[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[bluemoon23]

Wat voor een lampen heb jij wel niet dat ze aan een houtdraadbout hangen ??
En op die Fischer link van jou over SX pluggen, zie je ook een airco/ventilatieunit aan een muur hangen.
Dat weegt ook wel wat hoor.

Keilbouten zijn bijna nergens de perfecte oplossing voor, en al helemaal niet in beton.
In de bouw en constructie worden keilbouten tegenwoordig amper meer gebruikt.
Als er niet voor chemische ankers wordt gekozen dan gebruiken ze vaak snelbouwankers. http://www.fischer.nl/Hom...etemplate-productdetails/

[ Voor 32% gewijzigd door bluemoon23 op 31-12-2016 14:44 ]

[onetime]

Notna schreef op woensdag 28 december 2016 @ 13:53:
Mini klus, maar het moest echt even gedaan worden:

[afbeelding]

[afbeelding]

Er komen nog lamellen in, zodat je de unit niet meer ziet van buitenaf. Uiteraard zit er nu wel zo een houten kist omheen, maar dat staat toch wat minder 'in your face' dan zo een wit airco ding.

Was totaal iets van 45 euro kwijt vs 175 euro (excl. verzenden) in de winkel

Meteen hout laten afleveren ('nieuw vuren steigerhouten planken ' aka gewoon vuren planken ) voor een kast die ik ga maken bij mijn dochter op de kamer.

Beperk je de airflow zo niet teveel? ivm rendement en herrie van je airco.

[Teijgetje]

Ernemmer schreef op zaterdag 31 december 2016 @ 12:27:
Als je ze aandraait alsof er 500kg aan moet hangen gaan ze kapot, je moet dan iets anders kopen en dan zijn keilbouten de perfecte oplossing in beton.

Nee, geen 6 mm gebruiken maar iets zwaardere, 8 of 10mm.
En een oude wijze raad is om ze niet verder aan te draaien dan een kwartslag voor breken.....

[ Voor 13% gewijzigd door Teijgetje op 31-12-2016 15:09 ]

[warcow]

Heb vanochtend de keuze gemaakt toch maar zelf alles te betegelen. Nu net tegels gehaald voor het toilet, antraciet vloertegels voor de achterwand en 15 bij 15 tegeltjes voor de zijwanden. Vloer wordt gelijk met de hele begane grond (pvc, nog te kiezen)

Is zo'n tegellaser die in 90 graden 4 laserstralen schijnt handig? Lijkt mij dat ik die gewoon waterpas tegen de wand prik en dan kan gaan tegelen? Beginnen vanuit het midden (ongeveer) en dan zo dat aan de randen gelijke halve tegels uitkomen, toch?

[Notna]

onetime schreef op zaterdag 31 december 2016 @ 15:04:
[...]

Beperk je de airflow zo niet teveel? ivm rendement en herrie van je airco.

Nah niet echt; ik stuur de flow alleen naar beneden toe eigenlijk. Ze verkopen deze dingen ook kant en klaar, en bij navraag bij verschillende leveranciers geven zij aan dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de effieciency. Mogelijk dat het in de winter zelfs bevriezen tegengaat.

De herrie was al bijna nihil, deze kast eromheen maakt 0.0 verschil eigenlijk

Overigens is het nu klaar:

[ Voor 7% gewijzigd door Notna op 31-12-2016 16:01 ]

[Fr33z]

Teijgetje schreef op zaterdag 31 december 2016 @ 15:06:
[...]


Nee, geen 6 mm gebruiken maar iets zwaardere, 8 of 10mm.
En een oude wijze raad is om ze niet verder aan te draaien dan een kwartslag voor breken.....

ok, dus met grotere pluggen en M8 houtdraadbout was beter geweest? of had ik toch beter keilbouten kunnen proberen?

het zit nu nog steeds vast, maar wel balen dat ik 2 bouten kapotgedraaid heb

[Reinier]

Notna schreef op zaterdag 31 december 2016 @ 15:53:
[...]


Nah niet echt; ik stuur de flow alleen naar beneden toe eigenlijk. Ze verkopen deze dingen ook kant en klaar, en bij navraag bij verschillende leveranciers geven zij aan dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de effieciency. Mogelijk dat het in de winter zelfs bevriezen tegengaat.

De herrie was al bijna nihil, deze kast eromheen maakt 0.0 verschil eigenlijk

Overigens is het nu klaar:

[afbeelding]

[afbeelding]

Leuk. Ontbreekt er een nokje/steuntje links van de korte kant?

[Notna]

Reinier schreef op zaterdag 31 december 2016 @ 17:09:
[...]


Leuk. Ontbreekt er een nokje/steuntje links van de korte kant?

Yup, dat was een knoest die brak tijdens het zagen. Ik moet dat nog fixen maar had geen tijd meer vandaag

[warcow]

Randje van 3 - 3.5 cm. Meetegelen of afwerken met een latje en met kozijn meeverfen?

[Verwijderd]

de dagkant meetegelen is wel zo mooi, de hoek uiteraard in verstek niet met zo'n lelijk hoekprofiel.

succes

[Aghanim]

Ik loop tegen een probleem aan dat lakverf en grondverf op een houten schrootjes plafond niet goed dekt. Hebben jullie wat advies?

Het plafond is crème gelig qua kleur en moet wit worden.
Oude verlaag op 1 plek gepoetst met spiritus om te kijken of het afgeeft. Dat bleek niet het geval dus waarom heb ik verf op waterbasis genomen. Terpentine basis zou als ik het juist heb wel op moeten lossen met spiritus.

Eerst het plafond afgewassen met St. Marc (flink verdund) en dat leverde enorm vuil water op. Daarna geschuurd met korrel 120 en vervolgens grondverf op waterbasis (Flexa strak op de lak) geverfd. Daarna licht opgeschuurd en afgelakt met Flexa lak.

Wat me tegenvalt is dat het na grondverf en 1X lakken nog niet voldoende dekt. Had ik wel verwacht, zeker omdat het niet zo'n groot verschil is qua kleur ten opzichte van de oude laag.

Afgelopen zomer heb ik een vergelijkbare kleur crème wit/geel buiten in 1X afgelakt (alleen licht opschieten) met Rubbol XD gloss. Die lak was zo dik dat je deze moest uitsmeren op het kozijn. Met het plafond lijkt het alsof de verf na 1X rollen al verdampt is van de roller.

Ik gebruik dezelfde rollers als met voorgaande verfklussen. Het enige verschil is dat ik normaal verf op terpentine basis gebruik. Kan het zijn dat die beter dekt?

[ThinkPad]

Fr33z schreef op zaterdag 31 december 2016 @ 11:47:
[...]


standaard Gamma-spul (Was het enige wat ze hadden). En de gaten waren plenty diep dacht ik, maar blijkbaar ging het toch niet helemaal goed. Bouten moeten toch langer zijn dan de pluggen, zodat je ze er een stukje doorheen kan draaien?

Goedkope bouten is de oorzaak waarschijnlijk. Ik heb hetzelfde gehad toen ik ook houtdraadbouten in de betonnen muur moest draaien om TV-beugel op te hangen. Knapten ook één of twee koppen kapot.
Volgende keer koop ik gelijk Fischer i.p.v. die Sencys meuk van de Praxis

[warcow]

Verwijderd schreef op zaterdag 31 december 2016 @ 18:49:
de dagkant meetegelen is wel zo mooi, de hoek uiteraard in verstek niet met zo'n lelijk hoekprofiel.

succes

Ah, de tegels in verstek zagen? Waarmee kan ik dat doen?

[Cobb]

@warcow, kun je niet dat stukje muur afslanken?

[Teijgetje]

Fr33z schreef op zaterdag 31 december 2016 @ 16:56:
[...]


ok, dus met grotere pluggen en M8 houtdraadbout was beter geweest? of had ik toch beter keilbouten kunnen proberen?

het zit nu nog steeds vast, maar wel balen dat ik 2 bouten kapotgedraaid heb

Ik had je al eerder 8 mm houtdraadbouten aangeraden, die passen ook in 10 mm (SX-UX-DuoPower)pluggen.
Die draai je inderdaad niet zo snel stuk als 6mm boutjes.

[Teijgetje]

warcow schreef op zaterdag 31 december 2016 @ 19:30:
[...]


Ah, de tegels in verstek zagen? Waarmee kan ik dat doen?

Met een tegelzaagmachine, de meest kunnen 45 graden.
Gebruik een zelfkant met iets doorgeglazuurde kant.
Je zaagt niet tot op de hoek maar laat ca 1 mm rand staan anders beschadig je het glazuur.
En dan de hoeken zo plaatsen dat de voeg dezelfde breedte heeft als de andere.
Let er op dat die hoekvoeg uiteindelijk maar 45 graden op de tegel uitkomt, je voegbreedte is dus van hoek naar hoek.

Overigens is gewoon een lat eromheen en meeschilderen veel minder werk en staat ook netjes. Laat de lat zover uitsteken dat je daar tegenaan kan tegelen en dat hij dan nog iets uitsteekt boven het tegelvlak (gelijk is meestal ongelijk)

Tegels verdelen is zo`n dingetje.
Soms is verdeeld mooi, soms is doorgaan met je afgesneden deel mooi, soms is alleen een halve mooi ipv twee driekwart als je op de andere muur ook ca een halve overhoudt.
Vuistregel is wel dat je bij een halve tegel of kleiner dit deelt en optelt bij twee halve tegels, ipv één halve krijg je dan twee driekwart bv.
En dat je bovenaan eindigt met een hele tegel, dat valt meer op als een halve aan de onderkant.

Maar ik teken eea meestal even uit, of op de wand, of met Sketchup.
Als je verschillende verdelingen uitzet op de muur, bv twee banen, dan zie je al snel wat het mooist is.
Met Sketchup is het wel makkelijk kleuren, bv als je in dambordmotief tegelt, wat het mooist staat en het mooist uitkomt.
Voor je moeilijk gaat 45 graden zagen zou ik ook even kijken hoe het met een lat er uit ziet.

[warcow]

Bedankt voor de info en tips. Ik heb meer van die hoeken (koof gemaakt) dus zal toch iets moeten doen. Heb net een tegelsnijder gehaald en zie er wat tegenop om nu al weer een nieuw apparaat aan te schaffen voor dat verstekzagen. Kan ik niet een blad voor tegels krijgen voor mijn bosch gcm 8 afkortzaag? Ben dan wel gelimiteerd tot 30 cm tegels een ik heb 2 korte zijden waar ik waarschijnlijk de lange kant van een 30 bij 60 tegel onder verstek moet zagen..

[decipherer]

Ik heb de hoeken van de tegels van mijn badkamer met een slijptol en diamantschijf gemaakt. De tegels had ik voor geleiding tegen een metalen strip geklemd die 45 graden afgeschuind was. Voor het laatste beetje gebruikte ik een 'normale' steenschijf omdat met de diamantschijf er snel stukjes van de tegel braken.

