[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[_JGC_]

Gonadan schreef op woensdag 19 juli 2017 @ 21:40:
[...]

Nee, ik bedoel afstellen. Radiator verf gaat op je radiator. Als je zo hard stookt dat het oppervlak van je radiatoren 75 graden wordt doe je iets verkeerd.
Dan hebben ze te weinig vermogen voor de ruimte of je CV uitgang staat te hoog.

Als je 75 op de aanvoer instelt een je houdt maar 40 over bij je radiator dan is isoleren geen overbodige luxe inderdaad.

Als er al 10KW in de woonkamer hangt en je krijgt het met 75 graden aanvoer pas warm moet je niet afstellen of bijplaatsen, maar je woning isoleren, kan je daarna de temperatuur verlagen.

Dit huis is ooit gebouwd met 90/70 als ontwerp voor de CV installatie. Dat is nu 55/45 dankzij isolatie en waterzijdig inregelen.

[leecher]

frankwopereis schreef op woensdag 19 juli 2017 @ 21:46:
[...]

Gewoon een T stuk aan de leiding maken, of 2 als e 3 leidingen nodig hebt. Wel met een uponor perstang. Die flex leidingen tegenwoordig hebben alle koppelingen etc geperst.

Die flexibele leiding is niet toegankelijk, alleen de 1/2 afgedopte aansluitingen in de muur kan ik iets mee doen.

[Gonadan]

apis29 schreef op woensdag 19 juli 2017 @ 21:56:
Toevallig ook pas met een (acryl) spuitbus gedaan (achterkant zal ongetwijfeld niet zo goed gedekt zijn maar dan moet je er echt met een spiegeltje naar gaan kijken). Had gelezen dat je (eventueel) eigenlijk alleen radiatorlak voor witte verf nodig zou hebben omdat dat zou verkleuren na verloop van tijd.
Laat ik nou net toch gewoon voor (mat) wit gekozen hebben dus ben benieuwd
Gaf alleen wel een **** bende door de verstuifing ... maar het ziet er iig strak uit (primer ook met spuitbus).

Heel strak is het nu niet, maar als je niet op het aanrecht klimt om van dichtbij te kijken dan is het nog best ok.

[apis29]

Gonadan schreef op woensdag 19 juli 2017 @ 22:08:
[...]

Heel strak is het nu niet, maar als je niet op het aanrecht klimt om van dichtbij te kijken dan is het nog best ok.

, ja ik had de muren in 9016 gedaan dus de radiator kon ook wel een opknapbeurt gebruiken naast alleen de leidingen. Dus maar eens geëxperimenteerd met spuitbussen hiervoor (nog van de Action ook en daar gingen er wel een paar van doorheen dus volgende keer eens kijken wat er elders nog te krijgen is. Ze hadden ook een matzwarte speciaal voor hoge temperaturen maar dat ging over 180 graden en was meer voor een kachel)

[Exigence]

leecher schreef op woensdag 19 juli 2017 @ 22:05:
[...]


Die flexibele leiding is niet toegankelijk, alleen de 1/2 afgedopte aansluitingen in de muur kan ik iets mee doen.

Je hebt in elke bouwmarkt wel y-stukken 1/2" binnen/buiten/binnen liggen. Zet deze in je muurplaat en je kunt er 2 hoekstopkraantjes inzetten

Bijvoorbeeld: https://www.praxis.nl/ger...%7C2-bu-x1%7C2-bi/5196799

[jeronimo]

Of anders een adapter 1/2" naar 15 mm, haakse bocht en dan 1, 2 of 3 muurplaten waar je de kranen op kunt zetten.

[Question Mark]

vso schreef op woensdag 19 juli 2017 @ 21:07:
tempex is niet dampdicht, het laat wel vocht door,

Als ik even wat Google kom ik toch tegen dat het wel dampdicht is, maar toch ademend.

De afkorting EPS staat voor Expanded Poly-Styrene. EPS heette vroeger tempex of piepschuim.

Je kunt makkelijk zelf EPS isolatie plaatsen. De piepschuim platen zijn eenvoudig te snijden of te breken. U kunt het lijmen. Het materiaal zelf is geurloos. Vooral voor kleinere oppervlakte kun je heel goed zelf aan de gang. EPS kan goed tegen vocht, is dampdicht en toch ademend.

In onderstaande pdf staat dat 10cm EPS als volledig dampdicht gerekend wordt:

EPS en vocht

Als er inderdaad een laag van 2 mm tempex zit, dan valt het inderdaad wel mee met de dampdichtheid.

[BCC]

mindcre8r schreef op woensdag 19 juli 2017 @ 08:00:
Ik ga vrijdag tekenen voor mijn koopwoning, is een oud huurhuis en heeft VEEL liefde nodig.
Ik wil beginnen met de zolder verdieping / 2e verdieping, hier moet isolatie komen want er zit naast 2mm tempex onder de daklatten enkel een plaat.

De keuring meester zei tegen me dat ik het beste om de meter een gat kan boren van 2cm diameter, dan de isolatie achter een frame en dan gips (of hout).

Maar waarom die gaten? het is er nu ook nooit nat.

Ik dacht:

- Platen tempex > Ribwerk > plaat hout. dat hout voorzien van vezelbehang en er dan latex op.

Wat denken jullie?

Het is nogal afhankelijk van de dakconstructie hoe je moet isoleren om te zorgen dat het niet gaat rotten.
Bij een nieuwbouw huis (Waar meestal dikke piepschuim blokken opliggen met wat afwerking) kun je bijvoorbeeld vrijwel alles tegen aanschroeven, zonder problemen.

Bij een jaren 50 woning (dakbeschot en dan pannen) is het het beste om eerst een lattenwerk horizontaal op de dakbeschot te zetten (aan de binnenkant) zodat je daklatten altijd kunnen blijven drogen middels ventilatie - je pannen zijn namelijk nooit 100% water en luchtdicht en je daklatten al helemaal niet. Op deze latten zet je dan vervolgens een laag isolatie (PIR/Tempex/EPS), tussen de balken die je zo goed mogelijk dichtpurred en plakt met tape. Dan een dampdichtfolie op de balken met daarop een lattenwerk (vertikaal) en dan gips.

Ik zou geen hout doen, omdat vocht van binnen in je huis gaat neerslaan op je dampdichte laag en hout kan daar minder goed tegen. Gips wel en omdat je lattenwerk achter het gips vertikaal is, zorgt datnervoor dat er nooit water op blijft liggen.

De gaten optie zorgt voor nog meer ventilatie om te zorgen dat je daklatten goed droog blijven "waaien".

Veel mensen laten het dampdichte folie weg, omdat je isolatie al een dampbarriere is, maar in de praktijk is het heel moeilijk om dit 100% dicht te krijgen. Voordeel van een folie is ook nog eens een keer dat bij lekkage het water netjes naar de spouwmuur stroomt ipv midden in je zolder. En als er een paar CM tussen je isolatie en het folie zit, heb je ook nog eens isolatie middels reflectie.

Sommige mensen gebruiken steen/glaswol, maar ik zou dat hier niet aandurven omdat dat erg slecht tegen water kan en je isolatie aan de "natte kant" zit.

Success met het isoleren! Het is meer werk dan je denkt

[ Voor 34% gewijzigd door BCC op 20-07-2017 12:01 ]

[mindcre8r]

ja zo gaat het worden, ik twijfel nog wel over het te gebruiken materiaal voor de isolatie.
Die rollen met de zilveren folie aan de buitenkant hebben gelijk de dampwerendelaag, moet ik dan dus nog wel aftapen zag ik maar dat ik niet heel moeilijk.

[frietsje]

Ik het het onlangs precies zo gedaan, met steenwol platen overigens, vond ik net iets makkelijker werken. Wees niet te zuinig met de dikte van het materiaal, een hogere isolatiewaarde is vaak niet zo veel duurder.

[KifArU]

Kijk voor het isolatiemateriaal ook eens naar Metisse. Dat is gerecycled katoen, veel beter voor de gezondheid en onze planeet. Iets duurder in aanschaf, maar veel makkelijker, sneller en prettiger werken.
En een groot voordeel: Vochtregulerend. Als het een keer nat mocht worden, dan droogt het daarna ook weer.

[Jelte,89]

Schuurproat:



Gelijk even een vraagje...

Ik heb 4 staanders over een breedte van 5 meter, die 5 meter is uit 1 lengte en ik ben van mening dat ik bouwkundig met 2 schoren af kan (als ik hiermee fout zit hoor ik dat ook graag natuurlijk) , maar het oog wil ook wat... wat vinden jullie? 2 laten of 6 doen?

Ter opfrissing:

[Maeslant]

KifArU schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 10:56:
Kijk voor het isolatiemateriaal ook eens naar Metisse. Dat is gerecycled katoen, veel beter voor de gezondheid en onze planeet. Iets duurder in aanschaf, maar veel makkelijker, sneller en prettiger werken.
En een groot voordeel: Vochtregulerend. Als het een keer nat mocht worden, dan droogt het daarna ook weer.

Kijk eens naar Easy-cell. Dat werkt echt perfect, en eenvoudig te doen.

