Zelfbouw Laadpaal ervaringen

[Scatman_II]

bb80 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 14:34:
EVBox G2 ombouwen naar SmartEVSE, Ervaringen
Aanleiding: EVBox G2 wordt e-waste

[Afbeelding]

Onlangs zijn we verhuisd naar een huis waar al een EVBox G2 laadstation aan de muur hing. Helaas bleek dit oudere model niet meer door EVBox ondersteund te worden met firmware-upgrades. De support-afdeling zei letterlijk: “koop maar een nieuwe”. Ook was er geen optie om de EVBox in “free vend” (vrij laden zonder pas) te zetten. De bestaande laadbox dreigde elektronisch afval te worden. Omdat de behuizing, kabels en interne componenten verder prima waren, besloten we de ombouw aan te pakken: de evbox controller van de EVBox eruit, en een SmartEVSE v3 controller erin bouwen.

Gekozen voor SmartEVSE v3 vanwege de open source firmware, slimme functies en de verschillende tweakers posts. De bestelde SmartEVSE-controller werd geleverd met firmware v3.9.1 er al op, die al ondersteuning biedt voor de HomeWizard P1 energiemeter. deze hangt al in de meterkast, want daarmee kunnen we het huisverbruik meten voor dynamisch laden en scheelt dat het trekken van een UTP kabel naar de wallbox zoals bij de sensorbox. In deze post deel ik de ervaring, inclusief de benodigde onderdelen, de montage, integratie met de P1-meter en de eerste resultaten. Mijn ervaring met electra is zeer gering. Ter controle de box nog meegenomen naar iemand met een electro achtergrond om e.a door te lopen maar er waren weinig aanpassingen meer nodig.

Demontage van de EVBox G2

Allereerst de bestaande EVBox G2 geopend om de oude elektronica te bekijken zodat we weten wat we hebben. Er is online niet veel te vinden over de hardware componenten van de EVbox. De kap zat met een paar inbusboutjes aan de onderkant vast. Dat bleek nog een heel gepruts: met een kort inbussleuteltje in een lastige hoek kregen we uiteindelijk de schroeven los. Met de kap eraf werd de interne opbouw zichtbaar.
[Afbeelding]

Binnenin zien we de EVBox-controller (printplaat) met een simkaart-slot en zelfs een kleine GPS-module erop. Blijkbaar had dit model communicatie via mobiel internet en is het uifaseren van het netwerk bij de telco's de reden dat evbox stopt met ondersteuning. De controller zat op een metalen beugeltje en een popnagel vastgezet aan de rail. Om toch die beugel eruit te krijgen moesten we uiteindelijk de popnagel uitzetten. De controller is eenvoudig los te schoeven van het beugeltje. met de controller eruit hou je de behuizing met daarin nog de bruikbare componenten: de Type-2 contactdoos, de hoofdcontactor/relais, de interne voedingsmodule en bekabeling.
[Afbeelding]
[Afbeelding]

We hebben de binnenkant meteen schoongemaakt; er had zich best wat stof en spinnen verzameld over de jaren ondanks dat dit waterdicht zou moeten zijn.
[Afbeelding]

SmartEVSE installeren in de bestaande behuizing

De SmartEVSE v3 controller is een compacte module voor DIN-rail montage. Gelukkig zijn er in de EVBox-behuizing twee DIN-rails aanwezig waar de EVBox-elektronica op zat, de SmartEVSE klik je daar eenvoudig op vast. De SmartEVSE wordt direct op netspanning gevoed, maar kan wel tijdelijk op de USB spanning draaien om alvast wat in te richten of om de firmware te updaten.

We hebben de voeding van de SmartEVSE daarom aangesloten op de 230 V hulpcircuit-voeding binnen de laadpaal.

Onderdelen en extra’s

Naast de SmartEVSE-controller zelf hebben we een aantal extra onderdelen aangeschaft of hergebruikt om de ombouw compleet te maken:


Onderdelenoverzicht (incl. meterkast)
Aangetroffen in de EVBox G2:

• Mennekes Type-2 contactdoos (p/n 31016) met vergrendeling (solenoïde, 3-aderig B/R/W)
• Hoofdcontactor Doepke HS25-31 (3-polig, 230 V~ spoel, hulpcontact)
• Interne automaat Doepke ELS3 C6A (6 A / 30 mA Type A) voor hulpcircuit
• Lastscheider Doepke RH 032-200
• 12 V voedingsmodule
• Saia-Burgess kWh-meter ALD1D5F (S0-puls, niet bruikbaar voor SmartEVSE)
• LED-ring rond Type-2 (12 V, RGB)
• CP/PP bekabeling en gecrimpte stuurdraden

Bestaand in de meterkast:

• Hager ADA916G B16 (RCBO 16 A / 30 mA Type A), hoofdgroep voor de laadpaal

Nieuw aangeschaft voor de ombouw:

• Hager hoofdschakelaar 2-polig 40A (SBN240)
• SmartEVSE v3 controller (fw v3.9.1, P1-integratie)
• RDC-DD 6 mA DC-lekstroomdetector (Stegen, met stekker)
• Drukknop met RGB-ledring (Stegen, plug-and-play op SmartEVSE)

Uit eigen voorraad gebruikt:

• Korte inbussleutel (voor de kap)
• Extra 1,5 mm² VD-draad (zwart/blauw) voor verdeling
• USB-C kabel + laptop (eerste configuratie)
• WAGO klem voor L/N-verdeling hulpcircuit

Hoofdcontactor is hergebruikt. De bestaande hoofdcontactor van de EVBox: een Doepke HS25-31 (3-polig schakelrelais, 25 A, met 230 V~ spoel). We gebruiken nu maar 1 fase. Aansluitingen: A1/A2 voor de spoel, en de hoofdcontacten (1-2, 3-4, 5-6) schakelen de fase(s). Er zit ook een hulpcontact (aux) op (terminals 7/21 en 8/22) om de schakeltstatus door te geven.
[Afbeelding]

Interne zekering/automaten: hergebruikt in de EVBox zat een kleine DIN-rail automaat van Doepke, type ELS3 C6A. Dit is een gecombineerde installatieautomaat 6 A met 30 mA aardlek (Type A) die de elektronica en spoel beveiligt. We hebben deze laten zitten om de SmartEVSE-controller, de spoel en de 12 V voeding te beschermen. In de meterkast zelf zit voor deze laadpaal groep al een Hager ADA916G B16 aardlekautomaat (16 A, 30 mA Type A) als hoofdbeveiliging. (Dit betekent wel een dubbele aardlekschakeling in serie, maar dat vormt in praktijk geen groot probleem.

12 V voedingsmodule; hergebruikt. De EVBox had een interne 12 V voeding voor de oude controller en accessoires (slot/LED). Deze hebben we behouden om de nieuwe opzet te voeden waar nodig (bijvoorbeeld de LED-ring en slot aansturen).

Lastscheider Hager hoofdschakelaar 2-polig 40A (SBN240); Vervangen. In de Evbox zat een Doepke lastscheider. De schroeven gingen niet los dus de kabels afgeknipt en een nieuwe lastscheider besteld bij Electromat. Niet strikt noodzakelijk.

Type-2 contactdoos + vergrendeling; hergebruikt. De aanwezige Mennekes Type-2 connector (onderdeelnummer 31016) met bijbehorend vergrendelingsmechanisme. Deze heeft een lock actuator die de stekker vergrendelt tijdens het laden. Het is een 3-aderige solenoïde (elektromagnetisch pennetje). De draden waren handig al voorzien van kabelschoenen en kleurcodes: Blauw, Rood en Zwart. Op de SmartEVSE moeten deze op de Lock-uitgang (B, R, W) worden aangesloten: we hebben Blauw op B (common), Rood op R (+12V solenoid) en Zwart op W (lock sense/retour) aangesloten. In het SmartEVSE menu de Lock instelling op “Solenoid” gezet, omdat dit type slot even spanning nodig heeft om te ont-/vergrendelen (en veert dan terug). Let op: aanvankelijk werkte het slot omgekeerd – hij ontgrendelde juist als hij moest vergrendelen. Dit hebben we opgelost door de rode en zwarte draad om te wisselen op R en W. Daarna klopte het: bij het starten/stoppen van een sessie vergrendelt of ontgrendelt de pen correct.

