[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[Notna]

ThomaszD schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 12:00:
Ons nieuwbouwhuis wordt ergens in februari opgeleverd. We zijn al lekker op weg met ideeen voor inrichting en de tuin. Nu krijgen wel (zoals in veel nieuwbouw tegenwoordig) een piepklein schuurtje bij oplevering. Heeft er iemand ervaring met het zo praktisch mogelijk inrichten van zo'n kleine ruimte?

[afbeelding]

Het gaat om het rechterschuurtje.. Ik had zelf al iets van planken bedacht en eventueel een net aan het plafond.

Ik zou van die stellingkasten van alu/metaal tegen de wand aan zetten, eventueel met een werkbank. Een net of iets van een draagcontructie aan het dak voor lange meuk is altijd handig

[warcow]

Teijgetje schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 10:28:
[...]

Waarschijnlijk zit er een stuk hergebruikte koperen gasleiding tussen, die smaak krijg je er niet uit.
Werd nog wel eens gedaan door loodgieters als niet zeker was of er wel betaald werd, zolang je niet weet welk stuk rest je alleen dan alles te vervangen, de loodgieter wist wel welk stukje te vervangen na betalen.
Met de huidige DHZtrend kan het gewoon verkeerde bezuiniging/onwetendheid zijn geweest, gezien de rest smaakvrij is.
Koperen leiding = koperen leiding toch?
Als je er makkelijk bij kan vervangen met een kunststof leiding 16 of 20, kan je zelf evt gewoon ertussen knellen als complete lengte van hoofdleiding tot keuken.

---

[...]


[url="v"]Exigence gaf je al aan hoe dat moet[/url].

Dat kleine verloop moet IN een sok (met manchet), niet erover.
Zet je hem in een gewone mof dan moet je lijmen met een polymeer. Dat "hecht" het meest op PP waar de zwarte buis van is gemaakt.
Maar ook weer niet, op PP hecht namelijk niets, dat las je of daar gebruik je een rubber(manchet) voor als afdichting.
Zo`n gelijmde verbinding werkt alleen als afdichting als er verder geen belasting is. In dit geval belast de doorstroming de verbinding dan niet en moet het voldoen, al blijft het broddelwerk.
Je moet een korte mof met manchetten over de buis uit de vloer schuiven (ontbraam de rand van de 110 pijp uit de vloer om het rubber niet te beschadigen) waarin de zwarte verloop aan de bovenkant komt. De bocht die je nu in het frame hebt zaag je op maat.
Heb je niet genoeg ruimte voor een mof (127mm+randje zwarte verloop) dan moet je iets ruimte hakken rondom de pijp in de vloer.
Blijft de mof op de vloer staan dan kan je een overschuifmof gebruiken, kan hij doorzakken dan moet je een steekmof gebruiken, daar zit een randje in.

Ik zet eigenlijk standaard het frame op 105cm (vanaf afwerkvloer, dat zit iets hoger maar ploft niet zo hard neer, ik krijg altijd haast hoogtevrees van die lage toiletjes, en seniorentoiletten zijn hoger qua zit) en gooi een kwak cement tussen poot en muur zodat die nooit een mm naar achter kunnen door het jarenlange ploffen op de pot bij hoge nood.
Gebruik glijmiddel bij de rubbers.

Verder is imo de gebruiksaanwijzing van Geberit vrij duidelijk hoe je de aansluitpijp voor stort en afvoer op de toilet/reservoir aftekent en inkort. (dat witte/grijze pijpje 50 en die rechte pijp die links op je foto staat met los rubber.)

Bedankt voor je reactie.

Ik zie zo niet in wat voor belasting er op die kleine zwarte buis moet komen. Die zit zelfs zonder lijm al zo strak in de mof dat ik hem er nauwelijks nog uit krijg. Aangezien hij binnen de mof valt kan er ook niks lekken lijkt mij(?). Is zo'n mof met rubber afdichting echt zinvol of is ga ik in de praktijk als alles klaar is geen verschil merken? Zal namelijk dan inderdaad meer ruimte moeten creëren bij de wand erachter en ook qua hoogte wordt het dan lastig alles in elkaar te steken. De mof die ik nu heb gehaald heb ik namelijk al afgezaagd zodat er maar 2 * 3 cm over is. de buis met bocht van de UP320 zaag ik natuurlijk nog af op lengte, anders is het sowieso niet passend te krijgen.

Helaas is het nu te laat om het geheel hoger te plaatsen, ik kwam erachter dat zodra je alles aandraait je niet achteraf het los kan draaien en wat verstellen. Hij staat nu op 100,6 cm bij mij rekening houdende met 3 mm aan egaline en 3 mm pvc. Als ik wist dat 105 cm praktischer is had ik dat direct wel gedaan. Volgens mij is de bril die ik gehaald heb wel wat dikker dan normaal, dat scheelt weer.

Mijn vloer is anhydriet (gips), lijkt mij dat cement niet echt blijft hechten, misschien dat ik een egaline achtig iets kan gebruiken op gips basis?

edit: In die geberit video hebben ze het over zo'n ding die ze gebruiken in een situatie die lijkt op die van mij:http://www.happyisclean.com/18999910.jpg

Dat ziet er ook wel praktisch uit, zijn die dingen hier ook te krijgen?

[Reloader]

mijn project ook maar ff showen: totale renovatie:

heb helaas niet zo veel foto's maar:

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 40% gewijzigd door Reloader op 23-12-2016 13:42 ]

[harmageddon]

Notna schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 12:05:
[...]


Ik zou van die stellingkasten van alu/metaal tegen de wand aan zetten, eventueel met een werkbank. Een net of iets van een draagcontructie aan het dak voor lange meuk is altijd handig

Dit inderdaad. Ik heb 2 stellingkasten staan. Hout en dat soort grut heb ik ook tussen de balken van de schuur opgeborgen
En het tussen de wanden het tuingereedschap met haken aan de muur. Zo passen er nog 3 grote fietsen met gemak in de schuur.
Werkbank achtig iets staat op zolder.

[ Voor 9% gewijzigd door harmageddon op 23-12-2016 15:11 ]

[KillaZ]

Reloader schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 13:34:
mijn project ook maar ff showen: totale renovatie:

heb helaas niet zo veel foto's maar:


***members only***

Mooie herinneringn krijg ik daar van

Waarom multiplex voor de vloeren als ik vragen mag? Ik heb grote delen van de zoldervloer moeten vervangen, maar heb dat "gewoon" met OSB gedaan.

[L.N.]

Atmoz schreef op donderdag 22 december 2016 @ 20:48:
[...]


Wordt érg mooi L.N. Ik vond vroeger hutten bouwen ongeveer het coolste wat er was, en ik kan me voorstellen dat je bij het maken van jou creatie ook zo'n gevoel naar boven haalt?! Heerlijk
Keep it up, ik ben ontzettend benieuwd naar het eindresultaat!

Zelf heb ik ook niet stilgezeten.... weer lekker in/aan m'n garage bezig geweest

Plekje om weer schone handen te krijgen:
[afbeelding]

[afbeelding]

En mét accessoires:
[afbeelding]


Het bouwen van de L-boxx wand:
[afbeelding]


Bijna klaar:
[afbeelding]

Morgen vrij, dus weer lekker verder knallen

Zo Atmoz, wordt dat een werkplaats of een paleis?!?!?

Het paleisje voor mijn dochter is bijna af. De kersendelen zitten nog niet allemaal vast, maar hier alvast een impressie:

[DopdeDouwer]

In ons nieuwe huis, ik moet de showcase foto's eens bijwerken, wil ik binnenkort op de BG vloer laminaat leggen.
De vloer was eerst ivm wegslopen van 2 lagen plavuizen nogal oneffen. Hiervoor had ik van die firstfloor groene platen gehaald om het reliëf weg te werken.
Maar uiteindelijk heb ik de vloer toch geëgaliseerd met egaline. Dus er ligt nu een snoeiharde afwerklaag op de vloer, die volgens mij ook aardig vochtwerend is.

Zou ik ermee wegkomen om een vochtwerend folie op de vloer achter wege te laten, voordat ik de groene platen neer leg?

[Question Mark]

Kort vraagje...

Ik ben momenteel bezig met het verbouwen van mijn zolder, ik heb een dakkapel laten plaatsen. De rest van de aftimmering en afwerking doe ik zelf.

Nu ben ik begonnen met het isoleren van mijn (gordingen) dak. Ik gebruik redelijk standaard glaswol, met dampdichte aluminium laag. Nu merk ik dat het vrij lastig is om alle aansluitingen rondom het glaswol goed afgeplakt te krijgen met aluminium tape. Ik doe mijn best, maar 100% gaat lastig worden. Zeker omdat het ragelwerk mij wat in de weg zit.

Is het daarom een optie om nadat ik zo goed en kwaad alles afgeplakt heb, nog over het hele dak een groot stuk (dampdichte) PE folie te nieten waar later de gipsplaten tegenaan komen. Gewoon standaard bouwfolie of iets dergelijks?

De "officiele" dampdichte folie is stervensduur, en in mijn geval is het alleen maar extra en voor de zekerheid... Of kan dit kwaad aangezien er nu twee lagen komen waar ik eventueel vocht in opsluit...

[Teijgetje]

warcow schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 12:24:
Ik zie zo niet in wat voor belasting er op die kleine zwarte buis moet komen. Die zit zelfs zonder lijm al zo strak in de mof dat ik hem er nauwelijks nog uit krijg. Aangezien hij binnen de mof valt kan er ook niks lekken lijkt mij(?).

Als hij strak zit dan zou ik hem toch lijmen met een polymeerkit. Je wilt gewoon niet dat er ooit iets lekt.
Dun randje in de mof rondom ca 2 cm van boven en een randje op je verloopsok op 2 cm vanaf de aansluitrand. Als je ze dan in elkaar schuift heb je nauwelijks troep en een goede afdichting.

