:strip_icc():strip_exif()/u/746087/crop6827b4ceb174b_cropped.jpg?f=community)
Het enige voordeel van zo'n waterdichte armatuur is dan er een mooie harde beschermkap om je TL zit. Je tikt je TL niet kapot als je een keer met een lange plank oid aan het stoeien bent en je let even niet op. Ask me how I know...
:strip_icc():strip_exif()/u/435175/hobbes1.jpg?f=community)
Dat ligt er maar net aan hoe je de boel vastzet.
Sowieso boor je voor ivm splijten en je kan een druppel constructielijm gebruiken om een stukje balk vast te zetten, vering uitgesloten.
En dan is nieuw hout meestal dunner dus dat moet je uitvullen.
Een drama hoeft het zeker niet te worden, dat maak je er dan zelf van.
Verder heb je gelijk, vroeger hadden we kuilen, tegenwoordig drempels......
[ Voor 4% gewijzigd door Teijgetje op 27-02-2017 09:58 ]
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
/u/774397/crop577cb1757a85e_cropped.png?f=community)
Mijn huidige situatie;
Ik heb een wand van gipsblokken (7 cm dik). Dit is een wand die tussen 2 deuren zit;
138 cm breed, van kozijn tot kozijn.
Hier hangt ondertussen een meurbeugel aan met een 47" TV. Dit hangt stevig en heb geen twijfel of het sterk genoeg is.
Echter wil ik hieronder graag een zwevend TV meubel gaan maken. Echter twijfel ik eraan of de muur het gewicht van de TV meubel kan houden. De volgeladen TV meubel zal waarschijnlijk maximaal rond de 50 kg gaan wegen en ommenabij de 120 cm breed worden
Statische belasting per meter is 90 kg volgens deze specs:
http://www.euroblok.nl/do...ificaties-gipsblokken.pdf
Ik vind wisselende resultaten op onderstaande vraag, vandaar dat ik het even hier stel;
Is mijn muur stevig genoeg om het TV meubel te hangen?
Ik zit eraan te denken om anders tussen het meubel en de vloer (enkel tegen de muur aan) twee 'poten' te maken zodat het gewicht van de kast wat meer wordt opgevangen. Echter twijfel ik of de hefboom de muur niet gewoon in 2en breekt.
Iemand hier ervaring mee? Raden jullie dit meteen af of zien jullie mogelijkheden?
Ik heb een wand van gipsblokken (7 cm dik). Dit is een wand die tussen 2 deuren zit;
138 cm breed, van kozijn tot kozijn.
Hier hangt ondertussen een meurbeugel aan met een 47" TV. Dit hangt stevig en heb geen twijfel of het sterk genoeg is.
Echter wil ik hieronder graag een zwevend TV meubel gaan maken. Echter twijfel ik eraan of de muur het gewicht van de TV meubel kan houden. De volgeladen TV meubel zal waarschijnlijk maximaal rond de 50 kg gaan wegen en ommenabij de 120 cm breed worden
Statische belasting per meter is 90 kg volgens deze specs:
http://www.euroblok.nl/do...ificaties-gipsblokken.pdf
Ik vind wisselende resultaten op onderstaande vraag, vandaar dat ik het even hier stel;
Is mijn muur stevig genoeg om het TV meubel te hangen?
Ik zit eraan te denken om anders tussen het meubel en de vloer (enkel tegen de muur aan) twee 'poten' te maken zodat het gewicht van de kast wat meer wordt opgevangen. Echter twijfel ik of de hefboom de muur niet gewoon in 2en breekt.
Iemand hier ervaring mee? Raden jullie dit meteen af of zien jullie mogelijkheden?
Mijn hele badkamermeubel (dubbele spoelbak) hangt aan 2 duimhaken:
En hangt al 5 jaar.
Stond er zelf ook van te kijken.
Hangt ook in een gibo-wandje van 70 mm.
En hangt al 5 jaar.
Stond er zelf ook van te kijken.
Hangt ook in een gibo-wandje van 70 mm.
Verwijderd
Thx
De electraleidingen zitten bij ons in de zandcementvloeren. Ik heb al enkele electraleidingen verplaatst. Daarvoor moest ik dan de zand-cementvloer op de daarbovenliggende verdieping open maken. Je kon dan bij de (bovenkant van de) centraaldoos, waarna je in een nieuwe sleuf een nieuwe buis kon zetten. Ook de water en gasleidingen lopen via de zandcementvoer (en via een centraal kanaal naar de verdiepingen).
Mijn theorie gaat er inderdaad van uit dat de wapening in de ribben zit. Ik vraag me af of er een scanner bestaat waarmee je die staalstaven kan opzoeken. De kanalen zitten conf. de theorie dan exact in het midden tussen de staven.
Aangezien we een hoekhuis hebben, wil ik het langs de buitenwanden en de woning scheidende wanden uitvoeren.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2017 10:37 ]
met leidingen bedoelde ik ook waterleidingen ( afvoeren )
als je een vast patroon kanaalplaten hebt, en een redelijk doorsnee huis ( geen gekke constructies/belastingen ) dan zal hoogstwaarschijnlijk alleen bij je voor en achtergevel een afwijkend formaat kanaalplaat zitten ( een smaller gezaagde kanaaplaat )
Het zal eigenlijk nooit voorkomen dat je een smallere vloerplaat tussenin ergens hebt zitten.
en aangezien het 1991 was, zal onderling er ook geen verschil in zitten of het een 5, 6, 7 of 11 kanaals vloerplaat is, en dus alles hetzelfde.
tegenwoordig met bijvoorbeeld zgn. leidingplaten ( 11 kanaals ) en standaard ( 7 kanaals ) wil er wel eens verschil in zitten. Daarnaast zijn er ook nog massieve vloerplaten, evt in combi met wapeningsdruklaag.
misschien heeft het gemeentearchief ook tekeningen hiervan, maar dat is hoogst onwaarschijnlijk omdat de leverancier van de vloeren zelf zijn grid bepaalt aan de hand van de aanwezige belastingen, uitsparingen en electra en leidingplan
als je een vast patroon kanaalplaten hebt, en een redelijk doorsnee huis ( geen gekke constructies/belastingen ) dan zal hoogstwaarschijnlijk alleen bij je voor en achtergevel een afwijkend formaat kanaalplaat zitten ( een smaller gezaagde kanaaplaat )
Het zal eigenlijk nooit voorkomen dat je een smallere vloerplaat tussenin ergens hebt zitten.
en aangezien het 1991 was, zal onderling er ook geen verschil in zitten of het een 5, 6, 7 of 11 kanaals vloerplaat is, en dus alles hetzelfde.
tegenwoordig met bijvoorbeeld zgn. leidingplaten ( 11 kanaals ) en standaard ( 7 kanaals ) wil er wel eens verschil in zitten. Daarnaast zijn er ook nog massieve vloerplaten, evt in combi met wapeningsdruklaag.
misschien heeft het gemeentearchief ook tekeningen hiervan, maar dat is hoogst onwaarschijnlijk omdat de leverancier van de vloeren zelf zijn grid bepaalt aan de hand van de aanwezige belastingen, uitsparingen en electra en leidingplan
Eens, er waren spijkers gebruikt (nog kleintjes ook). Geen druppel lijm was er te vinden en uitvullen is een woord wat ze toen niet kenden.:
[...]
Dat ligt er maar net aan hoe je de boel vastzet.
Sowieso boor je voor ivm splijten en je kan een druppel constructielijm gebruiken om een stukje balk vast te zetten, vering uitgesloten.
En dan is nieuw hout meestal dunner dus dat moet je uitvullen.
Een drama hoeft het zeker niet te worden, dat maak je er dan zelf van.
Verder heb je gelijk, vroeger hadden we kuilen, tegenwoordig drempels......
:strip_exif()/u/67342/tnet3.gif?f=community)
Ook niet bij het trapgat eventueel?