[BCC]

frietsje schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 10:48:
Ik het het onlangs precies zo gedaan, met steenwol platen overigens, vond ik net iets makkelijker werken. Wees niet te zuinig met de dikte van het materiaal, een hogere isolatiewaarde is vaak niet zo veel duurder.

Ik zou in deze constructie zelf geen steenwol durven gebruiken, omdat de kans er groot is dat het "nat" gaat worden en steenwol kan daar niet tegen.

[BCC]

mindcre8r schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 10:32:
ja zo gaat het worden, ik twijfel nog wel over het te gebruiken materiaal voor de isolatie.
Die rollen met de zilveren folie aan de buitenkant hebben gelijk de dampwerendelaag, moet ik dan dus nog wel aftapen zag ik maar dat ik niet heel moeilijk.

Ik heb alles hier gehaald: https://www.isolatiemater...laten-2-zijdig-aluminium/

[frietsje]

BCC schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 11:57:
[...]


Ik zou in deze constructie zelf geen steenwol durven gebruiken, omdat de kans er groot is dat het "nat" gaat worden en steenwol kan daar niet tegen.

Klopt, desondanks hebben we vooral voor steenwol gekozen vanwege de akoestische isolatie (we slapen onder het dak) en met de wetenschap dat over een paar jaar waarschijnlijk het hele dak vernieuwd wordt...

[vso]

Question Mark schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 08:56:
Als ik even wat Google kom ik toch tegen dat het wel dampdicht is, maar toch ademend.

In onderstaande pdf staat dat 10cm EPS als volledig dampdicht gerekend wordt:

EPS en vocht

Als er inderdaad een laag van 2 mm tempex zit, dan valt het inderdaad wel mee met de dampdichtheid.

in het kort komt het erop neer dat hoe dikker het tempex, hoe langer het duurt voordat het vocht aan de andere kant erdoorheen komt. min of meer exponentieel
Het is dampremmend niet dampwerend .. oftewel zonder folie zou niet een beste stap zijn.. `

ps Wil je nog meer (google) voer had je ook het GOT kruipruimte isoleren topic kunnen doorspitten

Het rottige is denk ik een "halve" situatie .. met isolatie .. Hiermee bedoel ik .. is dat je minder als 5 cm oude isolatie hebt en eigenlijk naar 16cm of 20cm toe wilt gaan .. wat doe je dan ? officieel mag je maar 1 dampwerende laag hebben .. maar ja soms kom je er niet erg makkelijk achter of je nu wel of niet een bestaande dampwerende laag hebt ..

[PaT]

Jelte,89 schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 11:00:
Schuurproat:

[afbeelding]

Gelijk even een vraagje...

Ik heb 4 staanders over een breedte van 5 meter, die 5 meter is uit 1 lengte en ik ben van mening dat ik bouwkundig met 2 schoren af kan (als ik hiermee fout zit hoor ik dat ook graag natuurlijk) , maar het oog wil ook wat... wat vinden jullie? 2 laten of 6 doen?

Ter opfrissing:

[afbeelding]

Lastig te zeggen obv je schets. Puur qua stabiliteit zou 2 genoeg moeten zijn. Je maakt een momentvaste verbinding in beide hoeken waardoor je een stabiel portaal maakt. De staanders ertussen zijn dus puur voor extra belastingafdracht zodat de balk van 5 meter minder hoog hoeft te zijn. Afgaande op je schoren ga je al voor lekker dik, dus moet een overspanning van een kleine 2 meter (van staander naar staander) fluitend kunnen. De 4 extra schoren zouden dan puur cosmetisch zijn. Die hoeven niet je overspanningslengte te verkleinen en je stabiliteit haal je al uit de rest van de constructie.

[Denman]

Hoewel ik vroeger nooit zelf dingen kluste heb ik de smaak inmiddels aardig te pakken, erg leuk om te doen
Onlangs zelf een houthok in elkaar gezet van tuinpalen van 6,5 bij 6,5cm, en stiekem best trots op het resultaat.

Nu het volgende project, en heb daar een vraag over.

We hebben een nieuwe eettafel gekocht van 2,20 meter, en 3 stoelen gaan we vervangen door een bank. Die bank wil ik zelf maken. Komt tussen een koof en een kast, totale lengte wordt 2,94 meter.
De bedoeling is (i.v.m. klussen op zolder en daarna naar beneden transporteren + vervoer van materiaal) om 3 kasten te maken van 0,98 meter, die naar beneden te brengen en tegen elkaar aan te schroeven.

Nu was mijn idee om een geraamte te maken van geschaafd vuren (44x69), en daar aan de voorkant een MDF plaat tegen aan te schroeven, en aan de bovenkant wil ik dan ook MDF, maar dan nog met een pianoscharnier (zo'n 6cm vanaf de muur) zodat ik ook nog wat opbergruimte heb. De voorzijde van de bovenplank steekt 5 cm uit, ten eerste zodat je de plank makkelijk kan optillen en ten tweede oogt het ook wat speelser.
De hoekverbindingen van het vuren geraamte maak ik middels die metalen hoekstukken, leek mij de meest degelijke en stevige manier. Of kan ik net zo goed direct in het hout schroeven?

Is dit een goed idee? Zag laatst bij mijn zwager wel dat hij "kisten" van MDF had gemaakt en die uiteindelijk tegen elkaar aan had gezet, maar daar heb je meer MDF voor nodig en is dus duurder?

[ThinkPad]

Ik wil een tuintafel maken, kan ik dan deze schroeven gebruiken? (Galvanisch verzinkt, geel gechromateerd) of gaan die roesten?

[Aardappel]

Gaat op den duur wel een keer roesten, zit vaak maar een dun laagje op. Afhankelijk van waar ze zitten.
Maar na 10-15 jaar is het misschien toch tijd voor een nieuwe tafel?
Anders kun je altijd RVS nemen, maar die zijn 3 keer zo duur.

[vso]

ThinkPadd schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 21:53:
Ik wil een tuintafel maken, kan ik dan deze schroeven gebruiken? (Galvanisch verzinkt, geel gechromateerd) of gaan die roesten?

ga je de tafel verven/beitsen ? dan maakt het IHMO niet uit

Denman schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 14:50:
Hoewel ik vroeger nooit zelf dingen kluste heb ik de smaak inmiddels aardig te pakken, erg leuk om te doen
Onlangs zelf een houthok in elkaar gezet van tuinpalen van 6,5 bij 6,5cm, en stiekem best trots op het resultaat.

Nu het volgende project, en heb daar een vraag over.


Nu was mijn idee om een geraamte te maken van geschaafd vuren (44x69), en daar aan de voorkant een MDF plaat tegen aan te schroeven, en aan de bovenkant wil ik dan ook MDF, maar dan nog met een pianoscharnier (zo'n 6cm vanaf de muur) zodat ik ook nog wat opbergruimte heb. De voorzijde van de bovenplank steekt 5 cm uit, ten eerste zodat je de plank makkelijk kan optillen en ten tweede oogt het ook wat speelser.
De hoekverbindingen van het vuren geraamte maak ik middels die metalen hoekstukken, leek mij de meest degelijke en stevige manier. Of kan ik net zo goed direct in het hout schroeven?

Is dit een goed idee? Zag laatst bij mijn zwager wel dat hij "kisten" van MDF had gemaakt en die uiteindelijk tegen elkaar aan had gezet, maar daar heb je meer MDF voor nodig en is dus duurder?

Zelfde project staat bij mij op stapel ik ga voor spaanplaat en aan de onderkant doe ik plastic U profiel met kit tusen profiel en plaat, zo komt er geen (dweilen) vocht tegen de plaat aan. Deze methode pak ik voor alle "kasten" die direct op een dweilbare vloer staan ..

Overgens moet er iemand op staan dansen ? als je de gemiddelde bank sloopt gebruiken ze veel minder dik hout, en dat is er 1 waar je wel op "danst" (als papa en mama niet kijken .. .hahahaha) Volgens mij word je opberg bank kleiner.. en iets hoger..

Onder de bank is het vaak wel handig om juist geen opberg ruimte ..te doen .. "kloppen" met je voeten tegen de bank.. of de kieren / schanieren zijn ideaal voor beschadiging, vocht plekken en ander ongein ..
wil je het perse doe dan iets van flappen van een rubber ofzo ..
Ik zit zelf nog te twisten over rolbakken met voor en achter wat bescherming tegen klopvoeten ..

[ Voor 68% gewijzigd door vso op 20-07-2017 23:42 ]

[leecher]

ThinkPadd schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 21:53:
Ik wil een tuintafel maken, kan ik dan deze schroeven gebruiken? (Galvanisch verzinkt, geel gechromateerd) of gaan die roesten?

Ik denk het wel, aan de prijs te zien is het echt goud en dat roest niet.

[Reinier]

Denman schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 14:50:

De hoekverbindingen van het vuren geraamte maak ik middels die metalen hoekstukken, leek mij de meest degelijke en stevige manier. Of kan ik net zo goed direct in het hout schroeven?

Is dit een goed idee? Zag laatst bij mijn zwager wel dat hij "kisten" van MDF had gemaakt en die uiteindelijk tegen elkaar aan had gezet, maar daar heb je meer MDF voor nodig en is dus duurder?

