 jaar zonder onderhoud moet hangen.

Je hebt dus nodig:
Hoofdschakelaar
---->

3x Aardlekschakelaar 2P 63A

8x Eindgroep B16 (en hoe zat het met die kookplaat?)

<------

1x ALAMAT 20A invoer zonnestroom


Een kookplaat hoort trouwens bij krachtstroom op een krachtgroep, niet op een kookgroep. Dat is hier al vaker besproken, een krachtgroep is op een 3-fase aansluiting de enige juiste oplossing. De rest is per definitie gepruts.

[ Voor 15% gewijzigd door Steyn_E op 26-06-2019 17:35 ]

[Oilman]

Steyn_E schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 17:26:
Verder zou ik EMAT niet aanraden, beduidend kwetsbaarder dan Hager/ABB/Eaton/Schneider. Wat maakt die paar tientjes uit voor iets wat er de komende 30/50 jaar zonder onderhoud moet hangen.

Ik lees dit wel vaker, meestal geschreven door installateurs en in de regel altijd zonder onderbouwing. Ik vraag me toch af waar dit op gebaseerd is? Waar moet ik aan denken bij 'beduidend kwetsbaarder'?

Overigens is het bij een complete kast wel een ander bedrag dan een paar tientjes, het verschil op een uitgebreide installatie is al snel een paar honderd Euro. Ik kan er wel inkomen dat meer geld betalen voor een merknaam die je nooit ziet niet heel aantrekkelijk is.

[Steyn_E]

Denk aan kunststof dat sneller afbreekt/harder is en aan met name de schroeven die van zachter metaal gemaakt zijn waardoor je schroevendraaier er sneller overheen draait. Of het mechanisme binnenin ook zwakker is weet ik niet, heb hier ergens wel eens een verbrande EMAT of Gacia langs zien komen dacht ik. Al is dat natuurlijk de wet van de grote getallen met kleine kansen. Echter gaat het bij zo'n kastje over minder dan 100 euro verwacht ik. Dat is iets van 3 euro per jaar dat dat spul het moet doen. Ik vind het vergelijkbaar met lasklemmen van de plaatselijke dumpstore gebruiken ipv echte wago's. Al is daar helemaal geen excuus voor mogelijk.

[kabeltjekabel]

HellStorm666 schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 10:11:
[...]
Heb ik nu 25A of 40A tot m'n beschikking? (of is t 40A totaal, maar 25A per fase?)

Je hebt vanuit netzijde op elke fase 25A beschikbaar. Daarbovenop nog wat je via PV opwekt.

HellStorm666 schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 10:11:
Ik wil de meterkast uitbreiden ivm zonnepanelen.
Hiervoor wil ik een YMVK DCA 5 x 4 mm2 naar de garage trekken. Daar komt dan nog een klein verdeelkastje welke de fases splitst voor de PV en voor gebruik in garage, schuurtje en tuin.

Tenzij de garage echt een enorm eind verderop is zou ik gewoon alles direct vanuit dezelfde kast bekabelen.

HellStorm666 schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 10:11:
Heb ik dan voldoende aan een ABB HAF HAD3400-40 met een ABB krachtbrug 1010-031?
In die uitbreiding zitten 4 flexomaten van 16A. Deze zitten alle 4 naast elkaar. Zitten deze elk op een eigen fase?
Of gaat een 3P+N automaat niet als flexomaat?
Bonus vraag, past 4mm² wel aan de uitgang van een 1P+N 16A felxomaat?

1)Gebruik gewone krachtgroepen ipv bruggetjes ellende
2)Je hoeft geen flexomaat te gebruiken, je kunt er een normale krachtgroep in zetten.
3)Goede vraag, ik kan het ook niet vinden. Als je met uitgang dan de bovenkant bedoeld tenminste.

Rol-Co schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 17:56:
[...]

Niet met een eigen aardlek op de pv en terugleveren op de hoofdschakelaar met een verdeelblokje.

Tuurlijk wel. Dan heb je netzogoed PV + hoofdzekering >> 40A.

herofruit schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 15:43:
[...]


Ok, ik begin de draad weer een beetje te verliezen... Ik krijg nu van verschillende mensen, verschillende adviezen/richtlijnen.

Ik heb net EMAT gebeld. Zij stellen (om logische redenen, net als @AUijtdehaag ) voor om een 1/3 fase te plaatsen met daarin:

Hoofdschakelaar: 1
1 - 40A

Aardlekschakelaars: 2
1 - 40A 30mA (0,03A) Groep 1/4
2 - 40A 30mA (0,03A) Groep 5/8

Ja, en de 3e fase gebruik je verder niet?

herofruit schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 15:43:
[...]

Hij stelt voor om geen fornuisgroep te plaatsen, maar simpel de oven op een andere groep te zetten. Kabel trekken, klaar.

Wat voor oven heb je? Mijn oven is gewoon 3,7 kW op een normale groep. Je kookt niet elektrisch?

herofruit schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 15:43:
Toen ik vroeg naar maximale belasting i.v.m. de zonnepanelen en de 40A aardlekschakelaar, gaf de beste man aan dat dit verder geen probleem vormt. Klopt dat wel/niet?

[...]

Klopt niet. Alleen de praktijk is het nogal een zeer zeldzaam probleem.

Oilman schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 17:18:
[...]
De aardlekschakelaar is niet het probleem i.c.m. de zonnepanelen, daar gaat immers niet te veel stroom lopen. Het is het busboard waar het theoretische risico zit. Met je 1 fase aansluiting kan je 40A van het net trekken en je zonnepanelen kunnen 20A invoeden, dan zou er dus theoretisch 60A kunnen gaan lopen over het busboard. Als je naar 3 fase overstapt is het probleem opgelost, omdat je per fase maximaal 25A trekt.

Dan nog heb je meer dan 40, en daar zijn normaal geproken je aardlekschakelaars op uitgekozen.

Steyn_E schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 17:26:
[...]

Je hebt dus nodig:
Hoofdschakelaar
---->

3x Aardlekschakelaar 2P 63A

8x Eindgroep B16 (en hoe zat het met die kookplaat?)

<------

1x ALAMAT 20A invoer zonnestroom


Een kookplaat hoort trouwens bij krachtstroom op een krachtgroep, niet op een kookgroep. Dat is hier al vaker besproken, een krachtgroep is op een 3-fase aansluiting de enige juiste oplossing. De rest is per definitie gepruts.

Hij heeft helemaal geen 3x 63A aardlekschakelaar nodig. Alleen een C40 voor de verbruiksgroepen op de fase waar de PV wordt ingevoed.

[Jim423]

Ik vermoed dat de EMAT man de 2 aardlekschakelaars op L1 en L2 zet. De aardlekautomaat PV komt dan op L3. De krachtgroep van de laadpaal komt over L1-L2-L3. Zo ontloop je 63A aardlekschakelaars of een C40 automaat.

@Rol-Co Zodra je meer dan 2 16A groepen achter een aardlekschakelaar 40A zet waar ook de opgetelde stroom PV+hoofdzekering meer is dan 40A vanwege invoeding op die fase moet je naar 63A aardlek of een C40 ergens voor verbruikersgroepen.

[Rol-Co]

Jim423 schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 19:27:
Ik vermoed dat de EMAT man de 2 aardlekschakelaars op L1 en L2 zet. De aardlekautomaat PV komt dan op L3. De krachtgroep van de laadpaal komt over L1-L2-L3. Zo ontloop je 63A aardlekschakelaars of een C40 automaat.

@Rol-Co Zodra je meer dan 2 16A groepen achter een aardlekschakelaar 40A zet waar ook de opgetelde stroom PV+hoofdzekering meer is dan 40A vanwege invoeding op die fase moet je naar 63A aardlek of een C40 ergens voor verbruikersgroepen.

Precies, maar dan gaat het daar toch fout, en niet voor de ALS Teveel groepen op 1 ALS, dus de ALS kan overbelast raken.
2 per ALS en er is niets aan de hand, 32A x 3 of 4 (zou je max 35A + pv20A kunnen belasten) enkelfase heb je toch aan 6 of 8 groepen zat.

[herofruit]

Zo te lezen maakt m'n vraag nogal wat los... Ik probeer de discussie bij te benen, maar merk dat m'n kennis ernstig te kort schiet. Als iemand een goede plek heeft waar ik me verder in kan lezen, graag. Ik ben absoluut geen expert op dit onderwerp, dus op voorhand excuus als ik dom(mere) vragen stel.

Om wat duidelijkheid te scheppen:
De omvormer is 1-fase.

@Steyn_E We koken op gas, niet elektrisch. De oven is 3.7kW inderdaad, zo'n groot Smeg fornuis. De reden dat ik dacht aan een fornuisgroep was om de overbelasting op die groep (oven + waterkoker + vaatwasser) te tackelen. Zoals geadviseerd lijkt me voor nu de beste optie om de oven een aparte groep te geven en de rest van de keuken op een andere groep te plaatsen.

@Oilman Je hebt gelijk, ik had geen rekening gehouden met fase-verdeling! Stom.
Hoe kan ik de groepen nu het beste indelen om een betere verdeling over de fase te krijgen? Uitgaande van jouw beschrijving, is onderstaande verdeling van wel logisch?

Aardlek 1
1 - 16A 1P+N B-Kar Oven
2 - 16A 1P+N B-Kar Tuin
3 - 16A 1P+N B-Kar Wasdroger
4 - 16A 1P+N B-Kar Boven

Aardlek 2
5 - 16A 1P+N B-Kar Wasmachine
6 - 16A 1P+N B-Kar Rest keuken
7 - 16A 1P+N B-Kar Beneden

Aardlek 3
8 - 23045 Groep(en) 20 B 1P+N Aansluiting zonnepanelen < Aardlekautomaat 1p+N 20 A B-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A, wordt vanuit de huidige overgezet.

Aardlekautomaat 4P
Laadpaal EV

@Steyn_E Het nadeel is dat de ruimte in de meterkast nogal beperkt is. Op zich kan ik voor een bredere kast gaan (ook toekomstbestediger), maar dan wordt de kast rechts iets lager geplaatst dan de linker. Anders heb ik rechtsboven gewoon te weinig ruimte voor de draden uit de bovenkant...

Vormt deze plaatsing mogelijk een probleem voor de interne bekabeling?

Wat betreft de keuze voor EMAT, dat werd geadviseerd door EMAT zelf (wij van WC eend...), "prima kwaliteit, KEMA keur". Ook een 1/3-fase groepenkast die zou passen in de meterkast.

--

Dan de hoofdschakelaar, 63A 4P worden zoals deze?

3 x Aardlekschakelaar 63A worden, 2P? Die kan ik alleen niet vinden bij EMAT. Wel ergens anders, bijvoorbeeld deze. Klopt dat?

