[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[50Miles]

KillaZ schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 16:53:
Iemand hier wel eens zelf een gat geboord tbv een afzuigkap? Van de offertes hier in de buurt kan ik bijna zelf 2 dagen een boor huren.

Ik heb een gat laten zagen door een betonboorbedrijf voor 90 euro. Daarvoor had ik uitgetekend waar ik hem precies wou hebben (diamantboor heeft geen "hart", dus moest hem rondom uittekenen.

Ze zijn een kwartier binnen geweest. Scheelde veel moeite, stress en reistijd voor het zoeken en ophalen van een boor. Veel duurder moet het volgens mij ook niet zijn.

[HyperTrophy]

Niet 90mm laten boren maar 150mm of liever een cm meer. Hoe kleiner de diameter des te meer herrie.

En idd laten boren. Zijn genoeg zzp’ers die dit voor een aardige knaak doen, met tien minuten staan ze weer buiten.

[ Voor 38% gewijzigd door HyperTrophy op 27-07-2018 00:03 ]

[YaaD]

Kleine overwinning van mijn kant

Gisteravond eindelijk het puin uit de woning en de achtergevel is nu volledig verwijdert. Wat een ruimte zo!

Heeft me in totaal 4 dagen gekost om alle voorbereidingen zelf te treffen, maar het resultaat mag er zijn.

[Amphiebietje]

_JGC_ schreef op maandag 16 juli 2018 @ 11:29:
[...]

Verkleurt veel minder dan de delen die geen daglicht krijgen.

Nu zijn er blijkbaar inmiddels alkydverven op de markt waarbij dat probleem minder speelt, getuige de reactie hierboven.
Ook alkydverf is niet meer de rotzooi waar vroeger mee geverfd werd. Ik weet nog toen ik klein was als mijn vader in de winter weer eens in de WW zat, dan moesten de balken in keuken en woonkamer opnieuw geschilderd worden omdat ze in huis rookten. Eerst een paar uur in de stank van ammonia en daarna het hele weekend in de stank van de verf. Zelfs als je tegenwoordig nog met alkydverf binnen gaat schilderen is de stank niet meer zo erg als het vroeger was.
Er zijn gewoon flink wat schadelijke stoffen verdwenen uit de verf waardoor verf gaat vergelen bij gebrek aan daglicht. Aangezien je binnen niet meer mag schilderen met die verf en buiten daglicht in overvloed is, is dit over het algemeen geen probleem.

Bepaalde oplosmiddelen en andere bestandsdelen zijn in de afgelopen 20 jaar verboden omdat ze kankerverwekkend of anderzijds giftig waren. Dat is overigens ook de reden dat je in Europa zogeheten lacquers veel moeilijker kan vinden dan in de VS of Azië. Die gebruiken aggressieve bestandsdelen die in de EU vaak verbode zijnn, en dan moeten fabrikanten alternatieve bestandsdelen vinden die hier wel zijn toegestaan (en sommige fabrikanten trekken zich dan liever terug van de Europese markt).
Alhoewel je ook merkt dat als een fabrikant zijn verf in de EU maakt, ze soms wegkomen met dingen die import-fabrikanten niet kunnen doen

[Dennis]

Keurig @YaaD, dat ziet er goed uit! Ik heb een vergelijkbare situatie gehad met uitbouw en dekvloer eruit en pas als het leeg is kun je zien wat een ruimte het is! Je gaat neem ik aan vloerverwarming leggen en dan opnieuw (laten) smeren?

Stalen balken netjes afwerken met gipsplaat neem ik aan ook? Volgens mij moet je bouwkundig gezien dubbele gipsplaat eromheen doen om te beschermen tegen brandgevaar.

Maar leuk hoor, je bent nu op het ergste punt, nu weer lekker beginnen met opbouwen. Dat is stiekem toch het leukere werk .

[YaaD]

Dennis schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 10:07:
Keurig @YaaD, dat ziet er goed uit! Ik heb een vergelijkbare situatie gehad met uitbouw en dekvloer eruit en pas als het leeg is kun je zien wat een ruimte het is! Je gaat neem ik aan vloerverwarming leggen en dan opnieuw (laten) smeren?

Stalen balken netjes afwerken met gipsplaat neem ik aan ook? Volgens mij moet je bouwkundig gezien dubbele gipsplaat eromheen doen om te beschermen tegen brandgevaar.

Maar leuk hoor, je bent nu op het ergste punt, nu weer lekker beginnen met opbouwen. Dat is stiekem toch het leukere werk .

Dank gozer. Stalen balken worden inderdaad netjes afgewerkt. Goed punt inderdaad want in alle eerlijkheid heb ik daar niet eens aan gedacht . Weet jij waarom het beschermd moet worden ivm brandveiligheid? Zulke temperaturen bereikt het toch niet dat het gaat smelten/vervormen?

En inderdaad vloerverwarming + betonvloer. Vrouwlief wil graag beton als afwerking. Scheelt weer tegels leggen

[Paragon93]

YaaD schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 10:10:
[...]


Dank gozer. Stalen balken worden inderdaad netjes afgewerkt. Goed punt inderdaad want in alle eerlijkheid heb ik daar niet eens aan gedacht . Weet jij waarom het beschermd moet worden ivm brandveiligheid? Zulke temperaturen bereikt het toch niet dat het gaat smelten/vervormen?

Staal smelt inderdaad niet zo snel, wel neemt de draagkracht erg snel af naarmate het warmer wordt;
https://www.brandveiligme...nstructies_bij_brand.html

Wat ook opvallend is, is dat als je een dikke kolom/balk hebt van hout dit juist wel veilig is, de buitenlaag brand snel op en vormt dan een isolerende koollaag die de rest beschermd. (denk aan een heel dik blok hout op de open haard, dit brand ook erg langzaam)

[YaaD]

Paragon93 schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 10:40:
[...]


Staal smelt inderdaad niet zo snel, wel neemt de draagkracht erg snel af naarmate het warmer wordt;
https://www.brandveiligme...nstructies_bij_brand.html

Wat ook opvallend is, is dat als je een dikke kolom/balk hebt van hout dit juist wel veilig is, de buitenlaag brand snel op en vormt dan een isolerende koollaag die de rest beschermd. (denk aan een heel dik blok hout op de open haard, dit brand ook erg langzaam)

Goed punt. Dank voor de opheldering. Gewoon dubbel met gips en dan komt het dus allemaal goed

[Dirtbiter]

KillaZ schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 16:53:
Iemand hier wel eens zelf een gat geboord tbv een afzuigkap? Van de offertes hier in de buurt kan ik bijna zelf 2 dagen een boor huren.

Ik heb destijds gewoon een beton-boor-bedrijf gebeld of ze op vrijdagmiddag net voordat ze naar huis zouden gaan even langs wilden komen.

Was wel Ytong-achtige binnenmuur en gemetselde buitenmuur (dus geen beton), maar binnen 10 minuten was de beste man weer buiten, had ik een prachtig netjes gat van 120/130 rond en hij 50 euro in z'n portemonnee.

[technopeuter]

Peter86 schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 17:50:
[...]


Ja dit najaar gedaan 15 cm doorsnee door gemetselde muur en kalkzandsteen. Ging prima, had geen steunapparaat voor de boor gehuurd, zou ik de volgende keer wel doen. Die machines zijn polsenbrekers....

Was wel vrij duur, je betaald ook voor slijtage boor. Totaal iets van 100 € zo uit mijn hoofd, bij boels

oef... zoek eens online, als je een goede boormachoine hebt kun je boren kopen van €70, ga ik de volgende x ook doen ipv €45 slijtagekosten af te tikken

[Kalevandaal]

YaaD schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 10:47:
[...]


Goed punt. Dank voor de opheldering. Gewoon dubbel met gips en dan komt het dus allemaal goed

Een aannemer doet geen dubbel gips (als het goed is)...
Kijk maar een bij https://promat.nl
Bouwbesluit (onderdeel van BW) omschrijft een termijn waarin de draagconstructie brandveilig moet zijn.
Nieuwbouw is met een verblijfsvloer boven 13 meter meen ik 90 minuten brandwerend.

Je gipsplaatje is ca. 10-15 minuten per plaat

[YaaD]

sbruynis schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 14:21:
[...]


Een aannemer doet geen dubbel gips (als het goed is)...
Kijk maar een bij https://promat.nl
Bouwbesluit (onderdeel van BW) omschrijft een termijn waarin de draagconstructie brandveilig moet zijn.
Nieuwbouw is met een verblijfsvloer boven 13 meter meen ik 90 minuten brandwerend.

Je gipsplaatje is ca. 10-15 minuten per plaat

Sorry, maar ik begrijp niet helemaal precies wat je duidelijk probeert te maken Dat ligt vast aan mij.
Wil je zeggen dat enkele gipsplaat volstaat of dat ik het viervoudige ervan moet aanbrengen?

[Orion84]

sbruynis schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 14:21:
[...]