Is zo'n mof met rubber afdichting echt zinvol of is ga ik in de praktijk als alles klaar is geen verschil merken?

Als je hem zo "lijmt" krijg je min of meer hetzelfde effect.
Een sok met manchet is goedkoper dan een lijmsok met 2 soorten lijm (PVC-lijm en een polymeer die ca 12 euro is, is vaak een one-for-all kit, met SMP tech cq MS-Polymeer, ook in zwart en wit als je zoekt])

De mof die ik nu heb gehaald heb ik namelijk al afgezaagd zodat er maar 2 * 3 cm over is.

Dan zou ik zeker lijmen, en even wat je met pvc-lijm lijmt goed ontvetten en opschuren en niet zuinig lijmen.
Zagen aan verbindingsstukken is eigenlijk niet de bedoeling.

Mijn vloer is anhydriet (gips), lijkt mij dat cement niet echt blijft hechten, misschien dat ik een egaline achtig iets kan gebruiken op gips basis?

Het gaat om de afsteunfunctie tussen frame en muur, gebruik evt een beetje voorstrijk dan blijft het wel "plakken" op het anhydriet.
En ik bedoel metselspecie als je dat hebt, als je een zak moet kopen kan je het beter anders oplossen met een klos bv.
Egaline achtig is te dun.

edit: In die geberit video hebben ze het over zo'n ding die ze gebruiken in een situatie die lijkt op die van mij:http://www.happyisclean.com/18999910.jpg

Dat ziet er ook wel praktisch uit, zijn die dingen hier ook te krijgen?

Als hij op die van jou lijkt dan heb je er toch al één?
Maar die zijn inderdaad gewoon te koop, meestal gebruik ik ze alleen om een leidingaansluiting flexibel te houden of om bv gresbuis aan pvc te knellen.
Jij hebt een 80/95x100/122 nodig, dan heb je de sok en de PP-verloop niet nodig.
Kan je ook niet aan zagen eigenlijk dus aan een 100/115x100/115 heb je niets aan toevoeging, die is eigenlijk ook te hoog waarschijnlijk.(geen idee of Warmteservice de verloopkoppelingen levert, die van hen zijn iets steviger.)
Maar hoewel dit de duurste oplossing is sluit het wel alles uit, vast is vast is dicht.

[ Voor 11% gewijzigd door Teijgetje op 23-12-2016 21:52 ]

[warcow]

Teijgetje schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 21:18:
[...]

Als hij strak zit dan zou ik hem toch lijmen met een polymeerkit. Je wilt gewoon niet dat er ooit iets lekt.
Dun randje in de mof rondom ca 2 cm van boven en een randje op je verloopsok op 2 cm vanaf de aansluitrand. Als je ze dan in elkaar schuift heb je nauwelijks troep en een goede afdichting.

[...]

Als je hem zo "lijmt" krijg je min of meer hetzelfde effect.
Een sok met manchet is goedkoper dan een lijmsok met 2 soorten lijm (PVC-lijm en een polymeer die ca 12 euro is, is vaak een one-for-all kit, met SMP tech cq MS-Polymeer, ook in zwart en wit als je zoekt])


[...]

Dan zou ik zeker lijmen, en even wat je met pvc-lijm lijmt goed ontvetten en opschuren en niet zuinig lijmen.
Zagen aan verbindingsstukken is eigenlijk niet de bedoeling.

[...]

Het gaat om de afsteunfunctie tussen frame en muur, gebruik evt een beetje voorstrijk dan blijft het wel "plakken" op het anhydriet.
En ik bedoel metselspecie als je dat hebt, als je een zak moet kopen kan je het beter anders oplossen met een klos bv.
Egaline achtig is te dun.

[...]

Als hij op die van jou lijkt dan heb je er toch al één?
Maar die zijn inderdaad gewoon te koop, meestal gebruik ik ze alleen om een leidingaansluiting flexibel te houden of om bv gresbuis aan pvc te knellen.
Jij hebt een 80/95x100/122 nodig, dan heb je de sok en de PP-verloop niet nodig.
Kan je ook niet aan zagen eigenlijk dus aan een 100/122x100/122 heb je niets aan toevoeging, die is eigenlijk ook te hoog dan.
Maar hoewel dit de duurste oplossing is sluit het wel alles uit, vast is vast is dicht.

Super, hier kan ik wat mee. ik bedoelde dat de situatie gelijk is aan die van mij, het verloopje heb ik nog niet. Zal nog even twijfelen en morgen een keuze maken. Pvc lijm heb ik natuurlijk al want er is al veel veranderd aan afvoerbuizen en dergelijke.

[Teijgetje]

warcow schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 21:40:
[...]


Super

Jij hebt geloof ik nog maar 3 cm insteek als ik het goed begreep.
Dan zou ik op 1 cm gaan zitten, 1 cm vanaf de onderkant binnenkant mof ( buitenrand-2cm-kit-1cm-hart verbinding) en 1 cm van de rand van het PP (buitenrand-2cm-kit-1cm-stuitrand)

En ik bedoelde dat de koppelingen van de Warmteservice steviger zijn, niet die van hem maar die van hen.(was een typo, is gewijzigd)

---

Question Mark schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 20:59:
Of kan dit kwaad aangezien er nu twee lagen komen waar ik eventueel vocht in opsluit...

Inderdaad, niet doen, om de reden die je noemt.

[ Voor 54% gewijzigd door Teijgetje op 24-12-2016 15:42 ]

[Reloader]

KillaZ schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 16:41:
[...]


Mooie herinneringn krijg ik daar van

Waarom multiplex voor de vloeren als ik vragen mag? Ik heb grote delen van de zoldervloer moeten vervangen, maar heb dat "gewoon" met OSB gedaan.

wat er nu op ligt is eigenlijk Fins Vuren (Underlayment) bij OSB heb ik gewoon een slecht gevoel ofzo

om t tweak gehalte wat op te hogen:

mijn kerst cadeau is binnen

http://onesmartcontrol.com/

[ Voor 11% gewijzigd door Reloader op 24-12-2016 09:34 ]

[breinonline]

KillaZ schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 16:41:
[...]


Mooie herinneringn krijg ik daar van

Waarom multiplex voor de vloeren als ik vragen mag? Ik heb grote delen van de zoldervloer moeten vervangen, maar heb dat "gewoon" met OSB gedaan.

Als OSB nat wordt, dan kan het vervelend gaan uitzetten. Bij je vloer wil je dat over het algemeen niet. Daarom underlayment, dat kan beter tegen vocht. Maar zolang het niet nat wordt, werkt OSB net zo goed.

[Teijgetje]

Underlayment zwelt ook en is verder niet oppervlak behandeld, maar alleen waterbestendig verlijmd.
OSB heeft vaak een waterdichte coating (met stempel) en is waterbestendig, behalve op je zaagnaden die open zijn. Problemen komen dan ook altijd vanaf de zelfgezaagde onbehandelde zijkanten.

[M-ThijZ]

Annuk schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 03:11:
[...]


Als ik goed kijk moet je deze dimmer hebben, op de site van b-j/abb staat die als druk/draai dimmer.

En dan met dit inbouw raam.

Mogelijk als je ff verder zoekt misschien nog goedkoper maar mijn persoonlijke ervaring is dat deze partij vaak aardig goedkoop is. (Nee heb hier geen aandelen in ofzo)

eindresultaat was ik nog vergeten te posten.

[Frontysco]

Wat n onwijs gave lamp! Linkje? 😀

[H143]

warcow schreef op zondag 18 december 2016 @ 15:41:
Anhydrietvloer over de vloerverwarming ben ik ondertussen nadat die goed is gedroogd wel tevreden over, geen scheuren en hele benedenverdieping 1 geheel dus geen drempels of zo nodig.

Ben nu met het stuccen bezig een vraag mij af wat ik met het plafond zal doen. Zit nu structuurverf op en er zitten veel oneffenheden in en gaatjes. Mijn plafond bestaat uit prefab betonplaten dus er zitten van die kieren in:

[afbeelding]

Kan ik die kieren volstuccen met roodband zodat het hele plafond vlak is (grote oneffenheden wegschuren) en dan iemand langs laten komen om het geheel te spacken? Of zou ik scheuren krijgen bij die kieren waar de betonplaten in elkaar overgaan?

Moet ik een laagje (acryl)kit doen in de kieren voordat we stuccen om scheurinitiatie te voorkomen of maakt dat niks uit? De kieren zijn V groeven van circa 1.5 - 2 cm diep.

Als je woont waar ik denk dat je woont dan kun je je buurman ook vragen die heeft zn plafon ook gestuct

[Goof2000]

Ik heb onder onze trap een trapkast gebouwd met een nis voor een boekenkast.
Nu heb ik eikenhouten planken van 4 cm dik te pakken gekregen en na wat schuren zijn ze nu netjes blank.
Het is de bedoeling dat de kleur van het hout niet veranderd.
Als tip heb ik Timbercote (eigenlijk voor buiten) gekregen alleen wil niet dat het hout gaat glimmen, het is de bedoeling dat we de echte eikenhouten kleur blijven houden.
Iemand ideeën of tips voor een goede lak?
(foto's volgen als het klaar is)

Nog iets wat ik verder op internet tegenkom is: Trae lyx (dat lijkt me nog wel de beste keuze)

[ Voor 18% gewijzigd door Goof2000 op 24-12-2016 20:50 ]

[warcow]

alexswart schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 20:31:
[...]

Als je woont waar ik denk dat je woont dan kun je je buurman ook vragen die heeft zn plafon ook gestuct

Buurman Niels..? Heb 1 keer binnen gekeken maar wist niet eens dat hun plafond ook was gestuct. Sowieso hebben ze het mooi verbouwd daar. We hebben vandaag de lijnen en overige gaten dicht gestucced. Ik denk dat het gewoon spackwerk eroverheen wordt tenzij het prijsverschil met stuccen klein genoeg is.

