De EL-kroeg - Deel 4

[AteGjalt]

@sypie Heb je hier wat aan? https://www.instructables...d-LEDs-a-Wall-Decoration/
Anders kun je ook eens kijken of een NEON-LED strip voldoet, is wat makkelijker en is in principe gewoon een platte ledstrip.

[sypie]

Dat is wel wat ik zo ongeveer voor ogen heb. Maar dan 2 korte stukjes in een patroon gelegd. Dit is in ieder geval een goed begin voor mijn projectje.

Die NEON-LED strip ga ik ook naar kijken.

Het "dingetje" is wel dat die ESP32 5V nodig heeft om te werken en dat die LED-dingen vaak 12V nodig hebben. Dat betekent dat ik 2 voedingen moet hebben om de boel te laten werken. Of ik moet op zoek naar een 12VDC naar 5VDC omvormer. Dan kan het met 1 12V voeding.

EDIT: Buck converter gevonden: https://www.vanallesenmee...1,23V-30V-Voedingsmodule#

[Voor 11% gewijzigd door sypie op 17-02-2021 07:02]

[Sine]

De meeste led "dingen" zijn er gewoon in 5V, 12V is in de minderheid.

[AteGjalt]

Je kan ook voor een dual output PSU gaan, deze leveren bijvoorbeel 5V en 12V. Mean Well RD50 serie bijvoorbeeld: http://www.meanwell.nl/Images/pdf/datasheets/RD-50-spec.pdf

Het logic level van een ESP (32 en 8266) is 3.3V, als je strip 5V verwacht kan het zijn dat je nog een levelshifter nodig hebt. Eigen ervaring is dat dit niet nodig is in de meeste gevallen, heb zelf meerdere ledstrips aan een ESP8266 hangen (ws2812b en sk6812) zonder problemen.

[Vimana]

Iemand die wat tips kan geven voor een geïnteresseerde tweaker in elektronica?

Ik heb zelf vanuit mijn opleidingen vrijwel nooit iets van elektrotechniek meegekregen. Ik heb hier de afgelopen jaren wel steeds meer interesse in gekregen. Ik vind het interessant om te lezen hoe de basis in elkaar zit (gelijkstroom/wisselstroom, wat is een transformator etc...). Ook ben ik regelmatig aan het klussen thuis met elektra, echter loop ik als snel tegen zaken aan die ik gewoon niet doe, omdat ik dan bang ben dat het niet goed gaat (doe het goed of doe het niet).

Ik heb het dan over b.v. een nieuw wandcontactaansluiting maken, maar ook 12v zaken, zoals een subwoofer en dashcam aansluiten in mijn auto, of weerstanden solderen voor 12v ledverlichting.

Heeft iemand een goede tip voor wellicht een boek en/of oefensets? Youtube staat uiteraard vol met zaken, maar ik vind het prettig om zaken goed door te lezen en in de praktijk te kunnen oefenen. Materiaalkennis, hoe maak ik een juiste verbinding, wanneer soldeer ik een verbinding of gebruik ik een koppeling?

Ik hoop dat jullie wat tips hebben

[memphis]

Voor het elektronica deel raad ik je aan om zo'n beginners experimenteerkit te nemen waarmee je op een plaat of breadboard een aantal schakelingetjes kunt maken. Dergelijke kitjes leggen ook de schakeling uit.

Verder over weerstanden, transistoren condensatoren, spoelen en andere basiscomponenten kan ook Wikipedia een mooie bron zijn.

Uiteraard zullen genoeg tweakers een arduino aanraden maar een arduino geeft niet die basiskennis van electronica.

[sypie]

Sine schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 08:31:
De meeste led "dingen" zijn er gewoon in 5V, 12V is in de minderheid.

Ik ben heel hard aan het zoeken naar die 5V dingen. Het meeste wat je tegenkomt in LED-strips-dingen is 12 en 24V.

Ik heb mijn plannetje voor nu even bijgesteld: ik ga voor een 5V witte strip die ik ga laten dimmen met een ESP32. Naar wat ik gezien heb kan een 3528 strip prima qua breedte. De maximale breedte die ik kwijt kan is 8mm. De lengte die ik aan moet sturen is een om en nabij een meter.

Kortom:
* Ledstrip smal met 3528 LED's
* Werkend op 5V
* Lengte ongeveer een meter
* Zonder afstandsbediening of voeding
* Liefst in Nederland te bestellen in verband met vlotte levertijd. Ali en eBay zijn leuk maar ik wil nu graag even door...

Ondertussen heb ik ook nog een testje gedaan met PMMA kunststof vezel. Deze zijn massief, hebben een doorsnede van 3mm en side glow. Die heb ik met een krimpkous op een normale huis-tuin-en-keuken-led gezet. Het licht wat daar uit kwam was écht minimaal. Wanneer ik daar een matglazen plaat op leg zie ik er niks meer van. Dus die is voor dit doel afgevallen.

[Voor 5% gewijzigd door sypie op 21-02-2021 11:25]

[kitao]

Vimana schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 14:32:
Iemand die wat tips kan geven voor een geïnteresseerde tweaker in elektronica?

Ik heb zelf vanuit mijn opleidingen vrijwel nooit iets van elektrotechniek meegekregen. Ik heb hier de afgelopen jaren wel steeds meer interesse in gekregen. Ik vind het interessant om te lezen hoe de basis in elkaar zit (gelijkstroom/wisselstroom, wat is een transformator etc...). Ook ben ik regelmatig aan het klussen thuis met elektra, echter loop ik als snel tegen zaken aan die ik gewoon niet doe, omdat ik dan bang ben dat het niet goed gaat (doe het goed of doe het niet).

Ik heb het dan over b.v. een nieuw wandcontactaansluiting maken, maar ook 12v zaken, zoals een subwoofer en dashcam aansluiten in mijn auto, of weerstanden solderen voor 12v ledverlichting.

Heeft iemand een goede tip voor wellicht een boek en/of oefensets? Youtube staat uiteraard vol met zaken, maar ik vind het prettig om zaken goed door te lezen en in de praktijk te kunnen oefenen. Materiaalkennis, hoe maak ik een juiste verbinding, wanneer soldeer ik een verbinding of gebruik ik een koppeling?

Ik hoop dat jullie wat tips hebben

Wat jij noemt valt weliswaar allemaal onder elektriciteit maar is tegelijkertijd een nogal (te) breed veld. Haal je bijvoorbeeld een inleiding elektronica boek uit de bibliotheek dan zullen er geen wandcontactdozen in worden behandeld. Om te beginnen zou je er m.i. goed aan doen om je focus te vernauwen op wat je eerst wil gaan doen en van daaruit verder uitbreiden of juist je op dat ene te blijven specialiseren. Of gewoon per subonderwerp erin duiken wat je op dat moment wil gaan ondernemen. Elektriciteit kent veel sub-categorieen, er zijn niet veel mensen die van ieder toepassingsgebied goede kennis van zaken hebben.

@Vimana
Hier is een goede handleiding en een bijbehorende serie video's. Als je die doorgenomen hebt en wat geoefend op bijvoorbeeld een wat goedkoper kitje als deze dan daarna kit je elke kit in elkaar.
https://www.budgetronics....locks/Gigatron-manual.pdf
YouTube: Gigatron Assembly - part 1 - unboxing
.

[Voor 10% gewijzigd door kitao op 23-02-2021 03:50]

[AteGjalt]

sypie schreef op zondag 21 februari 2021 @ 11:25:
[...]

Ik ben heel hard aan het zoeken naar die 5V dingen. Het meeste wat je tegenkomt in LED-strips-dingen is 12 en 24V.

Ik heb mijn plannetje voor nu even bijgesteld: ik ga voor een 5V witte strip die ik ga laten dimmen met een ESP32. Naar wat ik gezien heb kan een 3528 strip prima qua breedte. De maximale breedte die ik kwijt kan is 8mm. De lengte die ik aan moet sturen is een om en nabij een meter.