Een aannemer doet geen dubbel gips (als het goed is)...
Kijk maar een bij https://promat.nl
Bouwbesluit (onderdeel van BW) omschrijft een termijn waarin de draagconstructie brandveilig moet zijn.
Nieuwbouw is met een verblijfsvloer boven 13 meter meen ik 90 minuten brandwerend.

En welk normaal woonhuis in Nederland heeft een verblijfsvloer boven de 13 meter?

[Kalevandaal]

YaaD schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 14:28:
[...]


Sorry, maar ik begrijp niet helemaal precies wat je duidelijk probeert te maken Dat ligt vast aan mij.
Wil je zeggen dat enkele gipsplaat volstaat of dat ik het viervoudige ervan moet aanbrengen?

Nee, speciale brandwerende platen

[miicker]

Vraagje, ik heb dus ander deurbeslag gekocht. Hiervoor moeten nieuwe gaten in de deur geboord worden, hoe zorg ik ervoor dat ik precies recht boor? Ik heb nu twee deuren gedaan, aan de voorkant zit het goed, maar aan de achterkant niet helemaal, waarschijnlijk omdat ik niet helemaal recht geboord heb. Heeft iemand een tip?

Bedankt alvast.

[HyperTrophy]

Gewoon vanaf elke kant uitmeten en boren.

[miicker]

Ik ben teven bezig met een ander project, namelijk het maken van een kabelgoot in de muur. Aangezien het een spachtelputz muur is, is dat nog best wel een opgaaf. Eerst een stuk uit de muur gehaald. Ik had geen freesmachine, dus iets van 100 gaten geboord (de middelste rij is iets te diep geboord). Toen ik dat gedaan heb, heb ik alles met een bijtel eruit gehaald.

Resultaat:


Toen heb ik de kabelgoot in de muur gezet, die paste gelukkig in een keer. Ik heb toen de kabelgoot (gehaald bij de Hornback, 4x4 cm dicht geklikt, ik heb onder en boven een gat van 4 bij 4 cm laten zitten waar de kabels doorheen gaan. Die heb ik nu dicht geplakt zodat er geen zooi inkomt en ik het straks eenvoudig kan opensnijden. Nu heb ik de kabelgoot in de muur gezet, het was niet heel erg nodig, maar heb hem vastgezet met montagekit. Resultaat:


Nu komt het lastigste gedeelte: het herstellen van de muur. Mijn plan is als volgt, eerst een laag plamuur er op zetten, glad afstrijken, tot net iets dieper dan de muur, als dat droog is, doe ik er nog een laagje op en dep ik er op met een natte spons, een ander gat van 3 bij 3 cm dat ik op deze manier hersteld heb ziet er nu perfect uit. Ik ben echter bang dat dit een te groot oppervlak is, als ik merk dat dit niet mooi wordt strijk ik het glad en haal ik iets van Alabastine waarmee je spachtelputz (of muren met een korrelstructuur) kunt herstellen en smeer ik daar een dunne laag van erover.

In het ergste geval, mocht het er echt niet uit zien, dan heb ik nog twee opties:
De hele muur glad stucen en dan afwerken met bijvoorbeeld een granol. Of een glasvliesbehang eroverheen en dat sauzen met een granol, Of hebben jullie betere ideeën of tips?
Alle hulp is welkom, bedankt alvast!

[SPX420]

Tussenstand van m'n overkapping. Het frame staat, nu verder met vellingdelen op t dak maken en een klein laagje isolatie, boeiborden dan EPDM. Daarna verder met straten en dan de wanden er in. Het schiet op.

[leecher]

miicker schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 19:27:

Nu komt het lastigste gedeelte: het herstellen van de muur. Mijn plan is als volgt, eerst een laag plamuur er op zetten, glad afstrijken, tot net iets dieper dan de muur, als dat droog is, doe ik er nog een laagje op en dep ik er op met een natte spons, een ander gat van 3 bij 3 cm dat ik op deze manier hersteld heb ziet er nu perfect uit. Ik ben echter bang dat dit een te groot oppervlak is, als ik merk dat dit niet mooi wordt strijk ik het glad en haal ik iets van Alabastine waarmee je spachtelputz (of muren met een korrelstructuur) kunt herstellen en smeer ik daar een dunne laag van erover.

Je kan niet een willekeurige plamuur op je plastic smeren en sowieso wordt het lastig bij de randjes want op die kit zal dat ook niet echt willen plakken. De kit had je beter achterwege kunnen laten.

[zonoskar]

Weer een stuk verder met de garage.







(Ja, de schuur van de buren is een afschuwelijk ding).

[leecher]

zonoskar schreef op zondag 29 juli 2018 @ 19:54:
(Ja, de schuur van de buren is een afschuwelijk ding).

Ja maar die heeft wel een vogelhuisje en dat kunnen we van jouw project niet zeggen

[hk12nl]

Ik ben bezig met een badkamermeubel voor onze nieuwe badkamer. Het meubel wordt gemaakt van vurenhout en hier komen twee waskommen op met kraan. Alles is inmiddels binnen maar uiteraard wil ik het meubel ook beschermen tegen water. De bekende opties zijn lakken (alleen dringt dit niet door tot in het meubel dus bij een beschadiging is de seal gebroken) of waxen (moet meerdere keren en lang drogen tot het houd verzadigd is. Onze voorkeur gaat uit naar waxen echter kwam ik nu dit tegen:

http://www.123vochtbestri...ijdingsmiddelen/woodseal/

Iemand hier bekend mee? Ik vraag mij ook deels af of dit de oplossing is aangezien we het hout ook graag een matte look mee willen geven..

[KillaZ]

harm12nl schreef op maandag 30 juli 2018 @ 09:33:
Ik ben bezig met een badkamermeubel voor onze nieuwe badkamer. Het meubel wordt gemaakt van vurenhout en hier komen twee waskommen op met kraan. Alles is inmiddels binnen maar uiteraard wil ik het meubel ook beschermen tegen water. De bekende opties zijn lakken (alleen dringt dit niet door tot in het meubel dus bij een beschadiging is de seal gebroken) of waxen (moet meerdere keren en lang drogen tot het houd verzadigd is. Onze voorkeur gaat uit naar waxen echter kwam ik nu dit tegen:

http://www.123vochtbestri...ijdingsmiddelen/woodseal/

Iemand hier bekend mee? Ik vraag mij ook deels af of dit de oplossing is aangezien we het hout ook graag een matte look mee willen geven..

Waarom geen transparante epoxylaag?

[hk12nl]

KillaZ schreef op maandag 30 juli 2018 @ 09:37:
[...]


Waarom geen transparante epoxylaag?

Kijk, dat is precies de reden waarom ik hier mijn gedachte nog even ventileer. Helemaal niet bij stil gestaan (en trouwens ook niet bekend mee) Thx voor de eye-opener!

Kan je dit met een roller en kwast toepassen? En zou je voor deze toepassing het meubel nog mat moeten/kunnen lakken?

[KillaZ]

Volgens mij heeft een tweaker hier een OSB werktafel gemaakt, met een behoorlijke laag. Was dat @leecher

Ah gevonden, het was @loewie1984

loewie1984 in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4"

De shop waar hij het spul vandaan had was erg behulpzaam, ik zou ze gewoon even bellen.

[ Voor 57% gewijzigd door KillaZ op 30-07-2018 09:45 ]

[Jelte,89]

Goed bezig @zonoskar

Heb je toevallig ook een schetsje van hoe je het voor ogen hebt? of doe je alles uit het hoofd?

[zonoskar]

Thanks @Jelte,89 Ik heb een Sketchup model, geen schets. Heb ik volgens mij al een keer gepost.



Het stuk zonder buitenbekleding komt tegen het huis te staan.

[Dirtbiter]

In ons huis ga ik plintneuten plaatsen voor de overgang architraaf <> plint.

Nu worden plintneuten typisch geleverd met de verticale randen afgewerkt, en de horizontale randen (waar hij de vloer en de architraaf raakt) gewoon recht afgezaagd. Dit idee:


Wie heeft er ervaring met plintneuten, en hoe hebben jullie de bovenkant, waar je dus op kijkt, afgewerkt?
Heb je die alleen gegrond en gelakt, maar dus strak afgezaagd gelaten?
Of heb je die randjes nog gefreesd of wat afgerond met schuurpapier?

Ik kan in de online plaatjes niet zo goed zien wat gebruikelijk is. Afronden met dezelfde radius als de verticale randen is nogal een werk, omdat je dan 3 randjes moet frezen, die onderling ook weer 2x een 90 graden hoek hebben (een 'U' zeg maar, van 22-60-22 mm in mijn geval).

[ChillPascal]

Ik zat met hetzelfde probleem, maar heb er voor gekozen om geen extra rand te frezen in de bovenzijde. Wel ben ik ervan overtuigt dat dit chiquer staat!

Toevallig ben ik de komende dagen ook van plan om de plinten, neuten en de koplatten (architraaf) te monteren.

Ik weet dat plinten vaak met kit (High Tack) worden gemonteerd, maar hoe zit het met koplatten? Kan ik deze ook 'gewoon' met kit monteren?