MDF als bovenkant van een bank lijkt me niet optimaal. Kun je niet voor multiplex gaan?
Verbindingen met hoekstukken zou kunnen. Maar een gelijmde halfhoutverbinding is waarschijnlijk sterker.

[ Voor 3% gewijzigd door Reinier op 21-07-2017 05:58 ]

[Ferra]

Iemand ervaring met het plaatsen van paalhouders op betontegels? Of tussen de naden van betontegels (als dat uberhaupt al kan).

[Martin Sturm]

leecher schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 23:36:
[...]


Ik denk het wel, aan de prijs te zien is het echt goud en dat roest niet.

Spax schroeven met torx kop kost in die maat bijna 1,5x zoveel bij toolstation.. dus zo duur is het nu ook weer niet

[PaT]

Sbakker1982 schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 17:40:
Iemand ervaring met het plaatsen van paalhouders op betontegels? Of tussen de naden van betontegels (als dat uberhaupt al kan).

Ik denk dat je iets meer info moet geven over je plannen voordat we je kunnen helpen. Waar gaan ze voor dienen en wat bedoel je met 'tussen de naden'? De hele houdertussen detegels of de bevestiging/bouten ertussen?

[ Voor 3% gewijzigd door PaT op 22-07-2017 09:16 ]

[Ferra]

PaT schreef op zaterdag 22 juli 2017 @ 09:15:
[...]

Ik denk dat je iets meer info moet geven over je plannen voordat we je kunnen helpen. Waar gaan ze voor dienen en wat bedoel je met 'tussen de naden'? De hele houdertussen detegels of de bevestiging/bouten ertussen?

Ik ga een afdakje maken aan m'n schuur van 1.80m breed bij 1.80m naar voren. Daarvoor dien ik 2 palen te bevestigen als voorste palen. Echter ligt er al een terras met betontegels, dus ik kan de palen niet in de grond krijgen. Vandaar paalhouders die ik op de tegel of tussen de naden (die paalhouders met lange punt) van tegels kan bevestigen (door ze hopelijk tussen een naad te kunnen slaan?)

[PaT]

Ahh duidelijk. Er tussen slaan lijkt me niet kunnen. Er op kan wel, maar je hebt dan maar erg weinig vlees waar de bouten/draadeinden whatever in kunnen. Het mooiste zou zijn dat je de tegels even weg haalt, een klein betonnen poertje maakt en daar wat draadeinden in waar je je voet in kan bevestigen. Die draadeinden moeten dan door je tegel heen. Je zal daar dus ook wat gaten in moeten boren.

Het kan ook makkelijker als je de tegels toch even weg haalt. In dat geval kan je de paal natuurlijk ook gewoon de grond in slaan. Je dakje is nou ook weer niet zo groot dat je het enorm moet verankeren.

Gewoon een gat met de grondboor maken, paal er in en een stukje verder er in meppen. Desnoods nog wat snelbeton rond het gat voor wat extra stabiliteit.

Het vervelende is dat je je tegel bij moet slijpen om ze om je paal heen te laten vallen.

Nog een ander alternatief is om je twee palen die je op je tegels wil zetten, schuin af te laten schoren naar je schuur. Je maakt dan 2 stijve driehoeken die je stevig verankert aan je schuur. Dan kan je er niet meer langs de zijkant onder, maar heb je ook het probleem met je terras niet.

[ Voor 26% gewijzigd door PaT op 22-07-2017 10:30 ]

[w00d]

Jelte,89 schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 11:00:
Gelijk even een vraagje...

Ik heb 4 staanders over een breedte van 5 meter, die 5 meter is uit 1 lengte en ik ben van mening dat ik bouwkundig met 2 schoren af kan (als ik hiermee fout zit hoor ik dat ook graag natuurlijk) , maar het oog wil ook wat... wat vinden jullie? 2 laten of 6 doen?

Ter opfrissing:

[afbeelding]

Ik zou er 6 doen. Bouwkundig zeker niet nodig, maar het staat wel beter. Heb zelf een veranda gebouwd, 4,5mtr breedt en heb meerdere schoren zitten. Puur omdat ik het mooi vindt.

[ThinkPad]

Gisteren tafel 'Kim' gebouwd met z'n tweeën.
Onze versie is iets korter (160cm ipv 200cm).



Heb mij wel wat verkeken op de hoeveelheid werk. Vooral die dikke balken voor de poten zo schuin afzagen was een flinke klus en ook de inkeping eruit zagen/beitelen ben ik wel een poosje mee bezig geweest. Vond het ook wel lastig om die poten recht afgezaagd te krijgen. Een afkortzaag ofzo had daar zeker bij geholpen, maar die heb ik niet dus alles is met het handje gedaan

Maar al met al een prima resultaat Hout heb ik bij de Hornbach gehaald, was ongeveer €75 aan hout. Heb alleen de schuine zaagsnedes gemaakt, de planken heb ik daar laten zagen en de balkjes ook al op ongeveer de goede lengte. Vervolgens afgewerkt met een whitewash beits.

[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 23-07-2017 13:44 ]

[DuDePrOdUcTiOnS]

Er staat mij ook weer een grote klus te wachten (ondanks dat de vorige grote klus (huis) nog niet volledig is afgerond), de schuur. Ik hik er al een poosje (jaar of wat) tegenaan maar ik ben bang dat het nu toch echt moet gaan gebeuren. Ik heb een redelijk grote schuur die ik graag wil behouden (ondanks dat bijna iedereen zegt: "gooi dat ding plat en bouw wat nieuws"):



Er zijn wat structurele problemen met de schuur:
- Veel van het houtwerk in de dakconstructie is slecht (panlatten zijn bijna allemaal rot)
- Scheuren in de muren (100 jaar oud bouwwerk op veengrond, fundering aangetast)
- Dakpannen hebben hun beste tijd gehad (cementpannen van 40+ jaar oud)
- Vloer zweeft (de zandgrond waar ze 30 jaar geleden de betonvloer overheen hebben gestort is gezakt vanwege het veen dat er nog onder lag) dus dit gewicht hangt aan de muren (en rust dus op de al niet geweldige fundering)
- De aansluiting tussen de achtergevel en de zijgevel is gescheurd (de buitenmuur is verzakt en naar buiten gaan staan vanwege de slechte fundering). Dit is door de vorige eigenaar al vakkundig "gefixt" (metalen beugels (meneer was smid) die de twee muren bij elkaar houden)

Het gebouw is in twee etappes gebouwd, de voorste helft (4,5mtr breed/7,5mtr lang) is ongeveer even oud als het huis (bouwjaar rond 1920) en de achterste helft (5,5mtr breed/7,5mtr lang) is waarschijnlijk ergens in de jaren '60 gebouwd.

Even een klein beetje achtergrondinformatie: De fundering is opgebouwd als gemetselde stiepen (of poeren) op ongeveer een meter afstand van elkaar. Tussen de stiepen zou je verwachten dat er boogjes gemetseld zouden zijn om de druk van de muur te verdelen. Dit is niet gebeurd (bij het huis ook niet, deze was ook slecht), in plaats daarvan hebben ze gewoon de ruimte tussen de stiepen opgevuld met zand en daar de stenen op gelegd. Het zand is weer gezakt en de stenen tussen de stiepen kwamen in het luchtledige te hangen.

Van de voorste helft hebben mijn vader en ik de fundering al aangepakt door de onderste rij stenen (die dus zweefden) te vervangen door betonlateien. Hierdoor is de muur weer één geheel geworden. De achterste helft heeft echter nog een probleem en dat is dat het erop lijkt dat de stiepen zelf ook van mindere kwaliteit zijn. In veengrond is het namelijk niet handig om cement met kalk te gebruiken omdat het kalk wordt opgelost door het zuur in het veen. Waarschijnlijk hebben ze dit toch gedaan waardoor de stiepen gewoon niet stevig meer zijn.

Nu heb ik het volgende idee:
- Bestaande betonvloer verwijderen (met een grote slijper in stukken slijpen en afvoeren)
- Gaten boren met grondboor (20-25cm diameter) langs de buitenmuur tot aan de vaste grond (aan de binnenkant van het gebouw), hierin PVC buizen en betonijzer (zodat het een soort heipaal wordt die ter plekke gestort wordt)
- Zand langs de buitenmuur zo ver weggraven dat de ruimte tussen de stiepen open komt te liggen
- Betonijzer plaatsen (ook onder de buitenmuur)
- Beton erin (volgens mijn berekening wordt dat zo'n 23 kuub met een 25cm dikke vloer)

Dit zorgt ervoor dat de vloer de nieuwe draagcontructie voor de muren vormt en steunt op de 'palen' die worden gevormd door het beton in de PVC buizen. De draagconstructie van de muur komt er dan ongeveer zo uit te zien:


Maar dan met om de meter een stiep.

Ook zou ik eventueel een laag XPS/EPS onder het beton willen leggen ter isolatie zodat ik later de schuur kan gaan isoleren.

Probleem is dat de hele klus (uiteraard) voor zo weinig mogelijk geld moet (maar wel zo goed mogelijk natuurlijk).