Kortom:
* Ledstrip smal met 3528 LED's
* Werkend op 5V
* Lengte ongeveer een meter
* Zonder afstandsbediening of voeding
* Liefst in Nederland te bestellen in verband met vlotte levertijd. Ali en eBay zijn leuk maar ik wil nu graag even door...

Allemaal 5V RGB(W) strips, de 3528 zijn hier dan weer 12V... https://www.tinytronics.n...ing/led-strips/led-strips
8mm is wel heel weinig ruimte trouwens, meeste strips zijn al snel 10mm

[AllesKan]

sypie schreef op zondag 21 februari 2021 @ 11:25:
Ondertussen heb ik ook nog een testje gedaan met PMMA kunststof vezel. Deze zijn massief, hebben een doorsnede van 3mm en side glow. Die heb ik met een krimpkous op een normale huis-tuin-en-keuken-led gezet. Het licht wat daar uit kwam was écht minimaal. Wanneer ik daar een matglazen plaat op leg zie ik er niks meer van. Dus die is voor dit doel afgevallen.

Een huis-tuin-en-keuken-led van pakweg 2,5V en max 20mA? Dat is 0,05W. Bij (hooguit) 100lm/W heb je dan een lichtopbrengst van 5 lumen.

Hoeveel licht had je verwacht dat er via de 'side glow' uit zou kunnen komen?

[sypie]

Iets meer. Maar hé, het is altijd het proberen en testen waard. Die paar eurootjes maakt het 'm ook niet uit voor mijn projectje "Mancave". Die PMMA kom ik vast wel ergens kwijt waar die tot z'n recht komt.

[SuperKris]

Mag ik hier eens een elektra vraagje stellen?

Voor mijn camper heb ik automaten en een aardlek nodig. Bij het koppelen van de camper met 230V weet je natuurlijk nooit of de fase en nul goed zitten. Wat betekend dit voor de automaten?

Voor de aardlek mag zou er volgens mij echt niet uitmaken waar de 0 of de fase zit. Deze kijkt alleen naar het verschil tussen beide toch? Of mis ik hier al iets?

Bij automaten heb je echter de keus tussen 2 polig en 1polig + nul. Naar mijn begrip is het verschil dat een 2 polige automaat naar overbelasting op beide aansluitingen kijkt (zowel thermisch als magnetisch) en bij een 1p + nul, is de nul een contact dat alleen mee schakelt met fase aansluiting.

Natuurlijk loopt de stroom bij een overbelasting of kortsluiting zowel door de fase als de nul, dus waarom beide meten? Wat is dan nog het nut van een 2 polige automaat en maakt het uit of ik met een 1P + nul of een 2P automaat werkt? (wetende dat de fase en nul willekeurig omgewisseld kunnen worden)

[BrtH]

@SuperKris Gebruikt je camper geen blauwe CEE stekker ("campingstekker") dan? Die is namelijk gewoon gepolariseerd.

[memphis]

Als oud caravanbezitter kan ik je zeggen dat niet overal waar je komt een juiste caravan stekker is gebruikt maar gewoon een kast of paal met standaard spatwaterdichte randaarde wandcontactdozen.

Dan wordt het lastig maar niet onmogelijk. Je kunt in ieder geval je 220v stekker markeren welke pin de fase moet krijgen en dan kan je of een simpele spanningzoeker (schroevendraair met een lampje) maar er zijn ook stekkers voor of zelf een stekke maken met een 2mA LED met juiste weerstand/condensator tussen een pin en randaarde.

[SuperKris]

BrtH schreef op maandag 22 februari 2021 @ 11:12:
@SuperKris Gebruikt je camper geen blauwe CEE stekker ("campingstekker") dan? Die is namelijk gewoon gepolariseerd.

Die theorie is leuk, maar wat je op verschillende campings aantreft minder Het is een wonder dat die dingen niet regelmatig uafbranden.

Je mag er absoluut niet van uitgaan dat deze stekkers altijd goed zijn aangesloten. Daarnaast is er ook lang niet altijd een CEE stekker beschikbaar. Heel vaak is dit gewoon een standaard schuko, en dat nog even los van andere per land verschillende stekkers.

[base_]

SuperKris schreef op maandag 22 februari 2021 @ 10:35:


Voor de aardlek mag zou er volgens mij echt niet uitmaken waar de 0 of de fase zit. Deze kijkt alleen naar het verschil tussen beide toch?

Correct: zijn 2 tegengestelde spoeltjes op een kern, zodra er een verschil is trekt hij de schakelaar los.

[AteGjalt]

SuperKris schreef op maandag 22 februari 2021 @ 10:35:
Voor mijn camper heb ik automaten en een aardlek nodig. Bij het koppelen van de camper met 230V weet je natuurlijk nooit of de fase en nul goed zitten. Wat betekend dit voor de automaten?

Voor de aardlek mag zou er volgens mij echt niet uitmaken waar de 0 of de fase zit. Deze kijkt alleen naar het verschil tussen beide toch? Of mis ik hier al iets?

Natuurlijk loopt de stroom bij een overbelasting of kortsluiting zowel door de fase als de nul, dus waarom beide meten? Wat is dan nog het nut van een 2 polige automaat en maakt het uit of ik met een 1P + nul of een 2P automaat werkt? (wetende dat de fase en nul willekeurig omgewisseld kunnen worden)

Voor de aardlek maakt de polariteit niet uit zoals al eerder gemeld, die kijkt alleen of er evenveel terug komt als dat er in gaat. Gaat ergens meer dan 30mA verloren: schakelt deze de boel in enkele ms af.

Zoals je zelf ook al zegt: 1P kijkt alleen naar de fase en schakelt de N mee, 2P kijkt naar beide.
2P heb je eigenlijk alleen nodig waar de N niet gelijk is of hoeft te zijn zoals bij netwerken waar 3 fasen gebruikt worden. Als er maar 1 fase is maakt de keuze tussen 1P+N en 2P niet veel uit op elektrisch gebied. Uiteindelijk is het dezelfde lijn maar dan met een gebruiker ertussen

[AllesKan]

sypie schreef op zondag 21 februari 2021 @ 22:26:
Iets meer. Maar hé, het is altijd het proberen en testen waard. Die paar eurootjes maakt het 'm ook niet uit voor mijn projectje "Mancave". Die PMMA kom ik vast wel ergens kwijt waar die tot z'n recht komt.

Je zou eens kunnen beginnen met er een 1W of 3W led op los te laten. Alles daaronder is kansloos.

[septillion]

SuperKris schreef op maandag 22 februari 2021 @ 10:35:
Natuurlijk loopt de stroom bij een overbelasting of kortsluiting zowel door de fase als de nul, dus waarom beide meten? Wat is dan nog het nut van een 2 polige automaat en maakt het uit of ik met een 1P + nul of een 2P automaat werkt? (wetende dat de fase en nul willekeurig omgewisseld kunnen worden)

Bij overbelasting, ja. Bij kortsluiten absoluut niet! Want die sluiting kan ook naar aarde zijn. Heb je dus een 1P+N en blijkt N en L omgedraaid dan ziet deze dus niets in geval van sluiting naar aarde.

[SuperKris]

septillion schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 09:10:
[...]

Bij overbelasting, ja. Bij kortsluiten absoluut niet! Want die sluiting kan ook naar aarde zijn. Heb je dus een 1P+N en blijkt N en L omgedraaid dan ziet deze dus niets in geval van sluiting naar aarde.

Dat klopt uiteraard, maar stel dat je een 1P+N B16 automaart gebruikt, en je krijgt een sluiting tussen de fase en de aarde terwijl de fase (incorrect) is aangesloten via het N contact: De automaat kan deze foutstroom dan niet detecteren. De vraag is of dit uitmaakt. Normaliter zou dit namelijk een taak voor de aardlek zijn en deze zou nog steeds moeten functioneren en afschakelen.

