Ervaringen met LED-verlichting - deel III

[jitter]

Binnetie schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 20:18:
[...]

Ik heb al een mail ontvangen dat ze niet op voorraad zijn. Levertijd 3-5 werkdagen. Jammer dat je dan op je site zet dat je alles uit voorraad levert.

Ja inderdaad, maar "3-5 werkdagen" is tenminste een duidelijkere termijn dan de ">10 werkdagen" die Lampdirect op de site heeft staan. Uiteraard is het even afwachten of ze dat ook werkelijk gaan halen, want ze zijn even afhankelijk van de bevoorrading vanuit uiteindelijk (bijna zeker) China als de andere shops...

Hmmbob schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 19:37:
Lijkt me vergezocht. Totaal verschillende, realistische bedrijfspanden. En, je bent tweaker of niet: totaal verschillende domein-registrars.

Je zou zomaar gelijk kunnen hebben. Misschien is de visuele overeenkomst die ik hier en daar zie slechts het gevolg van het gebruik van een gelijksoortig webdesign. Maar het bedrijf lijkt wel eenzelfde formule te volgen.

Anders is het als je de sites van Lampdirect en Any Lamp naast elkaar bekijkt, een relatie is hier toch wel overduidelijk.
Bij dezelfde lamp als Binnetie hier probeert te kopen staat daar als levertermijn "On request".
Hmmm...

[ Voor 53% gewijzigd door jitter op 13-01-2018 13:35 ]

[Cheaps]

Dank voor alle adviezen iedereen. IK heb na lang twijfelen,ondertussen mijn 4 G4 spotjes vervangen met G4 LED verlichting van Philips (de 1.2 watt variant). De kleurtemperatuur is een klein beetje kouder t.o.v. de huidige spotjes, maar niet storend. Tot mijn verbazing werkte de lampjes zonder dat ik de voeding hoefde te vervangen. Er hangt vooralsnog 2x 12v ouderwetse voedingen aan die volgens mij al meer verbruiken dan de ledjes ansich. Ik heb nog wel een 12v dc adapter liggen, ik twijfel alleen over de aansluiting, met de (voor mij) onduidelijke plus en min aansluiting. Dan zou ik het liefst 1 adapter gebruiken en dan verdelen over 4 spotjes, dat moet hij makkelijk trekken.

Naast de LED spotjes heb ik ook gecheckt of de G4 verlichting van mn afzuigkap te vervangen is door LED. Deze zijn ook probleemloos te vervangen, echter zijn de G4 varianten van Philips te log, waardoor het afsluitvenster niet meer dicht kan. Ik ga denk ik die toshiba variant kopen, hopen dat die wel past!

Ik heb voor de gang tenslotte nog 2x G9 lampen van de action gekocht, als vervanging voor de 2x G9 40WATT!! varianten die er nu inzitten. Bij de 1e keer aanzetten ging het prima, bij een 2e keer leken ze een beetje te knipperen. Sowieso hebben ze last van een vervelende flicker, waardoor ik ze van plan was terug te brengen. Toen ze (bij half schakelen van de schakelaar) vreemd begonnen te knipperen, en ik het nogmaals probeerde, begaven de lampjes het half, en is het een soort disco geworden. Goedkoop lijkt in dit geval duurkoop te zijn, dus die gaan weer terug naar de action, en ik ga toch maar weer over op de duurdere, maar betere lampen van Philips (of van Ikea, waarvan mn G9 lamp al een hele tijd werkt in de badkamer).

[jitter]

Cheaps schreef op maandag 15 januari 2018 @ 15:03:
Dank voor alle adviezen iedereen. IK heb na lang twijfelen,ondertussen mijn 4 G4 spotjes vervangen met G4 LED verlichting van Philips (de 1.2 watt variant). De kleurtemperatuur is een klein beetje kouder t.o.v. de huidige spotjes, maar niet storend. Tot mijn verbazing werkte de lampjes zonder dat ik de voeding hoefde te vervangen. Er hangt vooralsnog 2x 12v ouderwetse voedingen aan die volgens mij al meer verbruiken dan de ledjes ansich.

Als je daarmee de ouderwetse (en zware) voedingen mee bedoelt die voornamelijk uit transformator bestaan, dan moet het voeden van een paar ledlampjes idd geen probleem zijn. Ze hebben nl. geen minimumlast nodig. Het is inderdaad zo dat ze niet zo efficiënt zijn als de moderne schakelvoedingen
Ook hebben ze relatief hoge verliezen (sluipverbruik) in nullast, maar zo lang ze achter de schakelaar zitten is dat geen punt.
Op plaatsen waar de verlichting maar weinig aan is zou ik ze gewoon laten zitten, dan is de terugverdientijd bij aanschaf van een efficiëntere driver gewoon veel te lang.

Ik heb nog wel een 12v dc adapter liggen, ik twijfel alleen over de aansluiting, met de (voor mij) onduidelijke plus en min aansluiting.

Alle lampjes die geschikt zijn voor gebruik op AC hebben intern een gelijkrichter, meestal een brugcel of 4 diodes. Bij dat soort lampjes kun je de plus en de min gewoon willekeurig op het lampje aansluiten en werkt het altijd (wisselspanning wisselt immers voortdurend van polariteit).
12 VDC heeft als voordeel dat er geen 100 Hz flicker kan zijn.

Dan zou ik het liefst 1 adapter gebruiken en dan verdelen over 4 spotjes, dat moet hij makkelijk trekken.

Je moet een beetje overcapaciteit houden met leds, maar een adapter die eerst (bijv.) 2x 20 W halogeen moest voeden kan ook wel 4 ledlampjes van 1,2 W voeden.

Ik heb voor de gang tenslotte nog 2x G9 lampen van de action gekocht, als vervanging voor de 2x G9 40WATT!! varianten die er nu inzitten. Bij de 1e keer aanzetten ging het prima, bij een 2e keer leken ze een beetje te knipperen. Sowieso hebben ze last van een vervelende flicker, waardoor ik ze van plan was terug te brengen. Toen ze (bij half schakelen van de schakelaar) vreemd begonnen te knipperen, en ik het nogmaals probeerde, begaven de lampjes het half, en is het een soort disco geworden. Goedkoop lijkt in dit geval duurkoop te zijn, dus die gaan weer terug naar de action, en ik ga toch maar weer over op de duurdere, maar betere lampen van Philips (of van Ikea, waarvan mn G9 lamp al een hele tijd werkt in de badkamer).

Half schakelen van de schakelaar? Wat is dat voor een schakelaar?

[Cheaps]

Het is een simpele fysieke schakelaar met een aan en uit stand. Echter zat het afdekklepje van de wandcontactdoos niet helemaal goed geschroefd waardoor hij niet helemaal lekker uitstak en, als je verkeerd drukt ook de mogelijkheid had om hem halverwege te houden, en het leek alsof hij half contact maakt.

Ik heb hem ondertussen even wat beter vastgezet, en dat is nu niet echt meer mogelijk.

Dank voor de adviezen voor de voeding. Ik heb nog wat liggen, dus ga binnenkort eens 'knutselen'. En anders kan ik natuurlijk ook 1 van beide voedingen hergebruiken. Ook al heb ik ze niet vaak aan, iedere watt is er 1.

[koelkast]

Ik wil graag een tweetal ledstrips gaan gebruiken, die ik wil voeden met laptopvoedingen. Deze voedingen leveren 19.5 Volt.
Ik heb al gemerkt dat 12V ledstrips dat niet trekken (per ongeluk niet de 12v voeding gepakt), maar ben benieuwd of 24V ledstrips ook op 19.5V kunnen werken, of is dat toch echt te weinig?

[Slonzo]

koelkast schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 12:20:
Ik heb al gemerkt dat 12V ledstrips dat niet trekken (per ongeluk niet de 12v voeding gepakt), maar ben benieuwd of 24V ledstrips ook op 19.5V kunnen werken, of is dat toch echt te weinig?

Kan over het algemeen, maar ze geven wel minder licht natuurlijk.

[DrivinUCrazy]

peligro2k schreef op maandag 8 januari 2018 @ 18:41:
Heeft iemand een idee of deze strip voldoende licht geeft om als aanrecht verlichting te gebruiken? Volgens de website 290 lumen per meter. Er is ook nog een plafond lamp maar ik wil graag een goed verlicht aanrecht hebben tijdens het koken.

Nee, is te weinig. Exact deze heb ik ook eerst geprobeerd voor hetzelfde doel. Vervolgens heb ik de 24V variant opgehangen en dat vind ik perfect.
Inmiddels heb ik de armatuur in de afzuigkap ook vervangen door die 24V led-strip (2 naast elkaar), en ook daar ben ik heel tevreden over.

[jitter]

Cheaps schreef op maandag 15 januari 2018 @ 20:02:
Ook al heb ik ze niet vaak aan, iedere watt is er 1.

Dat kan technisch wel zo zijn, maar soms is dat economisch niet zo.

Stel dat je je huidige ouderwetse trafo vervangt door een modern, efficiënt geval dat je € 21 kost.
Bij een prijs van €0,21 per kWh moet je dus 100 kWh besparen om break-even te spelen, pas daarna ga je er op vooruit.

Als het efficiency verschil tussen een conventionele trafo en een elektronische trafo 20% bedraagt, dan zal bij een belasting van 5 W de conventionele trafo dus 1 W meer verbruiken. 100 kWh goed maken met 1 W verschil betekent dus een terugverdientijd van 100.000 uur, oftewel meer dan 11 jaar... en dat is bij 24/7 gebruik... Als je maar 1 uur per dag het licht aan hebt, dan wordt dat 274 jaar...

koelkast schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 12:20:
Ik wil graag een tweetal ledstrips gaan gebruiken, die ik wil voeden met laptopvoedingen. Deze voedingen leveren 19.5 Volt.
Ik heb al gemerkt dat 12V ledstrips dat niet trekken (per ongeluk niet de 12v voeding gepakt), maar ben benieuwd of 24V ledstrips ook op 19.5V kunnen werken, of is dat toch echt te weinig?

Je kunt een 24 V ledstrip zonder problemen op een 19,5 V adapter uitproberen. Als het genoeg licht is, dan is dat mooi, zoniet dan kun je altijd nog naar 24 V gaan.

[ Voor 31% gewijzigd door jitter op 17-01-2018 19:03 ]

[koelkast]

jitter schreef op woensdag 17 januari 2018 @ 18:53:

Je kunt een 24 V ledstrip zonder problemen op een 19,5 V adapter uitproberen. Als het genoeg licht is, dan is dat mooi, zoniet dan kun je altijd nog naar 24 V gaan.

Slonzo schreef op woensdag 17 januari 2018 @ 02:09:
[...]

Kan over het algemeen, maar ze geven wel minder licht natuurlijk.

Top, ik ga het proberen. Zoveel licht heb ik niet nodig....

[peligro2k]

Iemand een idee of ik beter kan gaan voor 3528 900 SMD of 5050's 300 SMD. Als keukenverlichting onder de planken boven het aanrecht. Ik ga ze vrij ondiep frezen, dus dacht zelf aan de 3528's..

[Mickman]

Allen,

Ik heb een aantal plafond led panelen gekocht die net de fel schijnen.
Armatuur is 12 watt. De meegeleverde driver levert een constante stroom (CC) van 280ma.

Kan ik de driver vervangen met een andere CC driver die bijvoorbeeld 240ma levert?

Of moet ik in een andere richting denken? We hoeven de lampen dus niet dynamisch te dimmen. Gewoon alleen minder fel.

Met berekenen wordt ik ook niet wijzer.

Watt=Voltage X Ampere
12w= ? X 0.240
Voltage = 50.

Als ik zorg dat de nieuwe driver onder de 50 volt zit, brand de led dan minder fel? Of doet hij het dan helemaal niet meer.

[h4ns]

Mickman schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 20:18:
Allen,

Ik heb een aantal plafond led panelen gekocht die net de fel schijnen.
Armatuur is 12 watt. De meegeleverde driver levert een constante stroom (CC) van 280ma.

Kan ik de driver vervangen met een andere CC driver die bijvoorbeeld 240ma levert?