[H143]

warcow schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 20:35:
[...]


Buurman Niels..? Heb 1 keer binnen gekeken maar wist niet eens dat hun plafond ook was gestuct. Sowieso hebben ze het mooi verbouwd daar. We hebben vandaag de lijnen en overige gaten dicht gestucced. Ik denk dat het gewoon spackwerk eroverheen wordt tenzij het prijsverschil met stuccen klein genoeg is.

Ja die bedoel ik

[M-ThijZ]

Frontysco schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 15:48:
Wat n onwijs gave lamp! Linkje? 😀

Bedankt!

Artemide Pirce Mini Sospensione
http://www.lightbrands.nl...mini-sospensione-hanglamp

[Reloader]

Teijgetje schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 12:02:
Underlayment zwelt ook en is verder niet oppervlak behandeld, maar alleen waterbestendig verlijmd.
OSB heeft vaak een waterdichte coating (met stempel) en is waterbestendig, behalve op je zaagnaden die open zijn. Problemen komen dan ook altijd vanaf de zelfgezaagde onbehandelde zijkanten.

True, ik ga er overigens vanuit dat mijn underlayment niet nat wordt want dan is zwelling op de zaagnaden toch wel mijn mijnste probleem denk ik

[vhal]

M-ThijZ schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 22:10:
[...]


Bedankt!

Artemide Pirce Mini Sospensione
http://www.lightbrands.nl...mini-sospensione-hanglamp

verlichting blijft een prijzig iets...

http://www.lightbrands.nl/flos-superarchimoon-vloerlamp
als zoiets al 6 ruggen kost

[ Voor 13% gewijzigd door vhal op 25-12-2016 19:29 ]

[Joopieboy]

Daar hang je geen Ikea lampenkap aan.

[Keiichi]

Op een muur in m'n schuur heb ik deel van de muur die donkerder is, als ik met m'n hand voel lijkt het niet natter te zijn dan andere stukken.

Is er een truc om te kijken of dit om een oud of recent lek of optrekkend water is?

[max]

vhal schreef op zondag 25 december 2016 @ 19:27:
[...]


verlichting blijft een prijzig iets...

http://www.lightbrands.nl/flos-superarchimoon-vloerlamp
als zoiets al 6 ruggen kost

People be crazy.

[Teijgetje]

vhal schreef op zondag 25 december 2016 @ 19:27:
[...]

http://www.lightbrands.nl/flos-superarchimoon-vloerlamp
als zoiets al 6 ruggen kost

Iets van gerecycled karton misschien dan?

[Aardappel]

Teijgetje schreef op maandag 26 december 2016 @ 00:26:
[...]


Iets van gerecycled karton misschien dan?

Liever iets glimmends

[Fr33z]

Ik heb een klusvraag voor de liefhebbers:

Ik wil een stang ophangen van steigerbuis om pull-ups e.d. aan te gaan doen. Deze wil ik maken van:

2x voetplaat rond
2x stukje buis 8 cm lang (ongeveer)
2x kniestuk
1x langere buis 90 cm lang (ongeveer)

Hoe bevestig ik dit nou het beste aan de muur? Ik heb een oud huis met harde betonnen muren van circa 12-14 cm dik. Ik twijfel tussen:

- voetplaat met keilbouten o.i.d. rechtstreeks in het beton bevestigen
- (dubbel) osb oid over een groter oppervlak aan de muur bevestigen en daar de voetplaat weer aan zetten. Voordeel is dat de belasting op het beton wat meer wordt verdeeld, nadeel is dat het meer werk/materiaal is en minder mooi.

Een plaatje van de plek waar ik het op wil hangen:



bijkomend dingetje is nog dat de dubbele deuren een beetje verzonken zijn (inham van circa 10 cm diep). Er is daarom weinig beton "onder" het bevestigingspunt voor de voetplaten

tips/advies?

[ Voor 3% gewijzigd door Fr33z op 28-12-2016 11:54 ]

[Tehh]

Gisteren heb ik enkele oude lelijke vensterbanken verwijderd, hier en daar is ook een stuk metselwerk losgekomen. Ik heb dat opgevuld met metselmortel (nadat ik de stenen een beetje had bevochtigd met zo'n plantenspuit). Het lijkt nu echter al volledig verzand; ik kan het bijna met mijn vinger tot stof verpulveren als ik er op duw.
Op internet kom ik verschillende dingen tegen:
- opnieuw beginnen en de boel veel natter houden;
- vochtig houden en rustig wachten, na 3 dagen heeft de mortel tot 50% van zijn uiteindelijke sterkte bereikt en na 28 dagen tot 80% van zijn uiteindelijke sterkte.

Bij de informatie van de laatste tip staat ook dat je uitdroging moet voorkomen om het verhardingsproces niet te laten stoppen. En dat je dat kan bereiken door de boel af te dekken met folie of speciale 'curing compound'...
Het is maar een klein laagje cement, circa 2 cm dik en in totaal misschien 1 strekkende meter. Dat droogt natuurlijk in no time uit, zeker omdat het binnen is. Iemand ervaring hiermee? Ik heb het voor nu maar weer natgemaakt met een plantenspuit... Ik wil de vensterbanken opnieuw betegelen dus 't moet wel stevig zijn natuurlijk.

[Ernemmer]

Als de gaten niet al te groot zijn zou je poeder tegellijm kunnen gebruiken, dat wordt altijd hard.

http://www.hornbach.nl/sh...WT.mc_id=nl14a999&origin={adtype}&WT.srch=1##v4133035

[ Voor 9% gewijzigd door Ernemmer op 28-12-2016 13:15 ]

[Tehh]

Ja daar zat ik ook over te denken als alternatief. Ik had echter nog wat metselmortel over en geen tegellijm. Het zijn ook beste gaten overigens. Er zijn gewoon volledige plakken cement blijven plakken aan de oude vensterbank. Dus 't grootste gat is circa 60*10*2 (breedte*diepte*hoogte)

[Verwijderd]

Tehh schreef op woensdag 28 december 2016 @ 13:01:

Bij de informatie van de laatste tip staat ook dat je uitdroging moet voorkomen om het verhardingsproces niet te laten stoppen. En dat je dat kan bereiken door de boel af te dekken met folie of speciale 'curing compound'...
Het is maar een klein laagje cement, circa 2 cm dik en in totaal misschien 1 strekkende meter. Dat droogt natuurlijk in no time uit, zeker omdat het binnen is. Iemand ervaring hiermee? Ik heb het voor nu maar weer natgemaakt met een plantenspuit... Ik wil de vensterbanken opnieuw betegelen dus 't moet wel stevig zijn natuurlijk.

Opnieuw beginnen lijkt mij het beste, verzanden kan je het best tegengaan door een toplaag aan te brengen van cement / zand en veel water. Dat giet je er dan overheen en met een pleisterspaan maak je het glad. Dat voorkomt uitdroging van het zandcement.

Eerst maak je de huidige ondergrond goed nat, dan brand je de ondergrond aan met cement en water. 40% cement 60% water. Dan maak je de mortel aan met 1 deel cement op 4 delen metselzand en wat water. Daarna maak je een cement papje aan met 35% cement 5% zand en 60% water.

En verder lekker laten drogen, in principe hoef je het daarna niet meer nat te houden.

[Notna]

Mini klus, maar het moest echt even gedaan worden:





Er komen nog lamellen in, zodat je de unit niet meer ziet van buitenaf. Uiteraard zit er nu wel zo een houten kist omheen, maar dat staat toch wat minder 'in your face' dan zo een wit airco ding.

Was totaal iets van 45 euro kwijt vs 175 euro (excl. verzenden) in de winkel

Meteen hout laten afleveren ('nieuw vuren steigerhouten planken ' aka gewoon vuren planken ) voor een kast die ik ga maken bij mijn dochter op de kamer.

[ Voor 10% gewijzigd door Notna op 28-12-2016 13:54 ]

[KillaZ]

Wat is die lelijke grijze ymvk kabel?

[Notna]

KillaZ schreef op woensdag 28 december 2016 @ 13:55:
Wat is die lelijke grijze ymvk kabel?

Die kabel die over de grond slingert? Dat is een kerstversiering lichtslang. Ik moet nog steeds wat tentharingen kopen zodat ik het strak tegen de muur kan leggen maar vergeet dat steeds

[BCC]

Fr33z schreef op woensdag 28 december 2016 @ 11:50:
Ik heb een klusvraag voor de liefhebbers:
Ik wil een stang ophangen van steigerbuis om pull-ups e.d. aan te gaan doen.
Hoe bevestig ik dit nou het beste aan de muur? Ik heb een oud huis met harde betonnen muren van circa 12-14 cm dik. Ik twijfel tussen:
- voetplaat met keilbouten o.i.d. rechtstreeks in het beton bevestigen
tips/advies?

1 normale schroef in een goede plug in het plafond kan je met je volle gewicht aan hangen (probeer maar eens met een klauwhamer). Dus 4 bouten per voet moet qua gewicht ruim voldoende zijn. Verder zal die betonnen muur niet snel onder de indruk raken van 100 kg meer of minder. Wel goede ringen onder de bouten doen, zodat alles goed draagt.

[ Voor 16% gewijzigd door BCC op 28-12-2016 14:33 ]

[basvkesteren]

Ik heb wat last van, ik denk, vocht in een afgegipst muurtje. Iemand ervaring daarmee, hoe dat het best te corrigeren?

Fototje van het probleemgeval:


Het gaat om een tussenmuur (met aan de andere kant de buurman ). Ik denk dus dat dit vocht is, en dat het van buitenaf komt, of mogelijk van onderaf, want bakstenen muurtje waar direct tegenaan is gegipst. Fototje van de buitenmuur:


Dat zijn oude steentjes (1830~1850), ik heb me eens laten vertellen dat die qua vocht anders reageren dan hedendaagse stenen, maar weet niet meer hoe dat precies zat.. Een ding is wel zeker, ik mag niets aan die buitenmuur doen (beschermd stadsgezicht), dus volkwakken met muurverf is geen optie

[Fr33z]

BCC schreef op woensdag 28 december 2016 @ 14:30:
[...]