Aangezien het dak slecht is moet deze er waarschijnlijk eerst vanaf (dit scheelt ook weer een boel instabiel gewicht boven het hoofd als je binnen aan het klussen bent )

Nog een paar fotootjes (ja er staat en ligt een hoop zooi omheen):

Schuur

Nieuwe dakpannen heb ik ook al (liggen al een jaar of 5 op pallets voor de deur, klus was iets groter dan ik in mijn naïviteit had gedacht).

Een andere klus met de schuur die dus ook nog voor de deur staat is het dak. Er is geen dakbeschot aanwezig (je kijkt tegen de pannen aan als je op zolder staat), dit moet ook gaan veranderen in de nieuwe situatie. Is OSB hiervoor een geschikt materiaal? Ik lees verschillende berichten. OSB3 schijnt redelijk tegen vocht te kunnen en verschillende sites zeggen dat dit ook voor dakbeschot wordt gebruikt, maar op andere plekken lees ik weer dat OSB überhaupt niet vochtbestendig is. Ook wil ik het dak waarschijnlijk gaan isoleren (wederom zo goedkoop mogelijk). Kan ik dit het beste met renovatieplaten doen bovenop het OSB (en kan deze dan ook dunner dan 18mm omdat de krachten meer verdeeld worden?), of gewoon van binnenuit met rollen glaswol (waarbij ik dan van te voren rekening moet gaan houden met de afstand tussen de spanten)? Als ik renovatieplaten ga gebruiken, kan ik dan evt wegkomen met alleen folie ipv dakbeschot als ik gordingen tussen de spanten plaats (ruim 100m2 aan OSB/planken/whatever weegt ook nog wel wat namelijk).

Als ik erover aan het nadenken ben komen er elke keer weer allemaal extra klusjes bij (zoals het dak, terwijl ik eigenlijk met de fundering moet beginnen) en deze chaotische gedachtengangen zijn waarschijnlijk wel terug te vinden in deze post..

[ThinkPad]

Kan zo niet 123 beoordelen wat de oriëntatie is, maar die zijkant (vanaf kant waar de aanhanger staat) ziet er ook wel mooi uit om vol te gooien met zonnepanelen

Van het metselwerk/fundering heb ik geen verstand helaas

[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 23-07-2017 14:41 ]

[DuDePrOdUcTiOnS]

@ThinkPad Klopt, dak is pal op het zuiden, 45graden. Alleen staat het huis er naast dus 's winters is er schaduw. De achterste paar meter hebben wel de hele dag zon het hele jaar. Staat ook nog wel op de planning

[Verwijderd]

Ik heb altijd Rockwool gebruikt voor het isoleren van wanden, ik wil nu toch eens kijken naar kant en klare platen. Wat zijn jullie ervaringen met dit soort platen en welke raden jullie aan en welke niet? Het gaat om het dak van en woning en later de muren

[KifArU]

Verwijderd schreef op zondag 23 juli 2017 @ 17:40:
Ik heb altijd Rockwool gebruikt voor het isoleren van wanden, ik wil nu toch eens kijken naar kant en klare platen. Wat zijn jullie ervaringen met dit soort platen en welke raden jullie aan en welke niet? Het gaat om het dak van en woning en later de muren

Metisse

Dit is gerecycled katoen van een bedrijf dat werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus sociaal en voor het milieu al goed.

Technisch ook: het stuift niet, dus zonder adembescherming aan te brengen.
En het belangrijkste : geen gezondheidsrisico! Geen kleine vezels, maar gewoon gemalen spijkerbroeken.

[leecher]

DuDePrOdUcTiOnS schreef op zondag 23 juli 2017 @ 14:23:
(ondanks dat bijna iedereen zegt: "gooi dat ding plat en bouw wat nieuws")

Ja, ik snap wel dat mensen dat zeggen. Die schuur bestaat eigenlijk uit maar een paar onderdelen en met alles is iets mis. Stel dat je alles gaat oplossen, wat blijft er nog over van de originele schuur? De bakstenen? Het glas? Misschien kan je een andere benadering proberen: Haal uit de schuur wat je zou willen behouden en gooi de rest weg. Voor het oude spul zoek je een nieuwe bestemming in een nieuw bouwwerk.

[simon]

leecher schreef op zondag 23 juli 2017 @ 19:00:
[...]


Ja, ik snap wel dat mensen dat zeggen. Die schuur bestaat eigenlijk uit maar een paar onderdelen en met alles is iets mis. Stel dat je alles gaat oplossen, wat blijft er nog over van de originele schuur? De bakstenen? Het glas? Misschien kan je een andere benadering proberen: Haal uit de schuur wat je zou willen behouden en gooi de rest weg. Voor het oude spul zoek je een nieuwe bestemming in een nieuw bouwwerk.

vind het niet eens zo'n gekke opmerking nee, je zou gemakkelijk een houten skelet neer kunnen zetten, het kost je nu relatief veel arbeid om er wat van te maken, terwijl je met een haast groter tempo een nieuwe ruimte neer kan zetten, en dan nog geheel naar wens..

[!null]

Verwijderd schreef op zondag 23 juli 2017 @ 17:40:
Ik heb altijd Rockwool gebruikt voor het isoleren van wanden, ik wil nu toch eens kijken naar kant en klare platen. Wat zijn jullie ervaringen met dit soort platen en welke raden jullie aan en welke niet? Het gaat om het dak van en woning en later de muren

Zoals KifAru zegt, Metisse. Maar je hebt ook vlaswol en andere gezonde alternatieven.

[Dennis]

Kort vraagje weer voor mijn nieuwe woning. Ik heb overal dikwandige radiatorleidingen. Nu wil ik die makkelijk slopen (en afvoeren). Er lopen ook grote stukken door mijn kruipruimte en daarom zoek ik naar methoden om die pijpen makkelijk kapot te krijgen.

Nu dacht ik zelf aan doorslijpen met een haakse slijper. Is dat een goed idee of juist niet? Mijn gasleiding die ik ga vervangen door Uponor kan ik dan ook meteen doorslijpen .

[Raymond]

Slijpen geeft wel veel troep in huis, is dat een probleem?

Kan je ze niet snijden?

[Dennis]

Raymond schreef op maandag 24 juli 2017 @ 00:07:
Kan je ze niet snijden?

Hoe snijd ik ze? Kijk zagen kan natuurlijk ook, maar het is allemaal niet heel comfortabel als je in een kruipruimte bent van 70-80cm hoogte... .

[ThinkPad]

Slijptol is denk ik wel het snelste. Tenzij je kruipruimte erg vochtig is, dan is het levensgevaarlijk om met 230V apparatuur daar te werken.

Vergeet ook gehoorbescherming, veiligheidsbril en een 2e persoon bij het kruipruimteluik niet

[technopeuter]

Verwijderd schreef op zondag 23 juli 2017 @ 17:40:
Ik heb altijd Rockwool gebruikt voor het isoleren van wanden, ik wil nu toch eens kijken naar kant en klare platen. Wat zijn jullie ervaringen met dit soort platen en welke raden jullie aan en welke niet? Het gaat om het dak van en woning en later de muren

Tja, laten we eens beginnen bij de definitie van isolatiemateriaal. Bakstenen isoleren ook maar te weinig voor veel mensen. In mijn optiek isoleren Glas/steenwol, EPS/XPS en andere materialen matig. Materialen die isoleren en ruimte goed in proportie hebben zijn Pur/pir platen en resol platen. Helaas dus geen "wollige"materialen. Nog beter isoleren bluedeck en vacuumplaten maar die zijn onbetaalbaar/specialistisch.
b-keuze pirplaten haal je voor een habbekrats en 15cm geeft een waanzinnig resultaat itt glaswol

[Dennis]

ThinkPadd schreef op maandag 24 juli 2017 @ 00:23:
Slijptol is denk ik wel het snelste. Tenzij je kruipruimte erg vochtig is, dan is het levensgevaarlijk om met 230V apparatuur daar te werken.

Vergeet ook gehoorbescherming, veiligheidsbril en een 2e persoon bij het kruipruimteluik niet

Kruipruimte is kurkdroog. Inderdaad goede bescherming gebruiken en goed om de veiligheid denken.

[Denman]

vso schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 23:24:
[...]


ga je de tafel verven/beitsen ? dan maakt het IHMO niet uit


[...]


Zelfde project staat bij mij op stapel ik ga voor spaanplaat en aan de onderkant doe ik plastic U profiel met kit tusen profiel en plaat, zo komt er geen (dweilen) vocht tegen de plaat aan. Deze methode pak ik voor alle "kasten" die direct op een dweilbare vloer staan ..

Overgens moet er iemand op staan dansen ? als je de gemiddelde bank sloopt gebruiken ze veel minder dik hout, en dat is er 1 waar je wel op "danst" (als papa en mama niet kijken .. .hahahaha) Volgens mij word je opberg bank kleiner.. en iets hoger..

Onder de bank is het vaak wel handig om juist geen opberg ruimte ..te doen .. "kloppen" met je voeten tegen de bank.. of de kieren / schanieren zijn ideaal voor beschadiging, vocht plekken en ander ongein ..
wil je het perse doe dan iets van flappen van een rubber ofzo ..
Ik zit zelf nog te twisten over rolbakken met voor en achter wat bescherming tegen klopvoeten ..

Reinier schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 05:57:
[...]