Ik kan me voorstellen dat men voor en na het trapgat eindigt met een hele vloerplaat, en dan de breedte van het trapgat vult met een afwijkende maat.
Dit idee
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
nee (nooit)
doordat ze doorgaans niet gestuct worden aan onderzijde ( vlakgemaakt ) is het patroon ( om de 1200mm gleuven ) juist belangrijk dat het niet doorbroken wordt door ineens een smallere plaat midden in je plafond.
Wtf... misschien dat ik het ook maar eens ga wagen dan...:
Mijn hele badkamermeubel (dubbele spoelbak) hangt aan 2 duimhaken:
[afbeelding]
En hangt al 5 jaar.
Stond er zelf ook van te kijken.
Hangt ook in een gibo-wandje van 70 mm.
:strip_icc():strip_exif()/u/83849/pat1.jpg?f=community)
Zo, tijd voor een update. Weer een weekend kaihard geklust.
Sinds mijn laatste update is de wc ombouw voorzien wedi platen. Mooi spul, maar het veert toch wel iets meer dan gewoon een plaat watervaste 18mm multiplex. Dit heb ik uiteindelijk opgelost door mijn ombouw dubbel zo stevig uit te voeren.
En uiteraard verdergegaan met tegelen. Na het investeren in een diamant gatenzaag konden we van:
Naar:
De getoonde gatenzaag gaat inderdaad wel door de witte tegels, maar nog niet misschien door de vloertegels. Verder we hebben ook aardig wat uurtjes in het overige tegelen gestoken. Alle wanden zijn dit moment klaar. De doucheruimte is volledig ingesmeerd met kimpasta (de hoeken uiteraard met band). Daarnaast hebben we daar alle tegels geplakt met waterdichte tegellijm. (de overige tegels zijn tegellijm geschikt voor binnen en buiten gedaan.)
Nu moeten we alleen onderste rijen nog, en dan kan de vloer erin.
Zoals altijd eindig ik met vragen.
Na 2 dagen op en neer lopen van de garage naar binnen. Zijn er toch wel wat lijmplekken op onze (nieuwe) betontegels gekomen. Gisterenavond in het donker heb ik het geprobeerd schoon te maken met een hogedruk spuit. Dit had wel effect, maar ik krijg niet alles weg. Heeft iemand een goed werkend middeltje hiervoor? (natuurlijk dom dat we het niet netjes afgedekt hebben, maar dat is achteraf)
Dan een vraag over de douchedrain: Ik heb de volgende douchedrain met daarbij een waterdichte mat.
De handleiding is echter niet geweldig, weten jullie hoe ik dit het beste kan monteren. Hoe maak ik de mat vast aan de drain, en gebruik ik gewoon tegellijm om de tegel aan de mat te bevestigen? En tot slot, met wat voor soort kit, dicht ik het beste de rand tussen tegel en drain?
Alvast bedankt!
Sinds mijn laatste update is de wc ombouw voorzien wedi platen. Mooi spul, maar het veert toch wel iets meer dan gewoon een plaat watervaste 18mm multiplex. Dit heb ik uiteindelijk opgelost door mijn ombouw dubbel zo stevig uit te voeren.
En uiteraard verdergegaan met tegelen. Na het investeren in een diamant gatenzaag konden we van:
Naar:
De getoonde gatenzaag gaat inderdaad wel door de witte tegels, maar nog niet misschien door de vloertegels. Verder we hebben ook aardig wat uurtjes in het overige tegelen gestoken. Alle wanden zijn dit moment klaar. De doucheruimte is volledig ingesmeerd met kimpasta (de hoeken uiteraard met band). Daarnaast hebben we daar alle tegels geplakt met waterdichte tegellijm. (de overige tegels zijn tegellijm geschikt voor binnen en buiten gedaan.)
Nu moeten we alleen onderste rijen nog, en dan kan de vloer erin.
Zoals altijd eindig ik met vragen
. Na 2 dagen op en neer lopen van de garage naar binnen. Zijn er toch wel wat lijmplekken op onze (nieuwe) betontegels gekomen. Gisterenavond in het donker heb ik het geprobeerd schoon te maken met een hogedruk spuit. Dit had wel effect, maar ik krijg niet alles weg. Heeft iemand een goed werkend middeltje hiervoor? (natuurlijk dom dat we het niet netjes afgedekt hebben, maar dat is achteraf)
Dan een vraag over de douchedrain: Ik heb de volgende douchedrain met daarbij een waterdichte mat.
De handleiding is echter niet geweldig, weten jullie hoe ik dit het beste kan monteren. Hoe maak ik de mat vast aan de drain, en gebruik ik gewoon tegellijm om de tegel aan de mat te bevestigen? En tot slot, met wat voor soort kit, dicht ik het beste de rand tussen tegel en drain?
Alvast bedankt!
:strip_icc():strip_exif()/u/173710/crop5ac51d72435bb_cropped.jpeg?f=community)
:strip_exif()/u/70401/srggf.gif?f=community)
Gewoon nerzetten en je er niet druk over maken ja
Staat hier al 3 jaar een machine in een vochtig ongeisoleerd hok en het werkt nog prima met 0.0 last van roest
:strip_icc():strip_exif()/u/238829/crop5fef94f05ceeb.jpeg?f=community)
Ik ben van plan om een zolder te gaan isoleren en ik heb hier wat vragen over.
De situatie is alsvolgt (klik voor groter formaat).
Het betreft een 2-onder-1-kap woning (1978) waarbij ook de garage/bijkeuken gekoppeld is aan de buurman.
De zolder zit gedeeltelijk boven de keuken en de bijkeuken. De keuken is verwarmd met vloerverwarming en staat in open verbinding met de woonkamer (verwarmd met radiatoren), de bijkeuken is gedeeltelijk verwarmd met vloerverwarming maar de slangen liggen hier wat ruimer.
De zolder ligt boven de keuken en bijkeuken (aangegeven met de paarse stippellijn) en heeft een gedeelde muur met de rest van de 1e verdieping (aangegeven met de roze stippellijn). De aangrenzende ruimte is niet verwarmd, maar krijgt toch wat warmte van de rest van het huis.
Als ik het goed heb, heeft de buurman zijn zolder in gebruik als woonruimte. Ik weet niet 100% zeker of deze aangrenzende ruimte is verwarmd.
Op dit moment is er geen dakisolatie aanwezig boven de zolder. Aangezien het een zolder is, wil ik er ook niet teveel geld tegenaan gooien.
Ik heb op marktplaats een adres gevonden van iemand die reststukken PIR aanbied. Het gaat om stukken met een dikte van 40mm. Met €1,75/m^2 is dit wel de moeite waard.
PIR met deze dikte zou een isolatiewaarde (R-waarde) van 1,5 - 1,75 hebben. Hoewel niet zo hoog, zal dit wel een groot verschil geven t.o.v. geen isolatie, lijkt mij. Nu heb ik wel voldoende ruimte om dikkere platen te plaatsen, maar dat brengt meteen aanzienlijk meer kosten met zich mee. Nu lijkt het mij ook mogelijk om gewoon 2 lagen op elkaar te plaatsen.
Verhoogd dit daadwerkelijk de isolatiewaarde?
Heeft het zin bij een niet-verwarmde ruimte?
De rest van het huis is al aardig bij de tijd qua isolatie. HR++ glas, spouwmuur isolatie met EPS, vloerisolatie (via kruipruimte) met PUR
De situatie is alsvolgt (klik voor groter formaat).
Het betreft een 2-onder-1-kap woning (1978) waarbij ook de garage/bijkeuken gekoppeld is aan de buurman.
De zolder zit gedeeltelijk boven de keuken en de bijkeuken. De keuken is verwarmd met vloerverwarming en staat in open verbinding met de woonkamer (verwarmd met radiatoren), de bijkeuken is gedeeltelijk verwarmd met vloerverwarming maar de slangen liggen hier wat ruimer.