Of moet ik in een andere richting denken? We hoeven de lampen dus niet dynamisch te dimmen. Gewoon alleen minder fel.

Met berekenen wordt ik ook niet wijzer.

Watt=Voltage X Ampere
12w= ? X 0.240
Voltage = 50.

Als ik zorg dat de nieuwe driver onder de 50 volt zit, brand de led dan minder fel? Of doet hij het dan helemaal niet meer.

Ik ben maar een leek met electronica, maar omdat er nog niemand gereageerd heeft:

Heb wel eens 700mAh spots op 350mAh driver aangesloten, volgens de leverancier kon dat zonder problemen. De spots branden dan wat minder fel en zouden zelfs langer mee moeten gaan.

Het is echter niet dat ze daardoor bijna de helft zo hard gaan branden, het verschil zal in jou geval van slechts 40mAh miniem kunnen zijn.

Wel zou ik een driver gebruiken die 12W op die 240mAh kan leveren.


Maar misschien kan iemand met meer verstand van zaken het wat beter uitleggen!

[jitter]

Ik kom hier later wat uitgebreider op terug, maar alvast even dit:
Bij een CC-driver is je hoofdspecificatie de stroom, de daarna pas belangrijke specificatie is de spanningsrange waarin de driver dit waar kan maken. De nieuwe driver moet ongeveer dezelfde range hebben. Of 40 mA lager genoeg verschil maakt kun je zo niet zonder meer zeggen, dat hangt ervan af hoe "hard" de leds nu worden aangestuurd.

[ Voor 47% gewijzigd door jitter op 19-01-2018 18:40 ]

[Mickman]

Bedankt voor jullie hulp.

De huidige driver heeft deze specs:
CC280mA/45VDC max

Dat is dus afgestemd op de lamp van 12 Watt. 12/0,280=43V.

Maar hoe kan ik die lamp nu wat minder fel laten branden?

Wat als ik zorg dat de nieuwe driver geen 12 wat aankan? Brand de lamp dan minder fel? Gaat de driver stuk vanwege de te hoge vraag?

jitter schreef op vrijdag 19 januari 2018 @ 07:59:
Ik kom hier later wat uitgebreider op terug, maar alvast even dit:
Bij een CC-driver is je hoofdspecificatie de stroom, de daarna pas belangrijke specificatie is de spanningsrange waarin de driver dit waar kan maken. De nieuwe driver moet ongeveer dezelfde range hebben. Of 40 mA lager genoeg verschil maakt kun je zo niet zonder meer zeggen, dat hangt ervan af hoe "hard" de leds nu worden aangestuurd.

[jitter]

Mickman schreef op vrijdag 19 januari 2018 @ 18:56:
Bedankt voor jullie hulp.

De huidige driver heeft deze specs:
CC280mA/45VDC max

Dat is dus afgestemd op de lamp van 12 Watt. 12/0,280=43V.

Precies, maar dat vermogen geldt alleen bij die stroom.

Maar hoe kan ik die lamp nu wat minder fel laten branden?

Je oorspronkelijke suggestie: CC-driver met lagere stroom gebruiken.
Omdat de leds gelijk blijven resulteert dat vanzelf in een lagere spanning, je gaat immers op een lager punt op de curve van de leds zitten.



Je ziet aan de exponentiële curve van de leds ook meteen waarom het de voorkeur heeft om de stroom te gaan regelen en niet de spanning.

Wat als ik zorg dat de nieuwe driver geen 12 wat aankan? Brand de lamp dan minder fel? Gaat de driver stuk vanwege de te hoge vraag?

Nee, je moet een driver met lagere stroom kiezen die het vermogen dat bij die stroom hoort wel minimaal aankan (maar liever iets meer). Maar dat is dus vanzelf lager dan wat de leds op de huidge driver doen.
Overbelasting is nooit goed, en ik heb bij twee verschillende CC drivers vastgesteld dat buiten het bereik proberen te gaan niet werkt (boven maar ook onder het spanningsbereik), de beveiliging schakelt de uitgang uit.

Zoals h4ns al aangeeft staat het halveren van de stroom niet gelijk aan het halveren van de hoeveelheid licht. Dat heeft voor een belangrijk deel met de aanpasbaarheid van onze ogen te maken.
Ik heb zelf bij een nutsbedrijf een demonstratie gezien van het halveren van de lichtopbrengst van straatlampen. Het effect was voor je gevoel dermate klein dat het niet op halveren leek.

Omdat je dus moeilijk kunt voorspellen welke stroom je nodig gaat hebben voor de gewenste lichtopbrengst zou je ook kunnen werken met een instelbare driver. Deze zijn er in verschillende uitvoeringen, bijv. met dipswitches, maar er zijn ook traploos instalbare modellen.

Bijv. zoiets als dit of dit lijkt me wel bruikbaar voor jouw situatie. Met toevoeging van een 100 kΩ potmeter ook nog eens dimbaar (en dat kan gewoon lokaal bij de driver, hoeft geen knop aan de muur te zijn). Eén keer goed instellen en driver inbouwen/wegleggen.
En ja, ik weet het, dit soort drivers zijn niet bepaald goedkoop, vandaar dat ik voor een halvering van de lichtopbrengst van 14 W armaturen de bestaande drivers heb gemodificeerd d.m.v. kleine ingreep. Maar tenzij je elektronica hobbyist bent, kan ik dat niet van je verwachten.

[ Voor 46% gewijzigd door jitter op 20-01-2018 17:42 ]

[h4ns]

Die Klemko (Lumotech) drivers gebruik ik toevallig ook.

Zitten inderdaad dip-switches op waarmee je het kan instellen.

De versie met interne dimmer lijkt me de beste optie, maar dan ben je wel minimaal 100,- kwijt geloof ik.

Maar met Lumotech weet je dan wel dat het prima kwaliteit is.

De Lumotech-L05016i zou perfect moeten zijn wat output betreft, en dan kan je gewoon exact dimmen naar wens. Heeft een geheugen stand voor het dimmen dus ideaal.

[ Voor 32% gewijzigd door h4ns op 20-01-2018 03:01 ]

[jitter]

Mickman schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 20:18:
Met berekenen wordt ik ook niet wijzer.

Watt=Voltage X Ampere
12w= ? X 0.240
Voltage = 50.

Als ik zorg dat de nieuwe driver onder de 50 volt zit, brand de led dan minder fel? Of doet hij het dan helemaal niet meer.

Op deze vraag wil ik nog even terug komen.

Ik zie dat je de Wet van Ohm P = U * I hebt gebruikt om m.b.v. spanning en stroom aan vermogen te komen.
U = I * R is die andere wet van Ohm waarbij de belasting R een rol speelt en als je deze formule in die andere substitueert krijg je dus P = I² * R.

Maar waar je de fout in gaat is het vermogen. Een lagere spanning resulteert in een lagere stroom en lager vermogen. De 12 W van je paneel geldt alleen bij die 280 mA.
Je mag met een 240 mA driver dus niet uit blijven gaan van 12 W. Dat zou ook gek zijn want een minder fel oplichtend ledpaneel moet ook minder verbruiken.

Leds hebben de eigenschap dat stroom en spanning niet recht evenredig met elkaar veranderen, maar een verlaging van de stroom leidt wel tot een verlaging van de spanning en de Wet van Ohm blijft geldig.

Voor 12 W en 280 mA had je al een spanning van 43 V uitgerekend (I = P/U), minder afgerond 42,9 V.
Als de belasting een weerstand was geweest, dan was dat dus R = U/I = 153,1 Ω.

Verlaag je de stroom naar 240 mA, dan wordt de spanning over die weerstand vanzelf lager U = I * R = 0,24 * 153,1 = 36,7 V.
Het bijbehorende vermogen neemt uiteraard ook af: P = U * I = 8,8 W.

Bovenstaande (2e) berekening gaat alleen op voor de rechte lijn in het plaatje dat ik al eerder gebruikte, maar het gaat om het idee want ook op de ledcurve doe je voor die lagere stroom een stap naar beneden in de spanning .


Iets minder relevant, maar wel interessant is om de led karakteristiek wat nader te bekijken:


Je ziet dat de stroom explosief toeneemt naarmate je boven een bepaalde spanning komt. Een minieme verandering in de spanning en je hebt letterlijk een explosie.
I.t.t. veel andere elektronica gebruik je bij leds liever een constante stroombron (CC) dan een constante spanningsbron (CV). Nou doe je bij ledstrips juist wel dat laatste, maar daar houden serieweerstanden de stroom enigszins in toom, maar wel binnen beperkte grenzen.

De meeste leds worden op constante stroom bedreven door een CC-driver.
Wat een CC-driver doet is de uitgangsspanning aanpassen zodat er de vooringestelde stroom loopt. Verlaag je het aantal leds, dan verlaagt de driver de spanning om maar aan die stroom te blijven voldoen, gedicteerd door de Wet van Ohm.

Net zoals een CV driver de spanning constant kan houden tot een bepaalde max stroom geldt voor CC drivers niets anders maar omgekeerd, nl. dan dat ze de stroom constant kunnen houden binnen een bepaalde spanningsrange.

Dat die range vaak niet vanaf 0 V loopt (bijv. 700 mA/ 5-45 V) komt door het werkingsprincipe en optimalisatie van veel drivers. Maar technisch gezien is het wel degelijk mogelijk om een bereik vanaf (vrijwel) 0 V te hebben.

[ Voor 20% gewijzigd door jitter op 20-01-2018 16:14 ]

[blissard]

@jitter top post. Dank je wel

[Tijntje]

Mocht iemand interesse hebben in 12 x Philips LEDspotMV DimTone 4.5-50W GU10 40D
[A] 12 x Philips LEDspotMV DimTone 4.5-50W GU10 40D

[jitter]

h4ns schreef op zaterdag 20 januari 2018 @ 02:47:
De Lumotech-L05016i zou perfect moeten zijn wat output betreft, en dan kan je gewoon exact dimmen naar wens. Heeft een geheugen stand voor het dimmen dus ideaal.

De i-versie gaat maar tot 33 V en dat acht ik te laag voor de 12 W panelen, de Ci-versie gaat wel hoog genoeg.
L05016Ci

De versie met interne dimmer lijkt me de beste optie, maar dan ben je wel minimaal 100,- kwijt geloof ik.

Toch niet per stuk, hoop ik...
Hier (alweer) een geschikte versie van ruim € 37 waarbij de stroom vanaf 110 mA ingesteld kan worden. Hoogstwaarschijnlijk is de extra potmeter om te dimmen niet eens nodig bij Mickman's panelen.

Er zijn nou diverse Lumotechs voorbij gekomen die allemaal geschikt maar net iets anders zijn. Moet zo'n veelvoud nou echt???

[ Voor 43% gewijzigd door jitter op 20-01-2018 16:55 ]

[bennoone]

Weet niet of dit de juiste Topic is, anders hoor ik het wel.

Na veel lezen heb ik dit niet kunnen vinden, wil namelijk in mijn overstek van de garage nieuwe Led-spots plaatsen.
Deze wil ik echter s’ avonds via een schemerschakelaar half gedimd laten branden.
Op het moment dat er iemand de oprit oploopt de ledspots via een bewegingsschakelaar volledig te laten branden. Weet iemand hoe ik dit het beste kan relaiseren?

MVG Ben

[LA-384]

Opvallend dat er in een jaar tijd geen sprongen zijn gemaakt in efficiëntie. Tijdens het maken van het topic zou Philips een samenwerking aangaan met de Verenigde Arabische Emiraten en de hoofdstad voorzien van lampen met een ongekende efficiëntie van 200lm/w. Tot op heden zijn deze lampen nog steeds niet op de particuliere markt gekomen. Sterker nog, als ik er op zoek via Google, krijg ik geen recentere hits dan de aankondiging in oktober 2016.

Is er überhaupt iets veranderd? Of is de Philips lamp van 806lm bij 6w nog steeds de meest efficiënte retrofit peer die er te krijgen is?

[ThinkPad]

@LA-384 Heb je Philips al eens gevraagd? Ben benieuwd wat ze er zelf over te zeggen hebben.