[ Voor 13% gewijzigd door ChillPascal op 30-07-2018 11:40 ]

[zonoskar]

Ligt ook een beetje aan of de architraaf even dik is als de neut, of dunner. Bij dunnere architraven zou ik de randen toch wel willen afronden.

[Dirtbiter]

zonoskar schreef op maandag 30 juli 2018 @ 12:09:
Ligt ook een beetje aan of de architraaf even dik is als de neut, of dunner. Bij dunnere architraven zou ik de randen toch wel willen afronden.

De neut is typisch altijd dikker dan de architraaf (en breder), en de plint (en hoger).

[Puch-Maxi]

@Dirtbiter Wat je ook kunt doen is de bovenkant in verstek zagen en er dan een eindstuk aan maken.

[Dirtbiter]

Puch-Maxi schreef op maandag 30 juli 2018 @ 12:48:
@Dirtbiter Wat je ook kunt doen is de bovenkant in verstek zagen en er dan een eindstuk aan maken.

[afbeelding]

Dat is niet wat ik bedoel. Het is het verschil tussen dit (maar dan geverfd):


en dit:


Bij die 2e zie je dat de bovenrand ook afgefreesd is (hier met een schuine facetrand).


Het 2e lijkt me mooier, maar het is veel meer werk, en de vraag is hoeveel je er nog van ziet als alles gekit en geschilderd is. Zo ongeschilderd valt het bij het eerste plaatje heel erg op, maar bij diverse voorbeelden van plintneuten zie je niet heel duidelijk of/dat die nog afgewerkt zijn.

En ik vraag me af of het ook mooi is als je de afronding hebt zoals op het eerste plaatje. Met een rechte facetrand zoals op het 2e plaatje werkt dat 45-graden verstek in de hoeken heel goed. Met een ronde freesrand, weet ik niet hoe dat in elkaar overloopt.

[Puch-Maxi]

@Dirtbiter Aah oke, ik ging uit van je eerste plaatje en dan op de manier die ik voorstelde.
Met een bandschuurmachine zou de de schuine kanten er wel aan kunnen maken (even een mal maken).

[louzy82]

misschien een hele suffe vraag maar de meningen zijn er over verdeeld volgens mij:

Onbehandeld, nieuw vuren hout. Eerst ontvetten en licht opschuren voor grondverf/primer?
of is dat overdreven en niet nodig?

[CappieL]

louzy82 schreef op maandag 30 juli 2018 @ 16:34:
misschien een hele suffe vraag maar de meningen zijn er over verdeeld volgens mij:

Onbehandeld, nieuw vuren hout. Eerst ontvetten en licht opschuren voor grondverf/primer?
of is dat overdreven en niet nodig?

Even een schuurpapiertje er langs halen, is wel wat ik doe voordat ik met grondverf/primer aan de gang ga.

[Jeru]

Ik was aan de hand van een vorig topic hier nog even opzoek naar wat feedback. Volgende situatie:
Jaren 30 huis met spouwmuur (heb de sleutels nog niet), binnenkant is een voorzetmuur neergezet die is nu ongeveer 5cm dik volgens eigenaren *edit* deze hele oude constructie wil ik verwijderen zodat alleen nog de spouwmuur staat. Nu wilde ik graag iets als het volgende doen, direct op de binnenmuur PIR platen met alu cachering verlijmen. Dan metal studs daarvoor zetten en hierop fermacell platen vastmaken. Al met al kom ik dan rond de 10-12cm voorzetmuur.

Naar mijn idee is het haast niet mogelijk om pir platen in metal studs te zetten zonder dat je gaten overhoudt bij het laatste stuk. Daarom eerst de pir platen en dan de metal studs. Is er nog iets wat ik over het hoofd zie waardoor pir wel tussen metal studs zouden kunnen?
En moet ik in mijn scenario nog ergens anders rekening mee houden?

[ Voor 5% gewijzigd door Jeru op 30-07-2018 21:56 ]

[Kalevandaal]

@Jeru ik zou zeggen: oude voorzetwand demonteren (staanders handhaven?)
Dit om het gevaar van dampspanning door 2 verschillende isolaties met een luchtspouw te voorkomen. Je wil tenslotte niet (bijvoorbeeld) de in de oude voorzetwand aangebrachte steenwol aantasten door de vochtinbrenging

[ Voor 5% gewijzigd door Kalevandaal op 30-07-2018 20:52 ]

[ChillPascal]

In ons huis hebben wij een 3 meter brede schuifwandkast gemonteerd. Deze bevat een dubbele rail met elk twee 78 cm deuren.

Nu wil ik graag een soort koofje maken tussen de twee muren, om zodoende de rail en de hangers uit het zicht te houden. De voorkant van de rail ligt ca 20 mm dieper dan de voorkant muur. Idealiter monteer ik hierop een omgekeerde hoge vloerplint, echter weet ik niet zeker hoe ik deze moet monteren.

Het plafond zijn gipsplaten en de rail zit met 180 mm schroeven vast in de diverse liggers. Zou kit (High Tack) voldoen tussen de plint en het ijzer van de rail? Of moet ik hier een andere soort kit voor hebben?

Ter verduidelijking hierbij een foto van de situatie:

[ Voor 7% gewijzigd door ChillPascal op 30-07-2018 21:51 ]

[Jeru]

sbruynis schreef op maandag 30 juli 2018 @ 20:52:
@Jeru ik zou zeggen: oude voorzetwand demonteren (staanders handhaven?)
Dit om het gevaar van dampspanning door 2 verschillende isolaties met een luchtspouw te voorkomen. Je wil tenslotte niet (bijvoorbeeld) de in de oude voorzetwand aangebrachte steenwol aantasten door de vochtinbrenging

Oh misschien had ik duidelijk moeten maken dat ik de bestaande isolatie eruit wil halen, dit zijn slechts twee folies. Dus wil alles wat er nu staat eruit halen. En vervangen voor de constructie die ik hierboven noem. Ook eventuele staanders die hiervoor zijn geplaatst. Dus ik wil de pir platen echt direct op de bakstenen verlijmen.

[nokiaan958GB]

Jeru schreef op maandag 30 juli 2018 @ 20:40:
Ik was aan de hand van een vorig topic hier nog even opzoek naar wat feedback. Volgende situatie:
Jaren 30 huis met spouwmuur (heb de sleutels nog niet), binnenkant is een voorzetmuur neergezet die is nu ongeveer 5cm dik volgens eigenaren *edit* deze hele oude constructie wil ik verwijderen zodat alleen nog de spouwmuur staat. Nu wilde ik graag iets als het volgende doen, direct op de binnenmuur PIR platen met alu cachering verlijmen. Dan metal studs daarvoor zetten en hierop fermacell platen vastmaken. Al met al kom ik dan rond de 10-12cm voorzetmuur.

Naar mijn idee is het haast niet mogelijk om pir platen in metal studs te zetten zonder dat je gaten overhoudt bij het laatste stuk. Daarom eerst de pir platen en dan de metal studs. Is er nog iets wat ik over het hoofd zie waardoor pir wel tussen metal studs zouden kunnen?
En moet ik in mijn scenario nog ergens anders rekening mee houden?

Als je fatsoenlijk wilt isoleren dan is 11cm voorzetmuur ook wel het minimum en verbetert het ook je energielabel.

Ik zou als ik jou was willen weten hoe goed de spouw is. Als deze droog is, geen vochtbruggen heeft en gevenitleerd is kun je tegen je binnenmuur ook glaswol of steenwol gebruiken.
Om eerlijk te zijn zie ik in jouw siuatie heb nut van metal studs niet in.

[Dennis]

louzy82 schreef op maandag 30 juli 2018 @ 16:34:
Onbehandeld, nieuw vuren hout. Eerst ontvetten en licht opschuren voor grondverf/primer?
of is dat overdreven en niet nodig?

Ontvetten is niet nodig in ieder geval, dat is vooral als je bestaande kozijnen gaat schilderen die er al lange tijd zitten en waar in de loop van de tijd een vetlaag op is gekomen.

[Jeru]

nokiaan958GB schreef op maandag 30 juli 2018 @ 23:01:
[...]

Als je fatsoenlijk wilt isoleren dan is 11cm voorzetmuur ook wel het minimum en verbetert het ook je energielabel.

Ik zou als ik jou was willen weten hoe goed de spouw is. Als deze droog is, geen vochtbruggen heeft en gevenitleerd is kun je tegen je binnenmuur ook glaswol of steenwol gebruiken.
Om eerlijk te zijn zie ik in jouw siuatie heb nut van metal studs niet in.

Waarom zou ik glas of steenwol willen gebruiken? En waarom zouden metal studs geen zin hebben in mijn situatie?
Als ik kijk naar glas en steenwol dan zit daar nagenoeg geen voordeel aan t.o.v. pir platen, het isoleert namelijk alleen al slechter, wat het hele doel is van het isolatiemateriaal wat mij betreft.
Naar mijn idee geven de metal studs namelijk een mooie afstand tot het isolatie materiaal waardoor dat mooi in takt blijft en is het een mooie basis voor de gipsplaten.