De vraag is of deze praktijk altijd opgaat en of dit dezelfde veiligheid bied. Je kan overigens prima roepen pak gewoon een 2P automaat, zoveel duurder zijn deze niet, maar de ruimte is helaas ook beperkt.

[septillion]

@SuperKris Dat is zeker waar. Het geen mij alleen om de stelling dat de automaat elke sluiting zou zien. Dat is dus niet zo maar in geval van aardfout biedt de aardlek te beveiliging ja.

[base_]

septillion schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 09:10:
[...]

Bij overbelasting, ja. Bij kortsluiten absoluut niet! Want die sluiting kan ook naar aarde zijn. Heb je dus een 1P+N en blijkt N en L omgedraaid dan ziet deze dus niets in geval van sluiting naar aarde.

Bij een directe kortsluiting tussen N en aarde gaat er meestal wel meer als 30mA lopen en tript hij alsnog hoor. De spanning op N is meestal laag en er kan ook niet meer als die 30mA 'weglekken' zonder alsnog de aardlek te trippen.

@septillion de aarlek idd

[septillion]

base_ schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 10:15:
Bij een directe kortsluiting tussen N en aarde gaat er meestal wel meer als 30mA lopen en tript hij alsnog hoor. De spanning op N is meestal laag en er kan ook niet meer als die 30mA 'weglekken' zonder alsnog de aardlek te trippen.

Definieer "hij". Als je de automaat bedoelt gaat het verhaal dus niet op als L en N omgewisseld zitten op de camping. Zoals gezegd zal de aardlek inderdaad wel gaan.

[SuperKris]

De interessante vraag is echter alleen of een aardlek +1P daadwerkelijk voldoende is voor alle situaties. In mijn hoofd wel, maar voor elektra zijn hier allemaal normen voor die ik ook niet voldoende ken. Vermoedelijk houden die normen ook geen rekening met een verkeerd aangesloten fase, maar toch...

Ook blijft het nut van een 2 fase automaat zo ensigns onduidelijk. Zou dit dan alleen echt voor gebruik met 2 fasen zijn?

Ik heb overigens ook nog een 2e vraag: in het geval van een camper(busje): Zou je de aarde van de inkomende voeding aan het chassis moeten hangen?

Ik zou zeggen JA omdat:
- Er een goede aarde aanwezig moet zijn rondom om de aardlek goed te laten functioneren. Het chassis is namelijk anders goed geïsoleerd dankzij de rubberen banden waar het op staat.

Maar je zou ook NEE kunnen zeggen omdat:
- De GND van je 230V voorziening dan aan de GND van je 12V systeem verbonden is. Inclusief zaken zoals de acculader en de omvormer. De vraag is of dit rare effecten kan opleveren.
- De aarde van de camping wordt dan direct verbonden met het chassis van je bus. Als er door een slechte beveiliging en verstorende gebruikers rare spanningen op de aarde komen komen deze ook op je bus te staan.

Dat laatste kan bijvoorbeeld voorkomen als een andere gebruiker DC stroom lekt op de aarde. Een type AC aardelek en in mindere maten een A type kan de aardlek dan "verblinden" waardoor deze niet uitschakelt.

Momenteel is bij mij de binnenkomende aarde wel aan het chassis gekoppeld. Ik heb dan ook wel eens meegemaakt dat ik kleine tintelingen voelde wanneer in blank staal van het chassis aanraakte terwijl we op een camping waren ingeplugd.

[base_]

SuperKris schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 11:09:
Momenteel is bij mij de binnenkomende aarde wel aan het chassis gekoppeld. Ik heb dan ook wel eens meegemaakt dat ik kleine tintelingen voelde wanneer in blank staal van het chassis aanraakte terwijl we op een camping waren ingeplugd.

Dan is de aangesloten aarde niet 'geaard'. De tinteling is lekstroom van netfilters in apparaten die bedoeld zijn voor een geaard stopkontakt. Het kan natuurlijk wel dat je de lekstroom van anderen krijgt indien de aarde onderling wel verbonden is...

[D-Three]

Gewoon een 2P automaat nemen. Dan maakt het toch niet uit waar L en N aangesloten zijn?

[AteGjalt]

SuperKris schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 11:09:
De interessante vraag is echter alleen of een aardlek +1P daadwerkelijk voldoende is voor alle situaties. In mijn hoofd wel, maar voor elektra zijn hier allemaal normen voor die ik ook niet voldoende ken. Vermoedelijk houden die normen ook geen rekening met een verkeerd aangesloten fase, maar toch...

Ook blijft het nut van een 2 fase automaat zo ensigns onduidelijk. Zou dit dan alleen echt voor gebruik met 2 fasen zijn?

Ik heb overigens ook nog een 2e vraag: in het geval van een camper(busje): Zou je de aarde van de inkomende voeding aan het chassis moeten hangen?

Ik zou zeggen JA omdat:
- Er een goede aarde aanwezig moet zijn rondom om de aardlek goed te laten functioneren. Het chassis is namelijk anders goed geïsoleerd dankzij de rubberen banden waar het op staat.

Maar je zou ook NEE kunnen zeggen omdat:
- De GND van je 230V voorziening dan aan de GND van je 12V systeem verbonden is. Inclusief zaken zoals de acculader en de omvormer. De vraag is of dit rare effecten kan opleveren.
- De aarde van de camping wordt dan direct verbonden met het chassis van je bus. Als er door een slechte beveiliging en verstorende gebruikers rare spanningen op de aarde komen komen deze ook op je bus te staan.

Dat laatste kan bijvoorbeeld voorkomen als een andere gebruiker DC stroom lekt op de aarde. Een type AC aardelek en in mindere maten een A type kan de aardlek dan "verblinden" waardoor deze niet uitschakelt.

Momenteel is bij mij de binnenkomende aarde wel aan het chassis gekoppeld. Ik heb dan ook wel eens meegemaakt dat ik kleine tintelingen voelde wanneer in blank staal van het chassis aanraakte terwijl we op een camping waren ingeplugd.

Simpele zoekopdracht levert een duidelijk verhaal:
https://www.engineerathom...aanleggen+in+de+camper/77

[SuperKris]

AteGjalt schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 11:16:
[...]


Simpele zoekopdracht levert een duidelijk verhaal:
https://www.engineerathom...aanleggen+in+de+camper/77

Keurig verhaal, maar wel erg beknopt waardoor het niet echt mijn vragen beantwoord

D-Three schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 20:40:
Gewoon een 2P automaat nemen. Dan maakt het toch niet uit waar L en N aangesloten zijn?

Omdat ik 2 automaten wil gebruiken. Met een 1+N scheelt dat 2 module maten (36mm) ten opzichte van 2P.
Daarnaast vindt ik de theorie er achter inmiddels net zo belangrijk als de oplossing zelf

[D-Three]

@SuperKris er bestaan plaatsbesparende 2P automaten die maar 1 module breed zijn. Maar ik weet niet wat het verschil dan is met een 'brede'.

[BladeSlayer1000]

Heeft iemand toevallig ervaring met 2 beveiligde 18650 batterijen in serie zetten?

Het enige wat ik kan bedenken, is dat de spanning van een van de cellen eerder wegzakt dan de andere cel en daardoor het gehele circuit onderbreekt. Wat in mijn geval geen probleem zou opleveren.

[roches]

BladeSlayer1000 schreef op zondag 7 maart 2021 @ 14:25:
Heeft iemand toevallig ervaring met 2 beveiligde 18650 batterijen in serie zetten?

Het enige wat ik kan bedenken, is dat de spanning van een van de cellen eerder wegzakt dan de andere cel en daardoor het gehele circuit onderbreekt. Wat in mijn geval geen probleem zou opleveren.

Klopt, zo gauw één van beide stopt omdat de spanning te laag wordt, dan stopt alles in één keer.
Dan wel beide verwisselen/opladen...