[ Voor 66% gewijzigd door ThinkPad op 21-01-2018 19:47 ]

[LA-384]

Bij deze gedaan, ik kom er nog op terug.
Ergens twijfel ik of ik een bevredigend antwoord ga krijgen.

[3xNix]

Heeft er ook wel mee te maken dat consumenten alleen goedkope lampen kopen.
Dus een 160+lm/w lamp maken is helemaal niet rendabel, tenzij het een buis is.
Die worden weer vaak proffesioneel gebruikt.

[jitter]

bennoone schreef op zondag 21 januari 2018 @ 17:21:
Weet niet of dit de juiste Topic is, anders hoor ik het wel.

Na veel lezen heb ik dit niet kunnen vinden, wil namelijk in mijn overstek van de garage nieuwe Led-spots plaatsen.
Deze wil ik echter s’ avonds via een schemerschakelaar half gedimd laten branden.
Op het moment dat er iemand de oprit oploopt de ledspots via een bewegingsschakelaar volledig te laten branden. Weet iemand hoe ik dit het beste kan relaiseren?

MVG Ben

Interessante vraag, en technisch gezien moet dat prima mogelijk zijn.
Maar het wordt denk ik wel een gevalletje Tweaken, ben je een beetje een hobbyist?

[h4ns]

o.a de beweging sensors van HUE en Aqara (Xiaomi Mi Home systeem) hebben Lux meting naast beweging.

Het lijkt me dat met zo iets dergelijks het te realiseren is.

Of simpelweg iets met scenes op tijd instellen.

Met Domoticz b.v. moet zoiets te maken zijn.

[jitter]

Dat is een mogelijkheid, maar ik zie ook een volledige hardware-oplossing waarbij je slechts schroevendraaiers en een knip- en striptang nodig hebt om e.e.a. aan te sluiten. Een eventueel bestaande infrastructuur kan gewoon hergebruikt worden.

Maar of dit werkbaar is hangt een beetje van de handigheid van de klusser af en of deze hier iets in ziet of liever een domotica iets gebruikt.

[eymey]

bennoone schreef op zondag 21 januari 2018 @ 17:21:
Weet niet of dit de juiste Topic is, anders hoor ik het wel.

Na veel lezen heb ik dit niet kunnen vinden, wil namelijk in mijn overstek van de garage nieuwe Led-spots plaatsen.
Deze wil ik echter s’ avonds via een schemerschakelaar half gedimd laten branden.
Op het moment dat er iemand de oprit oploopt de ledspots via een bewegingsschakelaar volledig te laten branden. Weet iemand hoe ik dit het beste kan relaiseren?

MVG Ben

Steinel heeft wel armaturen die een "watt-o-matic" (zoals zij dat noemen) bewegingsmelder hebben.

Deze is al eens een keer eerder voorbij gekomen, maar ik post hem nog een keer:
https://www.lampen24.nl/s...m=Buitenverlichting#96629

En zo hebben zij meer armaturen met deze functionaliteit. Deze lamp hebben wij bij de voordeur hangen en het werkt echt heerlijk, ook al met een aantal ledlampen getest (Philips Warmglow en Megaman DimToWarm). Als het donker wordt een zacht basislicht en bij beweging volle bak

Ik vind het eigenlijk best apart dat er nog niet meer fabrikanten zijn met een dergelijke oplossing. En ik vind het nog aparter dat hetzelfde Steinel, dat ook een aardig assortiment 'losse' schemerschakelaars/bewegingsmelders heeft, deze functionaliteit niet lijkt in te bouwen in die losse sensoren.

Ik zou verder ook niet weten hoe je dit zou moeten oplossen zonder hardware die dit ingebouwd heeft, anders dan inderdaad smart-verlichting en software te gaan gebruiken.

[ Voor 7% gewijzigd door eymey op 22-01-2018 20:03 ]

[bennoone]

jitter schreef op maandag 22 januari 2018 @ 12:00:
[...]


Interessante vraag, en technisch gezien moet dat prima mogelijk zijn.
Maar het wordt denk ik wel een gevalletje Tweaken, ben je een beetje een hobbyist?

Ik ben redelijke hobbyist.

jitter schreef op maandag 22 januari 2018 @ 14:25:
Dat is een mogelijkheid, maar ik zie ook een volledige hardware-oplossing waarbij je slechts schroevendraaiers en een knip- en striptang nodig hebt om e.e.a. aan te sluiten. Een eventueel bestaande infrastructuur kan gewoon hergebruikt worden.

Maar of dit werkbaar is hangt een beetje van de handigheid van de klusser af en of deze hier iets in ziet of liever een domotica iets gebruikt.

Ik wil eigenlijk voor de hardware oplossing gaan

Dus situatie is als volgt: 

Het gaat om 4x een 5w led inbouw spots in de overstek van de voordeur/ garage.
Deze wil ik doormiddel van tijdschakelaar met gecombineerde schemerschakelaar aan laten gaan als het donker wordt en dan rond 23:00 uur laten uitschakelen.
De lampen wil ik dan via een weerstand op 50 of 60% laten branden.

Daarna wil ik met een losse inbouwbewegingsmelder de spots op 100% aansturen als er iemand op de oprit loopt.


Hieronder heb ik een eenvoudig tekening gemaakt hoe het volgens mijn mogelijk is.
Mijn vraag is welke weerstand en type weerstand moet ik hiervoor gebruiken.




https://www.dropbox.com/s/07cuzfezcyc0pue/IMG_9076.JPG?dl=0

[jitter]

eymey schreef op maandag 22 januari 2018 @ 20:01:
Ik zou verder ook niet weten hoe je dit zou moeten oplossen zonder hardware die dit ingebouwd heeft, anders dan inderdaad smart-verlichting en software te gaan gebruiken.

Ja, dit doet me herinneren aan die buitenlampen van net voordat het led-tijperk een vlucht nam. Die hadden een rij witte low power leds die de achtergrondverlichting deden en een (gloei)lamp in een E14 of E27 fitting die aan ging als er beweging gedetecteerd werd.
In principe gaat het hier om twee gescheiden lichtbronnen maar nu gaat het om één en dezelfde lamp die je schakelt tussen laag of hoog.

Mijn idee is als volgt:
Bewegingsmelders hebben normaal gesproken alleen maakcontacten voor de output. Ik ga hier even uit van uitvoeringen met relais en niet met elektronische schakelaar. Dat betekent aan of uit, maar je wilt nu een derde stand.

Je wilt dus eigenlijk een wisselcontact. In principe kun je de output van de bewegingsmelder gebruiken om een relais met wisselcontact aan te sturen. Als de bewegingsmelder beweging detecteert, dan switcht hij dat externe relais. Net als bij een wisselschakelaar (voor hotelschakeling) loopt de stroom nu door een andere tak.

Achter het relais heb je dus één leiding (tak) die rechtstreeks naar de lampen loopt en één leiding waar je een dimmer in serie me zet. Het type dimmer moet wel tweedraads zijn, dus eentje die geen nul nodig heeft.

Zonder beweging loopt de stroom dus door de tak met dimmer, zodra er beweging gedetecteerd wordt schakelt het relais naar de tak zonder dimmer en lichten de lampen dus normaal op.

De dimmertak en normale tak staan dus parallel en zitten aan de lampzijde aan elkaar, maar aan de zijde van het relais zijn ze van elkaar gescheiden. De tak die op dat moment niet door het relais geschakeld is zweeft dus - en er kan geen stroom lopen. Daarom kan de dimmer gewoon aangesloten blijven, zolang het dus een tweedraads dimmer is die in serie staat met de lichtbronnen en geen nul nodig heeft.
Of het zeker fout gaat met een dimmer met nuldraad durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar dat risico wil je gewoon niet lopen.

Het enige wat in deze opzet zijn functie verliest is een eventuele lichtsensor in de bewegingsmelder. Doorgaans kun je de gevoeligheid voor licht echter zo laag zetten dat dit geen issue is.

Als je deze opzet niet handmatig 's avonds aan en 's ochtend weer uit wilt schakelen dan vereist het geheel nog een toevoeging van een schemerschakelaar die je a.h.w. "hoofdschakelaar" maakt, dan zal er -beweging of geen beweging - overdag nooit licht aan kunnen gaan.

Het klinkt allemaal ingewikkelder dan het in werkelijkheid is, maar als je gebruik maakt van een relais met 230 Vac actuator op een voet met schroefcontacten, dan kun je volstaan met het aan elkaar verbinden van de verschillende modules en is er geen sprake van solderen, modificeren of wat dan ook. Je wilt - bij plaatsing buiten - hooguit het relais in een spatwaterdichte behuizing plaatsen.

[ Voor 4% gewijzigd door jitter op 22-01-2018 21:31 ]

[ThinkPad]

M'n vader had dit twintig jaar geleden al met halogeenspotjes.

Lampjes voeden via een dimmer, daarmee stel je de dimhelderheid in. En een bewegingssensor die je de dimmer laat overbruggen zodat het spul op 100% brand.

Zit geen relais in, alleen dimmer, trafo, spotjes Je sluit de bewegingssensor parallel over de dimmer aan volgens mij.

[jitter]

bennoone schreef op maandag 22 januari 2018 @ 21:09:
[...]


Ik ben redelijke hobbyist.


[...]


Ik wil eigenlijk voor de hardware oplossing gaan

Dus situatie is als volgt: 

Het gaat om 4x een 5w led inbouw spots in de overstek van de voordeur/ garage.
Deze wil ik doormiddel van tijdschakelaar met gecombineerde schemerschakelaar aan laten gaan als het donker wordt en dan rond 23:00 uur laten uitschakelen.
De lampen wil ik dan via een weerstand op 50 of 60% laten branden.

Daarna wil ik met een losse inbouwbewegingsmelder de spots op 100% aansturen als er iemand op de oprit loopt.


Hieronder heb ik een eenvoudig tekening gemaakt hoe het volgens mijn mogelijk is.
Mijn vraag is welke weerstand en type weerstand moet ik hiervoor gebruiken.


[afbeelding]

https://www.dropbox.com/s/07cuzfezcyc0pue/IMG_9076.JPG?dl=0

Onze posts hebben elkaar gekruist, dus zie een post hierboven voor wat ik voorstel.

Ik zie een paar dingen die niet goed gaan in je opzet.
Ten eerste kun je ledlampen op 230 Vac niet gaan dimmen met weerstanden. Je hebt dimbare ledlampen nodig i.c.m. een geschikte fasedimmer.

Ten tweede wil je bij bewegingsmelders e.d. alleen van input naar output stroom hebben lopen, en niet omgekeerd. Dat de dimmer in mijn opzet wel spanning van de "verkeerde" kant zou kunnen zien heeft geen gevolgen als de stroomkring ergens onderbroken is. Met het relais is dat altijd het geval, of de stroom loopt door de dimmer naar de lampen, of er loopt geen stroom doorheen omdat de andere tak actief is.

[jitter]

ThinkPadd schreef op maandag 22 januari 2018 @ 21:39:
M'n vader had dit twintig jaar geleden al met halogeenspotjes.

Lampjes voeden via een dimmer, daarmee stel je de dimhelderheid in. En een bewegingssensor die je de dimmer laat overbruggen zodat het spul op 100% brand.

Zit geen relais in, alleen dimmer, trafo, spotjes Je sluit de bewegingssensor parallel over de dimmer aan volgens mij.

Hmm... ja! Het overbruggen van de dimmer kan idd gewoon met het relaiscontact van de bewegingsmelder...
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Zo dus (maar dan zonder de tijdklok)?


Stroom kiest de weg van de minste weerstand. Zonder beweging is dat de dimmer, maar met beweging is dat het gesloten relais van de bewegingsmelder, die zet de dimmer dan gewoon buiten spel.

[ Voor 11% gewijzigd door jitter op 22-01-2018 22:02 ]

[Cheaps]

jitter schreef op woensdag 17 januari 2018 @ 18:53:
[...]


Dat kan technisch wel zo zijn, maar soms is dat economisch niet zo.