MDF als bovenkant van een bank lijkt me niet optimaal. Kun je niet voor multiplex gaan?
Verbindingen met hoekstukken zou kunnen. Maar een gelijmde halfhoutverbinding is waarschijnlijk sterker.

Bedankt voor de tips, project is gister afgerond

Ik ben uiteindelijk toch voor MDF gegaan. Zag er bij mijn zwager zeer strak uit en met de juiste bewerking en lak ziet het er uit alsof het zo uit de fabriek komt rollen.
Uiteindelijk zaterdag en zondag mee bezig geweest, maar voor iemand die voorheen niet kluste en zelf benoemd "man met 2 linker handen" ben ik best trots op het resultaat

Ik ben begonnen met het maken van 3 "kisten" die het geraamte vormen van de bank. De achterste lat boven heb ik bewust horizontaal gehouden omdat de klep daar op scharniert:



Toen de 3 kisten klaar waren naar beneden gebracht, naast elkaar gezet, gesteld, met lijmtangen vast gezet en aan elkaar geschroefd. Vervolgens de MDF platen (op maat laten zagen want dat redde mijn afkortzaag helaas niet ) tegen de bekisting geschroefd. Schroefgaten geplamuurd, platen licht behandeld met thinner. (Stokke staat nog op de foto zie ik nu ):



Grondlak aangebracht:



Achterop zit een strook MDF van 7 cm vastgeschroefd aan het frame, hierop scharnieren de kleppen.
Het hele boeltje afgelakt:



En het uiteindelijke resultaat:
(De stoelen worden nog vervangen door andere, wat minder massieve stoelen. Staan nu in bestelling.



Ik had ongetwijfeld bepaalde dingen anders of beter kunnen doen, maar hij staat volgens mij wel stevig

En niet onbelangrijk: de vrouw is er ook blij mee
We hebben 3 zitkussens op maat besteld, en als "rugleuning" gaan we kleine kussentjes gebruiken.

[FabianGTI]

ThinkPadd schreef op zondag 23 juli 2017 @ 14:40:
Kan zo niet 123 beoordelen wat de oriëntatie is, maar die zijkant (vanaf kant waar de aanhanger staat) ziet er ook wel mooi uit om vol te gooien met zonnepanelen

Van het metselwerk/fundering heb ik geen verstand helaas

Daarvoor is een eigen subforum, je hoeft dat niet elke keer hier te melden

Verwijderd schreef op zondag 23 juli 2017 @ 17:40:
Ik heb altijd Rockwool gebruikt voor het isoleren van wanden, ik wil nu toch eens kijken naar kant en klare platen. Wat zijn jullie ervaringen met dit soort platen en welke raden jullie aan en welke niet? Het gaat om het dak van en woning en later de muren

PIR platen, isolatiewaarde is een stuk hoger dan steenwol en goed te verwerken (snijden met een stanleymesje)
Je lijmt ze vast met PUR lijm

Beste is om dan te kijken naar B-keuze platen, voldoen prima (amper beschadigingen) en scheelt aanzienlijk in de prijs

[Reinier]

Da's fraai geworden @Denman ! Heb je niks gelijmd?

[ Voor 11% gewijzigd door Reinier op 24-07-2017 10:31 ]

[Denman]

Thanks @Reinier !

Alleen bij het frame heb ik iets lijm gebruikt, omdat ik van de hoekprofielen ben afgestapt.

De MDF platen aan de voorzijde heb ik er van voren op geschroefd, die gaan er ook zonder lijm niet vanaf vallen

[Reinier]

Verstandig!

[ Voor 90% gewijzigd door Reinier op 24-07-2017 10:39 ]

[mark-k]

Dennis schreef op maandag 24 juli 2017 @ 00:04:
Kort vraagje weer voor mijn nieuwe woning. Ik heb overal dikwandige radiatorleidingen. Nu wil ik die makkelijk slopen (en afvoeren). Er lopen ook grote stukken door mijn kruipruimte en daarom zoek ik naar methoden om die pijpen makkelijk kapot te krijgen.

Nu dacht ik zelf aan doorslijpen met een haakse slijper. Is dat een goed idee of juist niet? Mijn gasleiding die ik ga vervangen door Uponor kan ik dan ook meteen doorslijpen .

Slijpen in een gasleiding is misschien niet heel verstandig, iets met vonken en gas enzo.

Als je minder zooi wilt kun je een reciprosaw proberen, hoewel ik niet weet of die hiervoor geschikt is.

[Tjolk]

Denman schreef op maandag 24 juli 2017 @ 10:23:
[...]


[...]


Bedankt voor de tips, project is gister afgerond

Ik ben uiteindelijk toch voor MDF gegaan. Zag er bij mijn zwager zeer strak uit en met de juiste bewerking en lak ziet het er uit alsof het zo uit de fabriek komt rollen.
Uiteindelijk zaterdag en zondag mee bezig geweest, maar voor iemand die voorheen niet kluste en zelf benoemd "man met 2 linker handen" ben ik best trots op het resultaat

Ik ben begonnen met het maken van 3 "kisten" die het geraamte vormen van de bank. De achterste lat boven heb ik bewust horizontaal gehouden omdat de klep daar op scharniert:

[afbeelding]

Toen de 3 kisten klaar waren naar beneden gebracht, naast elkaar gezet, gesteld, met lijmtangen vast gezet en aan elkaar geschroefd. Vervolgens de MDF platen (op maat laten zagen want dat redde mijn afkortzaag helaas niet ) tegen de bekisting geschroefd. Schroefgaten geplamuurd, platen licht behandeld met thinner. (Stokke staat nog op de foto zie ik nu ):

[afbeelding]

Grondlak aangebracht:

[afbeelding]

Achterop zit een strook MDF van 7 cm vastgeschroefd aan het frame, hierop scharnieren de kleppen.
Het hele boeltje afgelakt:

[afbeelding]

En het uiteindelijke resultaat:
(De stoelen worden nog vervangen door andere, wat minder massieve stoelen. Staan nu in bestelling.

[afbeelding]

Ik had ongetwijfeld bepaalde dingen anders of beter kunnen doen, maar hij staat volgens mij wel stevig

En niet onbelangrijk: de vrouw is er ook blij mee
We hebben 3 zitkussens op maat besteld, en als "rugleuning" gaan we kleine kussentjes gebruiken.

Ziet er goed uit!

Toevallig heeft Mrs. Ger ook wel eens zulks gevraagd aan me, maar dat is altijd op de lange baan geschoven wegens andere prioriteiten. Maar hetgeen ik me het meest afvraag als ik het zo zie (en wat ik me in onze situatie net zo afvraag): hoe ga je gemakkelijk zitten en opstaan? Je moet er toch behoorlijk lenig voor zijn om langs die tafelpoten te gaan.

[Denman]

Ger schreef op maandag 24 juli 2017 @ 10:57:
[...]
Ziet er goed uit!

Toevallig heeft Mrs. Ger ook wel eens zulks gevraagd aan me, maar dat is altijd op de lange baan geschoven wegens andere prioriteiten. Maar hetgeen ik me het meest afvraag als ik het zo zie (en wat ik me in onze situatie net zo afvraag): hoe ga je gemakkelijk zitten en opstaan? Je moet er toch behoorlijk lenig voor zijn om langs die tafelpoten te gaan.

Nou simpel, voorheen schoof ik de stoel naar achter en naar voren, nu doe ik dat gewoon met de tafel

Nee maar daar heb je wel een punt. Het enige nadeel van zo'n bankje is dat het vast zit, en je daar dus minder speling mee hebt dan met een stoel. Maar ik kan wel vertellen dat je er makkelijker kunt gaan zitten dan je denkt. Het ziet er op de foto vrij smal uit, maar je kan er "makkelijk" langs lopen.

Zelfs mijn hoogzwangere vrouw lukt het om er plaats te nemen, en die is op dit moment alles behalve lenig

[Tjolk]

Denman schreef op maandag 24 juli 2017 @ 11:01:
[...]


Nou simpel, voorheen schoof ik de stoel naar achter en naar voren, nu doe ik dat gewoon met de tafel

Da's dus vrij lastig als er iemand op de zwarte stoelen zit.

Nee maar daar heb je wel een punt. Het enige nadeel van zo'n bankje is dat het vast zit, en je daar dus minder speling mee hebt dan met een stoel. Maar ik kan wel vertellen dat je er makkelijker kunt gaan zitten dan je denkt. Het ziet er op de foto vrij smal uit, maar je kan er "makkelijk" langs lopen.

Zelfs mijn hoogzwangere vrouw lukt het om er plaats te nemen, en die is op dit moment alles behalve lenig

Ja, daar staan die zwangere vrouwen niet echt bekend om nee.

[bazzzzzz]

even een losse vraag tussendoor. Ik wil graag een gereedschapbord gaan bouwen waar gelijk mijn verlichting en stopcontacten in verwerkt zitten.

Om daadwerkelijk wat gereedschap op te hangen vind ik deze klemmen wel handig:

https://www.gamma.nl/asso...-nikkel-4-stuks/p/B457901

Iemand enig idee waar ik deze goedkoper kan vinden aangezien je er best wat nodig hebt? Op aliexpress zoeken is echt hopeloos voor dit soort dingetjes

[bonzz.netninja]

bazzzzzz schreef op maandag 24 juli 2017 @ 13:30:
even een losse vraag tussendoor. Ik wil graag een gereedschapbord gaan bouwen waar gelijk mijn verlichting en stopcontacten in verwerkt zitten.