@Rol-Co @kabeltjekabel @Steyn_E Dan wat betreft de C40, dat begrijp ik niet. Vervangt deze nou een aardlekschakelaar? Hoe loopt dan de bedrading in de kast? En wat zijn dan de verbruiksgroepen? Is dat de PV groep? Die groep heeft toch al een eigen aardlek omdat het een aardlekautomaat is? Of bedoelen jullie dan de groepen Oven + Wasmachine + Droger?

[hesselbeertje]

Kastje zal rond de 300 kosten. Plus nog eens grof gezegd 100 euro kleinmateriaal. Dus 600 euro aan manuren... Het is maximaal 3 uur werk. Dus 200 euro/uur. Aan jou de vraag of je dat een reëel uurloon vindt.

Sowieso zou ik voor dit soort installaties voor a-merken gaan, dus hager/eaton/abb, maar dat is persoonlijk. Gacia is goedgekeurd, net als Emat. Van dat laatste merk heb ik al heel wat verbrande automaten mogen wisselen
...🙈

[ Voor 35% gewijzigd door hesselbeertje op 01-07-2019 20:14 ]

[redah]

Op zoek naar tochtplekken in huis viel mij het volgende in de meterkast op:



Dit is de EMAT Beltrafo voor mijn Nest Hello camera. Is dit 'n beetje 'n acceptabele temperatuur?

[Den_S85]

redah schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 12:09:
Op zoek naar tochtplekken in huis viel mij het volgende in de meterkast op:

[Afbeelding]

Dit is de EMAT Beltrafo voor mijn Nest Hello camera. Is dit 'n beetje 'n acceptabele temperatuur?

Dit zegt de website van Hager daarover:

Beltransformatoren
Beltransformatoren zijn veiligheidstransformatoren met een secundaire spanning Ueff ≤ 24 V. Ze zijn kortsluitvast en tegen overbelasting beveiligd. Beltransformatoren zijn geschikt voor
korte belastingstijden.

Algemeen
De transformatoren zijn geschikt voor een maximale omgevingstemperatuur van 35°C en kunnen een eigen temperatuur van 80°C bereiken, zonder dat hun functie beïnvloed wordt.
Norm: EN 60 742.

Lijkt me geen enkel issue dus.

[LiquidSmoke]

Ik ben van plan de oude mut in de meterkast te (laten) vervangen en ben nu een nieuwe kast aan het samenstellen.

Het valt mij op dat er echt een enorm verschil in prijzen zitten. Omdat de nieuwe groepenkast weer een 20-30 jaar mee moet probeer ik bij 'goedkope' merken als Emat/E-Norm/Gacia etc weg te blijven.

Huidige setup:

• 1 Fase (1x35A)
• 11x lichtgroep
• 1x kookgroep
• 3x aardlek

Nieuwe setup:

• 3 Fase (3x25A)
• 11x lichtgroep
• 3x aardlek 2p
• 2x krachtgroep
• 1x aardlek 4p
• 1x hoofdschakelaar

Formaat: 440x330 of vergelijkbaar zodat de kabels niet te kort worden..

De prijzen wanneer ik de configurator van Elektramat gebruik:

ABB HAF: 653,35
Eaton: 589,84
Hager: 731,28
Schneider: 493,08

Da's dus 237 euro verschil tussen goedkoopste en duurste... Aangezien ik nu geen hoofdschakelaar heb kan ik dat geld mooi gebruiken om een e-installateur te bekostigen.

Naar mijn idee is Schneider gewoon een prima merk, iemand ervaring hiermee? Verder nog tips/merken/webwinkels?

[MeZZiN]

Ik heb eigenlijk alleen maar Hager gehad moet zeggen prima spul of het zijn prijs waard is geen idee maar nooit issues mee gehad. Ik heb ook een paar onderdelen ABB en siemens allemaal goed spul.

Schneider ken ik verder niet maar gokt dat het net veel beter is dan Emat.

Als ik zou moeten kiezen is het ABB / HAGER gaan en dan ik heb lichte voorkeur voor HAGER omdat ik het systeem redelijk nu ken. Heb nu 3 groepen kasten vol met dat spul geen moment spijt. Plus ik vind de vision een heel mooi systeem om mee te werken.

Verder is als je het besteld bij elktramat eigenlijk bestellen en ophangen alles is al aangesloten dus weinig werk. Alleen even de hoofdschakelaar omzetten wat lastig kan zijn als je oude stoppen heb als hoofdzekering.

[kabeltjekabel]

LiquidSmoke schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 14:12:
Ik ben van plan de oude mut in de meterkast te (laten) vervangen en ben nu een nieuwe kast aan het samenstellen.

Het valt mij op dat er echt een enorm verschil in prijzen zitten. Omdat de nieuwe groepenkast weer een 20-30 jaar mee moet probeer ik bij 'goedkope' merken als Emat/E-Norm/Gacia etc weg te blijven.

Huidige setup:

• 1 Fase (1x35A)
• 11x lichtgroep
• 1x kookgroep
• 3x aardlek

Nieuwe setup:

• 3 Fase (3x25A)
• 11x lichtgroep
• 3x aardlek 2p
• 2x krachtgroep
• 1x aardlek 4p
• 1x hoofdschakelaar

Formaat: 440x330 of vergelijkbaar zodat de kabels niet te kort worden..

De prijzen wanneer ik de configurator van Elektramat gebruik:

ABB HAF: 653,35
Eaton: 589,84
Hager: 731,28
Schneider: 493,08

Da's dus 237 euro verschil tussen goedkoopste en duurste... Aangezien ik nu geen hoofdschakelaar heb kan ik dat geld mooi gebruiken om een e-installateur te bekostigen.

Naar mijn idee is Schneider gewoon een prima merk, iemand ervaring hiermee? Verder nog tips/merken/webwinkels?

Die Eaton als Systeem 55?

Hier, in Medusa;

https://www.sandervunderi...fdschakelaar-22x55cm.html

1x 4P hoofdschakelaar
3x 2P 30 mA aardlekschakelaars
12x B16 enkelfase groep
2x 4P B16 0,03 aardlekautomaat

€499 (Edit 01-2021; nu €529)
En luxer (krachtaardlekautomaten ipv groepen met losse ALS). Wel duurder om uit te breiden met 3e, 4e krachtgroep.

Nog 6 DIN vrije ruimte.

Geen idee waarom, maar hetzelfde in Systeem 55 krijgen is ~€90 duurder.

[ Voor 5% gewijzigd door kabeltjekabel op 19-01-2021 07:41 ]

[kabeltjekabel]

Dre schreef op woensdag 6 november 2019 @ 17:47:
De IB ontwerpstroom zou ik ook kijken naar de daadwerkelijke stroom die er loopt. Mijn warmtepomp heeft een aansluitwaarde van 32,5A, maar kan met 16A of minder kan ie ook uit de voeten Idem voor mijn hoofdzekering die echt geen 100+ Ampère hoeft te zijn als je het realistische verbruik gaat meten. Typeplaatjes hoeven niet altijd overeen te komen met de praktijk. Denk niet dat de verkoper het boeit wat je installeert. Ze willen waarschijnlijk meerwerk voor de hoofdprijs zien.

Zou ook meteen een 3-fase 32A kabel laten installeren voor het laden van je (toekomstige) 3-fase auto. Afzekeren met 32A en een slimme laadpaal in combinatie met solar.

Sommige mensen eten meer dan op stand anderhalf gesmolten chocola....

Als mama op woensdagmiddag even het zwembad gaat bijvullen met warm water uit vier pannen moet dat gewoon goed gaan.

Norm schrijft ook voor dat bouwer overleg moet plegen met het liefst de eindgebruiker... dat gebeurd dus gewoon niet.

32A afzekeren van je laadpaal achter 3x25 is ook niet conform selectiviteitseis, maar nog wel wat logischer dan het gebeun met de kookgroepen.

Headhunter07 schreef op woensdag 6 november 2019 @ 19:23:
[...]


Buitenkabel wordt niet van woonkamer afgetakt. Kost €240 om op aparte groep aan te sluiten (losse kabel op rol in tuin komt er nog bij).
Loze leiding naar keuken is standaard. Bedraden als kookgroep icm aanpassen meterkast €400. Uiteraard verplaatsen weer extra.
Onze verkoopbegeleidster begint elk antwoord met “nee”.

Gewoon loos laten dan.

Techneut schreef op woensdag 6 november 2019 @ 18:47:
[...]
Volgens mij kun je bij een éénfaseaansluiting zonder tariefsverhoging de hoofdzekering laten vervangen naar 35A en dan is het volle vermogen gewoon beschikbaar omdat je per groep gewoon blijft bij16A.

Nvt, gaat hier om 3x25A, dat is niet gratis te verhogen naar 3x35.

Techneut schreef op woensdag 6 november 2019 @ 18:47:
Wat die twee nulleiders betreft, op zich zou ik zeggen so what, maar door de 120° faseverschuiving kun je in geval van wel twee fasen volstaan met één nulleider.

Maar NIET met een rare constructie met kookgroep achter twee 2P aardlekschakelaars. Dan moet je van elke helft de nulstroom individueel terug geleiden naar uiteindelijk de juiste aardlekschakelaar. Dat is ook waarom de EMAT "kookgroepaardlekautomaat" van T.net oprichter Femme tripte toen hij er een Miele met 1 nulgeleider achter hing.

Techneut schreef op woensdag 6 november 2019 @ 18:47:
De stroom door die ene nuldraad wordt namelijk nooit groter dan de grootste van de twee fase stromen. Bij de meeste elektrische fornuizen staan de schema's van al die varianten overzichtelijk aangegeven, voor iedereen met een elektrotechnische opleiding moet dat duidelijk zijn. Dus hoezo raar draadjesfestijn, natuurlijk moet degene die dit uitvoert er verstand van hebben, maar dat geldt voor bijna alles.

Ja, je krijgt draadjesfestijn als je een kookgroep achter twee verschillende 2P aardlekschakelaars wilt aansluiten. Of je moet elke helft op een kam zetten met nog 3 andere groepen...

Techneut schreef op woensdag 6 november 2019 @ 18:47:
PS:
Zoals ik jouw betoog lees deugen eigenlijk alle varianten niet. Wat adviseer jij dan?

Alle varianten met een kookgroep bij 3x25A deugen niet nee. Gebruik 4P aardlekautomaat of 4P aardlekschakelaar + krachtgroep.

Jim423 schreef op woensdag 6 november 2019 @ 19:47:
[...]


Nee. Aanvoer moet uiteraard wel vanuit buis komen dan maar daar heb je hollewanddoosjes met achteringang voor.

En hoe wil je de hollewand dozen vastklemmen in een massief stuk hout De normale ABB MD4050 heeft ook een achterinvoer (although geen tuit).

[ Voor 56% gewijzigd door kabeltjekabel op 06-11-2019 21:21 ]

[Techneut]

kabeltjekabel schreef op woensdag 6 november 2019 @ 21:11:
[...]


Sommige mensen eten meer dan op stand anderhalf gesmolten chocola....

