Loxone bedrade en draadloze smarthomes

[RAPWare]

Dimitri.vdv schreef op vrijdag 20 augustus 2021 @ 19:36:
[...]

Dat heb ik me ook bedacht, maar hoe weet je op voorhand of ombouwen lukt?
Ik zie me daar al staan met een armatuur van 200€ die ik vervolgens niet kan ombouwen...

Het is lastig, maar op de technische tekeningen kun je vaak wel zien of je het armatuur ook geschikt kunt maken voor een GU5.3 fitting.

Neem bijvoorbeeld de Astro Taro Twin. Op de technische tekening

kun je zien dat de lampen "los" in het armatuur zitten en dat de fitting op een losse kabel zit. Op de GU10 fitting kun je dan ook makkelijk een GU10 -> GU5.3 adapter plaatsen.


Het resultaat ziet er dan als volgt uit:


Bij armaturen met een ouderwetse E27 fitting is meestal helemaal geen probleem. Daar is vaak meer dan voldoende ruimte voor een E27 naar GU5.3 adapter.

Bij sommige armaturen met een GU10 fitting heb je te weinig ruimte om de adapter op fitting te plaatsen. Lamp + adapter worden dan langer dan dat er ruimte is in het armatuur. Bij deze armaturen is het erg lastig, zo niet onmogelijk, om vooraf te zien dat deze geschikt gemaakt kan worden voor GU5.3

Een Astra Ascoli Recessed is hier een mooi voorbeeld van. Om deze compatible te maken heb ik de oorspronkelijke fitting lost moeten schroeven en hier een nieuwe op moeten zetten.

[grotius]

In het kader van verlichting en loxone heb ik een vraag over de bekabeling. In het dit topic lees ik dat soms een 5g1.5 kabel (of 3g1.5/2.5) wordt gebruikt voor de 24volts lichtktringen. Dan is er genoeg kabel voor een groepje warmwitte spots en voor de toekomst zijn er 5 draden voor RGBW.

Maar welke 5g (of 3g) kabel gebruiken jullie dan (de Ölflex met zwarte aders en witte markeringen)? Ik neem niet aan een5g1.5 YMVK kabel want die hebben als aders, blauw, bruin, zwart, grijs en groen/geel. Met name de laatste draad lijkt me verwarrend voor de verdeelkast. Je denkt dan al gauw dat is de aarding (en niet een kanaal van de RGBW). Dat laatste zal bij een eventuele inspectie lastig zijn (of zit hier geen gevaar in?). Dus dan hou je 4 draden over en je gebruikt de aardingsdraad niet (behalve dan voor eventueel aarden). Maar dan heb je ook geen rgbw voor de toekomst maar misschien wel die warmwit -> wit spots van constaled).

Tot slot zou je de 24vdraad van de dimmer (RGBW dimmer van Loxone) naar de spot wel moeten voorzien van een aarddraad want ZLVS = Zeer Lage Veilige Spanning)? Aan de andere kant is met een 3g ymvk kabel van minimaal 1.5mm2 er in de toekomst nog wel een 230v verlichtingsgroep van te maken,

[ Voor 20% gewijzigd door grotius op 22-08-2021 20:39 ]

[HammieDuDe]

grotius schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 20:05:
In het kader van verlichting en loxone heb ik een vraag over de bekabeling. In het dit topic lees ik dat soms een 5g1.5 kabel (of 3g1.5/2.5) wordt gebruikt voor de 24volts lichtktringen. Dan is er genoeg kabel voor een groepje warmwitte spots en voor de toekomst zijn er 5 draden voor RGBW.

Maar welke 5g (of 3g) kabel gebruiken jullie dan (de Ölflex met zwarte aders en witte markeringen)? Ik neem niet aan een5g1.5 YMVK kabel want die hebben als aders, blauw, bruin, zwart, grijs en groen/geel. Met name de laatste draad lijkt me verwarrend voor de verdeelkast. Je denkt dan al gauw dat is de aarding (en niet een kanaal van de RGBW). Dat laatste zal bij een eventuele inspectie lastig zijn (of zit hier geen gevaar in?). Dus dan hou je 4 draden over en je gebruikt de aardingsdraad niet (behalve dan voor eventueel aarden). Maar dan heb je ook geen rgbw voor de toekomst maar misschien wel die warmwit -> wit spots van constaled).

Tot slot zou je de 24vdraad van de dimmer (RGBW dimmer van Loxone) naar de spot wel moeten voorzien van een aarddraad want ZLVS = Zeer Lage Veilige Spanning)? Aan de andere kant is met een 3g ymvk kabel van minimaal 1.5mm2 er in de toekomst nog wel een 230v verlichtingsgroep van te maken,

Tsja, alles gaat en staat natuurlijk ook met labelen en markeringen.

Ik heb zoals jij aangeeft overal voor rolluiken, screens en ledverlichting/spots gebruik gemaakt van 5G1.5 kabel van LAPP Ölflex. Daar waar RGBW ledstrips nu al gepland zijn, heb ik een rolletje 5x1 voor gebruikt, verwarring met de aarding is dan niet van toepassing, een LEDstrip en in mijn geval ook de locatie is niet geaard/te aarden. Maar de WAF kan ook maar zo weer bedenken om iets te veranderen,..

Brengt mij ook nog even op een dingetje, wellicht kunnen jullie mij hier in helpen.

Situatie WC, vanwege het slechte weer en de hele krappe planning voor het betonstorten is er niet goed gekeken door mij naar hetgeen er naar toe moet voor de sturing/verlichting. Dus met hetgeen er nu aanwezig is, moet ik het doen.

En dat was ook voldoende, totdat de WAF had bedacht dat ze ook nog een spiegel met een RGBW strip er achter wil hebben....

Aanwezig plafond ( deze wordt d.m.v. gips iets verlaagd voor onderstaande ):
- Centraaldoos met fase,nul en aarde, gaat rechtstreeks naar stuurkast ( niks meer bij in de buis te krijgen )
- Extra buis naast centraaldoos met een enkele datakabel CAT7 er in ( ook deze zit vast, don't ask me )

Wensen:
- RGBWW verlichting achter spiegel ( strip aangekocht 24v )
- Presentiedetectie + luxmeting ( Occy aangekocht )
- Hanglamp/lamp/plafonniere op centraaldoos

Zowel de RGBWW als de lamp wil ik zelf kunnen schakelen/dimmen/sturen d.m.v. de Loxone op basis van programma's/aanwezigheid/lichthoeveelheid.

De occy neemt dan van de CAT7 in ieder geval 2 aders in beslag ( DI en AI ), dan zou ik er nog 6 over hebben... ga ik hem er ook via voeden ( 24v ) ben ik er nog 2 kwijt.

Maar nu heb ik nog een uitdaging m.b.t. het voeden van de LEDstrip, ik heb namelijk geen constant in de centraaldoos zitten. Dat kan ik er wel van maken, maar dan heb ik geen mogelijkheid meer om de lamp te schakelen/dimmen.

Nou had ik het idee om daar misschien toch wat meer met 24v te gaan doen, over nog 2 aders van de CAT7 het Tree signaal te sturen > 24v voeding op constant van de centraaldoos > RGBW Tree dimmer van Loxone voor de LEDstrip,.. maar dan dus nog de lamp zelf ( lichtbron/armatuur/lamp nog onbekend, zal ws. E27 iets worden )...

[roderickvd]

Je zou de plafonnière van Loxone kunnen gebruiken. Die kun je zowel op 230V Air als 24V Tree krijgen, beide met ingebouwde bewegingssensor. Houd je genoeg over voor de rest.

Voor de WAF kun je hem/haar laten kiezen: deze plafonnière in zwart of wit én de RGBW strip, of vrij keuze plafondlamp maar dan geen RGBW strip?

[Dimitri.vdv]

RAPWare schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 09:30:
[...]


Het is lastig, maar op de technische tekeningen kun je vaak wel zien of je het armatuur ook geschikt kunt maken voor een GU5.3 fitting.

Neem bijvoorbeeld de Astro Taro Twin. Op de technische tekening...

Bedankt voor de heldere uitleg!
Ik heb intussen op Alliexpress dit spotje gekocht, om eens te bekijken of ik ze kan ombouwen naar mr16.
mocht het niet werken ben ik niet veel geld kwijt Ik gebruik tevens de spotjes die iemand hier ook aanrade. De spotjes van ConstaLed, bedankt allemaal!

[donderz]

HammieDuDe schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 12:22:
[...]

Nou had ik het idee om daar misschien toch wat meer met 24v te gaan doen, over nog 2 aders van de CAT7 het Tree signaal te sturen > 24v voeding op constant van de centraaldoos > RGBW Tree dimmer van Loxone voor de LEDstrip,.. maar dan dus nog de lamp zelf ( lichtbron/armatuur/lamp nog onbekend, zal ws. E27 iets worden )...

Of je zou voor de lamp ook iets kunnen uitzoeken op 24V en dan aansturen via nog een RGBW tree of een nano relay tree.

[HammieDuDe]

Ik heb een van de reeds gemonteerde knieschotten losgemaakt en de gok gewaagd om door 20cm beton te boren, waardoor ik nu een extra leiding heb kunnen trekken naar de WC. Het was het anders allemaal nét niet of te veel techniek op een plafond waar ik niet meer bij wil/kan.

Luikje in het knieschot maken en daar achter ga ik de 24v voeding en techniek plaatsen voor het toilet. Wel zo netjes/handig.

De WAF laten kiezen wat ze wil? Haha, nee dat ga ik niet meer doen, dan mag ik alles gaan ombouwen ;-)

[grotius]

Tsja, alles gaat en staat natuurlijk ook met labelen en markeringen.

Ik heb zoals jij aangeeft overal voor rolluiken, screens en ledverlichting/spots gebruik gemaakt van 5G1.5 kabel van LAPP Ölflex. Daar waar RGBW ledstrips nu al gepland zijn, heb ik een rolletje 5x1 voor gebruikt, verwarring met de aarding is dan niet van toepassing, een LEDstrip en in mijn geval ook de locatie is niet geaard/te aarden. Maar de WAF kan ook maar zo weer bedenken om iets te veranderen,..

Dank. Dus ik veronderstelde verkeerd dat er met 5g1.5 een ymvk kabel werd bedoeld. Ik denk dat je met het labelen van een aardkabel voor een andere toepassing bij een inspectie lastig wordt. Heeft de LAPP Ölflex bij de 5g1.5 met zwarte nummers ook weer een aarddraad (dus 4x zwart + 1x gr/gl). Met de LAPP Ölflex heb ik geen ervaring. Deze kan zeker niet los zoals een ymvk kabel maar zal in een pvc buis moeten ivm dat het soepel is en onvoldoende afgeschermd.

En gebruiken jullie wel of geen aarding voor het 24v circuit?

[ Voor 7% gewijzigd door grotius op 24-08-2021 11:54 ]

[Gwaihir]

HiBe schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 10:45:
Grappig, dit lijkt erg op onze overwegingen. Het huis moet "altijd werken" en verkoopbaar blijven. Daarom hebben wij gekozen voor Loxone als aanvulling op KNX. hiermee kunnen we de visualisatie doen, weer informatie (ophalen bij het KNMI), schemering schakelingen, logica (waar nodig), tijd op de bus zetten, inbraak alarmering etc.

Wat haal je precies op bij het KNMI en hoe?

(Ben o.a. geïnteresseerd in het neerslagtekort.)

[Maks]

Gwaihir schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 11:56:
[...]

Wat haal je precies op bij het KNMI en hoe?