1 normale schroef in een goede plug in het plafond kan je met je volle gewicht aan hangen (probeer maar eens met een klauwhamer). Dus 4 bouten per voet moet qua gewicht ruim voldoende zijn. Verder zal die betonnen muur niet snel onder de indruk raken van 100 kg meer of minder. Wel goede ringen onder de bouten doen, zodat alles goed draagt.

bedankt voor je reactie. Ik zat eraan te denken om keilbouten te gebruiken, M5 of M6. Het moment dat erop komt zal wat groter worden doordat de pull-up stang circa 10 cm van de muur komt te hangen. Stel dat iemand met 100 kg eraan hangt, is dit dan veilig op te hangen met zulke keilbouten?

en hoe stevig is beton naar de randen toe? Kan ik een keilbout in een gat op 3 cm van de rand van een betonnen muur plaatsen? (ik meen me te herinneren dat beton vooral goed drukkrachten kan weerstaan en dat ankers worden gebruikt voor trekbelastingen..)

[Teijgetje]

basvkesteren schreef op woensdag 28 december 2016 @ 15:58:
Ik heb wat last van, ik denk, vocht in een afgegipst muurtje. Iemand ervaring daarmee, hoe dat het best te corrigeren?

Wat is je bedoeling?
Voorlopig opknappen? Dat kan met speciale verf en evt waterdichte mortel.
Maar vocht zal een weg blijven zoeken, al is dat dan waarschijnlijk naar de buurman en in de hoeken.
Er zijn nog wat meer mogelijkheden qua coating en mortel, oa op epoxybasis.
Niet een goedkope oplossing en ook haal je de oorzaak dus niet weg.

Je probleem is waarschijnlijk de buitengevel, je kunt die eerst goed schoonspuiten met een hogedrukreiniger en evt reinigingsmiddel/borstel. Kijk uit met te dicht spuiten op de oude stenen en knipvoegen.
Als dat schoon en droog is kun je de buitenmuur (deels, waar jij verwacht dat het probleem vandaan komt, is zo slecht te zien op de foto) impregneren. Dat droogt transparant op zodat je aanzicht niet veranderd en zorgt voor een waterdichte buitenlaag.
Zelfdoen is goed te doen.
Begin onderaan met schoonmaken/spuiten en werk naar boven, doordat de onderste stenen dan nat volgezogen zijn zullen ze geen vuil water van boven opzuigen, dat loopt er dan af.
Impregneren doe je eigenlijk van boven naar beneden zodat je minder lekvloeistof laat staan, de toplaag moet zich wel verzadigen door een constante vloeistof stroom, dus niet nevelen maar "gieten", maar dat maakt minder uit bij een schone gevel welke kant je op werkt, als je maar zorgt dat de vloeistof "diep"wegzuigt en uiteindelijk niet blijft staan.
Je snapt dat de muur zo droog mogelijk moet zijn, anders zuigt hij geen impregneringsvloeistof op.

[ Voor 23% gewijzigd door Teijgetje op 28-12-2016 23:12 ]

[Aardappel]

Fr33z schreef op woensdag 28 december 2016 @ 18:40:
[...]


bedankt voor je reactie. Ik zat eraan te denken om keilbouten te gebruiken, M5 of M6. Het moment dat erop komt zal wat groter worden doordat de pull-up stang circa 10 cm van de muur komt te hangen. Stel dat iemand met 100 kg eraan hangt, is dit dan veilig op te hangen met zulke keilbouten?

en hoe stevig is beton naar de randen toe? Kan ik een keilbout in een gat op 3 cm van de rand van een betonnen muur plaatsen? (ik meen me te herinneren dat beton vooral goed drukkrachten kan weerstaan en dat ankers worden gebruikt voor trekbelastingen..)

Vraagje tussendoor ivm momenten, waarom niet aan het plafond?

[bluemoon23]

Fr33z schreef op woensdag 28 december 2016 @ 18:40:
en hoe stevig is beton naar de randen toe? Kan ik een keilbout in een gat op 3 cm van de rand van een betonnen muur plaatsen? (ik meen me te herinneren dat beton vooral goed drukkrachten kan weerstaan en dat ankers worden gebruikt voor trekbelastingen..)

Zo dicht bij de rand heb je bij een keilbout de kans dat er een stuk muur uitvalt.
Sowieso zijn keilbouten ondingen, ik kan bijna geen toepassing bedenken waar wel een beter alternatief voor is.
Het nadeel van keilbouten is ook dat je er van die grote gaten voor moet boren.

Voor jouw toepassing zou ik gewoon een paar goede pluggen en houtdraadbouten gebruiken.

[Teijgetje]

Als je het niet vertrouwt kan je chemische ankers gebruiken. Die zitten vast zonder de muur te belasten en kun je dus ook vlak bij een rand gebruiken.
Bv;
http://www.fischer.nl/Hom...etemplate-productdetails/ icm http://www.fischer.nl/Hom...etemplate-productdetails/

Kan ook in je plafond als dat moet.

[Verwijderd]

Als het beton is kan je het best slagankers gebruiken, chemisch anker zou ik niet gebruiken lijkt mij niet nodig.
Keilbouten is rommel.

http://www.fischer.nl/Por...ganker_EA_II_K_screen.pdf

[_ferry_]

Fr33z schreef op woensdag 28 december 2016 @ 11:50:
Ik heb een klusvraag voor de liefhebbers:

Ik wil een stang ophangen van steigerbuis om pull-ups e.d. aan te gaan doen. Deze wil ik maken van:

2x voetplaat rond
2x stukje buis 8 cm lang (ongeveer)
2x kniestuk
1x langere buis 90 cm lang (ongeveer)

Hoe bevestig ik dit nou het beste aan de muur? Ik heb een oud huis met harde betonnen muren van circa 12-14 cm dik. Ik twijfel tussen:

- voetplaat met keilbouten o.i.d. rechtstreeks in het beton bevestigen
- (dubbel) osb oid over een groter oppervlak aan de muur bevestigen en daar de voetplaat weer aan zetten. Voordeel is dat de belasting op het beton wat meer wordt verdeeld, nadeel is dat het meer werk/materiaal is en minder mooi.

Een plaatje van de plek waar ik het op wil hangen:

[afbeelding]

bijkomend dingetje is nog dat de dubbele deuren een beetje verzonken zijn (inham van circa 10 cm diep). Er is daarom weinig beton "onder" het bevestigingspunt voor de voetplaten

tips/advies?

Ik weet niet of het plafond sterk is, dat je hem daar eventueel (extra) aan ophangt? Met die OSB plaat er achter kun je misschien nog iets creatiefs doen zoals een soort kast/wandmeubeltje maken waar je nog wat leuke spulletjes in zet, en je de stok vervolgens onder het kastje schroeft of zelfs afneembaar.
Als de afstand tot de muur niet zo groot is gaat het misschien nog wel met keilbouten, maar ik heb denk iets te vaak van die filmpjes gezien waarbij van die stokken in een deuropening losschieten, tegen het voorhoofd van de gebruiker klapt, en gebruiker daarna op de grond valt, om het als "sterk genoeg" Te beschouwen
Of een draadeind door de muur en aan de andere kant een ring+moer, al moet je dat dan wel mooi weg kunnen werken.

[m3gA]

Ik wil mijn meterkast wat efficienter gebruiken qua ruimte maar er hangt meer in dan daadwerkelijk gebruikt wordt. Ik wil het rechterdeel laten weghalen dat volgens mij gebruikt werd voor een boiler die we niet meer hebben. Maar er zit een soort verzegelde meter voor. Kan iemand me vertellen wat het is en of ik die weg mag laten halen of moet dit via een netbeheerder?

De gare kabel is trouwens van de deurbel. Aangelegd door de vorige bewoner. Die wordt binnenkort aangepast

[ Voor 9% gewijzigd door m3gA op 29-12-2016 10:37 ]

[Teijgetje]

Weet PLEM het niet? (nu Essent)

[m3gA]

Teijgetje schreef op donderdag 29 december 2016 @ 13:40:
Weet PLEM het niet? (nu Essent)

Inexis. Die willen langs komen om te kijken a 75 euro voorrijdkosten.

[ Voor 3% gewijzigd door m3gA op 29-12-2016 13:52 ]

[jeronimo]

m3gA schreef op donderdag 29 december 2016 @ 10:36:
[afbeelding]
Ik wil mijn meterkast wat efficienter gebruiken qua ruimte maar er hangt meer in dan daadwerkelijk gebruikt wordt. Ik wil het rechterdeel laten weghalen dat volgens mij gebruikt werd voor een boiler die we niet meer hebben. Maar er zit een soort verzegelde meter voor. Kan iemand me vertellen wat het is en of ik die weg mag laten halen of moet dit via een netbeheerder?

De gare kabel is trouwens van de deurbel. Aangelegd door de vorige bewoner. Die wordt binnenkort aangepast

Lijkt mij een dag/nacht schakelaar voor een boiler.

[Teijgetje]

m3gA schreef op donderdag 29 december 2016 @ 13:52:
[...]

Inexis. Die willen langs komen om te kijken a 75 euro voorrijdkosten.

Mailtje met foto?
Wat er boven zit lijkt me ook niet helemaal koosjer. Staat daar spanning op?
Staat er ( `s nachts, uitgaande van nachtmeter) spanning op de aansluiting van de groep erboven waar de zekering uit is?
Staat er iets van een boiler op je nota, aan huur oid?
Nutsbedrijven Maastricht is al een tijdje opgegaan in van alles, dat ding is minimaal 14 jaar oud, ook op de code NMA-H/L-01 is niets te vinden.