Als mama op woensdagmiddag even het zwembad gaat bijvullen met warm water uit vier pannen moet dat gewoon goed gaan.

Norm schrijft ook voor dat bouwer overleg moet plegen met het liefst de eindgebruiker... dat gebeurd dus gewoon niet.

32A afzekeren van je laadpaal achter 3x25 is ook niet conform selectiviteitseis, maar nog wel wat logischer dan het gebeun met de kookgroepen.


[...]


Gewoon loos laten dan.


[...]


Nvt, gaat hier om 3x25A, dat is niet gratis te verhogen naar 3x35.


[...]


Maar NIET met een rare constructie met kookgroep achter twee 2P aardlekschakelaars. Dan moet je van elke helft de nulstroom individueel terug geleiden naar uiteindelijk de juiste aardlekschakelaar. Dat is ook waarom de EMAT "kookgroepaardlekautomaat" van T.net oprichter Femme tripte toen hij er een Miele met 1 nulgeleider achter hing.


[...]


Ja, je krijgt draadjesfestijn als je een kookgroep achter twee verschillende 2P aardlekschakelaars wilt aansluiten. Of je moet elke helft op een kam zetten met nog 3 andere groepen...


[...]


Alle varianten met een kookgroep bij 3x25A deugen niet nee. Gebruik 4P aardlekautomaat of 4P aardlekschakelaar + krachtgroep.


[...]


En hoe wil je de hollewand dozen vastklemmen in een massief stuk hout De normale ABB MD4050 heeft ook een achterinvoer (although geen tuit).

Die éénfase 25A naar 35A was inderdaad niet van toepassing, maar je roerde dat wel even aan door te zeggen dat die 25A te weinig was. En enkel daar reageerde ik op.

Voor de rest heb je helemaal gelijk als je verschillende aardlekschakelaars hebt en domweg alles wat nul heet meteen aan die ene nul knopt. Uiteraard gaat het dan niet zoals je het bedoelt.

[ Voor 3% gewijzigd door Techneut op 06-11-2019 22:16 ]

[JohnD1]

Optie 1, want kookgroep heeft niks te zoeken in een 3x25 installatie.

De krachtgroepen kun je ook uitvoeren als normale krachtgroep achter 4 polige aardlekschakelaar. Dat kost iets meer ruimte, maar is iets goedkoper.

Aah, bedankt.
Ik had voor de krachtgroep aardlekautomaat gekozen, omdat ik ook nog een kwh meter wil plaatsen in de kast voor de krachtgroep van de laadpaal..... en het moet nog passen in een 220x330 kast.
Met die aardlekautomaten past dat allemaal net in een EMAT kast.

[kabeltjekabel]

Gevaarlijke aanname ja. Nameten kan sowieso.

JohnD1 schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 18:16:
[...]


Aah, bedankt.
Ik had voor de krachtgroep aardlekautomaat gekozen, omdat ik ook nog een kwh meter wil plaatsen in de kast voor de krachtgroep van de laadpaal..... en het moet nog passen in een 220x330 kast.
Met die aardlekautomaten past dat allemaal net in een EMAT kast.

Bij 2-modules brede enkelfase aardlekautomaten past het toch al niet in 24DIN kast. Of heb je de hoofdschakelaar in een eigen kast?

[JohnD1]

Bij 2-modules brede enkelfase aardlekautomaten past het toch al niet in 24DIN kast. Of heb je de hoofdschakelaar in een eigen kast?

nee, maar EMAT heeft aardlekautomaten die maar 1 module in beslag nemen.

[daveytje]

@habbekrats bedankt voor de uitleg. Dus enkel de paccos vervangen voor emats groepen en 2 aardlekschakelaars erin.

@timovd p zich wil ik niet de hele kasr vervangen. (Dacht dat dat nodig zal zijn als je de zekeringen ging vervangen voor schakelaars en voor het toevoegen van een aardlekschakelaar.

Ik ga een elektricien vragen mee te kijken en bovenstaande te laten vervangen zonder dat de kast eruit hoeft. Kan hij gelijk controleren of er een kookgroep in zit en welke dit is.

[Annuk]

daveytje schreef op zondag 15 december 2019 @ 08:55:
@habbekrats bedankt voor de uitleg. Dus enkel de paccos vervangen voor emats groepen en 2 aardlekschakelaars erin.

@timovd p zich wil ik niet de hele kasr vervangen. (Dacht dat dat nodig zal zijn als je de zekeringen ging vervangen voor schakelaars en voor het toevoegen van een aardlekschakelaar.

Ik ga een elektricien vragen mee te kijken en bovenstaande te laten vervangen zonder dat de kast eruit hoeft. Kan hij gelijk controleren of er een kookgroep in zit en welke dit is.

No offence verder, maar geef een paar euro's meer uit en gooi er dan automaten in van een gerenommeerd merk en geen emat.
Als je b.v. even kijkt bij www.sandervunderink.nl naar de losse automaten van evt. Eaton of ETI (als je ze max 1 module breed wilt hebben).
Zijn inderdaad ietsjes duurder dan die emat-meuk maar zijn in ieder geval gerenomeerde merken.

Evt. kan je ook nog overwegen inderdaad om direct een kant-en-klare kast te bestellen (zonder hoofdschakelaar, want die heb je er los onder zo te zien) en kan je de boel netjes en makkelijk ombouwen.

[kaasmakert]

Twee korte vragen:
Ben een onderverdeler voor een schuur aan het knutselen, 2e die ik ooit gemaakt heb. Het moet netjes worden.

De eindgroepen verbind ik door met een kamrail.
Voor de bekabeling maak ik gebruik van 6mm2 soepel draad met geisoleerde adereindhulzen.
Alleen als ik die adereindhuls samen met het pootje van de kamrail in de automaat stop en de schroef op moment zet (2,4 Nm) , past het niet lekker.

Ik heb eerder een kast gebouwd, toen gebruikte ik automaten van ABB waar je een kamrail en een kabel makkelijk in kwijt kan. (daar waren volgens mij ook twee aansluitingen).
Nu zijn het automaten van EMAT (budget kwestie), en lukt het dus niet fatsoenlijk.
Wat is hiervoor gebruikelijk? Kan bij de fabrikant ook niet echt een goede handleiding vinden.

Tweede vraag: Wat voor verdeelblokken/klemmen gebruiken jullie? Ik heb een kast waarin geen aparte verdeelblokjes zitten, zoals bij ABB kasten, maar ik heb wel plek zat op de DIN rail. Ik zoek een verdeelblokje die ik op de rail kan zetten waarmee ik met 6mm2 de 3 fases en N vanaf de hoofdschakelaar kan onderverdelen naar de aardleks.

[Rimco]

kaasmakert schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 08:55:
...
Ik heb eerder een kast gebouwd, toen gebruikte ik automaten van ABB waar je een kamrail en een kabel makkelijk in kwijt kan. (daar waren volgens mij ook twee aansluitingen).
Nu zijn het automaten van EMAT (budget kwestie), en lukt het dus niet fatsoenlijk.
Wat is hiervoor gebruikelijk? Kan bij de fabrikant ook niet echt een goede handleiding vinden.

Tweede vraag: Wat voor verdeelblokken/klemmen gebruiken jullie? Ik heb een kast waarin geen aparte verdeelblokjes zitten, zoals bij ABB kasten, maar ik heb wel plek zat op de DIN rail. Ik zoek een verdeelblokje die ik op de rail kan zetten waarmee ik met 6mm2 de 3 fases en N vanaf de hoofdschakelaar kan onderverdelen naar de aardleks.

Kabel naast een kamrail is voor mij ook nog een beetje moeilijk in te schatten, maar ik denk dat dit soort aansluitklemmen kan helpen:

Zie https://www.elektroshop.n...itmaterialen/klemmen.html

Dat is tenminste mijn plan

[Xander]

timovd schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 10:54:
[...]

Dat is een goed idee.
Om toch voorbereid te zijn op later, wil ik een 5x4mm2 (<15m kabellengte) doortrekken. Is het toegestaan om een 3-fase alamat te misbruiken gebruiken om 2p+2n aan te sluiten en zo een 32A lader aan te sluiten. De auto kan maximaal op 6,6kW op 1 fase opgeladen worden. Op de alamat wil ik dan fase 1 en de N twee keer binnen laten komen. Je hebt dan als het ware een kookgroep van 2x 16A.

Euhm... heeft de laadpaal dan aansluitingen voor 2xL en 2xN? Deze mag je natuurlijk niet meer zomaar bij elkaar knopen.

kaasmakert schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 08:55:
Twee korte vragen:
Ben een onderverdeler voor een schuur aan het knutselen, 2e die ik ooit gemaakt heb. Het moet netjes worden.

De eindgroepen verbind ik door met een kamrail.
Voor de bekabeling maak ik gebruik van 6mm2 soepel draad met geisoleerde adereindhulzen.
Alleen als ik die adereindhuls samen met het pootje van de kamrail in de automaat stop en de schroef op moment zet (2,4 Nm) , past het niet lekker.

Ik heb eerder een kast gebouwd, toen gebruikte ik automaten van ABB waar je een kamrail en een kabel makkelijk in kwijt kan. (daar waren volgens mij ook twee aansluitingen).
Nu zijn het automaten van EMAT (budget kwestie), en lukt het dus niet fatsoenlijk.
Wat is hiervoor gebruikelijk? Kan bij de fabrikant ook niet echt een goede handleiding vinden.

Heb je er een foto bij? Wat voor soort kamrail gebruik je en wat voor soort klem zit er op de automaat?

Is het niet een kwestie van de draad achter de kam steken in plaats van ervoor, of juist andersom?

Tweede vraag: Wat voor verdeelblokken/klemmen gebruiken jullie? Ik heb een kast waarin geen aparte verdeelblokjes zitten, zoals bij ABB kasten, maar ik heb wel plek zat op de DIN rail. Ik zoek een verdeelblokje die ik op de rail kan zetten waarmee ik met 6mm2 de 3 fases en N vanaf de hoofdschakelaar kan onderverdelen naar de aardleks.

Ik geef zelf voor kleine kasten toch de voorkeur aan dat soort blokjes, maar als die er niet in passen gaat dat natuurlijk lastig. Je hebt ook componenten zoals deze maar dat lijkt me dan weer zware overkill voor "een onderverdeler in een schuur"?

Welke en hoeveel componenten komen er in de kast en is de indeling je al bekend? Kom je niet weg met een paar dubbele adereindhulsen? Kun je niet meer doen met kamrails? Bijvoorbeeld ook alle aardlekschakelaars op een kamrail monteren?

Als je wat meer details geeft van die kast is het makkelijker meedenken.

Rimco schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 11:32:
[...]


Kabel naast een kamrail is voor mij ook nog een beetje moeilijk in te schatten, maar ik denk dat dit soort aansluitklemmen kan helpen:
[Afbeelding]
Zie https://www.elektroshop.n...itmaterialen/klemmen.html

Dat is tenminste mijn plan

Ik kan me niet zo goed voorstellen hoe dit samen met een kamrail moet gaan werken. Bij @kaasmakert zit de isolatie van zijn adereindhuls al in de weg en jij verwacht ruimte te hebben voor zo'n compleet blok?