[consolefreak]

Ze zijn in elk geval minder brandbaar,

[BCC]

Puch-Maxi schreef op maandag 30 juli 2018 @ 12:48:
@Dirtbiter Wat je ook kunt doen is de bovenkant in verstek zagen en er dan een eindstuk aan maken.

[afbeelding]

Zulke mooie zaagsneden heb ik nog nooit gemaakt

[Jelte,89]

ChillPascal schreef op maandag 30 juli 2018 @ 21:49:
In ons huis hebben wij een 3 meter brede schuifwandkast gemonteerd. Deze bevat een dubbele rail met elk twee 78 cm deuren.

Nu wil ik graag een soort koofje maken tussen de twee muren, om zodoende de rail en de hangers uit het zicht te houden. De voorkant van de rail ligt ca 20 mm dieper dan de voorkant muur. Idealiter monteer ik hierop een omgekeerde hoge vloerplint, echter weet ik niet zeker hoe ik deze moet monteren.

Het plafond zijn gipsplaten en de rail zit met 180 mm schroeven vast in de diverse liggers. Zou kit (High Tack) voldoen tussen de plint en het ijzer van de rail? Of moet ik hier een andere soort kit voor hebben?

Ter verduidelijking hierbij een foto van de situatie:
[afbeelding]

Ja hoor, anders zet je aan de binnenkant van de muurtjes even zo'n hoekje, eventueel kan dat ook wel aan de bovenkant, maar dan komt je rail iets lager en kom je mogelijk niet uit met de deuren.

[phYzar]

ChillPascal schreef op maandag 30 juli 2018 @ 21:49:
In ons huis hebben wij een 3 meter brede schuifwandkast gemonteerd. Deze bevat een dubbele rail met elk twee 78 cm deuren.

Nu wil ik graag een soort koofje maken tussen de twee muren, om zodoende de rail en de hangers uit het zicht te houden. De voorkant van de rail ligt ca 20 mm dieper dan de voorkant muur. Idealiter monteer ik hierop een omgekeerde hoge vloerplint, echter weet ik niet zeker hoe ik deze moet monteren.

Het plafond zijn gipsplaten en de rail zit met 180 mm schroeven vast in de diverse liggers. Zou kit (High Tack) voldoen tussen de plint en het ijzer van de rail? Of moet ik hier een andere soort kit voor hebben?

Ter verduidelijking hierbij een foto van de situatie:
[afbeelding]

Kun je niet de plint inboren aan de achterkant met zoiets, en dan gewoon vastschroeven in de liggers:

[ Voor 4% gewijzigd door phYzar op 31-07-2018 13:24 ]

[frietsje]

Eindelijk begonnen met de wc en badkamer te maken op de eerste verdieping
We hebben gekozen voor qboard (soort wedi) bouwplaten omdat de balkenconstructie niet ideaal was voor beton.

De oude vloerplanken zijn vervangen door OSB platen, alleen vraag ik me nu af welke dikte bouwplaat wenselijk is (ook ivm de hoogte van de nog te kiezen douchebak). Maakt dikte hier überhaupt iets uit, gezien juist de buitenkanten van de platen hard zijn?

[Remy!!!!]

Afgelopen tijd bezig geweest met onze schuur. Toen wij het huis hadden gekocht was de schuur voor 3/4 als schuur bruikbaar, en de andere 1/4 was als opslag voor tuin gereedschap. Aangezien ik al een redelijk grote werkplaats heb leek het ons een goed idee om de schuur iets kleiner te maken, en de laatste 1/4 als veranda te gebruiken, en dan dus een wand verplaatsen zodat de schuur 1/2 werd en de veranda de andere 1/2.
Ik heb gelijk de boel geïsoleerd en weer met wat MDF platen afgewerkt. Tijdens het verplaatsen van de wand leek het ons wel een leuk idee om er een bar in te bouwen, en na een middagje klussen was die ook gerealiseerd. Afgelopen zaterdag hadden wij een tuinfeest, en wat later op de avond eindigde iedereen bij ons in de 'kroeg', en dat beviel ons erg goed!
Er moet nog genoeg gebeuren om het helemaal op te knappen, maar de basis is er

[TommyGun]

MartijnAbel schreef op maandag 11 juni 2018 @ 10:36:
[...]


Ik zou wel de stukkeb loshalen die je zomaar los kunt steken, maar dan is het wel bij te werken met wat voeg.
Ik heb dit in de badkamervloer ook. Waarschijnlijk de dikte van het voegmiddel niet helemaal top geweest

Inmiddels is er nog meer losgelaten.

Ook viel me op dat er speling in de tegels zit, het lijkt daarachter hol te zijn en de plaat (?) waarop de boel zit zorgt voor beweging en dus brekende voegen. Nu blijkt dat dit bij meerdere appartementen is (krijg ik net te horen van de huurbaas) dus ik ben benieuwd.

Blijkbaar willen ze snel actie ondernemen omdat ze het idee hebben dat de boel los kan gaan laten...

Spannend

[MartijnAbel]

TommyGun schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 13:54:
[...]


Inmiddels is er nog meer losgelaten.

Ook viel me op dat er speling in de tegels zit, het lijkt daarachter hol te zijn en de plaat (?) waarop de boel zit zorgt voor beweging en dus brekende voegen. Nu blijkt dat dit bij meerdere appartementen is (krijg ik net te horen van de huurbaas) dus ik ben benieuwd.

Blijkbaar willen ze snel actie ondernemen omdat ze het idee hebben dat de boel los kan gaan laten...

Spannend

Hmm, dat is wel heel erg zonde zeg. Doet mij bijna denken dat ze wat anders gebruikt hebben dan bijvoorbeeld multiplex.

[Harrie_]

Ik ben inmiddels bijna klaar met mijn afdak:



Nu komt aankomende maandag de dakdekker, want dat is het enige wat ik zelf niet kan nog nooit gedaan heb en niet van plan ben om te gaan proberen a.d.h.v. een youtube-video

Nu heb ik een vraag over de aansluiting met de dakgoot van achterburen. Ik heb op de rand van het dak 5x7's gemaakt, hier komt straks de mastiekstrook tegenaan en daarna kan de dakdekker aan de slag. Ik kom helaas iets lager uit aan de achterkant. Ik heb een foto geschoten met een 5x7 erop en dat ziet er dan zo uit:



Iemand enig idee hoe ik dat op kan lossen? Kan ik misschien een strook lood of loodvervanger over de trim van de dakgoot van de achterbuurman heenbuigen die dan op mijn dak uitkomt?

[deWit]

Welke kant watert je dak af, naar voren? Dan zou dat een optie kunnen zijn, of gewoon een iets grotere balk erop?

---

Voor een te bouwen tuinkast zoek ik eigenlijk een stelpoot die een beetje robuust is. De kast heeft als basis 4 staanders van 5x5 cm douglas, en daar zoek ik een stelpoot voor. Ik zou er wel een gat in kunnen boren met een slagmoer en een stukje draadeind maar ik heb liever een plaatje dat de poot zelf ondersteund. Mijn googleskills helpen in ieder geval niet, want wat ik lijk te zoeken is niet te vinden of veel te groot (zeg 10x10 cm)

[YaaD]

deWit schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 14:15:
Welke kant watert je dak af, naar voren? Dan zou dat een optie kunnen zijn, of gewoon een iets grotere balk erop?

---

Voor een te bouwen tuinkast zoek ik eigenlijk een stelpoot die een beetje robuust is. De kast heeft als basis 4 staanders van 5x5 cm douglas, en daar zoek ik een stelpoot voor. Ik zou er wel een gat in kunnen boren met een slagmoer en een stukje draadeind maar ik heb liever een plaatje dat de poot zelf ondersteund. Mijn googleskills helpen in ieder geval niet, want wat ik lijk te zoeken is niet te vinden of veel te groot (zeg 10x10 cm)

Dit heb je vast al gevonden: https://nubuiten.nl/verst...3JCQ2IEAQYAiABEgIaAPD_BwE

Is dat niet te modden zodat je het voor jezelf kunt gebruiken?

[Harrie_]

deWit schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 14:15:
Welke kant watert je dak af, naar voren? Dan zou dat een optie kunnen zijn, of gewoon een iets grotere balk erop?

Het dak watert af naar links achter (dus op de 2e foto komt links daarvan de afvoer). Op zich is dat afwatering geen probleem want de 5x7 is dus 7cm hoog... dan moet het nogal stormen wil het water daar overheen komen. Het gaat mij meer uit om de regeninslag die tussen de dakgoot van de achterburen en mijn dak uitkomt.

[Tranze]

In mijn appartement zit op zolder een pijp van de standleiding die onder het dak via een gat in het dakbeschot belucht wordt.
Omdat ik hier boven een slaapkamer wil maken wil ik van die open rioolverbinding af.
Er is in de schoorsteen die ernaast staat nog een vrij kanaal over (oud kanaal van mijn VR ketel beneden, ketel is er al uit, komt een hr met dakdoorvoer voor terug).
Is het acceptabel als ik die standleiding laat ontluchten via dat schoorsteenkanaal?