Om daadwerkelijk wat gereedschap op te hangen vind ik deze klemmen wel handig:

https://www.gamma.nl/asso...-nikkel-4-stuks/p/B457901

Iemand enig idee waar ik deze goedkoper kan vinden aangezien je er best wat nodig hebt? Op aliexpress zoeken is echt hopeloos voor dit soort dingetjes

Hornbach heeft die volgens mij voor veel minder.

[!null]

bonzz.netninja schreef op maandag 24 juli 2017 @ 13:35:
[...]

Hornbach heeft die volgens mij voor veel minder.

Volgens mij hebben ze daar alleen maar complexere oplossingen, in ieder geval wel op de website.

[DuDePrOdUcTiOnS]

leecher schreef op zondag 23 juli 2017 @ 19:00:
[...]


Ja, ik snap wel dat mensen dat zeggen. Die schuur bestaat eigenlijk uit maar een paar onderdelen en met alles is iets mis. Stel dat je alles gaat oplossen, wat blijft er nog over van de originele schuur? De bakstenen? Het glas? Misschien kan je een andere benadering proberen: Haal uit de schuur wat je zou willen behouden en gooi de rest weg. Voor het oude spul zoek je een nieuwe bestemming in een nieuw bouwwerk.

Het gaat mij een beetje om het aangezicht ook. Deze schuur staat er al zo'n 100 jaar en past qua stijl bij het huis. Als ik opnieuw zou bouwen met nieuwe bakstenen zou dat (imo) niet passen. Als ik de huidige stenen wil hergebruiken kost het achterlijk veel werk om deze schoon te bikken. Daarbij ook het kostenplaatje, het dak moet sowieso nieuw worden, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie, evenals de betonvloer (ik wil er een werkplaats van maken met evt een brug voor de auto). De fundering moet ook voor nieuwbouw in orde gemaakt worden. Het enige wat nieuwbouw volgens mij doet is dat het meer geld kost (tijd maakt me niet zo heel veel uit) omdat ook alle muren opnieuw gezet moeten worden (in plaats van één zijmuur). Vandaar mijn idee om het huidige bouwwerk te renoveren ipv iets nieuws te bouwen.

simon schreef op zondag 23 juli 2017 @ 19:39:
[...]

vind het niet eens zo'n gekke opmerking nee, je zou gemakkelijk een houten skelet neer kunnen zetten, het kost je nu relatief veel arbeid om er wat van te maken, terwijl je met een haast groter tempo een nieuwe ruimte neer kan zetten, en dan nog geheel naar wens..

Houtskelet vind ik wel mooi, maar niet in dit geval. Zoals ik hierboven ook al schrijf wil ik graag de uitstraling van het huidige bouwwerk (hoe het ooit was tenminste ) behouden. En ook voor houtskelet moet de fundering in orde gemaakt worden en moet er een betonvloer gestort worden.

[!null]

bazzzzzz schreef op maandag 24 juli 2017 @ 13:30:
Iemand enig idee waar ik deze goedkoper kan vinden aangezien je er best wat nodig hebt? Op aliexpress zoeken is echt hopeloos voor dit soort dingetjes

Check hier even, maar ik kreeg makkelijk meer resultaten in Google (Shopping)

https://www.quofi.nl/categorie/680737/gereedschapswanden

[Aardappel]

bazzzzzz schreef op maandag 24 juli 2017 @ 13:30:
even een losse vraag tussendoor. Ik wil graag een gereedschapbord gaan bouwen waar gelijk mijn verlichting en stopcontacten in verwerkt zitten.

Om daadwerkelijk wat gereedschap op te hangen vind ik deze klemmen wel handig:

https://www.gamma.nl/asso...-nikkel-4-stuks/p/B457901

Iemand enig idee waar ik deze goedkoper kan vinden aangezien je er best wat nodig hebt? Op aliexpress zoeken is echt hopeloos voor dit soort dingetjes

http://www.btecq.nl/geree...3TQAt6EAQYBCABEgIUZvD_BwE

16 ct/st

[CeesKees]

Denman schreef op maandag 24 juli 2017 @ 10:23:
[...]


long story short...


We hebben 3 zitkussens op maat besteld, en als "rugleuning" gaan we kleine kussentjes gebruiken.

Mooie bank Denman.

Mag ik je vragen naar de hoogte en dieptematen van de bank.

Ikzelf ben een soortgelijk project van plan, maar dan met wat misbruik van IKEA kastjes en een zelfgemaakte eettafel (minder breed).

[Denman]

CeesKees schreef op maandag 24 juli 2017 @ 15:19:
[...]


Mooie bank Denman.

Mag ik je vragen naar de hoogte en dieptematen van de bank.

Ikzelf ben een soortgelijk project van plan, maar dan met wat misbruik van IKEA kastjes en een zelfgemaakte eettafel (minder breed).

Dank! En dat mag zeker

Diepte van de bank is 50 cm (dat is inclusief de overhang van 3 cm voor het makkelijk openen en sluiten van de klep). Omdat de kast tegen de plint aan staat is er nog ruimte bij de muur, dit is een cm of 2.

De totale hoogte van de bank (dus inclusief de pootjes om hem iets van de grond te houden) is 44,5 cm, we hebben kussens van 4cm hoog besteld.

Misschien kan je de Stuva serie van IKEA overwegen? Dat was ik namelijk eerst ook van plan, maar ik kwam niet uit met de breedtematen. Je kan er ook nog lades bij bestellen voor wat bergruimte.
De banken in die serie zijn 90 x 50 x 50.

[CeesKees]

Denman schreef op maandag 24 juli 2017 @ 15:26:
[...]


Dank! En dat mag zeker

Diepte van de bank is 50 cm (dat is inclusief de overhang van 3 cm voor het makkelijk openen en sluiten van de klep). Omdat de kast tegen de plint aan staat is er nog ruimte bij de muur, dit is een cm of 2.

De totale hoogte van de bank (dus inclusief de pootjes om hem iets van de grond te houden) is 44,5 cm, we hebben kussens van 4cm hoog besteld.

Misschien kan je de Stuva serie van IKEA overwegen? Dat was ik namelijk eerst ook van plan, maar ik kwam niet uit met de breedtematen. Je kan er ook nog lades bij bestellen voor wat bergruimte.
De banken in die serie zijn 90 x 50 x 50.

Dank je voor je (snelle!) antwoord!

Ik was aan het denken aan de KALLAX (oud Expedit) serie.

Ga jij de rugleuning in een hoek plaatsen of gewoon recht?

[Denman]

Nou er komt geen rugleuning op, we gaan de achterkant opvullen met kleine kussen(tje)s tegen de muur aan.

Beetje dit idee, alleen dan iets meer kussens denk ik:

[lau1958]

Dennis schreef op maandag 24 juli 2017 @ 00:04:
Kort vraagje weer voor mijn nieuwe woning. Ik heb overal dikwandige radiatorleidingen. Nu wil ik die makkelijk slopen (en afvoeren). Er lopen ook grote stukken door mijn kruipruimte en daarom zoek ik naar methoden om die pijpen makkelijk kapot te krijgen.

Nu dacht ik zelf aan doorslijpen met een haakse slijper. Is dat een goed idee of juist niet? Mijn gasleiding die ik ga vervangen door Uponor kan ik dan ook meteen doorslijpen .

Gewoon recipro zaag huren met blad geschikt voor metaal. Lijkt mij veiliger als een slijptol in die kleine ruimtes.
Zelf de ervaring gehad met recipro om oude CV buizen te verwijderen gaat prima.

[Dennis]

@mark-k en @lau1958 dank voor jullie suggesties. Dit lijkt me inderdaad een betere keuze dan de slijptol! Eens even kijken of ik dit apparaat moet kopen of dat huren bij Boels een goede optie is .

[Johnny]

Dennis schreef op maandag 24 juli 2017 @ 18:20:
@mark-k en @lau1958 dank voor jullie suggesties. Dit lijkt me inderdaad een betere keuze dan de slijptol! Eens even kijken of ik dit apparaat moet kopen of dat huren bij Boels een goede optie is .

Voor een lomp stuk gereedschap zoals een repricozaag waarbij het qua precisie niet zo nauw komt kun je voor de goedkope variant gaan. Als de werkzaamheden verspreid zijn over meerdere dagen is dat al snel goedkoper dan huren.

[Dennis]

Johnny schreef op maandag 24 juli 2017 @ 18:27:
Voor een lomp stuk gereedschap zoals een repricozaag waarbij het qua precisie niet zo nauw komt kun je voor de goedkope variant gaan. Als de werkzaamheden verspreid zijn over meerdere dagen is dat al snel goedkoper dan huren.

Ik neig eigenlijk naar een accuvariant en dan gelijk van Makita, immers ik heb al 18V accu's en lader. Lijkt me ideaal om dat ding snel overal mee naar toe te verslepen, zeker aangezien we ook de elektra in het hele huis gaan vervangen.