Er zit sowieso veel verschil tussen kamrails. Je hebt enkele (voor alleen een fase of alleen een nul), waarvan je eventueel twee exemplaren onder dezelfde automaat kunt gebruiken bij versprongen contacten. Je hebt ook kamrails met fase en nul in één kunststof behuizing, of zelfs 3 fasen + nul. Kamrails met stiften, kamrails met vorkjes. Beetje lastig om hier over na te denken zonder de specifieke situatie te kennen.

[Rol-Co]

kaasmakert schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 08:55:
Twee korte vragen:
Ben een onderverdeler voor een schuur aan het knutselen, 2e die ik ooit gemaakt heb. Het moet netjes worden.

De eindgroepen verbind ik door met een kamrail.
Voor de bekabeling maak ik gebruik van 6mm2 soepel draad met geisoleerde adereindhulzen.
Alleen als ik die adereindhuls samen met het pootje van de kamrail in de automaat stop en de schroef op moment zet (2,4 Nm) , past het niet lekker.

Ik heb eerder een kast gebouwd, toen gebruikte ik automaten van ABB waar je een kamrail en een kabel makkelijk in kwijt kan. (daar waren volgens mij ook twee aansluitingen).
Nu zijn het automaten van EMAT (budget kwestie), en lukt het dus niet fatsoenlijk.
Wat is hiervoor gebruikelijk? Kan bij de fabrikant ook niet echt een goede handleiding vinden.

Tweede vraag: Wat voor verdeelblokken/klemmen gebruiken jullie? Ik heb een kast waarin geen aparte verdeelblokjes zitten, zoals bij ABB kasten, maar ik heb wel plek zat op de DIN rail. Ik zoek een verdeelblokje die ik op de rail kan zetten waarmee ik met 6mm2 de 3 fases en N vanaf de hoofdschakelaar kan onderverdelen naar de aardleks.

Deze?

https://www.elektrototaal...0zpgbzEAQYCyABEgIF8fD_BwE

[Matthijs..]

In een nieuwe groepenkast wil ik 9 groepen plus een kookgroep plaatsen (1 fase aansluiting). Nu zit ik te kijken naar een eaton kast 220*330, moet ik daar nog een buis-invoer stuk bij bestellen? Die ik bij elektramat vind heeft namelijk maar 8 invoeren, waar ik er 10 nodig heb. Zie links hieronder.
Zie ik nou iets over het hoofd of heb ik een ander invoerstuk nodig?


kast: https://www.elektramat.nl...EATON&fase=1&size=220x330
invoer: https://www.elektramat.nl...x19-eaton-holec-aeg-emat/

[habbekrats]

Matthijs.. schreef op zondag 22 maart 2020 @ 10:35:
In een nieuwe groepenkast wil ik 9 groepen plus een kookgroep plaatsen (1 fase aansluiting). Nu zit ik te kijken naar een eaton kast 220*330, moet ik daar nog een buis-invoer stuk bij bestellen? Die ik bij elektramat vind heeft namelijk maar 8 invoeren, waar ik er 10 nodig heb. Zie links hieronder.
Zie ik nou iets over het hoofd of heb ik een ander invoerstuk nodig?


kast: https://www.elektramat.nl...EATON&fase=1&size=220x330
invoer: https://www.elektramat.nl...x19-eaton-holec-aeg-emat/

ik denk dat je de standaard moet vervangen door de genoemde type.

[ Voor 4% gewijzigd door habbekrats op 22-03-2020 11:40 ]

[kabeltjekabel]

Matthijs.. schreef op zondag 22 maart 2020 @ 10:35:
In een nieuwe groepenkast wil ik 9 groepen plus een kookgroep plaatsen (1 fase aansluiting). Nu zit ik te kijken naar een eaton kast 220*330, moet ik daar nog een buis-invoer stuk bij bestellen? Die ik bij elektramat vind heeft namelijk maar 8 invoeren, waar ik er 10 nodig heb. Zie links hieronder.
Zie ik nou iets over het hoofd of heb ik een ander invoerstuk nodig?


kast: https://www.elektramat.nl...EATON&fase=1&size=220x330
invoer: https://www.elektramat.nl...x19-eaton-holec-aeg-emat/

Je ziet wat over het hoofd. Standaard Eaton Systeem 55 buisinvoer bovenkant heeft 7 open gaten op voorste rij en nog eens 10 invoeren op de achterste rij die je gewoon open kunt breken.

De invoer die jij linkt is voor onderin. Leuk voor een 2e kast ofzo waar je veel groepen in hebt die vanuit de kruipruimte komen.

Zie ook;
http://www.eaton.nl/EN/ne...ysteem55/index.htm#tabs-8

Normale Systeem 55 kasten zijn dacht ik

Koop overigens gewoon een kast met 4-polige hoofdschakelaar. Mocht je dan ooit overgaan op 3-fase dan hoef je die niet te vervangen en scheelt het je zegel-acties. Prijsverschil is 2 euro ofzo. Met 10 groepen heb je toch al 3 aardlekschakelaars.

[ Voor 20% gewijzigd door kabeltjekabel op 23-03-2020 18:41 ]

[kabeltjekabel]

AUijtdehaag schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 13:37:
@Dre https://www.elektramat.nl...6a-b-karakteristiek-30ma/
Zie extra informatie...

Nou, zo'n fornuisgroep is meestal juist niet geschikt voor een fornuis. Fornuizen zijn vaak 8-11 kW. Zeker als ze een enkele nulgeleider hebben gaat dat niet vliegen op die EMAT fornuisgroep.

[kabeltjekabel]

leonbong schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 17:18:
[...]


Ik durf het bijna niet hard op te zeggen, maar dat zal wel goed gaan 2xN onder klem.

Of als je dat toch onveilig vindt een 4polig 16A automaat toepassen maar die zijn best prijzig, waarbij de nullen dus beveiligd zijn op te hoge stroom.
Het zal echt niet voorkomen dat als 2N onder de klem doet dat N1 20A en N2 0A doet, maar met een 4polig automaat kan je daarvoor beveiligen.

Beste oplossing je huis upgraden naar kracht.

Met die huls gaat het niet werken achter zo'n EMAT aardlekautomaat. Vierpolige automaat is ook een goede, inderdaad wel iets prijziger. Ik vind ze van ABB voor ~75 euro. Van Gacia en consorten voor de helft.

[DJSmiley]

Veel installateurs zijn niet perse op de hoogte van de laatste regelgeving.
Laadpalen en zonnepanelen zijn nieuw, goud geld en snel verdienen. Daar zie je dus ook veel cowboys tussen.
Brand in zonnepanelen? Nee, een brakke installatie. Bij hogere continuestromen komt montage kritischer.
Ook dingen als aardlek type B (niet te verwarren met B-karakteristiek) is vaak niet bekend.

Selectiviteit staat in de NEN1010. Maar als de installateur verder leest staat er ook een hele paragraaf over laden.
edit: Selectiviteit wordt niet specifiek benoemd daar

En 5x2.5 voor een 16a laadpaal... t mag maar een goede installateur adviseert ook. En dan had ie gezegd ik pak 4mm2 want bij 2.5mm2 sta je rustig tientallen watts kabelverlies weg te stoken over lengte x.

Zie ook bv
https://www.installatie.n...oektocht-naar-antwoorden/


In dit geval is er typisch een installateur die doet wat jij vraagt, maar 0 wederhoor en advies geeft.
Ik verwacht dat je laadpaal ook een mooie Emat groep krijgt, en niet een nette Eaton/Hager/oid met de juiste aardlekbeveiliging....


Mijn advies is bij een laadpaal altijd voorbereiden op 32a. Dus 4mm2 als t hele korte afstand is, anders 6mm2. Knijpen op 3x25a in je aansturing. Meerkosten zijn minimaal en zeker op de totale kosten van de installatie verwaarloosbaar. Imho verkeerde zuinigheid als je m nu op 1x16a oid zou bouwen. Ben je in de toekomst een meervoud aan kosten kwijt als je t wilt aanpassen...


En los van de 25A.. als je ook PV hebt kun je met bv een Zappi gewoon met 32A laden op een 25A hoofdzekering als er voldoende zon is.. dan wil je niet een budgedpaaltje hebben zodat je het tzt tegen een paar cent moet terugleveren omdat je ooit een verkeerde keus gemaakt hebt om een paar euro te bezuinigen

[ Voor 37% gewijzigd door DJSmiley op 26-04-2020 18:57 ]

[Dre]

DJSmiley schreef op zondag 26 april 2020 @ 15:30:
Veel installateurs zijn niet perse op de hoogte van de laatste regelgeving.
Laadpalen en zonnepanelen zijn nieuw, goud geld en snel verdienen. Daar zie je dus ook veel cowboys tussen.
Brand in zonnepanelen? Nee, een brakke installatie. Bij hogere continuestromen komt montage kritischer.
Ook dingen als aardlek type B (niet te verwarren met B-karakteristiek) is vaak niet bekend.

Selectiviteit staat in de NEN1010. Maar als de installateur verder leest staat er ook een hele paragraaf over laden.
edit: Selectiviteit wordt niet specifiek benoemd daar

En 5x2.5 voor een 16a laadpaal... t mag maar een goede installateur adviseert ook. En dan had ie gezegd ik pak 4mm2 want bij 2.5mm2 sta je rustig tientallen watts kabelverlies weg te stoken over lengte x.

Zie ook bv
https://www.installatie.n...oektocht-naar-antwoorden/


In dit geval is er typisch een installateur die doet wat jij vraagt, maar 0 wederhoor en advies geeft.
Ik verwacht dat je laadpaal ook een mooie Emat groep krijgt, en niet een nette Eaton/Hager/oid met de juiste aardlekbeveiliging....


Mijn advies is bij een laadpaal altijd voorbereiden op 32a. Dus 4mm2 als t hele korte afstand is, anders 6mm2. Knijpen op 3x25a in je aansturing. Meerkosten zijn minimaal en zeker op de totale kosten van de installatie verwaarloosbaar. Imho verkeerde zuinigheid als je m nu op 1x16a oid zou bouwen. Ben je in de toekomst een meervoud aan kosten kwijt als je t wilt aanpassen...


En los van de 25A.. als je ook PV hebt kun je met bv een Zappi gewoon met 32A laden op een 25A hoofdzekering als er voldoende zon is.. dan wil je niet een budgedpaaltje hebben zodat je het tzt tegen een paar cent moet terugleveren omdat je ooit een verkeerde keus gemaakt hebt om een paar euro te bezuinigen

"En dan had ie gezegd ik pak 4mm2 want bij 2.5mm2 sta je rustig tientallen watts kabelverlies weg te stoken over lengte x."