Ging me beter af dan met de brakke diamantzaag die ik gehuurd had, met name omdat het onmogelijk was daar recht mee te zagen.

-edit- zo een voor het laatste stukje dus:

[ Voor 34% gewijzigd door decipherer op 31-12-2016 21:53 ]

[warcow]

Ok, dat is dan ook een optie. Ik zie pok onderstaande, dat kost zoveel nog niet. Zou het daarmee genakkelijker gaan? En hoe werk ik precies, eerst een stukje recht insnijden en dan vanaf dezelfde kant onder een hoek?

https://www.tegelgereedsc...Dzvk7vH7famHm8aAm8w8P8HAQ

Edit: bovenstaande heeft wat mindere reviews, misschien is onderstaande beter maar ook direct weer een stuk groter en duurder..

http://www.rotopino.nl/te...-logFcPd4U91LYaAtVR8P8HAQ

Met elkaar wel veel gereedschap maar als ik dan naast het toilet ook de keuken en badkamer zelf kan doen is het voor mij wel de moeite waard.

[ Voor 39% gewijzigd door warcow op 01-01-2017 09:30 ]

[decipherer]

Wat voor tegels heb je eigenlijk? Die van mij waren door en door hard en dezelfde kleur, ook als vloertegel te gebruiken. Er zijn ook wandtegels waarbij alleen het bovenste laagje gekleurd en geglazuurd is (die zijn dus ook niet als vloertegel te gebruiken) Ik denk dat het daarmee een stuk moeilijker, zo niet onmogelijk, wordt om ze netjes in verstek te zagen.

De tweede machine die je laat zien is van het type dat ik gehuurd had. Probleem wat ik er mee had was dat deze een beetje naar 1 kant trok. Normaal misschien niet zo erg als je de tegel zaagt om ergens in een hoek uit te komen, maar als je tegel exact tussen twee voegen uit moet komen zie je elke mm. Komt nog bij, op het moment dat je die schijf op 45 graden zet, moet die ook op exact dezelfde hoogte blijven t.o.v. de tegel, anders zie je dat ook terug.

Wellicht nog een laatste tip. Aan de voorzijde van de tegels zit vaak een klein hoekje geslepen om geen hele scherpe randen aan de tegels te krijgen. Ik heb deze zelfde facetjes aan de tegels geslepen met een hele fijne diamantschijf die normaal gesproken gebruikt wordt om gereedschap op te slijpen. Gewoon met het handje die schijf er een aantal keer (nat) overheen gehaald.

Stukje van het resultaat:

[ Voor 18% gewijzigd door decipherer op 15-10-2017 00:20 ]

[RZor]

De afgelopen dagen in mijn vakantie een klusje opgepakt waar ik al vanaf dat we hier wonen mee in mijn hoofd zat, het opknappen van de werkbank.

In mijn enthousiasme de eerste foto van voor vergeten te maken maar hier is dus al wat gestript, de betimmering op de muur voor een deel en een hangend gaar keukenkastje:


Strippen tot op het blad, wist al dat deze van flinke balken was gemaakt, die kon ik mooi opnieuw gebruiken.


Nieuwe dragers op de muur, 5 cm hoger en werkblad nu 70cm diep ipv de bestaande 60.


Tussenstaander voor extra sterktebeestjes:


Eerste deel betimmering (links lelijk en kapot stopcontact, let op):


Zo, nieuwe schakelaar en stopcontact!


Beginnen met inrichten zodat eerst het gereedschap overal weg is en ik werkruimte had:


Nu bezig met aan de linkerkant van de poot een lade maken, en ruimte voor mijn grote gereedschap en toolboxes. Dan nog wat verder opruimen, plekje/plankje maken voor de verf dingen, en dan nog 100 kleine dingen denk ik

Voor het gereedschap hangt het nu even prima, maar denk dat ik wel een french cleat systeem ga maken, leuk projectje om stukje bij beetje aan te pakken.

[ Voor 4% gewijzigd door RZor op 01-01-2017 10:36 ]

[warcow]

decipherer schreef op zondag 1 januari 2017 @ 10:14:
Wat voor tegels heb je eigenlijk? Die van mij waren door en door hard en dezelfde kleur, ook als vloertegel te gebruiken. Er zijn ook wandtegels waarbij alleen het bovenste laagje gekleurd en geglazuurd is (die zijn dus ook niet als vloertegel te gebruiken) Ik denk dat het daarmee een stuk moeilijker, zo niet onmogelijk, wordt om ze netjes in verstek te zagen.

De tweede machine die je laat zien is van het type dat ik gehuurd had. Probleem wat ik er mee had was dat deze een beetje naar 1 kant trok. Normaal misschien niet zo erg als je de tegel zaagt om ergens in een hoek uit te komen, maar als je tegel exact tussen twee voegen uit moet komen zie je elke mm. Komt nog bij, op het moment dat je die schijf op 45 graden zet, moet die ook op exact dezelfde hoogte blijven t.o.v. de tegel, anders zie je dat ook terug.

Wellicht nog een laatste tip. Aan de voorzijde van de tegels zit vaak een klein hoekje geslepen om geen hele scherpe randen aan de tegels te krijgen. Ik heb deze zelfde facetjes aan de tegels geslepen met een hele fijne diamantschijf die normaal gesproken gebruikt wordt om gereedschap op te slijpen. Gewoon met het handje die schijf er een aantal keer (nat) overheen gehaald.

Stukje van het resultaat:
[afbeelding]

Dat ziet er goed uit. De rest zit ik nu niet meer over in maar dat verstekzagen wordt denk ik lastig. Twijfel nu wat om die zaagmachine te kopen of om het anders op te lossen. (met hoekprofielen of met haakse slijper en diamandblad)

Wat betreft verjongen van die wanden met dat kleine stukje, dat is niet mogelijk, wand is beton. Dan zou ik het kozijn moeten verdikken. Dat is eigenlijk ook wat ik zou doen op het moment dat ik er een lat tegenaan zet. Beetje lastige keuze want het is net te dun om pluggen in te boren (breekt het beton naar buiten toe, al geprobeerd) Misschien gewoon gips er tegenaan plakken met montagelijm en dan meetegelen.

Mijn tegels zijn mat witte 15 bij 15 tegels (goedkoop, niet gerectificeerd) en op de achterzijde doe ik mooie 30 bij 60 tegels, zwart en gerectificeerd. Dat zijn wat dikkere vloertegels. Vond ze er mooi uit zien.
Misschien zo eerst eens een wand met die witte tegels proberen te zetten zonder hoeken. Kijken hoe dat gaat.

[DopdeDouwer]

Als ze om de hoek ook geglazuurd zijn kan je ook gewoon de kopse kant zichtbaar laten. Kan er ook heel netjes uitzien.
Ik zou zelf voor de hardhouten lat gaan overigens.

[warcow]

DopdeDouwer schreef op zondag 1 januari 2017 @ 11:32:
Als ze om de hoek ook geglazuurd zijn kan je ook gewoon de kopse kant zichtbaar laten. Kan er ook heel netjes uitzien.
Ik zou zelf voor de hardhouten lat gaan overigens.

Ok, en die dan dus een beetje laten uitsteken tov de tegel. Die lat kan ik ook wel gewoon met montagekit vastzetten toch? (Boren in beton met pluggen gaat niet werken daar)
Zal zo zien of ik het geheel even in sketchup uit kan zetten ivm wild, half of 3/4 verloop van de 30 bij 60 tegels en het kiezen van beginpunt.

Iedereen bedankt voor het meedenken tot zover, samen met YouTube leer ik zo veel bij.

edit: Wat is sketchup een kneuzenprogramma. Zo onlogisch als wat en niet fatsoenlijk dimensies achteraf te wijzigen. Ik teken het wel uit op papier dat werkt op deze manier nog sneller ook

Op onderstaande manier komt het net niet mooi uit, ik denk dat ik de tegels links tegen het kozijn laat beginnen. Dan kan ik aan de rechterkant met een 3/4 tegel beginnen en dan komen ze achter gelijk uit. (Ongeveer een halve tegel)

Qua hoogte zal ik nog even zien, ik probeer boven met een hele tegel uit te komen en dan onder alles op maat zagen. Begin dan 1 tegel vnaf de vloer.

[ Voor 29% gewijzigd door warcow op 01-01-2017 13:01 ]

[Teijgetje]

warcow schreef op zondag 1 januari 2017 @ 11:53:
[...]


Ok, en die dan dus een beetje laten uitsteken tov de tegel. Die lat kan ik ook wel gewoon met montagekit vastzetten toch? Zal zo zien of ik het geheel even in sketchup uit kan zetten ivm wild, half of 3/4 verloop van de 30 bij 60 tegels en het kiezen van beginpunt.

edit: Wat is sketchup een kneuzenprogramma. Zo onlogisch als wat en niet fatsoenlijk dimensies achteraf te wijzigen. Ik teken het wel uit op papier dat werkt op deze manier nog sneller ook

Ouderwets papier gaat altijd makkelijker met schetsen.
Tip voor Sketchup;
Als je een lijn tekent dan kun je rechtsonderin de maat intoetsen> enter. De lijn wordt dan zo lang als je ingevoerde maat.
Gebruik meerdere layers om tegellagen uit te zetten.

Je kan ook je basis kopieren naar een nieuwe tekening en dan de muren invullen.
Wel even opletten in welke layer je tekent, degene waar je niet in wilt zitten even verbergen.
Dimensies achteraf wijzigen kan met push/pull, eerst de lijn(en) selecteren en dan slepen.

Kleuren kan je ook van een foto invullen, even de foto in de lijst met kleuren uploaden en kiezen.
Voor een waarheidsgetrouw beeld.

Als je tegels facet gaat zagen, snij dan eerst de tegels op breedte met dezelfde instelling van je tegelsnijder.
Dat geeft de netste rechtste breuk, de breuklijn maak je simpel netjes glad/recht met een natte wetsteen (minifacetkantje), dat zie je niet meer als het netjes gevoegd is tenzij de kanten allemaal niet vlak zijn. (Dan moet je wel op maat zagen maar vaak splintert het glazuur dan iets.)
Daarna zaag je 45 graden waarbij je de hoek laat staan ivm glazuurschade.
Begin met die hoekrand, je voorkomt millimetergeneuzel achteraf doorat je hele tegels gewoon daarnaast op voegbreedte kan plaatsen ipv de hoek er exact tussen te moeten zagen/snijden.