De zolder ligt boven de keuken en bijkeuken (aangegeven met de paarse stippellijn) en heeft een gedeelde muur met de rest van de 1e verdieping (aangegeven met de roze stippellijn). De aangrenzende ruimte is niet verwarmd, maar krijgt toch wat warmte van de rest van het huis.
Als ik het goed heb, heeft de buurman zijn zolder in gebruik als woonruimte. Ik weet niet 100% zeker of deze aangrenzende ruimte is verwarmd.
Op dit moment is er geen dakisolatie aanwezig boven de zolder. Aangezien het een zolder is, wil ik er ook niet teveel geld tegenaan gooien.
Ik heb op marktplaats een adres gevonden van iemand die reststukken PIR aanbied. Het gaat om stukken met een dikte van 40mm. Met €1,75/m^2 is dit wel de moeite waard.
PIR met deze dikte zou een isolatiewaarde (R-waarde) van 1,5 - 1,75 hebben. Hoewel niet zo hoog, zal dit wel een groot verschil geven t.o.v. geen isolatie, lijkt mij. Nu heb ik wel voldoende ruimte om dikkere platen te plaatsen, maar dat brengt meteen aanzienlijk meer kosten met zich mee. Nu lijkt het mij ook mogelijk om gewoon 2 lagen op elkaar te plaatsen.
Verhoogd dit daadwerkelijk de isolatiewaarde?
Heeft het zin bij een niet-verwarmde ruimte?
De rest van het huis is al aardig bij de tijd qua isolatie. HR++ glas, spouwmuur isolatie met EPS, vloerisolatie (via kruipruimte) met PUR
[ Voor 4% gewijzigd door LA-384 op 27-02-2017 19:24 ]
:
[...]
Gewoon nerzetten en je er niet druk over maken ja
Staat hier al 3 jaar een machine in een vochtig ongeisoleerd hok en het werkt nog prima met 0.0 last van roest
Thanks, gewoon neerzetten dus
[ Voor 27% gewijzigd door MartijnAbel op 27-02-2017 19:44 ]
Misschien goed om hier te stellen, ondanks dat het geen doe-het-zelf is
Ik overweeg om op de bovenverdieping dubbel glas te laten plaatsen. Momenteel hebben we enkel glas en merken we dat wanneer het buiten vriest de kamers ook koud aanvoelen. Verwarming helpt wel maar het koelt vrij snel weer af en er blijft een gevoel van kou.
Is jullie ervaring dat dit opgelost wordt met dubbel glas? Volgens de verkopers wel, maar dat lijkt me logisch
Ik overweeg om op de bovenverdieping dubbel glas te laten plaatsen. Momenteel hebben we enkel glas en merken we dat wanneer het buiten vriest de kamers ook koud aanvoelen. Verwarming helpt wel maar het koelt vrij snel weer af en er blijft een gevoel van kou.
Is jullie ervaring dat dit opgelost wordt met dubbel glas? Volgens de verkopers wel, maar dat lijkt me logisch
Hoe dikker het glas, hoe hoger de isolerende (uG) waarde, hoe beter de warmte binnen gehouden wordt in de winter en buiten gehouden in de zomer.:
Misschien goed om hier te stellen, ondanks dat het geen doe-het-zelf is
Ik overweeg om op de bovenverdieping dubbel glas te laten plaatsen. Momenteel hebben we enkel glas en merken we dat wanneer het buiten vriest de kamers ook koud aanvoelen. Verwarming helpt wel maar het koelt vrij snel weer af en er blijft een gevoel van kou.
Is jullie ervaring dat dit opgelost wordt met dubbel glas? Volgens de verkopers wel, maar dat lijkt me logisch
Van enkel glas naar dikker glas zal zich altijd lonen. Ik zou ook meteen eens kijken of je niet wat meer aan na-isolatie kan gaan doen vanuit binnenuit desnoods. En neem wat goede, dikke, gordijnen; dat verminderd de koudeval die je altijd wel blijft houden bij wat voor soort glas je ook neemt.
Ik ben van een gas consumptie van 1600+m³ bij enkel glas en keraliet onderkanten met geen isolatie naar 300450m³ gasverbruik gegaan bij HR++ (1,1 uG) en opgemetselde onderkanten met Rockwool isolatie.
Heb je ook niet enorme last van condensatie in de winter? Alleen daarom al zou ik het laten vervangen
[ Voor 4% gewijzigd door Notna op 28-02-2017 08:12 ]
Dat is een beste besparing!:
[...]
Hoe dikker het glas, hoe hoger de isolerende (uG) waarde, hoe beter de warmte binnen gehouden wordt in de winter en buiten gehouden in de zomer.
Van enkel glas naar dikker glas zal zich altijd lonen. Ik zou ook meteen eens kijken of je niet wat meer aan na-isolatie kan gaan doen vanuit binnenuit desnoods. En neem wat goede, dikke, gordijnen; dat verminderd de koudeval die je altijd wel blijft houden bij wat voor soort glas je ook neemt.
Ik ben van een gas consumptie van 1600+m³ bij enkel glas en keraliet onderkanten met geen isolatie naar 300m³ gasverbruik gegaan bij HR++ (1,1 uG) en opgemetselde onderkanten met Rockwool isolatie.
Heb je ook niet enorme last van condensatie in de winter? Alleen daarom al zou ik het laten vervangen
K to the KillaZ
Als alle warmte letterlijk je woning uitwaait omdat het allemaal enkelglas is, er geen isolatie whatsoever is en de kozijnen zo rot zijn dat je er met een vinger doorheen kan steken; dan gaat het hard hoor:
[...]
Dat is een beste besparing!
Tegenwoordig zit ik op 120m³ verbruik. Maar dat komt omdat ik met een L/L warmtepomp (aka een airco) ben gaan verwarmen
[ Voor 11% gewijzigd door Notna op 28-02-2017 08:13 ]
Ja same here, ik heb een oude badkamer wat nu een Washok is, daar zit zo'n inzet kantelraam in. Die kun je er dus zo uithalen zonder moeite. Washok kan dus ook gewoon als koeling gebruikt worden.
Aan de waaikant heb ik nog 3 enkelglas ramen. Eens kijken wat we daar van kunnen maken.
Aan de waaikant heb ik nog 3 enkelglas ramen. Eens kijken wat we daar van kunnen maken.
K to the KillaZ
Wow, zo'n dergelijke besparing had ik niet verwacht. Beneden hebben we overigens als wel dubbel glas. Dikke gordijnen helpen inderdaad wel maar die willen we overdag open hebben, zeker op mijn werkkamer. Condensatie hebben we inderdaad behoorlijk last van, had niet gedacht dat dit door enkel glas zou komen overigens.:
[...]
Hoe dikker het glas, hoe hoger de isolerende (uG) waarde, hoe beter de warmte binnen gehouden wordt in de winter en buiten gehouden in de zomer.
Van enkel glas naar dikker glas zal zich altijd lonen. Ik zou ook meteen eens kijken of je niet wat meer aan na-isolatie kan gaan doen vanuit binnenuit desnoods. En neem wat goede, dikke, gordijnen; dat verminderd de koudeval die je altijd wel blijft houden bij wat voor soort glas je ook neemt.
Ik ben van een gas consumptie van 1600+m³ bij enkel glas en keraliet onderkanten met geen isolatie naar 300450m³ gasverbruik gegaan bij HR++ (1,1 uG) en opgemetselde onderkanten met Rockwool isolatie.
Heb je ook niet enorme last van condensatie in de winter? Alleen daarom al zou ik het laten vervangen
Ik schrok vooral van de 'lage kosten' van dubbel glas, althans de eerste offerte die ik gekregen heb:
7x Isolatieglas 130x110cm HR++ U-waarde 1,1 W/m²K
Inclusief: inmeten afmetingen, afvoeren bestaande beglazing, plaatsen glas volgens NPR/NEN 3577 norm
10 jaar garantie
Totale kosten: 895 euro
Had zelf het beeld toch al snel 3000 euro kwijt te zijn.