Hieronder een tabel met de kabelverliezen tijdens het laden van een auto met 11.040 Watt (=3×230×16). 2,5mm2 versus 4mm2.

mm2	5 meter	10 meter	20 meter	50 meter	100 meter
2,5	34 Watt	68 Watt	136 Watt	340 Watt	680 Watt
4	21 Watt	42 Watt	84 Watt	211 Watt	423 Watt
Verschil:	13 Watt	26 Watt	51 Watt	129 Watt	257 Watt

Deze tabel is bij een geleidertemperatuur van 70°C, wat in de praktijk gunstiger zal zijn.

[ Voor 5% gewijzigd door Dre op 26-04-2020 22:02 ]

[Marcva]

DJSmiley schreef op zondag 26 april 2020 @ 15:30:
Veel installateurs zijn niet perse op de hoogte van de laatste regelgeving.
[...]
In dit geval is er typisch een installateur die doet wat jij vraagt, maar 0 wederhoor en advies geeft.
Ik verwacht dat je laadpaal ook een mooie Emat groep krijgt, en niet een nette Eaton/Hager/oid met de juiste aardlekbeveiliging....
[...]

Update. Contact gehad met installateur.

• Kookgroep wordt krachtgroep met Hager alamat 4p 16A.
• De 20A 4p automaat voor de Zappi wordt 25A.

Met inruil 1 fase kookgroep en de 20A 4p retour kost met dat € 130,= incl montage.
Ik ben tevreden.

[LooneyTunes]

S-te-fan schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 07:17:
Dat bestaat. Zijn hulpcontacten, zoals bijvoorbeeld deze

Juist!
Zoiets simpels voldoet uitstekend.
En met de extra schakelaar kan je weer een alarm (bel, whatever) schakelen.
Hopelijk past het ook op een Emat aardlekautomaat. (helaas heeft Eaton geen 18mm aardlekautomaten).
Thnx!

Situatie waarvoor het nodig is: Er moet een signaal (bel, alarm, flitslamp, whathever) komen als de zonnepanelengroep er uit knalt.
Diegene waar dit geplaatst moet worden kijkt hoogstens 1 keer per maand in de meterkast voor de meterstanden dus als de groep er op de 2e uit knalt, mist-ie een maand opbrengst. o.a. Daarom moe(s)t het simpel en 'fool-proof')

[Rimco]

Andrehj schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 20:13:
[...]

Dat is volgens mij een duur grapje. Waarom laat je de kast niet gewoon standaard 40A en koppel je de zonnepanelen niet na een extra setje hoofdzekeringen in?
Dus volgorde vanaf de vloer:

1. Hoofdzekeringen van netbeheerder
2. Slimme meter
3. Hoofdschakelaar
4. Aftakking naar Alamat voor zonnepanelen
5. Setje eigen hoofdzekeringen 40A
6. Rest meterkast uitgevoerd in standaard componenten

Op deze manier kun je standaard 40A componenten gebruiken, en toch je grote aansluiting en grote set panelen gebruiken.
Aan 3x40A zal je huis toch wel genoeg hebben?
En als dat niet genoeg is en je toch de volledige stroom van je PV zelf wilt kunnen benutten (maar waarom?): splits je huis in twee helften, en zeker beide af met een eigen setje 40A hoofdzekeringen.

Hint: Er is een reden dat die 63A componenten zo duur en schaars zijn: bijna niemand gebruikt ze.
Bovendien vraag ik mij af of je bij 63A nog wel met 6mm² in de groepenkast mag werken, of dat je dan al naar 10mm² moet. Nog een reden om gewoon een 40A begrenzing in te bouwen.

Zoals eerder aangegeven is dat wel een optie, alhoewel het ook extra ruimte zal kosten (die ik niet heb tenzij ik andere dingen laat vallen). Ook denk ik dat de meerprijs van de zwaardere componenten niet reëel is. Het is vooral dat het bekrompen Nederland zo hard aan hun 1x35A/2x25A vast blijft houden dat alles daarboven plots duurder is. Als je kijkt naar het buitenland zijn dit soort componenten de normaalste zaak.

Gelukkig heb ik goede banden de Poolse markt, dus daar kan je nog normale prijzen tegenkomen. Eerder had ik 33 euro voor de ABB F202-A-100 gevonden, maar helaas uitverkocht voordat ik de knoop had doorgehakt. Nu alsnog de ABB F202-A-63 voor ongeveer 55 euro, niet slecht, en prima in vergelijking met de 40 euro voor de 40A versie in Nederland.

Sowieso heb ik liever minder extra onderdelen, want die heb ik al genoeg. Met een 3-fase bewaker + 3x63A ABB hoofdrelais achter een 3x100A ABB hoofdschakelaar beginnen we al groot (voorbeeld van goede koopjes in Polen). Verder een Doepke DFS4 type B aardlek voor 4 20A krachtgroepen met de warmtepomp (bijna), laadpaal (voorbereid), 15kWp zonnepanelen (later dit jaar) en een bestaande krachtgroep naar de tuin voor nog wat meer zonnepanelen of een zwembad later wellicht. Achter die aardlek moet ik dus sowieso al rekening houden met 55A, alhoewel de aardlek zelf er max 35 ziet. Daarnaast een 3 fase alamat voor de bestaande kookplaat en eentje extra voor de toekomstige sauna. Met dan nog 16 normale groepen achter 4 aardlekschakelaars, een kWh meter per groep en wat ander klein spul is het wel vol.

In een van mijn eerste ontwerpen had ik vaker goedkopere componenten, die soms dan ook wat kleiner waren. Uiteindelijk toch besloten om zo veel mogelijk van ABB te pakken om het meteen fatsoenlijk te doen (en het oog wil ook wat ) Enkel de Doepke aardlek, EMAT beltrafo (want meerdere spanningen zijn handig), Broyce fasebewaker en de Eastron kWh meters zullen wat afwijken, maar daar kan ik mee leven.

[S-te-fan]

LooneyTunes schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 22:40:
[...]

Juist!
Zoiets simpels voldoet uitstekend.
En met de extra schakelaar kan je weer een alarm (bel, whatever) schakelen.
Hopelijk past het ook op een Emat aardlekautomaat. (helaas heeft Eaton geen 18mm aardlekautomaten).
Thnx!

Emat heeft idd geen hulpcontacten, geen idee in hoeverre die dingen gelijk zijn qua maatvoering. Anders aardlekautomaat van andere fabrikaat erin.

[LooneyTunes]

S-te-fan schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 19:23:
Emat heeft idd geen hulpcontacten, geen idee in hoeverre die dingen gelijk zijn qua maatvoering. Anders aardlekautomaat van andere fabrikaat erin.

Dat wordt dus de Emat vervangen door een Eaton.
(iemand nog een Emat C16 Aardlekautomaar kopen binnenkort? nog geen 6 maanden gebruikt!)

[RvL]

Even een vraagje over zonnepanelen achter een aardlekschakelaar.

Bij mijn zwager zit dit namelijk niet helemaal goed. De zonnepanelen zijn afgezekerd op een aparte B20 automaat, welke als 5e groep achter een standaard 30mA aardlekschakelaar zit.

Hierin zitten voor zover ik weet 2 dingen fout: 30mA is te weinig voor zonnepanelen waardoor bij nat weer deze aardlekschakelaar regelmatig uit slaat. Daarnaast zit ie als 5e groep achter de aardlek.

Dit willen we gaan aanpassen door de B20 te vervangen door een alamat. Maar dan is de vraag hoeveel mA? Zelf neig ik naar 100mA maar je ziet ook regelmatig 300mA voorbij komen.

In de TS lees ik dat een ALS eigenlijk niet nodig is als de omvormer voldoet aan de VDE0126. De Goodwe GW4600-SS omvormer voldoet daar aan dus eigenlijk zou alleen die B20 groep dus ook voldoende zijn? Dat strijkt een beetje tegen mijn (veiligheids)gevoel in

Wat is hier wijsheid in? Groep vervangen door een alamat? Indien ja, 100mA of 300mA? Of de bestaande B20 groep loshalen van de ALS en direct achter de hoofdschakelaar zetten?

Indien wel alamat: ik zie vaak merken als SEP, Emat, ETI en Gacia voorbij komen. Zelf neig ik sterk naar de bekende merken als ABB/Eaton/Hager/Attema/Schneider maar is dat gevoel terecht?

[kabeltjekabel]

RvL schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 14:54:
[...]

In de TS lees ik dat een ALS eigenlijk niet nodig is als de omvormer voldoet aan de VDE0126. De Goodwe GW4600-SS omvormer voldoet daar aan dus eigenlijk zou alleen die B20 groep dus ook voldoende zijn? Dat strijkt een beetje tegen mijn (veiligheids)gevoel in

Hangt af van kabeltracé en weerstand van je aardpen

RvL schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 14:54:

Indien wel alamat: ik zie vaak merken als SEP, Emat, ETI en Gacia voorbij komen. Zelf neig ik sterk naar de bekende merken als ABB/Eaton/Hager/Attema/Schneider maar is dat gevoel terecht?

Wat mij betreft wel. Volgens mij is de gebruikte kunststof ook anders bij de B-udget merken; die worden eerder broos en fikken eerder. Maar je betaald ongetwijfeld ook voor het merk.

[deWit]

Iemand ervaring met onwerkbare werkschakelaars? Ik probeer een 4p Emat werkschakelaar aan te sluiten voor de zonnepanelen, 3 fasen, 4mm2 maar aan de onderkant van de schakelaar is zo weinig ruimte voor bedrading dat het niet te doen is zonder hem te slopen (wat dus nu ook is gebeurd, het interne DIN railtje is afgebroken)

Zouden die van Eaton of ABB net zo krap zijn?

[Freakie1NL]

Kan je hem niet uit de behuizing halen? Dat monteert vaak een stuk makkelijker

Of je brengt hem terug als je hem gekocht hebt als 4 polige schakelaar, dit is een 3P+N.

*EDIT*
Om antwoord te geven op je vraag, geen directe ervaring met EMAT maar de reden dat ik altijd voor ABB of EATON kies is juist het installatie gemak. Bij goedkopere merken sta je gerust 10 minuten te kloten terwijl je het bij een van de betere jongens zo voor elkaar hebt.

[ Voor 82% gewijzigd door Freakie1NL op 08-06-2020 11:02 ]

[deWit]

Freakie1NL schreef op maandag 8 juni 2020 @ 10:52:
Kan je hem niet uit de behuizing halen? Dat monteert vaak een stuk makkelijker
Of je brengt hem terug als je hem gekocht hebt als 4 polige schakelaar, dit is een 3P+N.

*EDIT*
Om antwoord te geven op je vraag, geen directe ervaring met EMAT maar de reden dat ik altijd voor ABB of EATON kies is juist het installatie gemak. Bij goedkopere merken sta je gerust 10 minuten te kloten terwijl je het bij een van de betere jongens zo voor elkaar hebt.