Ik denk trouwens dat je gekalibreerde tegels bedoeld, gerectificeerde zijn gewijzigde. Gekalibreerde zijn allemaal exact dezelfde maat.
Nog nooit van gehoord "gerectificeerde tegels=op maat gezaagde tegels" zo leer je steeds weer wat bij.
Moderne tegels hebben vrijwel nooit meer een mee geglazuurde zijkant ivm kostenbesparing en gebruik van strips.
Vroegah was dat standaard, tegenwoordig moet je er naar op zoek.

[ Voor 30% gewijzigd door Teijgetje op 01-01-2017 13:46 ]

[warcow]

Oeps, heb die witte blokjes in de breedte er tussen. Krijg nu voegen van 3 mm ipv 2. Doorgaan of afbreken en opnieuw? Ben halverwege de eerste wand. Misschien gewoon laten en dan bij de grote 30x60 tegels wel 2 mm doen?

[ Voor 20% gewijzigd door warcow op 01-01-2017 17:06 ]

[decipherer]

Persoonlijk zou ik stoppen en het opnieuw doen.. nu even werk, maar anders kijk je er 10+ jaar tegenaan..

[warcow]

Damn. Was al een paar uur bezig en zal het nu inclusief de gips wanden opnieuw moeten doen. Unclusief naar bouwmarkt op en neer een dag werk extra. Kut begin van het nieuwe jaar maar ben het er wel mee eens.. Zie dit dan maar als een oefenronde

[Teijgetje]

warcow schreef op zondag 1 januari 2017 @ 17:01:
Oeps, heb die witte blokjes in de breedte er tussen. Krijg nu voegen van 3 mm ipv 2. Doorgaan of afbreken en opnieuw? Ben halverwege de eerste wand. Misschien gewoon laten en dan bij de grote 30x60 tegels wel 2 mm doen?

Beetje laat, het ligt er al af denk ik.
Vraag is denk ik meer hoeveel voeg je hebt bij twee (of 4) tegels van 15 naast een tegel van 30 (of 60)
Mooi is als de voegen overal doorlopen en vaak zijn tegels van 15x15 niet 15 cm maar 14,7 tot 15,1 cm.
Kom je met je drie mm uit dan valt dat uiteindelijk ook niet echt op als het netjes gevoegd is, niemand zal het opvallen, alleen jij weet dat je eigenlijk een mm minder had gewild.
Hou inderdaad wel overal dezelfde voegbreedte aan als dat mogelijk is, dat is het mooist.
Maar kan het niet anders dan is het mooier de 2 15x15 tegels gelijk te laten lopen met de 30 of 60. Net verspringende voegen is imo lelijker dan twee soorten voegbreedtes.
Dat zijn van die kleine dingetjes die bij een sketchup ontwerpje meteen opvallen omdat je met de exacte maten kan tekenen.

Ipv een lat kun je ook een balkje plaatsen trouwens.
Dat ziet er meer uit als kozijn nadat je het schildert.
Beetje je kozijn nadoen, is dat strak dan verdik je strak, is dat met profieltjes dan maak je profieltjes. Laat wel verloop in het oude kozijn en balkje.
Een binnenhoek schilder je simpel dicht, gelijk moet je schuren en plamuren en gaat uiteindelijk vaak toch nog barsten.

[ Voor 17% gewijzigd door Teijgetje op 01-01-2017 18:04 ]

[warcow]

Haha ligt er ondertussen allemaal al af, tegels schoon gemaakt in een grote emmer met water en liggen nu te drogen. Ga nu alsnog 2 mm aanhouden, hopelijk kom ik dan met die 30x60 tegels ook beter uit. Mogelijk krijgen die dan dus een iets dikkere voeg. (Of is dit reden om alsnog even 1.5 mm voegen te doen bij de 15cm tegels?)

Nu eerst maar bier en dan in de loop van de week in de herkansing.

[Fr33z]

Teijgetje schreef op zaterdag 31 december 2016 @ 19:47:
[...]


Ik had je al eerder 8 mm houtdraadbouten aangeraden, die passen ook in 10 mm (SX-UX-DuoPower)pluggen.
Die draai je inderdaad niet zo snel stuk als 6mm boutjes.

bedankt voor alle reacties. ik ga de M6 houtdraadbouten vervangen voor M8, kijken of dat beter voelt.

Zijn er nog tips voor het verwijderen van stukgedraaide bouten of is dat gewoon jammer en blijven die zitten?

[Teijgetje]

Fr33z schreef op zondag 1 januari 2017 @ 19:08:
[...]


bedankt voor alle reacties. ik ga de M6 houtdraadbouten vervangen voor M8, kijken of dat beter voelt.

Zijn er nog tips voor het verwijderen van stukgedraaide bouten of is dat gewoon jammer en blijven die zitten?

Moet je die gaten hergebruiken?
Steken die bouten uit of zitten ze diep? Griptang vs Grabit of schroef-EX (zelf eerst gat in hart boren met normaal metaalboortje)
Zitten ze in 8 of 10 mm pluggen? Bij 10 heb je 2 mm plastic rondom, dat kan je voorzichtig wegboren. Bij 6 mm in 8 mm plug heb je maar een mm, dat is te dun om te boren met een mm boortje, dat zal zeker breken.

Kan je erbij dan kan het met een beiteltje en hamer soms ook nog wel eens lukken. methode 1-3
Of met een home hack. Ook eerst even een gaatje boren in het hart.

[ Voor 22% gewijzigd door Teijgetje op 01-01-2017 19:33 ]

[Fr33z]

Teijgetje schreef op zondag 1 januari 2017 @ 19:19:
[...]


Moet je die gaten hergebruiken?
Steken die bouten uit of zitten ze diep? Griptang vs Grabit of schroef-EX (zelf eerst gat in hart boren met normaal metaalboortje)
Zitten ze in 8 of 10 mm pluggen? Bij 10 heb je 2 mm plastic rondom, dat kan je voorzichtig wegboren. Bij 6 mm in 8 mm plug heb je maar een mm, dat is te dun om te boren met een mm boortje, dat zal zeker breken.

Kan je erbij dan kan het met een beiteltje en hamer soms ook nog wel eens lukken. methode 1-3
Of met een home hack. Ook eerst even een gaatje boren in het hart.

zitten redelijk diep. Ik heb ze in 10 mm pluggen, dus mogelijk kan ik het voorzichting wegboren. Ik ga het morgen proberen

[Teijgetje]

Fr33z schreef op zondag 1 januari 2017 @ 19:34:
[...]


zitten redelijk diep. Ik heb ze in 10 mm pluggen, dus mogelijk kan ik het voorzichting wegboren. Ik ga het morgen proberen

Zorg dat je boorsel steeds weg kan door het boortje regelmatig uit het gat te halen. 2mm moet kunnen maar is strak, 1,5 geeft wat ruimte maar weer meer breekgevaar.
Boor recht naast elkaar, als je schuin gaat wrikken/frezen met je boortje breekt het meestal.
Meestal als je één kant weghaalt kan je de plug er uit lostrekken met bout er nog in doordat je ruimte krijgt.
Veel beleid en weinig kracht is het motto.
Heb je een slipkoppeling stel die dan zo af dat je wel plastic boort maar bij het minste geringste stil staat zodat je boortje niet breekt.

Vervang evt de pluggen als je S pluggen hebt gebruikt, oude kan je het makkelijkst uitboren met een metaalboor 9-10 mm. Of de 6mm schroef er iets indraaien, niet te ver zodat de plug spreidt, je hebt alleen grip nodig, en daar aan trekken.

Als je het weer vastzet gebruik dan een beetje afwasmiddel op de bout en zet die niet vaster dan vast.
De plug moet de boel klem zetten en als je te ver draait draai je de plug stuk of je bout.

[ Voor 34% gewijzigd door Teijgetje op 01-01-2017 20:27 ]

[FreezingPixels]

Hier ook maar weer een paar klussen laten zien van de afgelopen paar maanden. Een ander huis gekocht en dus moesten er hier en daar ook wat nieuwe meubeltjes komen.

Het bureau uit de topicstart heeft een 2e leven gekregen... Helaas konden we het bureau niet in 1x naar beneden krijgen dus daar moest de cirkelzaag in Wel gelijk weer de kans gehad om wat andere kabels te trekken en een iets ander kleurtje te geven:


We wilden graag een nieuw tv meubel maar we konden niet direct iets vinden wat we mooi vonden dus dan maar zelf aan de slag. Het ontwerp:

En het uiteindelijke resultaat:

Er moest ook nog iets achter de bank komen maar ook hier konden we niet direct iets standaards voor vinden op de juiste hoogte, toen heb ik maar een ikea VITTSJÖ gekocht en die in hoogte op maat gemaakt en een meubelpaneel er ingezet. Op dezelfde manier ook nog een boekenkast gemaakt:

Voor nu weer even genoeg geklust..

[Jelte]

Ik heb een beltrafo van Emst, waarop ik twee simpele bellen heb gezet voor 8V.

De ene hangt naast de meterkast de ander een meter of 20 verderop. De eerste doet het prima, de tweede niet. Er is duidelijk te weinig vermogen.

Maar wat is het vermogen van deze beltrafo? Dan weet ik wat ik wel moet kopen. Of heeft iemand zo al de tip van die moet je hebben?

[Teijgetje]

Jelte schreef op maandag 2 januari 2017 @ 10:54:
Ik heb een beltrafo van Emst, waarop ik twee simpele bellen heb gezet voor 8V.

De ene hangt naast de meterkast de ander een meter of 20 verderop. De eerste doet het prima, de tweede niet. Er is duidelijk te weinig vermogen.

Maar wat is het vermogen van deze beltrafo? Dan weet ik wat ik wel moet kopen. Of heeft iemand zo al de tip van die moet je hebben?

Of je draden zijn te dun...... op 20 meter heb je minimaal 1,5 mm² nodig (2x) bij 8V, 1A
Nu is die 1A uit de lucht gegrepen, dat staat op de trafo, maar is de standaardwaarde voor een 8V beltrafo.
Weet je de echte waarde dan kun je hier de draaddiameter bepalen.
Even de LEDs vergeten , het gaat bij de calculator om maximum toelaatbare weerstand en maximum toelaatbare spanningsverlies.

Kan je niet naar een iets hoger voltage? Bij 12V, 1A heb je aan 0,75 mm² genoeg op 20m.
Sommige trafo`s zijn 8-12V, wel even kijken of je bel dit aankan.

[ Voor 9% gewijzigd door Teijgetje op 02-01-2017 11:29 ]

[Jelte]

Teijgetje schreef op maandag 2 januari 2017 @ 11:14:
[...]


Of je draden zijn te dun...... op 20 meter heb je minimaal 1,5 mm² nodig (2x) bij 8V, 1A
Nu is die 1A uit de lucht gegrepen, dat staat op de trafo, maar is de standaardwaarde voor een 8V beltrafo.
Weet je de echte waarde dan kun je hier de draaddiameter bepalen.
Even de LEDs vergeten , het gaat bij de calculator om maximum toelaatbare weerstand en maximum toelaatbare spanningsverlies.