[tomw]

Klopt het dat er bij Farnell nu €5 leveringskosten bijkomen voor kleine bestellingen? Een tijdje geleden was dat nog niet zo denk ik.

[pep_82]

tomw schreef op zondag 7 maart 2021 @ 19:06:
Klopt het dat er bij Farnell nu €5 leveringskosten bijkomen voor kleine bestellingen? Een tijdje geleden was dat nog niet zo denk ik.

Onder de 50€ komen er inderdaad 5€ verzendkosten bij. Volgens mij heeft het ook altijd in de voorwaarden gestaan maar is het nooit gehanteerd.

[B_FORCE]

tomw schreef op zondag 7 maart 2021 @ 19:06:
Klopt het dat er bij Farnell nu €5 leveringskosten bijkomen voor kleine bestellingen? Een tijdje geleden was dat nog niet zo denk ik.

Dat klopt, ik heb hier Farnell nog specifiek over gecontacteerd en dit is dit jaar ingegaan.
De reden konden ze me niet vertellen.

Puur speculatie, maar ik heb zo'n vermoeden dat Brexit hier wel iets mee te maken heeft.

[LED-Maniak]

B_FORCE schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 01:15:
[...]
Puur speculatie, maar ik heb zo'n vermoeden dat Brexit hier wel iets mee te maken heeft.

Alleen jammer dat je UK stock niet meer kan kopen..

Zijn het niet gewoon de verhoogde verzendtarieven van ups?

[tomw]

Zeer vervelend bij herstellingen. Je kunt immers niet alles op stock hebben.
Geregeld komt het ook voor dat pas na het vervangen van component A duidelijk wordt dat B ook stuk is..

[B_FORCE]

LED-Maniak schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 07:22:
[...]

Alleen jammer dat je UK stock niet meer kan kopen..

Zijn het niet gewoon de verhoogde verzendtarieven van ups?

Zou ook kunnen hoor.
Hoewel al deze kosten te verspreiden zijn.
Farnell heeft natuurlijk ook een aparte regeling met UPS.

Of misschien gewoon een regeling voor een kleine drempel in te bouwen?

Uiteraard was het super handig, maar je kon in principe een enkel torretje van 5 cent bestellen.

Het is voor ons wel een reden om nog minder bij Farnell te bestellen.
Ze waren/zijn nmlk ook al niet de goedkoopste

[tomw]

Waar bestellen jullie dan ipv Farnell? Is RS-Components veel goedkoper?

[D-Three]

Onlangs heb ik er iets over gelezen, het had niet rechtstreeks met de Brexit te maken (ze hebben ook EU stock). Ik denk dat het op lange termijn niet houdbaar is om dat te blijven doen. 50 cent aan componenten bestellen met gratis verzending is uiteraard verlieslatend.

Maar... Farnell doet het nog steeds gratis hoor, als je genoeg omzet doet. Maar ik vind het gewoon logisch om te proberen bestellingen te bundelen. En niet 1 euro bestellen en de dag nadien nogmaals.

RS heb ik onlangs nog iets besteld en dat was gratis maar ik had wel voor iets meer dan € 60 besteld. Ook bij TME bestel ik af en toe. Wel verzendkosten (7 euro dacht ik) maar dikwijls wel goedkoper.

[B_FORCE]

tomw schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 12:25:
Waar bestellen jullie dan ipv Farnell? Is RS-Components veel goedkoper?

tegenwoordig het meeste bij TME
Anders bij Mouser.

Eventueel nog bij Digikey of Elpro, maar vrij weinig meer.
Wij gebruiken Farnell echt voor bepaalde specifieke producten of anders dus snelle goedkope levering.
Je vergeet weleens wat zeg maar

[Voor 24% gewijzigd door B_FORCE op 09-03-2021 14:11]

[base_]

Misschien wordt het eens tijd voor een lijstje leveranciers in de TS ofzo?
Lijstje zo uit mijn hoofd:
Farnell
Mouser
Digikey
RS
Distrelec
Eleshop
Tinytronics
Conrad
Reichelt
TME
Nedis

[Niekleair]

Ik weet niet helemaal of het hier thuis hoort; maar mij leek dit wel een prima plek.

Ik zit hier met een defecte HDMI > VGA adapter (zo'n goedkoop merkloos dingetje). Als je deze adapter gebruikt om b.v. een laptop op een oude beamer aan te sluiten, doet deze het soms een paar seconden, om vervolgens (min of meer definitief) uit te vallen. Dit gebeurt bij meedere computers/laptops.

Nu was ik benieuwd hoe zo'n adapter er nou van binnen uit ziet. Zo dus:


Hier is de belangrijkste chip te zien, een Lontium LT8511A - GT231409C.

Dit is de achterkant van de print:


Nu zit er op het chipje rechtsonderin een witte aanslag. Het lijkt een soort wit poeder, maar is vettig. Met een beetje moeite kun je het eraf vegen. Wat kan dat zijn? Neergeslagen lijmdampen of weekmakers van de behuizing ofzo?

[Atmoz]

Weet iemand of je een speaker uit een (gemiddelde) smartphone kunt gebruiken met een versterkertje zoals bijvoorbeeld de PAM8304?

De speaker is maar heel klein:



Terwijl het versterkertje 3W kan leveren:





Gaat dat goed samen? Of blaas ik meteen het speakertje op?

[DuDePrOdUcTiOnS]

@Atmoz Je kunt er een 100W versterker aan hangen zonder het speakertje direct op te blazen. Het gaat erom hoe hard je het speakertje wilt laten spelen, te hard is *poef en dat is met een zwaardere versterker idd makkelijker.

Volgens mij zit er in een telefoon wel behoorlijk wat DSP geweld om te zorgen dat het kleine speakertje acceptabele volumes kan weergeven zonder door te branden, dus het kan nog steeds problemen opleveren als je het gewoon aansluit. Ik ben ook wel benieuwd naar de specs van dat speakertje eigenlijk..

[Atmoz]

Ok, helder! Thanks

Ik heb voor de zekerheid zojuist deze besteld:



https://nl.farnell.com/mu...rx-1-2khz-86db/dp/2396077

Daar staat bij dat die maximaal 1W kan hebben, dus dat lijkt me al meer in de richting te komen. Ik kan natuurlijk altijd beginnen met een "zachte" audiofile zodat ik niet meteen de boel opblaas

[memphis]

En impedantie speelt een rol. Die 3W wordt alleen gehaald bij een 4 ohm speaker, bij 32 ohm kom je niet eens boven 1w uit

[Atmoz]

Ok, dus eigenlijk komt het precies goed uit met dat speakertje dat ik besteld heb:

Die is 8 Ohm, en kan 1W "handelen". En bij het versterkertje staat:

High Efficiency up to 90% @1W with an 8Ω Load

Zou betekenen dat het prima samen gaat, toch?

[memphis]

Afhankelijk van de spaniing en de volume die je instelt maar de specs:

3.0W@10% THD Output with a 4Ω Load and 5V Supply
 High Efficiency up to 90% @1W with an 8Ω Load

[LED-Maniak]

Atmoz schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:36:
Weet iemand of je een speaker uit een (gemiddelde) smartphone kunt gebruiken met een versterkertje zoals bijvoorbeeld de PAM8304?

De speaker is maar heel klein:
[Afbeelding]


Terwijl het versterkertje 3W kan leveren:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Gaat dat goed samen? Of blaas ik meteen het speakertje op?

Op eevblog staat er een topic over de PAM8304. Meerdere mensen krijgen die chip niet normaal aangestuurd. De PAM8403 heeft daar geen last van.

[Nanne118]

Ik zou graag een topic willen doen over het aanschaffen van een labtafel verhoging, zeg maar zo'n verhoogde plank waar je je oscilliscoop, labvoeding etcetera op zet.