Hij kan eruit maar de klauwtjes die over de DIN rail vallen zijn dusdanig dat hij er belabberd op gaat zonder kabel eraan, laat staan met 8x een 4mm2 er aan vast.

leonbong schreef op maandag 8 juni 2020 @ 11:03:
Bij een duur merk is dit niet veel anders.
Meestal kan je wel de schakelaar uit de behuizing halen.
Je draden lijken nogal kort om het knap aan te sluiten.

Inmiddels een variant gevonden met een stuk meer ruimte lijkt het, eens kijken hoe die in 't echt bevalt. Draden zijn zo kort omdat ze anders niet in de doos pasten. Langer geeft natuurlijk meer ruimte.

Jim423 schreef op maandag 8 juni 2020 @ 11:09:
Ik strip ze, buig ze op maat, en zet dan de schakelaar eroverheen.
De schakelaar vastklikken dan de de aders erin gaat hels worden.
Ook zit je linker wartel niet goed op de kabel.

De linker wartel was te klein, na de foto vervangen voor een M25 ipv M20 ;-)

[Oystein]

deWit schreef op maandag 8 juni 2020 @ 10:44:
[Afbeelding]

Iemand ervaring met onwerkbare werkschakelaars? Ik probeer een 4p Emat werkschakelaar aan te sluiten voor de zonnepanelen, 3 fasen, 4mm2 maar aan de onderkant van de schakelaar is zo weinig ruimte voor bedrading dat het niet te doen is zonder hem te slopen (wat dus nu ook is gebeurd, het interne DIN railtje is afgebroken)

Zouden die van Eaton of ABB net zo krap zijn?

Toevallig heb ik afgelopen zaterdag mijn PV installatie aangesloten .. met een Eaton hoofdschakelaar en die lijkt mij wat ruimer dan degene die jij hebt:

[bello2011]

deWit schreef op maandag 8 juni 2020 @ 10:44:
[Afbeelding]

Iemand ervaring met onwerkbare werkschakelaars? Ik probeer een 4p Emat werkschakelaar aan te sluiten voor de zonnepanelen, 3 fasen, 4mm2 maar aan de onderkant van de schakelaar is zo weinig ruimte voor bedrading dat het niet te doen is zonder hem te slopen (wat dus nu ook is gebeurd, het interne DIN railtje is afgebroken)

Zouden die van Eaton of ABB net zo krap zijn?

Heel veel ervaring mee... Wat vaak fout gaat is het te kort houden van de draden. Links en rechts van de schakelaar is ruimte om de bedrading in een lusje naar boven en terug te leggen. Dit geeft ruimte om de draden te "sturen" naar de klemmen en deze vast te zetten.

[kabeltjekabel]

bello2011 schreef op maandag 8 juni 2020 @ 21:33:
[...]


Heel veel ervaring mee... Wat vaak fout gaat is het te kort houden van de draden. Links en rechts van de schakelaar is ruimte om de bedrading in een lusje naar boven en terug te leggen. Dit geeft ruimte om de draden te "sturen" naar de klemmen en deze vast te zetten.

Vind dat EMAT ding anders onpraktisch krap. Zeker met 4mm² gaat dat een fijn draadgevecht worden..

[Crazy-]

kabeltjekabel schreef op maandag 8 juni 2020 @ 23:52:
De PV aardlekautomaat naast de aardlekschakelaar zetten die op dezelfde fase zit; dan kun je daar ook weer een kamrail gebruiken.

Indeling was puur even als overzicht. Maar daar kan ik wel even extra opletten inderdaad.

Bedoeling is eigenlijk alle componenten bij 1 shop te bestellen; even zoeken. Maar veel hebben deze kamrails van Emat.

Volgens mij heb ik voor 3 automaten deze nodig:

Fase: https://www.elektramat.nl/emat-doorverbinder-3-voudig/
Nul: https://www.elektramat.nl/emat-doorverbinder-3-voudig-blauw/

En uiteraard voor 2 automaten de 2-voudig.

Maar voor de aardlekschakelaar & pv heb ik een andere nodig; deze zitten verder uit elkaar

@kabeltjekabel ja kast vol; geen beltrafo aanwezig in de kast. Prima dat ie vol is. Geen probleem

[ Voor 6% gewijzigd door Crazy- op 09-06-2020 00:02 ]

[kabeltjekabel]

Crazy- schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 00:01:
[...]


Indeling was puur even als overzicht. Maar daar kan ik wel even extra opletten inderdaad.

Bedoeling is eigenlijk alle componenten bij 1 shop te bestellen; even zoeken. Maar veel hebben deze kamrails van Emat.

Volgens mij heb ik voor 3 automaten deze nodig:

Fase: https://www.elektramat.nl/emat-doorverbinder-3-voudig/
Nul: https://www.elektramat.nl/emat-doorverbinder-3-voudig-blauw/

En uiteraard voor 2 automaten de 2-voudig.

Maar voor de aardlekschakelaar & pv heb ik een andere nodig; deze zitten verder uit elkaar

@kabeltjekabel ja kast vol; geen beltrafo aanwezig in de kast. Prima dat ie vol is. Geen probleem

Kamrail met steek 35,6;
https://www.sandervunderi...kam-pen-steek-35-6mm.html
Eentje 2-voudig, eentje 4-voudig.

_________________

Je kunt het ook zo doen;
Bovenin; aardlekschakelaar met 3 groepen + aardlekschakelaar met 3 groepen + aardlekautomaat PV
Onderin; 4P hoofdschakelaar, aardlekschakelaar met 2 groepen + 3P+N aardlekautomaat voor kookplaat.

Dan heb je de aardlekschakelaars weer naast de groepen en kun je de Hager kammetjes gebruiken. Twee keer deze; https://www.sandervunderi...kam-3-posities-kb3fn.html
en één keer deze; https://www.sandervunderi...kam-2-posities-kb2fn.html

Maar eh... voordat je kamrails gaat vervangen... kijk gewoon even naar de kosten van een extra kast. Lege kast met 2 rails kost 50 euro, een 1-rail kastje 40 euro.

[kabeltjekabel]

Techneut schreef op vrijdag 10 juli 2020 @ 12:27:
[...]
Wat die laatste opmerking betreft, zijn verreweg de meeste fornuizen niet universeel? Op het schemaplaatje is dan (naar eigen ervaring) te zien dat het fornuis naar keuze op één fase of door het verwijderen van één of twee brugje(s) op twee fasen kan worden aangesloten. Het enige is dat men volledig dient te begrijpen wat het wezenlijke verschil is tussen de drie mogelijkheden, te weten alles op één groep, twee groepen op één fase of twee groepen op twee fasen, gepaard met de vraag van één of twee nuldraden. Heb je dat inzicht niet, laat het dan over aan een vakman.

Nee. Er zijn zat platen die niet gemaakt zijn voor de "kookgroep", die worden geleverd met enkele nulklem en 4-aderig netsnoer met alleen aansluitschema's voor 1x32A of 2 (van 3) fasen x16A.

Het wordt ook massaal fout gedaan, waarbij je 32A retour door 1 nulader krijgt. Dat kan een tijdje goed gaan -vooral als je de plaat nooit maximaal gebruikt- en dan opeens blijkt je Perilex wcd weggesmolten...

Ze moeten gewoon in de eerstevolgende normupdate de kookgroep compleet verbannen uit nieuwe installaties en voor retrofit in oude installaties alleen 4-polig beveiligde exemplaren toelaten, of iets zoals die EMAT: met per helft aardlekbeveiliging.

[Gizz]

@WVL_KsZeN Qua prijzen schiet het sowieso alle kanten op en vergelijken loont. Ik ben nu ook mijn bestelling aan het voorbereiden en tot nu toe heb ik niet echt kunnen ontdekken dat merk A altijd goedkoper is dan B, of webshop A goedkoper dan webshop B. Dus ik ga maar gewoon merken mixen en bij verschillende winkels kopen

Wat voorbeelden van A-merken (waarbij ik dus een merk als EMAT even buiten beschouwing laat):

Hoofdschakelaar 2P 40A
Schneider: €8,88
ABB: €14,16

Schneider bij shop A vs ABB bij shop B: besparing van 37%

ALS 2P 40A 30mA
Schneider: €52,13
ABB: €29,95

ABB bij shop B vs Schneider bij shop A: besparing van 43%

Dan maar een gemengd groepenkastje met verschillende families. Goed voor de integratie

kabeltjekabel schreef op zondag 26 juli 2020 @ 14:41:
[...]


Nee, allebei gelijk.

Je hebt gelijk, ik keek verkeerd. Bij de niet HAF staat naast een nominaal kortsluitvermogen (Icn) van 6kA ook nog een Nominaal vermogen kortsluitvermogen (Ics) van 7.5kA en dat laatste getal zag ik. Bij de HAF ontbreekt überhaupt de Ics-waarde.

[ Voor 16% gewijzigd door Gizz op 26-07-2020 14:52 ]

[lebre7]

Hi allen,

Misschien een hele stomme vraag. Maar ik wilde het toch even checken.

Ik heb de eufy deurbel gekocht en ik ga deze aansluiten op een nieuwe transformator. Op dit moment heb ik een draadloze deurbel dus verder geen referentie.

Ik heb de EMAT beltrafo gekocht en deze ga ik (in een behuizing) met behulp van een stekker aansluiten op het stroomnet. Nu vraag ik mij af of het uitmaakt waar ik bruin en blauw insteek in de beltransformator. Ik dacht zelf dat het niet uitmaakt, maar voordat ik m'n nieuwe deurbel en transformator opblaas wilde ik het toch even checken.

Alvast bedankt!

[rykers]

@Jim423 Ik kan geen aardlekautomaten of aardlekschakelaar vinden die zowel selectief zijn als high immunity hebben.

Mij lijkt een selectieve aardlek ook afdoende? Die kan ik wel vinden van Hager:
https://www.elektramat.nl...ief-cpa440g-4p-40a-300ma/

Dan zou ik er een C16 3fase automaat achter kunnen zetten:
https://www.elektramat.nl...p-n-16a-c-karakteristiek/

en dan naar de onderverdeler.

Aardlekautomaten vind ik alleen van Emat, Chint of Sep die ik liever niet in huis haal.

Aavulling: Toch nog 1 gevonden van een iets beter merk:
https://www.vekto.nl/aard...-300ma-type-a-acti-9-vigi

Of heb je nog specifieke suggesties voor een automaat voor mij?

[ Voor 9% gewijzigd door rykers op 17-08-2020 21:51 ]

[DJSmiley]

rykers158 schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 21:35:
@Jim423 Ik kan geen aardlekautomaten of aardlekschakelaar vinden die zowel selectief zijn als high immunity hebben.

Mij lijkt een selectieve aardlek ook afdoende? Die kan ik wel vinden van Hager:
https://www.elektramat.nl...ief-cpa440g-4p-40a-300ma/

Dan zou ik er een C16 3fase automaat achter kunnen zetten:
https://www.elektramat.nl...p-n-16a-c-karakteristiek/

en dan naar de onderverdeler.