Gingen er in de oude groepenkast draden naar dat kastje en is het onbekend op de nota? Dan denk ik dat je hem weg kan halen zonder sancties.
Is het direct vanaf de meter of hoofdzekeringkast bedraad dan zal toch een installateur erbij moeten komen om de aansluiting bij de meter/hoofdzekeringkast weg te kunnen halen en weer verzegelen.

[ Voor 63% gewijzigd door Teijgetje op 29-12-2016 14:36 ]

[ThinkPad]

Ik zou een elektromonteur laten komen en al die ouwe meuk aan de rechterkant weg laten knippen.
Alleen de meter + de zwarte kast eronder is nodig. Daar zitten de hoofdzekering(en) in. De rest is allemaal antieke zooi.

Als je geen plannen voor zonnepanelen hebt en ook niet gaat hebben (die Ferraris meter is 'the holy grail' onder zonnepanelenbezitters op de één of andere manier) dan kun je wellicht een voorrangsplaatsing voor een slimme meter aanvragen. Dan moet de stroom er toch af via de hoofdzekeringen, misschien kunnen ze/jij dan gelijk die ouwe meuk afkoppelen. Voorrangsplaatsing kost ~€75, krijg je een nieuwe elektrameter en gasmeter.

Of even goed zoeken op merk/type/serienummer van de kWh-meter, misschien staat de meter al op een lijst met afgekeurde meters en kun je hem gratis laten vervangen en dan de monteur een extra stroopwafel geven om de ouwe meuk weg te knippen

[ Voor 103% gewijzigd door ThinkPad op 29-12-2016 14:52 ]

[Teijgetje]

In het kastje staat wel wat het is.

Ik zie "undsteuerempfänger" staan.

Een Funkrundsteuerempfänger? Die schakelde de groep van de boiler of zelfs de meter naar een ander tarief.
Een radio-teleswitch op zijn Engels.

Techniek die al tijden niet meer gebruikt wordt sinds de nieuwe (slimme) meters met dubbel telwerk voor verschillende tarieven.
Er zijn nu modernere varianten van deze techniek.
Ik vermoed dat hij al afgekoppeld is

Je veiligste oplossing is wat Thinkpad zegt. Nieuwe meter laten plaatsen, deze is 42 jaar oud.
En als je wacht dan krijg je vóór 2020 gratis een nieuwe......Even checken of je al in de planning staat.

De Enexis chat (stel direct een vraag) stuurt je naar de meterpagina voor vragen. Reageren wel direct.

[ Voor 104% gewijzigd door Teijgetje op 29-12-2016 16:05 ]

[basvkesteren]

Dank voor je reactie!

Teijgetje schreef op woensdag 28 december 2016 @ 22:56:
Wat is je bedoeling?

Op het moment enkel bekijken wat de opties zijn. Het is een kleine hoek in het halletje bij de voordeur, dus in die zin is het makkelijk te negeren...

Ik ga me er nog eens op beraden. Voorlopig is het toch nog geen weer om muren te gaan impregneren, zo blijkt

[Aghanim]

Zouden jullie eens mee willen denken? Ik wil iets in de muur maken voor kabels weg te werken om de tv op te hangen. Daarvoor had ik een plastic pijp van 40mm diameter in gedachten.

Nu blijkt de muur dusdanig hard dat er bijna niet doorheen te komen is. Met een slijptol hebben we er een sleuf van ongeveer 2cm in gekregen, daarna begint een nieuwe vorm van steen die niet met een klopboor met beitel stuk gaat. Voordat ik een Hilti of enorme slijptol moet regelen zoek ik een alternatief voor de pijp.

De grootste kabel die er doorheen moet is een HDMI kabel. Ik zat te denken aan een pijp in de vorm van een kabelgoot of een flexibele pvc pijp die ik open snijd om de kavels in te doen en dan weer dicht tape. Maar dat zijn allemaal wat hobby oplossingen.De sleuf is nu zo'n 1.5cm diep en 4cm breed.

Iemand een idee wat ik zou kunnen doen als alternatief voor de 40mm pijp?

[Reinier]

Een voorzetwandje met contrasterende verf of andere afwerking kan erg leuk staan en levert je zat ruimte voor kabels op. Dan hoef je niet te frezen, alleen een paar gaten te boren.

[Aghanim]

Reinier schreef op donderdag 29 december 2016 @ 20:22:
Een voorzetwandje met contrasterende verf of andere afwerking kan erg leuk staan en levert je zat ruimte voor kabels op. Dan hoef je niet te frezen, alleen een paar gaten te boren.

Ben ik met je eens maar ik wil het echt in de muur wegwerken, vind ik toch het mooist en de sleuf zit er nu toch al.

[Xander]

15mm diep kun je niet veel mee. Dat is voor iedere oplossing te ondiep lijkt me, of je moet kabels rechtstreeks in de muur willen smeren.

Buis die je open kunt maken en om een kabel heen kunt vouwen bestaat trouwens kant en klaar, zoek maar eens op OBO Quickpipe. Echter heb je ook daar extra diepte voor nodig en is de kabel dan niet vervangbaar.

Ik zou voor de Hilti gaan.

[Teijgetje]

15x40 https://www.conrad.nl/nl/...ks-zuiver-wit-643912.html

[ Voor 3% gewijzigd door Teijgetje op 30-12-2016 00:24 ]

[Bisti]

Aghanim schreef op donderdag 29 december 2016 @ 19:37:

Nu blijkt de muur dusdanig hard dat er bijna niet doorheen te komen is. Met een slijptol hebben we er een sleuf van ongeveer 2cm in gekregen, daarna begint een nieuwe vorm van steen die niet met een klopboor met beitel stuk gaat. Voordat ik een Hilti of enorme slijptol moet regelen zoek ik een alternatief voor de pijp.

De grootste kabel die er doorheen moet is een HDMI kabel. Ik zat te denken aan een pijp in de vorm van een kabelgoot of een flexibele pvc pijp die ik open snijd om de kavels in te doen en dan weer dicht tape. Maar dat zijn allemaal wat hobby oplossingen.De sleuf is nu zo'n 1.5cm diep en 4cm breed.

Iemand een idee wat ik zou kunnen doen als alternatief voor de 40mm pijp?

Ik ga je motiveren: Komop je kunt het, regel een dikke Hilti!
m.a.w. je wil graag de kabels in de muur wegwerken, maar hebt op dit moment niet het juiste gereedschap. In plaats van hobby oplossingen of complete voorzetwandjes (die je niet wilt anders was je al niet aan het kappen begonnen) kun je het beste gewoon het juiste gereedschap regelen.

En natuurlijk kun je kijken naar rechthoeken ipv buizen, zodat het wat minder diep, je hebt geloof ik pvc ventilatiekokers van 220 diep . Door het af te werken met aan iedere kant een 45 graden bocht kun je je kabels netjes doorvoeren.

Maar blijf bij je originele idee en bedank jezelf als het klaar is

[Joopieboy]

Dusdanig hard is idd op te lossen met goed gereedschap! Idd die hilti is dan een goeie oplossing.

[Simbob]

Iemand een idee hoe deze kapstok in wording het beste opgehangen kan worden. De muur is van beton en de kapstok van steigerhout. Het gewicht is ca 10 kg.

Er is nog geen bevestigingmateriaal bevestigd aan de kapstok.

[m3gA]

ThinkPadd schreef op donderdag 29 december 2016 @ 14:38:

Of even goed zoeken op merk/type/serienummer van de kWh-meter, misschien staat de meter al op een lijst met afgekeurde meters en kun je hem gratis laten vervangen en dan de monteur een extra stroopwafel geven om de ouwe meuk weg te knippen

Ik heb laatst de meter opgezocht. Ook al is hij antiek hij is schijnbaar toch nog goedgekeurd. 2 weken geleden stond ik nog in de planning voor een nieuwe meter en als ik nu kijk zie ik niks meer. Ik zal eens op de chat vragen.

[Joopieboy]

ncornelisse schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 08:37:
Iemand een idee hoe deze kapstok in wording het beste opgehangen kan worden. De muur is van beton en de kapstok van steigerhout. Het gewicht is ca 10 kg.

Er is nog geen bevestigingmateriaal bevestigd aan de kapstok.

Chemische ankers

[Bisti]

Met alle mooi input hier, wil ik toch ook mijn laatste "projectje" showen. In mijn garage stond een oud wit gaar keukenblokje. Het viel van ellende uit elkaar en je had er totaal geen werkruimte. Een goede reden om er een nieuwe L werkbank neer te zetten.

Een van de eisen was dat het niet te duur mocht worden, het is toch voor "de leuk". Dus zoveel mogelijk zelf doen. Natuurlijk is dat ook het leukste.

Oorspronkelijk wilde we wat houten balken verlijmen om zo een werkblad te creëren. Maar in de bouwmarkt aangekomen zagen we een beuken keukenblad voor €50 per 2.5 meter. Daar valt niet tegen op te werken, dus 2 keukenbladen gekocht en op maat laten zagen. Ook direct voldoende vuren balken meegenomen en op de terugweg een op marktplaats aangeschaft kastje. Toen konden we beginnen:

(excuses voor de crappy foto's, op je telefoon ziet het er altijd indrukwekkender uit)


Alle oude meuk eruit. (let niet teveel op de dikke douglas balken dit wordt een buitentafel )
Let wel op kleur van de kast. Mijn vriendin had besloten dat dit "schoolbordverfzwart" moest worden, dus toen heeft ze de kast "schoolbordverfzwart" gemaakt. Kunnen we mooi krijten.


Nu is het echt opgeruimd. Maar ook heb ik de poten gemaakt van 2 aan elkaar gelijmde balken.


En tadaa we hebben het eerste deel van de werkbalk. Een vurenhouten frame met daarop een beuken keukenblad.


Ook de andere helft zit in elkaar.