Kan je niet naar een iets hoger voltage? Bij 12V, 1A heb je aan 0,75 mm² genoeg op 20m.
Sommige trafo`s zijn 8-12V, wel even kijken of je bel dit aankan.

ik gebruik nu een utp kabel (die lag er al) dus ja de kabel zal wel te dun zijn.

Bel is voor 8-10V, dus 12V is onverstandig.

Ik ga kijken of ik met de utp kabel makkelijk 2 1.5mm kan trekken.

[Teijgetje]

Jelte schreef op maandag 2 januari 2017 @ 11:48:
[...]
Ik ga kijken of ik met de utp kabel makkelijk 2 1.5mm kan trekken.

Je kan ook kijken of je met 2 pairs bij elkaar (4 +, 4-) er wel komt.
Niet helemaal hetzelfde maar misschien een optie, goede UTP is ca 0,25mm² (AWG23), slechte 0,1mm²(AWG27) per ader.
Misschien komt er per 4 aders toch genoeg door.
Het proberen waard.
Als je bel al werkt op bv 0,5 A dan heb je namelijk theoretisch aan 0,75mm² genoeg.

Ook is het misschien verstandig om als dat niet werkt, eerst even te checken of de bel werkt met die afstand en kabeldiameter vóórdat je de boel er in trekt.

Probleem is dat je niet kunt aangeven hoe zwaar je trafo is, of wat je bel minimaal nodig heeft.
Even experimenteren dus. Berekende waarden zijn namelijk gebaseerd op hoeveel Ampere je aan het eind overhoudt/nodig hebt voor een toestel/verlichting.

[ Voor 21% gewijzigd door Teijgetje op 02-01-2017 12:44 ]

[Jelte]

Het werkt met 4+4 aders. Wel wat minder krachtig dan met één bel. Maar duidelijk te horen door het hele huis nu.

Dank voor de tips Teijgetje!

is trouwens parallel of in serie slimmer?

[ Voor 82% gewijzigd door Jelte op 02-01-2017 13:32 ]

[FabianGTI]

Vorige week vrij dus eindelijk eens kunnen opschieten met het huis

De bovenverdieping is overal geïsoleerd en voorzien van gipsplaten, nu nog alles afwerken
Ben er al wel achter, gips aansmeren is niet mijn ding, ik zit er zelf ook helemaal onder

Qua isolatie is er het volgende gedaan:

*Dak - 100mm PIR
*Wanden - 70mm Rockwool (door midden van voorzetwanden)
*Plafond kamer en badkamer - 70mm Rockwool (dakkapellen worden voorzien van 60mm PIR aan de buitenzijde)
*Overal nieuwe raamkozijnen met HR++ glas en ventilatieroosters (hangt nu ook mechanische afzuiging)

Beneden is nog niets aan gedaan, dus geen isolatie en enkel glas
Mooi om te merken dat het beneden meteen afkoelt wanneer de verwarming uitgaat, terwijl het boven gewoon aangenaam blijft


Voor het idee, er was boven helemaal niets meer, alleen de vloer en het dak
Dus nieuwe elektra, nieuwe CV etc moest ook nog gebeuren


Grote slaapkamer


Nok grote slaapkamer, eiken balken zelf erin gezet, vorige balken waren niet meer op te knappen


Gang, links badkamer, rechts kleine kamer, recht vooruit grote slaapkamer
Er komen nog LED inbouwspots in het plafond, op de plek van de centraaldoos komt de rookmelder

[Reinier]

Die eiken balken

[Joopieboy]

Zo en of idd, heel erg gaaf!

[Reinier]

Mooier dan mijn vuren exemplaren

[Teijgetje]

Jelte schreef op maandag 2 januari 2017 @ 13:20:

is trouwens parallel of in serie slimmer?

Je bedoeld de twisted pairs?
In serie ben je terug bij af, je diameter blijft gelijk alleen de lengte wordt langer.
Parallel kun je de diameters "bij elkaar optellen" , je hebt dan een virtuele dikkere kabel waar het net op werkt begrijp ik.

[Hmmbob]

TL;DR: hoe kun je zelf een rooktest uitvoeren in je riool?

Hmmm, wij hebben last van een riool luchtje in huis. Onlangs was het nog sterker aanwezig toen Mevr. Hmmbob een potje met terpentine door de gootsteen spoelde ( ) - in de trapkast roken wij een sterke terpentine lucht.

Maar, omdat het luik naar de kruipruimte ook in die kast zit, ging ons vermoeden uit naar de buizen in de kruipruimte. Vandaag op onderzoek uit geweest, maar niets wat op een lek wijst.

Proefondervindelijk dan toch nog maar een klein scheutje terpentine in de keukenafvoer en warempel, na een minuut of 10 weer de lucht in de trapkast maar níet in de kruipruimte te ruiken. Erg irritant.

Vraag: kun je (en hoe) zelf een rooktest uitvoeren op je riool?

[Reinier]

Ik heb geen idee (misschien Teijgetje wel ). Maar het hoeft geen lek te zijn. Het kan ook bijv. een sifon zijn die leeg staat waardoor je geen stankafsluiter hebt. Dat zou je eens kunnen onderzoeken.

[Hmmbob]

Ha, dat was ik vergeten te melden: ook die heb ik allemaal gecontroleerd Daarnaast is er in die trapkast ook niets zichtbaar aanwezig, vandaar dat ik interesse heb in een rooktest. Die lucht moet ergens vandaan komen....

[Jelte]

Teijgetje schreef op maandag 2 januari 2017 @ 14:53:
[...]

Je bedoeld de twisted pairs?
In serie ben je terug bij af, je diameter blijft gelijk alleen de lengte wordt langer.
Parallel kun je de diameters "bij elkaar optellen" , je hebt dan een virtuele dikkere kabel waar het net op werkt begrijp ik.

nee, de twee bellen

[warcow]

Nu ik die wand toch opnieuw ga betegelen kan ik direct ook even eerst stucceen aangezien de wand nogal golft lijkt mij. Is wel een verschil van 4 mm of zo wat voor mij als beginner lastig is op te heffen met lijm. Het stucwerk een paar dagen laten drogen, dan voorstrijken met 099 en na 2 uur tegelen of moet ik langer wachten na het stuccen? Meer dan een paar mm stucwerk komt er niet bij op.

Een vriend van mij doet het meeste stucwerk bij mij maar dit lijkt mij een goede kans om direct het stuccen zelf te oefenen, hoeft natuurlijk niet super strak voor het tegelen.

[The_Vice]

Hmmbob schreef op maandag 2 januari 2017 @ 15:58:
TL;DR: hoe kun je zelf een rooktest uitvoeren in je riool?

Hmmm, wij hebben last van een riool luchtje in huis. Onlangs was het nog sterker aanwezig toen Mevr. Hmmbob een potje met terpentine door de gootsteen spoelde ( ) - in de trapkast roken wij een sterke terpentine lucht.

Maar, omdat het luik naar de kruipruimte ook in die kast zit, ging ons vermoeden uit naar de buizen in de kruipruimte. Vandaag op onderzoek uit geweest, maar niets wat op een lek wijst.

Proefondervindelijk dan toch nog maar een klein scheutje terpentine in de keukenafvoer en warempel, na een minuut of 10 weer de lucht in de trapkast maar níet in de kruipruimte te ruiken. Erg irritant.

Vraag: kun je (en hoe) zelf een rooktest uitvoeren op je riool?

Hoe oud is je huis? Als het op leeftijd is kan het zijn dat je nog een gresbuis hebt. Die zijn gegeven moment gewoon aan vervanging toe. (en een scheutje thinner ruik je dus ook goed door een oud riool, heb toen de kraan maar extra laten spoelen om het ergste weg te krijgen.)

Kwestie van beetje uitgraven om vast te stellen.

Ik zie alleen zo één twee drie in Belgie deze dingen te huur staan

[ Voor 6% gewijzigd door The_Vice op 02-01-2017 18:24 . Reden: url ingevoegd ]

[Hmmbob]

The_Vice schreef op maandag 2 januari 2017 @ 18:16:
[...]

Hoe oud is je huis? Als het op leeftijd is kan het zijn dat je nog een gresbuis hebt. Die zijn gegeven moment gewoon aan vervanging toe.

Kwestie van beetje uitgraven om vast te stellen.

Ik zie alleen zo één twee drie in Belgie deze dingen te huur staan

Geen gresbuis, gewoon PVC. Heb vandaag al lekker gegraven op zoek naar een lek in de kruipruimte, maar nul resultaat.

Dit is inderdaad wat ik zoek, maar dan bij een Nederlandse verhuurder (Brabant)! Krijg het niet gevonden

[Notna]

Vandaag de voornalige kamer van mijn jongste leeg getrokken en er een kamer voor mijn dochter van gemaakt;

-Plinten van de muur
-Kliklaminaat eruit
-Oude (Ikea) cheape ondervloer eruit
-(extreem grote) kieren tussen houtenvloer en muur dicht gemaakt
-Muur eerste laag roze geschilderd
-Ventilatorkachel aan om verf sneller te laten drogen
-Koffie!
-Even naar de bouwmarkt
-2de laag verf erop
-Lunch
-Nieuwe geluidsdempende ondervloer er weer in
-Vloer er weer in
-Plinten er weer in
-Bed en bureautje in elkaar geschroefd
-Boekenplanken opgehangen
-Muurstickers op de muren
-Nieuwe lamp opgehangen
-Begin gemaakt aan een handgemaakte kast: de ruimte is namelijk zeer beperkt en ik kon niets passends vinden. Dan maar zelf maken

Morgen even de laatste plinten afkitten aan de bovenkant en nog wat accesoires ophangen en dan is de kast het enige wat nog gedaan moet worden. Zal binnenkort wat fotos maken

Om 8 uur begonnen en om stipt 5 uur klaar. Nu eerst maar even douchen en vanavond bankshangen

[ Voor 5% gewijzigd door Notna op 02-01-2017 19:11 ]

[Reinier]

Als je het zelf gaat doen: eerst de brandweer inlichten

[Teijgetje]

Jelte schreef op maandag 2 januari 2017 @ 17:17:
[...]
nee, de twee bellen

Net zoals de beldrukkercircuits zou ik ze gewoon parallel houden.
Dan heb je per bel het kortste circuit gezien bediend via de UTP nu al net aan is.
En gaat er een bel stuk dan doet die andere het nog.

---

Hmmbob schreef op maandag 2 januari 2017 @ 15:58:

Vraag: kun je (en hoe) zelf een rooktest uitvoeren op je riool?

Reinier schreef op maandag 2 januari 2017 @ 16:23:
Ik heb geen idee (misschien Teijgetje wel ).