Zijn er nog nadelen te bedenken ten opzichte van bedraad? Ik moet ook kozijnen slopen, gipsblokken op maat maken en in de toekomst takken van bomen afzagen dus dit lijkt me een goede investering .

[Denniz0229]

Dennis schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 18:49:
[...]

Ik neig eigenlijk naar een accuvariant en dan gelijk van Makita, immers ik heb al 18V accu's en lader. Lijkt me ideaal om dat ding snel overal mee naar toe te verslepen, zeker aangezien we ook de elektra in het hele huis gaan vervangen.

Zijn er nog nadelen te bedenken ten opzichte van bedraad? Ik moet ook kozijnen slopen, gipsblokken op maat maken en in de toekomst takken van bomen afzagen dus dit lijkt me een goede investering .

ik heb ook een hele serie makita 18v apparaten. accus zijn binnen 30min vol (5ah) en kan er behalve slijptol een goeie tijd mee werken.
mensen die met draad werken zijn gewoon ouderwets
hele dag haspels sjouwen, man man man.
afijn, als je het ding 1x gaat gebruiken haal je gewoon een wegwerp ding bij de gamma.
maar als je het geld hebt en wel vaker klust dan is het zeker een goede investering.

maar het enige nadeel wat er is; je kan vergeten de accu te laden

[breinonline]

Dennis schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 18:49:
[...]

Ik neig eigenlijk naar een accuvariant en dan gelijk van Makita, immers ik heb al 18V accu's en lader. Lijkt me ideaal om dat ding snel overal mee naar toe te verslepen, zeker aangezien we ook de elektra in het hele huis gaan vervangen.

Als je er elektra mee gaat vervangen moet de stroom eraf en dan is een accu handiger

[Dennis]

breinonline schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 19:45:
Als je er elektra mee gaat vervangen moet de stroom eraf en dan is een accu handiger

.

Nee serieus, dat is inderdaad zo. Je bovenbuurman heeft ook gelijk dat de hele tijd haspels verslepen (zeker in de kruipruimte) ook niet ideaal is. We gaan weliswaar de elektra vervangen maar eigenlijk blijft de hele tijd wel ergens stroom beschikbaar. Komt goed dus.

Zometeen maar even met de bank (vriendin) bespreken, die beheert het verbouwingsbudget .

[Pelle]

Sbakker1982 schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 17:40:
Iemand ervaring met het plaatsen van paalhouders op betontegels? Of tussen de naden van betontegels (als dat uberhaupt al kan).

Ja, dat heb ik met de overkapping bij ons vorige huis gedaan. Paalhouders gewoon op de 60x60x6 tegels gezet, gaten geboord, pluggen erin en daarna 4 rvs schroeven en ringen om ze vast te zetten. Ging prima. Eigenlijk precies dezelfde methode voor het ophangen van iets aan muur of plafond.

[JB]

Zijn er hier meer mensen die ervaring hebben met een drogerbuis van 80mm? Twijfel beetje of dit voldoende groot is om warmte goed af te voeren, maar deze maat gaat mooi in de spouwmuur zodat we de buis fijn kunnen wegwerken. Buizen zijn ook gewoon verkrijgbaar, dus lijkt vaker toegepast.

[Paul1987]

JB schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 10:30:
Zijn er hier meer mensen die ervaring hebben met een drogerbuis van 80mm? Twijfel beetje of dit voldoende groot is om warmte goed af te voeren, maar deze maat gaat mooi in de spouwmuur zodat we de buis fijn kunnen wegwerken. Buizen zijn ook gewoon verkrijgbaar, dus lijkt vaker toegepast.

Ik heb geen afvoer droger (meer) maar heb altijd de specificaties van Miele aan gehouden.
De diameter en bochten van een buis beinvloeden de hoogte van de druk die de droogtrommel nodig heeft om de warme en vochtige lucht goed af te voeren. Wat weer voor een hoger energieverbruik zorgt.

Ik heb even een willekeurige handleiding van Miele op gezocht. Zij stellen een minimum diameter van 100mm.

[ Voor 6% gewijzigd door Paul1987 op 26-07-2017 11:01 ]

[BreiTech]

Misschien dat jullie me kunnen helpen. Op dit moment bezig met een veranda/tuinkamer en ik wil graag de vloer isoleren. Het is een paalfundering waar een vlonder op wordt gemaakt. Tussen de balken heb ik genoeg ruimte voor isolatie, maar wat kan ik gebruiken? Het moet in ieder geval watervast zijn.

[ThinkPad]

@JB Ik zou wel zorgen dat je erbij kunt om de buis af en toe schoon te maken. Blijft behoorlijk wat pluis in hangen, wat weer brandgevaarlijk is.

[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 26-07-2017 19:15 ]

[JB]

ThinkPadd schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 19:14:
@JB Ik zou wel zorgen dat je erbij kunt om de buis af en toe schoon te maken. Blijft behoorlijk wat pluis in hangen, wat weer brandgevaarlijk is.

Zal eens vragen bij aannemer. Buis gaat omhoog door plat dak, geen idee of zo'n paddenstoel een deksel heeft die eraf kan.

[TravockMD]

In onze volgende woning moet ik een sleuf in de muur maken om de kabels van oa de TV weg te werken. In deze sleuf komt een kabelgoot van 60mm breed en 40mm diep.
Omdat de sleuf dus relatief diep moet (ca. 5 cm diep denk ik om genoeg ruimte te hebben om het weer netjes af te werken) moet/ga ik gebruik maken van een Makita 9020 230mm haakse slijper.
Echter twijfel ik wat de slijprichting is: van boven naar beneden of van beneden naar boven "zagen/fresen"?

Het gaat om een stukje van ca. 50cm in lengte.

Tweede vraag, als afzuiging ga ik mijn nieuwe Kärcher WD6 Premium gebruiken, kan ik deze het beste boven of onder de slijper laten zuigen?

[phYzar]

TravockMD schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 10:31:
Echter twijfel ik wat de slijprichting is: van boven naar beneden of van beneden naar boven "zagen/fresen"?

Ikzelf heb voor een kleinere sleuf (elektrabuis) een goedkope Ferm frees gekocht. Omdat het een zware jongen is is laten zakken een stuk makkelijker dan naar boven duwen. Afhankelijk van waar je freest kan dat anders zijn. Je kunt de machine niet achteruit laten frezen (dan gaat hij ervandoor ), maar wanneer je dicht langs een muur/plafond/obstakel moet kan het zijn dat de breedte van de machine je dwingt hem om te draaien en daarmee veranderd ook je werkrichting. Met een haakse slijper heb je hier minder last van en wat meer vrijheid (ik heb een aantal lastigere stukken met de haakse slijper gedaan.) Handigst is de andere kant op slijpen dan dat je vuil wordt weggegooid door de slijper vanwege het zicht maar wanneer je werkrichting tegen de draairichting van de schijf in gaat rent hij wat minder snel weg.

Qua stofzuigen: ik heb het geprobeerd om de stofzuiger bij de haakse slijper te houden, maar het heeft nagenoeg geen effect. De wolk met zooi is zo wijdverspreid dat je alsnog stoflongen hebt. (Nog los van het feit dat ik tweehandig werken met de slijper fijner vind maar dan een hand mis voor de stofzuiger) De frees heeft een vaste afzuigaansluiting en die werkt super (nagenoeg stofvrij) maar het 'pistool' van de stofzuiger maakt het hanteren van de frees erg lastig omdat hij op krappe plekken onhandig ver uitsteekt.

[Markprinsen]

Daarom altijd een losse slang van een bouwstofzuiger aansluiten op je sleuvenfrees. Met een gewone stofzuiger bouwstof opzuigen is instant death.

[_JGC_]

Markprinsen schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 10:57:
Daarom altijd een losse slang van een bouwstofzuiger aansluiten op je sleuvenfrees. Met een gewone stofzuiger bouwstof opzuigen is instant death.

Hangt ook een beetje van de gebruikte stofzuiger en zakken af. Als ik zie hoeveel filters er in mijn Miele stofzuiger en zakken zit is het geen probleem om een beetje bouwstof op te zuigen. Zet je er goedkope papieren zakken in is het met 1x bouwstof opzuigen direct uit met de pret.

[phYzar]

Gelukkig heb ik wel een 'bouwstofzuiger' gebruikt, maar mijn Kärcher WD2 is een stuk eenvoudiger dan zijn WD6 en bij die WD2 gaat het 'pistool' niet eenvoudig los van de slang (maar een losse slang voor dit doel is misschien wel een goed idee).

[TravockMD]

ok, dank voor de info!
We zijn sowieso met 2 man, dus 1 voor de slijper en 1 voor de stofzuiger, dus dat scheelt al wat. Verder de nodige hoofd/mond/ogen/hand bescherming, dus instant death zal wel enigzins meevallen denk ik. (Tevens maar een relatief korte sleuf. 2x de diameter van het blad)

[chrisborst]

JB schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 20:00:
[...]

Zal eens vragen bij aannemer. Buis gaat omhoog door plat dak, geen idee of zo'n paddenstoel een deksel heeft die eraf kan.

Waarom pak je het niet direct goed aan, koop gewoon een droger zonder afvoer? Op de lange termijn verdien je het terug door een lager energieverbruik en je hoeft nu geen aanpassingen aan je huis te doen wat ook geld bespaard.