Totaalbedrag glas: € 895,00
Overigens lijkt het ook te tochten bij onze kozijnen, zijn draai-kiep ramen dus veel randen. Tochtstrips helpen daar niet echt bij tot heden.
Condensatie treed op door het relatief hoge luchtvochtigheidsgehalte in een kamer, die op het koudste punt in je kamer gaat neerslaan. Dat is over het algemeen je glas. Bij HR++ glas krijg je het leuke fenomeen dat je ramen aan de buitenkant gaan beslaan op een gegeven moment
Om condens tegen te gaan moet je blijven ventileren en voldoende isoleren, waardoor de temperatuur binnen hoger blijft. Als je niet genoeg ventileert, kan je triple glazing in je huis zetten; je blijft condensatie houden.
Over het algemeen zou het stappenplan zijn:
1. Vervangen glas (en indien er geen mechanische ventilatie in huis is en geen ventilatieroosters; laat er dan meteen ventilatieroosters inzetten)
2. Na-isoleren
3. Kieren wegwerken
Alleen je ramen vervangen en niet afdoende je vocht reguleren gaat er overigens voor zorgen dat het vocht ergens anders gaat neerslaan wat weer schimmel kan veroorzaken. Daarom moet je niet 1 ding aanpakken, maar het geheel.
Weet je overigens zeker dat je ramen tochten en je niet gewoon koudeval voelt? Is makkelijk te testen; even een aangestoken lucifer bij je raam houden. Als de vlam gaat wakkeren of zelfs uitgaat heb je tocht. Doet het amper tot niets is het koudeval (wat je weer verhelpt door je ramen te vervangen)
En ja; glas is heel niet zo prijzig. Het gaat pas goed in de prijs zitten als je de kozijnen ook laat vervangen en gaat laten metselen. Ik was voor mijn hele huis 16000 euro kwijt waarbij ik de afwerking binnen zelf deed. Daarbij zat inbegrepen:
1. Verwijderen oude kozijnen en glas en overig puin
2. Plaatsen Schüco CT70 kozijnen (5 volwaardige kozijnen, 1 keer een badkamerraam, en achter openslaande deuren, totaal 9 draai/kiepramen) met HR++ glas
3. Isoleren onder de kozijnen + opmetselen
:strip_exif()/u/609060/crop570f9b2244068_cropped.gif?f=community)
Jup, bij mij thuis is ook een mega verschil te merken tussen geïsoleerd en dubbel glas en minder geïsoleerd en enkel glas
Bij mij is de bovenverdieping inmiddels helemaal geïsoleerd en heb ik overal nieuwe kozijnen geplaatst met dubbel glas (HR++) met ventilatieroosters
Het dak is opnieuw geïsoleerd (PIR platen) en de muren zijn allemaal geïsoleerd met Steenwol
Tevens heb ik nu ook mechanische ventilatie
Met de benedenverdieping ben ik nog bezig, daar is tot op heden nog weinig isolatie en enkel glas
Boven heb ik op het moment 1 verwarming die de hele bovenverdieping warm kan houden en beneden nog de volle CV die het amper op temperatuur kan houden, dus dat verschil is heel goed te merken
(*) Uiteraard komen er boven wel meer verwarmingen maar daarvoor moeten de nieuwe leidingen aangesloten worden, nu nog een tijdelijke cv dus
Klusje voor zaterdag, beton storten in het deel waar de kelder zat
Plavuizen zijn eruit getikt, na meten zit er zo'n 30mm verschil in de vloer, dat wordt een beste laag egaline om dat op te vullen
Bij mij is de bovenverdieping inmiddels helemaal geïsoleerd en heb ik overal nieuwe kozijnen geplaatst met dubbel glas (HR++) met ventilatieroosters
Het dak is opnieuw geïsoleerd (PIR platen) en de muren zijn allemaal geïsoleerd met Steenwol
Tevens heb ik nu ook mechanische ventilatie
Met de benedenverdieping ben ik nog bezig, daar is tot op heden nog weinig isolatie en enkel glas
Boven heb ik op het moment 1 verwarming die de hele bovenverdieping warm kan houden en beneden nog de volle CV die het amper op temperatuur kan houden, dus dat verschil is heel goed te merken
(*) Uiteraard komen er boven wel meer verwarmingen maar daarvoor moeten de nieuwe leidingen aangesloten worden, nu nog een tijdelijke cv dus
Klusje voor zaterdag, beton storten in het deel waar de kelder zat
Plavuizen zijn eruit getikt, na meten zit er zo'n 30mm verschil in de vloer, dat wordt een beste laag egaline om dat op te vullen
[ Voor 3% gewijzigd door FabianGTI op 28-02-2017 09:07 ]
Nee joh, is gewoon dat het water goed kan weglopen:
Jup, bij mij thuis is ook een mega verschil te merken tussen geïsoleerd en dubbel glas en minder geïsoleerd en enkel glas
Bij mij is de bovenverdieping inmiddels helemaal geïsoleerd en heb ik overal nieuwe kozijnen geplaatst met dubbel glas (HR++) met ventilatieroosters
Het dak is opnieuw geïsoleerd (PIR platen) en de muren zijn allemaal geïsoleerd met Steenwol
Tevens heb ik nu ook mechanische ventilatie
Met de benedenverdieping ben ik nog bezig, daar is tot op heden nog weinig isolatie en enkel glas
Boven heb ik op het moment 1 verwarming die de hele bovenverdieping warm kan houden en beneden nog de volle CV die het amper op temperatuur kan houden, dus dat verschil is heel goed te merken
(*) Uiteraard komen er boven wel meer verwarmingen maar daarvoor moeten de nieuwe leidingen aangesloten worden, nu nog een tijdelijke cv dus
Klusje voor zaterdag, beton storten in het deel waar de kelder zat
Plavuizen zijn eruit getikt, na meten zit er zo'n 30mm verschil in de vloer, dat wordt een beste laag egaline om dat op te vullen
Dure grap, ik schrok mij de pleuris bij de Stiho voor een zak Egaline:
Jup, bij mij thuis is ook een mega verschil te merken tussen geïsoleerd en dubbel glas en minder geïsoleerd en enkel glas
Bij mij is de bovenverdieping inmiddels helemaal geïsoleerd en heb ik overal nieuwe kozijnen geplaatst met dubbel glas (HR++) met ventilatieroosters
Het dak is opnieuw geïsoleerd (PIR platen) en de muren zijn allemaal geïsoleerd met Steenwol
Tevens heb ik nu ook mechanische ventilatie
Met de benedenverdieping ben ik nog bezig, daar is tot op heden nog weinig isolatie en enkel glas
Boven heb ik op het moment 1 verwarming die de hele bovenverdieping warm kan houden en beneden nog de volle CV die het amper op temperatuur kan houden, dus dat verschil is heel goed te merken
(*) Uiteraard komen er boven wel meer verwarmingen maar daarvoor moeten de nieuwe leidingen aangesloten worden, nu nog een tijdelijke cv dus
Klusje voor zaterdag, beton storten in het deel waar de kelder zat
Plavuizen zijn eruit getikt, na meten zit er zo'n 30mm verschil in de vloer, dat wordt een beste laag egaline om dat op te vullen
K to the KillaZ
17,85 euro per zak van 25 kg, nou is dat deel van 30 mm niet zo heel groot gelukkig, daarna loopt het al rap op naar een laag van 8 tot 10 mm, maar ik heb wel de nodige zakken nodig inderdaad:
[...]
Dure grap, ik schrok mij de pleuris bij de Stiho voor een zak Egaline
Maarjah, als ik het niet doe, krijg ik ook nooit mooi de (laminaat) vloer er in
Dat heb ik inderdaad in de badkamer....:
[...]