RDC-DD sensor (6 mA DC lekstroomdetectie). Nieuw gekocht om te voldoen aan de huidige norm hebben we een 6 mA gelijkstroom-detectiesensor toegevoegd. Dit is optioneel bij SmartEVSE, maar in de documentatie sterk aangeraden omdat je dan geen dure Type B aardlekschakelaar nodig hebt voor DC-fouten. De versie meebesteld bij Stegen. Dit is een kleine ringkern (RCM14-03 type) waar de laaddraad doorheen gaat. Deze sensor detecteert eventuele DC-lekstroom >6 mA en stuurt de SmartEVSE aan om meteen het laden te stoppen (contactor valt af) voor de veiligheid
De Stegen-variant was nauwelijks duurder dan een Chinese webschop en kwam handig voorbedraad met connector voor op de SmartEVSE, dus dat gelijk meebesteld. De installatie is eenvoudig: de live en nul van de laadstroom door de ring voeren, en de sensor met het kant en klare stekkertje op de SmartEVSE print inprikken. Er zit om de smartevse maar 1 plek waar deze past.

HomeWizard Wi-Fi P1 meter; hadden wel al. Dit kleine kastje in de meterkast leest de slimme meter uit via de P1-poort en maakt de data via Wi-Fi beschikbaar. In plaats van de optionele SmartEVSE “sensorbox” of een Modbus kWh-meter gebruiken we deze P1-dongle om het huisverbruik en teruglevering te meten voor slim laden. Voordeel: geen extra draden of CT-klemmen naar de meterkast nodig, en de P1 meter is goedkoop (€30). Hier kom ik zo op terug bij de configuratie.

Drukknop met RGB-ledring; nieuw. Om de laadpaal gebruiksvriendelijker te maken een fysieke knop toegevoegd aan de voorkant van de kast, ter verhoging van de WAF factor. Via Stegen is een bijpassende drukknop met meerkleurige LED-ring verkrijgbaar, inclusief plug die direct op de SmartEVSE controller past. We hebben een gat in de frontdeksel geboord en de knop daarin gemonteerd. De LED-ring van de knop sluit je aan op de witte 4-polige connector op de SmartEVSE. Deze knop kun je in de SmartEVSE-software een functie geven. Gekozen dat een druk op de knop schakelt tussen “Solar laden” en “Smart laden”. In de praktijk betekent dit dat je met één druk kunt kiezen of de auto alleen op zonne-overschot laadt of in Smart mode, waarbij de auto gewoon laadvermogen krijgt tot max. beschikbaar, maar waarbij de SmartEVSE de stroom automatisch terugregelt als er andere verbruikers in huis aanspringen. Superhandig om snel te kunnen wisselen zonder in de webinterface te hoeven duiken. De RGB-ring van de knop geeft ook de status weer bijv. andere kleur voor elke mode of status of errorcodes door te knipperen / fade in fase out.
[Afbeelding]

LED-ring van de contactdoos; gedeeltelijk hergebruikt. Dond de Mennekes contactdoos zit in de EVBox een LED-ring die bij het oude systeem verschillende statussen aangaf (blauw = laden, groen = standby, rood = fout, e.d.). Deze ring heeft drie draden (zwart, rood en groen). Omdat de SmartEVSE zelf ook een RGB-statusLED (en onze nieuwe knop-led) heeft, hebben we de EVBox LED-ring niet geprobeert om werkende te krijgen. In plaats daarvan hebben we een eenvoudige indicatie gemaakt: via het hulpcontact van de hoofdcontactor sturen we de blauwe LED aan tijdens het laden. Concreet: we hebben de groene-draad (die een blauwe gloed geeft in onze ring) op de NO-contact (Normally Open) van het hulpcontact gezet, met de gemeenschappelijke pool van dat hulpcontact aan +12 V. Zodra de contactor aantrekt om te laden, sluit het NO-contact en krijgt de LED-ring 12 V op die draad, de ring licht dan blauw op zolang er effectief geladen wordt. Zodra de sessie stopt en de contactor uitvalt, gaat het licht weer uit.

Overige; Om de voeding voor de 12v en de smartevse te splitten een WAGO er tussen gezet. Vanuit de 6 A Doepke automaat (ELS3) moesten nu namelijk twee apparaten gevoed worden. In plaats van twee draden in een schroef te proppen, hebben we een 3-weg WAGO klemmetje gebruikt: een ingang vanaf de automaat-uitgang, en twee uitgangen naar respectievelijk de SmartEVSE L/N en de 12 V module L/N. Er loopt bijna geen stroom doorheen dus ik zag geen bezwaar tegen deze oplossing.
[Afbeelding]

Aansluiten van de SmartEVSE

Met alle componenten op hun plek hebben we de bekabeling als volgt aangesloten (1-fase configuratie):

Voeding SmartEVSE: Vanuit de Doepke 6A automaat in de paal (die weer van de Hager 16A groep wordt gevoed) hebben we L (fase, zwarte draad) naar de L-klem van de SmartEVSE gestuurd. N (blauw) naar de N-klem van de SmartEVSE. Aarde (groen/geel) op de aardklem/rail. Daarmee heeft de SmartEVSE-controller permanent 230 V voeding via de hulpkring.
[Afbeelding]

Contactor aansturen: De spoel van de hoofdcontactor (A1/A2) is op de SmartEVSE aangesloten: A1 (spoel+) gaat op de Contact1 uitgang (C1) van de SmartEVSE, en A2 (spoel-) gaat naar de N-uitgang op de SmartEVSE. Wanneer de SmartEVSE wil laden, zet hij 230 V op C1 en daarmee trek de contactor aan. Bij ons zat er toevallig nog een dunne zwarte stuurkabel die origineel naar de EVBox-print ging; die hebben we hergebruikt als schakeldraad van C1 naar A1.

Vermogenspad (laadstroom): De dikke fasedraad die vanaf de 16A groep binnenkomt, zat al via de hoofdcontactor doorverbonden naar de contactdoos. Dit pad hebben we zo gelaten: fase in -> contactor -> fase naar socket; nul direct naar socket; aarde doorverbonden. Hier hoefden we niets aan te passen, behalve dat we de draden netjes door de nieuwe DC-roomsensor hebben geleid voor lekstroomdetectie.

Controlepilot (CP) en Proximity (PP): De Mennekes socket heeft ook twee signaalpennen: PP en CP. Deze dunne aders kwamen uit de socket en zaten eerst op de EVBox-print. We hebben PP aangesloten op de PP-klem van de SmartEVSE, en CP op de CP-klem.

Vergrendeling (lock): Zoals eerder genoemd, aangesloten op SmartEVSE Lock B/R/W. Na omwisselen van rood/zwart werkte de solenoïde in de juiste richting. In het SmartEVSE-menu Lock = Solenoid ingesteld zodat de controller weet dat het een magneetslot is dat kortstondig 12 V nodig heeft om te bewegen. De SmartEVSE zorgt dan automatisch voor het juiste aanstuur-pulsje bij aan- en afkoppelen.

LED-ring & hulpcontact: De rode en groene draden van de LED-ring zijn niet op de SmartEVSE aangesloten. We hebben alleen de groene draad van de ring via het Doepke HS25 hulpcontact aangesloten (NO). De andere kant van dat NO-contact gaat naar +12 V van de voeding. De zwarte min-draad van de ring blijft op de -12 V (gemeenschappelijke min). Resultaat: contactor trekt aan -> NO sluit -> 12 V op groene (blauw licht) -> ring licht op tijdens laden. Contactor uit -> ring uit.

Drukknop: De 4-polige kabel van de drukknop (incl. LED-ring) gaat direct op de “Switch” header van de SmartEVSE (witte connector). In de SmartEVSE software hebben we de knopfunctie geconfigureerd als Mode-toggle (wisselen tussen Solar/Smart mode), maar dit is naar eigen voorkeur instelbaar (bijv. Pauzeren, Max current override, etc.). De LED’s van de knop worden door de SmartEVSE automatisch gebruikt om de status te tonen (bijv. verschillende kleuren knipperen bij fouten, laden, standby, enz.).

Oude kWh-meter: In de EVBox zat ook een kWh-meter (Saia-Burgess type ALD1D5F) die via S0-pulsen de energie doorgaf. We hebben deze meter fysiek laten zitten op de rail (hij zat netjes bedraad tussen de inkomende en uitgaande fase voor de contactor), maar niet aangesloten op de SmartEVSE. De SmartEVSE kan namelijk niet met zulke pulse meters direct werken, hij verwacht voor een EV-meter een Modbus of slimme meter-protocol
Dus de Saia meter fungeert nu alleen nog als eventuele uitleesmogelijkheid voor onszelf. Achteraf gezien had deze er ook eruit gekunt, maar hij stoort niet.
[Afbeelding]

Toen alle verbindingen gemaakt waren, nog alles eens gecontroleerd (aansluitingen vast, juiste draden op de juiste klemmen, geen losse aders die kunnen kortsluiten, enz.). De EVBox behuizing is vrij ruim, dus ondanks de extra sensor en draden konden we het geheel netjes wegwerken. Tijd om de SmartEVSE tot leven te wekken!