Mag ik dat in dit MM&E subforum doen of is ergens anders geschikter? Al even rondgeneusd maar helaas nog geen subforum gevonden wat echt past, beetje een edge case onderwerp

[AteGjalt]

Nanne118 schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 23:55:
Ik zou graag een topic willen doen over het aanschaffen van een labtafel verhoging, zeg maar zo'n verhoogde plank waar je je oscilliscoop, labvoeding etcetera op zet.

Mag ik dat in dit MM&E subforum doen of is ergens anders geschikter? Al even rondgeneusd maar helaas nog geen subforum gevonden wat echt past, beetje een edge case onderwerp

Ik zou zeggen probeer maar, als t niet past hoor je het vanzelf van een moderator.

[Tadango]

Nanne118 schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 23:55:
Ik zou graag een topic willen doen over het aanschaffen van een labtafel verhoging, zeg maar zo'n verhoogde plank waar je je oscilliscoop, labvoeding etcetera op zet.

Mag ik dat in dit MM&E subforum doen of is ergens anders geschikter? Al even rondgeneusd maar helaas nog geen subforum gevonden wat echt past, beetje een edge case onderwerp

Plankje van de bouwmarkt en een paar pootjes? Kan je het exact zo maken als je wilt.

[SnowDude]

Vandaag de DL24P power supply / batterij tester van AliExpress binnen gekregen. Ik had er niet heel veel van verwacht maar voor dat geld doet hij zijn werk behoorlijk

IK vind het vooral fijn dat ik af en toe een instelbare load op een powersupply kan zetten om te testen wanneer deze instort

[tomw]

Is het hier op Tweakers eigenlijk toegestaan om een schema aan te bieden ter controle?
Heb het schema klaar voor een Lora module (RFM95W) die aangestuurd wordt door een STM32F072. Normaal gezien is alles oké, maar zou mij toch comfortabeler vinden als iemand met ervaring er eens kan naar kijken.

[SuperKris]

SnowDude schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 17:03:
Vandaag de DL24P power supply / batterij tester van AliExpress binnen gekregen. Ik had er niet heel veel van verwacht maar voor dat geld doet hij zijn werk behoorlijk

IK vind het vooral fijn dat ik af en toe een instelbare load op een powersupply kan zetten om te testen wanneer deze instort

Grapping dingetje. Heb ik ook even naar gekeken, maar ben uiteindelijk toch voor iets zwaarders gegaan:

https://www.aliexpress.co...rigin=y&SearchText=KP184+

De meeste reviews waren vrij positief, en voor het geld vindt ik het vooralsnog ook een erg fijn ding!

[SnowDude]

tomw schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 12:02:
Is het hier op Tweakers eigenlijk toegestaan om een schema aan te bieden ter controle?
Heb het schema klaar voor een Lora module (RFM95W) die aangestuurd wordt door een STM32F072. Normaal gezien is alles oké, maar zou mij toch comfortabeler vinden als iemand met ervaring er eens kan naar kijken.

Ik denk dat het er een beetje aan ligt waarvoor het is.

Als het hobby matig is is het wat mij betreft geen enkel probleem, sterker nog dat is de kracht van een forum, want dan kan iedereen hier ook van leren. Ik ben zelf ook maar een gevorderde hobbyist die best veel aan de praat krijgt maar ook op mijn ontwerpen zal zeker veel aan te merken zijn.

En ik denk dat we ook een tweede stap wel eens kunnen doen, er zullen ook best veel opmerkingen zijn over mijn pcb design. Ik heb 25 jaar geleden best we lwat geleerd op school, maar toen bestond SMD amper en al helemaal niet voor onze kleine projecten.

Als het een zakelijk ontwerp is is het natuurlijk een iets ander verhaal.

En niet vergeten, wel je hele schema posten

[SnowDude]

SuperKris schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 12:09:
[...]


Grapping dingetje. Heb ik ook even naar gekeken, maar ben uiteindelijk toch voor iets zwaarders gegaan:

https://www.aliexpress.co...rigin=y&SearchText=KP184+

De meeste reviews waren vrij positief, en voor het geld vindt ik het vooralsnog ook een erg fijn ding!

Die is ook wel fijn inderdaad, maar voor mij over kil. Het is voor mij fijn dat ik de capaciteit van mijn RC accu's kan meten en bijvoorbeeld mijn powerbank. En ik gebruik in een aantal van mijn projecten van die standaard regulator modules. Ik was wel eens benieuwd of die ook echt kunnen leveren wat ze zeggen..
Deze module heb ik gisteren 10 minuten lang op 5V 2A gezet zonder noemens waardige problemen (hij werd wel wat warm en ik zou dat niet continue doen maar voor dit was het voldoende.)

[tomw]

tomw schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 09:27:
Zeer vervelend bij herstellingen. Je kunt immers niet alles op stock hebben.
Geregeld komt het ook voor dat pas na het vervangen van component A duidelijk wordt dat B ook stuk is..

Het lijkt erop dat ze hier meelezen. Verzendkosten zijn nu terug verlaagd naar €2 ipv €5.

[marcop23]

SnowDude schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 13:42:
[...]

Die is ook wel fijn inderdaad, maar voor mij over kil. Het is voor mij fijn dat ik de capaciteit van mijn RC accu's kan meten en bijvoorbeeld mijn powerbank. En ik gebruik in een aantal van mijn projecten van die standaard regulator modules. Ik was wel eens benieuwd of die ook echt kunnen leveren wat ze zeggen..
Deze module heb ik gisteren 10 minuten lang op 5V 2A gezet zonder noemens waardige problemen (hij werd wel wat warm en ik zou dat niet continue doen maar voor dit was het voldoende.)

Heb je toevallig ook de spanning op de uitgang gemeten op een scope?

Ik had ooit zo'n module met een (wss neppe) LM2596. Daar zat een veel te kleine inductor en uitgangscapaciteit op, waardoor die instabiel werd onder sommige belastingen

[SnowDude]

marcop23 schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 13:50:
[...]

Heb je toevallig ook de spanning op de uitgang gemeten op een scope?

Ik had ooit zo'n module met een (wss neppe) LM2596. Daar zat een veel te kleine inductor en uitgangscapaciteit op, waardoor die instabiel werd onder sommige belastingen

Heb ik nog niet gedaan, maar dat is wel een goeie om ff te doen. Ik zal vanavond zowel input en output aan de scope hangen

[B_FORCE]

tomw schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 12:02:
Is het hier op Tweakers eigenlijk toegestaan om een schema aan te bieden ter controle?
Heb het schema klaar voor een Lora module (RFM95W) die aangestuurd wordt door een STM32F072. Normaal gezien is alles oké, maar zou mij toch comfortabeler vinden als iemand met ervaring er eens kan naar kijken.

Waarom zou dat niet toegestaan zijn?

Risico wat je loopt is dat mensen met je schema aan de haal gaan.
Hoewel dat bij tweakers wel zou meevallen, op internationale forums moet je daar echt heel erg mee oppassen.

[B_FORCE]

marcop23 schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 13:50:
[...]

Heb je toevallig ook de spanning op de uitgang gemeten op een scope?

Ik had ooit zo'n module met een (wss neppe) LM2596. Daar zat een veel te kleine inductor en uitgangscapaciteit op, waardoor die instabiel werd onder sommige belastingen

Reken er maar op dat het merendeel dat "LM2596" heet en uit china komt, een kopie is en niet uit de fabriek van TI komt.
Dat geldt eigenlijk voor het merendeel van de IC's uit China.
Meestal koop ik dan ook een paar extra IC's van de bekende kanalen en vervang ze direct.
Ook zijn de spoelen vaak ondermaats, of gewoon verkeerd gekozen (soft iron core spoelen voor bv Class-D audio versterkers )

[kitao]

tomw schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 12:02:
Is het hier op Tweakers eigenlijk toegestaan om een schema aan te bieden ter controle?
Heb het schema klaar voor een Lora module (RFM95W) die aangestuurd wordt door een STM32F072. Normaal gezien is alles oké, maar zou mij toch comfortabeler vinden als iemand met ervaring er eens kan naar kijken.