[Kalevandaal]

Harrie_ schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 13:58:
Iemand enig idee hoe ik dat op kan lossen? Kan ik misschien een strook lood of loodvervanger over de trim van de dakgoot van de achterbuurman heenbuigen die dan op mijn dak uitkomt?

Ik dacht eigenlijk om een stuk zink te laten zetten wat je achter de kraal steekt, ‘vlak’ over je vuren en vervolgens neerhangt. Het stuk wat je achter de kraal steekt even afkitten.
Ik denk niet dat je er op zit te wachten de buurman te voorzien van een nieuwe zinken goot

[DJT]

Jeru schreef op maandag 30 juli 2018 @ 20:40:
Ik was aan de hand van een vorig topic hier nog even opzoek naar wat feedback. Volgende situatie:
Jaren 30 huis met spouwmuur (heb de sleutels nog niet), binnenkant is een voorzetmuur neergezet die is nu ongeveer 5cm dik volgens eigenaren *edit* deze hele oude constructie wil ik verwijderen zodat alleen nog de spouwmuur staat. Nu wilde ik graag iets als het volgende doen, direct op de binnenmuur PIR platen met alu cachering verlijmen. Dan metal studs daarvoor zetten en hierop fermacell platen vastmaken. Al met al kom ik dan rond de 10-12cm voorzetmuur.

Naar mijn idee is het haast niet mogelijk om pir platen in metal studs te zetten zonder dat je gaten overhoudt bij het laatste stuk. Daarom eerst de pir platen en dan de metal studs. Is er nog iets wat ik over het hoofd zie waardoor pir wel tussen metal studs zouden kunnen?
En moet ik in mijn scenario nog ergens anders rekening mee houden?

Je kunt de PIR platen toch ook gewoon tussen de MS profielen doen? Wij hebben een vergelijkbare situatie en doen dat ook. Je kunt de PIR platen gewoon op maat zagen en bovendien ook nog aan je MS profielen fixeren (als je dat zou willen) met PUR.

Zoals je het zelf voorstelt plaats je de MS profielen alleen om je gipsvezelplaten aan te bevestigen, da's een beetje zonde van de ruimte die de breedte van een profiel inneemt. Bovendien kan je dikkere profielen nemen als de PIR er nog tussen moet; dikkere profielen zijn stabieler (afhankelijk van je hoogte).

Overigens doen PIR platen akoestisch gezien zeer weinig, dat compenseren ze weer met de zeer goede thermische isolatie.

/edit: Als je toch graag de PIR platen tegen de muur lijmt dan zou je een spouw(lat) kunnen overwegen tussen de constructieve wand en de isolatie.

[ Voor 4% gewijzigd door DJT op 31-07-2018 23:08 ]

[nokiaan958GB]

Jeru schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 07:10:
[...]

Waarom zou ik glas of steenwol willen gebruiken? En waarom zouden metal studs geen zin hebben in mijn situatie?
Als ik kijk naar glas en steenwol dan zit daar nagenoeg geen voordeel aan t.o.v. pir platen, het isoleert namelijk alleen al slechter, wat het hele doel is van het isolatiemateriaal wat mij betreft.
Naar mijn idee geven de metal studs namelijk een mooie afstand tot het isolatie materiaal waardoor dat mooi in takt blijft en is het een mooie basis voor de gipsplaten.

Elk materiaal heeft zo z'n eigenschappen kwa verwerkbaarheid, isolatie, geluiddemping, vochtbestendigheid, prijs etc. Ik ben het met je eens als je zegt dat kwa isolatiewaarde PIR per cm/dikte heel goed scoort.

Ik zie het voordeel van metal studs met name voor plafonds: lichtgewicht, altijd recht en nauwelijks doorhangen. Die voordelen heb je bij een wand niks aan.

Afstand tot de isolatie bewaren is niet noodzakelijk. Zeker niet bij glas- en steenwol

[Jeru]

DJT schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 23:06:
[...]

...

Hoe heb je de PIR platen tussen de MS gekregen dan? naar mijn idee loop je tegen het einde tegen een probleem aan omdat je de staanders er steeds diagonaal in schuift. Mijn voorkeur gaat namelijk sowieso uit naar PIR tussen de MS. Dat was in eerste instantie mijn plan, maar werd mij verteld dat dit eigenlijk niet te doen zou zijn. Akoestisch maakt het mij niet veel uit moet ik zeggen voor de buitenmuur.

nokiaan958GB schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 23:16:
[...]

...

Ik denk dat bij de wand het snelle plaatsen van metal studs een voordeel is en daarnaast ook toch juist wel het recht zijn. Ik weet op dit moment niet de staat van de spouwmuur namelijk. Ik verwacht eerlijk gezegd wel dat ik glas of steenwol wil gebruiken voor het plafond, daar vind ik PIR dan weer een beetje teveel van het goede.

[D.deJong]

ChillPascal schreef op maandag 30 juli 2018 @ 21:49:
In ons huis hebben wij een 3 meter brede schuifwandkast gemonteerd. Deze bevat een dubbele rail met elk twee 78 cm deuren.

Nu wil ik graag een soort koofje maken tussen de twee muren, om zodoende de rail en de hangers uit het zicht te houden. De voorkant van de rail ligt ca 20 mm dieper dan de voorkant muur. Idealiter monteer ik hierop een omgekeerde hoge vloerplint, echter weet ik niet zeker hoe ik deze moet monteren.

Het plafond zijn gipsplaten en de rail zit met 180 mm schroeven vast in de diverse liggers. Zou kit (High Tack) voldoen tussen de plint en het ijzer van de rail? Of moet ik hier een andere soort kit voor hebben?

Ter verduidelijking hierbij een foto van de situatie:
[afbeelding]

Hightack kan prima, eerst goed ontvetten en licht een schuurpapiertje over het metaal.

[D.deJong]

frietsje schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 10:13:
Eindelijk begonnen met de wc en badkamer te maken op de eerste verdieping
We hebben gekozen voor qboard (soort wedi) bouwplaten omdat de balkenconstructie niet ideaal was voor beton.

De oude vloerplanken zijn vervangen door OSB platen, alleen vraag ik me nu af welke dikte bouwplaat wenselijk is (ook ivm de hoogte van de nog te kiezen douchebak). Maakt dikte hier überhaupt iets uit, gezien juist de buitenkanten van de platen hard zijn?

Als je zo’n douchebak van vileroy en Boch neemt type :Architectura MetalRim dan kan je het redden met 40mm rekening houdend met de sifon en leidingwerk op de vloer. Als al het loodgieterswerk onder de vloer hangt zou je dunner kunnen gaan. Wedi heeft hier ook een mooi systeem voor genaamd Wedi Fundo zelfs met een kant en klare draingoot of putje verwerkt in de dikte van de plaat en dan kan je de douchehoek door tegelen.

[D.deJong]

Harrie_ schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 13:58:
Ik ben inmiddels bijna klaar met mijn afdak:

[afbeelding]

Nu komt aankomende maandag de dakdekker, want dat is het enige wat ik zelf niet kan nog nooit gedaan heb en niet van plan ben om te gaan proberen a.d.h.v. een youtube-video

Nu heb ik een vraag over de aansluiting met de dakgoot van achterburen. Ik heb op de rand van het dak 5x7's gemaakt, hier komt straks de mastiekstrook tegenaan en daarna kan de dakdekker aan de slag. Ik kom helaas iets lager uit aan de achterkant. Ik heb een foto geschoten met een 5x7 erop en dat ziet er dan zo uit:

[afbeelding]

Iemand enig idee hoe ik dat op kan lossen? Kan ik misschien een strook lood of loodvervanger over de trim van de dakgoot van de achterbuurman heenbuigen die dan op mijn dak uitkomt?

Ik zou er als buurman niet blij mee zijn als je zo tegen mijn boeideel aan gaat zitten ivm met onderhoud en kans op schade. Ik zou er zelf ruimte tussen houden zodat de daktrim door kan lopen en er ruimte tussen die trim en het boeideel zit (circa 20mm voor ventilatie) Als de buurman het geen probleem vind zou je inderdaad kunnen volstaan met wat loodvervanger.

[ Voor 5% gewijzigd door D.deJong op 01-08-2018 07:56 ]

[Raymond]

Harrie_ schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 13:58:
Ik ben inmiddels bijna klaar met mijn afdak:

[afbeelding]

Nu komt aankomende maandag de dakdekker, want dat is het enige wat ik zelf niet kan nog nooit gedaan heb en niet van plan ben om te gaan proberen a.d.h.v. een youtube-video

Nu heb ik een vraag over de aansluiting met de dakgoot van achterburen. Ik heb op de rand van het dak 5x7's gemaakt, hier komt straks de mastiekstrook tegenaan en daarna kan de dakdekker aan de slag. Ik kom helaas iets lager uit aan de achterkant. Ik heb een foto geschoten met een 5x7 erop en dat ziet er dan zo uit:

[afbeelding]

Iemand enig idee hoe ik dat op kan lossen? Kan ik misschien een strook lood of loodvervanger over de trim van de dakgoot van de achterbuurman heenbuigen die dan op mijn dak uitkomt?