Ingebruikname en configuratie

Voor de eerste tests de SmartEVSE controller eerst via USB-C aan een laptop gehangen om te zien of hij opstart en om alvast de WiFi in te stellen. Handig is dat de SmartEVSE in eerste instantie zelf een WiFi-accesspoint uitzendt (naam “SmartEVSE-xxxx”). Je verbindt daarmee (standaard wachtwoord “smartevse”) en krijgt dan de mogelijkheid om de controller met je thuisnetwerk te verbinden. Eenmaal met ons thuis-WiFi verbonden, in de router meteen een DHCP-reservering gemaakt op het IP-adres, zodat de SmartEVSE voortaan onder een vast adres bereikbaar is. Via dat IP kun je namelijk de webinterface van de SmartEVSE openen voor configuratie en monitoring. Op het LCD-display van de SmartEVSE hebben we door het menu gebladerd om de belangrijkste instellingen te controleren/aan te passen:

Contactor 2 uitschakelen: Omdat we een 1-fase laadsysteem hebben en maar een contactor aangesloten is, hebben we in het menu de uitgang Contact2 = Always Off gezet. Dit zorgt ervoor dat de SmartEVSE niet denkt dat er een tweede fase is en voorkomt verkeerd rekenen in Solar-modus op een 3-fasen net. (Zouden we later 3-fasen willen, dan kunnen we een tweede contactor plaatsen en deze instelling aanpassen naar normaal 3-fase gebruik.)

Max stroom en kabel: Maximale stroom per fase eerst maar eens op 14A gezet, kan makkelijk via de webinterface worden aangepast. De minimale laadstroom staat standaard op 6 A; dat laten we zo, want onder ~6A stopt de auto waarschijnlijk toch met laden.

Lock instelling: Deze stond al goed op Solenoid. We hebben getest of het slot reageert: bij het inpluggen hoorde je netjes de pen inschakelen ter vergrendeling, en bij Stop of ontkoppelen weer de klik voor ontgrendelen. Als de richting verkeerd is, moet je (zoals wij eerst hadden) de draden Rood/Zwart omwisselen.

HomeWizard P1 integratie: Dit was echt plug & play. In het SmartEVSE menu hebben we de Mains Meter op “HomeWizard P1” gezet. Onze HomeWizard P1-meter hebben we via de HomeWizard-app al in lokale API modus gezet (instelling “Local API” aanzetten, zodat het ding data op je LAN kan aanbieden). Tot onze verrassing vond de SmartEVSE automatisch de P1-meter via het netwerk (dankzij mDNS discovery). We hoefden dus geen IP-adressen of API keys handmatig in te voeren. De SmartEVSE toont in het status-scherm meteen de totaalafname of teruglevering van het huis vanuit de P1 data. Dit betekent dat dynamisch load-balancing en solar-mode nu gevoed worden door realtime meetgegevens van de slimme meter. Voordeel van deze oplossing is dat er geen losse sensorbox, extra kWh-meter of UTP kabel nodig is; de P1-meter doet al het meetwerk via WiFi.

Laadmodus: Getest dat de modus-knop op de paal het gewenste doet. In de SmartEVSE interface kun je instellen wat de drukknop doet; gekozen voor Mode toggling. In praktijk: In Smart mode zal de SmartEVSE de auto laden met instelbaar maximaal 16 A, maar continu meten of er andere consumptie in huis is en zo nodig de laadstroom verlagen om onder de 16 A totaal te blijven (dit voorkomt dat de hoofdautomaat eruit klapt als bijvoorbeeld de oven aangaat). In Solar mode zal de SmartEVSE juist alleen de overschot-stroom (netto teruglevering van de zonnepanelen) naar de auto sturen, ideaal om te zorgen dat je vrijwel gratis en groen laadt, al gaat het dan op bewolkte momenten even niet of langzaam. Je kan ook nog een vertraging instellen dat het stroom overschot een tijdje achterwege mag blijven bij een wolkje en de auto niet direct stopt met laden. Met de knop kunnen we nu makkelijk wisselen tussen die twee, afhankelijk van of de auto snel vol moet of dat hij de hele dag mag sippen van de zon. Dit is inmiddels ook getest door andere gezinsleden en goedgekeurd

Eerste test en resultaten

Na alle configuratie was het moment van de waarheid daar: de auto aansluiten en kijken of alles werkt. We hebben de laadkabel ingeplugd, direct hoorden we de klik van de vergrendeling die inschakelde (goed teken). De SmartEVSE detecteerde de kabel en auto. Vervolgens gaf de auto een laadverzoek en de SmartEVSE sloot de hoofdcontactor (duidelijke klack). Op dat moment ging ook onze oude LED-ring blauw branden rondom de socket, ter indicatie dat er daadwerkelijk geladen wordt. Yes! De auto begon te laden.

Omdat ik zekerheid wilden over de veiligheid, heb ik de volgende dag de hele installatie nog even laten double-checken door iemand anders met electro ervaring. Samen hebben we de interne bedrading nagelopen, de werking van de aardlekbeveiliging getest en nog een toevoeging gedaan: via het hulpcontact van de contactor hebben we ook een signaal voor het vergrendelingsslot getest. (Dit was een idee om eventueel in idle de pen van spanning te voorzien via NC en bij actief laden via NO, maar omdat de SmartEVSE dit al netjes aanstuurt, hebben we dat niet doorgezet.) Wel hebben we samen gekeken naar de configuratie van de blauwe LED-ring. Uiteindelijk bleek de simpele aanpak via het NO-contact prima te voldoen.

De eerste EV is inmiddels volledig opgeladen met de omgebouwde laadpaal. Alles functioneert naar verwachting en we hebben nu feitelijk een moderne, slimme laadpaal in de oude EVBox-behuizing!

Tot slot: Lessons Learned

Het ombouwen van de EVBox G2 naar SmartEVSE was een leerzaam middagproject. Enkele dingen die we hebben geleerd en waar anderen misschien baat bij hebben:

SmartEVSE kan draaien op usb voeding om deze alvast in te richten. Scheelt een hoop gedoe later.

Oude kWh-meter compatibiliteit: De in de EVBox aanwezige kWh-meter met S0-pulsuitgang is onbruikbaar voor integratie met de SmartEVSE.

Netwerk & integratie: De WiFi-setup en met name de koppeling met de HomeWizard P1-meter ging veel eenvoudiger dan gedacht. Dankzij mDNS vinden de apparaten elkaar automatisch op het lokale netwerk

Wel moet je in de HomeWizard-app “Local API” inschakelen, anders weigert de P1 meter de data te geven aan lokale apparaten. Voordeel van de P1-route is dat je geen losse CT-klem om de hoofdkabel hoeft te doen of extra UTP naar de paal hoeft te leggen voor een meter. Alles gaat draadloos, let op of je wifi van kwaliteit is.

Extra veiligheid door DC-sensor: Onze meterkast had een Type A aardlekbeveiliging op de groep. Zonder 6 mA DC-sensor in de laadpaal zou dat een risico kunnen zijn, want boven 6 mA DC kan een Type A blind worden. Door de toevoeging van de RCM14-sensor schakelt de SmartEVSE de boel af als er DC-lekstromen zouden zijn, nog voor de normale aardlekautomaat het hoeft te doen. Zo blijft de installatie veilig en voldoen we aan de norm zonder een duurdere Type B te hoeven plaatsen.

Dubbele FI/automaten: In onze setup zit zowel in de meterkast als in de paal een aardlekautomaat. Dit is niet per se nodig, maar het zat nu eenmaal zo in de EVBox en we hebben het zo gelaten. Nadeel is misschien dat je twee plekken hebt die kunnen afschakelen bij een fout. Mocht de interne Doepke ooit lastig doen, zouden we die kunnen vervangen door een gewone 6 A automaat zonder lek (om zo alleen de elektronica te zekeren). Maar tot nu toe werkt het prima samen.

Kabelmanagement: De EVBox G2 was intern al keurig bedraad met voorgemonteerde adereindhulzen en kabelschoentjes. Dat maakte het ombouwen een stuk fijner. Kon bijna alles hergebruiken.
[Afbeelding]

Tijdsbesteding: In totaal heeft de ombouw ongeveer een middag gekost voor de fysieke inbouw en bedrading. Het meeste geduld ging zitten in het openen van de behuizing en het uitzoeken van de oude componenten. Het aansluitwerk ging vlotter dankzij de modulaire opbouw van SmartEVSE en de bestaande bedrading. De dag erna nog een uurtje besteed aan het nalopen met een tweede persoon en het fijn afstellen (en natuurlijk wat forum- en handleiding spitten tussendoor). Al met al valt het dus reuze mee om een verouderde laadpaal een tweede leven te geven met hedendaagse slimme functies!