Stel dat je je huidige ouderwetse trafo vervangt door een modern, efficiënt geval dat je € 21 kost.
Bij een prijs van €0,21 per kWh moet je dus 100 kWh besparen om break-even te spelen, pas daarna ga je er op vooruit.

Als het efficiency verschil tussen een conventionele trafo en een elektronische trafo 20% bedraagt, dan zal bij een belasting van 5 W de conventionele trafo dus 1 W meer verbruiken. 100 kWh goed maken met 1 W verschil betekent dus een terugverdientijd van 100.000 uur, oftewel meer dan 11 jaar... en dat is bij 24/7 gebruik... Als je maar 1 uur per dag het licht aan hebt, dan wordt dat 274 jaar...

Je hebt helemaal gelijk! Als ik er een nieuwe trafo voor moest kopen dan had ik het niet gedaan, maar ik had toevallig nog wat liggen! Als ik mn 'slimme' meter moet geloven is na de wissel het verbruik zo'n 6 watt incl verlichting, t.o.v. 10 watt bij de oude trafo's. Dat scheelt maar 4 watt, maar dat is (ten opzichte van het lage energieverbruik van de verlichting) toch wel weer 'winst'.

Binnenkort staan nog de plafonnieres op de planning waar nu 28 watt lampjes in hangen, vervangen voor de Philips met geïntegreerde LED's:
https://www.karwei.nl/ass...p-moire-10w-60w/p/B550761

Moet alleen nog even kijken, wilde eerst de 6 watt variant kopen (450 lumen, vergelijkbaar met mn huidige halogeenlampen), maar die leken wel weer erg klein. Ben bang dat de huidige 10 watt een beetje overkill is qua licht (in the face), maar dat gaan we zien.

[ThinkPad]

jitter schreef op maandag 22 januari 2018 @ 21:51:
[...]
Zo dus (maar dan zonder de tijdklok)?
[afbeelding]
[...]

Op die manier inderdaad

[bennoone]

jitter schreef op maandag 22 januari 2018 @ 21:51:
[...]


Hmm... ja! Het overbruggen van de dimmer kan idd gewoon met het relaiscontact van de bewegingsmelder...
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Zo dus (maar dan zonder de tijdklok)?
[afbeelding]

Stroom kiest de weg van de minste weerstand. Zonder beweging is dat de dimmer, maar met beweging is dat het gesloten relais van de bewegingsmelder, die zet de dimmer dan gewoon buiten spel.

Super, dit kan ik wel voor elkaar krijgen.
Zijn er nog tips voor een welke dimmer ik het best kan gebruiken.
Hij moet dan namelijk weg gebouwd worden in de overstek.

MVG Ben

[blissard]

Ik weet niet of het schema in jitter’s post goed werkt. Loop je niet het risico dat er stroom gaat lopen vanaf de lamp naar de dimmer (als de dimmer een “nul” uitstuurt, dan zal er stroom vanaf de 230 volt gaan lopen? ) of is dat geen probleem?

[jitter]

blissard schreef op maandag 22 januari 2018 @ 22:44:
Ik weet niet of het schema in jitter’s post goed werkt. Loop je niet het risico dat er stroom gaat lopen vanaf de lamp naar de dimmer (als de dimmer een “nul” uitstuurt, dan zal er stroom vanaf de 230 volt gaan lopen? ) of is dat geen probleem?

Nee, als het relais in de stand staat dat de lampen direct gevoed worden (ik ga even uit van het eerste schema), dan staat er weliswaar 230 V aan de output van de dimmer maar zweeft de input. Omdat deze zweeft kan er geen stroom lopen en is het vermogen dat in de dimmer gedissipeerd wordt precies 0,0000 W. Het zou dan net zou goed een los hangende draad kunnen zijn geweest.

Dat is dan ook meteen de reden waarom ik een tweedraads dimmer wilde. Zodra er een dimmer aan zit die ook een nul heeft heb je wel de mogelijkheid op een stroomkring met wellicht ongewenste stromen van L naar N.

[ Voor 13% gewijzigd door jitter op 22-01-2018 23:08 ]

[eymey]

ThinkPadd schreef op maandag 22 januari 2018 @ 22:18:
[...]

Op die manier inderdaad

jitter schreef op maandag 22 januari 2018 @ 21:51:
[...]


Hmm... ja! Het overbruggen van de dimmer kan idd gewoon met het relaiscontact van de bewegingsmelder...
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Zo dus (maar dan zonder de tijdklok)?
[afbeelding]

Stroom kiest de weg van de minste weerstand. Zonder beweging is dat de dimmer, maar met beweging is dat het gesloten relais van de bewegingsmelder, die zet de dimmer dan gewoon buiten spel.

Geniaal door eenvoud!!!

[jitter]

bennoone schreef op maandag 22 januari 2018 @ 22:39:
[...]


Super, dit kan ik wel voor elkaar krijgen.
Zijn er nog tips voor een welke dimmer ik het best kan gebruiken.
Hij moet dan namelijk weg gebouwd worden in de overstek.

MVG Ben

Niet zozeer een specifiek type alswel eentje die geschikt is voor je ledlampen. Welke dat exact zal zijn is niet met zekerheid te zeggen en moet je eerst proefondervindelijk vaststellen. Wel zou ik ook in dit geval alleen voor een tweedraads dimmer kiezen die geen nul nodig heeft, om dezelfde reden als voor mijn opzet.

jitter schreef op maandag 22 januari 2018 @ 23:03:
[...]


Nee, als het relais in de stand staat dat de lampen direct gevoed worden (ik ga even uit van het eerste schema), dan staat er weliswaar 230 V aan de output van de dimmer maar zweeft de input. Omdat deze zweeft kan er geen stroom lopen en is het vermogen dat in de dimmer gedissipeerd wordt precies 0,0000 W. Het zou dan net zou goed een los hangende draad kunnen zijn geweest.

Dat is dan ook meteen de reden waarom ik een tweedraads dimmer wilde. Zodra er een dimmer aan zit die ook een nul heeft heb je wel de mogelijkheid op een stroomkring met wellicht ongewenste stromen van L naar N.

Theoretisch zou het gebruik van een dimmer met nul wel degelijk mogelijk zijn als je die van de rest isoleert als de ongedimde stand actief is.

Het relais dat ik op het oog had heeft twee wisselcontacten waarvan ik er maar één gebruikte. Dat andere contact zou dan achter de dimmer geschakeld worden .
Piece a cake

[ Voor 47% gewijzigd door jitter op 24-01-2018 07:51 ]

[jitter]

.

[ Voor 99% gewijzigd door jitter op 23-01-2018 17:18 . Reden: deze mag weg ]

[levud]

In mijn zoektocht naar GU10 leds was ik mede door dit forum op de website van topledshop beland en dacht daar te gaan bestellen. Tot ik wat begon verder te lezen over de power factor en dat je idealiter er één neemt van 0,9 of meer, bij de leds die ik op het oog heb is deze maar 0,6. In welke mate is dit van belang?

Je hebt bijvoorbeeld deze van topledshop en deze van ledzuinig.

Zeer vergelijkbaar in CRI, wattage, lichtopbrengst,... maar niet in prijs en powerfactor. Bij de één zijn ze wel getest door Olino (weet niet wat dat waard is), de andere natuurlijk hier en daar wat opsmukken.

[jitter]

Over de lampen zou ik geen zinnige informatie kunnen verschaffen en ik heb ook geen ervaring met de webshops.

Ik vind de eerste lamp iig veel te prijzig voor huidige begrippen. Je kunt vergelijkbare lampen van A-merken voor minder kopen, bijv deze van Philips of deze van Osram, en dat is nog wel een dure webshop.

De power factor of arbeidsfactor is vooral van belang in grote installaties. Als deze te ver van 1 af komt, dan gaat er erg veel blindstroom lopen en daar houden de energiebedrijven niet van. De kWh meter registreert nl. alleen het werkelijk vermogen (W) en niet het schijnbaar vermogen (VA). Bij een PF < 1 is het schijnbaar vermogen groter en dit grotere vermogen wordt niet geheel nuttig verbruikt maar draagt wel in zijn geheel bij tot verliezen in leidingen.
Bij kleine vermogens mag de PF best laag zijn, 0,6 is in dit geval geen probleem.

[ Voor 21% gewijzigd door jitter op 26-01-2018 07:01 ]

[levud]

Bedankt voor de uitleg Jitter.

Ben op basis hiervan wat verder gaan zoeken en ben bij deze van Osram uitgekomen. Volgens mij dezelfde die jij toonde, ondanks de andere EAN-code. Maar net nog wat goedkoper.

[jitter]

Graag gedaan.

Toch wel frappant dat precies dezelfde lamp in de NLse shop van Lampdirect € 1,40 duurder moet zijn (beiden incl. BTW) dan in de Bse webshop...

Ik blijf me verbazen dat shops als topledshop merkloze lampen voor zoveel geld aan blijven bieden. Misschien is het feit dat OliNo deze getest heeft (januari 2015, dus in ledlampbegrippen een eeuw geleden) daarvoor verantwoordelijk...

[ Voor 41% gewijzigd door jitter op 26-01-2018 14:19 ]

[leecher]

Iemand hier ervaring met de Philips expertcolor GU10 lampjes in combinatie met dimmer? Ik heb Philips gevraagd of er al dimmer gegevens te krijgen zijn maar die stuurden mij een oude lijst met de oude master GU10 lampen.

[jitter]

Tip!
Hoewel ik er op de Aldi site niet echt iets over kan vinden vond ik gisteren een behoorlijke verscheidenheid aan ledlampen in het tijdelijke assortiment onder het "Light Zone" merk. Er lijken verschillende fabrikanten achter te zitten (o.a. MeLiTec), maar ze hebben allemaal gemeen dat ze een best hoge CRI hebben. De twee die ik gekocht had, hebben ook op camera geen flicker. Een kijkje waard, lijkt me.

Door de jaren heen ben ik me overigens steeds meer gaan richten op armaturen met geïntegreerde leds. De scheiding tussen led pcb en driver in een ruim armatuur heeft duidelijke voordelen t.o.v. retrofit ledlampen waarin alles dicht opeen gepakt zit en dus erg heet wordt. In portiekverlichting hebben retrofit ledlampen tot nu toe nog niet hun specs waar kunnen maken (afgezien van een paar kleine lampjes van maar 200 lm). Een paar foto's met een thermische camera maken duidelijk waarom.

Een 6,5 W/470 lm MeLiTec retrofit ledlamp met E27 fitting na ongeveer een half uur:


Een Noxion Bulkhead 14 W / 1000 lm na een uur blijft gewoon meer dan 25 °C koeler, ook al geeft dit armatuur veel meer licht (de kap is vlak voor het maken van de foto verwijderd):

De pcb heeft uitsluitend grote kopervlakken voor de koeling van de leds, er is m.i. terecht afgezien van het gebruik van een dure metal core pcb.

De "hete" vlek ziet er in eerste instantie opvallend uit door de autoscaling van de thermische camera, maar blijkt nauwelijks warmer dan de rest te zijn. Het is de plaats waar de driver zit. Omdat het armatuur bij het opwarmen naar boven schijnend lag gebeurt dit in de normale hangende situatie waarschijnlijk zelfs minder.


De driver is een dubbel geïsoleerd SELV-type, aanraken van spanningvoerende delen op een werkende lamp kan geen gevaar opleveren op een schok (of erger).

[ Voor 21% gewijzigd door jitter op 04-02-2018 09:58 ]

[leecher]

Een andere vraag, stel ik heb een GU5.3 led lamp, moet daar een constant current voeding bij of een constant voltage of maakt dat niet uit? Zo'n lampje bijvoorbeeld.

-edit
beter moeten lezen misschien, "ac electronic 12 V" dus wisselspanning 12v neem ik aan?

[ Voor 15% gewijzigd door leecher op 04-02-2018 00:50 ]

[ThinkPad]

Heeft iemand een aanrader voor inbouwspotjes met lage inbouwdiepte? Ik heb helaas maar 5cm dus een GU10 fitting met lampje is veel te hoog, die zit op bijna het dubbele qua inbouwdiepte

Ik zoek iets met kleurtemperatuur 2700K. Dimbaar zou een mooie feature zijn.