Heb je dit ook met de buren overlegd? Hoe gaan de buren hun dakgoot schilderen in de toekomst?

[TheGhostInc]

deWit schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 14:15:
Welke kant watert je dak af, naar voren? Dan zou dat een optie kunnen zijn, of gewoon een iets grotere balk erop?

---

Voor een te bouwen tuinkast zoek ik eigenlijk een stelpoot die een beetje robuust is. De kast heeft als basis 4 staanders van 5x5 cm douglas, en daar zoek ik een stelpoot voor. Ik zou er wel een gat in kunnen boren met een slagmoer en een stukje draadeind maar ik heb liever een plaatje dat de poot zelf ondersteund. Mijn googleskills helpen in ieder geval niet, want wat ik lijk te zoeken is niet te vinden of veel te groot (zeg 10x10 cm)

Zoiets?

[deWit]

Ja, maar dan het counterpart, dus het deel wat op de balk komt.

[Firestorm]

deWit schreef op woensdag 1 augustus 2018 @ 15:19:
Ja, maar dan het counterpart, dus het deel wat op de balk komt.

Stelplaat is denk ik wat je zoekt

[frietsje]

D.deJong schreef op woensdag 1 augustus 2018 @ 07:47:
[...]


Als je zo’n douchebak van vileroy en Boch neemt type :Architectura MetalRim dan kan je het redden met 40mm rekening houdend met de sifon en leidingwerk op de vloer. Als al het loodgieterswerk onder de vloer hangt zou je dunner kunnen gaan. Wedi heeft hier ook een mooi systeem voor genaamd Wedi Fundo zelfs met een kant en klare draingoot of putje verwerkt in de dikte van de plaat en dan kan je de douchehoek door tegelen.

De afvoer kan onder de vloer, daar is plaats genoeg voor. Ik heb inderdaad gekeken naar de kant-en-klare douche bouwplaten van wedi/qboard. Die komen in 40mm en zijn aardig aan de prijs. Het probleem is echter de positie van het 'putje', in de standaard uitvoeringen zit deze net boven een balk.

Echter, ik vraag me juist af of de bouwplaten van de normale vloer een minimale dikte moeten hebben, los van de situatie bij de douche.

[D.deJong]

Hoe stevig is de houtconstructie? Bij iets vering klappen je vloertegels er af, daar heb je dus dikte voor nodig.

[miicker]

Daar ben ik weer met mijn stomme kabelgoot die ik in de muur heb verwerkt
Zie mijn eerdere post:
miicker in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4"

Nu ben ik wat verder gekomen. Ik besefte mezelf ook dat als ik meteen eroverheen zou plamuren, de gipspleister snel zou loslaten of zou scheuren, wat heb ik gedaan om dit te voorkomen? Ik heb eerst de boel ingesmeerd met twee lagen Knauf Betonkontakt. Dit is special spul voor gladde en zwak of totaal niet zuigende ondergronden. Dit heb ik aangebracht met een kwast. Toen zag het er zo uit:


Toen heb ik er een laag plamuur opgesmeerd en deze vlak afgesmeerd. Nadat ik dit gedaan heb, heb ik een tube Alabastine Spack vuller gekocht, omdat hier een korrelstructuur in zit. Deze tube heb ik gekocht:


Dat werkte aardig goed. Helaas heb ik de plamuur er iets te dik opgesmeerd, ik had dit iets minder dik moeten smeren, nu is de muur net iets dikker waar ik de spack vuller heb toegepast, anders had je er niets meer van gezien denk ik.

Na het vullen:


Ingezoomd:


Toen heb ik, nadat het droog was, eerst het gevulde stuk overschilderd en vervolgens de gehele muur, dit is het resultaat:


Met flits:


Het was al donker dus helaas niet helemaal goed zichtbaar. Ik ben helaas niet 100% tevreden met het resultaat, het ziet er zeker niet slecht uit, maar je ziet wel dat daar iets vreemds met de muur aan de hand is. Ik moet de muur nog een keer schilderen, maar mochten er tips zijn waarmee ik het net wat minder opvallend kan maken dan hoor ik het heel graag!

[Joopieboy]

Wat ik zelf heb gedaan, is schuren, veel schuren met een relatief grove korrel zodat de muur weer netjes glad en hetzelfde is, werkt ook met overgangen en naden. En dan met grove structuurverf (Gamma) en een grove korrelroller de hele muur gedaan (anders krijg je verschil). Hiermee krijgt je een mooie egale muur.

Is wel heel wat werk maar het is het waard....

[Waah]

Momenteel zijn we hier druk aan het kijken voor traprenovatie. We wonen hier nu al een paar jaar en de trap is nog steeds de lelijke grijze kleur die het bij oplevering had. Helemaal strak is het ook niet....

Gekeken naar FlexxStairs met de flexxfloors stick. Vinyl van 3mm dik. Maar dat betekend dus volledig kaal maken van de trap om het volledig strak te krijgen. Nu heeft Cando ook traprenovatie met laminaat, wat een heel stuk dikker is. Dat betekend dus een stuk minder schuurwerk voor een strak resultaat.

Nu was ik benieuwd of er mensen zijn met ervaring met zo'n klus en of ik iets vergeet.

Mijn idee was om nog een ondervloer te plaatsen onder de treden als demping/extra egalisatie. Maar heeft dit nut en kan dit uberhaupt wel? kwa montage?

[zwahiel]

Peter86 schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 17:50:
[...]


Ja dit najaar gedaan 15 cm doorsnee door gemetselde muur en kalkzandsteen. Ging prima, had geen steunapparaat voor de boor gehuurd, zou ik de volgende keer wel doen. Die machines zijn polsenbrekers....

Was wel vrij duur, je betaald ook voor slijtage boor. Totaal iets van 100 € zo uit mijn hoofd, bij boels

Ik heb binnenkort zo'n club over de vloer, voor 2 gaten van 16mm met afschot van 2graden betaal ik 160 euro. Daar huur ik geen boor voor dat bedrag.

Vorige keer was ik 100 kwijt voor 2 beluchtingsgaten in de kelder, scheef geboord naar beneden was in totaal een gat van 55cm diep zeg maar. Niks van te zeggen.

Beiden wit en twee verschillende bedrijven. Voor dat geld klooi je toch niet zelf? Ook al koop je online voor een paar tientjes zo'n diamantboor (voor 16cm zou ik 57 euro kwijt zijn met sds opzetadapter). Viel me de vorige keer zo mee dat ik gezworen heb dat niet meer zelf te doen hier. Ik was er destijds 2 uur mee bezig om een gat te boren van 10mm en die kerels komen binnen en voordat ze de koffie op hebben zitten de gaten er al in. Tja...

[miicker]

Joopieboy schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 06:02:
Wat ik zelf heb gedaan, is schuren, veel schuren met een relatief grove korrel zodat de muur weer netjes glad en hetzelfde is, werkt ook met overgangen en naden. En dan met grove structuurverf (Gamma) en een grove korrelroller de hele muur gedaan (anders krijg je verschil). Hiermee krijgt je een mooie egale muur.

Is wel heel wat werk maar het is het waard....

De hele muur glad schuren, dat is inderdaad nogal wat werk, zeker omdat er nu een vrij grove korrel op zit. Daarnaast had ik dat dan moeten doen voor we meubels stonden, dat gaat natuurlijk zorgen voor ongelofelijk veel stof, ik ga er nog eens over na denken, maar denk niet dat ik me daaraan ga begeven

[TheGhostInc]

Waah schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 07:19:
Momenteel zijn we hier druk aan het kijken voor traprenovatie. We wonen hier nu al een paar jaar en de trap is nog steeds de lelijke grijze kleur die het bij oplevering had. Helemaal strak is het ook niet....

Gekeken naar FlexxStairs met de flexxfloors stick. Vinyl van 3mm dik. Maar dat betekend dus volledig kaal maken van de trap om het volledig strak te krijgen. Nu heeft Cando ook traprenovatie met laminaat, wat een heel stuk dikker is. Dat betekend dus een stuk minder schuurwerk voor een strak resultaat.

Nu was ik benieuwd of er mensen zijn met ervaring met zo'n klus en of ik iets vergeet.

Mijn idee was om nog een ondervloer te plaatsen onder de treden als demping/extra egalisatie. Maar heeft dit nut en kan dit uberhaupt wel? kwa montage?

Als de treden hoger worden ga je dat wel merken. Dan kun je net je nek breken op de eerst/laatste.

Overigens snap ik niet helemaal het probleem met het schuren. Het gaat over het loopoppervlak, dat is met een fatsoenlijke schuurmachine zo gedaan. En het dempt meer geluid dan je laminaat.
Een ondervloer onder je traptreden kan volgens mij niet, hoe maak je dan nog je laminaat vast?

[Waah]

TheGhostInc schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 12:14:
[...]