Conclusie: We zijn erg tevreden met het resultaat. Wat eerst een afgedankte EVBox G2 was, is nu een volledig functionele slimme laadpaal die met onze zonnepanelen samenwerkt. Het was niet alleen duurzaam om de hardware te hergebruiken, maar ook leuk om te doen. Hopelijk helpt deze ervaringspost anderen die overwegen om hun oudere laadstation te upgraden in plaats van te vervangen. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

[Afbeelding]

Geweldig verslag, precies mijn ervaring van afgelopen week met het ombouwen van zo'n EVBox paal - heel goed te doen en qua bekabeling is bijna alles her te gebruiken, echt fijn. Het heeft mij ook maar een paar uurtjes gekost en je bespaart me nu mooi het uittikken van mijn verslag
De paal die ik heb omgebouwd is type B1161 uit 2014, voor €20 van marktplaats gehaald. De EVSE componenten kostten natuurlijk nog wel een ~€220.

Geen foto van eindresultaat mét kap, wel zonder:

Er uit: oude printplaat / RFID, GPS antenne en pulse-mete.
Er in: een SmartEVSE, RGB knop en DC lekstroomdetector.
Hergebruikt: Alle bekabeling, 12V voeding, stekkervergrendeling (aangesloten zoals in mijn eerdere post en als solenoid, werkte meteen), contactor, werkschakelaar en behuizing natuurlijk. Ik heb de bracket laten zitten, had geen zin in het uitboren en hij zat niet in de weg.

Nog wel een vraag mbt het configureren van de RGB knop @bb80 : Waar vind ik de documentatie over het 'custom' gebruik van die knop? Je zegt o.a. laadstroom beperken als knop-actie, waar stel je dat in? Of kan dat alleen in de beta firmware?

[adjego]

Scatman_II schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 12:27:
[...]

Geweldig verslag, precies mijn ervaring van afgelopen week met het ombouwen van zo'n EVBox paal - heel goed te doen en qua bekabeling is bijna alles her te gebruiken, echt fijn. Het heeft mij ook maar een paar uurtjes gekost en je bespaart me nu mooi het uittikken van mijn verslag
De paal die ik heb omgebouwd is type B1161 uit 2014, voor €20 van marktplaats gehaald. De EVSE componenten kostten natuurlijk nog wel een ~€220.

Geen foto van eindresultaat mét kap, wel zonder:
[Afbeelding]
Er uit: oude printplaat / RFID, GPS antenne en pulse-mete.
Er in: een SmartEVSE, RGB knop en DC lekstroomdetector.
Hergebruikt: Alle bekabeling, 12V voeding, stekkervergrendeling (aangesloten zoals in mijn eerdere post en als solenoid, werkte meteen), contactor, werkschakelaar en behuizing natuurlijk. Ik heb de bracket laten zitten, had geen zin in het uitboren en hij zat niet in de weg.

Nog wel een vraag mbt het configureren van de RGB knop @bb80 : Waar vind ik de documentatie over het 'custom' gebruik van die knop? Je zegt o.a. laadstroom beperken als knop-actie, waar stel je dat in? Of kan dat alleen in de beta firmware?

Ik zie dit nu bij twee van deze ombouw acties. Waarom wordt de oude 12 volt voeding nog steeds gebruikt?

[Driehoek]

Iemand nog het probleem dat de wagen een foutmelding geeft als het laden stopt door te weinig injectie in SOLAR? Heb hetzelfde probleem bij stoppen met laden via de pauze knop in SMART via de webpagina.

[Hmmbob]

Mijn Hyundai gaat gewoon verder, maar dit lijkt me inderdaad flink wagen-afhankelijk. Wat voor voertuig heb je?

[master1104]

@Driehoek Controleer even op welke sw versie je zit. Er is de laatste tijd veel verbeterd en ik laad met de laatste build (incl alle commits sinds 2.9.2) echt heel erg stabiel. De versie waar ik op zit is https://github.com/user-a...4087/firmware_05df1c4.zip

En anders even een issue aanmaken op github. De ontwikkelaars zijn erg actief in het oplossen!

[ Voor 14% gewijzigd door master1104 op 23-10-2025 12:02 ]

[Driehoek]

master1104 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 12:01:
@Driehoek Controleer even op welke sw versie je zit. Er is de laatste tijd veel verbeterd en ik laad met de laatste build (incl alle commits sinds 2.9.2) echt heel erg stabiel. De versie waar ik op zit is https://github.com/user-a...4087/firmware_05df1c4.zip

En anders even een issue aanmaken op github. De ontwikkelaars zijn erg actief in het oplossen!

Ik zit op 3.8.5 (dus niet de bleeding edge)
Het is er eentje van de VAG groep. Voor zover ik kan zien begint hij het laden wel weer als ik de pauze knop uit zet.

[fishman]

Ik zie dat de Solar mode een negatieve waarde verwacht, op die manier wordt het overschot bepaald.

In mijn Home Assistant automation gebruik ik nu 'Current phase L1-L3', maar die wordt nooit negatief.
Ik zal dus de Power Production en Power Consumption sensors moeten gaan gebruiken en daar een berekening overheen gooien, zie het screenshot.
Lijkt niet al te complex, maar wellicht is er iemand met een voorbeeld HA automation die ik kan gebruiken?

[databeestje]

fishman schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 15:58:
Ik zie dat de Solar mode een negatieve waarde verwacht, op die manier wordt het overschot bepaald.

In mijn Home Assistant automation gebruik ik nu 'Current phase L1-L3', maar die wordt nooit negatief.
Ik zal dus de Power Production en Power Consumption sensors moeten gaan gebruiken en daar een berekening overheen gooien, zie het screenshot.
Lijkt niet al te complex, maar wellicht is er iemand met een voorbeeld HA automation die ik kan gebruiken?

Pak gewoon even een automation van 1 van de andere mensen die het al een keer gedaan heeft, hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden

databeestje in "Zelfbouw Laadpaal ervaringen"

Mijn evbox is uit 2012 en heb ik dit voorjaar omgebouwd. Zo zijn er best veel op dit forum.

[master1104]

Mijn P1 gaf überhaupt geen stroommeting met goede resolutie door. Daarom heb ik heb daar helpers voor aangemaakt die aan de hand van de spanning en het vermogen de stroom berekend. Omdat het vermogen wel negatief kon worden gaat de stroom ook vanzelf negatief. Elke fase een eigen template helper met behulp van deze berekening:

code:

{% set U=states('sensor.electricity_meter_spanning_fase_l1',0) | float(0) %}
{% set P=states('sensor.l1_netto_vermogen',0) | float(0) %}
{% set I= (P/U)|round(2) %}
{% if I |is_number %}
  {{I}}
{% endif %}

[ Voor 24% gewijzigd door master1104 op 23-10-2025 18:16 ]

[Jeller]

Ik heb een 3 jaar oude smartevse, dit is vermoedelijk een versie V2 (geen idee hoe ik daar achter kan komen)
Kan ik op deze versie de firmware V3.9.2 draaien of heb ik een andere versie nodig en zo ja welke en waar vind ik deze.
B.v.d. groet Jeller

[databeestje]

Jeller schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 10:26:
Ik heb een 3 jaar oude smartevse, dit is vermoedelijk een versie V2 (geen idee hoe ik daar achter kan komen)
Kan ik op deze versie de firmware V3.9.2 draaien of heb ik een andere versie nodig en zo ja welke en waar vind ik deze.
B.v.d. groet Jeller

Update knop op de webinterface?

[Driehoek]

benthouse schreef op maandag 2 juni 2025 @ 20:51:
[...]


ik heb zelf deze besteld; is alleen een verlichte ring in 3 kleuren is onafhankelijk van common Anode of common cathode. Ik gebruik de drukknop functie

Ik heb dit zojuist gevonden op AliExpress: €2,46 | 16/19/22/25/30Mm Met Draden Korte Slag Waterdichte Metalen Drukknop Schakelaar 1no Momentary Self Reset Led Licht 3-6V 12-24V Husa
https://a.aliexpress.com/_Ex7942I


[Afbeelding]

Heb deze ondertussen ook gekocht maar helaas kan deze enkel de drie kleuren doen. Als je kleuren combineert (om bijvoorbeeld oranje/geel te maken) zie je de aparte leds (ofwel doe ik iets verkeerd).

[bb80]

Scatman_II schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 12:27:
[...]

Geweldig verslag, precies mijn ervaring van afgelopen week met het ombouwen van zo'n EVBox paal - heel goed te doen en qua bekabeling is bijna alles her te gebruiken, echt fijn. Het heeft mij ook maar een paar uurtjes gekost en je bespaart me nu mooi het uittikken van mijn verslag
De paal die ik heb omgebouwd is type B1161 uit 2014, voor €20 van marktplaats gehaald. De EVSE componenten kostten natuurlijk nog wel een ~€220.