Nee joh, is gewoon dat het water goed kan weglopen
.... de verkeerde kant op
Daar moet de vloer ook nog aangepakt worden dus
[ Voor 24% gewijzigd door FabianGTI op 28-02-2017 09:36 ]
Verwijderd
Hulp nodig om te voorkomen dat ik in het blunder topic terecht kom....Eigen topic leek weer wat veel van het goede.
Situatie is als volgt:
Ik wil een schutting zetten, niet zijnde erfafscheiding.
Terras van 9 breed bij 3,60 diep ligt er met daarnaast aan beide kanten 15 cm beton over de hele diepte en dan komt het gaasdraad hekwerk dat de hele tuin van de buren afschermt. De metalen palen daarvan zitten gewoon een meter in de grond.
Nu wil ik eigenlijk op die strook beton paalplaathouders plaatsen om de 60cm en daarin de hardhouten palen 2m hoog bevestigen, 7 stuks per kant dus. Vraag 1, waarmee bevestig je dit het beste? En welke maat is het beste? 7x7, 9x9 of 12x12? De palen worden daarmee simpelweg breder en duurder, maar ook steviger? Ik kan de palen uiteraard ook nog vastmaken aan het hekwerk dat als erfafscheiding fungeert. Tie-wraps?
Op die palen wil ik vervolgens horizontale houten planken (rabat) timmeren of schroeven in de palen om zo een dichte schutting van mooi hout langs het terras te maken van rabatdelen (schuift in elkaar, lijkt het makkelijkst en mooi). Dat kunnen rabatdelen van 3,60m zijn, je kunt ook kortere nemen en zo afwisselen.
Beginnen 5 cm boven de beton zodat het hout goed kan drogen. Wordt dan een schutting van 2m hoog bij 3,60m lang aan beide kanten.
Aan de woning zal de schutting nagenoeg tegen de muur komen, maar niet bevestigd dat mag niet bij deze muur. Aan de andere kant van de tuin zal ik een l-profiel plaatsen om dat uiteinde mooi af te werken.
Nu heb ik bij een webshop daar al enkele materialen voor gezien en advies gevraagd. Kort antwoord was: we zijn niet bekend met deze manier van werken en een dichte schutting op paalplaathouders wordt afgeraden ivm wind.
Kan dit stevig genoeg gemaakt worden? Hoe kan ik daar achterkomen of dit zelf nagaan? Kan ik de palen nog steviger bevestigen zonder de grond in te gaan? Alle tips zijn welkom.
Wellicht toch een specialist inschakelen? Zijn die er voor schuttingen? Wil het juist zelf doen om niet te duur uit te komen, want goed hout is al duur zat en het bouwen lijkt redelijk te doen.
Anders moet ik de beton weghalen en de betonpuin daaronder tevens....Even gaten maken met de grondboor zit er niet in en het is maar een kleine strook met weinig bewegingsruimte. Last resort als het anders echt niet veilig kan, maar daar wil ik niet aan
Uiteraard wil ik ook niet investeren in goed hout en materialen, flink wat arbeid (ben geen klusser) en dan na een heftige windhoos mijn schutting op mijn terras aantreffen.
Situatie is als volgt:
Ik wil een schutting zetten, niet zijnde erfafscheiding.
Terras van 9 breed bij 3,60 diep ligt er met daarnaast aan beide kanten 15 cm beton over de hele diepte en dan komt het gaasdraad hekwerk dat de hele tuin van de buren afschermt. De metalen palen daarvan zitten gewoon een meter in de grond.
Nu wil ik eigenlijk op die strook beton paalplaathouders plaatsen om de 60cm en daarin de hardhouten palen 2m hoog bevestigen, 7 stuks per kant dus. Vraag 1, waarmee bevestig je dit het beste? En welke maat is het beste? 7x7, 9x9 of 12x12? De palen worden daarmee simpelweg breder en duurder, maar ook steviger? Ik kan de palen uiteraard ook nog vastmaken aan het hekwerk dat als erfafscheiding fungeert. Tie-wraps?
Op die palen wil ik vervolgens horizontale houten planken (rabat) timmeren of schroeven in de palen om zo een dichte schutting van mooi hout langs het terras te maken van rabatdelen (schuift in elkaar, lijkt het makkelijkst en mooi). Dat kunnen rabatdelen van 3,60m zijn, je kunt ook kortere nemen en zo afwisselen.
Beginnen 5 cm boven de beton zodat het hout goed kan drogen. Wordt dan een schutting van 2m hoog bij 3,60m lang aan beide kanten.
Aan de woning zal de schutting nagenoeg tegen de muur komen, maar niet bevestigd dat mag niet bij deze muur. Aan de andere kant van de tuin zal ik een l-profiel plaatsen om dat uiteinde mooi af te werken.
Nu heb ik bij een webshop daar al enkele materialen voor gezien en advies gevraagd. Kort antwoord was: we zijn niet bekend met deze manier van werken en een dichte schutting op paalplaathouders wordt afgeraden ivm wind.
Kan dit stevig genoeg gemaakt worden? Hoe kan ik daar achterkomen of dit zelf nagaan? Kan ik de palen nog steviger bevestigen zonder de grond in te gaan? Alle tips zijn welkom.
Wellicht toch een specialist inschakelen? Zijn die er voor schuttingen? Wil het juist zelf doen om niet te duur uit te komen, want goed hout is al duur zat en het bouwen lijkt redelijk te doen.
Anders moet ik de beton weghalen en de betonpuin daaronder tevens....Even gaten maken met de grondboor zit er niet in en het is maar een kleine strook met weinig bewegingsruimte. Last resort als het anders echt niet veilig kan, maar daar wil ik niet aan
Uiteraard wil ik ook niet investeren in goed hout en materialen, flink wat arbeid (ben geen klusser) en dan na een heftige windhoos mijn schutting op mijn terras aantreffen.
O wacht, ik had niet gezien dat de zolder van het huis iets anders was dan de zolder van de rest. Dan heb je zeker gelijk. Maar dan nog is het prijs verschil verwaarloosbaar en zou ik het sowieso doen (je kan het maar 1 x goed doen). En als je dan toch bezig bent ook de zolder van je huis doen
:strip_exif()/u/202473/crop58510f048ef8f_cropped.gif?f=community)
Als je verwacht dat de wand langer blijft dan de vloer, dan zou ik de vloer onderbreken. Als je verwacht dat je de wand weer eerder weg gaat halen dan de vloer dan niet...
Met een invalcirkelzaag en een (Fein) multitool voor de laatste stukjes is het volgens mij ook een klusje van niets om die vloer weg te halen?
Met een invalcirkelzaag en een (Fein) multitool voor de laatste stukjes is het volgens mij ook een klusje van niets om die vloer weg te halen?
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Nu je het zegt, valt eigenlijk wel mee ja, multitool heb ik zelf al, cirkelzaagje kan ik wel lenen. Wel goed uitrekenen hoe breed ik het weg haal natuurlijk:
Als je verwacht dat de wand langer blijft dan de vloer, dan zou ik de vloer onderbreken. Als je verwacht dat je de wand weer eerder weg gaat halen dan de vloer dan niet...
Met een invalcirkelzaag en een (Fein) multitool voor de laatste stukjes is het volgens mij ook een klusje van niets om die vloer weg te halen?
Float like a butterfly, sting like a bee.
Heb je hierover met jouw buren gesproken? Wat je wil doen is voor hun kant niet mooi, aangezien ze dan op een draad- met daarachter een houtafsluiting gaan kijken. Het is ook niet praktisch, want er vliegt toch aardig wat zooi tussen en jouw buur kan die er niet meer uithalen.:
Hulp nodig om te voorkomen dat ik in het blunder topic terecht kom....Eigen topic leek weer wat veel van het goede.
Situatie is als volgt:
Ik wil een schutting zetten, niet zijnde erfafscheiding.