(Ben o.a. geïnteresseerd in het neerslagtekort.)

https://www.knmi.nl/kenni...ophalen-vanuit-een-script

Edit\ en https://developer.dataplatform.knmi.nl/apis

[ Voor 8% gewijzigd door Maks op 24-08-2021 11:59 ]

[HammieDuDe]

grotius schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 11:36:
[...]


Dank. Dus ik veronderstelde verkeerd dat er met 5g1.5 een ymvk kabel werd bedoeld. Ik denk dat je met het labelen van een aardkabel voor een andere toepassing bij een inspectie lastig wordt. Heeft de LAPP Ölflex bij de 5g1.5 met zwarte nummers ook weer een aarddraad (dus 4x zwart + 1x gr/gl). Met de LAPP Ölflex heb ik geen ervaring. Deze kan zeker niet los zoals een ymvk kabel maar zal in een pvc buis moeten ivm dat het soepel is en onvoldoende afgeschermd.

En gebruiken jullie wel of geen aarding voor het 24v circuit?

Je hebt van de Ölflex 5G1.5 maar ook 5x1.5, in het eerste geval heb je een aardedraad ( dat is die G ) en 4 genummerde zwarte aders, in het x geval heb je alleen 5 zwarte aders genummerd.

Daar waar ik naar armaturen ga die geaard kunnen worden, pak ik het mee.

[Gwaihir]

@Maks Ok, en wat doe je daar dan mee? D.w.z. hoe koppel jij het aan Loxone en met wel uiteindelijk doel / gebruik?

[AlbertHeym]

Heeft iemand al een robotmaaier gekoppeld aan Loxone? Ik las dat Husqvarna al wel iets aanbiedt met een open API en ifttt (nieuws: Husqvarna brengt robotmaaier met Google Assistant- en ifttt-ondersteu...) maar ben benieuwd of er andere opties zijn en of het in de praktijk een beetje werkt. Lijkt me wel handig om de maaier in zijn honk te laten als de sproeiers aan staan of als je bezoek hebt. Of de maai frequentie gedurende het jaar variabel te maken. Hoeft natuurlijk allemaal niet persé, maar ja wel weer leuk om het centraal te kunnen aansturen.

[HiBe]

Gwaihir schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 14:54:
@Maks Ok, en wat doe je daar dan mee? D.w.z. hoe koppel jij het aan Loxone en met wel uiteindelijk doel / gebruik?

ik gebruik het om de neerslag verwachting voor de komende dagen mee te nemen in de beslissing of de beregening aan moet of niet. ik kijk dus naar zowel de regen die er de afgelopen dagen gevallen is en ook naar de regen die er verwacht wordt om dit te besluiten.

[HammieDuDe]

Hebben jullie nog tips voor het lassen van Tree verbindingen? Ik ben op dit moment alle leidingen aan het lassen / doorverbinden van de BG naar het zolder, waarbij ik nu op een punt ben waarop ik vanaf 6 Tree Tasters de CAT7 kabel samen krijg, dit wil/moet ik gaan lassen in een Attema doosje om vervolgens met 1x CAT7 door te gaan.

Mijn eerste ingeving zou zijn, strippen > alles in mekaar twisten > vertinnen > shrinkwrappen/kousje föhnen deksel er op en klaar.

In feite hoef/wil/kan ik hier nooit meer bij ( als het goed is ).

Iemand betere ideeën?

[roderickvd]

Niet bij kunnen of willen zijn wel twee verschillende dingen natuurlijk :-)

In het geval van niet bij "willen" gebruik ik zelf WAGO-klemmen. Vertinnen is "uit" en in het geval van soepele aders, ook niet toegestaan. Als je meerdere massieve aders van zo'n kleine AWG twist, dan krijg je ook een soort soepele ader. Tin is niet écht hard en kan dan op den duur een slechte verbinding geven. Nu houdt jouw nette shrink erop 't mechanisch wel bij elkaar vermoed ik, maar toch zo ik 't zo niet meer doen.

In het geval van niet bij "kunnen": kabels toch nog even verlengen tot een punt waar je wel bij komt, dan terug naar plan A :-) ik heb wel eens een paar slechte verbindingen gehad in mijn eigen Tree bekabeling en dan krijg je enorme storingen. Niet alleen in die tak, maar overal in je huis. Je moet dan niet willen dat 't onbereikbaar is zonder hak- of breekwerk.

Granted, die storingen waren t.g.v. brakke verbindingen op de stelventielen en niet de WAGO-klemmen, maar toch.

[Gertst]

HammieDuDe schreef op maandag 6 september 2021 @ 14:19:
Hebben jullie nog tips voor het lassen van Tree verbindingen? Ik ben op dit moment alle leidingen aan het lassen / doorverbinden van de BG naar het zolder, waarbij ik nu op een punt ben waarop ik vanaf 6 Tree Tasters de CAT7 kabel samen krijg, dit wil/moet ik gaan lassen in een Attema doosje om vervolgens met 1x CAT7 door te gaan.

Mijn eerste ingeving zou zijn, strippen > alles in mekaar twisten > vertinnen > shrinkwrappen/kousje föhnen deksel er op en klaar.

In feite hoef/wil/kan ik hier nooit meer bij ( als het goed is ).

Iemand betere ideeën?

Als je de plaats hebt, is een Weidmüller Verdeelklem natuurlijk veel mooier ...

Ik gebruik hem nu in mijn verdeelbord, en werkt heel handig. Eentje voor de 24V en eentje voor de 0V, telkens voor 32 aansluitingen.

[ Voor 3% gewijzigd door Gertst op 06-09-2021 14:54 ]

[HammieDuDe]

roderickvd schreef op maandag 6 september 2021 @ 14:47:
Niet bij kunnen of willen zijn wel twee verschillende dingen natuurlijk :-)

In het geval van niet bij "willen" gebruik ik zelf WAGO-klemmen. Vertinnen is "uit" en in het geval van soepele aders, ook niet toegestaan. Als je meerdere massieve aders van zo'n kleine AWG twist, dan krijg je ook een soort soepele ader. Tin is niet écht hard en kan dan op den duur een slechte verbinding geven. Nu houdt jouw nette shrink erop 't mechanisch wel bij elkaar vermoed ik, maar toch zo ik 't zo niet meer doen.

In het geval van niet bij "kunnen": kabels toch nog even verlengen tot een punt waar je wel bij komt, dan terug naar plan A :-) ik heb wel eens een paar slechte verbindingen gehad in mijn eigen Tree bekabeling en dan krijg je enorme storingen. Niet alleen in die tak, maar overal in je huis. Je moet dan niet willen dat 't onbereikbaar is zonder hak- of breekwerk.

Granted, die storingen waren t.g.v. brakke verbindingen op de stelventielen en niet de WAGO-klemmen, maar toch.

In dit geval, niet willen omdat ik er straks niet meer bij kan ( achter in klein knieschot dat afgetimmerd en afgewerkt gaat worden met gips ) in principe dus niet meer toegankelijk, dus ik wil het zo rugide/duurzaam mogelijk lassen. Ik heb ook nog WAGO 727-128 klemmen liggen, die zijn wel echt "huge", maar zie je straks toch niet terug.

Op de een of andere manier ben ik toch altijd wel wat terughoudend met "klemmen", ik ben ook nog een echte Connex-draailasdoppen-man

[roderickvd]

Iets minder strak, maar wellicht een optie: verwerk een inbouw verdeelkast in het gips (verzonken dus), met deurtje of demontabele blindplaat. Dan kan je er nog bij zonder je gips te slopen, mocht het ooit nodig zijn.

Of als 't er maar 6 zijn, dan krijg je het ook wel weg in een gewone hollewanddoos met blindplaat in de stijl van de rest van je schakelmateriaal. Waarschijnlijk kom je met één doos niet weg i.v.m. aantal buisinvoeren. Je zou er dan twee naast elkaar kunnen plaatsen, of een centraaldoos voor gebruiken.

[HammieDuDe]

roderickvd schreef op maandag 6 september 2021 @ 15:36:
Iets minder strak, maar wellicht een optie: verwerk een inbouw verdeelkast in het gips (verzonken dus), met deurtje of demontabele blindplaat. Dan kan je er nog bij zonder je gips te slopen, mocht het ooit nodig zijn.

Of als 't er maar 6 zijn, dan krijg je het ook wel weg in een gewone hollewanddoos met blindplaat in de stijl van de rest van je schakelmateriaal. Waarschijnlijk kom je met één doos niet weg i.v.m. aantal buisinvoeren. Je zou er dan twee naast elkaar kunnen plaatsen, of een centraaldoos voor gebruiken.

Daar had ik nog niet eens aan gedacht, 2 hollewanddozen zou prima moeten kunnen, die kan ik nog wel in die buurt ook niet-storend plaatsen.

Thanks voor de tip.

[Centauriprime]

HammieDuDe schreef op maandag 6 september 2021 @ 14:19:
Hebben jullie nog tips voor het lassen van Tree verbindingen? Ik ben op dit moment alle leidingen aan het lassen / doorverbinden van de BG naar het zolder, waarbij ik nu op een punt ben waarop ik vanaf 6 Tree Tasters de CAT7 kabel samen krijg, dit wil/moet ik gaan lassen in een Attema doosje om vervolgens met 1x CAT7 door te gaan.

Mijn eerste ingeving zou zijn, strippen > alles in mekaar twisten > vertinnen > shrinkwrappen/kousje föhnen deksel er op en klaar.

In feite hoef/wil/kan ik hier nooit meer bij ( als het goed is ).

Iemand betere ideeën?

Deze K1 of K2 connectors zijn daar speciaal voor bedoelt

[mies-ttk89]

Gebruik zelf altijd WAGO 221 serie lasklemmen! Voor hard en zacht draad geschikt.
Nooit problemen, sterk en werkt altijd .



Maar... indien je genoeg ruimte hebt > terminal blocks

[ Voor 5% gewijzigd door mies-ttk89 op 07-09-2021 19:27 ]

[mies-ttk89]

AlbertHeym schreef op maandag 6 september 2021 @ 11:33:
Heeft iemand al een robotmaaier gekoppeld aan Loxone? Ik las dat Husqvarna al wel iets aanbiedt met een open API en ifttt (nieuws: Husqvarna brengt robotmaaier met Google Assistant- en ifttt-ondersteu...) maar ben benieuwd of er andere opties zijn en of het in de praktijk een beetje werkt. Lijkt me wel handig om de maaier in zijn honk te laten als de sproeiers aan staan of als je bezoek hebt. Of de maai frequentie gedurende het jaar variabel te maken. Hoeft natuurlijk allemaal niet persé, maar ja wel weer leuk om het centraal te kunnen aansturen.

Zelf geen ervaring mee maar hier is een config file voor: Xiaomi MiRobot (v1 of S5) integratie in Loxone (van Loxone Config 10.0.9.24)

Link: https://www.allroundbastl...d_id=16888&v=796834e7a283

[AlbertHeym]

HiBe schreef op maandag 6 september 2021 @ 11:54:
[...]


ik gebruik het om de neerslag verwachting voor de komende dagen mee te nemen in de beslissing of de beregening aan moet of niet. ik kijk dus naar zowel de regen die er de afgelopen dagen gevallen is en ook naar de regen die er verwacht wordt om dit te besluiten.

Zijn die KNMI API gegevens nauwkeurig genoeg voor de Loxone processen zoals zonnescreens en tuinsproeiers, als vervanging van een Loxone weerstation met weer-abonnement?

[HiBe]

AlbertHeym schreef op woensdag 8 september 2021 @ 13:50:
[...]