Geen foto van eindresultaat mét kap, wel zonder:
[Afbeelding]
Er uit: oude printplaat / RFID, GPS antenne en pulse-mete.
Er in: een SmartEVSE, RGB knop en DC lekstroomdetector.
Hergebruikt: Alle bekabeling, 12V voeding, stekkervergrendeling (aangesloten zoals in mijn eerdere post en als solenoid, werkte meteen), contactor, werkschakelaar en behuizing natuurlijk. Ik heb de bracket laten zitten, had geen zin in het uitboren en hij zat niet in de weg.

Nog wel een vraag mbt het configureren van de RGB knop @bb80 : Waar vind ik de documentatie over het 'custom' gebruik van die knop? Je zegt o.a. laadstroom beperken als knop-actie, waar stel je dat in? Of kan dat alleen in de beta firmware?

De knop van stegen heeft in het menu van de smartevse verschillende mogelijkheden. Kijk even op de git pagina. https://github.com/SmartE...options-on-the-lcd-screen. Die van mij staat op Sma-Sol B. Er is ook custom, vanaf 3.9.1 kun je daar schijnbaar acties aan hangen.

[bb80]

adjego schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 09:46:
[...]


Ik zie dit nu bij twee van deze ombouw acties. Waarom wordt de oude 12 volt voeding nog steeds gebruikt?

De 12v is in gebruik voor de oude LED ring. Misschien kan dat ook anders.

[hannibal2206]

bb80 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 14:34:
EVBox G2 ombouwen naar SmartEVSE, Ervaringen
Aanleiding: EVBox G2 wordt e-waste

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mooi verslag inderdaad, en in lijn met mijn eigen ombouw thuis een maandje geleden.

Bij mijn dochter hangt ook nog een oude EVBox die er dus ook mee gaat stoppen eind dit jaar.

Heeft iemand als eens bekeken of je uit de bestaande electronica niet alleen het gps/modem deel kan verwijderen en de laadpaal daarmee op always-on zet ?

[BarryH]

hannibal2206 schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 15:41:
[...]

Mooi verslag inderdaad, en in lijn met mijn eigen ombouw thuis een maandje geleden.

Bij mijn dochter hangt ook nog een oude EVBox die er dus ook mee gaat stoppen eind dit jaar.

Heeft iemand als eens bekeken of je uit de bestaande electronica niet alleen het gps/modem deel kan verwijderen en de laadpaal daarmee op always-on zet ?

Als evbox hem nu “altijd open “ zet zal dat wel werken

[EchtePietjePuk]

Scatman_II schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 12:27:
[...]

Geweldig verslag, precies mijn ervaring van afgelopen week met het ombouwen van zo'n EVBox paal - heel goed te doen en qua bekabeling is bijna alles her te gebruiken, echt fijn. Het heeft mij ook maar een paar uurtjes gekost en je bespaart me nu mooi het uittikken van mijn verslag
De paal die ik heb omgebouwd is type B1161 uit 2014, voor €20 van marktplaats gehaald. De EVSE componenten kostten natuurlijk nog wel een ~€220.

Geen foto van eindresultaat mét kap, wel zonder:
[Afbeelding]
Er uit: oude printplaat / RFID, GPS antenne en pulse-mete.
Er in: een SmartEVSE, RGB knop en DC lekstroomdetector.
Hergebruikt: Alle bekabeling, 12V voeding, stekkervergrendeling (aangesloten zoals in mijn eerdere post en als solenoid, werkte meteen), contactor, werkschakelaar en behuizing natuurlijk. Ik heb de bracket laten zitten, had geen zin in het uitboren en hij zat niet in de weg.

Nog wel een vraag mbt het configureren van de RGB knop @bb80 : Waar vind ik de documentatie over het 'custom' gebruik van die knop? Je zegt o.a. laadstroom beperken als knop-actie, waar stel je dat in? Of kan dat alleen in de beta firmware?

Is er een handige hobbyist die dit voor een bedragje zou willen herhalen bij mijn G2 HomeLine EVBox?

[benthouse]

Driehoek schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 12:29:
[...]


Heb deze ondertussen ook gekocht maar helaas kan deze enkel de drie kleuren doen. Als je kleuren combineert (om bijvoorbeeld oranje/geel te maken) zie je de aparte leds (ofwel doe ik iets verkeerd).

Bij mij doet geel het wel (aansturen van rood en groen tegelijk). Ik heb hem aangesloten via connector op de print in de EVSE3. Daarvoor heb je een stekkertje nodig. Dan een paar klemmen tussen stekkertje en lampje. Dan moet het toch echt werken normaal gesproken.
Ik gebruik de volgende kleuren

- rood = storing
- groen = normaal laden
- blauw = smart laden
- geel = solar laden

[ Voor 16% gewijzigd door benthouse op 25-10-2025 22:54 ]

[Ferrox1]

Sinds kort hier ook de OCPP met RFID actief vanwege auto van de zaak (en steeds meer vrienden / familie met e-auto's). Dan kunnen die mooi bij ons laden.

Ik heb een eigen bedrijf maar ik kom toch niet uit het volgende, met de BTW:

Via Tap Electric moet je een keuze maken tussen met BTW Nummer, Tap Electric verzorgd de BTW, of je doet zelf BTW beheer. Mijn energiecontracten staan prive. Nu wordt er dus over dezelfde kwh feitelijk 2x BTW betaald. Aangezien mijn energie rekening prive is en dus al belasting over betaald word. Deze vraag ik dan ook (nog) niet terug. Dat zou wel kunnen natuurlijk, via tap electric kan ik alle laadsessies zien en de kwh's.

Ik vroeg me af wat anderen hierin gedaan hebben? Of is dit weer zo'n lekker grijs gebied?

[hannibal2206]

BarryH schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 15:58:
[...]

Als evbox hem nu “altijd open “ zet zal dat wel werken

Moet EVbox hier iets voor doen (wat ze zo te lezen niet willen ..) of kan je dat zelf ?

[BarryH]

hannibal2206 schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 12:50:
[...]

Moet EVbox hier iets voor doen (wat ze zo te lezen niet willen ..) of kan je dat zelf ?

Dat weet ik niet. Bij Shell (newmotion) kon ik het zelf

[fishman]

EchtePietjePuk schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 22:01:
[...]


Is er een handige hobbyist die dit voor een bedragje zou willen herhalen bij mijn G2 HomeLine EVBox?

Als je zelf niet handig bent zou ik nooit aan een zelfbouw laadpaal beginnen. Dan moet je gewoon een standaard paal kopen met bijbehorende support. Qua kosten maakt het bijna geen verschil.

[databeestje]

@dingo35 Ticket bijgewerkt, 3.9.2a stopte niet. Gebeurt ongeveer 1 x in de week. Afgelopen zondag 5 keer op 1 dag gestopt en gestart, ik kan het niet helemaal verklaren waarom deze vandaag dan hierin blijft hangen.

Terugkerend item, voorgaande sessie was 3 fasen smart. Maar startte vandaag wel.
https://github.com/dingo35/SmartEVSE-3.5/issues/288

[maarten_NL]

Is er al iemand aan het spelen met een ISO15118 modem, zoals bijv deze:
https://chargebyte.com/pr...ntrollers/charge-module-s

Ik heb 2 laadpalen en 2 autos waarbij ik afhankelijk van welke auto met hoeveel SoC er aan hangt de laadpaal wel of niet snachts wil laten starten.

[Blackraven]

@maarten_NL
Ik hou het ook wat in de gaten, maar nog geen kant en klaar eindproduct:
https://github.com/uhi22/pyPLC
https://github.com/SmartEVSE/SmartEVSE-3/issues/25

[Deikke]

maarten_NL schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 22:18:
Is er al iemand aan het spelen met een ISO15118 modem, zoals bijv deze:
https://chargebyte.com/pr...ntrollers/charge-module-s

Ik heb 2 laadpalen en 2 autos waarbij ik afhankelijk van welke auto met hoeveel SoC er aan hangt de laadpaal wel of niet snachts wil laten starten.

Ik heb de hoop hierop een beetje opgegeven. Zelf gebruik ik nu in elke auto een WiCAN om de SOC en charger status van de auto uit te lezen. In Home Assistant heb ik dan twee keer de EV smart charging integratie voor elke auto die dan de planning en aansluitstatus regelt en doorgeeft aan de SmartEVSE. Als bonus ook nog veel meer informatie van de auto's beschikbaar, zoals kilometerstanden en bandenspanning.

[Blackraven]

Deikke schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 13:00:
[...]