En stromend water is altijd handig, dus in....
1:

2:

3:



Daarna heb ik op de lange zijde 2 lagen gecreëerd om hout en gereedschap op te leggen. Ik kan er precies een lengte van 250cm in kwijt. Tot slot is alles twee keer in de olie gezet. Dit geeft het volgende resultaat:



Ik ben nu bezig met een (mini) plafond met spotjes. Ook komt er achter de wasbak een gereedschap wand. Dan is het laatste wat ik moet doen de bankschroef bevestigen.

Voor wie nu denkt, "dit wil ik ook". Alles bij elkaar (werkblad / hout / kastje / olie & verf / wasbak / bankschroef / spotjes / etc.) heeft het €350 en een paar middagen gekost.

[ Voor 9% gewijzigd door Bisti op 30-12-2016 14:41 ]

[Reloader]

m3gA schreef op donderdag 29 december 2016 @ 10:36:
[afbeelding]
Ik wil mijn meterkast wat efficienter gebruiken qua ruimte maar er hangt meer in dan daadwerkelijk gebruikt wordt. Ik wil het rechterdeel laten weghalen dat volgens mij gebruikt werd voor een boiler die we niet meer hebben. Maar er zit een soort verzegelde meter voor. Kan iemand me vertellen wat het is en of ik die weg mag laten halen of moet dit via een netbeheerder?

De gare kabel is trouwens van de deurbel. Aangelegd door de vorige bewoner. Die wordt binnenkort aangepast

zijn dit niet de kasten die middels een toon op het net via een relais 's nachts de boiler aanschakelden ? dan zou ik het zo af laten koppelen dat je dag en nacht schakeling in werking blijft (snachts goedkoper ) en dan kan die rechtse kast helemaal weg. niet zelf doen tenzij je een zegeltang hebt

[Fr33z]

Reloader schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 09:27:
[...]


zijn dit niet de kasten die middels een toon op het net via een relais 's nachts de boiler aanschakelden ? dan zou ik het zo af laten koppelen dat je dag en nacht schakeling in werking blijft (snachts goedkoper ) en dan kan die rechtse kast helemaal weg. niet zelf doen tenzij je een zegeltang hebt

Ik vind dit inderdaad op zo'n nachtschakelaar lijken. In oudere huizen met een elektrische boiler zit zo'n dingetje dat dagelijks om exact 23.00 gestart wordt door een rimpel op het elektriciteitsnet. Had het hier laatst over met iemand van Eneco, dit is niet zo best voor de load balancing natuurlijk (dat er behoorlijk wat apparaten van 1 kW allemaal exact op dezelfde tijd aan springen)

[ThinkPad]

Enkel- of dubbeltarief ("dag- en nachtstroom") is tegenwoordig amper nog interessant.
Je kunt het hier berekenen: https://www.essent.nl/con...f_dubbeltarief/index.html
Het bespaart misschien €5 op jaarbasis en dan moet je bepaalde zaken (boiler, wasmachine, vaatwasser e.d.) dus precies timen zodat het pas met laagtarief actief wordt. Dan liever gewoon enkeltarief en alles kunnen doen wanneer het mij uitkomt.

Ouwe rotzooi in de meterkast gewoon weg laten halen, je kunt altijd nog zelf een tijdschakelaar tussen de boiler zetten.

[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 30-12-2016 10:23 ]

[Fr33z]

bluemoon23 schreef op donderdag 29 december 2016 @ 00:35:
[...]

Zo dicht bij de rand heb je bij een keilbout de kans dat er een stuk muur uitvalt.
Sowieso zijn keilbouten ondingen, ik kan bijna geen toepassing bedenken waar wel een beter alternatief voor is.
Het nadeel van keilbouten is ook dat je er van die grote gaten voor moet boren.

Voor jouw toepassing zou ik gewoon een paar goede pluggen en houtdraadbouten gebruiken.

Ik neig steeds meer naar montage in het plafond, maar ben een beetje terughoudend omdat ik niet zeker weet of het volledig beton is/of het dik genoeg is.

- het gaat om een sociale woningbouwflat uit 1967, iemand enig idee van de gemiddelde dikte van betonnen plafonds en of je daar 50 a 60 mm diep in kunt boren zonder bij de buren te geraken?

- kan ik in het plafond zoiets gebruiken: https://www.karwei.nl/ass...t-kraag-5-stuks/p/B527167 (heb er per bevestigingspunt 4, dus 8 in totaal)

[FZ6]

Even de stille hoop dat iemand hier ervaring heeft met het volgende:

Sinds vorig jaar heb ik een nieuwe/andere woning, maar de CV haalt me regelmatig uit mijn slaap.

Het gaat om een eengezinswoning met 3 verdiepingen waarbij de CV leiding over de muren van de ketel op zolder door de vloeren naar de radiatoren gaat.

De leidingen beginnen bij het opwarmen erg irritant te tikken, alsof je er met een schroevendraaier tegenaan tikt, dit duurt een klein kwartiertje en dan is het weer even over tot de volgende opwarmronde.
Nu begreep ik dat de leidingen dan ergens klem kunnen lopen, ik heb al op een aantal plekker rubbers tussen de ophangbeugels en de leidingen gedaan, maar dit heeft niet verholpen.
Ook heb ik de aanvoertemperatuur van de ketel aangepast (lager) zodat de leidingen geleidelijker op zouden moeten warmen.

Nu heb ik een vermoeden dat het komt door een te nauwe doorgang van de staande leidingen door de plafonds.
Wellicht heeft iemand hier nog een andere suggestie of een andere manier om de tikken op te sporen?

Kan ik deze leidingen ( na leeglopen cv uiteraard) gewoon doorzagen, de gaten groter boren en er middels knelkoppelingen een nieuw stuk leiding tussen zetten?

[Maeslant]

FZ6 schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 10:42:
Even de stille hoop dat iemand hier ervaring heeft met het volgende:

Sinds vorig jaar heb ik een nieuwe/andere woning, maar de CV haalt me regelmatig uit mijn slaap.

Het gaat om een eengezinswoning met 3 verdiepingen waarbij de CV leiding over de muren van de ketel op zolder door de vloeren naar de radiatoren gaat.

De leidingen beginnen bij het opwarmen erg irritant te tikken, alsof je er met een schroevendraaier tegenaan tikt, dit duurt een klein kwartiertje en dan is het weer even over tot de volgende opwarmronde.
Nu begreep ik dat de leidingen dan ergens klem kunnen lopen, ik heb al op een aantal plekker rubbers tussen de ophangbeugels en de leidingen gedaan, maar dit heeft niet verholpen.
Ook heb ik de aanvoertemperatuur van de ketel aangepast (lager) zodat de leidingen geleidelijker op zouden moeten warmen.

Ik zou eerst beginnen met precies uit te vogelen waar het zit. Dus of vroeg op, of je ketel later laten beginnen.

Nu heb ik een vermoeden dat het komt door een te nauwe doorgang van de staande leidingen door de plafonds.
Wellicht heeft iemand hier nog een andere suggestie of een andere manier om de tikken op te sporen?

Vaak zit er spanning in je leiding. Een leiding die net even kromgetrokken is om hem door een gat of in een beugel te krijgen.

Kan ik deze leidingen ( na leeglopen cv uiteraard) gewoon doorzagen, de gaten groter boren en er middels knelkoppelingen een nieuw stuk leiding tussen zetten?

Denk er eens over na om er uponor leiding tussen te zetten. Deze zijn semi-flexibel en kunnen misschien de spanning in je leiding verminderen.

[Simbob]

Joopieboy schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 08:38:
[...]

Chemische ankers

Niet gewoon 4 M6 bouten?

[FZ6]

Maeslant schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 10:57:
[...]


[...]


Vaak zit er spanning in je leiding. Een leiding die net even kromgetrokken is om hem door een gat of in een beugel te krijgen.

Dat zou best kunnen, de standleidingen zitten redelijk "strak" in de beugels en ik heb ook het vermoeden dat daardoor de leiding enigszins (overdreven gezien) schuin door de plafonds loopt.

Is het dan een kwestie van andere / bredere beugels?

Denk er eens over na om er uponor leiding tussen te zetten. Deze zijn semi-flexibel en kunnen misschien de spanning in je leiding verminderen.

Bedoel je dan enkel het stukje dat door het plafond loopt?

[m3gA]

ThinkPadd schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 10:22:
Enkel- of dubbeltarief ("dag- en nachtstroom") is tegenwoordig amper nog interessant.
Je kunt het hier berekenen: https://www.essent.nl/con...f_dubbeltarief/index.html
Het bespaart misschien €5 op jaarbasis en dan moet je bepaalde zaken (boiler, wasmachine, vaatwasser e.d.) dus precies timen zodat het pas met laagtarief actief wordt. Dan liever gewoon enkeltarief en alles kunnen doen wanneer het mij uitkomt.

Ouwe rotzooi in de meterkast gewoon weg laten halen, je kunt altijd nog zelf een tijdschakelaar tussen de boiler zetten.

De boiler is weg en 's nachts gebruik ik nauwelijks stroom op 2 energiezuinige servertjes na.

[Reinier]

Bisti schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 08:52:
Met alle mooi input hier, wil ik toch ook mijn laatste "projectje" showen.

Fraai! Jammer van de kleine fotootjes. Maar ziet er netjes uit!

[Maeslant]

FZ6 schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 11:15:
[...]


Dat zou best kunnen, de standleidingen zitten redelijk "strak" in de beugels en ik heb ook het vermoeden dat daardoor de leiding enigszins (overdreven gezien) schuin door de plafonds loopt.

Is het dan een kwestie van andere / bredere beugels?


[...]


Bedoel je dan enkel het stukje dat door het plafond loopt?

Hoe bedoel je schuin door de plafonds. Ik heb het meer over dat er een boog in zit. Dus als de buis niet recht is (dus gebogen is) dan ontstaan de meeste problemen.