Zijn die KNMI API gegevens nauwkeurig genoeg voor de Loxone processen zoals zonnescreens en tuinsproeiers, als vervanging van een Loxone weerstation met weer-abonnement?

Voor zonnescreens zou ik de gegevens van het KNMI niet gebruiken, daarvoor gebruik ik de gegevens van mijn weerstation in de tuin (renkforce WH2600 van Conrad). De reden dat ik de KNMI gegevens voor de sproeiers gebruik is dat het niet nodig is om vandaag te sproeien als de kans op regen morgen 80% is... dan heb ik toch liever een goede regenbui.

[HammieDuDe]

Heeft een van jullie over een langere lengte het 0-10v signaal? Een van mijn occy’s ( kwam ik vandaag achter ) komt op een cat7 kabel van +/- 25 meter te zitten naar de schakelkast.

Over deze kabel wil ik ook de 24v voeding én de digitale input laten lopen, lange vraag kort; gedoemd om te falen of gaat dit werken? ( 24v voeding kan ik evt nog separaat regelen )

Tevens zit ik nog het vraagstuk “het plaatsen van de domoticakasten”, alles komt nu in het centrale zolder uit waar 2 Hager vega kasten VB418P moeten komen te hangen, ik zit er over te denken om de kasten aan de kap ( oftewel schuin ) te plaatsen ( ivm ruimteverlies ), buitenom dat dit niet helemaal praktisch is, zijn er ook nog redenen te bedenken waarom dit niet zou mogen?

Situatiefoto zal ik later nog uppen, maar zo’n bende aan buizen en kabel durf ik nu niet te showen in dit topic, heb ondertussen alles nog op het zolder “gegooid” om met de afbouw van de verdieping te kunnen beginnen.

[ Voor 47% gewijzigd door HammieDuDe op 09-09-2021 22:12 ]

[mies-ttk89]

HammieDuDe schreef op donderdag 9 september 2021 @ 22:07:
Heeft een van jullie over een langere lengte het 0-10v signaal? Een van mijn occy’s ( kwam ik vandaag achter ) komt op een cat7 kabel van +/- 25 meter te zitten naar de schakelkast.

Over deze kabel wil ik ook de 24v voeding én de digitale input laten lopen, lange vraag kort; gedoemd om te falen of gaat dit werken? ( 24v voeding kan ik evt nog separaat regelen )

Officieel is het 15.5 meter.

Maar...
- Ligt aan overige signalen in de buurt van de kabel
- Ligt aan de kabel weerstand
- Ligt aan de kabel of hij voor meer doeleinden wordt gebruikt
- Ligt aan de kabel bescherming (shielding)
- Ligt aan het voltage wat afzakt door lengte

Gevolg:
- Afwijkende metingen over het algemeen.

Is het erg?
- Ligt aan de sensor en hoe nauwkeurig hij moet zijn.

Ervaring?
- Heb hier een sensor met een eigen kabel van 25 meter met shielding zonder problemen.

[HammieDuDe]

mies-ttk89 schreef op donderdag 9 september 2021 @ 22:14:
[...]


Officieel is het 15.5 meter.

Maar...
- Ligt aan overige signalen in de buurt van de kabel
- Ligt aan de kabel weerstand
- Ligt aan de kabel of hij voor meer doeleinden wordt gebruikt
- Ligt aan de kabel bescherming (shielding)
- Ligt aan het voltage wat afzakt door lengte

Gevolg:
- Afwijkende metingen over het algemeen.

Is het erg?
- Ligt aan de sensor en hoe nauwkeurig hij moet zijn.

Ervaring?
- Heb hier een sensor met een eigen kabel van 25 meter met shielding zonder problemen.

Het is meer, dat die sensor gebruikt gaat worden om het aantal lux waar te nemen waarop ik de CW > WW ga tunen en uberhaupt de noodzaak om de verlichting aan te laten gaan bij voldoende daglicht. Ik ga het gewoon eens testen om alles over die ene CAT7 te laten lopen, of ik wat met de waardes kan doen. Als het niet betrouwbaar genoeg is, laat ik de 24v voeding wel separaat lopen, kijken of dat een verschil maakt.

Ik heb het huis nog niet wind/waterdicht ( leveringsproblemen kunststof kozijnen ) waardoor nog geen deuren > geen NUTS > niet afsluitbaar > geen “duur” spul in huis.

Over het “Tuneable White” verhaal, ik ben naar deze spots aan het informeren bij de groothandel:
https://www.voltus.de/bel...r16-24v-dc-6w-cob-60.html

Kijken of ik nog een inkoopvoordeel kan behalen, zijn er nog meer geïnteresseerden?

Dat even terzijde, ik kan niet duidelijk vinden hoe deze spots aangesloten worden, ik zie 24v DC, oftewel, zou ik ze aan mijn Dmx4All 8 kanaals HR DMX dimmers kunnen hangen of gaat dit niet werken? Ik lees overal DALI controllers (DT8 DALI2) icm deze lichtbronnen maar dit gaat hem niet worden met mijn huidige beoogde budget voor de verlichting.

[-SimJoc-]

Tunable white wilde ik destijds ook voor gaan. Ik heb er toen twee besteld de 30938 en ik denk die jij hierboven noemt, maar dat kan ik niet meer terug vinden. Is ook met een DMX dimmer te regelen, maar ik zou het eerst eens testen.

Het licht word vooral erg geel en ik was er niet van onder de indruk. Dan bedoel ik vooral de extra toegevoegde waarde van het tunable white, de constaled lampen zijn namelijk echt fantastisch. Ik heb ze in mijn hele huis hangen en nog geen moment spijt van. Zoek ook even in dit topic, want er is door mij en andere al meer over geschreven.

Heb je dit wel gelezen?
https://www.constaled.de/.../product/led-spots-31362/ kijk vooral even naar de pdf's.

of naar deze afbeelding =)

[HammieDuDe]

-SimJoc- schreef op vrijdag 10 september 2021 @ 22:03:
Tunable white wilde ik destijds ook voor gaan. Ik heb er toen twee besteld de 30938 en ik denk die jij hierboven noemt, maar dat kan ik niet meer terug vinden. Is ook met een DMX dimmer te regelen, maar ik zou het eerst eens testen.

Het licht word vooral erg geel en ik was er niet van onder de indruk. Dan bedoel ik vooral de extra toegevoegde waarde van het tunable white, de constaled lampen zijn namelijk echt fantastisch. Ik heb ze in mijn hele huis hangen en nog geen moment spijt van. Zoek ook even in dit topic, want er is door mij en andere al meer over geschreven.

Heb je dit wel gelezen?
https://www.constaled.de/.../product/led-spots-31362/ kijk vooral even naar de pdf's.

of naar deze afbeelding =)
[Afbeelding]

Die van de bedrading heb ik dan weer niet kunnen vinden, maakt het al een stuk logischer. Ja ik wist dat jij ze overal had hangen maar het is juist de tunable white die me aantrekt net als de hele “dim to warm” hype die nu gaande is, het ziet er in praktijk wel heel gaaf uit, maar ik wil het gecontroleerd gaan doen dmv deze lichtbronnen, het “gelige” wat je noemt heb je tenslotte dan zelf in de hand. Dat is bij de “Dim to Warm” niet, dan ben je overgeleverd aan de curve van de leverancier, en zie na X jaar maar eens een lampje bij te krijgen zonder minimaal kleurverschil.

Ik ga er eens eentje bestellen en testen. ( en snel morgen nog 3 aderige kabel in de badkamer trekken voor de spots ipv huidige 2 aders )

[ Voor 7% gewijzigd door HammieDuDe op 10-09-2021 22:21 ]

[Gwaihir]

HammieDuDe schreef op donderdag 9 september 2021 @ 22:07:
Heeft een van jullie over een langere lengte het 0-10v signaal? Een van mijn occy’s ( kwam ik vandaag achter ) komt op een cat7 kabel van +/- 25 meter te zitten naar de schakelkast.

Ik heb hier 9x AI en 5x AO in gebruik. Ik ben niet geheel tevreden met de AI's, maar dat zit 'm (denk ik) niet in de kabellengte en evt. storing daardoor. Mijn probleem is dat voor wat ik doe de resolutie van de AD converter (10 bits, over 0-10V) net wat laag uit pakt.

Las onlangs dat de fabrikant van een aantal sensoren (6x AI) maximaal 5 meter kabel voorschrijft. Daar ga ik met ca. 11 meter ruim overheen. Maar evt. effect ervan zie ik dus niet, omdat het in de nauwkeurigheid van de DA-converter weg valt. (Deze sensoren zelf geven 0-3,5V af, dus eigenlijk zou er een x2 tussen moeten.) Enkele andere AI's en AO's zitten op ca. 14 meter. De kabels zijn deels CAT7 en deels vieraderig unshielded. (De shielding van de CAT7 is overigens betrekkelijk, want voor zover ik weet is die van geen van deze kabels aangesloten.)


Verder: is DALI aansturing zoveel duurder dan DMX? Ik begrijp dat DMX in serie moet en dat zie ik mij never nooit niet lukken.

[HammieDuDe]

Gwaihir schreef op zaterdag 11 september 2021 @ 21:26:
[...]

Ik heb hier 9x AI en 5x AO in gebruik. Ik ben niet geheel tevreden met de AI's, maar dat zit 'm (denk ik) niet in de kabellengte en evt. storing daardoor. Mijn probleem is dat voor wat ik doe de resolutie van de AD converter (10 bits, over 0-10V) net wat laag uit pakt.

Las onlangs dat de fabrikant van een aantal sensoren (6x AI) maximaal 5 meter kabel voorschrijft. Daar ga ik met ca. 11 meter ruim overheen. Maar evt. effect ervan zie ik dus niet, omdat het in de nauwkeurigheid van de DA-converter weg valt. (Deze sensoren zelf geven 0-3,5V af, dus eigenlijk zou er een x2 tussen moeten.) Enkele andere AI's en AO's zitten op ca. 14 meter. De kabels zijn deels CAT7 en deels vieraderig unshielded. (De shielding van de CAT7 is overigens betrekkelijk, want voor zover ik weet is die van geen van deze kabels aangesloten.)


Verder: is DALI aansturing zoveel duurder dan DMX? Ik begrijp dat DMX in serie moet en dat zie ik mij never nooit niet lukken.

Ja DALI loopt wel wat meer in de cijfers, maar je krijgt er ook wat anders voor dan de good-old-fashioned DMX maar in mijn huidige woning ook alles op basis van DMX en er prima tevreden over.

DMX vs. DALI op Google vind je ruim info over, paar belangrijke verschillen:
- DMX 3-aderig vs DALI 2-aderig
- DMX heeft continu sturing nodig vs DALI commando-based ( blijft dus werken bij wegvallen van de sturing )
- DMX storingsgevoeliger vs DALI
- DMX serieel vs DALI parallel/serieel ( Tree in Loxone termen )
- DMX sneller vs DALI ( daarom wordt het vaker gebruikt in lichtshows/theaters etc. )
- DMX goedkoper vs DALI omdat er simpelweg meer van te vinden is
- DMX 1 controller vs DALI gedecentraliseerd als in sensoren kunnen bijv rechtsteeks lampen bedienen

DMX moet inderdaad in serie tenzij je gebruik maakt van splitters. Men doet het ook zonder, maar dat gaat niet altijd goed ( lees; vertragingen, storingen, raar gedrag ). Ik heb zelf alle dmx apparatuur centraal zitten dus dat is/was een kleine moeite.

[ Voor 16% gewijzigd door HammieDuDe op 11-09-2021 23:29 ]

[HammieDuDe]

Iemand toevallig al ervaring met de Pendulum lampen van Loxone? In mijn geval de Slim RGBW wit.