AteGjalt schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 09:55:
[...]

Ik zou zeggen probeer maar, als t niet past hoor je het vanzelf van een moderator.

Deja Vu
Iedereen gaat ineens vragen of het wel toegestaan/passend is. Zal wellicht komen omdat iedereen gegijzeld is onder Staats huisarrest. En omdat alle kroegen al een jaar zijn dichtgetimmerd.
Waar is de spontaniteit gebleven, het ik doe wat ik wil.

[AteGjalt]

kitao schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 17:57:
Deja Vu
Iedereen gaat ineens vragen of het wel toegestaan/passend is. Zal wellicht komen omdat iedereen gegijzeld is onder Staats huisarrest. En omdat alle kroegen al een jaar zijn dichtgetimmerd.
Waar is de spontaniteit gebleven, het ik doe wat ik wil.

Inderdaad, ik denk altijd "het is makkelijker om vergiffenis te vragen dan om toestemming"

[kitao]

Precies.
Ben momenteel bezig met mijn arduino atmega 328p projectje. Ga ik toch ook geen geheim van maken.
Klap het eruit en deel het met iedereen. Wie het niet leuk vindt kan de post over slaan. Zo blijft een ieder vrij en blij.

[Niekleair]

Dat zet me aan het denken; had het Manhattan project niet minder rekenkracht tot hun beschikking als je tegewoording in een RaspberryPi hebt?

@kitao Moet er nog niet een sim ontvanger bij? Zodat je het apparaat ook kunt activeren voor de timer op 0 staat?

[Voor 6% gewijzigd door Niekleair op 16-03-2021 18:33]

[D-Three]

Niekleair schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 18:31:
Dat zet me aan het denken; had het Manhattan project niet minder rekenkracht tot hun beschikking als je tegewoording in een RaspberryPi hebt?

En door zo'n opmerkingen sla ik dan aan het googlen...

MANIAC, along with IAC and ENIAC, was used to perform the engineering calculations required for building the bomb. It took sixty straight days of processing, all through the summer of 1951.

bron: Computing and the Manhattan Project
Dus een combinatie van 3 computers.

The basic machine cycle was 200 microseconds (20 cycles of the 100 kHz clock in the cycling unit), or 5,000 cycles per second for operations on the 10-digit numbers. In one of these cycles, ENIAC could write a number to a register, read a number from a register, or add/subtract two numbers.

A multiplication of a 10-digit number by a d-digit number (for d up to 10) took d+4 cycles, so a 10- by 10-digit multiplication took 14 cycles, or 2,800 microseconds—a rate of 357 per second. If one of the numbers had fewer than 10 digits, the operation was faster.

Division and square roots took 13(d+1) cycles, where d is the number of digits in the result (quotient or square root). So a division or square root took up to 143 cycles, or 28,600 microseconds—a rate of 35 per second. (Wilkes 1956:20[16] states that a division with a 10 digit quotient required 6 milliseconds.) If the result had fewer than ten digits, it was obtained faster.

bron: ENIAC

“Because of the slow speed of MANIAC (about 10,000 instructions per second) we had to restrict play to a 6 by 6 board, removing the bishops and their pawns. Even then, moves averaged about 10 minutes for a two-move look-ahead strategy.”

bron: Computing at Los Alamos in the 1940s and 1950s


Over de IAC heb ik niet snel iets gevonden maar het gaat dus over een duizenden instructies per seconde. Bij de eerste RPi waren het al 10-tallen miljoenen instructies per seconde. De RPi 4 gaat daar vlot over

Geen idee waarom ik hier eigenlijk tijd in stop

edit:
Oh ja, de Raspberry Pi is ook iets kleiner:

Called MANIAC, for Mathematical Analyzer, Numerical Integrator, and Computer, it was meant to improve in every way upon ENIAC. The Penn machine had 17,500 vacuum tubes, each prone to fizzling; the Institute’s, only 2,600. ENIAC was 100 feet long and weighed 30 tons; MANIAC was a single 6-foot-high, 8-foot-long unit weighing 1,000 pounds. Most crucially, MANIAC stored programs, something ENIAC’s creators had pondered but not attempted.

bron: Daybreak of the Digital Age

[Voor 10% gewijzigd door D-Three op 16-03-2021 20:00]

[SA007]

Heb de reacties over Led strip met Afstandsbediening aanpassen naar Shelly opgeruimd, ging eigenlijk alleen over dat er een 2e topic is, ruimt wat op

[SuperKris]

Beste RF experts,

Kunnen jullie mij een beetje helpen met de principes van onderstaande antennes? Voor mijn home automation gebruikt ik een aantal 433mhz devices. Deze praten via RFlink met een Rpi met Domoticz. Dit draait al een jaar of 5 prima.

Wel is het bereik niet altijd even fantastisch. Momenteel zit er een dipole antenne op die met de RFlink is meegeleverd. In het verleden heb ik andere antennes geprobeerd die niet zo goed werkte. Nu snap ik dat dit kwam omdat ik deze niet op een groot metalen oppervlak heb gemonteerd. Ook heb ik inmiddels moeten concluderen dat de SMA connector van mijn huidige antenne misschien niet helemaal goed meer is, en de coax kabel wellicht ook niet. Testen is best lastig omdat ik geen geschikte apparatuur heb. Nu kan ik gaan testen met verschillende posities voor de antenne en ontvangers op verschillende afstanden, maar dat zijn best wel wat variabelen. Daarom gaar vooraf jullie mening.

De huidige antenne:


Een nieuwe di-pole antenne die ik heb besteld. Deze is fors korter dan de huidige antenne.


Een ander type antenne dat ik heb besteld. Wel veel leeg omhulsel, maar intern wel meer dan een los draadje.


Welke van deze antennes zou potentieel het beste zijn? De plaatsing is op ene DINrail in een meterkast onder de trap. Het is een jaren 30 huis met houten vloeren en bakstenen muren.

Vooral het verschil in lengte van de dipole antennes vind ik verwarrend.

[memphis]

Hier een aardig documentje over antennes
http://www.euronet.nl/users/tooms/ftp/antenna.pdf

[Hans1990]

Eigenlijk zou die originele dipool ook L/4 per halve dipool moeten hebben. Bij 434MHz is dat ~17.3cm. Ofwel, het lijkt er dan op dat die eerste dipool eigenlijk beter geschikt is voor 868MHz. Het kan ook zijn dat het een 'compressed' antenna is. Die hebben vaak ook een iets lagere gain, bijvoorbeeld -3dBi omnidirectioneel in plaats 0dBi of 3dBi omnidirectioneel.
Met 3-6dB zou je wel een stuk verder moeten komen.. (afhankelijk van omgeving, natuurlijk)

Die tweede dipool kan ik ook niet helemaal plaatsen. Het enige wat ik kan bedenken is dat die dipool misschien voor 2.4GHz is? Wie weet, misschien is die maar voor de helft gevuld..

Monopoles hebben een GND plane nodig om goed te werken. Een dipool niet, maar het is ook weer niet zo dat je een dipool goed kan aansturen door de coaxial GND aan 1 dipool spriet te hangen, en het RF signaal aan de andere zijde.

Eigenlijk heb je dan een balun nodig om de antenna gebalanceerd aan te sturen: https://www.rcgroups.com/...s-with-balun-Is-it-better
https://www.kolins.cz/dipole-antenna-with-balun/
Vooral die radiation plots in tweede link laten chaos zien bij een unbalanced feed..
Ik zou verwachten dat zo'n balun *in* die dipole junction zit. Echter heb ik voor een academisch project ook wel eens gezocht naar goed gedocumenteerde dipole/monopole antenna's voor 433.92MHz. Maar over het algemeen is de documentatie zeer bedroefend..