Ja dat kan je zelf doen.
Zo`n generator kan je huren in Son ( bij Eindhoven) á 110, en dan moet er nog rookvloeistof en eventuele randapparatuur bij.....
De vloeistof gaat per 5 liter, de generatortankinhoud is 1,5 liter, je hebt dus genoeg om de hele wijk gelijk even te testen.
Maar succesvol zijn in het lokaliseren van een lekkage wordt niet bepaald door de meetapparatuur, maar door de ervaring van de specialist. (Ik laat zoiets dan ook doen)
En die specialist heeft alles bij zich en weet wat te doen en waar en hoe af te sluiten voor de beste resultaten.
Zelf ophalen en meerkosten kunnen dus ook oplopen, naast je tijd, even shoppen bij de specialist in de buurt om te kijken of het één afweegt tegen zelf doen.

Bovendien kan je die testkosten vaak terugkrijgen als je waterschade en gevolgschade meeverzekerd hebt.

*knip*

[ Voor 11% gewijzigd door Krisp op 03-01-2017 07:59 ]

[aaajeetee]

Ik weet niet goed of ik mijn vraag in dit topic kan stellen, of dat het een eigen topic waard is. Ik probeer het eerst hier maar ;-)

De slaapkamer van mijn vrouw en mij zit op zolder. Nu willen we hier graag een radiator bijplaatsen. CV ketel hangt ook op zolder, en er zitten al meer radiatoren aan (duh). Al een paar filmpjes bekeken en her en der wat pagina's gelezen; het is geen rocket science.

Echter bij het berekenen van het benodigde vermogen van deze radiator ben ik eens gaan kijken naar de andere radiatoren, met name op de slaapkamers. Ik heb namelijk het gevoel dat de huidige radiatoren niet sterk genoeg zijn, op ten minste 1 slaapkamer (slaapkamer 1). Het voelt daar altijd fris aan, terwijl de kraan vol open staat. Er komt wel warmte af, maar ik heb het idee dat het geheel dus te weinig is voor die kamer.

Ik heb op diverse pagina's gekeken en ook diverse rekentools gebruikt, ik kom steeds rond dezelfde vermogens uit. Ik heb met zowel 65watt/m3, als 70watt als 75watt gerekend. In onderstaande tabel gebruik ik 75watt/m3.

Een overzichtje:

Kamer	Afmetingen in cm (L x B x H)	Inhoud	Benodigd watt (75watt/m3)	Huidig watt
Slaapkamer 1	420 x 280 x 250	29,4 m3	2205 watt	Radiator: 60x90 type11, 892watt
Slaapkamer 2	320 x 300 x 250	24 m3	1800 watt	Radiator: 60x160 type10, 936watt
Slaapkamer 3	320 x 250 x 250	20 m3	1500 watt	Radiator: 60x80 type11, 793watt
Slaapkamer zolder	370 x 365 x 300	40,5 m3	3037 watt	nvt

Volgens deze berekeningen zit er in elke kamer dus een radiator die niet toereikend is. Zeker in slaapkamer 1 en 2 is dit te merken, het is koud(er) dan in slaapkamer 3.
Wat ik echter zo apart vind, is dat deze radiatoren dan ooit geplaatst zijn. Ik kan me niet voorstellen dat bij de bouw er maar lukraak wat radiatoren in zijn geplaatst?

Zie ik hierbij iets over het hoofd of kloppen de berekeningen en kan het tekort aan vermogen verklaren dat slaapkamer 1 en 2 koud(er) zijn? Wat me wel opvalt is dat het huidige vermogen om en nabij de helft is van wat het zou moeten zijn, met uitzondering van slaapkamer 1.

Ik snap dat als ik nieuwe radiatoren plaats, ik ook naar de capaciteit van de CV ketel moet kijken, dit moet sowieso al voor het bijplaatsen van de radiator op zolder (nog niet gedaan overigens).

Is er iemand die hier al eens eerder wat mee gedaan heeft en mij wellicht kan vertellen of ik op het juiste spoor zit?

[Notna]

aaajeetee schreef op maandag 2 januari 2017 @ 19:50:
Ik weet niet goed of ik mijn vraag in dit topic kan stellen, of dat het een eigen topic waard is. Ik probeer het eerst hier maar ;-)

De slaapkamer van mijn vrouw en mij zit op zolder. Nu willen we hier graag een radiator bijplaatsen. CV ketel hangt ook op zolder, en er zitten al meer radiatoren aan (duh). Al een paar filmpjes bekeken en her en der wat pagina's gelezen; het is geen rocket science.

Echter bij het berekenen van het benodigde vermogen van deze radiator ben ik eens gaan kijken naar de andere radiatoren, met name op de slaapkamers. Ik heb namelijk het gevoel dat de huidige radiatoren niet sterk genoeg zijn, op ten minste 1 slaapkamer (slaapkamer 1). Het voelt daar altijd fris aan, terwijl de kraan vol open staat. Er komt wel warmte af, maar ik heb het idee dat het geheel dus te weinig is voor die kamer.

Ik heb op diverse pagina's gekeken en ook diverse rekentools gebruikt, ik kom steeds rond dezelfde vermogens uit. Ik heb met zowel 65watt/m3, als 70watt als 75watt gerekend. In onderstaande tabel gebruik ik 75watt/m3.

Een overzichtje:

Kamer	Afmetingen in cm (L x B x H)	Inhoud	Benodigd watt (75watt/m3)	Huidig watt
Slaapkamer 1	420 x 280 x 250	29,4 m3	2205 watt	Radiator: 60x90 type11, 892watt
Slaapkamer 2	320 x 300 x 250	24 m3	1800 watt	Radiator: 60x160 type10, 936watt
Slaapkamer 3	320 x 250 x 250	20 m3	1500 watt	Radiator: 60x80 type11, 793watt
Slaapkamer zolder	370 x 365 x 300	40,5 m3	3037 watt	nvt

Volgens deze berekeningen zit er in elke kamer dus een radiator die niet toereikend is. Zeker in slaapkamer 1 en 2 is dit te merken, het is koud(er) dan in slaapkamer 3.
Wat ik echter zo apart vind, is dat deze radiatoren dan ooit geplaatst zijn. Ik kan me niet voorstellen dat bij de bouw er maar lukraak wat radiatoren in zijn geplaatst?

Zie ik hierbij iets over het hoofd of kloppen de berekeningen en kan het tekort aan vermogen verklaren dat slaapkamer 1 en 2 koud(er) zijn? Wat me wel opvalt is dat het huidige vermogen om en nabij de helft is van wat het zou moeten zijn, met uitzondering van slaapkamer 1.

Ik snap dat als ik nieuwe radiatoren plaats, ik ook naar de capaciteit van de CV ketel moet kijken, dit moet sowieso al voor het bijplaatsen van de radiator op zolder (nog niet gedaan overigens).

Is er iemand die hier al eens eerder wat mee gedaan heeft en mij wellicht kan vertellen of ik op het juiste spoor zit?

Type 10 en 11 radiatoren zijn over het algemeen alleen toereikend in hele kleine kamertjes die gemiddeld tot goede isoaltie hebben. Met de oppervlaktes die jij geeft heb je toch minstens type 20 en meer nodig als je de lengtes van de radiatoren enigzins hetzelfd als nu wilt houden.

Ik wet niet wie die CV aangelegd heeft; maar als het een DHZ-er is geweest die er niet zoveel van begreep verbaast het mij niets

Of het was iemand die alleen beneden warm stookte en boven het niet zo spannend vond...

[Teijgetje]

Het is wat de klant wil, als die aangeeft dat er in de slaapkamers nooit gestookt wordt en het raam altijd open staat dan kan je dit krijgen.
Heb zelf ook wel eens te weinig geplaatst in slaapkamers en hallen omdat de klant dat wilde, zelfs het argument dat een volgende koper vast een juiste capaciteit wil en dat de meerprijs daarvan "verwaarloosbaar" was hielp niets.
En de klant is koning, soms zijn zelfs voetventielen "wegbezuinigd".
En soms is het een esthetische keus van de klant die liever een type 11 heeft dan een type 20 of 22.

Zijn alle radiatoren wel goed opgehangen(waterpas/hoogste punt bij ontluchter) en ontlucht?

Radson heeft een fijne calculator die alles meeneemt.
Types 10 en 11 zijn meestal probleemloos te vervangen voor 20,21 of 22.
Het is dus wat je zelf wil.
Nu vind je het eigenlijk dus al te koud en dan hebben we geeneens winter........

Gaat de boel op de schop dan kun je ook kijken bij Jaga, die leveren low-H²O systemen, bv Strada of Tempo, deze zijn energiezuinig en leveren veel warmte tegen minimale maten.

[Notna]

Teijgetje schreef op maandag 2 januari 2017 @ 20:21:
Het is wat de klant wil, als die aangeeft dat er in de slaapkamers nooit gestookt wordt en het raam altijd open staat dan kan je dit krijgen.
Heb zelf ook wel eens te weinig geplaatst in slaapkamers en hallen omdat de klant dat wilde, zelfs het argument dat een volgende koper vast een juiste capaciteit wil en dat de meerprijs daarvan "verwaarloosbaar" was hielp niets.
En de klant is koning.
En soms is het een esthetische keus van de klant die liever een type 11 heeft dan een type 20 of 22.

Zijn alle radiatoren wel goed opgehangen(waterpas/hoogste punt bij ontluchter) en ontlucht?

Radson heeft een fijne calculator die alles meeneemt.
Types 10 en 11 zijn meestal probleemloos te vervangen voor 20,21 of 22.
Het is dus wat je zelf wil.
Nu vind je het eigenlijk dus al te koud en dan hebben we geeneens winter........

Gaat de boel op de schop dan kun je ook kijken bij Jaga, die leveren low-H²O systemen, bv Strada of Tempo, deze zijn energiezuinig en leveren veel warmte tegen minimale maten.

Nog wel even de sidenote dat die Jaga Strada convectoren heerlijk zijn, maar dat je wel de realisatie moet hebben dan convectie warmte anders aanvoelt dan stralingswarmte.

Niets mis mee, maar het is niet ieders ding (ik heb zelf een Strada op zolder hangen, de rest van het huis Type 20 en meer.

[ThinkPad]

Als je toch met je radiatoren e.d. bezig gaat, regel de installatie dan ook gelijk even in: Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Teijgetje]

Notna schreef op maandag 2 januari 2017 @ 20:23:
[...]


Nog wel even de sidenote dat die Jaga Strada convectoren heerlijk zijn, maar dat je wel de realisatie moet hebben dan convectie warmte anders aanvoelt dan stralingswarmte.

Niets mis mee, maar het is niet ieders ding (ik heb zelf een Strada op zolder hangen, de rest van het huis Type 20 en meer.