Terras van 9 breed bij 3,60 diep ligt er met daarnaast aan beide kanten 15 cm beton over de hele diepte en dan komt het gaasdraad hekwerk dat de hele tuin van de buren afschermt. De metalen palen daarvan zitten gewoon een meter in de grond.
Nu wil ik eigenlijk op die strook beton paalplaathouders plaatsen om de 60cm en daarin de hardhouten palen 2m hoog bevestigen, 7 stuks per kant dus. Vraag 1, waarmee bevestig je dit het beste? En welke maat is het beste? 7x7, 9x9 of 12x12? De palen worden daarmee simpelweg breder en duurder, maar ook steviger? Ik kan de palen uiteraard ook nog vastmaken aan het hekwerk dat als erfafscheiding fungeert. Tie-wraps?
Op die palen wil ik vervolgens horizontale houten planken (rabat) timmeren of schroeven in de palen om zo een dichte schutting van mooi hout langs het terras te maken van rabatdelen (schuift in elkaar, lijkt het makkelijkst en mooi). Dat kunnen rabatdelen van 3,60m zijn, je kunt ook kortere nemen en zo afwisselen.
Beginnen 5 cm boven de beton zodat het hout goed kan drogen. Wordt dan een schutting van 2m hoog bij 3,60m lang aan beide kanten.
Aan de woning zal de schutting nagenoeg tegen de muur komen, maar niet bevestigd dat mag niet bij deze muur. Aan de andere kant van de tuin zal ik een l-profiel plaatsen om dat uiteinde mooi af te werken.
Nu heb ik bij een webshop daar al enkele materialen voor gezien en advies gevraagd. Kort antwoord was: we zijn niet bekend met deze manier van werken en een dichte schutting op paalplaathouders wordt afgeraden ivm wind.
Kan dit stevig genoeg gemaakt worden? Hoe kan ik daar achterkomen of dit zelf nagaan? Kan ik de palen nog steviger bevestigen zonder de grond in te gaan? Alle tips zijn welkom.
Wellicht toch een specialist inschakelen? Zijn die er voor schuttingen? Wil het juist zelf doen om niet te duur uit te komen, want goed hout is al duur zat en het bouwen lijkt redelijk te doen.
Anders moet ik de beton weghalen en de betonpuin daaronder tevens....Even gaten maken met de grondboor zit er niet in en het is maar een kleine strook met weinig bewegingsruimte. Last resort als het anders echt niet veilig kan, maar daar wil ik niet aan
Uiteraard wil ik ook niet investeren in goed hout en materialen, flink wat arbeid (ben geen klusser) en dan na een heftige windhoos mijn schutting op mijn terras aantreffen.
Mijn advies is om in samenspraak met de buren een gedeelte (bv. lengte van het terras) van de draad te vervangen door een gesloten houtafsluiting.
Je kan houten palen verankeren op beton met een betonanker of voet. Het is inderdaad niet aan te raden als je volle planken gaat gebruiken vanwege de wind. Het is altijd beter om de paal minstens 60 cm in de grond te steken en te betonneren. Gaat het echt om een volwaardige betonstrook? Als het niet dik ligt kan je er toch gewoon een gat in beitelen? Zoveel werk kan dat niet zijn.
Voor kwalitatief maar duur hout kan je kijken bij het merk Collstrop, ze geven je 25 jaar garantie op houtrot. Je kan ofwel jouw idee toepassen, maar de achterkant is dan eigenlijk niet zo mooi, wat jouw buren misschien niet gaan appreciëren. Je kan ook tand- en groef palen kopen en dan werken met opbouwlatjes of met gewone palen en schermen. Houten palen voor een afsluiting van een hoogte van 180 cm zijn normaal 9 op 9 cm. Als je niet graag hout in de grond steekt kan je ook betonnen muurpalen kopen met een groef en daar onderaan een betonnen met houten plankjes bovenop. Dan komt er nooit hout in contact met grond en gaat het ook niet rotten.
Verwijderd
Fijn dat je zorgen om de buren hebt, maar dat is afgestemd
Nu kijken we bij elkaar de tuin in, dat is ook niks. Zij maken het aan hun kant dicht hoe ze het willen, met groen of iets anders. De opmerking van eruit halen snap ik niet, want als je het een erfafscheiding maakt kun je het ook nooit zonder toestemming van de buur eruit halen. De achterkant maakt dus niets uit hier.Je adviseert dus ook dit niet te doen op de beton? Het is in principe een strook die nadat het terras (keramisch volledig ingebed) gelegd was opgevuld is met beton door de hovenier. Hieronder zit enkel betonpuin en andere harde grond, dus het is niet een kwestie van even weg beitelen, daaronder zit ook weer harde laag op harde laag en de beweegruimte is slechts die 15-20 cm, waarbij je de terrassen niet wilt beschadigen.
Liefste werk ik daar dus op, maar dit is al de tweede die het afraadt
De houttip is erg nuttig! Ga ik naar kijken.
:strip_exif()/u/37245/agfa.gif?f=community)
Zo, vanochtend vroeg opgestaan en even een slang door het raam naar binnen gehangen. Met dit als resultaat:
Met de betonvloer erop begint het echt steeds meer op een huis te lijken. Gaat wel lekker snel zo, even een paar kuub rotzooi erin, verspreiden met de hark, zware trilnaald erdoorheen trekken en daarna gewoon de deur achter me dicht getrokken.
Even lekker douchen op de zaak en dan om kwart voor tien beginnen aan je gewone werkdag.
Wel kwam ik gisteren bij het uitzoeken van de elektra leuke verrassingen tegen. Dit zat achter de lichtschakelaar van het toilet:
Daar heeft vroeger een stopcontactje bijgezeten, maar die is soort van 'afgedopt'. En omdat men dacht dat de fasedraad te kort was (is hij helemaal niet), hebben ze maar een extra stukje kabel (4 mm2 soepele kabel, dus geen draad) in een kapot kroonsteentje geschroefd en aan de andere kant in de steekverbinding van de schakelaar.
Gelukkig wist ik al dat ik alles wilde gaan vervangen...
Met de betonvloer erop begint het echt steeds meer op een huis te lijken. Gaat wel lekker snel zo, even een paar kuub rotzooi erin, verspreiden met de hark, zware trilnaald erdoorheen trekken en daarna gewoon de deur achter me dicht getrokken.
Even lekker douchen op de zaak en dan om kwart voor tien beginnen aan je gewone werkdag.
Wel kwam ik gisteren bij het uitzoeken van de elektra leuke verrassingen tegen. Dit zat achter de lichtschakelaar van het toilet:
Daar heeft vroeger een stopcontactje bijgezeten, maar die is soort van 'afgedopt'. En omdat men dacht dat de fasedraad te kort was (is hij helemaal niet), hebben ze maar een extra stukje kabel (4 mm2 soepele kabel, dus geen draad) in een kapot kroonsteentje geschroefd en aan de andere kant in de steekverbinding van de schakelaar.
Gelukkig wist ik al dat ik alles wilde gaan vervangen...
Punctuality is the politeness of kings
:strip_exif()/u/47567/3.gif?f=community)
Graag even jullie inzicht/capaciteit lenen
De vrouw heeft haar zinnen op een tuintafel gezet en die mag ik gaan maken. Heb natuurlijk geroepen 'komt goed schat!', nu de uitvoering nog...
Betreft onderstaande tafel.
Voor zover ik uit de tekst en afbeeldingen kon nagaan is het blad opgebouwd uit:
2 x balk 100x100x2200 (zijkanten)
2 x balk 100x100x800 (kopse kanten, al denk ik zelf 900 om deze in de zijbalken te bevestigen middels een pen-gatverbinding)
4 x plank 33x200x2000
Dat gaat mij denk ik wel lukken, ben van plan om de planken met deuvels en houtlijm aan elkaar te bevestigen. Als ik dan aan de binnenzijde van het frame van balken een lat aanbreng kan het blad van planken hierop gelegd worden.