Ik heb de hoop hierop een beetje opgegeven. Zelf gebruik ik nu in elke auto een WiCAN om de SOC en charger status van de auto uit te lezen. In Home Assistant heb ik dan twee keer de EV smart charging integratie voor elke auto die dan de planning en aansluitstatus regelt en doorgeeft aan de SmartEVSE. Als bonus ook nog veel meer informatie van de auto's beschikbaar, zoals kilometerstanden en bandenspanning.

De modem is al geïmplementeerd in de SmartEVSE firmware (ik heb een V2, dus heb me hier niet heel erg in verdiept). Enige wat je dan zelf nog moet doen is de hardware. Nu zou ik dat zelf kunnen, maar ik wacht wel even op een kant-en-klare oplossing. Zolang ik de SOC uit de auto-API kan trekken heeft het ook geen haast.

[caliban73]

Na de gehele threat gelezen en doorzocht te hebben ben ik inmiddels ook bezig een oude Evbox om te bouwen. Ik had een granny lader, maar die gaf de geest.

Nu heb ik een Eastron SDM72D-M via MP overgenomen, en geen verassing deze is natuurlijk al eens gebruikt.
De modbus verbinding werkt, via de settings heb ik de "partial energy" gereset, maar de total kan blijkbaar niet via de settings. Heb gezocht maar kan het niet vinden, is er een mogelijkheid om een "terug naar fabriek settings" reset te doen? Eventueel openmaken vind ik geen probleem.

[ocaj]

Nee, dat kan niet.
Als het een MID-gecertificeerde meter is, dan is die geschikt om op basis van de tellers te factureren.
Het zou een beetje gek zijn als je de teller kunt resetten.

Net zoals je als je een tweedehands auto koopt er geen knopje is om de kilometerstand op 0 te zetten is dat bij dit soort meters ook zo.

[caliban73]

Klinkt logisch, dan corrigeer ik het wel via HA...

[ Voor 11% gewijzigd door caliban73 op 31-10-2025 23:07 ]

[Soepvlieg]

Inmiddels een paar weken prima in gebruik, maar mijn smart EVSE (3.8.5) was zojuist niet meer via http bereikbaar. Fysiek reageerden de knopjes nog wel. De foumelding op display was 'can't read mains, check config or wiring'.
Mijn slimmelezer (wt32-eth0) stuurt met een aangepaste yaml de benodigde stoomwaardes per http post door. Bij de slimmelezer zag ik ook steeds 'connection refused' voorbij rollen, dus die probeerde dat wel af te leveren.
Een reboot (hele EV laadgroep in de groepenkast uit en weer aan) loste het probleem onmiddelijk op, maar dit is natuurlijk niet gewenst.

Is mqtt gebaseerd stabieler dan via http post requests?
Andere tips?

[dingo35]

Als je in je dasboard "raw" kiest, wat staat er dan in de json output bij "rssi" ?

[Soepvlieg]

code:

“rssi":-65

Dus dat lijkt me wel okay, toch?

[Hmmbob]

Als het maar 1x gebeurt is, zou ik het voorlopig nog even op "toeval" houden ipv diep te debuggen.

Pas als het vaker voorkomt zou ik verder zoeken, eerlijk gezegd.

[dingo35]

Rssi van 65 zou voldoende moeten zijn, áls er geen storende ap's op hetzelfde kanaal actief zijn. De ESP32 heeft een vrij kleine antenne...

MQTT is een stuk "lichter" dan de REST API, maar ze lopen allebei via de wifi verbinding, dus als die er uit gaat houdt alles op.

[Soepvlieg]

Verbinding via de wifi was nog wel in de lucht volgens mij (display toonde nog ip adres). Ben vergeten even een ping te doen.
Ik ga het in de gaten houden. Mocht het nog eens voorkomen, dan zal ik me hier wel weer melden (en/of naar MQTT overgaan)

[ Voor 5% gewijzigd door Soepvlieg op 01-11-2025 21:52 ]

[Batilan]

Soepvlieg schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 21:52:
Verbinding via de wifi was nog wel in de lucht volgens mij (display toonde nog ip adres). Ben vergeten even een ping te doen.
Ik ga het in de gaten houden. Mocht het nog eens voorkomen, dan zal ik me hier wel weer melden (en/of naar MQTT overgaan)

Dit soort gevallen waarbij je een vermoeden hebt van 'intermittent' netwerkproblemen is smokeping een uitkomt. Als je een raspberry pi hebt of een andere linux of nas servertje is het makkelijk op te zetten. Als je Docker gebruikt is er ook een image voor te vinden.

Ook hier op diverse topics goede voorbeelden van smokeping installaties te vinden.

[Soepvlieg]

Hmm, daar zijn we (al) weer. Exact hetzelfde als de vorige keer: de smartEVSE niet meer bereikbaar via http.
Schermpje toont ook nu weer 'can't read mains meter check cfg or wiring'. Fysieke knopjes werken wel nog. ip-address nog zichtbaar en tijd gewoon actueel.
Slimmelezer zegt steeds: "[0;33m[W][http_request.arduino:115]: HTTP Request failed; URL: http://192.168.2.230/currents?L1=4&L2=-0&L3=5; Error: connection refused[0m
Ping lukt niet (host is down). Dus netwerk lijkt er helemaal uit te liggen voor de smartevse?

Toch maar naar mqtt over dan?

(smokeping staat nu op mijn todo lijstje)

[databeestje]

connection refused betekent geen luisterende webserver, heb je een IP adres conflict waardoor je nu tegen het verkeerde device aanpraat?

[Beer070]

databeestje schreef op zondag 2 november 2025 @ 22:07:
connection refused betekent geen luisterende webserver, heb je een IP adres conflict waardoor je nu tegen het verkeerde device aanpraat?

Een apparaat wat niet reageert op ping en connection refused geeft op http. Dat kunnen er veel zijn.
Misschien een ARP check doen op het IP-adres en de hardware achterhalen als het niet werkt?
Op de command line doe je arp -n
En dan zoek het adres van evse. Dit zou het Mac adres van de evse moeten zijn (wat je kan achterhalen als het wel werkt).

[Soepvlieg]

Vanaf zowel mijn macbook als een shell op mijn nas krijg ik geen enkele respons. Ook niet als ik tijdelijk een statische arp -s toevoeg naar het mac adres (kon die uit mijn dhcp op pihole halen).
Dus lijkt de hele netwerkstack op zijn gat te liggen.
Nog een keer naar de meterkast... menu -> wifi -> door de standen enabled / setup wifi / disabled / enabled gecycled -> exit menu. Het werkt weer ... hmm, toeval of...
Kijken of ik dit kan reproduceren als het weer gebeurt.

[Beer070]

Soepvlieg schreef op zondag 2 november 2025 @ 23:15:
Vanaf zowel mijn macbook als een shell op mijn nas krijg ik geen enkele respons. Ook niet als ik tijdelijk een statische arp -s toevoeg naar het mac adres (kon die uit mijn dhcp op pihole halen).
Dus lijkt de hele netwerkstack op zijn gat te liggen.
Nog een keer naar de meterkast... menu -> wifi -> door de standen enabled / setup wifi / disabled / enabled gecycled -> exit menu. Het werkt weer ... hmm, toeval of...
Kijken of ik dit kan reproduceren als het weer gebeurt.

Je krijgt ook geen ARP adres als je een connection refused krijgt? Dat verbaast me.
Als er een Mac adres in de ARP table staat van de evse in jouw MacBook is dat het hardware adres wat reageert. Als je een duplicate ip hebt om wat voor reden dan ook, dan kun je dat daarmee checken.
(Dan staat er een ander hardware adres in)
Tenzij jouw MacBook in een ander netwerk segment zit dan je evse… dan is het routed en krijg je geen Mac adres in je ARP table.

[Ferrox1]

Nu de laadpaal werkend met Tap Electric en OCPP. Top! Gisteren wel weer gehad dat hij de kabel niet los liet, ik ga daar denk ik toch een github issue van maken.

Een andere vraag, nu is het zo dat het werkt als auto inluggen -> keyfob tegen de RFID reader. Nu gaat hij direct laden. Maar eigenlijk wil ik hem direct in pauze laten starten (afhankelijk van welke keyfob er tegenaan gehouden wordt). Dus nu stuur ik vanuit home assistant na 100ms het pauze commando. Vervolgens neemt EV Smart Charging de planning over. Dit werkt echt lekker, want een 3e persoon die komt laden wil meestal meteen laden. Terwijl onze auto (binnenkort auto's) lekker snachts op de goedkope uren kunnen laden.

Gevolg is alleen wel dat het relais snel in en uitschakkeld in deze situaties. Is het mogelijk om na het aanbieden van de keyfob direct naar de pauze stand te gaan in plaats van SMART? En Home assistant te laten bepalen of deze alsnog naar SMART mag? Of wordt dit (nog) niet ondersteund?