Heb er zojuist eentje “gewonnen” via Ebay ( tip trouwens voor Loxone apparatuur ).

De vrouw moet alleen nu binnen een week nog beslissen waar ze hem wil hebben want ik moet daar nog snel een Tree naar toe krijgen😂

Ik zag dat sommige projecten er gewoon een stuk of 12 hebben hangen in een vide, zo gaaf, maar $$$$

[mies-ttk89]

Vorige week is er weer een nieuw product uitgekomen:

Informatie:
De quadral In-Ceiling 7 Speaker overtuigt door een buitengewoon gelijkmatig en breed geluidsspectrum, wat voor een uitstekend klankbeeld zorgt. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik met de Loxone Audioserver.

- Coaxiaal systeem voor een uiterst gelijkmatig en breed geluidsspectrum
- Single-frame constructie voor een zeer compact ontwerp met minimale akoestisch storende randen en een maximaal diafragmagebied
- Lineaire frequentierespons van 50Hz ... 28kHz
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Nominale impedantie: 8 Ohm
- Nominaal belastbaar vermogen: 40W
- Maximaal belastbaar vermogen: 80W
- Afmetingen van het product: 232,2 x 95,1mm
- Inbouwdiameter: 203mm
- Inbouwdiepte: 91,7mm
- Inbouwdozen: Inbouwdoos voor de Loxone Speaker & Loxone Speaker Inbouwdoos voor valse plafonds



Webshop Loxone:
- https://shop.loxone.com/n...in-ceiling-7-speaker.html

Video YouTube:
- EN: YouTube: New: quadral In-Ceiling 7 Speaker | 2021 [4k]
- DE: YouTube: Neu: quadral In-Ceiling 7 Speaker | 2021 [4k]

Documentatie:
- https://datasheets.loxone.com/100497
- https://www.loxone.com/wp...CEILING%20SPEAKER%207.pdf

[ Voor 0% gewijzigd door mies-ttk89 op 23-09-2021 10:07 . Reden: Indent ]

[JackBol]

mies-ttk89 schreef op donderdag 23 september 2021 @ 10:06:
Vorige week is er weer een nieuw product uitgekomen:

Informatie:
De quadral In-Ceiling 7 Speaker overtuigt door een buitengewoon gelijkmatig en breed geluidsspectrum, wat voor een uitstekend klankbeeld zorgt. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik met de Loxone Audioserver.

- Coaxiaal systeem voor een uiterst gelijkmatig en breed geluidsspectrum
- Single-frame constructie voor een zeer compact ontwerp met minimale akoestisch storende randen en een maximaal diafragmagebied
- Lineaire frequentierespons van 50Hz ... 28kHz
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Nominale impedantie: 8 Ohm
- Nominaal belastbaar vermogen: 40W
- Maximaal belastbaar vermogen: 80W
- Afmetingen van het product: 232,2 x 95,1mm
- Inbouwdiameter: 203mm
- Inbouwdiepte: 91,7mm
- Inbouwdozen: Inbouwdoos voor de Loxone Speaker & Loxone Speaker Inbouwdoos voor valse plafonds

[Afbeelding]

Webshop Loxone:
- https://shop.loxone.com/n...in-ceiling-7-speaker.html

Video YouTube:
- EN: YouTube: New: quadral In-Ceiling 7 Speaker | 2021 [4k]
- DE: YouTube: Neu: quadral In-Ceiling 7 Speaker | 2021 [4k]

Documentatie:
- https://datasheets.loxone.com/100497
- https://www.loxone.com/wp...CEILING%20SPEAKER%207.pdf

Interessante ontwikkeling. Deze speaker is een stuk beter dan de vorige Loxone speaker.
Een audiofiel raadde mij de B&W CCM663RD aan (fysieke afmetingen compatible met de loxone backbox).
Maar ten opzichte van deze nieuwe Loxone speaker is er eigenlijk geen reden meer om meer uit te geven lijkt me....

Edit:
Ter vergelijk:

Oude Loxone speaker --> 60Hz - 20kHz
Quadral speaker --> 50Hz - 28kHz
B&W CCM663RD --> 35Hz – 50kHz


Zowel in de bas als de hoge tonen zit nog wel wat verschil. Die bas is alleen belangrijk als je er van houdt. Voor wat achtergrond muziek is >50Hz prima. Die hoge tonen hoor je niet, maar merk je wel in de harmonischen. Maar dan moet je natuurlijk wel bronnen hebben die deze hoge frequenties doorgeven. Dus niet spotify of een mp3tje.

[ Voor 10% gewijzigd door JackBol op 23-09-2021 10:42 ]

[Cpt-Cholo]

Ik ben eens benieuwd als iemand ze effectief naast elkaar kan beluisteren. Ik heb er hier een 5-tal hangen, maar ze zijn nog maar 3 jaar oud. We moeten al spreken over een hele verbetering voor ik zin krijg om up te graden.

[roderickvd]

Als jullie een 0-10V signaal moesten aanbieden waar ik geen bekabeling kan trekken naar een 0-10V extensie of Miniserver, hoe zouden jullie dat dan doen? m.a.w. hoe kan ik dat draadloos/remote maken en dan bijvoorbeeld aansturen met een virtual output? Ter plaatse is er wel 230V.

[ Voor 5% gewijzigd door roderickvd op 23-09-2021 16:46 ]

[Gwaihir]

@roderickvd Geen vraag die me ooit bezig gehouden heeft. Maar, ik weet wel dat er 'n Railduino WiFi bestaat en die zou dit kunnen doen.

Zo, nu staat er iets om wat van te vinden. Hoop voor je dat er gelijk iemand overheen valt die even uitlegt hoe 't véél eleganter kan .

[Gertst]

roderickvd schreef op donderdag 23 september 2021 @ 16:26:
Als jullie een 0-10V signaal moesten aanbieden waar ik geen bekabeling kan trekken naar een 0-10V extensie of Miniserver, hoe zouden jullie dat dan doen? m.a.w. hoe kan ik dat draadloos/remote maken en dan bijvoorbeeld aansturen met een virtual output? Ter plaatse is er wel 230V.

De detais ken ik zelf niet, maar met een NodeMCU / ESP32 kan je (via wifi en UDP) data naar je Miniserver sturen. ESP Easy zou een goede integratie hebben om zonder (veel) programmatie dit op te zetten.

Meer details hoe anderen dit al deden: https://www.loxforum.com/...p-easy-ich-bin-begeistert
In het Duits, maar Google zet dit mooi om naar een taal naar keuze.

[JackBol]

Gertst schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 08:51:
[...]


De detais ken ik zelf niet, maar met een NodeMCU / ESP32 kan je (via wifi en UDP) data naar je Miniserver sturen. ESP Easy zou een goede integratie hebben om zonder (veel) programmatie dit op te zetten.

Meer details hoe anderen dit al deden: https://www.loxforum.com/...p-easy-ich-bin-begeistert
In het Duits, maar Google zet dit mooi om naar een taal naar keuze.

Je kan vrij makkelijk een ESP32 inzetten. Ik gebruik MicroPython, dan werkt er al veel 'out of the box', waaronder een https API server.
De ESP32 heeft een paar DACs waarmee je een analoog signaal kan creeeren tussen de 0 en 3.3v dus je zal de output nog wel moeten boosten. Ik weet zo niet of er een IC is die van 0-3.3v een 1-10v signaal kan maken.

[roderickvd]

Bedankt voor de ideeën. Ik had zelf een RPi bedacht met een 0-10V HAT, die wel te verkrijgen zijn. Wie nog meer weet…

[mies-ttk89]

roderickvd schreef op donderdag 23 september 2021 @ 16:26:
Als jullie een 0-10V signaal moesten aanbieden waar ik geen bekabeling kan trekken naar een 0-10V extensie of Miniserver, hoe zouden jullie dat dan doen? m.a.w. hoe kan ik dat draadloos/remote maken en dan bijvoorbeeld aansturen met een virtual output? Ter plaatse is er wel 230V.

Je zou dit kunnen gebruiken:
https://www.allroundbastl...-auf-wlan/?v=796834e7a283

Video: YouTube: Bausatz - ALL-ADA-0-10V-WLAN - 4x 0-10V Übertragung via WLAN - Mit I...

WIFI module geschikt voor Loxone gebouwd door een partner in DE.
Zelf geen hands-on ervaring mee maar is een betrouwbaar bedrijf.

[ Voor 17% gewijzigd door mies-ttk89 op 24-09-2021 10:58 ]

[JackBol]

roderickvd schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 10:54:
Bedankt voor de ideeën. Ik had zelf een RPi bedacht met een 0-10V HAT, die wel te verkrijgen zijn. Wie nog meer weet…

Het nadeel van een RPI is dat je er een hele linux op draait die je moet bijhouden (Als je het goed wilt doen).

[Gwaihir]

JackBol schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 10:17:
Ik weet zo niet of er een IC is die van 0-3.3v een 1-10v signaal kan maken.

Ik heb er eens naar gezocht omdat ik sensoren heb die 0-3,5V afgeven (op de 0-10V AI), maar vond 't maar 'n ingewikkelde materie .

[seba]

Moest er iemand intresse hebben. Ik heb nog een nooit gebruikte railduino v1.3 te koop (gekocht voor mn verbouwing, maar uiteindelijk voor een kant-en-klaar domoticasysteem gegaan).

[SchumiFAST]

Hoe maken jullie efficiënt gebruik van de Loxone stelventielen?

Ik zou graag elke kamer voorzien van een stelventiel, voornamelijk omdat er een verschil in opwarming van de woning zal zitten tussen het gelijkvloers en het verdiep en ook tussen bv. de keuken de bureaukamer omwille van het grote verschil in glas. Het systeem van Loxone kan hierop anticiperen door de keteltemperatuur aan sturen met 0-10V en stelventielen per kamer.

Ik heb echter vrij grote kamers en elke kring van de vloerverwarming is maar goed voor ongeveer 10 m², waardoor ik enkele ruimtes tot wel vier kringen zou hebben. Nu blijkt volgens de installateur dat met het systeem waarmee hij gewoonlijk werkt elke kring een eigen stelventiel krijgt. Gelet op de prijs van stelventielen van Loxone vind ik dat te duur.

Hoe hebben jullie de stelventielen geïnstalleerd? Ik denk dat een oplossing zou kunnen zijn om een dikke verdeler te zetten die eerst per kamer verdeelt met Loxone stelventielen en vervolgens voor de kamers >10 m² daarachter nog een verdeler te zetten voor de kringen met handkraantjes. Mijn installateur was niet zeker of dat mogelijk is omdat de stelventielen dan een kraan met een grotere diameter bedienen.

Alvast bedankt voor jullie feedback.

[Femme]

SchumiFAST schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 19:04:
Hoe maken jullie efficiënt gebruik van de Loxone stelventielen?

Ik zou graag elke kamer voorzien van een stelventiel, voornamelijk omdat er een verschil in opwarming van de woning zal zitten tussen het gelijkvloers en het verdiep en ook tussen bv. de keuken de bureaukamer omwille van het grote verschil in glas. Het systeem van Loxone kan hierop anticiperen door de keteltemperatuur aan sturen met 0-10V en stelventielen per kamer.

Ik heb echter vrij grote kamers en elke kring van de vloerverwarming is maar goed voor ongeveer 10 m², waardoor ik enkele ruimtes tot wel vier kringen zou hebben. Nu blijkt volgens de installateur dat met het systeem waarmee hij gewoonlijk werkt elke kring een eigen stelventiel krijgt. Gelet op de prijs van stelventielen van Loxone vind ik dat te duur.