[dreamscape]

chrisborst schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 13:57:
Waarom pak je het niet direct goed aan, koop gewoon een droger zonder afvoer?

Hoe werken die dan? Je zult toch ergens vocht moeten afvoeren.

Tenzij je een condensdroger bedoelt met opvangbak die je zelf steeds moet legen, maar dat valt bij mij niet onder 'direct goed aanpakken'...

[phYzar]

Een beetje condensdroger (warmtepompdroger) kun je tegenwoordig gewoon op de afvoer (riolering, wasmachineafvoer) aansluiten

[Raymond]

Da's dus een droger mèt afvoer

[GWBoes]

Paul1987 heeft het over warme lucht en condens, neem dus aan dat die het heeft over een afvoerdroger. Daar moet een dikke slang aan naar buiten.
bij condens en warmtepompdrogers komt alleen water uit, logistiek een stuk eenvoudiger als er geen voorzieningen zijn, daarbij over het algemeen een stuk energiezuiniger. Als je nieuw koopt zou ik dan ook niet weten waarom je nog voor iets anders zou kiezen (buiten de prijs).

[BCC]

Dennis schreef op maandag 24 juli 2017 @ 00:04:
Kort vraagje weer voor mijn nieuwe woning. Ik heb overal dikwandige radiatorleidingen. Nu wil ik die makkelijk slopen (en afvoeren). Er lopen ook grote stukken door mijn kruipruimte en daarom zoek ik naar methoden om die pijpen makkelijk kapot te krijgen.

Nu dacht ik zelf aan doorslijpen met een haakse slijper. Is dat een goed idee of juist niet? Mijn gasleiding die ik ga vervangen door Uponor kan ik dan ook meteen doorslijpen .

Vorige jaar gedaan: Reciprozaag huren + een bijbehorende klem. Dan fiets je er zo doorheen. Zonder klem is het haast niet te doen. (Zo'n unit: https://toolnation.r.worl...0fa0badade/5/6/560027.jpg)

[ Voor 9% gewijzigd door BCC op 27-07-2017 14:38 ]

[Paul1987]

GWBoes schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 14:33:
Paul1987 heeft het over warme lucht en condens, neem dus aan dat die het heeft over een afvoerdroger. Daar moet een dikke slang aan naar buiten.
bij condens en warmtepompdrogers komt alleen water uit, logistiek een stuk eenvoudiger als er geen voorzieningen zijn, daarbij over het algemeen een stuk energiezuiniger. Als je nieuw koopt zou ik dan ook niet weten waarom je nog voor iets anders zou kiezen (buiten de prijs).

Het gaat overigens niet over mijn wasdroger ;-).
Ik heb zelf een WP droger met water afvoer. Bevalt uitstekend en stukken zuiniger.

Maar hier gaat het volgens mij over een bestaande droger. Echter als er een aannemer bij komt kijken is het denk ik sowieso voordeliger om een WP droger aan te schaffen.

[Dennis]

BCC schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 14:37:
Vorige jaar gedaan: Reciprozaag huren + een bijbehorende klem. Dan fiets je er zo doorheen. Zonder klem is het haast niet te doen. (Zo'n unit: https://toolnation.r.worl...0fa0badade/5/6/560027.jpg)

Goeie tip, dank je!

[JB]

Paul1987 schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 14:54:
[...]


Maar hier gaat het volgens mij over een bestaande droger. Echter als er een aannemer bij komt kijken is het denk ik sowieso voordeliger om een WP droger aan te schaffen.

Want? Het betreft hier een complete aanbouw, niet alleen een washok voor een droger. Een gat door het dak en een flexibele buis door de spouw kost me geen 500+ euro. In ieder geval wel een optie mocht deze "op" zijn. Afvoer zit er ook omdat de wasmachine er langs komt

[dreamscape]

Maar zelfs al kost het je niet zo veel... ga je dat soort bouwkundige aanpassingen doorvoeren in je aanbouw, terwijl het misschien niet veel duurder is om een condensdroger aan te schaffen. Kost inderdaad wat meer dan die buis laten aanleggen, maar reken voor de grap eens uit hoeveel het scheelt in stroomverbruik. Wellicht verdien je het in twee jaar terug.

Anders zit je straks als je huidige droger defect gaat (misschien ook over een paar jaar, geen idee hoe oud dat ding is) en je toch een nieuwe koopt ineens met een flink gat in je muur. Een spouwmuur nota bene, die je dus ook neerzet vanwege zijn isolerende functie.

[ Voor 5% gewijzigd door dreamscape op 27-07-2017 15:53 ]

[JB]

dreamscape schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 15:52:
Maar zelfs al kost het je niet zo veel... ga je dat soort bouwkundige aanpassingen doorvoeren in je aanbouw, terwijl het misschien niet veel duurder is om een condensdroger aan te schaffen. Kost inderdaad wat meer dan die buis laten aanleggen, maar reken voor de grap eens uit hoeveel het scheelt in stroomverbruik. Wellicht verdien je het in twee jaar terug.

Anders zit je straks als je huidige droger defect gaat en je toch een nieuwe koopt ineens met een flink gat in je muur. Een spouwmuur nota bene, die je dus ook neerzet vanwege zijn isolerende functie.

Ja trek het even uit zijn verband haha. Het is een tussenmuur (garage, keuken, bijkeuken).

[dreamscape]

Ik trek niets uit zijn verband, ik probeer alleen met je mee te denken omdat het even lijkt alsof je uitgaande van een bepaald gegeven (bestaande droger) allerlei dingen wilt doen, terwijl het misschien verstandiger is om dat bestaande gegeven als variabele te beschouwen. Of dat echt zo is, dat weet ik niet, daar zul je zelf een berekening op los moeten laten.

Je noemde zelf 'spouw', dus ik nam aan dat het ding de functie van een spouwmuur vervulde. Komt de aanbouw tegen de bestaande spouwmuur en ga je dan met de leiding naar binnen en vanaf daar weer door het dak?

[JB]

Waardeer het meedenken ook Zal zeker goed afwegen als deze droger het loodje legt, om een WP droger aan te schaffen (afvoer zit er ook). Het is een compleet nieuwe aanbouw tegen huis (huidige garage is afgebroken). Leefkeuken, bijkeuken en nieuwe garage. De "spouwmuur" zit tussen bijkeuken en garage voor meerdere doeleinden (balken, verdeler vloerverwarming) en de buis gaat dus daardoor naar boven. Ik ben inderdaad uitgegaan van de huidige droger, daar had ik wellicht anders naar kunnen kijken. Omdat we toch bezig zijn, is dit een kleine toevoeging.

[Paul1987]

JB schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 16:03:
Waardeer het meedenken ook Zal zeker goed afwegen als deze droger het loodje legt, om een WP droger aan te schaffen (afvoer zit er ook). Het is een compleet nieuwe aanbouw tegen huis (huidige garage is afgebroken). Leefkeuken, bijkeuken en nieuwe garage. De "spouwmuur" zit tussen bijkeuken en garage voor meerdere doeleinden (balken, verdeler vloerverwarming) en de buis gaat dus daardoor naar boven. Ik ben inderdaad uitgegaan van de huidige droger, daar had ik wellicht anders naar kunnen kijken. Omdat we toch bezig zijn, is dit een kleine toevoeging.

Any hows.. (voor dat het een discussie over een nieuwe vs oude droger wordt/blijft.)

Ga uit van een minimum van diameter 100 mm buis. Dit is de standaard die fabrikanten hanteren. Uiteraard zal daar een veiligheidsmarge in zitten maar 20% verkleinen lijkt mij enig zins onverstandig. Succes met de aanbouw en aanleg van het afvoerkanaal!

Gratis (ongevraagde) tip:
Als ze toch bezig zijn, zou ik, als ik jou was, wel vast een afvoer laten maken met 2 toegangspunten (t/y-stuk) zorg ervoor dat je 1 van de 2 nog afdopt. Dan heb je, wanneer je een WP droger aanschaft, je afvoer ook vast in orde. Dit heeft mij nog wat extra moeite gekost toen ik de droger moest vervangen.

[dreamscape]

Paul1987 schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 16:11:
(...) een afvoer laten maken
(...) heeft mij nog wat extra moeite gekost

Ho, wacht eens even... het is wel het DIY-topic, he?

Het is prima als JB een aannemer heeft om iets groots te bouwen en daar leidingen doorheen laat leggen, maar als hij straks een afvoerdroger heeft, kan hij best een extra afvoer in elkaar DIY'en, neem ik aan

[Reinier]

Paul1987 schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 16:11:
[...]
20% verkleinen lijkt mij enig zins onverstandig.

Van 100 naar 80 mm. is 36% kleiner

[JB]

dreamscape schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 16:15:
[...]

Ho, wacht eens even... het is wel het DIY-topic, he?

Het is prima als JB een aannemer heeft om iets groots te bouwen en daar leidingen doorheen laat leggen, maar als hij straks een afvoerdroger heeft, kan hij best een extra afvoer in elkaar DIY'en, neem ik aan

Jazeker, en dat doe ik zelf nu al meteen door de tip (hoeft er maar te zitten).