[Zinloos1]

Recentelijk zijn mijn hoofdzekeringen van L1 en L2 er uitgeklapt, L3 was nog wel live. Niet ideaal als je een hoogzwangere vrouw hebt. Gelukkig kwam Stedin redelijk snel langs en hadden we weer stroom, maar het was wel een vervelend moment en dat gaat honderd euro voorrijkosten kosten.

Nu was me al snel duidelijk dat er smeltschade zat op de uitgangen van de 4 polige Iskra, ook waren de twee elektra draden versmolten met de kap van de zekeringkast. Ook de eaton mRB6-16/3N/B/003-A alamat was er uitgeklapt.

Omdat ik mijn eigen werk toch niet helemaal meer vertrouw heb ik een elektricien gevraagd te komen kijken en het te repareren.
Nu heb ik vandaag een elektricien over de vloer gehad en die heeft de installatie nagekeken om na te gaan waar het mis is gegaan. Het lijkt er op dat de twee draden bij het plaatsen van de kap tegen elkaar hebben gezeten en overtijd te heet zijn geworden en aan elkaar versmolten zijn totdat ze kortsluiting hebben gemaakt. Dit heeft gezorgd voor smelting bij de Iskra, heeft de alamat laten afslaan door de lekstroom en heeft op de twee kortsluiten fasen de hoofdstoppen laten doorslaan. Ik dacht zelf eerst dat het gekomen zou zijn door het aandraaimoment, omdat de Iskras waanzinnig slecht schroefbare draad klemmen heeft.

Ik ben nu van plan de 4 polige Iskra te laten vervangen door de ESC425 (niet S). Echter gaf de elektricien aan dat ik de alamat ook beter vervang door een B20 ipv B16 omdat dan de kast beter beschermd is mocht dit nog een keer gebeuren en dat je hoofdzekering er dan niet uitslaat. Maar dat lijkt me contra intuïtief? Een zwaardere alamat zal toch juist later afslaan? Ik laad nu sowieso met max 10kW, maar overweeg nadat ik hem heb laten herstellen met max 13A te gaan laden. Is het nodig die B20 alamat te nemen? Of is dat niet logisch?

[Beer070]

Zinloos1 schreef op maandag 3 november 2025 @ 21:30:
Recentelijk zijn mijn hoofdzekeringen van L1 en L2 er uitgeklapt, L3 was nog wel live. Niet ideaal als je een hoogzwangere vrouw hebt. Gelukkig kwam Stedin redelijk snel langs en hadden we weer stroom, maar het was wel een vervelend moment en dat gaat honderd euro voorrijkosten kosten.

Nu was me al snel duidelijk dat er smeltschade zat op de uitgangen van de 4 polige Iskra, ook waren de twee elektra draden versmolten met de kap van de zekeringkast. Ook de eaton mRB6-16/3N/B/003-A alamat was er uitgeklapt.

Omdat ik mijn eigen werk toch niet helemaal meer vertrouw heb ik een elektricien gevraagd te komen kijken en het te repareren.
Nu heb ik vandaag een elektricien over de vloer gehad en die heeft de installatie nagekeken om na te gaan waar het mis is gegaan. Het lijkt er op dat de twee draden bij het plaatsen van de kap tegen elkaar hebben gezeten en overtijd te heet zijn geworden en aan elkaar versmolten zijn totdat ze kortsluiting hebben gemaakt. Dit heeft gezorgd voor smelting bij de Iskra, heeft de alamat laten afslaan door de lekstroom en heeft op de twee kortsluiten fasen de hoofdstoppen laten doorslaan. Ik dacht zelf eerst dat het gekomen zou zijn door het aandraaimoment, omdat de Iskras waanzinnig slecht schroefbare draad klemmen heeft.

Ik ben nu van plan de 4 polige Iskra te laten vervangen door de ESC425 (niet S). Echter gaf de elektricien aan dat ik de alamat ook beter vervang door een B20 ipv B16 omdat dan de kast beter beschermd is mocht dit nog een keer gebeuren en dat je hoofdzekering er dan niet uitslaat. Maar dat lijkt me contra intuïtief? Een zwaardere alamat zal toch juist later afslaan? Ik laad nu sowieso met max 10kW, maar overweeg nadat ik hem heb laten herstellen met max 13A te gaan laden. Is het nodig die B20 alamat te nemen? Of is dat niet logisch?

Fijn dat je deze wijze les hier met ons deelt.
Mag ik als eerste vragen wat voor bedrading is doorgesmolten? Om 6mm2 zo heet te krijgen dat het smelt kost normaal echt veel energie.

[benthouse]

Zinloos1 schreef op maandag 3 november 2025 @ 21:30:
Recentelijk zijn mijn hoofdzekeringen van L1 en L2 er uitgeklapt, L3 was nog wel live. Niet ideaal als je een hoogzwangere vrouw hebt. Gelukkig kwam Stedin redelijk snel langs en hadden we weer stroom, maar het was wel een vervelend moment en dat gaat honderd euro voorrijkosten kosten.

Nu was me al snel duidelijk dat er smeltschade zat op de uitgangen van de 4 polige Iskra, ook waren de twee elektra draden versmolten met de kap van de zekeringkast. Ook de eaton mRB6-16/3N/B/003-A alamat was er uitgeklapt.

Omdat ik mijn eigen werk toch niet helemaal meer vertrouw heb ik een elektricien gevraagd te komen kijken en het te repareren.
Nu heb ik vandaag een elektricien over de vloer gehad en die heeft de installatie nagekeken om na te gaan waar het mis is gegaan. Het lijkt er op dat de twee draden bij het plaatsen van de kap tegen elkaar hebben gezeten en overtijd te heet zijn geworden en aan elkaar versmolten zijn totdat ze kortsluiting hebben gemaakt. Dit heeft gezorgd voor smelting bij de Iskra, heeft de alamat laten afslaan door de lekstroom en heeft op de twee kortsluiten fasen de hoofdstoppen laten doorslaan. Ik dacht zelf eerst dat het gekomen zou zijn door het aandraaimoment, omdat de Iskras waanzinnig slecht schroefbare draad klemmen heeft.

Ik ben nu van plan de 4 polige Iskra te laten vervangen door de ESC425 (niet S). Echter gaf de elektricien aan dat ik de alamat ook beter vervang door een B20 ipv B16 omdat dan de kast beter beschermd is mocht dit nog een keer gebeuren en dat je hoofdzekering er dan niet uitslaat. Maar dat lijkt me contra intuïtief? Een zwaardere alamat zal toch juist later afslaan? Ik laad nu sowieso met max 10kW, maar overweeg nadat ik hem heb laten herstellen met max 13A te gaan laden. Is het nodig die B20 alamat te nemen? Of is dat niet logisch?

Wat is de grootte van je hoofdzekeringen? Ik vermoed 25A. Een B20 plaatsen werkt dan averechts omdat het minder (of in het geheel niet) selectief is met je hoofdzekeringen.

Een Automaat B16 zou normaal gesproken wel passen qua selectiviteit en snel genoeg moeten reageren (ook in dit geval bij een kortsluiting)

[Zinloos1]

Ja, het blijft vreemd.. Ik zat nu weer even in de kast te kijken om een foto te nemen, maar dan zie je toch wel echt meer schade bij de uitgang van de Iskra. Maar de draden waren wel aan de kap vastgesmolten. Lastig nu te zien wat er gebeurd is omdat de draden ook kapot zijn gegaan door het verwijderen van de kap.
De kabels die zijn gesmolten zijn inderdaad 6mm2

[ Voor 71% gewijzigd door Zinloos1 op 04-11-2025 09:02 ]

[Pim57]

@Zinloos1
Op de tweede en derde foto lijken de adereindhulzen te ontbreken bij de twee draden (L1 en L2) rechts naast de blauwe draad. Als de draden dan niet goed vastzitten, kunnen deze oververhit raken. Die hitte wordt getransporteerd naar de kruising met de bruine draad en smelt dan door tot er sluiting volgt.
Die pijp voor de kast maakt het vast draaien van de schroeven ook niet makkelijk.

Op de vierde foto is de zwarte draad los gekomen uit de adereindhuls. Niet goed aangekrompen lijkt het, want die mag je er niet zo uit kunnen trekken. Dus ook hier warmte ontwikkeling die samenkomt bij de kruising met bruin.

Verder kun je voor C1 en C2 dunner draad gebruiken, dat lijkt nu even dik als de draden op het relais. (Foto 3)

Tip. Als je klaar denkt te zijn bij de montage, dan als laatste nog even een trekproef op al je schroefverbindingen doen. Dit gaat goed met een lange punttang. Pak elke draad stuk voor stuk met de punttang en probeer deze uit de verbinding te trekken.
Zeker bij kooi klemmen heb je wel eens dat de draad buiten de kooi zit. Dan zit de schroef dus vast, maar draad zit los.