Hoe hebben jullie de stelventielen geïnstalleerd? Ik denk dat een oplossing zou kunnen zijn om een dikke verdeler te zetten die eerst per kamer verdeelt met Loxone stelventielen en vervolgens voor de kamers >10 m² daarachter nog een verdeler te zetten voor de kringen met handkraantjes. Mijn installateur was niet zeker of dat mogelijk is omdat de stelventielen dan een kraan met een grotere diameter bedienen.

Alvast bedankt voor jullie feedback.

Een stelventiel kun je hebben voor minder dan 10 euro per stuk. Daar komen nog de kosten bij van een relais. Ik heb het Loxone-topic de laatste tijd zo gevolgd maar er zijn vast goedkopere manieren om iets te kunnen schakelen dan via het Loxone-specifieke spul.

[HammieDuDe]

SchumiFAST schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 19:04:
Hoe maken jullie efficiënt gebruik van de Loxone stelventielen?

Ik zou graag elke kamer voorzien van een stelventiel, voornamelijk omdat er een verschil in opwarming van de woning zal zitten tussen het gelijkvloers en het verdiep en ook tussen bv. de keuken de bureaukamer omwille van het grote verschil in glas. Het systeem van Loxone kan hierop anticiperen door de keteltemperatuur aan sturen met 0-10V en stelventielen per kamer.

Ik heb echter vrij grote kamers en elke kring van de vloerverwarming is maar goed voor ongeveer 10 m², waardoor ik enkele ruimtes tot wel vier kringen zou hebben. Nu blijkt volgens de installateur dat met het systeem waarmee hij gewoonlijk werkt elke kring een eigen stelventiel krijgt. Gelet op de prijs van stelventielen van Loxone vind ik dat te duur.

Hoe hebben jullie de stelventielen geïnstalleerd? Ik denk dat een oplossing zou kunnen zijn om een dikke verdeler te zetten die eerst per kamer verdeelt met Loxone stelventielen en vervolgens voor de kamers >10 m² daarachter nog een verdeler te zetten voor de kringen met handkraantjes. Mijn installateur was niet zeker of dat mogelijk is omdat de stelventielen dan een kraan met een grotere diameter bedienen.

Alvast bedankt voor jullie feedback.

Ik heb hier stelventielen van Henco liggen ( 24v ), mix tussen NO en NC naargelang de groep. Daarnaast zelf behuizingen gemaakt met voeding, relais en een ESP. Ventielen plug ik met jackplugjes onder in de behuizing.

Wil je het kant-en-klaar hebben, koop stelventielen zoals bovenstaande, Denkovi ethernet relais en een voeding, mik het in een dinrailbehuizing en je bent voor een veel interessantere prijs klaar. Lees even terug, staat het eea ook besproken

[Gwaihir]

@SchumiFAST VVW is hier 12 groepen. Met dan inderdaad op elk maar zo'n ding. (En ook nog 'ns op een flink aantal radiatoren.) Scheelt toch 'n aardige puzzel. En aanvullend gebruik ik ze om (dynamisch) waterzijdig in te regelen.

Van de VVW op deze wijze geen spijt. (Vind wel die air dingen op de radiatoren van belachelijk slechte bouwkwaliteit.)

Wat je schrijft kan ook vast, maar of 't zoveel scheelt.

Femme schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 19:29:
Een stelventiel kun je hebben voor minder dan 10 euro per stuk. Daar komen nog de kosten bij van een relais. Ik heb het Loxone-topic de laatste tijd zo gevolgd maar er zijn vast goedkopere manieren om iets te kunnen schakelen dan via het Loxone-specifieke spul.

Ja, maar dan heb je het over aan/uit, niet in tal van tussenstanden. En je hebt 't over thermische motoren, die in de actieve stand altijd 1 - 3 Watt verbruiken. (Dus zoek de 1 Watt exemplaren en kijk naar waar je NC danwel NO nodig hebt.)

[HammieDuDe]

Gwaihir schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 20:22:
@SchumiFAST VVW is hier 12 groepen. Met dan inderdaad op elk maar zo'n ding. (En ook nog 'ns op een flink aantal radiatoren.) Scheelt toch 'n aardige puzzel. En aanvullend gebruik ik ze om (dynamisch) waterzijdig in te regelen.

Van de VVW op deze wijze geen spijt. (Vind wel die air dingen op de radiatoren van belachelijk slechte bouwkwaliteit.)

Wat je schrijft kan ook vast, maar of 't zoveel scheelt.

[...]

Ja, maar dan heb je het over aan/uit, niet in tal van tussenstanden. En je hebt 't over thermische motoren, die in de actieve stand altijd 1 - 3 Watt verbruiken. (Dus zoek de 1 Watt exemplaren en kijk naar waar je NC danwel NO nodig hebt.)

Bij puur en alleen vloerverwarming en als je ook nog eens lage temperatuur verwarming hebt ( warmtepomp of eq. ) is een tussenstand nauwelijks van meerwaarde. Bij radiatoren ivm HTV uiteraard wel handig.

[Gwaihir]

HammieDuDe schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 20:37:
Bij puur en alleen vloerverwarming en als je ook nog eens lage temperatuur verwarming hebt ( warmtepomp of eq. ) is een tussenstand nauwelijks van meerwaarde. Bij radiatoren ivm HTV uiteraard wel handig.

Oneens, zeker in die combinatie met een warmtepomp zie ik echt wel meerwaarde.

Op zich wordt VVW 'van oudsher' ook wel in een heel rustige cadans open en dicht gezet (een PWM op een draaggolflengte van 20 minuten of zo) om een tussenstand te bereiken.

Maar, een warmtepomp heeft baat bij een gelijkmatige afname, mooi waterzijdig ingeregeld, en nog meer dan bij een CV-ketel wil je sowieso dat er altijd tenminste één echte groep open staat. Dat wordt al met al wel erg lastig (goed te benaderen) met aan/uit ventielen.

[Femme]

Gwaihir schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 20:53:
[...]

Maar, een warmtepomp heeft baat bij een gelijkmatige afname, mooi waterzijdig ingeregeld, en nog meer dan bij een CV-ketel wil je sowieso dat er altijd tenminste één echte groep open staat. Dat wordt al met al wel erg lastig (goed te benaderen) met aan/uit ventielen.

Een thermisch ventiel doet er minuten over om van dicht naar open en vice versa te gaan.

Ik gebruik 1-wire sensoren met een 12-bit resolutie die elke minuut worden uitgelezen. Hysterese doe ik niet aan afgezien van dat er alleen geacteerd wordt op een verandering van state (zoals temperatuur). Rond de streeftemperatuur worden de ventielen in een ruimte zo vaak aan- en uitgeschakeld dat je feitelijk een laag frequente PWM-sturing hebt en het ventiel niet helemaal open of dicht zal staan. Het werkt hier prima zonder iets statisch waterzijdig te moeten inregelen. Als een ruimte geen warmte- of koudevraag heeft staat het ventiel gewoon dicht en is er geen flow. Als er veel vraag is staat ie lange tijd open. Als er een beetje vraag is dan varieert de flow een beetje. Ik heb overigens een buffervat en een oldskool aan/uit warmtepomp die niet hoeft te proberen om de momentane warmtevraag te matchen.

[Gwaihir]

Femme schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 22:49:
Het werkt hier prima zonder ...

Ja, ok.. Maar de vraag was meerwaarde. Al die CV-ketels die achteloos water van 80 graden maken werken ook prima en toch zien we meerwaarde in CV-tuning..

Ik heb overigens een buffervat en een oldskool aan/uit warmtepomp die niet hoeft te proberen om de momentane warmtevraag te matchen.

En dat dus, bij jouw gebeurt 't niet dat de WP ineens z'n warmte totaal niet kwijt kan (of zelfs niet rond kan pompen omdat alles dicht zit).

[roderickvd]

e.e.a. is natuurlijk afhankelijk van het hydraulische schema.

In principe is het 't meest efficiënt om een toerengeregelde distributiepomp te hebben én modulerende ventielen én een op buitentemperatuur geregelde stooklijn, zie ISSO 44. Of dat opweegt tegen de meerprijs is een persoonlijke keuze.

Als de warmteopwekker laag temperatuur is (warmtepomp) dan zou je meerdere passieve verdelers kunnen gebruiken met één motorbediende klep op de aanvoer van elke verdeler. Die verdelers staan dan parallel. Eén voor de keuken, één voor de woonkamer, etc. Die passieve verdelers zijn niet zo duur als actieve verdelers met een eigen circulatiepomp.

Als je een systeem hebt met een parallel geschakelde buffer en/of een distributiepomp net zero-flow detectie (zoals de nieuwe versies van de Grundfos Alpha) dan hoef je geen flow te garanderen met een klep die open staat. Anders kun je ook een drukverschilventiel parallel plaatsen.

Ten slotte zou je er ook nog voor kunnen kiezen om één motorbediende klep te gebruiken voor álle vloerverwarming. Ervan uitgaande dat de individuele kringen goed zijn ingeregeld, en gezien de trage reactie snelheid van het systeem, kun je je afvragen of je die individuele regeling per zone wel nodig hebt.

[Cpt-Cholo]

Cpt-Cholo schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 08:49:
[...]


Ik ook tot ik de berekening deed. 24 zones * 86 euro voor treeventiel is al 2000 euro. Ik heb ze nu manueel bijgesteld en heb toch een gelijkmatige warmte van de vloer. In de realiteit ga ik daar toch weinig aan gaan bijstellen.

Ik ga nu zien als deze winter daar veel verandering in komt na plaatsing Pelletkachels, maar in feite heb ik daar persoonlijk geen nood aan gehad...

Al is 10 euro een ander verhaal natuurlijk. Spreken we dan over Ali-ventielen met een railduino?

[Gwaihir]

roderickvd schreef op woensdag 29 september 2021 @ 13:19:
Als je een systeem hebt met een parallel geschakelde buffer en/of een distributiepomp net zero-flow detectie (zoals de nieuwe versies van de Grundfos Alpha) dan hoef je geen flow te garanderen met een klep die open staat. Anders kun je ook een drukverschilventiel parallel plaatsen.

Ik heb hier ook een vraag gestuurde distributiepomp in de VVW (kijkt zelf naar drukverschil en volume). Die houdt zichzelf wel heel.

Maar als je niet elders nog een afnemer hebt (zoals radiatoren), dan kan de CV-ketel of WP z'n warmte niet kwijt. Dat is toch altijd lastig, vooral voor een WP, want zo'n compressor houdt niet van veel uit- en weer inschakelen. Ook een drukverschilventiel (zonder echte vraag of buffer) veroorzaakt dat nog, want de WP stuurt op basis van de retourtemp, die snel op zal lopen, en slaat dus toch vrijwel gelijk af.

Laten we anderzijds dit probleem ook niet groter maken dan het is: de meerderheid van de huizen heeft wel een vertrek (doorgaans de woonkamer) waar altijd wel vraag is als de WP loopt. Dus dat je zo'n groep (of paar groepen) ook echt nodig hebt, is geen dealbreaker.

Cpt-Cholo schreef op woensdag 29 september 2021 @ 13:46:
[...]
Al is 10 euro een ander verhaal natuurlijk. Spreken we dan over Ali-ventielen met een railduino?

Het bedrag werd genoemd voor alleen het thermisch ventiel. Persoonlijk zou ik uitgaan van 15 a 20 euro (alleen) daarvoor, in het vertrouwen dat ik dan kan kiezen tussen NO en NC, zonder Ali nodig te hebben, en exemplaren kan uitzoeken met slechts ca. 1 W verbruik.