[RazorMaron]

Is er een bepaalde manier om een chip/componenten met vele connectors los te krijgen zonder een heteluchtpistool maar gewoon met je soldeer-apparaat? Zodra je met de derde bezig bent is de eerste alweer hard geworden.

Waarschijnlijk is het antwoord vrij makkelijk maar ik ben echt noob op dit gebied.

Heb het zo lang geprobeerd dat mijn oefen-printplaatje er aan de zijkanten redelijk krokant uit ziet.

Verder kan het trouwens toch geen kwaad dat ik zonder flux oid componenten aan het loshalen ben? Gewoon alleen mijn soldeer-apparaat en het printplaatje.

[Onbekend]

Als je meer soldeertin toevoegt, heb je meer massa om de warmte te geleiden naar alle pootjes.
Probeer het verhitten wel zo kort mogelijk te houden.

[Sine]

Als het (redelijk) recente printen zijn dan zijn ze waarschijnlijk met loodvrij tin gesoldeerd, dat tin heeft een hoger smeltpunt dan loodhoudend tin.
Loodhoudend tin toevoegen verlaagd het smeltpunt van het geheel en maakt uitsolderen makkelijker.

Verder is een flinke dikke punt op je soldeerbout _{^{(what the schnitzel is een soldeerapparaat?)}} ook noodzakelijk, met een potloodje heeft de punt te weinig massa om de warmte te kunnen overdragen.

Maar dan nog, trough-hole met meer dan 8 pennen in een dubbellaagsprint is via deze methode al bijna niet meer te doen. dan ben je vaker beter af pinnetje voor pinnetje vrij te maken.
In geval van defecte ic's met een spits tangetje de pennen langs de ic behuizing afknippen en de losse pennetjes er uit solderen.

Als het om de onderdelen gaat en de print niet boeit dan heb ik ze er ook al eens met een gasvlam uit gebakken, lekker lomp, maar met een beetje trail & error kom je daar best een eind mee. De kans dat de print dit overleeft is overigens nihil

[Voor 20% gewijzigd door Sine op 27-03-2021 15:08]

[Diamon]

RazorMaron schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 13:53:
Is er een bepaalde manier om een chip/componenten met vele connectors los te krijgen zonder een heteluchtpistool maar gewoon met je soldeer-apparaat? Zodra je met de derde bezig bent is de eerste alweer hard geworden.

Waarschijnlijk is het antwoord vrij makkelijk maar ik ben echt noob op dit gebied.

Heb het zo lang geprobeerd dat mijn oefen-printplaatje er aan de zijkanten redelijk krokant uit ziet.

Verder kan het trouwens toch geen kwaad dat ik zonder flux oid componenten aan het loshalen ben? Gewoon alleen mijn soldeer-apparaat en het printplaatje.

Je zou low melt solder kunnen gebruiken. Deze blijft iets van 3 a 4 seconden zacht / vloeibaar.

[RazorMaron]

Sine schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 15:03:

Maar dan nog, trough-hole met meer dan 8 pennen in een dubbellaagsprint is via deze methode al bijna niet meer te doen. dan ben je vaker beter af pinnetje voor pinnetje vrij te maken.
In geval van defecte ic's met een spits tangetje de pennen langs de ic behuizing afknippen en de losse pennetjes er uit solderen.

Nu zijn het op het oefen-plaatje toevallig werkende componenten. Hoe haal je die eruit om het bijvoorbeeld te hergebruiken?

Condensators lukken bijvoorbeeld wel gewoon makkelijk, Maarja dat zijn ook maar 2 pinnen.

[Sine]

Wat probeer je van het test printje te halen? (mijn kristallen bol is stuk, een fototje kon helpen) SMD gaat het beste met hete lucht, trough hole is doenbaar met een gewone bout en eventueel zuiglitze.

[mcDavid]

RazorMaron schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 20:04:
[...]


Nu zijn het op het oefen-plaatje toevallig werkende componenten. Hoe haal je die eruit om het bijvoorbeeld te hergebruiken?

Condensators lukken bijvoorbeeld wel gewoon makkelijk, Maarja dat zijn ook maar 2 pinnen.

In dat geval misschien het printje er omheen wegknippen?

[RazorMaron]

mcDavid schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 20:47:
[...]

In dat geval misschien het printje er omheen wegknippen?

Is een optie, maar ik bedoel meer een manier waarbij ik niks schaadt. Ik probeer gewoon alles zo goed mogelijk te oefenen zodat ik het als het wel boeit het gewoon kan. Ik heb namelijk geen zin om mijn Asus ROG/Atari Lynx printplaatje te frituren haha.

@Sine Transistors en ic's gaan niet bij mij.

[Voor 5% gewijzigd door RazorMaron op 27-03-2021 20:58]

[memphis]

Met name JBC heeft een heel groot assortiment aan punten voor ook diverse kleine chips.

Vroegah toen ik ooit begon hadden we een roll met heel dun RVS plaatmateriaal. Door de poten van componenten te vertinnenen warm te houden kon je dat strookje RVS onder de poten doorschuiven en zo scheiden van de soldeereilanden..

[kitao]

Goedenavond,
Ik kwam een rijtje hex-getallen tegen, hier een fragment ervan:
FF
7F
BF
FF
FF
DF
vertaald is dit 255,127,191, 255, 255 en 223 decimaal.
Dit valt nog te doen maar is niet grappig meer als het er meer dan honderd zijn.
Heb geprobeerd via deze webpagina een hele rits tegelijk in een converter te doen maar lukt niet best, komen soms wel getallen uit maar het vertaalt bijvoorbeeld FF als 4646.
https://www.online-toolz.com/tools/text-hex-convertor.php
Iemand meer ervaring hiermee? Tnx

Ps, ik heb het geloof ik ineens zomaar gevonden, stond onderaan zelfde pagina
Converts from Hexadecimal to Text
Hex String
Rijtje Hex-Tekst erin en komt dit eruit:

���
��
��
��������������������
�����

Dit valt in Notepad++ te plakken en kun je een rom mee uploaden, althans, daar lijkt het wel op.

[Voor 30% gewijzigd door kitao op 01-04-2021 21:08]

[vso]

aantal vragen

ik ben bezig met een lab-bench powersupply met een PSU, alleen ernaast heb ik een dsp5005 power supply hoe handig/nuttig is het om deze vanaf de PSU stroom te laten trekken ? (GPU connector) de ATX wil ik direct doorsluisen naar een atx breakout board de bedoeling is dat ik "off the shelf" onderdelen kan gebruiken als het 1maal in elkaar zit

max stroom vermoed ik 24V maar meer 5/12v projecten .. en is het handig een bv een 10w/1ohm toe te voegen (YouTube: DIY - Lab Bench Power Supply) zegt dit omdat de voltage stabiel blijft maar die snap ik niet echt ? moet deze continue "aanblijven" of is het handig deze optioneel "bij te schakelen" ? (zijn er gevallen dat je deze weerstand uit wilt zettne ?)


ik heb nu een goedkope soldeerbout(en) waarom zou ik bv een temp gestuurde variant willen en wat is handiger deze https://www.amazon.nl/gp/...smid=A1LXA53YGOOQCM&psc=1 of een ts80 c.q ts100 ..
reden ik wil ook wat onderdelen soms verwijderen / hersolderen zodat ik ze netjes in een behuizing krijg ..en de goedkope soldeerbout dingen heb ik veel moeite ze van de pcb(s) af te krijgen

[Voor 3% gewijzigd door vso op 06-04-2021 12:18]