[ Voor 39% gewijzigd door ThinkPad op 04-02-2018 09:40 ]

[jitter]

leecher schreef op zondag 4 februari 2018 @ 00:48:
Een andere vraag, stel ik heb een GU5.3 led lamp, moet daar een constant current voeding bij of een constant voltage of maakt dat niet uit? Zo'n lampje bijvoorbeeld.

-edit
beter moeten lezen misschien, "ac electronic 12 V" dus wisselspanning 12v neem ik aan?

Dat is een vraag die je je eigenlijk alleen maar hoeft te stellen als je zelf gaat knutselen met losse led-modules en drivers. Bij ledlampen die bedoeld zijn om (halogeen)gloeilampen mee te vervangen - retrofit dus - geldt dezelfde spanning als de lamp die je vervangt, de elektronica in de lamp verzorgt de rest. Constant Voltage, dus.

In jouw geval staat er inderdaad "ac electronic 12 V" waarmee Philips aangeeft dat deze geschikt zou zijn voor elektronische halogeentrafo's, oftewel in het gros van de gevallen de huidige trafo. Maar deze lampen zouden ook prima op een ouderwetse zware halogeentrafo kunnen en zelfs op 12 VDC waarbij je in het laatste geval niet eens hoeft te letten op de polariteit (al zal dit niet dimbaar zijn).

Een beetje verwarrend is wel dat Philips ook een lampstroom opgeeft naast vermogen, maar dat komt omdat het hier gaat om een professionele lamp met een power factor van < 1. Iets waar je je als consument voor thuisgebruik niet druk om hoeft te maken, maar waar een installateur die er een groot aantal van op hetzelfde net gaat plaatsen wel degelijk rekening mee moet houden.

ThinkPadd schreef op zondag 4 februari 2018 @ 08:43:
Heeft iemand een aanrader voor inbouwspotjes met lage inbouwdiepte? Ik heb helaas maar 3,7cm dus een GU10 fitting is te hoog

Ik zoek iets met kleurtemperatuur 2700K en dimbaar zou een mooie feature zijn.

Hmm, dat maakt het wel lastig en wordt denk ik bijna automatisch een armatuur met geïntegreerde leds.
Hoewel deze niet aan je wensen voldoet (maar even als voorbeeld), zou hij met 36 mm hoogte net moeten passen.

Als het gat wat groter en het licht diffuus mag zijn, dan maak je meer kans om wat te vinden dat past met iets als een downlight. Deze zijn nl. net als ledpanelen opgebouwd met leds in de rand die op de kopse kant van het glas stralen. Deze constructie beperkt de hoogte nogal.

Edit: bij Conrad kun je o.a. filteren op inbouwdiepte. Meer hits dan ik had verwacht, maar er zitten er weinig of geen bij voor accentverlichting (wel verwacht, de optieken die het licht bundelen nemen best wel wat ruimte in beslag).

[ Voor 8% gewijzigd door jitter op 04-02-2018 10:51 ]

[ThinkPad]

@jitter Correctie, ik heb 5cm, niet 3,7cm. De gipsplaat is 1,4cm en daarboven heb ik nog 3,7cm.
Downlights zijn in principe prima, alleen het voorbeeld wat je aanhaalt is wel wat prijzig Ik wil er eigenlijk 3 plaatsen, dan zit ik op 150 euro

[jitter]

ThinkPadd schreef op zondag 4 februari 2018 @ 10:30:
@jitter Correctie, ik heb 5cm, niet 3,7cm. De gipsplaat is 1,4cm en daarboven heb ik nog 3,7cm.
Downlights zijn in principe prima, alleen het voorbeeld wat je aanhaalt is wel wat prijzig Ik wil er eigenlijk 3 plaatsen, dan zit ik op 150 euro

+21% BTW...

Downlights hebben in het algemeen wel een grotere hoeveelheid licht dan spotjes, heb je er dan nog wel 3 nodig?

5 cm geeft je wel meer (en goedkopere) mogelijkheden en spotjes vallen dan ook weer binnen bereik. Bijv. hier een Paulmann van 2700 K, dimbaar en hoogte van 45 mm voor € 23.

Er is vast meer te vinden, dus ik zou zeggen: google er op los!

[Henkie-Jan]

Ze hadden hier bij de Aldi led TL lampen van 150cm voor 9.99 er liggen nog een paar in de schappen. 2200lumen. Lijkt mij een zeer goed prijs?

https://www.voordeelmuis.nl/img/jpg/2024/2024545.jpg

[begintmeta]

Ik zoek wat sterkere LEDs, liefst met E27 fitting, met een goede kleurechtheid en een kleurtemperatuur van rond de 5000-5500K. Nu heb ik niet veel kunnen vinden, onder andere een lamp van Carus, HiraLite en nog een aantal, maar ze lijken allemaal bijvoorbeeld toch een behoorlijke piek in het blauw te hebben, relatief weinig schakelcycli en/of een hoge prijs. Heeft iemand ervaring met dergelijke lampen? Op zich lijken de lampen van Carus wel het proberen waard, ook qua prijs, maar toch zou ik eigenlijk liever meer richting de 5500K gaan, met een wat lagere blauwpiek etc... Wat zou een alternatief zijn dat niet teveel aan de prijs is.

[wodkabuikje]

Voor welke toepassing wil je de lamp gaan gebruiken?

[begintmeta]

wodkabuikje schreef op maandag 12 februari 2018 @ 19:44:
Voor welke toepassing wil je de lamp gaan gebruiken?

Als algemene verlichting (vanaf de huidige lampkappen met e27 fitting aan het plafond) in een werkkamer van circa 15m².

[wodkabuikje]

Waarom dan deze Kelvin? De meeste merken maken 4000K en dan 6500K maar dat was je waarschijnlijk al wel opgevallen Vind je 4000K niet helder/wit genoeg?

Wellicht een Bluetooth lamp die je zelf kunt instellen.

De voorbeelden die je geeft zijn inderdaad aardig aan de prijs.

[begintmeta]

wodkabuikje schreef op dinsdag 13 februari 2018 @ 18:53:
Waarom dan deze Kelvin? De meeste merken maken 4000K en dan 6500K maar dat was je waarschijnlijk al wel opgevallen Vind je 4000K niet helder/wit genoeg?

Wellicht een Bluetooth lamp die je zelf kunt instellen.

De voorbeelden die je geeft zijn inderdaad aardig aan de prijs.

Ik heb gemerkt dat ik voor lezen bij een raam/ buiten vaak de voormiddagszon het prettigst vind (en gloeilampenlicht~2800K iig niet), en schermen zet ik doorgaans ook eerder op 5500K dan op 6500K.

6500K is me zeker te koel licht voor in de werkkamer, dan beter 4000K, maar dat is eigenlijk weer wat te warm, de 4500K van de Carus-lamp lijkt me op zich wel OK, al mag het ook wat meer K zijn, denk ik dat ik die tzt maar eens zal proberen.

[leecher]

Hier mijn ervaring met PEHA Led Dimmer 431 HAN en een aantal GU10 lampen:

Deze werken perfect:

Philips LED ExpertColor 5,5-50W 940 GU10 Koel wit 36° Ra97 (4000k)
Philips LED ExpertColor D 5.5-50W 930 36D GU10 (MASTER) (3000k)
Philips LED ExpertColor D 5.5-50W 927 36D GU10 (MASTER) (2700k)
Osram 4052899957961 Parathom PAR16 DIM 4,6-50W GU10 Wit 36° (3000k)


Deze niet gebruiken als je gevoelig bent voor flikkeren, ik zag het zo gauw niet met het blote oog maar duidelijk te zien op camera beeld:

Sylvania 0027644 RefLED Retro ES50 5-50W GU10 Wit 36° (3000k)
Philips 70787600 Master LEDspot VLE D 4,9-50W GU10 Wit 36° Ra90 (3000k)
MEGAMAN MM08189 GU10 LED spot MM08189 (2800k)
IKEA LEDARE 400 lumen dimbaar (2700k)


Nadeel is dat bij alle lampen de dimmer zachtjes bromt/zoemt en hij gaat daarom retour.
Verder lijkt de MEGAMAN MM08189 (2800k) het meest op normaal halogeenlicht.

Update:

Ik heb de PEHA Led Dimmer 431 HAN retour gestuurd en een Jung 224LEDUDD besteld omdat deze op de compitabiliteit lijst van de MEGAMAN MM08189 staat. Ik heb alle drie de opties van de dimmer getest (fase aansnijding, afsnijding en automatische detectie). Op de laagste stand geen enkele flikker te zien, boven de ca 25% is er op camera wel flikker te zien. Met het blote oog niet waarneembaar. Voor de rest van de lampen geldt hetzelfde als voor de PEHA dimmer. Helaas zoemt/bromt de Jung net als de PEHA dimmer zachtjes, behoorlijk hard als je dimt. Misschien is dat niet hoorbaar in de muur maar als je het weet dan let ik erop dus ook deze gaat retour.

Update 2:
Ik heb de MEGAMAN MM08189 lampen aan de SHUTTLE MINI-T-LED-125W gehangen. Werkt op zich prima, op camera een klein beetje flicker te zien maar met het blote oog niet. Ook de Shuttle dimmer bromt maar doet dat dusdanig zacht dat je er met je oor op 10cm afstand bij moet zitten als hij los op tafel ligt. Deze zal in de praktijk dus onhoorbaar zijn.

[ Voor 48% gewijzigd door leecher op 21-02-2018 20:42 ]

[CrimsonRider]

Ik ben bezig met het testen en proberen rond 4 dimbare Philips Led spots, maar de bedrading in het huis is oud, zeer oud en flicker blijft een probleem. Als andere apparaten in het huis aangaan, tv, wasmachine, oven etc. zie je dat bijna gelijk. Zelfs als het op andere groepen zit.

Nu zat ik te denken dat wellicht het monteren van een smoothing cap zou kunnen werken. Ik heb deze al gevonden: https://www.snoerboer.nl/...r-filament-ledlampen.html maar om nu 25 euro te betalen voor in principe een mooi ingepakte start-cap lijkt, is me wat gortig.

Ik zat te denken om in China gewoon een startcap te bestellen: https://www.aliexpress.co...0015.9.1fa3326a4vn7Ya&s=p

Hebben mensen ervaring met startcaps? Of sowieso smoothing caps.

[jitter]

CrimsonRider schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 13:29:
Ik ben bezig met het testen en proberen rond 4 dimbare Philips Led spots, maar de bedrading in het huis is oud, zeer oud en flicker blijft een probleem. Als andere apparaten in het huis aangaan, tv, wasmachine, oven etc. zie je dat bijna gelijk. Zelfs als het op andere groepen zit.

Nu zat ik te denken dat wellicht het monteren van een smoothing cap zou kunnen werken. Ik heb deze al gevonden: https://www.snoerboer.nl/...r-filament-ledlampen.html maar om nu 25 euro te betalen voor in principe een mooi ingepakte start-cap lijkt, is me wat gortig.

Ik zat te denken om in China gewoon een startcap te bestellen: https://www.aliexpress.co...0015.9.1fa3326a4vn7Ya&s=p

Hebben mensen ervaring met startcaps? Of sowieso smoothing caps.

Dit dingetje gaat jouw probleem met je installatie helaas niet oplossen.

Een "smoothing cap" of in goed Nederlands "afvlakcondensator" is een term die slechts in één situatie van toepassing is, en helemaal vooraan aan deze topic zie je wat een dergelijke condensator doet.
Maar deze hebben een vele malen hogere capaciteit (en dan hebben we het over meer dan een factor miljoen) nodig dan het dingetje waarnaar je linkt.

Dat ding behoort eerder in de categorie ontstoorcondensator en ik zal hier even de technische details besparen. I.c.m. een ouderwetse dimmer kan deze helpen om een component in die dimmer stabieler te laten werken.