Als de treden hoger worden ga je dat wel merken. Dan kun je net je nek breken op de eerst/laatste.

Overigens snap ik niet helemaal het probleem met het schuren. Het gaat over het loopoppervlak, dat is met een fatsoenlijke schuurmachine zo gedaan. En het dempt meer geluid dan je laminaat.
Een ondervloer onder je traptreden kan volgens mij niet, hoe maak je dan nog je laminaat vast?

Dat vastmaken zat ik ook al mee. Maar als het inderdaad niet zoveel toevoegd houd ik me gewoon aan de beschrijving op internet

De treden zullen iets dikker worden, maar niet zo heel veel. Dat gaat om een halve centimeter verwacht ik.
En het probleem met schuren? :-P ik heb een hekel aan schuren, plus al het stof. Dus het liefst lijm ik die overzettreden er gewoon direct op Maar enkel vlak moet nog wel lukken. Helemaal kaal.... dat zie ik niet zitten aangezien er volgens mij 10 lagen verf op zitten (oud huurhuis).

[Joopieboy]

miicker schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 10:35:
[...]


De hele muur glad schuren, dat is inderdaad nogal wat werk, zeker omdat er nu een vrij grove korrel op zit. Daarnaast had ik dat dan moeten doen voor we meubels stonden, dat gaat natuurlijk zorgen voor ongelofelijk veel stof, ik ga er nog eens over na denken, maar denk niet dat ik me daaraan ga begeven

Nee nee, alleen de beschadigde plek schuren, je trekt het gelijk door de hele muur met een grove korrel structuurverf te doen.

[KillaZ]

zwahiel schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 09:53:
[...]


Ik heb binnenkort zo'n club over de vloer, voor 2 gaten van 16mm met afschot van 2graden betaal ik 160 euro. Daar huur ik geen boor voor dat bedrag.

Vorige keer was ik 100 kwijt voor 2 beluchtingsgaten in de kelder, scheef geboord naar beneden was in totaal een gat van 55cm diep zeg maar. Niks van te zeggen.

Beiden wit en twee verschillende bedrijven. Voor dat geld klooi je toch niet zelf? Ook al koop je online voor een paar tientjes zo'n diamantboor (voor 16cm zou ik 57 euro kwijt zijn met sds opzetadapter). Viel me de vorige keer zo mee dat ik gezworen heb dat niet meer zelf te doen hier. Ik was er destijds 2 uur mee bezig om een gat te boren van 10mm en die kerels komen binnen en voordat ze de koffie op hebben zitten de gaten er al in. Tja...

16mm Had je zelf ook gered denk ik?

[Martijn02]

Joopieboy schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 12:32:
[...]

Nee nee, alleen de beschadigde plek schuren, je trekt het gelijk door de hele muur met een grove korrel structuurverf te doen.

Ik zou even kijken of je met een plamuurmes wat spachtelputz van de muur kan steken. Zodat je om het gat wat je gevuld hebt zo'n 5cm vlakke muur overhoud. Dan kan je het gat vlak afsmeren (evt even schuren zodat het een vlak geheel wordt)

En dan moet je even kijken wat je er op smeert. Hetgeen je nu hebt gebruikt lijkt een iets andere structuur te hebben dan wat je al op je muur hebt. Het liefste wil je een klein potje van hetzelfde spul wat er al op je muur zit, (probeer in de toekomst altijd een potje achter te houden, dan kan je eventuele "beschadigingen" mooi repareren)

[Nevels]

De brandgang bij ons is beschadigd omdat iemand de branddeur met een baksteen probeerde open te breken. Helaas is 1 van de muren van de brandgang mijn buitenmuur. In mijn huis heb ik nu verschillende scheuren in het stucwerk. Dit wordt allemaal geregeld, maar een beetje context leek me handig.

Ik vraag me alleen of over de staat van de buitenmuur. Ik kan amper beschadigingen vinden maar wel een scheur zoals deze:

https://ibb.co/gmVLBK

Denken jullie onschuldig of moet ik er wat aan laten doen? Ik twijfel voordat ik een bedrijf er naar laat kijken.

[Martijn02]

Ik weet niet of het kwaad kan, maar volgens mij loopt de scheur nog iets verder door.. Twee stenen onder je pijl met "start scheur" kan je hem ook zien

[Joopieboy]

Martijn02 schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 13:06:
[...]


Ik zou even kijken of je met een plamuurmes wat spachtelputz van de muur kan steken. Zodat je om het gat wat je gevuld hebt zo'n 5cm vlakke muur overhoud. Dan kan je het gat vlak afsmeren (evt even schuren zodat het een vlak geheel wordt)

En dan moet je even kijken wat je er op smeert. Hetgeen je nu hebt gebruikt lijkt een iets andere structuur te hebben dan wat je al op je muur hebt. Het liefste wil je een klein potje van hetzelfde spul wat er al op je muur zit, (probeer in de toekomst altijd een potje achter te houden, dan kan je eventuele "beschadigingen" mooi repareren)

Dat krijg je nooit helemaal netjes, glad maken wel. Dat werk prima zo. Maar om de muur egaal en netjes te krijgen kun je er in een keer beter overheen.

[Nevels]

Martijn02 schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 15:00:
Ik weet niet of het kwaad kan, maar volgens mij loopt de scheur nog iets verder door.. Twee stenen onder je pijl met "start scheur" kan je hem ook zien

Ja klopt.. dat was niet zo scherp van mij gisteravond

[zonoskar]

Joopieboy schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 12:32:
[...]

Nee nee, alleen de beschadigde plek schuren, je trekt het gelijk door de hele muur met een grove korrel structuurverf te doen.

Grove korrel structuurverf is wel heel erg jaren 90 he? Ik zou die Alabastine er weer af bikken en opnieuw proberen. De korrel lijkt wel aardig overeen te komen, maar die bult wil je weg werken. Als je het echt mooi wilt maken moet je de hele muur aanpakken, maar ik neem aan dat er nog een TV voor komt te staan. Dus echt veel zul je er niet van zien lijkt me.

[Joopieboy]

zonoskar schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 16:17:
[...]

Grove korrel structuurverf is wel heel erg jaren 90 he? Ik zou die Alabastine er weer af bikken en opnieuw proberen. De korrel lijkt wel aardig overeen te komen, maar die bult wil je weg werken. Als je het echt mooi wilt maken moet je de hele muur aanpakken, maar ik neem aan dat er nog een TV voor komt te staan. Dus echt veel zul je er niet van zien lijkt me.

Dat is toch precies wat ik schrijf, inmiddels voor de 3e keer? Grove structuur komt iig erg dichtbij en is het enige waarmee je het netjes krijgt. Hier ook gedaan met het stucwerk waar een korreltje inzit.

[Lordp!]

zwahiel schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 09:53:
[...]


Ik heb binnenkort zo'n club over de vloer, voor 2 gaten van 16mm met afschot van 2graden betaal ik 160 euro. Daar huur ik geen boor voor dat bedrag.

Vorige keer was ik 100 kwijt voor 2 beluchtingsgaten in de kelder, scheef geboord naar beneden was in totaal een gat van 55cm diep zeg maar. Niks van te zeggen.

Beiden wit en twee verschillende bedrijven. Voor dat geld klooi je toch niet zelf? Ook al koop je online voor een paar tientjes zo'n diamantboor (voor 16cm zou ik 57 euro kwijt zijn met sds opzetadapter). Viel me de vorige keer zo mee dat ik gezworen heb dat niet meer zelf te doen hier. Ik was er destijds 2 uur mee bezig om een gat te boren van 10mm en die kerels komen binnen en voordat ze de koffie op hebben zitten de gaten er al in. Tja...

KillaZ schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 12:50:
[...]


16mm Had je zelf ook gered denk ik?

Als je mm en cm niet uit elkaar kunt houden, lukt het dan wel met de Euro's...

[ Voor 64% gewijzigd door Lordp! op 02-08-2018 19:20 ]

[leecher]

Nevels schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 14:49:
De brandgang bij ons is beschadigd omdat iemand de branddeur met een baksteen probeerde open te breken. Helaas is 1 van de muren van de brandgang mijn buitenmuur. In mijn huis heb ik nu verschillende scheuren in het stucwerk. Dit wordt allemaal geregeld, maar een beetje context leek me handig.

Ik vraag me alleen of over de staat van de buitenmuur. Ik kan amper beschadigingen vinden maar wel een scheur zoals deze:

https://ibb.co/gmVLBK

Denken jullie onschuldig of moet ik er wat aan laten doen? Ik twijfel voordat ik een bedrijf er naar laat kijken.

Valt zo helemaal niets over te zeggen. Geen info over het gebouw, factoren in de omgeving en de eigenschappen van de scheur zelf zijn ook nauwelijks te zien op de foto. Mijn glazen bol zegt dat het pand op instorten staat en dat je er direct uit moet, maar dat de kans ook minimaal net zo groot is dat dat niet hoeft.

[zwahiel]

Het is natuurlijk 16cm

En Euro's? Wasda? Ik betaal gewoon met Florijnen met mijn Postbank girorekening!