De bijkomende kosten voor de originele vraagsteller zitten 'm in relais én extra VVW 'sub'verdelers, wat waarschijnlijk aantikt t.o.v. één grote verdeler.

[roderickvd]

Klopt. In dergelijke gevallen kan een seriegeschakelde buffer ook een eenvoudig oplossing zijn. Als de compressor van de WP modulerend is, dan hoeft die vaak niet eens zoveel inhoud te hebben. En inderdaad, daar kun je van aftrekken het volume in het leidingsysteem zelf. Vaak heeft de vloerverwarming in de woonkamer al (bijna) voldoende inhoud, mits die op een passieve verdeler staat.

[HammieDuDe]

Cpt-Cholo schreef op woensdag 29 september 2021 @ 13:46:
[...]


Ik ga nu zien als deze winter daar veel verandering in komt na plaatsing Pelletkachels, maar in feite heb ik daar persoonlijk geen nood aan gehad...

Al is 10 euro een ander verhaal natuurlijk. Spreken we dan over Ali-ventielen met een railduino?

Ik heb deze ventielen, vorig jaar al gekocht, waren toen ruim 9 euro goedkoper per stuk
https://www.installatieva...met-vastekabel-cu-act-24v

[HammieDuDe]

Welke IP waarde spots hebben jullie gebruikt boven de douche? Ik neig zelf naar IP65 maar volgens de diverse sites kan ik met IP44 ook uit.

Ze worden geplaatst recht boven de regendouche kop ( 2 koppen, elk een spot ), de kop hangt op zo’n 2,2m en het plafond is 2,67 hoog, daar worden ze in gemonteerd.

De doucheruimte zelf is afgesloten maar de muren zijn maar 2 m opgetrokken en er zit ook een ventilatiepunt op hart muur.

Wat zouden jullie doen?

[Gwaihir]

SchumiFAST schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 19:04:
Ik denk dat een oplossing zou kunnen zijn om een dikke verdeler te zetten die eerst per kamer verdeelt met Loxone stelventielen en vervolgens voor de kamers >10 m² daarachter nog een verdeler te zetten voor de kringen met handkraantjes. Mijn installateur was niet zeker of dat mogelijk is omdat de stelventielen dan een kraan met een grotere diameter bedienen.

Lijkt me dat dat prima kan. (Ik vermoed dat de beweging die zo'n ventiel nodig heeft om die reden zelfs redelijk gestandaardiseerd is.) Over wat voor diameter gaat het dan?

Je kunt dat sowieso gewoon nalezen voor je bestelt, want 't zou voor ventiel en Loxone motortje gewoon bekend moeten zijn.

(Enige wat 'per groep' hier nog toevoegt is dat ik er waterzijdig mee inregel. Maar dat vereist óók nog 'ns elektronische meting van de retour per groep. Is allemaal ook wel in hoge mate zo ontstaan omdat die verdeler er nou eenmaal al hing..)

[Cpt-Cholo]

HammieDuDe schreef op woensdag 29 september 2021 @ 19:30:
Welke IP waarde spots hebben jullie gebruikt boven de douche? Ik neig zelf naar IP65 maar volgens de diverse sites kan ik met IP44 ook uit.

Ze worden geplaatst recht boven de regendouche kop ( 2 koppen, elk een spot ), de kop hangt op zo’n 2,2m en het plafond is 2,67 hoog, daar worden ze in gemonteerd.

De doucheruimte zelf is afgesloten maar de muren zijn maar 2 m opgetrokken en er zit ook een ventilatiepunt op hart muur.

Wat zouden jullie doen?

Ik zou boven de douche (en heel de badkamer) sowieso naar 24V grijpen. Misschien een beetje voorzichtig, maar in die spots tegenwoordig zie je toch geen verschil.

[roderickvd]

IP44 is voldoende (zone 2 want hoger dan 2,25m. Lager plafond? Dan zone 1 IP67).

Wat ook wel de moeite waard is als je 230V gebruikt i.p.v. 24 of lager, is niet alleen te kijken naar de lamp maar ook het armatuur. Zo heb ik boven mij douche een IP2x spot maar in een IP44 armatuur met een rubberen afdichtingsring. Zelfde serie, ziet er hetzelfde uit.

[grotius]

Voor de 24v (DMX) verlichting is een rol ÖLFLEX CLASSIC 110 (3x2.5 8,3mm buitendiameter) gearriveerd. Hoe verwerken jullie de stuurstroomkabel?

De stuurstroomkabel zal in het plafond worden verwerkt en in de wanden (achter de rachels van 3cm)
Doe ik de kabels overal in een PVC leiding (vast met stukken flex), de kabels los (zoals een YMVK kabel), in een kabelgoot (welk type) of een andere optie?

Mocht er ooit iets misgaan (of kabel vervangen) dan is volledig in buis natuurlijk handiger. De kans dat ik de draden doorboor is vrij klein (ze liggen een stuk dieper achter hout rachels. Daarnaast ben ik niet echt een pvc buig koning dus ik maak al snel gebruik van flexibele pvc slang. MIjn ervaring daarmee is dat het lastig is om achteraf nog draden erdoor te trekken.

Makkelijkst is natuurlijk de stuurstroom kabels niet in een extra pvc buis plaatsen (maar wel goed vastzetten). Maar mag een stuurstroomleiding met PVC mantel los (zoals wel kan bij ymvk)?

[Raies]

HammieDuDe schreef op woensdag 29 september 2021 @ 18:07:
[...]


Ik heb deze ventielen, vorig jaar al gekocht, waren toen ruim 9 euro goedkoper per stuk
https://www.installatieva...met-vastekabel-cu-act-24v

Zoeken op Mohlenhoff alpha. In Duitsland voor een prikkie te koop. Heb er al een stuk of honderd gebruikt, nog nooit problemen mee gehad.Hebben ze in 230v in 24v en zelfs nog een pwm versie zodat je ze draadloos aan een RGBW dimmer Air kan hangen indien je er geen kabel naartoe kan leggen voor de sturing.

[Cpt-Cholo]

Raies schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 11:46:
[...]


Zoeken op Mohlenhoff alpha. In Duitsland voor een prikkie te koop. Heb er al een stuk of honderd gebruikt, nog nooit problemen mee gehad.Hebben ze in 230v in 24v en zelfs nog een pwm versie zodat je ze draadloos aan een RGBW dimmer Air kan hangen indien je er geen kabel naartoe kan leggen voor de sturing.

25 stuks voor 230 euro op amazon.de Dat valt idd wel mee. En jij koppelt ze per 4 aan een RGBW dimmer?
Ik zou wel eens durven de collecteurs beneden eens doen. Goed idee.

[Raies]

Nee hoeft niet eens per 4, 1 kanaal is 1 zone. Als je zone 5 groepen (dus ventielen) bevat kan je ze waarschijnlijk prima op 1 kanaal hangen gezien deze bijna 50W kan sturen op 24V. Die dingetjes zijn erg energiezuinig.

[-Tarantula-]

Heeft iemand een idee hoe utp 7 kabels terug los kunnen gemaakt worden uit de nieuwe loxone link en voeding connectors? Zelfs met een 0,9mm schroevendraaier krijg ik de draad niet los??

[HammieDuDe]

-Tarantula- schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 17:58:
Heeft iemand een idee hoe utp 7 kabels terug los kunnen gemaakt worden uit de nieuwe loxone link en voeding connectors? Zelfs met een 0,9mm schroevendraaier krijg ik de draad niet los??

Was er gisteren ook mee aan het stoeien, ik haal het blokje er af en trek ze er met een combinatietang uit, maar heb ook al gehad dat ze dan afbreken.

Dan is het de zijkant van het blokje lospielen, schroevendraaier er tussen wrikken en dan de eindjes er uit rammelen.

Ben niet zo’n groot fan van deze connectoren…

[roderickvd]

Ik was ook in afwachting van het verlossende antwoord. Doe mij maar die oude connectors met schroef.

Bij I/O, relay en dimmer modules is het ook drama met het steken van 1,5 of 2,5 kwadraat. Dat is echt gemaakt voor first time right, want als je ze er daarna nog uit haalt dan pakt-ie van binnen niet meer. Gelukkig kun je die modules wel openschroeven en die klemmetjes terug bouwen, maar 't voelt wel erg cheap.

[HammieDuDe]

roderickvd schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 12:55:
Ik was ook in afwachting van het verlossende antwoord. Doe mij maar die oude connectors met schroef.

Bij I/O, relay en dimmer modules is het ook drama met het steken van 1,5 of 2,5 kwadraat. Dat is echt gemaakt voor first time right, want als je ze er daarna nog uit haalt dan pakt-ie van binnen niet meer. Gelukkig kun je die modules wel openschroeven en die klemmetjes terug bouwen, maar 't voelt wel erg cheap.

Daarom ben ik die zaken allemaal aan het voorbedraden en sluit in inkomende buizen op schroefklemmen aan, stoot me er niet nog een keer aan

[donderz]

Welke kabel hebben jullie gebruikt voor bewegingsmelders? Ik ben de tree variant aan het overwegen, maar heb ook nog enkele goedkope liggen (24V).
Met utp gaat beide, maar dan kan je geen goedkoper 230V nemen als je veilig wilt blijven.
Kan je met 5G1.5 de tree variant aansluiten? Of kan dan mogelijks storing optreden?

[HammieDuDe]

donderz schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 15:51:
Welke kabel hebben jullie gebruikt voor bewegingsmelders? Ik ben de tree variant aan het overwegen, maar heb ook nog enkele goedkope liggen (24V).
Met utp gaat beide, maar dan kan je geen goedkoper 230V nemen als je veilig wilt blijven.
Kan je met 5G1.5 de tree variant aansluiten? Of kan dan mogelijks storing optreden?

Ik heb zelf CAT7 S/FTP gebruikt van Multimedia Connect Multimedia 6004SHC5 ( 500m rol ),... bijna op

Zelf geen ervaring met dikkere kabels voor Tree

[Pulse_]

HammieDuDe schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 15:54:
[...]


Ik heb zelf CAT7 S/FTP gebruikt van Multimedia Connect Multimedia 6004SHC5 ( 500m rol ),... bijna op

Zelf geen ervaring met dikkere kabels voor Tree

Ik heb zelf SVV kabels van 0.8, volgens de spec van de tree sensor (heb even voor het gemakt die van de miniserver zijn link ingang genomen das de zelfde connector) kunnen die connectoren ook niet groter aan...

[AlbertHeym]

Vraagje tussendoor; met een hybride WP+gasketel opstelling zou ik wel eens willen meten hoe vaak de WP de gasketel inschakelt. De gasketel wordt door de WP met een aan/uit thermostaatdraadje aangestuurd, kan ik dat draadje straffeloos aftakken en uitlezen met een DI van Loxone?

[Sethro]

Ik heb net een nieuwe CV die ook 0-10V aansturing ondersteunt. Alles is nu nog aan/uit aangesloten.

Het Config bouwblok wat ik nu gebruikt ondersteunt alleen aan/uit.

Hoe hebben jullie dit opgelost?

[JackBol]

Ligt aan het signaal wat die WP uitstuurt.

De DI registreert een logische 0 onder de 7V en een logische 1 boven de 9V met een maximum van 28V.

Dus kan zijn dat je nog met voltage dividers aan de gang moet.

[roderickvd]

AlbertHeym schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 18:36:
Vraagje tussendoor; met een hybride WP+gasketel opstelling zou ik wel eens willen meten hoe vaak de WP de gasketel inschakelt. De gasketel wordt door de WP met een aan/uit thermostaatdraadje aangestuurd, kan ik dat draadje straffeloos aftakken en uitlezen met een DI van Loxone?