Waar je het stukje ontspanning plaatst maakt niet heel veel uit. Het midden is ideaal, maar waar je het plaatst is niet heel relevant. Het stukje door het plafond is een optie, omdat je dan het gat gelijk groter kan maken.

Liefst 1 cm vrije ruimte rondom, en dan met een afdek-kapje.

[FZ6]

Maeslant schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 11:37:
[...]


Hoe bedoel je schuin door de plafonds. Ik heb het meer over dat er een boog in zit. Dus als de buis niet recht is (dus gebogen is) dan ontstaan de meeste problemen.

Waar je het stukje ontspanning plaatst maakt niet heel veel uit. Het midden is ideaal, maar waar je het plaatst is niet heel relevant. Het stukje door het plafond is een optie, omdat je dan het gat gelijk groter kan maken.

Liefst 1 cm vrije ruimte rondom, en dan met een afdek-kapje.

Ik bedoel dat de leidingen in de beugels (die in het midden van de hoogte van de muur zitten) enigszins onder spanning in die beugels zitten.

Maar...ik heb inderdaad op zolder net na het gat in het plafond een bocht van +/- 90 graden.
Deze loopt ook niet helemaal vrij.

Heb een beetje het idee dat het een zooitje is als ik het zo allemaal opnoem

[warcow]

Toilet schiet goed op, nog even overal gips tegen aan klappen en dan mag de tegelzetrer lamgskomen. Doe al genoeg zelf en dit is iets dat ik niet voor zo'n kleine klus zelf wil leren. Misschien dat ik nu even goed op let en dan bij de badkamer volgend jaar het zelf probeer.

Maar goed, afzuiging op de wc. Ik heb een mechanische ventilatie op zolder staan die in de woonkamer, badkamer en toilet aangesloten is. Standaard draait die langzaam maar met afstandsbediening of vochtigheid gaat die meer zijn best doen.

Is het handig/raadzaam om hier op het toilet nog een ventilator/afzuiging voor te zetten? Dan zou het standaard wel wat afzuigen en is met een wandschakelaar de ventilator op de wc zelf aan te zetten voor wanneer ik teveel drank heb gehad de vorige dag.

[KillaZ]

Joopieboy schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 08:38:
[...]

Chemische ankers

Not sure if serious.....

[danielkraak]

warcow schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 12:26:
Is het handig/raadzaam om hier op het toilet nog een ventilator/afzuiging voor te zetten? Dan zou het standaard wel wat afzuigen en is met een wandschakelaar de ventilator op de wc zelf aan te zetten voor wanneer ik teveel drank heb gehad de vorige dag.

Voor zover ik weet kun je dat beter niet doen, aangezien je dan kans hebt dat je vanuit het toilet de lucht ook naar andere ruimes blaast die worden afgezogen.

[warcow]

danielkraak schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 12:44:
[...]

Voor zover ik weet kun je dat beter niet doen, aangezien je dan kans hebt dat je vanuit het toilet de lucht ook naar andere ruimes blaast die worden afgezogen.

Helemaal niet bij stil gestaan maar klinkt logisch. Dan is denk ik een afstandsbediening wel handig. Of ik moet de mechanische ventilator ook aansluiten op mijn domotica. Alle wandschakelaars laat ik namelijk binnenkomen in domoticz en zo laat ik lampen (alles wordt hue) schakelen. Kan ik zelf een regel instellen dat wanneer de wc lamp aan gaat dat de afzuiging even 10 minuten op max moet dan 10 minuten op middel en dan weer normaal.

Neem aan dat ik dan gewoon een roostertje of zo kan halen bij de Bauhaus, zal eens zien wat ze daar hebben liggen.

Tegelen is zeker het mooiste en meest praktisch als ik het tot aan het plafond laat doorlopen? Dacht er eerst aan tot 1,20 m te doen en dan stuccen maar als ik wat foto's van anderen kan het prima tot aan het plafond getegeld.

[Teijgetje]

FZ6 schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 11:15:
[...]


Dat zou best kunnen, de standleidingen zitten redelijk "strak" in de beugels en ik heb ook het vermoeden dat daardoor de leiding enigszins (overdreven gezien) schuin door de plafonds loopt.

Is het dan een kwestie van andere / bredere beugels?

Ik neem aan dat de gebruikte beugels allemaal een kunststof inleg hebben die werking mogelijk maakt zonder krassen en geluid?

Ik weet niet wat voor verdiepingsvloer je hebt, maar het is goed mogelijk dat het gat door de verdieping niet exact verticaal is.
Hoewel de leiding er doorheen kan zal de leiding toch op twee punten klemmen wat een scheef aanzicht geeft.

Belangrijk is uit te vinden waar de leiding exact knelt.
Een mogelijkheid is om elke doorvoer stapsgewijs te smeren zodat de leiding zijn frictie met de doorvoer kwijtraakt. Dus hoor/vermoed je wat dan eerst één kant en als het geluid blijft pas de andere kant.
Dat kan door bij elke verdachte doorvoer een smeermiddel op/om de buis te spuiten, in het gat.

PTFE is meer drukbestendig dan siliconen maar ook dit wil je niet als een waas over je muren of schilderwerk, spuiten met beleid dus en eventueel even afdekken als je boven je hoofd werkt. Het is weliswaar transparant maar geeft problemen met schilderen later.

Zo kun je stapsgewijs vaststellen waar het probleem zit en alleen daar actie ondernemen.
Bij een vloerdoorvoer zal je inderdaad eerst het stuk buis moeten verwijderen om de gaten groter/verticaal recht te maken.
Zitten de gaten erg verschoven tussen plafond en vloer, bv scheef geboord in beton of een balk die iets in de weg zit in de vloer waar de buis tegenaan loopt, dat kan je ook de buis in model zetten/buigen zodat het met het verloop meegaat en vrij blijft.

Het verdient aanbeveling om te zorgen dat je bij doorvoeren ook gelijk een mantelbuis plaatst/ruimte voor maakt. Daarmee weet je dat je ruim genoeg bent en niet aanloopt, bovendien verminderd dit uitzettingsgeluid als het wel iets "klemt" bij een scheve doorvoer bijvoorbeeld.

Kunststof leidingen zijn inderdaad een optie alleen in zicht vaak geen gezicht. Evt kun je alleen de doorvoerlengtes vervangen door daar stukjes tussen te knellen.(met mantelbuis ter bescherming)

[ Voor 14% gewijzigd door Teijgetje op 30-12-2016 13:28 ]

[PaT]

Ik heb een vraagje over goede een goede houtvuller/plamuur oid. Ik ga hier een Stokke Tripp trapp stoel opknappen waar volgens mij een hond op heeft gekauwd. Er moet dus het nodige houtwerk hersteld worden.

Heeft iemand goede ervaringen met een bepaalde houtvuller/plamuur oid waarmee ik de boel weer strak kan plamuren?

[SlinkingAnt]

ThomaszD schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 12:00:
Ons nieuwbouwhuis wordt ergens in februari opgeleverd. We zijn al lekker op weg met ideeen voor inrichting en de tuin. Nu krijgen wel (zoals in veel nieuwbouw tegenwoordig) een piepklein schuurtje bij oplevering. Heeft er iemand ervaring met het zo praktisch mogelijk inrichten van zo'n kleine ruimte?

[afbeelding]

Het gaat om het rechterschuurtje.. Ik had zelf al iets van planken bedacht en eventueel een net aan het plafond.

Mijn oplossing met een schuurtje van vergelijkbaar formaat:

Simpele plankdragers van de Gamma op de achterste balken geschroefd, en daarop 60cm diepe meubelplaat, die netjes om de draagbalken heenvallen en aan de zijkanten nog door balkjes ondersteund worden. Voordeel ten opzichte van de overbekende stellingkasten is dat je het precies op maat kan maken, de hele breedte kunt gebruiken en ze dieper zijn

[FZ6]

Teijgetje schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 13:21:
[...]


Ik neem aan dat de gebruikte beugels allemaal een kunststof inleg hebben die werking mogelijk maakt zonder krassen en geluid?

Dank voor de uitgebreide antwoorden allemaal!

De beugels aan de kant van het huis waar het tikt zitten inmiidels in de rubbers.

Het smeren verhaal om de oorzaak te achterhalen ga ik straks mee beginnen, keep you updated!

[Bisti]

warcow schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 13:01:
[...]


Helemaal niet bij stil gestaan maar klinkt logisch. Dan is denk ik een afstandsbediening wel handig. Of ik moet de mechanische ventilator ook aansluiten op mijn domotica. Alle wandschakelaars laat ik namelijk binnenkomen in domoticz en zo laat ik lampen (alles wordt hue) schakelen. Kan ik zelf een regel instellen dat wanneer de wc lamp aan gaat dat de afzuiging even 10 minuten op max moet dan 10 minuten op middel en dan weer normaal.

Neem aan dat ik dan gewoon een roostertje of zo kan halen bij de Bauhaus, zal eens zien wat ze daar hebben liggen.

Tegelen is zeker het mooiste en meest praktisch als ik het tot aan het plafond laat doorlopen? Dacht er eerst aan tot 1,20 m te doen en dan stuccen maar als ik wat foto's van anderen kan het prima tot aan het plafond getegeld.

Ik zou het dan zeker met je domatica mee laten lopen ipv een extra (knullige) afstandbediening. Ik heb vorig jaar mijn WC gedaan en nu staat mijn huidige mechanische ventilatie op instorten. Ik "baal" dus dat ik hem vorig jaar niet vervangen heb.

Wat betreft tegelen, wij hebben tot aan het plafond getegeld en vind het er ook een stuk mooier uitzien tov de 1.20 waarop het eerst zat. Wij hebben overigens wel zelf getegeld (ook met in het achterhoofd dat we dan een generale repetitie hebben voor de badkamer). In principe is het goed zelf te doen (er staan echt zoveel tutorials online), maar de investering weegt niet op voor enkel een toilet. Je moet er toch een tegelsnijder, slijptol met diamantschijf, gatenboren voor tegels en wat klein grut voor hebben.