Aardlekautomaten vind ik alleen van Emat, Chint of Sep die ik liever niet in huis haal.

Aavulling: Toch nog 1 gevonden van een iets beter merk:
https://www.vekto.nl/aard...-300ma-type-a-acti-9-vigi

Of heb je nog specifieke suggesties voor een automaat voor mij?

Aardlek + automaat is het makkelijkst, maar neemt wel veel ruimte in (Je hebt nl 6 modules breedte nodig)

Wat voor merk heb je nu in je kast?
Voor 'het mooie' zou ik altijd alles bij 1 merk willen houden'

Eaton: https://www.installatieva...v-nom-meet-str-16a-120668
ABB: https://www.elektrobode.n...ka-a-type-2csr246140r3164
Legrand: https://www.elektrobode.n...p-c16a-6000a-300ma-411239.
Hager: https://www.elektrobode.n...-c-300-makl-a-6ka-afm466g

[WackoH]

Tja: Gacia = Chinees spul (zie bv. Kwaliteit Gacia vs Abb en Schneider installatie meterkast)
Met een beetje rondshoppen heb je een A-merk (ABB, Hager, Schneider etc) voor een vergelijkbare prijs.
PS: Geen EMAT. Die doen alsof ze een A-merk zijn, maar is ook gestickerd Chinees spul.

Het is niet gezegd dat dat de oorzaak is, maar als de groepenkast verder goed ontworpen (juiste karakteristieken) is...

[LooneyTunes]

o1o92o2o schreef op zondag 20 september 2020 @ 17:03:
1 polig is voor de Britten en Duitsers, hier in NL niet toegestaan.

Is dat recent?
Ik meen +/- 2 jaar geleden nog bij de diverse on-line groepenkast-boeren nog enkelpolige automaten gezien te hebben (Eaton Emat?) en die dus uiteraard niet gebruikt bij een groepenkast renovatie.
Nu zie ik ze inderdaad niet meer staan.

Edit: Niet goed gekeken: Staan er nog steeds.

[ Voor 15% gewijzigd door LooneyTunes op 20-09-2020 17:32 ]

[Rimco]

@kabeltjekabel De kookgroep heb ik al losgelaten omdat deze blijkbaar niet (vaak) samen schakelt. Maar in plaats daarvan wil ik wel 3-fase automaten gebruiken. Zijn wat groter, maar werken wel zoals het hoort. Er bestaan helaas geen 2-fase automaten, maar dat had ook genoeg geweest. (Die gekke Amerikanen hebben een 2-fase net met 180 graden verschuiving, hoor je ook niemand over klagen.)

Dan is het dus nog de vraag (in het algemeen), staat er ergens beschreven dat een 2 (of 3 fase) groep daadwerkelijk een onderverdeler nodig heeft om 1-fase gebruikers op aan te sluiten behalve de vrije interpretatie van "overzichtelijkheid", want dat vind ik een redelijk non-argument.

@Jim423 Met al die losse (en vooral goedkope Emat) onderverdelers vind ik het er zelf niet netter (en overzichtelijker ) op worden. Liever heb ik gewoon alles in de meterkast zonder losse onderverdelers die mensen moeten gaan zoeken (of lelijk in het zicht hangen). Als er dan iets uitvalt weet je dat je naar de meterkast moet, simpel.

Vanuit de koop is het 1x35A, waarbij er nu 1 zekering van 20A is aangesloten op die 3+PE kabel naar de garage, waar een verdeelkast hangt met 16A zekeringen, waar de PV cowboys weer een PV verdeler aan hebben gehangen met 2 16A aardlekautomaten. Nee dat is netjes en overzichtelijk

[kabeltjekabel]

Rimco schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 23:12:
@kabeltjekabel De kookgroep heb ik al losgelaten omdat deze blijkbaar niet (vaak) samen schakelt. Maar in plaats daarvan wil ik wel 3-fase automaten gebruiken. Zijn wat groter, maar werken wel zoals het hoort. Er bestaan helaas geen 2-fase automaten, maar dat had ook genoeg geweest.

2P automaten bestaan gewoon. Zijn in België ook her en der in gebruik bij netten die 230V verkrijgen door twee fasen van 127V te pakken (sqrt(3)*127 = 230). Lamp aansluiten gaat dan tussen fase en fase. Soms zie je dit ook terug in aansluitschema's van kookplaten. In NL is dit dacht ik ondertussen compleet uitgeroeid.

3P automaten zijn ook gewoon verkrijgbaar; voor toepassingen zonder nul en voor Britse en Duitse toepassing waar de nul niet geschakeld wordt.

Rimco schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 23:12:
(Die gekke Amerikanen hebben een 2-fase net met 180 graden verschuiving, hoor je ook niemand over klagen.)

Daar wordt alom over geklaagd, want een mooie combi van 2 kW freesmachine + afzuiger a 1200W gaat hier altijd zonder gezeur goed; daar niet. Of neem die mooie sleuvenfrees van mij; 2,4 kW + stofzuiger (1,2 kW) + beetje verlichting; no problemo. In Amerika toch echt een issue...

Apparaataansluitsnoeren zijn er ook al snel dikker. Zo heeft Festool daar twee varianten van hun Plug-It, waarbij dus de dunne snoeren niet op de 'zware' machines passen. Hier hebben we alleen maar dunne snoeren...

Al is dat meer over de L-PE spanning van 110-120V dan de 'split-fase' ja. Moeilijkheid voor particulieren om 3-fase te krijgen voor een leuke draaibank oid wordt ook wel over geklaagd. Al die vragen om van 1-fase 3-fase te maken komen ook vaak uit Amerika.

Rimco schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 23:12:
Dan is het dus nog de vraag (in het algemeen), staat er ergens beschreven dat een 2 (of 3 fase) groep daadwerkelijk een onderverdeler nodig heeft om 1-fase gebruikers op aan te sluiten behalve de vrije interpretatie van "overzichtelijkheid", want dat vind ik een redelijk non-argument.

Als je volwaardige 3P+N automaat gebruik heb je niet het probleem van de niet-geschakelde nul zoals je dat bij een misbruikte kookgroep met 1 nulader wel hebt. Mits afzekering klopt kun je prima 3 enkelfase wcd's aanbrengen achter een 3-fase groep.

Rimco schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 23:12:
@Jim423 Met al die losse (en vooral goedkope Emat) onderverdelers vind ik het er zelf niet netter (en overzichtelijker ) op worden. Liever heb ik gewoon alles in de meterkast zonder losse onderverdelers die mensen moeten gaan zoeken (of lelijk in het zicht hangen). Als er dan iets uitvalt weet je dat je naar de meterkast moet, simpel.

Vanuit de koop is het 1x35A, waarbij er nu 1 zekering van 20A is aangesloten op die 3+PE kabel naar de garage, waar een verdeelkast hangt met 16A zekeringen, waar de PV cowboys weer een PV verdeler aan hebben gehangen met 2 16A aardlekautomaten. Nee dat is netjes en overzichtelijk

PV mensen denken vaak niet, die knutselen gewoon iets wat ze vaker zo gedaan hebben. ALs je al een verdeler hebt is het kolder daar er nog eentje naast te hangen, maar zo rollen ze nu eenmaal.

[ Voor 5% gewijzigd door kabeltjekabel op 06-10-2020 23:27 ]

[roelbouwman]

Soms zijn de monteurs van de netbeheerders wat terughoudend om te schroeven aan chinese hoofdschakelaars (SEP, Gacia, Chint, Emat, E-norm, etc). Als je sommige van die schroeven probeert aan te draaien met 2Nm dan kan het zomaar zijn dat die hele hoofdschakelaar in twee stukken uit elkaar splijt of de schroefkop dolgedraaid wordt. En daar wil de netbeheerder niet verantwoordelijk voor zijn. Dus blijven ze daar liever vanaf.

Maar met normale merken maken ze er voor zover bij mij bekend nooit een probleem van.

Maar goed. als je het zekere voor het onzekere wil nemen, bereid 4x 6mm2 (flexibel met adereindhulsjes aan beide zijden) voor die qua lengte tot onderin de kast van de meter kunnen komen. Zet er tijdelijk een wago hevelklem op naar de huidige bedrading in je eigen verdeler. Die klemmen kan de monteur van de netbeheerder losmaken en de draden op de meter aansluiten, zonder dat ze jouw hoofdschakelaar aan hoeven te raken.

3xzwart + blauw is prima, maar bruin, zwart en grijs voor de fasen mag natuurlijk ook. Als je belang hecht aan de veldrichting dan kan het geen kwaad om dat even te vermelden (of later gewoon testen en eventueel corrigeren op je hoofdschakelaar). De gemiddelde monteur van de netbeheerder kijkt daar namelijk helemaal niet naar.

[kabeltjekabel]

roelbouwman schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 19:13:
Soms zijn de monteurs van de netbeheerders wat terughoudend om te schroeven aan chinese hoofdschakelaars (SEP, Gacia, Chint, Emat, E-norm, etc). Als je sommige van die schroeven probeert aan te draaien met 2Nm dan kan het zomaar zijn dat die hele hoofdschakelaar in twee stukken uit elkaar splijt of de schroefkop dolgedraaid wordt. En daar wil de netbeheerder niet verantwoordelijk voor zijn. Dus blijven ze daar liever vanaf.

Maar met normale merken maken ze er voor zover bij mij bekend nooit een probleem van.

Maar goed. als je het zekere voor het onzekere wil nemen, bereid 4x 6mm2 (flexibel met adereindhulsjes aan beide zijden) voor die qua lengte tot onderin de kast van de meter kunnen komen. Zet er tijdelijk een wago hevelklem op naar de huidige bedrading in je eigen verdeler. Die klemmen kan de monteur van de netbeheerder losmaken en de draden op de meter aansluiten, zonder dat ze jouw hoofdschakelaar aan hoeven te raken.

3xzwart + blauw is prima, maar bruin, zwart en grijs voor de fasen mag natuurlijk ook. Als je belang hecht aan de veldrichting dan kan het geen kwaad om dat even te vermelden (of later gewoon testen en eventueel corrigeren op je hoofdschakelaar). De gemiddelde monteur van de netbeheerder kijkt daar namelijk helemaal niet naar.

In hun werkinstructies staat meestal dat ze rechtsdraaiend moeten aansluiten en er iets van zeggen als je 3-fase groepen hebt (en het voorheen linksdraaiend was).

[leon0013]

Oh wat is een nieuw huis toch telkens een bron van verbazing...

Ik wilde de wasmaschine groep gaan verleggen naar de zolder i.p.v. de badkamer. en zodoende de groepenkast eens opengemaakt.

Het huis heeft bij de vorige bewoners een nieuwe garage gekregen en de bewoner daarvoor heeft de keuken en badkamer laten verbouwen.