Groot voordeel vind ik dat je geen hete radiator hebt, de mantel blijft aanraakbaar hoe heet je water ook is. Maar wel de warmte van een dikke plaatradiator en meer/sneller dan vergelijkbare gewone radiatoren van die maat, helemaal als je een booster of dubbelle warmtewisselaar neemt.
Vooral met kinderen en dieren fijn. In kinderdagverblijven dan ook een must.
Bovendien zuiniger wat ook fijn is.
Ander fijn ding is dat ze niet roesten.......30 jaar garantie.

Hier bereken je de Low-H²O systemen (wat je bespaart tov van een conventioneel systeem);
http://www.dezuinigsteradiator.nl/

[ Voor 16% gewijzigd door Teijgetje op 02-01-2017 20:50 ]

[aaajeetee]

Bedankt voor de reacties. De berekeningen die ik heb gemaakt kloppen dus toch en als ik van de kou af wil moet ik dus aan de slag met andere radiatoren.

Teijgetje schreef op maandag 2 januari 2017 @ 20:21:
Het is wat de klant wil, als die aangeeft dat er in de slaapkamers nooit gestookt wordt en het raam altijd open staat dan kan je dit krijgen.
Heb zelf ook wel eens te weinig geplaatst in slaapkamers en hallen omdat de klant dat wilde, zelfs het argument dat een volgende koper vast een juiste capaciteit wil en dat de meerprijs daarvan "verwaarloosbaar" was hielp niets.
En de klant is koning, soms zijn zelfs voetventielen "wegbezuinigd".
En soms is het een esthetische keus van de klant die liever een type 11 heeft dan een type 20 of 22.

Zijn alle radiatoren wel goed opgehangen(waterpas/hoogste punt bij ontluchter) en ontlucht?

Radson heeft een fijne calculator die alles meeneemt.
Types 10 en 11 zijn meestal probleemloos te vervangen voor 20,21 of 22.
Het is dus wat je zelf wil.
Nu vind je het eigenlijk dus al te koud en dan hebben we geeneens winter........

Gaat de boel op de schop dan kun je ook kijken bij Jaga, die leveren low-H²O systemen, bv Strada of Tempo, deze zijn energiezuinig en leveren veel warmte tegen minimale maten.

Thanks. Ik moet me er nog verder in verdiepen, maar deze radiatoren zien er in ieder geval mooi uit. Dat ze (energie)zuiniger zijn is ook een voordeel

ThinkPadd schreef op maandag 2 januari 2017 @ 20:26:
Als je toch met je radiatoren e.d. bezig gaat, regel de installatie dan ook gelijk even in: Gas besparen door middel van CV tuning deel II

Dit topic heb ik vaker voorbij zien komen en ik wil daar zeker naar kijken, maar iets houdt me nog tegen. Als alles doorgaat, zal ik er toch nog weer eens naar kijken

[Hmmbob]

Teijgetje schreef op maandag 2 januari 2017 @ 19:40:

---

Ja dat kan je zelf doen.
Zo`n generator kan je huren in Son ( bij Eindhoven) á 110, en dan moet er nog rookvloeistof en eventuele randapparatuur bij.....
De vloeistof gaat per 5 liter, de generatortankinhoud is 1,5 liter, je hebt dus genoeg om de hele wijk gelijk even te testen.
Maar succesvol zijn in het lokaliseren van een lekkage wordt niet bepaald door de meetapparatuur, maar door de ervaring van de specialist. (Ik laat zoiets dan ook doen)
En die specialist heeft alles bij zich en weet wat te doen en waar en hoe af te sluiten voor de beste resultaten.
Zelf ophalen en meerkosten kunnen dus ook oplopen, naast je tijd, even shoppen bij de specialist in de buurt om te kijken of het één afweegt tegen zelf doen.

Bovendien kan je die testkosten vaak terugkrijgen als je waterschade en gevolgschade meeverzekerd hebt.

(En even vast kijken wat je toch al over wilde schilderen/witten om een thee/koffievlek te maken die op lekkage lijkt als de verzekering een expert langs wil sturen als je meldt dat je lekkage hebt en een rooktest wil laten uitvoeren om de oorzaak te achterhalen. )

Held!

Met die huurprijzen valt er weinig zelf tegenaan te klussen inderdaad. Ik zal morgen eens kijken wat de lekkageservice vraagt hiervoor.

't vervelende is dat de lekkage vermoedelijk in de wand tussen de keuken en de trapkast zit - die laatste is betegeld terwijl de keukenwand niet zichtbaar is. Eens kijken wat we doen...

aaajeetee schreef op maandag 2 januari 2017 @ 20:33:
[...]

Dit topic heb ik vaker voorbij zien komen en ik wil daar zeker naar kijken, maar iets houdt me nog tegen. Als alles doorgaat, zal ik er toch nog weer eens naar kijken

Same. Maar als er een Tweaker is die er veel (=meer dan ik, which is 0) ervaring mee heeft en zich laat inhuren voor een leuke prijs

[Teijgetje]

Hmmbob schreef op maandag 2 januari 2017 @ 23:20:
[...]
't vervelende is dat de lekkage vermoedelijk in de wand tussen de keuken en de trapkast zit - die laatste is betegeld terwijl de keukenwand niet zichtbaar is. Eens kijken wat we doen...

Die service weet alles van lekkages en werken ook voor verzekeringsmaatschappijen.
Via hen kan je het waarschijnlijk simpel met de verzekering regelen. En het hak en breekwerk ook.
Maar als het dus zo verstopt is heb je meer kans dat zij het lek vinden dan jij.
(En zij verwittigen de brandweer inderdaad ook voor ze beginnen)

[ Voor 5% gewijzigd door Teijgetje op 03-01-2017 00:31 ]

[Exigence]

Hmmbob schreef op maandag 2 januari 2017 @ 15:58:
TL;DR: hoe kun je zelf een rooktest uitvoeren in je riool?

Hmmm, wij hebben last van een riool luchtje in huis. Onlangs was het nog sterker aanwezig toen Mevr. Hmmbob een potje met terpentine door de gootsteen spoelde ( ) - in de trapkast roken wij een sterke terpentine lucht.

Maar, omdat het luik naar de kruipruimte ook in die kast zit, ging ons vermoeden uit naar de buizen in de kruipruimte. Vandaag op onderzoek uit geweest, maar niets wat op een lek wijst.

Proefondervindelijk dan toch nog maar een klein scheutje terpentine in de keukenafvoer en warempel, na een minuut of 10 weer de lucht in de trapkast maar níet in de kruipruimte te ruiken. Erg irritant.

Vraag: kun je (en hoe) zelf een rooktest uitvoeren op je riool?

Heb je toevallig een standleiding die in de trapkast omhoog loopt naar de bovenliggende verdieping(en)? Check die eens op breuken. Kan ook nog een ont-/beluchter zijn die niet meer goed is (open staat).

[Teijgetje]

ThinkPadd schreef op maandag 2 januari 2017 @ 20:26:
Als je toch met je radiatoren e.d. bezig gaat, regel de installatie dan ook gelijk even in: Gas besparen door middel van CV tuning deel II

aaajeetee schreef op maandag 2 januari 2017 @ 20:33:

Dit topic heb ik vaker voorbij zien komen en ik wil daar zeker naar kijken, maar iets houdt me nog tegen. Als alles doorgaat, zal ik er toch nog weer eens naar kijken

Hmmbob schreef op maandag 2 januari 2017 @ 23:20:
Same. Maar als er een Tweaker is die er veel (=meer dan ik, which is 0) ervaring mee heeft en zich laat inhuren voor een leuke prijs

Enorm duidelijk verhaal van Thinkpad.
Daar kan elke linkshandige klusser mee uit de voeten, daar hoef je niemand voor in te huren.
Zolang er voetventielen zijn geplaatst kan iedere kluns daar direct mee aan de slag.

En als zoals bij aaajeetee de verwarming niet goed werkt is dat het eerste wat je kan proberen om de platen hun maximale afgifte te laten krijgen.
Zo inregelen dat die slaapkamers het heetste water krijgen (hogere aanvoertemp + kleinere ΔT = meer/hetere afgifte) en de goede kamers misschien een iets grotere ΔT zodat de retourwater-ΔT naar die 20 graden gaat.
Kost je een tientje (IR thermometer) en wat tijd, en dat tientje verdien je snel terug.

[ Voor 3% gewijzigd door Teijgetje op 03-01-2017 09:50 ]

[Bisti]

Zo in het weekend (helaas geen kerstvakantie voor mij) wat verder gegaan met de garage.

De spotjes zijn gemaakt en er zit primer op, het is nu net een “echte” koof , straks wordt hij grijs gelakt.

De volgende stap is de gereedschapswand. Ik was eigenlijk niet van plan om iets geweldigs te maken. Ik ben nu nog niet compleet qua gereedschap. Heb op dit moment deze set aangevuld met wat ander materiaal:

Maar ieder project wordt er nog gereedschap bij gekocht. Ik wil dus een redelijk flexibele indeling.
Zelf zat ik te denken aan een gaatjesbord met haakjes (voor steeksleutels etc) aangevuld met (hangende) bakjes voor kleiner spul als inbussleutel etc. Die bakjes maak ik dan van multiplex en schroef ik achterlangs vast.

Heeft iemand een goede plek waar ik die haakjes kan scoren?

[ThinkPad]

Teijgetje schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 09:08:
[...]


[...]


[...]


Enorm duidelijk verhaal van Thinkpad.
Daar kan elke linkshandige klusser mee uit de voeten, daar hoef je niemand voor in te huren.
Zolang er voetventielen zijn geplaatst kan iedere kluns daar direct mee aan de slag.

En als zoals bij aaajeetee de verwarming niet goed werkt is dat het eerste wat je kan proberen om de platen hun maximale afgifte te laten krijgen.
Zo inregelen dat die slaapkamers het heetste water krijgen (hogere aanvoertemp = meer afgifte) en de goede kamers misschien een iets grotere ΔT zodat de retourwater-ΔT naar die 20 graden gaat.
Kost je een tientje (IR thermometer) en wat tijd, en dat tientje verdien je snel terug.

Dank

De 'investering' van een IR-thermometer verdien je inderdaad snel terug. Ik heb het inregelen bij m'n ouders gedaan samen met m'n pa. Kostte een zaterdagochtend aan tijd, besparing na een vol jaar meten was 20% ! Met hun gasverbruik kwam dat neer op 250 euro besparing ongeveer. Geen gek loon voor een zaterdagje werk

Het topic is erg uitgebreid, maar de basis (waterzijdig inregelen) is echt geen rocket science ofzo. Gewoon de doorstroming van je radiatoren aanpassen totdat ze allemaal in balans zijn.

[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 03-01-2017 09:46 ]

[FabianGTI]

Reinier schreef op maandag 2 januari 2017 @ 13:46:
Die eiken balken

Joopieboy schreef op maandag 2 januari 2017 @ 14:37:
Zo en of idd, heel erg gaaf!