Waarschijnlijk niet aftakken, maar de aan/uit naar DI contacten en dan vanuit je miniserver weer met een relais naar je ketel. Kortom als "gateway".

Sethro schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 18:43:
Ik heb net een nieuwe CV die ook 0-10V aansturing ondersteunt. Alles is nu nog aan/uit aangesloten.

Het Config bouwblok wat ik nu gebruikt ondersteunt alleen aan/uit.

Hoe hebben jullie dit opgelost?

Met een Intelligent Temperature Controller.

[Gwaihir]

JackBol schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 19:09:
Ligt aan het signaal wat die WP uitstuurt.

De DI registreert een logische 0 onder de 7V en een logische 1 boven de 9V met een maximum van 28V.

Goede check! Maar 't is wel 'n 24V wereld voor zover ik dat heb gezien, dus de kans zijn goed . (Loxone's 24V komt ook niet uit de lucht vallen natuurlijk.)

roderickvd schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 23:16:
Waarschijnlijk niet aftakken, maar de aan/uit naar DI contacten en dan vanuit je miniserver weer met een relais naar je ketel. Kortom als "gateway".

Want? Ik kan me bedenken dat als je op veel manieren in parallel gaat uitlezen, je te veel stroom trekt. Maar is bij op een tweede plek uitlezen dat al een serieus risico?

[Gwaihir]

roderickvd schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 23:16:
Met een Intelligent Temperature Controller.

Edit.. hmm.. ik gooi wat door elkaar, geloof ik. En wordt daar wel nieuwsgierig van..

Rechtstreeks op AQl?

En moet je dan nog iets met de stooklijn?

[ Voor 51% gewijzigd door Gwaihir op 08-10-2021 09:13 ]

[JackBol]

Gwaihir schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 09:00:
Want? Ik kan me bedenken dat als je op veel manieren in parallel gaat uitlezen, je te veel stroom trekt. Maar is bij op een tweede plek uitlezen dat al een serieus risico?

Aftakken lijkt me eerlijk gezegd ook niet echt een probleem. De DI heeft een weerstand van 65kOhm. Dus de pulse transitie zal een heel klein beetje draggen, maar ik hoop niet dat je WP met een hoge frequentie je gasketel aanstuurt.

[roderickvd]

Prima, als 't Ohms uit komt Ik zou er naar neigen 't te scheiden, voelt netter voor mij maar dat is persoonlijk. Mogelijk makkelijker om aan te sluiten als er verschillende spanningen zijn, ketel biedt meestal 24V aan voor een potentiaalvrij contact. Maar whatever works.

De ITC heeft een ingebouwde, instelbare stooklijn. Er komt een setpoint aanvoertemperatuur AQf uit. Die kun je mappen of scalen op je 0-10V output.

[Gwaihir]

roderickvd schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 16:03:
De ITC heeft een ingebouwde, instelbare stooklijn. Er komt een setpoint aanvoertemperatuur AQf uit. Die kun je mappen of scalen op je 0-10V output.

Is dat nog 'n antwoord op de vraag? Zo creëer je een weersafhankelijk vermogen (niet eens een weerafhankelijke aanvoertemperatuur), lijkt mij. Ik gok dat @Sethro een vermogen verwacht afhankelijk van de huidige vraag.

Daarom vraag ik me af of de AQl uitgang zich daarvoor leent en of deze zich nog iets van de stooklijn aantrekt. (Ik vermoed van niet en dan heb je dus ook geen afstellen daarvan en geen buitentemperatuur nodig.)


Overigens, @Sethro, gaat dit over klimaatregeling op wat Loxone niveau 3 noemt. Dat wil zoveel zeggen als: als je die nog niet had, dan voeg je ook 'n klimaatcontroller toe.

[ Voor 15% gewijzigd door Gwaihir op 08-10-2021 17:55 ]

[roderickvd]

Gwaihir schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 17:47:
Is dat nog 'n antwoord op de vraag? Zo creëer je een weersafhankelijk vermogen (niet eens een weerafhankelijke aanvoertemperatuur), lijkt mij. Ik gok dat @Sethro een vermogen verwacht afhankelijk van de huidige vraag.

@Sethro vroeg hoe je 0-10V kon sturen in plaat van aan/uit. Mijn aanname is dat dit gaat op aanvoertemperatuur en niet op brandervermogen. In de woningbouw ken ik geen ketels die je op vermogen stuurt.

Wat bedoel je dat het weersafhankelijk vermogen oplevert en geen aanvoertemperatuur? De output is graden Celsius en niet kW, en de stooklijn is op temperatuur.

Misschien bedoel je dat bij een hogere aanvoertemperatuur meer warmte en dus meer vermogen wordt afgegeven. Dat klopt en standaard is dat zo met ITC. Het is daar juist wel een heel mooi blok voor. Je kunt namelijk zowel een weersafhankelijk stooklijn configureren, als versterking als er een grotere warmtevraag is (als meerdere vertrekken vragen, of het temperatuurverschil groot is).

Je kunt de versterking ook op 0 zetten waarmee je een zuivere weersafhankelijke stooklijn creëert.

[Sethro]

Thanks! Ik ga er dit weekend even goed voor zitten. Ik heb nu een niveau 2 en wil inderdaad naar niveau 3. Die Loxone pagina legt dat goed uit. Ik laat weten of het is gelukt.

[ Voor 36% gewijzigd door Sethro op 08-10-2021 21:09 ]

[Gwaihir]

roderickvd schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 20:40:
@Sethro vroeg hoe je 0-10V kon sturen in plaat van aan/uit. Mijn aanname is dat dit gaat op aanvoertemperatuur en niet op brandervermogen. In de woningbouw ken ik geen ketels die je op vermogen stuurt.

Oh!

Door de jaren heen in twee woningen een modulerende CV-ketel gehad, Remeha (eigen thermostaat) en Daalderop (Honeywell thermostaat). Moduleerden beide op vermogen, ook aangegeven met vlammetjes van verschillende grootte in display. Zo'n thermostaat beschikt niet over de buitentemperatuur en doet dus geen WAR. Daarom lijkt moduleren op vermogen mij ook het enige logische. En zo mijn referentiekader.

Wat bedoel je dat het weersafhankelijk vermogen oplevert en geen aanvoertemperatuur?

Als het signaal op vermogen stuurt is dat m.i. je resultaat.

Nieuwsgierig 'ns google ingezet, Remeha als eerste hit: daar mag je kiezen tussen vermogen of aanvoertemperatuur.

Moraal van dit verhaal voor @Sethro: zoek dit eerst 'ns op in de gebruiksaanwijzing! Op aanvoertemperatuur geeft de mooiste regeling, mits je ook de buitentemperatuur beschikbaar hebt. Indien op vermogen, dan zou ik dus 'ns naar die AQl uitgang kijken.

Het is daar juist wel een heel mooi blok voor. Je kunt namelijk zowel een weersafhankelijk stooklijn configureren, als versterking als er een grotere warmtevraag is (als meerdere vertrekken vragen, of het temperatuurverschil groot is).

Je kunt de versterking ook op 0 zetten waarmee je een zuivere weersafhankelijke stooklijn creëert.

Ook op omvang van de vraag, zeg aantal vragende vetrekken? [Nadruk in quote door mij toegevoegd.] Waaruit maak je dat op? Dat lijkt mij nl. niet logisch: voor de verwarming maakt het niet uit of er één of tien groepen open staan, elk wil gewoon diezelfde temperatuur (waardoor het benodigd vermogen vanzelf oploopt). En ik vind het ook niet in de documentatie terug.

Ik vraag hier op door omdat ik zelf ongewenst en onverklaard gedrag in deze component zag. (Aan het eind van het stookseizoen, dus ik kan nu pas weer verder met trouble shooten.)

In de documentatie twee versterkers, die leiden tot een bonus op de temperatuur: G, een bonus op basis van het verschil tussen huidige en gewenste temp, en I, een vaste bonus tijdens de aanwarmingsfase (= net voor de overgang naar comforttemperatuur uit). Met die laatste op 0, lijk ik toch 'n bonus daarvoor te krijgen.. (Ik begin liever eerder dan heter.) Als totale warmtevraag er toch ergens een rol in speelt, kan ik misschien langs die weg 't onverklaarbare gedrag verklaren.

Ik wil eerst 'ns vaststellen of I = 0 wel geëerd wordt, of tot stiekem gebruik van de default waarde leidt. Dus weldra door naar laatste software versie en met verschillende I waarden observeren (zoals 0,1).

[roderickvd]

Gwaihir schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 12:21:
[...]
Door de jaren heen in twee woningen een modulerende CV-ketel gehad, Remeha (eigen thermostaat) en Daalderop (Honeywell thermostaat). Moduleerden beide op vermogen, ook aangegeven met vlammetjes van verschillende grootte in display. Zo'n thermostaat beschikt niet over de buitentemperatuur en doet dus geen WAR. Daarom lijkt moduleren op vermogen mij ook het enige logische. En zo mijn referentiekader.

Nieuwsgierig 'ns google ingezet, Remeha als eerste hit: daar mag je kiezen tussen vermogen of aanvoertemperatuur.

Moraal van dit verhaal voor @Sethro: zoek dit eerst 'ns op in de gebruiksaanwijzing! Op aanvoertemperatuur geeft de mooiste regeling, mits je ook de buitentemperatuur beschikbaar hebt. Indien op vermogen, dan zou ik dus 'ns naar die AQl uitgang kijken.

Die moraal is 100% juist.

1. Er zijn OT thermostaten die wel degelijk kunnen werken met een buitenvoeler of die gegevens via de ketel krijgen.
2. Een modulerende brander en de branderstand die wordt door gegeven via OT, staan los van 't feit of er een regeling op aanvoertemperatuur of brandvermogen is.
3. Je hebt me wat geleerd over Remeha, die kende ik niet. Ik kan niet verzinnen waarom je zou willen sturen op vermogen. Advies: lekker Ta instellen en de ketel zijn eigen brander laten regelen.

Ook op omvang van de vraag, zeg aantal vragende vetrekken? [Nadruk in quote door mij toegevoegd.] Waaruit maak je dat op? Dat lijkt mij nl. niet logisch: voor de verwarming maakt het niet uit of er één of tien groepen open staan, elk wil gewoon diezelfde temperatuur (waardoor het benodigd vermogen vanzelf oploopt). En ik vind het ook niet in de documentatie terug.

De logica van Loxone is dat je een kortere aanwarmtijd hebt, als je met hogere temperatuur stookt. De use case is dat je thuis komt of een vertrek betreedt met de ruimteregeling naar comfort geschakeld op basis van aanwezigheid.

In de documentatie twee versterkers, die leiden tot een bonus op de temperatuur: G, een bonus op basis van het verschil tussen huidige en gewenste temp, en I, een vaste bonus tijdens de aanwarmingsfase (= net voor de overgang naar comforttemperatuur uit). Met die laatste op 0, lijk ik toch 'n bonus daarvoor te krijgen.. (Ik begin liever eerder dan heter.) Als totale warmtevraag er toch ergens een rol in speelt, kan ik misschien langs die weg 't onverklaarbare gedrag verklaren.

Ik wil eerst 'ns vaststellen of I = 0 wel geëerd wordt, of tot stiekem gebruik van de default waarde leidt. Dus weldra door naar laatste software versie en met verschillende I waarden observeren (zoals 0,1).