Wat ik je zou aanraden te doen is om met een multimeter de spanning van het lichtnet te meten en te kijken wat er gebeurt op het moment dat je bijv. een oven aan zet. Grote kans dat de spanning door de oude bedrading inzakt. Dit gebeurt in beperkte mate ook bij nieuwe bedrading, dat is onvermijdelijk, maar als dit hoog is, dan wijst dat erop dat je oude bedrading toch aan vervanging toe is.

[eymey]

Of aan een betere stroomvoorziening naar z'n huis toe

1 van m'n zusjes woonde in een voormalig boerderij in een buitengebied in het oosten van het land. En zelfs na het opknappen van het hele huis, met nieuwe meterkast en geheel nieuwe bedrading, bleef het echt een drama met de stroomvoorziening.

Mooie halogeenverlichting in de keuken die al begon mee te flikkeren als je een staafmixer aanslingerde . En schakelende voedingen die vaker dan gemiddeld stuk gingen.

[CrimsonRider]

Het huis is uit de jaren 60. En ik neem de tip over, ik neem een nieuw huis Maar das pas in 2019 af.

Behalve draden vervangen, zijn er andere maatregelen die ik kan treffen?

[jitter]

Een jaren '60 huis vind ik eerlijk gezegd niet zo oud. Ik heb een eind-jaren '50 appartement met de oude kleuren draad (rood/groen/zwart/grijs) en dat werkt allemaal prima. Zonder meer draden vervangen lijkt me dan ook niet automatisch een oplossing.

Woon je ver van een transformatorhuis?

[ThinkPad]

De discussie over oude bedrading is, hoewel hij interessant is, hier niet helemaal op zijn plek. Graag even een eigen topic aanmaken @CrimsonRider, als je er nog verder over wilt praten.

[CrimsonRider]

ThinkPadd schreef op zondag 18 februari 2018 @ 15:57:
[mbr]De discussie over oude bedrading is, hoewel hij interessant is, hier niet helemaal op zijn plek. Graag even een eigen topic aanmaken @CrimsonRider, als je er nog verder over wilt praten.[/mbr]

Nu ja, ik had niet echt verder vragen meer. Ging meer of het knipperen van de LEDs door zo'n cap of door iets anders opgelost kon worden. Blijkbaar niet.

[sugarlee89]

Ik ben stout geweest heb 7 ikea led setjes op elkaar gehangen met 1 voeding. Werkt prima. Wil een lichtbaan met maar 1 voeding en kreeg geen betere goedkopere oplossing gevonden.

Dus 21 staafjes aan elkaar, 3 per set met 1 voedingsadapter. Voeding wordt niet warm, lichtsterkte is gelijk dan maar 1 setje eraan.

[sugarlee89]

CrimsonRider schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 13:29:
Ik ben bezig met het testen en proberen rond 4 dimbare Philips Led spots, maar de bedrading in het huis is oud, zeer oud en flicker blijft een probleem. Als andere apparaten in het huis aangaan, tv, wasmachine, oven etc. zie je dat bijna gelijk. Zelfs als het op andere groepen zit.

Nu zat ik te denken dat wellicht het monteren van een smoothing cap zou kunnen werken. Ik heb deze al gevonden: https://www.snoerboer.nl/...r-filament-ledlampen.html maar om nu 25 euro te betalen voor in principe een mooi ingepakte start-cap lijkt, is me wat gortig.

Ik zat te denken om in China gewoon een startcap te bestellen: https://www.aliexpress.co...0015.9.1fa3326a4vn7Ya&s=p

Hebben mensen ervaring met startcaps? Of sowieso smoothing caps.

Hoort hier neit helemaal, maar je probleem zit simpelweg in je dimmers. Dimbaar led is dimbaar mits je de juiste dimmers hebt. Dus heb je een 4 watt led lamp, dien je een dimmer te hebben die een bereik heeft vanaf 4 watt. Heb je een dimmer vanaf 50, dan moet je me minimaal 50watt aan led erachter hangen wil je niet dat ze gaan flikkeren.

[jitter]

sugarlee89 schreef op zondag 18 februari 2018 @ 20:31:
Ik ben stout geweest heb 7 ikea led setjes op elkaar gehangen met 1 voeding. Werkt prima. Wil een lichtbaan met maar 1 voeding en kreeg geen betere goedkopere oplossing gevonden.

Dus 21 staafjes aan elkaar, 3 per set met 1 voedingsadapter. Voeding wordt niet warm, lichtsterkte is gelijk dan maar 1 setje eraan.

Over welke "staafjes" heb je het hier precies?
Feitelijk heb je het hier over een zevenvoudige belasting t.o.v. waar de adapter voor gemaakt is. Tenzij de adapters zwaar overbemeten zijn (onwaarschijnlijk bij een massaproduct) kan ik me niet anders dan voorstellen dat het goed lijkt te werken, maar dat er toch ergens iets aan het kortste eind gaat trekken...

De opmerking m.b.t. de dimmers is deels correct. In zware onderbelasting willen dimmers en elektronische halogeentrafo's nog wel eens niet correct werken. Maar er is een grote "maar" als je wat verder gaat kijken. Fabrikanten gaan bij ledlampen bij compatibiliteit vaak uit van het gloeilamp-equivalent van de ledlampen. Dan reken je toch weer met iets dat te laag lijkt te zijn.

In een geval waar je al op een grens zit zou een andere verstoring, zoals bij CrimsonRider, wel extra roet in het eten kunnen gooien.

[jitter]

Hier had ik het verschil in warmteontwikkeling gepost tussen een 470 lm retrofit ledlamp en een 1000 lm pro armatuur met geïntegreerde leds.
Inmiddels een soortgelijke variant in consumer kwaliteit gemeten (Philips MyLiving Denim 690 lm). Die wordt wat warmer, maar komt nog steeds niet in de buurt van retrofit ledlampen:

[Ursamajor]

Laatst bij de Albert Heijn 5 kaarslampen van Philips gekocht. Het Warm Glow model dan. Echter hadden ze er bij de ene winkel nog maar 3 dus 2 bij de andere gehaald.
Voel me op dat het 2 verschillende verpakkingen waren en na uitpakken bleken het ook 2 verschillende modellen te zijn. De 5GS en de 6J5. Ze zien er wel hetzelfde uit.
Echter dimmen de 2 lampen wel net iets verschillend zodat het opvalt. Bijgaande foto illustreert dat. 3 Keer raden waar de 2 lampen van het andere type zijn ingeschroefd
Nu heb ik ooit een led-dimmer van de Hornbach gekocht (Roth Lange), maar die dimt ook niet helemaal tot 0, zoals op de Philips lamp staat geadverteerd. Een andere wellicht duurdere dimmer kopen vind ik dan weer een extra stap en vraag ik me af of ik dan niet gewoon een Philips Hue systeem had kunnen nemen om van het gedoe af te zijn.

[MadDog11]

Ursamajor schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 07:39:
Laatst bij de Albert Heijn 5 kaarslampen van Philips gekocht. Het Warm Glow model dan. Echter hadden ze er bij de ene winkel nog maar 3 dus 2 bij de andere gehaald.
Voel me op dat het 2 verschillende verpakkingen waren en na uitpakken bleken het ook 2 verschillende modellen te zijn. De 5GS en de 6J5. Ze zien er wel hetzelfde uit.
Echter dimmen de 2 lampen wel net iets verschillend zodat het opvalt. Bijgaande foto illustreert dat. 3 Keer raden waar de 2 lampen van het andere type zijn ingeschroefd
Nu heb ik ooit een led-dimmer van de Hornbach gekocht (Roth Lange), maar die dimt ook niet helemaal tot 0, zoals op de Philips lamp staat geadverteerd. Een andere wellicht duurdere dimmer kopen vind ik dan weer een extra stap en vraag ik me af of ik dan niet gewoon een Philips Hue systeem had kunnen nemen om van het gedoe af te zijn.
[afbeelding]

Dit heeft mij lange tijd weerhouden om LED-lampen te gaan dimmen, ondanks dat mijn vrouw dat graag wilde, echter nu vrijwel geheel over op Hue (Wel met Innr en Osram Lightify aangevuld in verkeersruimten, gang, hal, overloop, etc) en de vrouw is goed te spreken over de sfeerverlichting die Hue biedt en ik ben blij ivm de heldere verlichting indien noodzakelijk.

[ Voor 0% gewijzigd door MadDog11 op 28-02-2018 15:54 . Reden: Typo ]

[Ursamajor]

Tja... Hue of dit... Nu ben ik voor 50 euro klaar voor 5 lampen en anders kost het al 150 euro of meer aan lampen en dan moet ik nog een bridge, knoppen / muurdimmer enz...
Gloeilampen zijn misschien een stuk minder zuinig, maar voor dat doel zou een Hue lamp niet geschikt zijn. De terugverdientijd lijkt mij niet haalbaar. Dan kies je meer voor het gemak.

[MadDog11]

Gekozen voor goede werking en goede integrering in veel domoticatoepassingen (IFTTT, Stringfy, Domoticz) en de vele goede bedieningsapps die er voor Hue op de markt zijn. Hiervoor gewerkt met KlikAanKlikUit en Zwave en Hue werkt vrijwel altijd zonder problemen, dit waar het met Zwave en KlikAanKlikUit een stuk minder werkte.

[jitter]

Ursamajor schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 07:39:
{knip} Een andere wellicht duurdere dimmer kopen vind ik dan weer een extra stap en vraag ik me af of ik dan niet gewoon een Philips Hue systeem had kunnen nemen om van het gedoe af te zijn.
[afbeelding]

Goede vraag, maar eentje die alleen jij aan jezelf kunt beantwoorden.
Ik vind het wel frappant om te zien dat (ogenschijnlijk) dezelfde lamp uit een andere batch een ander resultaat kan geven, maar helemaal verbaasd ben ik niet, in elektronica heb je immers te maken met toleranties in de specs van onderdelen, en kunnen dus batchafhankelijk zijn. Het zou zelfs grotendeels van de batch leds af kunnen hangen, en minder van de onderdelen in de driver.

Fasedimmers en ledlampen kunnen goed samengaan, maar vaak is dat ook niet of niet helemaal het geval. Beter zou het zijn om niet in de 230 V kant te (proberen te gaan) dimmen - wat fasedimmers dus doen, maar erachter, in de laagspanningskant van de driver. Zoals bijv. bij een ledstrip of retrofit ledlamp met afstandsbediening of smart verlichting.

Philips Hue is inderdaad een mogelijkheid, maar wel prijzig. Ikea springt daar op in met de veel goedkopere Trådfri-serie retrofits en Floalt ledpanelen. Maar zeker als je nog een compleet nieuw aan te leggen systeem hebt of wat professioneler te werk moet of wilt gaan kun je ook verlichting met de DALI interface overwegen.

[blissard]

@jitter ursamajor geeft al aan dat het zelfs andere types betreft. Dan zijn de verschillen wel normaal denk ik.
Het dimmen aan de laagspanningskant is volgens mij ook de enig goede optie. Ik verwacht (hoop) dat we over een aantal jaar van de ouderwetsche e27 / e14 op 230 volt standaard verlost zijn. Dat lost de problemen met hitte en aansturing op.
Dat DALI is wel interessant, maar is dat ook voor directe LED sturing geschikt? Ik vind alleen 230 volt oplossingen.

[ Voor 14% gewijzigd door blissard op 01-03-2018 11:23 ]

[jitter]

blissard schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 11:18:
@jitter ursamajor geeft al aan dat het zelfs andere types betreft. Dan zijn de verschillen wel normaal denk ik.

Door Ursamajors opmerking "Ze zien er wel hetzelfde uit." en de slechts drie letters/cijfers had ik als vanzelfsprekend aangenomen dat het hier niet om een modelnummer ging, maar een batch- of datecode. Dat had ik beter eerst even kunnen vragen.

Om het model aan te duiden gebruikt Philips een 12NC code (12 digit numeral code) waarvan op de lamp de eerste 10 te vinden zijn, de laatste twee zijn een versie- of revisienummer.
Dit is een andere code dan de barcode (EAN) op de verpakking, die is nl. per verpakkingstype anders.