Thnx, vind het zelf ook wel geslaagd
Was wel een pokke werk om erin te bouwen, maar de oude dekbalken zagen er niet meer uit
Ze waren nog wel sterk genoeg, maar dan moest er gewoon een plafond in gemaakt worden

De eiken balken moeten nog wel afgewerkt worden, ik zit zelf te denken aan 1 laagje matte blanke lak om deze look te behouden

[BrammeS]

Ik ga binnenkort een PVC vloer laten leggen in mijn huis. In mijn veronderstelling leek het mij logisch om eerst de muren te sauzen, dan de vloer te laten leggen en als laatste de plinten te plaatsen. Maar volgens mijn vader is de juidte volgorde eerst de plinten plaatsen/schilderen, dan de vloer plaatsen en de wanden schilderen.

Ongetwijfeld krijg je bij beiden hetzelfde eindresultaat maar ik zoek even naar de pro's/con's van beide opties.

[RZor]

Ik zou jou volgorde aanhouden ook, plinten wil je op de vloer, en verf niet op je vlier, toch?

[BCC]

Nee, je vader heeft gelijk, tenminste: als er plinten op de muur en op de vloer komen. Of je wilt je plinten van de muur trekken en de wand repareren als je een nieuwe pvc vloer gaat leggen.

[ Voor 20% gewijzigd door BCC op 03-01-2017 10:07 ]

[Hmmbob]

BCC schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 10:04:
Nee, je vader heeft gelijk, tenminste: als er plinten op de muur en op de vloer komen. Of je wilt je plinten van de muur trekken en de wand repareren als je een nieuwe pvc vloer gaat leggen.

Huh? Dan heeft zijn vader toch juist ongelijk?

Ik zou ook eerst muren, dan vloer, dan plinten doen. Sterker nog, dat ben ik nu aan 't doen

Exigence schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 08:39:
[...]

Heb je toevallig een standleiding die in de trapkast omhoog loopt naar de bovenliggende verdieping(en)? Check die eens op breuken. Kan ook nog een ont-/beluchter zijn die niet meer goed is (open staat).

Goed punt, maar de standleiding zit door een koof in de Wc en badkamer, fysiek een meter of twee van die trapkast af. De geur is in die ruimtes ook niet tot nauwelijks waarneembaar - waarschijnlijk enkel doordat het 'nog in de neus zit' of mee trekt vanuit de andere ruimtes (gang). Die ont/beluchter zit op zolder, en daar kan ik ook niets aan ontdekken.

Hmm, terwijl ik typ bedenk ik me: heb je normaal maar één ont/beluchter in je systeem, of kun je er meerdere hebben? Er is een gedeelte van de keukenafvoer die we niet kunnen zien, zou daar nog een beluchter in verstopt zitten? Dan zou hij wel achter een muur moeten zitten...

Teijgetje schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 09:08:
Enorm duidelijk verhaal van Thinkpad.
Daar kan elke linkshandige klusser mee uit de voeten, daar hoef je niemand voor in te huren.
Zolang er voetventielen zijn geplaatst kan iedere kluns daar direct mee aan de slag.

Hmm, als we hier weer permanent wonen (ben nu op vakantie in NLD in m'n leegstaande woning, woon normaal in de VS) zal ik daar eens goed de tijd voor nemen.

[Exigence]

Hmmbob schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 10:41:
[...]

Goed punt, maar de standleiding zit door een koof in de Wc en badkamer, fysiek een meter of twee van die trapkast af. De geur is in die ruimtes ook niet tot nauwelijks waarneembaar - waarschijnlijk enkel doordat het 'nog in de neus zit' of mee trekt vanuit de andere ruimtes (gang). Die ont/beluchter zit op zolder, en daar kan ik ook niets aan ontdekken.

Hmm, terwijl ik typ bedenk ik me: heb je normaal maar één ont/beluchter in je systeem, of kun je er meerdere hebben? Er is een gedeelte van de keukenafvoer die we niet kunnen zien, zou daar nog een beluchter in verstopt zitten? Dan zou hij wel achter een muur moeten zitten...

Normaliter heb je naar mijn weten slechts één ontluchting (rioolontspanning). Deze voorkomt overdruk en dus "borrelen" en komt door het dak naar buiten. In sommige situaties kan er ook een vacuum voorkomen in de leidingen, waardoor er lucht aangezogen wordt, hierdoor trekken sifons leeg. In zo'n geval wordt er wel eens een beluchter toegepast, dat zou kunnen in jouw geval.

[BCC]

Even een korte dubbel check: Ik sta op het punt mijn dak te isoleren met 12cm pir. Het is een huis uit de jaren 50 zonder isolatie, waar je direct tegen de planken onder de pannen aankijkt. Volgens de leverancier kan ik latten op de planken schroeven en daar op de pir platen schroeven en afdichten met PUR. Ik hoef dan volgens hun geen dampwerend folie meer te plaatsen. Klopt dit?

[FabianGTI]

BCC schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 11:02:
Even een korte dubbel check: Ik sta op het punt mijn dak te isoleren met 12cm pir. Het is een huis uit de jaren 50 zonder isolatie, waar je direct tegen de planken onder de pannen aankijkt. Volgens de leverancier kan ik latten op de planken schroeven en daar op de pir platen schroeven en afdichten met PUR. Ik hoef dan volgens hun geen dampwerend folie meer te plaatsen. Klopt dit?

Wat bedoel jij precies met planken? panlatten, of volledig dakbeschot?

PUR moet je gewoon vastpurren, niet gaan schroeven
En aan de warme zijde (binnen dus), heb ik zelf dampdichte folie, om net die kleine kiertjes af te dichten

Kleine tip, maar je jezelf makkelijk met zagen, en koop een decopeerzaagje voor PIR, met de handzaag is het namelijk geen pretje

[Tehh]

In 2017 staat o.a. de verbouwing van de keuken in de planning. Het plaatsen laten we doen maar zelf willen we ook e.e.a. doen. Nu lopen we tegen het probleem aan dat het lijkt alsof onze keuken erg slecht geïsoleerd is. Ik kan alleen niet de vinger leggen op het 'lek'.
Het betreft een aanbouw met plat dak uit 1985 van circa 2,5 bij 3,5. Vloer is geïsoleerd, muren zijn ook geïsoleerd (tijdens bouw). Het plafond lijkt mij ook geïsoleerd. Er zit een dubbelwandig daklicht in. De ramen zijn dubbel glas (geen HR++).
Verwarming is door middel van vloerverwarming. Omdat er slechts een klein oppervlak wordt verwarmt wordt het nooit heel erg warm in de keuken tenzij je aan het koken bent / de oven aan staat. Dat vind ik op zich prima, maar de warmte vervliegt héél erg snel. Zonder metingen gedaan te hebben is het al na 5 minuten voelbaar kouder in de keuken. Ik denk dat de temperatuur nu daalt van 25 graden (tijdens koken met oven aan) tot 15 graden binnen een uur, ook al staat de afzuigkap uit.

Wat heb ik al gedaan: kieren dichtgestopt (met toiletpapier ) en een terugslagklep bij de afzuiging geplaatst. Er is daardoor minder tocht, maar het koelt nog steeds zeer rap af. Een ventilatieschacht voor natuurlijke ventilatie heb ik ook al dichtgestopt met een oud shirt & wederom toiletpapier.

Ik heb het vermoeden dat de aansluiting tussen muur en plat dak niet (goed) geïsoleerd is. Vanaf buiten kan je namelijk onder de boeien door tot 'in' het platte dak kijken. Maar omdat vorst (zelfs rijp) wel goed blijft liggen twijfel ik of de warmte via het dak verloren gaat. Op het daklicht blijft namelijk nooit vorst/rijp of sneeuw liggen, maar die is ook bol natuurlijk...

Nu willen we sowieso een nieuw plafond er in en zal ik dus ook gelijk de isolatie opnieuw aanpakken, maar ik zou het jammer vinden als ik er later achter kom dat de kou ergens anders door komt. Heeft iemand nog andere tips / ervaringen? Heeft het laten maken van infraroodfoto's nut? Of rooktest ofzo?

[BCC]

FabianGTI schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 11:19:
[...]

Wat bedoel jij precies met planken? panlatten, of volledig dakbeschot?
PUR moet je gewoon vastpurren, niet gaan schroeven
En aan de warme zijde (binnen dus), heb ik zelf dampdichte folie, om net die kleine kiertjes af te dichten
Kleine tip, maar je jezelf makkelijk met zagen, en koop een decopeerzaagje voor PIR, met de handzaag is het namelijk geen pretje

De panlatten zitten op planken gespijkerd, welke op de dakbalken zitten. Je kijkt dus NIET tegen de kale pannen aan.
12 cm PIR blijft echt niet hangen met allen PUR, dus het wordt schroeven en lijmen . Ik zal daarna dan toch maar aan de slag gaan met dampdicht folie. En ik was van plan de recipro zaag in te gaan zetten voor het zaagwerk

[ Voor 3% gewijzigd door BCC op 03-01-2017 11:29 ]

[FabianGTI]

BCC schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 11:26:
[...]

De panlatten zitten op planken gespijkerd, welke op de dakbalken zitten. Je kijkt dus NIET tegen de kale pannen aan.
12 cm PIR blijft echt niet hangen met allen PUR, dus het wordt schroeven en lijmen . Ik zal daarna dan toch maar aan de slag gaan met dampdicht folie. En ik was van plan de recipro zaag in te gaan zetten voor het zaagwerk

Bijzonder, bij mij is er namelijk geen plaat naar beneden gekomen

Reprico of Decopeerzaag maakt niet uit, ging me meer om het soort zaagje

[ Voor 7% gewijzigd door FabianGTI op 03-01-2017 11:41 ]

[BCC]

FabianGTI schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 11:40:
Bijzonder, bij mij is er namelijk geen plaat naar beneden gekomen

Reprico of Decopeerzaag maakt niet uit, ging me meer om het soort zaagje

Bedankt voor de tips! Bij mij komt er tussen de PIR en de planken nog een 2cm luchtspouw, misschien dat jij hem direct op de planken hebt gelijmd?

[Verwijderd]

BCC schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 11:26:
[...]

12 cm PIR blijft echt niet hangen met allen PUR, dus het wordt schroeven en lijmen .

Kijk eens naar Illbruck PU010 pu schuimlijm icm lijmanker aa010. Speciaal om isolatieplaten mee te verlijmen. Ik denk dat je het daarmee zou redden.

[BCC]

Die heb ik Ik denk dat ik er 4 schroeven per plaat in ga zetten, gewoon voor de zekerheid

[Verwijderd]

BCC schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 11:47:
Die heb ik Ik denk dat ik er 4 schroeven per plaat in ga zetten, gewoon voor de zekerheid

Psst. Kijk ook even naar mn edit, was de lijmankers vergeten. Die lijm is beter dan je denkt overigens. Ik heb mn hele kruipruimte met hele dikke eps platen beplakt met Pu010/aa010. Dat gaat echt niet meer weg. .