Ik en mijn vriendin hebben zijn met zijn 2e, 2 dagen bezig geweest voor alleen het tegelen. (dag 1 - 2 wanden, dag 2 - 2 wanden - ombouw wc en vloer) Natuurlijk veel (en veel) meer dan een tegelaar. Maar nu weet ik wel zeker dat het op de badkamer een stuk sneller gaat. (zeker lange stukken wand zoals op de badkamer)

Dus mocht je je badkamer zelf gaan tegelen, dan zou ik overwegen het zelf te doen zodat je minder lang zonder badkamer zit, anders lekker uitbesteden.

[Bisti]

Reinier schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 11:22:
[...]


Fraai! Jammer van de kleine fotootjes. Maar ziet er netjes uit!

De foto's zijn van slechte kwaliteit, maar ik heb de originele foto's toch toegevoegd achter de link.

[Fr33z]

Ik heb een vervolgvraag over mijn pull-up bar. Heb inmiddels de voetplaten e.d. binnen, nu de montage

Kan ik de voetplaten beter direct aan het betonnen plafond bevestigen middels pluggen met houtdraadbout of eerst een balk vastzetten aan het plafond en daar de voetplaten op vastzetten (bijv 69x44 mm balk en deze in plafond bevestigen met kozijnpluggen).

Ik zie op internet mensen vaak eerst een houten balk vastzetten ipv de voetplaat rechtstreeks aan het plafond. Waarom zou je dat doen?

[ Voor 26% gewijzigd door Fr33z op 30-12-2016 14:51 ]

[KillaZ]

Fr33z schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 14:49:
Ik heb een vervolgvraag over mijn pull-up bar. Heb inmiddels de voetplaten e.d. binnen, nu de montage

Kan ik de voetplaten beter direct aan het betonnen plafond bevestigen middels pluggen met houtdraadbout of eerst een balk vastzetten aan het plafond en daar de voetplaten op vastzetten (bijv 69x44 mm balk en deze in plafond bevestigen met kozijnpluggen).

Ik zie op internet mensen vaak eerst een houten balk vastzetten ipv de voetplaat rechtstreeks aan het plafond. Waarom zou je dat doen?

Om de last op de eventueel poreuze muur wat te ontnemen. Met een balk verdeel je de druk die je pull up bar creeert over de hele balk in plaats van over 2 voetplaten.

Had jij geen betonnen muur? Paar ringen tussen muur bout en voetplaat en je zit wel goed.

[ Voor 5% gewijzigd door KillaZ op 30-12-2016 17:08 ]

[Fr33z]

KillaZ schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 15:12:
[...]


Om de last op de eventueel poreuze muur wat te ontnemen. Met een balk verdeel je de druk die je pull up bar creeert over de hele balk in plaats van over 2 voetplaten.

Had jij geen betonnen muur? Paar ringen tussen muur en voetplaat en je zit wel goed.

Ik heb een betonnen plafond en muur. Denk er nu aan maar in het plafond te gaan monteren. Is ook beton, maar mogelijk eerste laagje wel wat poreus.

Jij zegt dus dat ringetjes tussen voetplaat en muur ook al kunne helpen om druk wat te verdelen?

[ Voor 13% gewijzigd door Fr33z op 30-12-2016 15:28 ]

[Teijgetje]

Je voetplaat verdeelt de druk.
Daar helpen ringen weinig bij, ze verhogen de druk eerder omdat je last ipv over de hele voetplaat verdeeld is, terecht komt op alleen de ringoppervlaktes. Bij een gespotenplafond zullen die ringen in het gips gedrukt worden na verloop van tijd met een "loszittende" bout als gevolg door de ontstane ruimte.

De druk van een bout verdeel je wel met een ring onder de kop of moer.

Als je een balk plaatst kan je met enkele zware bouten deze goed vastzetten. Je hoeft dan niet kleine gaatjes vlak bij elkaar te boren wat in zachte materialen een probleem kan geven.
De voetplaten zet je dan simpel in het hout vast.

In een betonnen plafond moet dat geen probleem geven.
Vastzetten met ( 8 ) houtdraadbouten 8x60 mm in SX of Duopower pluggen moet voldoende zijn om flink te kunnen belasten.

Tenzij je echt vlak langs de rand gaat heb je een balk niet echt nodig imo.

[ Voor 6% gewijzigd door Teijgetje op 30-12-2016 17:40 ]

[KillaZ]

Fr33z schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 15:26:
[...]


Ik heb een betonnen plafond en muur. Denk er nu aan maar in het plafond te gaan monteren. Is ook beton, maar mogelijk eerste laagje wel wat poreus.

Jij zegt dus dat ringetjes tussen voetplaat en muur ook al kunne helpen om druk wat te verdelen?

Ik bedoelde zoals Teijgertje aangeeft, bout en voetplaat.

Maar als je beton hebt, hoef je je echt geen zorgen te maken. Gebruik gewoon goede pluggen en zorg voor net geboorde gaten en je kan hele gekke dingen doen met je stang.

[ThomaszD]

SlinkingAnt schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 13:40:
[...]

Mijn oplossing met een schuurtje van vergelijkbaar formaat:
[afbeelding]
Simpele plankdragers van de Gamma op de achterste balken geschroefd, en daarop 60cm diepe meubelplaat, die netjes om de draagbalken heenvallen en aan de zijkanten nog door balkjes ondersteund worden. Voordeel ten opzichte van de overbekende stellingkasten is dat je het precies op maat kan maken, de hele breedte kunt gebruiken en ze dieper zijn

Ziet er goed uit! Custom made lijkt idd de meest efficiënte oplossing voor zo'n kleine ruimte. Thanks voor de inspiratie

[KifArU]

ThomaszD schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 17:30:
[...]


Ziet er goed uit! Custom made lijkt idd de meest efficiënte oplossing voor zo'n kleine ruimte. Thanks voor de inspiratie

Dan de volgende tip: underlayment blijft veel beter recht dan osb. Daar dus niet op besparen.

[Joopieboy]

ncornelisse schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 10:59:
[...]


Niet gewoon 4 M6 bouten?

Probleem is met beton dat er vaak steentjes inzitten en met boren krijg je niet echt een clean gat. Beetje plug edg komt er ook gewoon zo weer uit. Ook met zacht steen zweer ik bij chemische ankers. Klinkt lomper als dat het is trouwens.

[Fr33z]

KillaZ schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 17:11:
[...]


Ik bedoelde zoals Teijgertje aangeeft, bout en voetplaat.

Maar als je beton hebt, hoef je je echt geen zorgen te maken. Gebruik gewoon goede pluggen en zorg voor net geboorde gaten en je kan hele gekke dingen doen met je stang.

Mijn stang hangt aan het plafond! Had alleen wel wat pech bij het boren van de gaten, ben echt 4 keer tegen de wapening gebotst. Hierdoor is het plafond iets meer een gatenkaas dan ik had gehoopt.

Laatste vraag:

Van de 8 houtdraadbouten heb ik er 2 stukgedraaid, wat doe ik fout?

Ik heb M6 x 80 mm houtdraadbouten gebruikt icm met Fisscher SX10 pluggen. Volgens de pluggen kan er 6 tot 8 mm schroeven in. Heb gaten in het plafond geboord van 10 mm, de pluggen passen prima.

[BCC]

Goedkope bouten of niet diep genoeg geboord ?

[Fr33z]

BCC schreef op zaterdag 31 december 2016 @ 10:07:
Goedkope bouten of niet diep genoeg geboord ?

standaard Gamma-spul (Was het enige wat ze hadden). En de gaten waren plenty diep dacht ik, maar blijkbaar ging het toch niet helemaal goed. Bouten moeten toch langer zijn dan de pluggen, zodat je ze er een stukje doorheen kan draaien?

[Ernemmer]

Fr33z schreef op zaterdag 31 december 2016 @ 09:36:
[...]


Mijn stang hangt aan het plafond! Had alleen wel wat pech bij het boren van de gaten, ben echt 4 keer tegen de wapening gebotst. Hierdoor is het plafond iets meer een gatenkaas dan ik had gehoopt.

Laatste vraag:

Van de 8 houtdraadbouten heb ik er 2 stukgedraaid, wat doe ik fout?

Ik heb M6 x 80 mm houtdraadbouten gebruikt icm met Fisscher SX10 pluggen. Volgens de pluggen kan er 6 tot 8 mm schroeven in. Heb gaten in het plafond geboord van 10 mm, de pluggen passen prima.

Houtdraadbouten kan je niet hard aandraaien, omdat ze voor hout bedoeld zijn.

Voor beton zou je beter keilbouten kunnen gebruiken.
https://www.gamma.nl/zoek...JHgweqjntECFUHnGwoddsAP5w

[ Voor 79% gewijzigd door Ernemmer op 31-12-2016 12:08 ]

[Xander]

Ernemmer schreef op zaterdag 31 december 2016 @ 12:01:
[...]


Houtdraadbouten kan je niet hard aandraaien, omdat ze voor hout bedoeld zijn.

Niets mis met houtdraadbouten voor deze toepassing.

Hoe verklaar jij dit soort setjes?

Is dat dan een fabrikant die niet weet hoe het hoort?

[Ernemmer]

Dat soort setjes gebruik je om een lamp of een schap op te hangen en draai je dan ook zodanig aan.
http://www.fischer.nl/Hom...etemplate-productdetails/

Als je ze aandraait alsof er 500kg aan moet hangen gaan ze kapot, je moet dan iets anders kopen en dan zijn keilbouten de perfecte oplossing in beton.

[ Voor 20% gewijzigd door Ernemmer op 31-12-2016 12:28 ]