Ik word alleen niet helemaal wijs uit het onderstel en dan met name de bevestiging hiervan aan het blad. Onderstel bestaat uit (per staander):
2 x balk 120x120x700
1 x balk 100x100x600 ( al denk ik wederom dat deze langer is, 700 bijvoorbeeld, om deze in de staanders te bevestigen middels een pen-gatverbinding)
Zou ik er mee weg komen om de staanders aan de kopse balk te bevestigen en verder niet? Ben er een beetje bang voor dat het dan een wiebeltafel wordt omdat er geen kruisconstructie in te vinden is.
Ben trouwens voornemens om het geheeld van Douglashout te maken, iemand nog een argument om dat vooral niet te doen + een goed alternatief? Ben benieuwd
De vrouw heeft haar zinnen op een tuintafel gezet en die mag ik gaan maken. Heb natuurlijk geroepen 'komt goed schat!', nu de uitvoering nog...
Betreft onderstaande tafel.
Voor zover ik uit de tekst en afbeeldingen kon nagaan is het blad opgebouwd uit:
2 x balk 100x100x2200 (zijkanten)
2 x balk 100x100x800 (kopse kanten, al denk ik zelf 900 om deze in de zijbalken te bevestigen middels een pen-gatverbinding)
4 x plank 33x200x2000
Dat gaat mij denk ik wel lukken, ben van plan om de planken met deuvels en houtlijm aan elkaar te bevestigen. Als ik dan aan de binnenzijde van het frame van balken een lat aanbreng kan het blad van planken hierop gelegd worden.
Ik word alleen niet helemaal wijs uit het onderstel en dan met name de bevestiging hiervan aan het blad. Onderstel bestaat uit (per staander):
2 x balk 120x120x700
1 x balk 100x100x600 ( al denk ik wederom dat deze langer is, 700 bijvoorbeeld, om deze in de staanders te bevestigen middels een pen-gatverbinding)
Zou ik er mee weg komen om de staanders aan de kopse balk te bevestigen en verder niet? Ben er een beetje bang voor dat het dan een wiebeltafel wordt omdat er geen kruisconstructie in te vinden is.
Ben trouwens voornemens om het geheeld van Douglashout te maken, iemand nog een argument om dat vooral niet te doen + een goed alternatief? Ben benieuwd
:strip_icc():strip_exif()/u/50076/dosto_60.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/732481/crop5b5d37f8199f6_cropped.jpeg?f=community)
Bestel even wat stalen profielen voor onder het blad tegen het krom trekken van de planken:
Graag even jullie inzicht/capaciteit lenen
De vrouw heeft haar zinnen op een tuintafel gezet en die mag ik gaan maken. Heb natuurlijk geroepen 'komt goed schat!', nu de uitvoering nog...
Balken door een vandiktebank doen is inderdaad niet echt voor de DHZ'er, maar je kan natuurlijk het hout ook bij een houthandel bestellen en aangeven dat je bepaalde balken/planken exact hetzelfde wil hebben
Voor je beeldvorming:
Vlakbank is voor het hout haaks te maken (1 haakse hoek erin)
Daarna de balk of plank door de vandiktebank om de gewenste dikte te krijgen, dan is daarna je balkje ook meteen rondom haaks
Schuren van 'ruwe' planken gaat je alleen lukken met een bandschuurmachine of bij heel veel geduld met een vlakschuurmachine maar geeft alsnog niet het gewenste resultaat
Kijk, dat is een hoop nuttige info, top!
Kan ik dan de aanname doen dat ik met geschaafd (Douglas) hout wel goed zit?
De optie met een aantal L-profielen en daar dan de planken per stuk op vastschroeven is wellicht ook een goede. Eens even verder induiken. Inderdaad minder 'die hard woodworker' maar dat overleven we ook wel weer
Kan ik dan de aanname doen dat ik met geschaafd (Douglas) hout wel goed zit?
De optie met een aantal L-profielen en daar dan de planken per stuk op vastschroeven is wellicht ook een goede. Eens even verder induiken. Inderdaad minder 'die hard woodworker' maar dat overleven we ook wel weer
/u/495777/crop58bd2bbfaacd2_cropped.png?f=community)
Het hout werkt in de breedterichting, niet in de lengterichting. Dus de bladen in de lengterichting 'opsluiten' door twee kopse balken geeft bijna altijd complicaties.
Wellicht is een elektrische schaaf voor dit project een mooie aankoop?
En een stalen X of U frame als poot?
bijv. dit
of dit
Wellicht is een elektrische schaaf voor dit project een mooie aankoop?
En een stalen X of U frame als poot?
bijv. dit
of dit
Nikon Z6II + glas, licht en pootjes | MacBook Pro 14" | www.foto-sjoerd.nl
En de verkeerde kleur draad (fase is groen:
Wel kwam ik gisteren bij het uitzoeken van de elektra leuke verrassingen tegen. Dit zat achter de lichtschakelaar van het toilet:
[afbeelding]
Daar heeft vroeger een stopcontactje bijgezeten, maar die is soort van 'afgedopt'. En omdat men dacht dat de fasedraad te kort was (is hij helemaal niet), hebben ze maar een extra stukje kabel (4 mm2 soepele kabel, dus geen draad) in een kapot kroonsteentje geschroefd en aan de andere kant in de steekverbinding van de schakelaar.
Gelukkig wist ik al dat ik alles wilde gaan vervangen...
, dus het draadje eraan had bruin moeten zijn). En de nul in de testpunt van de lasklem. 
Goed dat je het al besproken hebt met jouw buur.:
[...]
Fijn dat je zorgen om de buren hebt, maar dat is afgestemd
Je adviseert dus ook dit niet te doen op de beton? Het is in principe een strook die nadat het terras (keramisch volledig ingebed) gelegd was opgevuld is met beton door de hovenier. Hieronder zit enkel betonpuin en andere harde grond, dus het is niet een kwestie van even weg beitelen, daaronder zit ook weer harde laag op harde laag en de beweegruimte is slechts die 15-20 cm, waarbij je de terrassen niet wilt beschadigen.
Liefste werk ik daar dus op, maar dit is al de tweede die het afraadt
De houttip is erg nuttig! Ga ik naar kijken.
Over de erfafscheding: wat hier in België vaak gebeurt is dat slechts één van de buren de afsluiting wil plaatsen en de andere er geen behoefte aan heeft (of niet wil betalen). Dan kiest de betalende partij ervoor om de afsluiting naast de scheiding te plaatsen, waardoor deze van hem blijft.
Als het echt om een volwaardige dikke betonstrook gaat waar je niet zomaar een gat in kan maken, vooral omdat het dicht naast jouw tegels ligt, heb je geen andere keuze dan te werken met betonankers. Het probleem is dat alle kracht van de wind op 1 punt komt te trekken aan de onderkant van de paal en het niet kan afgeleid worden naar andere plaatsen. Bij een afdak bijvoorbeeld staan er minstens op vier punten palen, die altijd een andere paal tegenover hebben staan. Ik heb zelf dan ook enkel ervaring met betonankers voor een afdak met houtpalen en voor een afsluiting uit draadpanelen met ijzeren palen. Ik kan je hier verder helaas niet mee helpen.
Verwijderd
Merci voor het meedenken. Die krachten daar kom ik dus niet wijs uit. Ik wil gewoon een mooie houten zijkant aan beide kanten van het terras.:
[...]
Goed dat je het al besproken hebt met jouw buur.
Over de erfafscheding: wat hier in België vaak gebeurt is dat slechts één van de buren de afsluiting wil plaatsen en de andere er geen behoefte aan heeft (of niet wil betalen). Dan kiest de betalende partij ervoor om de afsluiting naast de scheiding te plaatsen, waardoor deze van hem blijft.