Als voorbeeldje twee exact dezelfde lampen, ze dragen hetzelfde 12NC nummer, alleen zijn ze op verschillende tijdstippen gemaakt, dat is de code in het cirkeltje. Het symbool er links naast geeft de specifieke fabriek van herkomst aan, en dat deed Philips al toen ze nog fabrieken in Nederland had.



Als je op dat lange nummer eronder gaat googelen, dan komt er een datasheet van deze lamp tevoorschijn. Wel grappig: ondanks dat dit lampjes in een blister uit de bouwmarkt zijn, zijn deze hetzelfde als de CorePro die de groothandel verkoopt aan de professionals.

@Ursamajor, zou je eens kunnen kijken of de lampjes die anders dimmen hetzelfde of een ander 12NC nummer dragen als de andere drie?

[Ursamajor]

jitter schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 21:12:
[...]
--

@Ursamajor, zou je eens kunnen kijken of de lampjes die anders dimmen hetzelfde of een ander 12NC nummer dragen als de andere drie?

Het symbool is bij mijn 2 soorten hetzelfde, dus de fabriek is hetzelfde.
Het lange nummer is bij de
6J5: 9290011398B
5GS: 9290011398
De laatste zonder B dus.

[jitter]

@Ursamajor, in dat geval gaat het dus om hetzelfde model lamp, maar Philips heeft er wel iets aan versleuteld. Zeker omdat de "B" lampen anders dimmen denk ik aan een wijziging in de driver o.i.d.

Dit zie ik in mijn werk in de elektronica overigens voortdurend. Wijzigingen in ontwerp leiden uiteraard tot een revisiewijziging, maar soms is een kleinigheidje - iets dat de werking totaal niet beïnvloed, zoals een vervangend onderdeel met dezelfde eigenschappen - al aanleiding om de revisie te wijzigen.

Het is wel het kenmerk van een grote jongen als Philips om wijzigingen bij te houden.
Hier kan ook meteen een tip uit voortvloeien: koop, als je meerdere dezelfde lampen naast elkaar gaat plaatsen, liefst lampen uit dezelfde partij. Een multipack is mooi, anders de "kleine lettertjes" op de voet van de lamp in de gaten houden. Je weet nu hoe, en hoe ogenschijnlijk betekenisloos al die nummertjes ook mogen zijn, als ze bij alle lampen hetzelfde zijn is de kans op een gelijk resultaat het grootst.

[Ursamajor]

Heb nog eens een vergelijking gedaan tussen deze warm glow lampen en de originele gloeampen.

Type lamp	Lux	Kevin
Led	26	2611
Led	485	3066
Gloeilamp	34	2380
gloeilamp	210	2717

De minimale helderheid van de ledlampen is het minimale wat mijn dimmer dimt. Voor de gloeilampen heb ik geprobeerd om zo dicht mogelijk bij die helderheid te komen.
De kleurtemperatuur van de gloeilampen is dus ook behoorlijk warmer.
Die zitten er weer in nu.

[jitter]

Hoe heb je dit gemeten, met een app op een smartphone?

[Ursamajor]

Ja, telefoon op tafel en met de app Lichtmeter de metingen gedaan. Hoe accuraat het is, weet ik niet, maar voor mij genoeg om dit te geloven.

[jitter]

Doorgaans niet zo heel accuraat, maar voor vergelijkende metingen is dat niet zo'n punt.

[begintmeta]

begintmeta schreef op dinsdag 13 februari 2018 @ 22:22:
...
6500K is me zeker te koel licht voor in de werkkamer, dan beter 4000K, maar dat is eigenlijk weer wat te warm, de 4500K van de Carus-lamp lijkt me op zich wel OK, al mag het ook wat meer K zijn, denk ik dat ik die tzt maar eens zal proberen.

Ik heb inmiddels de lamp van Carus geprobeerd, lijkt op zich een prima lamp (lijkt in iedergeval niet erg heet te worden) en 4500K is ook wel in orde, al had het inderdaad net wat meer mogen zijn (het is net wat warmer dan het 'gemiddelde 'licht uit het raam bijvoorbeeld). Een amateuristische meting van de kleurtemperatuur en -weergave met een colorchecker-kaart en een camera kwam trouwens voor wat het waard is precies 4500K en best een redelijke weergave, met name wat kleinere afwijkingen in cyaan- en magenta-richting (waarschijnlijk vanwege het spectrum in het blauw denk ik dan, wat wellicht ook te verwachten was).

Misschien koop ik die 5000K-lamp ook nog om eens te kijken hoe die is.

[ Voor 6% gewijzigd door begintmeta op 03-03-2018 08:59 ]

[SvenVD]

Wij zouden graag onze 28 12V halogeenspots willen vervangen door LEDs, maar we weten niet goed wat de beste manier is om dit te doen. Ons hoofddoel is stroom besparen.

Een paar vragen:

De gehele armatuur vervangen?
Alleen de halogeenlamp in de armatuur vervangen (wij hebben echter nog niet meteen iets gevonden dat hier in past)
Op 12V blijven? Moeten dan de transfos vervangen worden? Ze zijn niet dimbaar.
Of naar 220V gaan? Moeten dan de kabels van transfo naar spots ook vervangen worden? Is de huidige zaagdiameter breed genoeg?
Wat met warmte afvoer?

Foto's van de spots en de transfo (momenteel 3 spots per transfo) kan je hier zien: https://svenvd-eu.stackstorage.com/s/k3aVL5eUoLDS5Oj

Enige tips?

[ThinkPad]

SvenVD schreef op zondag 4 maart 2018 @ 19:30:
Wij zouden graag onze 28 12V halogeenspots willen vervangen door LEDs, maar we weten niet goed wat de beste manier is om dit te doen. Ons hoofddoel is stroom besparen.
[...]

Ik zou naar GU10 gaan (230V dus). Dat is toch wat meer de standaard aan het worden heb ik het idee, 12V zie je niet zo heel veel meer.

Inbouwdiepte lijkt wel wat krap, ik weet niet of GU10 dan gaat passen. Je zou eens een GU10 inbouwspotje kunnen kopen en proberen of het past.

28 stuks is best wat, hieronder wat opties voor GU10 lampjes:
IKEA RYET 200 lumen, niet dimbaar, 2stk voor €3,99
IKEA RYET 400 lumen, niet dimbaar, 2stk voor €4,99
IKEA LEDARE 400 lumen, dimbaar, €4,99 per stuk

Als je dimbaar zoekt en het halogeen effect wil nabootsen kan ik de 'Philips WarmGlow' aanraden. Die gaan van 2700K naar 2200K zodra je gaat dimmen. Zijn ook vrij betaalbaar: €16,95 voor een 3-pack. Prima als sfeerverlichting met hun warme kleur en 250 lumen.

Armaturen kun je wel goedkoop vinden bij Gamma van het 'OK' huismerk: https://www.gamma.nl/asso...-3x42watt-staal/p/B514902 (zijn er ook in wit).

[ Voor 21% gewijzigd door ThinkPad op 04-03-2018 19:49 ]

[SvenVD]

Bedankt voor het antwoord.

Het probeem GU10 spots is dat er ook een nieuw armatuur moet komen en dat we nog niet meteen een armatuur voor GU10 hebben gevonden dat in een zaagdiameter van 6.5cm past. Desnoods kunnen we gaten natuurlijk wel groter maken.

ThinkPadd schreef op zondag 4 maart 2018 @ 19:46:
Ik zou naar GU10 gaan (230V dus). Dat is toch wat meer de standaard aan het worden heb ik het idee, 12V zie je niet zo heel veel meer.

Inbouwdiepte lijkt wel wat krap, ik weet niet of GU10 dan gaat passen. Je zou eens een GU10 inbouwspotje kunnen kopen en proberen of het past.

28 stuks is best wat, hieronder wat opties voor GU10 lampjes:
IKEA RYET 200 lumen, niet dimbaar, 2stk voor €3,99
IKEA RYET 400 lumen, niet dimbaar, 2stk voor €4,99
IKEA LEDARE 400 lumen, dimbaar, €4,99 per stuk

Als je dimbaar zoekt en het halogeen effect wil nabootsen kan ik de 'Philips WarmGlow' aanraden. Die gaan van 2700K naar 2200K zodra je gaat dimmen. Zijn ook vrij betaalbaar: €16,95 voor een 3-pack. Prima als sfeerverlichting met hun warme kleur en 250 lumen.

Armaturen kun je wel goedkoop vinden bij Gamma van het 'OK' huismerk: https://www.gamma.nl/asso...-3x42watt-staal/p/B514902 (zijn er ook in wit).

[Ursamajor]

ThinkPadd schreef op zondag 4 maart 2018 @ 19:46:

Als je dimbaar zoekt en het halogeen effect wil nabootsen kan ik de 'Philips WarmGlow' aanraden. Die gaan van 2700K naar 2200K zodra je gaat dimmen. Zijn ook vrij betaalbaar: €16,95 voor een 3-pack. Prima als sfeerverlichting met hun warme kleur en 250 lumen.

Dan moet je wel de juiste dimmer hebben en bij maximale lichtsterkte zit je op 2700 k en die 2200k gezellige gloed is dus bij een zwakke lichtopbrengst.

[XhaiKhaL]

ThinkPadd schreef op zondag 4 maart 2018 @ 19:46:
[...]

Ik zou naar GU10 gaan (230V dus). Dat is toch wat meer de standaard aan het worden heb ik het idee, 12V zie je niet zo heel veel meer.

Inbouwdiepte lijkt wel wat krap, ik weet niet of GU10 dan gaat passen. Je zou eens een GU10 inbouwspotje kunnen kopen en proberen of het past.

28 stuks is best wat, hieronder wat opties voor GU10 lampjes:
IKEA RYET 200 lumen, niet dimbaar, 2stk voor €3,99
IKEA RYET 400 lumen, niet dimbaar, 2stk voor €4,99
IKEA LEDARE 400 lumen, dimbaar, €4,99 per stuk

Als je dimbaar zoekt en het halogeen effect wil nabootsen kan ik de 'Philips WarmGlow' aanraden. Die gaan van 2700K naar 2200K zodra je gaat dimmen. Zijn ook vrij betaalbaar: €16,95 voor een 3-pack. Prima als sfeerverlichting met hun warme kleur en 250 lumen.

Armaturen kun je wel goedkoop vinden bij Gamma van het 'OK' huismerk: https://www.gamma.nl/asso...-3x42watt-staal/p/B514902 (zijn er ook in wit).

Op de valreep is een 3-pack van de 5,5W=50W variant nog in de aanbieding voor €15,99 bij Karwei (tot middernacht). Dat komt me heel goed uit want ik heb er precies 3 nodig .

Ik hoop alleen dat 3 van deze (16,5W totaal dus) mijn dimmer genoeg belasten. Ik heb op dit moment achter het andere deel van mijn duodimmer 2 Philips WarmGlow E27 6W=40W lampen hangen en die knipperen met enige regelmaat, soms helpt het dan om de dimmer even een klein stukje te draaien. Maar ze echt heel ver dimmen (voor heel warm sfeerlicht) is er niet echt bij. Hoewel irritant vind ik dat trouwens niet het vervelendste, irritanter vind ik dat de lampen behoorlijk zoemen/brommen (maar deze hangen ook vlak boven de eettafel dus het valt extra op). Komt dat zoemen/brommen nou doordat mijn dimmer eigenlijk niet helemaal geschikt is voor deze LED lampen of ligt dat aan de Philips WarmGlow LEDs zelf?

Ik kan me helaas niet goed herinneren bij welke bouwmarkt ik de dimmer nu uiteindelijk gekocht heb en onder het plastic kapje staat alleen "Tradim model 2481", maar het zou deze van de Praxis kunnen zijn, en dan heb ik dus minstens 25W belasting nodig zo te zien . Aangezien de lampen eenmaal uit de verpakking niet meer retour kunnen maakt dat de keus wel wat lastig: houden of annuleren.

Ik ben trouwens gebonden aan een duodimmer door de manier waarop de elektra aangelegd is (huurwoning) en voor zo ver ik heb kunnen vinden zijn er geen speciale LED duodimmers.