[Atmoz]

De laatste weken ben ik veel in de tuin bezig geweest. Hieronder enkele foto's van de vorderingen.

Eerst plannen/uitdenken/tekenen:


Het "oude" zwembadje (enkele jaren geleden met véél pijn, moeite & vrienden gegraven/gebouwd, maar nooit in geweest ) weer dicht gooien:


Bekistingen maken:


Betonwagen laten komen:






Niet te lang blijven staan daar




Samen met een vriend van een ander forum metselen:




Steenstrips er tegenaan en muurtjes van buitendouche gemaakt:






Nieuwe schuurtje klaar:


Drainage-put voor buitendouche aan het testen:


Staanders van de pergola zetten:

(Thanks L.N. voor de hulp!!)

Test-gaten voor spotjes in pergola aan het maken:




Gaten voor LED's in de liggers van de pergola maken:


Ondertussen kwam ik een Jurassic Park tafereel tegen:



LED's in pergola testen:




Schuurtje van kleur voorzien:


Ik ging voor de eerste keer zelf stucen, dus profielen plaatsen:






Rubber matten voor jacuzzi leggen:


Jacuzzi met 6 man op z'n plaats gezet:




Loungeset op de plaats waar eerst de jacuzzi stond:

(hier helaas nog niet compleet c.q. verkeerd geleverd...)

En misschien ook leuk om te laten zien:
Ik heb in de oprit een automatische paal geïnstalleerd t.b.v. beveiliging voor de nieuwe auto

Een hoop dingen gedaan, maar ook nog wat dingen te doen...
Maar met dit weer schiet 't natuurlijk niet altijd op

[Reinier]

Ik vind het geen straf om die foto's hier ook te zien
En je nieuwe auto

[bonzz.netninja]

Atmoz schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 07:06:
De laatste weken ben ik veel in de tuin bezig geweest. Hieronder enkele foto's van de vorderingen.

Ik zie dat je die kleine handkantenfrees hebt van BoschBlauw. Bevalt die? (en wat heb je er mee gedaan bij die paal?)

[Atmoz]

Reinier schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 07:46:
Ik vind het geen straf om die foto's hier ook te zien
En je nieuwe auto

Hehe, thanks

bonzz.netninja schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 07:55:

Ik zie dat je die kleine handkantenfrees hebt van BoschBlauw. Bevalt die? (en wat heb je er mee gedaan bij die paal?)

Jep, hij bevalt zéér goed!
Ik gebruik hem (veel) vaker dan gedacht.
Zo vaak dat ik me er geregeld op betrap dat ik er dingen mee frees die eigenlijk iets te zwaar ervoor zijn.
Het is gewoon zó handig vanwege het feit dat'ie op accu werkt

Maar met een 20mm frees een sleuf van 20mm (diep + breed) in lariks-douglas hout maken vind hij bijvoorbeeld niet fijn.... Toch maar stug doorgaan, maar dan in 3x

Bij welke paal bedoel je?
Ik heb er alleen de (verdiepte) gaten voor de LED's in de pergola mee gemaakt en de sleuven in datzelfde hout om de kabels weg te werken.

Ohja, en om die 20x20mm sleuf te maken voor de waterleiding in de buitendouche (nog niet op foto gezet).

[bonzz.netninja]

Atmoz schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 08:02:
[...]


Hehe, thanks


[...]


Jep, hij bevalt zéér goed!
Ik gebruik hem (veel) vaker dan gedacht.
Zo vaak dat ik me er geregeld op betrap dat ik er dingen mee frees die eigenlijk iets te zwaar ervoor zijn.
Het is gewoon zó handig vanwege het feit dat'ie op accu werkt

Maar met een 20mm frees een sleuf van 20mm (diep + breed) in lariks-douglas hout maken vind hij bijvoorbeeld niet fijn.... Toch maar stug doorgaan, maar dan in 3x

Bij welke paal bedoel je?
Ik heb er alleen de (verdiepte) gaten voor de LED's in de pergola mee gemaakt en de sleuven in datzelfde hout om de kabels weg te werken.

Ohja, en om die 20x20mm sleuf te maken voor de waterleiding in de buitendouche (nog niet op foto gezet).

Misschien begrijp ik het dan niet zo goed, maar het is toch een kantenfrees (geen bovenfrees). Of kun je daarmee ook gleuven maken?

[Atmoz]

bonzz.netninja schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 08:05:

Misschien begrijp ik het dan niet zo goed, maar het is toch een kantenfrees (geen bovenfrees). Of kun je daarmee ook gleuven maken?

Jazeker, hij werkt gewoon als een normale bovenfrees.
Alleen natuurlijk voor het lichtere werk (zoals kanten, etc...)
Maar als je rustig aan doet trekt hij nog best veel

Hij is bovendien ook super stil (geen gehoorbeschermers nodig!) en erg licht en dus handzaam.
Ik kan hem dus echt aanraden als freesje "voor erbij"

[cverkooyen]

Atmoz schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 08:02:
[...]


Hehe, thanks


[...]


Jep, hij bevalt zéér goed!
Ik gebruik hem (veel) vaker dan gedacht.
Zo vaak dat ik me er geregeld op betrap dat ik er dingen mee frees die eigenlijk iets te zwaar ervoor zijn.
Het is gewoon zó handig vanwege het feit dat'ie op accu werkt

Maar met een 20mm frees een sleuf van 20mm (diep + breed) in lariks-douglas hout maken vind hij bijvoorbeeld niet fijn.... Toch maar stug doorgaan, maar dan in 3x

Bij welke paal bedoel je?
Ik heb er alleen de (verdiepte) gaten voor de LED's in de pergola mee gemaakt en de sleuven in datzelfde hout om de kabels weg te werken.

Ohja, en om die 20x20mm sleuf te maken voor de waterleiding in de buitendouche (nog niet op foto gezet).

Heb je die sleuf voor de bekabeling (ik neem aan aan de bovenzijde van de balk) nog afgedicht?

[Atmoz]

cverkooyen schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 08:40:

Heb je die sleuf voor de bekabeling (ik neem aan aan de bovenzijde van de balk) nog afgedicht?

Ja. Met een mixje van houtlijm en het zaagsel van het frezen/zagen van hetzelfde hout:

[T i M]

Over twee weken ga ik een overkapping zetten aan het huis vast. Daarvoor ga ik eiken staanders gebruiken van 18x18. Ik ga fundementen storten met een M20 draadeind erin. De eiken palen wil ga ik daarop monteren met een stelplaat. Uiteindelijk komt alles te rusten op hardstenen sokkels.

Welke afmeting stelplaat heb ik nodig. Het grootste wat ik tot nu heb kunnen vinden is 10.5x10.5. Zou het liefste 15x15 willen gebruiken ivm afmetingen van de staanders. Iemand die hier wat advies over kan geven?

[Ibin]

T i M schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 10:34:
Over twee weken ga ik een overkapping zetten aan het huis vast. Daarvoor ga ik eiken staanders gebruiken van 18x18. Ik ga fundementen storten met een M20 draadeind erin. De eiken palen wil ga ik daarop monteren met een stelplaat. Uiteindelijk komt alles te rusten op hardstenen sokkels.

Welke afmeting stelplaat heb ik nodig. Het grootste wat ik tot nu heb kunnen vinden is 10.5x10.5. Zou het liefste 15x15 willen gebruiken ivm afmetingen van de staanders. Iemand die hier wat advies over kan geven?

Is het een idee om een stuk RVS plaat te kopen en op maat te maken? Of desnoods bij een ijzerboer laten doen.
Dan kun je zelf de dikte en afmetingen bepalen.

Groter dan 10.5 kan ik ze zo ook niet vinden.

[ Voor 5% gewijzigd door Ibin op 03-08-2018 11:24 ]

[zonoskar]

Ik heb 8x8 stelplaten onder mijn 17x7cm palen. Alles rust toch op het M20 draadeind, dus de plaat verdeeld alleen de druk een beetje over de paal.

@Atmoz Wat voor "achterbuurt" woon jij dan dat je zo'n paal nodig hebt voor je auto? Of is het om je plekje vrij te houden?

[ Voor 30% gewijzigd door zonoskar op 03-08-2018 11:01 ]

[Atmoz]

zonoskar schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 10:57:
Ik heb 8x8 stelplaten onder mijn 17x7cm palen. Alles rust toch op het M20 draadeind, dus de plaat verdeeld alleen de druk een beetje over de paal.

@Atmoz Wat voor "achterbuurt" woon jij dan dat je zo'n paal nodig hebt voor je auto? Of is het om je plekje vrij te houden?

Achterbuurt? Lol
Ik woon in een mooi, fijn rustig dorp(je).
Maar wel vlakbij de grens met Duitsland en België (het Franstalige gedeelte waar het niet altijd even "koosjer" is)

En nee, het is niet om een plekje vrij te houden (op m'n eigen oprit )

[ Voor 6% gewijzigd door Atmoz op 03-08-2018 11:16 ]