Nu zag ik dat de garage gewoon op de woongroep zit ( zoals oorspronkelijk het schuurtje geschakeld zat) en de CV een eigen groep heeft in een uitbereidingskast, net als de <inmiddels verwijderde> stoomkabine die in de badkamer stond. Later is er nog een kastje naast gezet met een kookgroep en een extra groep voor de oven+koelkast

Op het eerste gezicht zag alles er netjes uit. Ik had niet in de gaten dat ik 10 zekeringen als 9 groepen over 2 aardlekschakelaars had staan.

Maak ik de kast open... zie ik dat beide uitbreidingen op dezelfde aardlekschakelaar zitten.
Dat maakt dus 7x16A zekering op een 40A aardlek. Precies de groepen waar de wasmaschine, droger oven, kookgroep, vaatwasser, quooker en de stoomkabine op zaten .. eigenlijk alle hoog vermogen toestellen.

Terwijl de hoofdzekering onder de meter 63A is, Die 40A aardlekschakelaar zal het met tijden wel flink warm gehad hebben.

Nu maar besloten om een nieuwe kast te bestellen. Wel voorzien van 63A hoofdschakelaar en aardlekautomaat.
Na wat twijfelen gekozen voor ABB. Ook al is het wat duurder dan EMAT...

Daarvan toch maar afgezien omdat ik bij mijn vriendin in d'r appartement een met EMAT voorgemonteerde kast had geplaatst en toen ik per ongeluk kortsluiting maakte (met m'n spanningszoeker bij het controleren of ik de goede groep spanningsvrij had gemaakt voor het vervangen van een lamp met een E14 fitting)
Toen bleek de 35A hoofdzekering sneller te reageren dan de B16 EMAT automaat van de betreffende groep. Nu is zo'n kortsluiting wel een uitzonderlijke piek maar gevoel doet ook wat ..


<edit> Beter kijken, dan roepen voortaan

[kabeltjekabel]

leon0013 schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 10:10:
Oh wat is een nieuw huis toch telkens een bron van verbazing...

Leuk toch. Nieuwe omgeving, nieuwe verborgen schatten en gebreken vinden. Naja, meestal vooral dat laatste dan

leon0013 schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 10:10:
Ik wilde de wasmaschine groep gaan verleggen naar de zolder i.p.v. de badkamer. en zodoende de groepenkast eens opengemaakt.

Het huis heeft bij de vorige bewoners een nieuwe garage gekregen en de bewoner daarvoor heeft de keuken en badkamer laten verbouwen.

Nu zag ik dat de garage gewoon op de woongroep zit ( zoals oorspronkelijk het schuurtje geschakeld zat) en de CV een eigen groep heeft in een uitbereidingskast, net als de <inmiddels verwijderde> stoomkabine die in de badkamer stond. Later is er nog een kastje naast gezet met een kookgroep en een extra groep voor de oven+koelkast

Op het eerste gezicht zag alles er netjes uit. Ik had niet in de gaten dat ik 10 zekeringen als 9 groepen over 2 aardlekschakelaars had staan.

Maak ik de kast open... zie ik dat beide uitbreidingen op dezelfde aardlekschakelaar zitten.
Dat maakt dus 7x16A zekering op een 40A aardlek. Precies de groepen waar de wasmaschine, droger oven, kookgroep, vaatwasser, quooker en de stoomkabine op zaten .. eigenlijk alle hoog vermogen toestellen.

Terwijl de hoofdzekering onder de meter 63A is, Die 40A aardlekschakelaar zal het met tijden wel flink warm gehad hebben.

Nu maar besloten om een nieuwe kast te bestellen. Wel voorzien van 63A hoofdschakelaar en aardlekautomaat.
Na wat twijfelen gekozen voor ABB. Ook al is het wat duurder dan EMAT...

Daarvan toch maar afgezien omdat ik bij mijn vriendin in d'r appartement een met EMAT voorgemonteerde kast had geplaatst en toen ik per ongeluk kortsluiting maakte (met m'n spanningszoeker bij het controleren of ik de goede groep spanningsvrij had gemaakt voor het vervangen van een lamp met een E14 fitting)
Toen bleek de 40A hoofdzekering sneller te reageren dan de B16 EMAT automaat van de betreffende groep. Nu is zo'n kortsluiting wel een uitzonderlijke piek maar gevoel doet ook wat ..

1x63A is wel zeldzaam. Wat is het bouwjaar? 63A is gangbaar als maximale capaciteit (van een DIII zekeringhouder), maar meestal zit er 35A in (zwarte verklikker) of geel (25A).

In plaats van kast inrichten met dure 63A aardlekschakelaars kun je ook gewoon overgaan naar allemaal aardlekautomaten. Dan is alleen de hoofdschakelaar niet standaard. Die kamrails zijn doorgaans allemaal geschikt voor 63A.

Zat er bij je vriendin een smeltzekering of automaat als hoofdbeveiliging? Smeltzekeringen slijten. Kan dus zijn dat die al eerder wat te verduren heeft gehad en daardoor eerder ging.

Elektramat is inderdaad groot in EMAT. Ik heb het liever ook niet

[ Voor 4% gewijzigd door kabeltjekabel op 21-10-2020 16:59 ]

[kabeltjekabel]

Baytep schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 18:57:
Bedankt @kabeltjekabel en @Andrehj
Ben al blij dat ik dit hier even laat checken...

Het idee was dat de 300mA aardlek de achtervang is voor de gedistribueerde 30mA aardlekautomaten. Maar dat is dus niet nodig...

Inderdaad gewoon achterwege laten. Als je bang bent voor het falen van aardlekschakelaars moet je geen EMAT kopen kun je ook zorgen dat je aarding heel goed.

Baytep schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 18:57:
Aardlekautomaten gaan niet samen met aardlekschakelaars, of met zekeringsautomaten, dus die kunnen er het beste uit tenzij ik enkel aardlekautomaten gebruik, wat onbetaalbaar is.

Dus dan blijft de volgende opstelling over:

1 x 2polig hoofdschakelaar (36mm) die heeft idd geen zekeringswaarde, maar een capaciteit.
1 x 30mA aardlek (36mm)
5 x B16 automaten (18mm)

5 automaten? Hoezo 5? Max is vier per aardlekschakelaar.

Baytep schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 18:57:
1 x 30mA aardlek (36mm)
4 x B16 automaten (18mm)

1 x 30mA aardlek (36mm)
3 x B16 automaten (18mm)

1 x 30mA aardlek (36mm)
2 x B16 automaten (18mm)

Dit komt me wat conventioneler over...

Vraag ik me toch weer af hoe je aan 14 groepen komt bij een 1x35/40 aansluiting

Baytep schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 18:57:
Hoe zouden jullie het dan opzetten?
Alle aardleks naast elkaar, en alle automaten naast elkaar?
Of elk setje bij elkaar?

Aardlekschakelaars naast elkaar en de eindgroepen op de bovenste rail van de kast.

Sowieso zou ik een 4P hoofdschakelaar doen; dat maakt het upgraden van de installatie op een later moment makkelijker.

Wil je dat allemaal in een normale 220x330 kast gaan proppen?

[Baytep]

kabeltjekabel schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 19:18:
5 automaten? Hoezo 5? Max is vier per aardlekschakelaar.

Vraag ik me toch weer af hoe je aan 14 groepen komt bij een 1x35/40 aansluiting

Wist niet dat er maar vier per aardlek mogen. Ik wil zaken makkelijk af kunnen schakelen, dus heb niet bezuinigd op het aantal groepen. heb sowieso 4x aardlek nodig (het is een schip)

Aardlekschakelaars naast elkaar en de eindgroepen op de bovenste rail van de kast.

Sowieso zou ik een 4P hoofdschakelaar doen; dat maakt het upgraden van de installatie op een later moment makkelijker.

Duidelijk.

Inderdaad gewoon achterwege laten. Als je bang bent voor het falen van aardlekschakelaars moet je geen EMAT kopen kun je ook zorgen dat je aarding heel goed.

Is er iets mis met dat merk? Ik ga ervan uit dat het een handige jongen is die een stickertje op prima schakelaars zet om ze voor een fatsoenlijke prijs te verkopen.

Als je kijkt wat je in Duitsland voor het spul betaald kan ik op basis van de prijs niets over de kwaliteit zeggen

Helaas is 18mm 2-polig daar niet echt een ding....

[kabeltjekabel]

Res-q schreef op donderdag 19 november 2020 @ 20:19:
Voor ons nieuwe huis ben ik aan het kijken naar een nieuwe groepenkast. Reden hiervoor is dat we graag zonnepanelen op het dak willen, en daarvoor een 3-fase aansluiting nodig hebben. De huidige aansluiting is 1x 35A, dat moet dus 3x 25A worden, maar daarvoor zal eerst de hoofdzekering moeten worden aangepast en de huidige groepen worden verdeeld over de 3 fases.

In de huidige meterkast zitten nu 8 groepen, verdeeld over 2 aardlekschakelaars (een aarlekschakelaar bedient 5 groepen, de andere 3, dus daar gaat sowieso wat aan gebeuren). Bij een aantal lokale elektriciens heb ik wat offertes opgevraagd, maar om eerlijk te zijn schoten de vouwen uit mn broek toen ik de bedragen zag wat die vragen voor een nieuwe groepenkast.

Nu heb ik een elektricien gevonden die ook een groepenkast wil installeren als we die zelf aanleveren. Ik overweeg dus om bij Elektramat een voorgemonteerde groepenkast te bestellen, en die dan te laten installeren. Ik ben benieuwd wat jullie vinden van die aanpak, en over de spullen die ik in die groepenkast wil plaatsen. Eigenlijk even een check op de bestellijst .

Wat ik nu heb geconfigureerd is het volgende:

• 1x hoofdschakelaar 4p 40A
• 9x installatie-automaat (1 extra vanwege quooker)
• 3x aardlekschakelaar 16A 1P+N B-kar
• 2x Krachtgroep 20A 3P+N B-kar (1x voor zonnepanelen, 1x voor toekomstige laadpaal)
• 1x Aardlekschakelaar 40A 4P 30mA
• Dinrail stopcontact
• Beltrafo

Volgens mij heb ik hier geen gekke dingen gedaan, maar hoor graag de mening van de experts . Dit past trouwens precies in een kast voor 36 modules (3 rijen), ik moet nog even nameten of een 'dubbele kast' met 2x 24 ook past, dan blijft er nog wat ruimte over voor toekomstige uitbreidingen.

Allemaal in plastic-fantastic EMAT?

Laadpaal eigen aardlekbeveiliging. Dan blijft er nog 1 andere 3-fase groep over en kun je die ook als aardlekautomaat uitvoeren. Waarom 20A? Wat voor omvormer?

Die 220x550 kast heeft een deur... wat moet je dan in vredesnaam met een stopcontact in die verdeler

Er blijft trouwens nog steeds 1 module breedte over

Je kunt hem ook met Eaton componenten kopen, compleet met direct de 3P+N aardlekautomaten er in;
https://www.sandervunderi...fdschakelaar-22x55cm.html