[ Voor 32% gewijzigd door Pim57 op 03-11-2025 23:38 ]

[master1104]

Vrijwel zeker een geval van te hoge overgangsweerstand inderdaad. Ik zie ook groene uitslag op het koper van de draad. Kan er vocht bijgekomen zijn?

De aardlekautomaat zal vermoedelijk op overstroom zijn uitgeschakeld. Lekstroom is niet aannemelijk met dit type sluiting.

Verhaal van de elektricien rammelt toch best wel, al verbaas ik mij daar helaas niet meer over.

[ Voor 20% gewijzigd door master1104 op 03-11-2025 23:28 ]

[Driehoek]

Zinloos1 schreef op maandag 3 november 2025 @ 21:55:
Ja, het blijft vreemd.. Ik zat nu weer even in de kast te kijken om een foto te nemen, maar dan zie je toch wel echt meer schade bij de uitgang van de Iskra. Maar de draden waren wel aan de kap vastgesmolten. Lastig nu te zien wat er gebeurd is omdat de draden ook kapot zijn gegaan door het verwijderen van de kap.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Zou het kunnen dat de adereindhulzen te groot zijn?

[Zinloos1]

Pim57 schreef op maandag 3 november 2025 @ 22:36:
@Zinloos1
Op de tweede en derde foto lijken de adereindhulzen te ontbreken bij de twee draden (L1 en L2) rechts naast de blauwe draad. Als de draden dan niet goed vastzitten, kunnen deze oververhit raken. Die hitte wordt getransporteerd naar de kruising met de bruine draad en smelt dan door tot er sluiting volgt.
Die pijp voor de kast maakt het vast draaien van de schroeven ook niet makkelijk.

Op de vierde foto is de zwarte draad los gekomen uit de adereindhuls. Niet goed aangekrompen lijkt het, want die mag je er niet zo uit kunnen trekken. Dus ook hier warmte ontwikkeling die samenkomt bij de kruising met bruin.

Verder kun je voor C1 en C2 dunner draad gebruiken, dat lijkt nu even dik als de draden op het relais. (Foto 3)

Tip. Als je klaar denkt te zijn bij de montage, dan als laatste nog even een trekproef op al je schroefverbindingen doen. Dit gaat goed met een lange punttang. Pak elke draad stuk voor stuk met de punttang en probeer deze uit de verbinding te trekken.
Zeker bij kooi klemmen heb je wel eens dat de draad buiten de kooi zit. Dan zit de schroef dus vast, maar draad zit los.

Alle aders hebben in principe een adereindhuls gehad, het gele deel is hier volgens mij gesmolten. De C1 en C2 zijn Solide kern 2.5mm2, die hebben dus geen hulzen. Je hebt inderdaad gelijk met dat die kabel er niet uit hoort te kunnen komen. Dat zei de elektricien ook.

De kast is voor het plaatsen helemaal gebouwd, dus de buis was toen geen issue gelukkig. Alleen bij het natrekken was het wel een ding inderdaad. Plan is nog steeds dat die weggaat als de warmtepomp wordt geplaatst. Goede tips verder, ik ga de elektricien zeker alles netjes na laten lopen qua momenten!

master1104 schreef op maandag 3 november 2025 @ 23:26:
Vrijwel zeker een geval van te hoge overgangsweerstand inderdaad. Ik zie ook groene uitslag op het koper van de draad. Kan er vocht bijgekomen zijn?

De aardlekautomaat zal vermoedelijk op overstroom zijn uitgeschakeld. Lekstroom is niet aannemelijk met dit type sluiting.

Verhaal van de elektricien rammelt toch best wel, al verbaas ik mij daar helaas niet meer over.

Vocht kan ik me niet voorstellen, de kast staat gewoon droog binnen en we hebben geen lekkage of iets op die plek en alles is verder ook droog. Het blijft vreemd wat er precies gebeurd is, maar ik neig nog steeds naar het aandraaien. Die Iskra klemmen zijn volledig ruk, dus ik ga zeker voor een Hager sld vervanging. Vandaag maar even bestellen.

Wat betreft de elektricien, het kan ook zijn dat ik hem niet helemaal heb begrepen, je wat slaaptekort door onze dochter. Maar inderdaad is het niet helemaal sluitend. Maar alle draden laten nalopen op moment en mogelijk wat hulzen laten vervangen en dan een hager contactor nemen en de B16 automaat houden lijkt een veilige gok? Daar vertrouw ik de elektricien wel mee.

Driehoek schreef op maandag 3 november 2025 @ 23:27:
[...]
Zou het kunnen dat de adereindhulzen te groot zijn?

Eerlijk gezegd geen idee, ze zijn in principe voor de juiste maat. Ik heb er toen specifiek een klemtang voor gekocht en daarbij de juiste formaten aangehouden.

[Zinloos1]

Dubbel*

[ Voor 99% gewijzigd door Zinloos1 op 04-11-2025 08:32 ]

[Driehoek]

@Zinloos1 de reden is dat naar mijn ervaring (ben zeker geen expert) het plastieken omhulsel beter aansluit op de isolatie maar ook dat je de "krimp" duidelijker kan zien op het metalen gedeelte. Die lijken allemaal relatief glad te zijn terwijl ik daar verwacht de lijntjes van de krimp te zien.
Nog iets om op te letten is dat je adereindhulzen recht ingevoerd worden. Als ze er gedraaid inzitten heb je in het slechtste geval enkel contact op twee hoeken ipv op twee zijdes.

[PimDoos]

Ter vermaak: Mijn naar SmartEVSE omgebouwde EVBox G2 geeft steeds creatievere kleurcombinaties op de LED-ring (uit 2014)

[databeestje]

PimDoos schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 19:23:
Ter vermaak: Mijn naar SmartEVSE omgebouwde EVBox G2 geeft steeds creatievere kleurcombinaties op de LED-ring (uit 2014)
[Afbeelding]

Kijk, zo herken ik de EV Box weer

[mjvdzwet]

PimDoos schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 19:23:
Ter vermaak: Mijn naar SmartEVSE omgebouwde EVBox G2 geeft steeds creatievere kleurcombinaties op de LED-ring (uit 2014)
[Afbeelding]

De ring is duidelijk stuk. Weet je zeker dat de stroom door (of voltage op) de LEDs niet te hoog is?

[databeestje]

mjvdzwet schreef op woensdag 5 november 2025 @ 07:20:
[...]

De ring is duidelijk stuk. Weet je zeker dat de stroom door (of voltage op) de LEDs niet te hoog is?

Dat was onderdeel van het avontuur in 2015-2020 om te zien welke kleuren combinatie de EVBox ringen zouden maken. Deze waren in het begin vrij populair in de publieke ruimte en bij bedrijven.

Ik heb een heel oude enkel fase 2012, en die led ring is nog goed, ik denk dat deze met 230 geschakeld wordt vanuit de contactor die daar 3NO1NC is, ze schakelen groen via het NC contact, en de blauw via het NO contact. Dat zou betekenen dat alle voorschakeling in de ring zit, dan snap ik wel dat ze uitbranden.

Normaliter gebruik je een Led driver met een stroom beperking, ze hebben een andere keuze gemaakt.

[PimDoos]

databeestje schreef op woensdag 5 november 2025 @ 07:32:
[...]
Ik heb een heel oude enkel fase 2012, en die led ring is nog goed, ik denk dat deze met 230 geschakeld wordt vanuit de contactor die daar 3NO1NC is, ze schakelen groen via het NC contact, en de blauw via het NO contact. Dat zou betekenen dat alle voorschakeling in de ring zit, dan snap ik wel dat ze uitbranden.

Normaliter gebruik je een Led driver met een stroom beperking, ze hebben een andere keuze gemaakt.

Dit in combinatie met het over tijd brossere plastic maakt dat bepaalde delen slecht contact gaan maken of er vocht tussen komt. Als je op bepaalde punten drukt op deze ring wordt 'ie weer gedeeltelijk groen

[databeestje]

PimDoos schreef op woensdag 5 november 2025 @ 19:55:
[...]

Dit in combinatie met het over tijd brossere plastic maakt dat bepaalde delen slecht contact gaan maken of er vocht tussen komt. Als je op bepaalde punten drukt op deze ring wordt 'ie weer gedeeltelijk groen

Ah, vandaar. Ik heb dus jaren geleden een PLA ring geprint die ervoor zat.
databeestje in "Zelfbouw Laadpaal ervaringen"

Staat nog steeds online. https://www.thingiverse.com/thing:1030589