Als het echt om een volwaardige dikke betonstrook gaat waar je niet zomaar een gat in kan maken, vooral omdat het dicht naast jouw tegels ligt, heb je geen andere keuze dan te werken met betonankers. Het probleem is dat alle kracht van de wind op 1 punt komt te trekken aan de onderkant van de paal en het niet kan afgeleid worden naar andere plaatsen. Bij een afdak bijvoorbeeld staan er minstens op vier punten palen, die altijd een andere paal tegenover hebben staan. Ik heb zelf dan ook enkel ervaring met betonankers voor een afdak met houtpalen en voor een afsluiting uit draadpanelen met ijzeren palen. Ik kan je hier verder helaas niet mee helpen.
:strip_icc():strip_exif()/u/269825/crop59b99a05143d4.jpeg?f=community)
Ik heb mijzelf de afgelopen dagen eens ingelezen in geluids isolatie. Wij hebben een huis uit 1958 met een houtenbalkenvloer met daarover 22mm planken. Hiertussen zit netjes steenwol, maar het geluid stoort ons toch. Nu ben ik bezig om vergelijkingen te trekken.
Ik zoek eigenlijk de volgende informatie: (informatie over de geluidsreductie in db, of in elk geval dat ik ze kan vergelijken)
A) Huidige situatie
Betonnenvloer / nieuwbouwwoning
C) Geisoleerde vloer met estrichplaten
D) Nieuwe ontkoppelde vloer met zwaluwstaartplaten en 5 cm cement erop. (zie hier)
Heeft iemand hier ervaring mee, of misschien met bedrijven die mij verder kunnen helpen?
Ik zoek eigenlijk de volgende informatie: (informatie over de geluidsreductie in db, of in elk geval dat ik ze kan vergelijken)
A) Huidige situatie
Betonnenvloer / nieuwbouwwoningC) Geisoleerde vloer met estrichplaten
D) Nieuwe ontkoppelde vloer met zwaluwstaartplaten en 5 cm cement erop. (zie hier)
Heeft iemand hier ervaring mee, of misschien met bedrijven die mij verder kunnen helpen?
/u/8830/crop5df8eadcd55ca_cropped.png?f=community)
Na betaling van een licentievergoeding van €1.000 verkrijgen bedrijven het recht om deze post te gebruiken voor het trainen van artificiële intelligentiesystemen.
Zoek eens op Easycell:
Ik heb mijzelf de afgelopen dagen eens ingelezen in geluids isolatie. Wij hebben een huis uit 1958 met een houtenbalkenvloer met daarover 22mm planken. Hiertussen zit netjes steenwol, maar het geluid stoort ons toch. Nu ben ik bezig om vergelijkingen te trekken.
Ik zoek eigenlijk de volgende informatie: (informatie over de geluidsreductie in db, of in elk geval dat ik ze kan vergelijken)
A) Huidige situatie
C) Geisoleerde vloer met estrichplaten
D) Nieuwe ontkoppelde vloer met zwaluwstaartplaten en 5 cm cement erop. (zie hier)
Heeft iemand hier ervaring mee, of misschien met bedrijven die mij verder kunnen helpen?
Al zit je steenwol dan wel in de weg.
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
:strip_icc():strip_exif()/u/130912/crop5b6ad2f54f8d9_cropped.jpeg?f=community)
:strip_exif()/u/337806/crop6776e4ebec3f0_cropped.gif?f=community)
monier en koramic maken die sowieso nog. oude opmeten en dan maar googlen
[ Voor 9% gewijzigd door Kaasplank op 02-03-2017 13:34 ]
Ja, de pannen bedoel je denk ik.:
[...]
monier en koramic maken die sowieso nog. oude opmeten en dan maar googlen
Ik moet haken hebben om die k.u.t. dingen op hun plek te houden...
Pannen heb ik (nog) wel.
thanx anyway, zoeken op haken icm monier brengt me al wat verder!
[ Voor 9% gewijzigd door Daniel36 op 02-03-2017 13:46 ]
Jup! bedankt, het wordt de simpele S zo te zien.
Alleen nog ff maten vergelijken.
en de andere 495 stuks slijten op MP
En dan even uitzoeken waar ze los te krijgen zijn lijkt me, tenzij je er 500 nodig hebt.....:
[...]
Jup! bedankt, het wordt de simpele S zo te zien.
Alleen nog ff maten vergelijken.
en de andere 495 stuks slijten op MP
(Ah je had je post al aangepast zie ik...)
Gaat het maar om 5 haken dan kan je ook zelf die paar haakjes buigen van een stukje dik (RVS) staaldraad, dat is vaak in de buurt wel te krijgen en met twee tangetjes of bankschroefje goed te doen.
En pannen blijven vaak ook zonder haak gewoon liggen.
[ Voor 86% gewijzigd door Teijgetje op 02-03-2017 14:21 ]
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
Zo`n installatie zet je neer en je boort....... is weinig extra kennis voor nodig.
Je moet wel weten waar je moet boren qua afstand maar dat moet je ook voor de specialist uitzetten, die rekent gewoon uurloon als hij dat moet doen.
Eigenlijk hoef je alleen te weten hoe je moet leunen terwijl je een peukie rookt.
Voor dat roken moet je tegenwoordig toch al naar buiten.
En dan ben je voor een euro of honderd klaar voor al je gaten, moet in een dag gedaan kunnen zijn.
Voor al je palen speciale bevestigingen en bouten ed kost natuurlijk ook.
Misschien een goede waterstofzuiger erbij huren.
En wat hulp zodat je meteen kan stellen en storten terwijl het volgende gat geboord wordt.
De specialist erbij halen gaat het niet worden denk ik.......
Als voorbeeld een paar prijslijsten, neem een gat van 16 x 50 cm, dat is al snel [url="file:///C:/Users/EricJ/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/1BOT7WJD/VIS-001-2017.pdf"]75[/url], vanaf 85 of 105 euro per gat, alles ex btw.
Dan hebben we voorrijkosten nog niet gehad die er soms bij komen.
Dus ik zou een weekendje zelf lekker aan de gang gaan (weekendtarief huur wellicht)
Edit;
Weekendtarief zaterdag-zondag-maandagochtend terug (max 48 uur totaal) is bij Boels 1x de dagprijs.
Let op: 48 uur + 1 minuut is 2x dagprijs, hij moet dus terug zijn 1 minuut voor de tijd dat je hem zaterdag ophaalde.
En soms zet je de standaard vast met een bout in een voorgeboord gat(en) zodat hij niet kan wandelen, al hoeft dat volgens mij bij deze standaard niet, dat doe je meer met muurinstallaties horizontaal.
Hier zet je gewoon je gewicht op en je boort langzaam, dat gaat eigenlijk vanzelf.
[ Voor 48% gewijzigd door Teijgetje op 02-03-2017 20:13 ]
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
Na betaling van een licentievergoeding van €1.000 verkrijgen bedrijven het recht om deze post te gebruiken voor het trainen van artificiële intelligentiesystemen.
Er zijn natuurlijk ook diverse alternatieven en er gaat bij lange na geen kuup hout in in tafel.
Eiken vind ik persoonlijk ook erg mooi maar de kleur is minder. Kijk maar eens op marktplaats
Voor dit soort klussen zou ik ter plekke het hout uitkiezen. Ik ging vroeger met mijn vader hout halen en elke balk werd beoordeeld of hij wel recht was
. Zeker voor een tafel erg belangrijk.Je kunt ook eens bellen naar een lokale zagerij zoals deze
Mooie tent dat, 3 jaar lang naast gewerkt. Wij wilden een eiken tafel en ze hadden een paar mooie bladen op voorraad. Uiteindelijk niet geworden omdat ze destijds niets met de poten konden doen en ik daar geen tijd en geen kennis voor had.
Voor iemand rond amsterdam de moeite waard om daar eens langs te gaan voor je (fijn)hout.
[ Voor 29% gewijzigd door KillaZ op 03-03-2017 09:35 ]
K to the KillaZ
:strip_exif()/u/52681/lumphit_x60.gif?f=community)
Dit topic is gesloten.