[BCC]

Ah Ik was van plan het zo te gaan doen: YouTube: Zolder isoleren met PIR + Gips Zolderisolatie van De Isolatieshop (ik heb geen gips op de ene kant, dus bij mij komen er latten en dan gips.

[Verwijderd]

BCC schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 12:11:
Ah Ik was van plan het zo te gaan doen: YouTube: Zolder isoleren met PIR + Gips Zolderisolatie van De Isolatieshop (ik heb geen gips op de ene kant, dus bij mij komen er latten en dan gips.

Tja, dat is anders. Jij gebruikt PIR, bedekt met gipsplaat. Het zijn de gipsplaten die je moet schroeven. Denk dan wel aan de juiste lengte schroef

[Kaasplank]

BrammeS schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 09:57:
Ik ga binnenkort een PVC vloer laten leggen in mijn huis. In mijn veronderstelling leek het mij logisch om eerst de muren te sauzen, dan de vloer te laten leggen en als laatste de plinten te plaatsen. Maar volgens mijn vader is de juidte volgorde eerst de plinten plaatsen/schilderen, dan de vloer plaatsen en de wanden schilderen.

Ongetwijfeld krijg je bij beiden hetzelfde eindresultaat maar ik zoek even naar de pro's/con's van beide opties.

De pvc kerel hier adviseerde ook eerst de plinten. Omdat je vloer niet helemaal vlak is krijg je naden tussen je ruwe vloer en plinten. Die naden vallen dan weg door egaline en je pvc vloer. De vloer zelf snijden ze strak tegen je plint aan.

Bij een ander type vloer zou ik het ook anders doen maar in het geval van een gelijmde pvc vloer niet

[ Voor 6% gewijzigd door Kaasplank op 03-01-2017 12:53 ]

[Widow]

FabianGTI schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 11:40:
[...]
Reprico of Decopeerzaag maakt niet uit, ging me meer om het soort zaagje
[afbeelding]

Dat is net een broodmes, ideaal om in de zomer stokbroodjes te zaken met de decoupeer/recipro als je visite hebt

[dreamscape]

Widow schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 14:24:
[...]

Dat is net een broodmes, ideaal om in de zomer stokbroodjes te zaken met de decoupeer/recipro als je visite hebt

Dan zou ik die graag in een grote ronde versie hebben, zodat ik in de zomer stokbroodjes kan zagen met de invalzaag.

Ik bedenk me net: een goede vriend van me heeft twee grote hobby's: serieus bbq-werk en houtbewerken. Is er ook een lintzaagversie van dit soort zaagjes? Dan zouden we in de zomer de lintzaag gewoon naast zijn smoker kunnen neerzetten.

[aaajeetee]

ThinkPadd schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 09:29:
[...]
...
Het topic is erg uitgebreid, maar de basis (waterzijdig inregelen) is echt geen rocket science ofzo. Gewoon de doorstroming van je radiatoren aanpassen totdat ze allemaal in balans zijn.

En dat klinkt mij makkelijker gezegd dan gedaan Maar misschien moet ik eens gewoon beginnen, en dan beginnen met een IR thermometer.

[The_Vice]

ThinkPadd schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 09:29:
[...]... Kostte een zaterdagochtend aan tijd, besparing na een vol jaar meten was 20% ! ....

Was dat gecorrigeerd voor gemiddelde buitentemperatuur?
Als ik in mijn eigen sheet kijk was de gemiddelde buitentemperatuur in de stookmaanden in mijn omgeving grofweg 6 °C in 2013 en 9 °C in 2014.

Ten opzichte van een stook binnen temperatuur van 20 °C scheelt dat 21%.

Dan zal het natuurlijk nog steeds wel effect hebben, zeker als je eerst het basis gebruik voor koken en douchen er afhaalt (ik mik hier op 15-20 m³ per maand voor die post)

[ Voor 0% gewijzigd door The_Vice op 03-01-2017 20:07 . Reden: typo ]

[ThinkPad]

Die 20% is de besparing per graaddag. De buitentemperatuur is dus meegenomen in de berekening.
Zie ook http://mindergas.nl/degree_days_calculation/explanation

[BrammeS]

Kaasplank schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 12:51:
[...]

De pvc kerel hier adviseerde ook eerst de plinten. Omdat je vloer niet helemaal vlak is krijg je naden tussen je ruwe vloer en plinten. Die naden vallen dan weg door egaline en je pvc vloer. De vloer zelf snijden ze strak tegen je plint aan.

Bij een ander type vloer zou ik het ook anders doen maar in het geval van een gelijmde pvc vloer niet

Bedankt, inmiddels ook besloten om het in die volgorde te gaan doen.

[warcow]

Interessant, ga zelf ook voor pvc gelijmde stroken maar zal dan ook eerst even navragen bij de vloerboer wat die aanraadt.

Ik ben nu met een voorzetwand bezig tegen beton aan. De voorzetwand komt er 54-60 mm vanaf. Om het niet te hol te laten klinken wil ik er wel iets van isolatie inproppen. Bij onderstaand product staat dat het bedoeld is voor horizontale plaatsing zoals vloer. Kan ik dit ook gewoon in die wand drukken?

http://www.dehoutboer.com...0mm-afm-600x10000-ti.html

[FabianGTI]

warcow schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 16:09:

Ik ben nu met een voorzetwand bezig tegen beton aan. De voorzetwand komt er 54-60 mm vanaf. Om het niet te hol te laten klinken wil ik er wel iets van isolatie inproppen. Bij onderstaand product staat dat het bedoeld is voor horizontale plaatsing zoals vloer. Kan ik dit ook gewoon in die wand drukken?

http://www.dehoutboer.com...0mm-afm-600x10000-ti.html

Ik kan er weinig van maken, wat bedoel je nou precies

Voorzetwand tegen de buitenmuur, of tegen een binnenmuur
Is het een voorzetwand voor temperatuur of voor geluid?

[warcow]

Voorzetwand bij binnenmuur om het trapgat strak tegen de wand te krijgen en de opbouwleidingen voor cv verdwijnen dan ook.

Opvulling is zodat wand niet hol klinkt, misschien helpt het ook nog een klein beetje tegen geluid van de buren maar waarschijnlijk niet. (Ik doe met slagpluggen cls tegen de wand met daarop gipsplaten)

Of is er een eenvoudige opbouwmethode die minder geluid van de betonmuur doorgeeft?

Volgens mij moet het gewoon kunnen met dat glaswol, net een paar rollen gehaald.

[ Voor 4% gewijzigd door warcow op 04-01-2017 17:47 ]

[Widow]

warcow schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 17:46:
Voorzetwand bij binnenmuur om het trapgat strak tegen de wand te krijgen en de opbouwleidingen voor cv verdwijnen dan ook.

Opvulling is zodat wand niet hol klinkt, misschien helpt het ook nog een klein beetje tegen geluid van de buren maar waarschijnlijk niet. (Ik doe met slagpluggen cls tegen de wand met daarop gipsplaten)

Of is er een eenvoudige opbouwmethode die minder geluid van de betonmuur doorgeeft?

Volgens mij moet het gewoon kunnen met dat glaswol, net een paar rollen gehaald.

Ik heb precies hetzelfde gedaan, met een betonnen muurtje dat afgewerkt moest worden. Ik heb het zelf heel simpel gedaan:

-Balken 60mm op de muur gezet,
-Daar isolatie tussen
-Daar regelwerk overheen
-Daar dunne houten platen + gipsplaten over
-Daar glasvlies overheen.

Dit zit tussen mijn uitbouw en de uitbouw van de muren, en nu hoor ik de wasmachine van de buren iig niet meer.

[FabianGTI]

warcow schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 17:46:
Voorzetwand bij binnenmuur om het trapgat strak tegen de wand te krijgen en de opbouwleidingen voor cv verdwijnen dan ook.

Opvulling is zodat wand niet hol klinkt, misschien helpt het ook nog een klein beetje tegen geluid van de buren maar waarschijnlijk niet. (Ik doe met slagpluggen cls tegen de wand met daarop gipsplaten)

Of is er een eenvoudige opbouwmethode die minder geluid van de betonmuur doorgeeft?

Volgens mij moet het gewoon kunnen met dat glaswol, net een paar rollen gehaald.

Ah, dat maakt het wat duidelijker

Als het echt om geluid gaat moet je het framewerk namelijk totaal anders opbouwen om contact geluid door te geven

Voor een simpele voorzetwand voor enkel afwerking is een framewerk met isolatie inderdaad voldoende, glaswol of steenwol maakt niet veel uit en je hebt dan ook geen doeken (dampopen/remmend) nodig
Pas wel op dat je isolatie niet te dik wordt bij de buizen, dan gaan je gipsplaten bol staan

[L.N.]

Zo, het bed voor mijn dochter is af en ondertussen in gebruik genomen (zie hier en hier voor eerdere posts over dit project). Ze is er heel blij mee en daar doen we het toch voor.













Pas net! :



Constructiedetail dak:



Constructiedetail achterwand:

[Jelte,89]

Ziet er goed uit L.N.

Constructie dmv pen-gat?
Met welk materiaal heb je het bekleed?

En niet om als kritiek te dienen, maar waarom heb je er voor gekozen om de ramen te frezen i.p.v. te zagen?

[L.N.]

Jelte,89 schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 13:24:
Ziet er goed uit L.N.

Constructie dmv pen-gat?
Met welk materiaal heb je het bekleed?

En niet om als kritiek te dienen, maar waarom heb je er voor gekozen om de ramen te frezen i.p.v. te zagen?

Thanx!

De constructie is vooral een combi van domino's en schroeven en het is bekleed met 12 mm MDF. Pen en gat had natuurlijk gekund, maar dat is veel meer werk dan met een Domino. Geweldig apparaat die Festool Domino. Ik ben blij dat ik er 1 kan lenen van het werk, want ze zijnstervens duur. De MDF was al gegrond toen ik het kocht, maar het was nog steeds een enorme klus om alles te schilderen.

Het netjes en exact zagen van van de ramen zou veel meer werk zijn. Nu heb ik de platen er goed op geschroefd en de gaten voor de ramen en deur ruw gezaagd met een decoupeerzaag. Vervolgens er met een kopieerfrees langs gegaan. De balken dienden hierbij als geleider voor het wieltje van de frees. Snel en perfect! Bovendien vond ik de afgeronden hoek vriendelijker ogen en het blijft natuurlijk een kinderbed, waardoor dat beter past. Alle zijkanten van de planken heb ik afgerond op mijn zaag/freestafel.