Ik ervaar dat niet. Wat helpt om te begrijpen wat de ITC aan het doen is, is in live view kijken naar de AQr. Zie wat er gebeurt als je diverse vertrekken aan/uit schakelt, fors hogere of lagere temperatuur vraagt. Meer vertrekken "aan" = hogere AQr en dus grotere vraag.

AQI doe ik niks mee want lijkt is niet zomaar te mappen op het ketelvermogen. Ik zorg ervoor dat mijn CV goed waterzijdig is ingeregeld, de afgiftevermogens kloppen met mijn warmteverliezen per vertrek, en stuur dan op Ta. Je kunt het ook andersom beargumenteren vanuit ketelvermogen maar dat is niet gangbaar.

[Gwaihir]

roderickvd schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 14:47:
2. Een modulerende brander en de branderstand die wordt door gegeven via OT, staan los van 't feit of er een regeling op aanvoertemperatuur of brandvermogen is.

Dat had je duidelijk gemaakt. Had geen benul dat ketels dat zo normaliter ook (al dan niet via een optiekaartje) aan boord hebben. En mijn perspectief leek je wat te verwarren, dus ik dacht, ik leg mezelf even uit.

Ook eens dat 't uitwijken naar AQl precies dat zou zijn: uitwijken wanneer je niet beter kunt.

De logica van Loxone is dat je een kortere aanwarmtijd hebt, als je met hogere temperatuur stookt. De use case is dat je thuis komt of een vertrek betreedt met de ruimteregeling naar comfort geschakeld op basis van aanwezigheid.

Ja, dat is me helder. Maar daarmee gaat Loxone er nog erg van uit dat alle verwarmingsinstallaties snel reagerend en heet werken. Met LTV en bronnen waar een graadje extra relatief duur is en niet voor 'even een paar minuten' beschikbaar, is 't dus tweaken geblazen. Vandaar.

Hier triggert die korte piek van een paar graden de warmtepomp om aan te slaan, ook al is er nog 'n buffer vol water van de 'normale' verwarmingstemperatuur. Doorgaans ook nog 'ns voor slechts één vertrek (vaak de badkamer - immers 't warmste vertrek en hier op 't noorden, maar ook een klein vertrek). Dat levert o.a. een korte, volstrekt overbodige run van de WP op (en WPs houden niet zo van korte runs).

Ik ervaar dat niet.

Dat verbaast me niet: jij hebt een CV-ketel .

Wat helpt om te begrijpen wat de ITC aan het doen is, is in live view kijken naar de AQr. Zie wat er gebeurt als je diverse vertrekken aan/uit schakelt, fors hogere of lagere temperatuur vraagt. Meer vertrekken "aan" = hogere AQr en dus grotere vraag.

Eens. Ik heb daar sinds dit voorjaar ook logging op gezet. (Overigens kun je niet zo maar op en neer zetten. De I-parameter gaat over de overgang vanuit 'nachtstand'. Niet als je in 'dagstand' de temp iets aanpast.)

Maar de versterking G is, voor zover ik de docs begrepen heb en heb geobserveerd, de hoogste afwijking * de G-waarde. Dus: de intensiteit van de meest vragende ruimte als basis, maar niet naar een belasting getotaliseerd. En da's ook hoe het zou moeten, lijkt me: stuur je op Ta, dan regelt de bron zelf het vermogen.

[ Voor 3% gewijzigd door Gwaihir op 09-10-2021 15:20 ]

[roderickvd]

Gwaihir schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 15:19:
Ja, dat is me helder. Maar daarmee gaat Loxone er nog erg van uit dat alle verwarmingsinstallaties snel reagerend en heet werken. Met LTV en bronnen waar een graadje extra relatief duur is en niet voor 'even een paar minuten' beschikbaar, is 't dus tweaken geblazen. Vandaar.

Hier triggert die korte piek van een paar graden de warmtepomp om aan te slaan, ook al is er nog 'n buffer vol water van de 'normale' verwarmingstemperatuur. Doorgaans ook nog 'ns voor slechts één vertrek (vaak de badkamer - immers 't warmste vertrek en hier op 't noorden, maar ook een klein vertrek). Dat levert o.a. een korte, volstrekt overbodige run van de WP op (en WPs houden niet zo van korte runs).

Ja, eens. Nu heb ik in mijn woonkamer ventilatorgedreven LTV radiatoren/convectoren, dus reageren die ook snel. En überhaupt LTV radiatoren/convectoren met voldoende afgifte, zouden zo prima te regelen moeten zijn. Maar met vloerverwarming gaat dat inderdaad niet op. Dat zou deels gecompenseerd moeten zijn als de ecotemperatuur niet of niet ver onder de comforttemperatuur ligt.

Dat verbaast me niet: jij hebt een CV-ketel .

Ja, helaas nog wel

Maar de versterking G is, voor zover ik de docs begrepen heb en heb geobserveerd, de hoogste afwijking * de G-waarde. Dus: de intensiteit van de meest vragende ruimte als basis, maar niet naar een belasting getotaliseerd. En da's ook hoe het zou moeten, lijkt me: stuur je op Ta, dan regelt de bron zelf het vermogen.

Ja dan snappen we elkaar, volgens mij is dat ook zo. Dan zou je inderdaad wel iets met AQI of AQr willen. Belangrijk is dan om het aantal m2 in Loxone juist te zetten. Ik ben er niet zo van, want het zou dan eigenlijk moeten gaan om m3 en dan nog heb ik geen idee hoe en welke verwarmingscoëfficient Loxone berekent.

[grotius]

Gebruikt iemand misschien ook elektrische radiatoren icm met loxone? De meest hebben een wifi functie maar liever zou ik het rechtsreeks met Loxone regelen.

[mies-ttk89]

grotius schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 10:38:
Gebruikt iemand misschien ook elektrische radiatoren icm met loxone? De meest hebben een wifi functie maar liever zou ik het rechtsreeks met Loxone regelen.

Zover ik het heb gezien is het vaak via relais digital output (aan/uit).
Gebruik hetzelf ook op die manier bij mijn spiegel verwarming.

[mies-ttk89]

Gwaihir schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 12:21:
Nieuwsgierig 'ns google ingezet, Remeha als eerste hit: daar mag je kiezen tussen vermogen of aanvoertemperatuur.

Ik gebruik hier deze Remeha module en werkt perfect. Storing relais, aansturing ketel en terugkoppeling ketel.
Nu circa 3 jaar in gebruik.

[grotius]

mies-ttk89 schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 10:40:
Zover ik het heb gezien is het vaak via relais digital output (aan/uit).
Gebruik hetzelf ook op die manier bij mijn spiegel verwarming.

Ja dus eigenlijk een zo "dom" mogelijke elektrische radiator aanschaffen en dan op relais van loxone aansturen.

[JackBol]

grotius schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 10:38:
Gebruikt iemand misschien ook elektrische radiatoren icm met loxone? De meest hebben een wifi functie maar liever zou ik het rechtsreeks met Loxone regelen.

Ik heb die hele electische radiator met een 230V relais op de Loxone ontworpen. Dan kan je die sturing van de radiator achterwege laten en elke ochtend en avond na 'douchetijd' die radiator 1,5h inschakelen om de handoeken te drogen.

[mies-ttk89]

grotius schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 10:45:
[...]


Ja dus eigenlijk een zo "dom" mogelijke elektrische radiator aanschaffen en dan op relais van loxone aansturen.

Exact!

[Gwaihir]

O.a. @roderickvd

De ruimtetemperatuur gaat prima, dat is de uitdaging niet. Maar hij gaat m.i. lang niet optimaal met de WP om.

Mijn ouders hadden ooit een van de eerste weerafhankelijke regelingen op de CV-ketel. Ta geregeld door de buitentemperatuur, lichtjes bijgesteld door een 'kamerthermostaat'. Werkte niet goed, zelfs allerminst als de energiebesparing waarvoor het bedoeld was. Past kennelijk niet bij een 'snel' reagerend systeem als CV op gas.

Maar nu bij de warmtepomp komt dat weer terug. Als je kijkt hoe de regeling van een WP te werk gaat, blijkt het niet meer een thermostaat (of vele, zoals met Loxone zoneverwarming) eventueel ondersteund door WAR, maar WAR bijgestuurd door de sensor(en) in woonkamer e.d. Hoe ver de implicaties daarvan gaan, zeker met een VVW die zelf ook een flinke warmtebuffer vormt, ben ik met lichte verbazing aan 't ontdekken.

Dat van die ecotemperatuur is een mooi voorbeeld: 0,5 graad is de minimale afwijking in Loxone. Dat blijkt eigenlijk al onpraktisch groot..

[Raies]

grotius schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 10:45:
[...]


Ja dus eigenlijk een zo "dom" mogelijke elektrische radiator aanschaffen en dan op relais van loxone aansturen.

Goed opletten, veel radiatoren hebben een mooi paneeltje met knopjes erop zitten met een timer erin en dergelijke. Deze kan je dus niet aansturen via Loxone omdat deze actie vereist na het inschakelen.

https://www.warmupnederla...ectie/elektrischeradiator

Warmup heeft er een aantal die nog leuk in de designs zitten. Soms wat lastig aan te komen omdat ze alleen via dealers verkopen. DM maar.

[Cpt-Cholo]

Ik heb in het laatste jaar al vier 9V batterijen in één van mijn Loxone rookmelder gestoken. Dit zijn industriële Duracels en geen rommel van de Action.
Deze morgen na 2 maand, begon het gepiep alweer. Loxone monitoring en voltmeter bevestigen alweer dat de batterij bijna op is.
Is er een manier om dit ding te resetten? Of kent er iemand een fix? Ik weet niet wat dat ding allemaal uitsteekt om zo snel door zijn batterij te branden.

[mies-ttk89]

Cpt-Cholo schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 11:50:
Ik heb in het laatste jaar al vier 9V batterijen in één van mijn Loxone rookmelder gestoken. Dit zijn industriële Duracels en geen rommel van de Action.
Deze morgen na 2 maand, begon het gepiep alweer. Loxone monitoring en voltmeter bevestigen alweer dat de batterij bijna op is.
Is er een manier om dit ding te resetten? Of kent er iemand een fix? Ik weet niet wat dat ding allemaal uitsteekt om zo snel door zijn batterij te branden.

Ken het vergelijkbare probleem, drie oorzaken tot zover:
- Air extension locatie in regeltechniek kast (zijn richtlijnen voor)
- Air extension antenne niet op ideale plek
- Defect rookmelder

Moet zeggen dat de rookmelder die bij mij defect was twee meter van de air extension afhing en binnen 1 weken leeg was

Zou het zoeken in het bereik en vergelijken met andere apparaten.

[Gwaihir]

mies-ttk89 schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 13:46:
- Air extension locatie in regeltechniek kast (zijn richtlijnen voor)
- Air extension antenne niet op ideale plek

Oh? Met de antenne op de juiste plek ben je er niet? Of bedoel je dan voor wanneer de antenne aan de extensie zelf zit?

@Cpt-Cholo Hier destijds een air-ventiel omgewisseld. Was na 14 dagen door z'n batterij. Toen ik er naar ging kijken viel het me op dat 't knopje vast zat.

Twee à drie maand is misschien net 'n twijfelgeval. Maar als bereik gewoon goed oogt én je nog anderen hebt die het in dezelfde installatie gewoon normaal doen, dan zou ik 't garantie balletje zeker opgooien.

[roderickvd]

Ik heb één keer een Touch Air gehad die om de haverklap leeg was. 2 weken tops. Ik heb 'm onder garantie vervangen en toen was 't probleem verholpen.

Mijn rookmelders doen 't al meer dan een jaar op dezelfde batterij en staan allemaal nog steeds op 100%.