Iemand tips voor mijn situatie? Een nieuwe plafondlamp kopen misschien waar meer LED lampen in kunnen?
Dat helpt alleen niet echt bij het halen van de gewenste besparingen natuurlijk .

[Ursamajor]

Die warmglow lampen maakte bij mij geen geluid. Ook mijn dimmer dimde niet zo ver als ik wilde, maar als ik in de compatibilitylist kijk, zou ik een ander model moeten hebben. Weer 60 euro erbij.
Zo wordt het gebruik van Hue of ander soortig systeem toch wel aantrekkelijker.

Wellicht kun je die duodimmer vervangen door duo schakelaars en dan Hue, Mi-licht of het Ikea systeem te gebruiken en als je uit de huurwoning verhuist, zet je de duodimmer weer terug.

[ThinkPad]

Nu we het toch over dimmers hebben, crosspost van mijn vraag uit Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

Ik ben voornemens het Philips MyLiving Box (5049230P0) armatuur te kopen. Dit is een armatuur met ingebouwde LED-lampen (WarmGlow).

Nu wil ik hem gaan dimmen en ben nog zoekende naar een geschikte dimmer. Philips gevraagd of ze nog bepaalde/merken typen dimmers aanraden, maar het enige wat ze zeggen is:

Deze Philips LED-lamp bevat de nieuwste LED-technologie die met de meeste dimmers kan worden gebruikt. Gebruik gewoon de dimmer die je al hebt of elk ander type dimmer!

Dat vind ik dan weer wat kort door de bocht Ik moet de dimmer nog kopen en wil het dan wel gelijk goed hebben, geen geknipper of gebrom.

Heeft iemand een aanrader qua dimmer? Ik kan in de specs van de lamp helaas niets terugvinden over fase-afsnijdend e.d. dus het is een beetje gokken.

[eymey]

Als het echt de "WarmGlow" lampen zijn die Philips ook los verkoopt, heb ik goede ervaringen met KAKU dimmerstekkers (de "multi" variant van de gewone tussenstekker met dimmer) en LivingWhites dimmers van Philips. Geen gezoem en geen geflikker (hoewel ik wel lichte PWM kan bespeuren bij de Warmglow lampen is die voor mij net niet storend).

Geen ervaring met gewone inbouwdimmers helaas.

[ThinkPad]

Ik heb Philips gevraagd en het zijn WarmGlow GU10 die erin zitten. Wel stom dat dat nergens te vinden is in hun documentatie...

KaKu heb ik niet meer in gebruik nu ik alles op Hue heb. En die LivingWhites zijn niet meer verkrijgbaar of peperduur.

De WarmGlow vind ik mooiere lichtkleur dan Hue Ambiance GU10, dus de spotjes na aanschaf vervangen is geen optie

Correctie: lamp ontvangen, maar er zat een driver in met daaran twee LED-modules. Zeker geen GU10.

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 13-03-2018 12:46 ]

[XhaiKhaL]

ThinkPadd schreef op maandag 5 maart 2018 @ 15:23:
Ik heb Philips gevraagd en het zijn WarmGlow GU10 die erin zitten. Wel stom dat dat nergens te vinden is in hun documentatie...

KaKu heb ik niet meer in gebruik nu ik alles op Hue heb. En die LivingWhites zijn niet meer verkrijgbaar of peperduur.

De WarmGlow vind ik mooiere lichtkleur dan Hue Ambiance GU10, dus de spotjes na aanschaf vervangen is geen optie

Vreemde specificaties hoor, het aantal lumen van het gehele armatuur is 1000 (500lm per lamp), maar het zijn dus GU10 WarmGlow LEDs van 4,5W per stuk, dat komt overeen met de GU10 WarmGlow 4,5W=35W variant en die geven volgens de specificaties maar 280lm per stuk. Hoe zit dat dan?

[jitter]

XhaiKhaL schreef op maandag 5 maart 2018 @ 18:09:
[...]


Vreemde specificaties hoor, het aantal lumen van het gehele armatuur is 1000 (500lm per lamp), maar het zijn dus GU10 WarmGlow LEDs van 4,5W per stuk, dat komt overeen met de GU10 WarmGlow 4,5W=35W variant en die geven volgens de specificaties maar 280lm per stuk. Hoe zit dat dan?

ThinkPadd schreef op maandag 5 maart 2018 @ 15:23:
Ik heb Philips gevraagd en het zijn WarmGlow GU10 die erin zitten. Wel stom dat dat nergens te vinden is in hun documentatie...

KaKu heb ik niet meer in gebruik nu ik alles op Hue heb. En die LivingWhites zijn niet meer verkrijgbaar of peperduur.

De WarmGlow vind ik mooiere lichtkleur dan Hue Ambiance GU10, dus de spotjes na aanschaf vervangen is geen optie

Normaal gesproken vind ik Philips best goed met het verschaffen van specificaties, maar in dit geval zijn ze wel heel erg cryptisch.

Maar er zijn wel een aantal specificaties die wijzen op vervangbare lampen, nl:

Geïntegreerde LED
NO
Energieklasse meegeleverde lichtbron
A+
Armatuur is compatibel met lamp(en) uit klasse
A++ t/m E

De eerste en tweede spreken voor zich, en dat laatste vind je uiteraard niet bij armaturen met geïntegreerde leds.

De meegeleverde lampen van 4,5 W zijn een beetje vreemd. In de WarmGlow lijn zijn los geen 4,5 Watters te koop. Daarnaast is de levensduur van 30.000 uur het dubbele van wat de WarmGlows gespecificeerd zijn (of een briljantino heeft geredeneerd dat twee lampen van elk 15.000 uur dus 30.000 uur totaal betekent ).

Maar het zou ook kunnen zijn dat de meegeleverde lampen niet identiek zijn aan WarmGlows die los verkocht worden.

1000 lm is wat Philips als "totaal lumen armatuur" noemt, en daar zit het addertje onder het gras.

Bij losse lichtbronnen bedoeld voor accentverlichting, zoals spotjes met een smalle bundel, mag in de EU alleen dat deel licht worden gespecificeerd als lichtopbrengst dat in een conus van 90 graden onder de lamp valt. Er is ook licht buiten die conus, maar dat telt dus niet mee. Vandaar ook dat een spotje van 350 lm equivalent is aan 50 W halogeenspotje terwijl er 470 lm nodig is voor een 40 W equivalent rondstraler (peertje).

Bij lampen die niet gemaakt zijn voor accentverlichting - ook spotjes met een bedere bundel - mag dus alles gespecificeerd worden. En dat is denk ik wat hier gebeurt, maar ik weet het niet zeker, Philips specificeert helaas geen lichthoek bij de Spotlamp. Op afbeeldingen die ik van de lamp kan vinden denk ik meer een floodtype dan een spottype lichtbron te zien.

[jitter]

SvenVD schreef op zondag 4 maart 2018 @ 19:30:
Wij zouden graag onze 28 12V halogeenspots willen vervangen door LEDs, maar we weten niet goed wat de beste manier is om dit te doen. Ons hoofddoel is stroom besparen.

Een paar vragen:

De gehele armatuur vervangen?

In dit geval zou ik daar wel voor gaan, hele kleine halogeenlampjes met veel licht zijn nog niet goed door led te vervangen. De capsules die er zijn, zijn duidelijk groter.

Alleen de halogeenlamp in de armatuur vervangen (wij hebben echter nog niet meteen iets gevonden dat hier in past)

Precies, dat verbaast me dus niet.

Op 12V blijven? Moeten dan de transfos vervangen worden? Ze zijn niet dimbaar.

Als dimmen geen vereiste is, dan zou je eerst kunnen proberen of ledlampen erop werken. Vaak is dat het geval, en jouw exemplaar lijkt geen al te hoge minimum last te hebben.
Als je wel wilt gaan dimmen is de overstap naar een dimbare leddriver met 12 V constant voltage output de aangewezen optie, als je tenminste bij die spanning wilt blijven.

Of naar 220V gaan? Moeten dan de kabels van transfo naar spots ook vervangen worden? Is de huidige zaagdiameter breed genoeg?
Wat met warmte afvoer?

230 V vereist bedrading die gemaakt is voor die spanning. Als je bij 12 V blijft, dan kan de huidige bedrading gewoon blijven zitten.
Je halogeenlampen werden vele malen warmer dan de ledlampen ooit zullen worden.

Foto's van de spots en de transfo (momenteel 3 spots per transfo) kan je hier zien: https://svenvd-eu.stackstorage.com/s/k3aVL5eUoLDS5Oj

Enige tips?

Je inbouwdiepte is redelijk beperkt, maar als je zou gaan voor armaturen met geïntegreerde leds, dan zijn er best wel wat redelijk ondiepe armaturen verkrijgbaar. Overstappen op 230 V is dan ook een meer voor de hand liggende optie omdat je dan vaak te maken hebt met losse (meegeleverde) drivers. Met een gatenzaag zou het vergroten van de diameter geen probleem moeten zijn.

[paulv1973]

Kort vraagje.

Ik heb een led set gekocht. Kompleet met 3 led lampen.
Te weten: LED inbouwset van 3 EDO spots kantelbaar staal

art.nr 91108

Nu blijkt deze set NIET dimbaar te zijn...

Wat betekent dit!?
Zijn de meegeleverde led lampjes niet dimbaar of is de hele set niet dimbaar?

Indien ik de 3 meegeleverde led lampen vervang door 3 dimbare led lampen... Is dan wel de hele set dimbaar of is er meer, hetgeen het wel of niet dimbaar van de set bepaald?

[Ursamajor]

Als je zelf even leest op https://www.lampenlicht.n...ots-kantelbaar-staal.html, zie je dat de lampen niet dimbaar zijn. Andere GU10 lampen die wel dimbaar zijn kun dus gewoon in de spots doen.

[ Voor 71% gewijzigd door Ursamajor op 10-03-2018 22:11 ]

[jitter]

paulv1973 schreef op zaterdag 10 maart 2018 @ 19:22:
Kort vraagje.

Ik heb een led set gekocht. Kompleet met 3 led lampen.
Te weten: LED inbouwset van 3 EDO spots kantelbaar staal

art.nr 91108

Nu blijkt deze set NIET dimbaar te zijn...

Wat betekent dit!?
Zijn de meegeleverde led lampjes niet dimbaar of is de hele set niet dimbaar?

Indien ik de 3 meegeleverde led lampen vervang door 3 dimbare led lampen... Is dan wel de hele set dimbaar of is er meer, hetgeen het wel of niet dimbaar van de set bepaald?

In dit geval bepalen de meegeleverde lampen de dimbaarheid, zoals Ursamajor al aangaf, en is het inderdaad een kwestie van lichtbronnen aanschaffen die wel dimbaar zijn.

Maar dit is zeker niet altijd het geval, vandaar dat ik een paar tips wil geven waar op te letten bij de aanschaf van (andere) armaturen mèt lichtbron als je wilt kunnen dimmen.

- vervangbare lampen met dezelfde fittingen als 230 V gloeilampen hadden (o.a. E14, E27 en GU10) kunnen gemakkelijk verwisseld worden (let wel even op de afmetingen van de vervanger);
- armaturen met geïntegreerde leds moeten als "dimbaar" worden verkocht;
- bij twijfel of een lamp een geïntegreerde lichtbron heeft of niet kun je naar het energielabel kijken, in geval van een geïntegreerde lichtbron staat er dan "the lamps cannot be changed in this luminaire".

Maar stel nou dat je je zinnen hebt gezet op een armatuur met geïntegreerde leds, maar die blijkt niet in een dimbare variant verkrijgbaar te zijn, dan kan die vaak toch dimbaar gemaakt worden. Doorgaans zijn bij deze armaturen de leds en de driver van elkaar gescheiden modules. Aan de hand van de specificaties die op de driver staan kun je op zoek naar een ander type dat wèl dimbaar is. Het zijn nl. niet de leds die bepalen of een ledarmatuur of -lamp dimbaar is, maar de driver.
Dit vereist een iets hoger "Tweaker" niveau, maar is zeker niet moeilijker dan zelf een PC assembleren.