[AteGjalt]

vso schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 12:17:
aantal vragen

ik ben bezig met een lab-bench powersupply met een PSU, alleen ernaast heb ik een dsp5005 power supply hoe handig/nuttig is het om deze vanaf de PSU stroom te laten trekken ? (GPU connector) de ATX wil ik direct doorsluisen naar een atx breakout board de bedoeling is dat ik "off the shelf" onderdelen kan gebruiken als het 1maal in elkaar zit

max stroom vermoed ik 24V maar meer 5/12v projecten .. en is het handig een bv een 10w/1ohm toe te voegen (YouTube: DIY - Lab Bench Power Supply) zegt dit omdat de voltage stabiel blijft maar die snap ik niet echt ? moet deze continue "aanblijven" of is het handig deze optioneel "bij te schakelen" ? (zijn er gevallen dat je deze weerstand uit wilt zettne ?)


ik heb nu een goedkope soldeerbout(en) waarom zou ik bv een temp gestuurde variant willen en wat is handiger deze https://www.amazon.nl/gp/...smid=A1LXA53YGOOQCM&psc=1 of een ts80 c.q ts100 ..
reden ik wil ook wat onderdelen soms verwijderen / hersolderen zodat ik ze netjes in een behuizing krijg ..en de goedkope soldeerbout dingen heb ik veel moeite ze van de pcb(s) af te krijgen

Een goede soldeerbout hoeft niet duur te zijn: https://www.tinytronics.n...-soldeerstation-zd-99-48w Heb deze al een tijdje en ben er tevreden mee.
Temperatuur regelen is handig zodat je gevoelige componenten niet meteen doorbrand zodra je iets te lang soldeert. Belangrijk is ook de juiste soldeerpunten te hebben.

Verder ben ik ook van plan een PSU te maken, maar dat plan heb ik al een tijdje....
De weerstand dient volgens mij continue verbonden te zijn terwijl de PSU gebruikt wordt zou ik zeggen.
ATX en dsp5005 zou ik mooi gescheiden houden, maar wel in de zelfde behuizing zetten.

[vso]

AteGjalt schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 12:37:
[...]


Een goede soldeerbout hoeft niet duur te zijn: https://www.tinytronics.n...-soldeerstation-zd-99-48w Heb deze al een tijdje en ben er tevreden mee.
Temperatuur regelen is handig zodat je gevoelige componenten niet meteen doorbrand zodra je iets te lang soldeert. Belangrijk is ook de juiste soldeerpunten te hebben.

Verder ben ik ook van plan een PSU te maken, maar dat plan heb ik al een tijdje....
De weerstand dient volgens mij continue verbonden te zijn terwijl de PSU gebruikt wordt zou ik zeggen.
ATX en dsp5005 zou ik mooi gescheiden houden, maar wel in de zelfde behuizing zetten.

waarom zou je ze gescheiden houden ? dat is juist de vraag

[AlexanderB]

kitao schreef op donderdag 1 april 2021 @ 20:57:
Goedenavond,
Ik kwam een rijtje hex-getallen tegen, hier een fragment ervan:
[..]
Dit valt in Notepad++ te plakken en kun je een rom mee uploaden, althans, daar lijkt het wel op.

Normaal gesproken zou je voor zo iets een Hex editor gebruiken denk ik.
2 seconden google en kreeg HxD aanbevolen:
https://mh-nexus.de/en/hxd/

[septillion]

@vso Ik zou ze ook gescheiden houden. Je hebt nooit te veel (geïsoleerde) power supplies En let op, een ATX suppy is vaak niet geïsoleerd en wordt PE gedeeld met GND.

ATX powersupplies zijn gemaakt voor last en kunnen dus aardig schommelen zonder last. Vandaar de weerstand. Die laat je dus altijd aangesloten. Welke lijn je moet belasten hangt er een beetje af van hoe oud hij is.Hoeveel ohm belasting hangt ook af van de lijn maar 1Ω lijkt me voor alle lijnen redelijk weinig. Ik zou voor 1A gaan, dat heb ik volgens mij ook in mijn ATX ombouw.

[vso]

septillion schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 13:14:
@vso Ik zou ze ook gescheiden houden. Je hebt nooit te veel (geïsoleerde) power supplies En let op, een ATX suppy is vaak niet geïsoleerd en wordt PE gedeeld met GND.

PE ? dit zegt me niks

zou dit dan beter wezen https://www.amazon.nl/gp/...tle_11?smid=A5QX2SUPA7LK7 ?

ATX powersupplies zijn gemaakt voor last en kunnen dus aardig schommelen zonder last. Vandaar de weerstand. Die laat je dus altijd aangesloten. Welke lijn je moet belasten hangt er een beetje af van hoe oud hij is.Hoeveel ohm belasting hangt ook af van de lijn maar 1Ω lijkt me voor alle lijnen redelijk weinig. Ik zou voor 1A gaan, dat heb ik volgens mij ook in mijn ATX ombouw.

1A ok .. check ..

[AlexanderB]

Power Protective Earth, ofwel de randaarde, zit aan de 0V van de voeding geknoopt intern.

[Voor 54% gewijzigd door AlexanderB op 06-04-2021 13:51]

[Thedr]

vso schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 12:17:
aantal vragen

...

ik heb nu een goedkope soldeerbout(en) waarom zou ik bv een temp gestuurde variant willen en wat is handiger deze https://www.amazon.nl/gp/...smid=A1LXA53YGOOQCM&psc=1 of een ts80 c.q ts100 ..
reden ik wil ook wat onderdelen soms verwijderen / hersolderen zodat ik ze netjes in een behuizing krijg ..en de goedkope soldeerbout dingen heb ik veel moeite ze van de pcb(s) af te krijgen

Of bijvoorbeeld een Pincecil

[AlexanderB]

Das een TS100

[Thedr]

AlexanderB schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 14:17:
Das een TS100

Als je de Pinecil bedoelt: hij lijkt er veel op en is deels ervan afgeleid. Tips zijn hetzelfde/compatible maar er zijn zeker enkele verschillen:
- RiscV microcontroller met FOSS firmware en volledig open hardware.
- Mogelijkheid om te voeden via USB-C PD 65W
- Prijs: Pinecil kost $25 (ex shipping)

[vso]

@Thedr als ik google op Pinecil vind ik alleen de ts100/ts80

mijn vraag is overgens deze soldeer ding 26,- oid net zo goed is ?

btw ik heb een 14v 3A makita accu (to usb) ding die ik ook kan inzetten als powerbank ..


hele stomme vraag misschien maar wil ik de aarde gescheiden hebben (lees bv door er een diode tussen te zetten oid zodat ik niet storing krijg op andere apparatuur ..

en ik snap nog niet echt helemaal waarom ik de aarde van de voeding niet kan gebruiken voor de DSP5005 ?

btw ik heb een usb weerstand en een https://www.conrad.nl/p/j...b-multimeter-uart-1874702? om mijn usb kabeltjes te testen

[Thedr]

vso schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 16:05:
@Thedr als ik google op Pinecil vind ik alleen de ts100/ts80

mijn vraag is overgens deze soldeer ding 26,- oid net zo goed is ?

De Pinecil is momenteel door de grote vraag/beperkte productie weer even out of stock. Zie de link in mijn eerste reactie, dat is de webshop.

Die uit jouw link doet het waarschijnlijk net zo prima in veel gevallen, behalve dat ie wat lomper lijkt en dat bij de Pinecil/TS100 het thermokoppel verder vooraan in de tip verwerkt zit en dus sneller/preciezer kan reageren op wisselingen in de thermische belasting.

btw ik heb een 14v 3A makita accu (to usb) ding die ik ook kan inzetten als powerbank ..

Ja, mits daar dan ook 14V uit komt. Op 5V zal vrijwel geen enkele soldeerbout iets zinnigs doen.

[vso]

Thedr schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 17:00:
De Pinecil is momenteel door de grote vraag/beperkte productie weer even out of stock. Zie de link in mijn eerste reactie, dat is de webshop.

Die uit jouw link doet het waarschijnlijk net zo prima in veel gevallen, behalve dat ie wat lomper lijkt en dat bij de Pinecil/TS100 het thermokoppel verder vooraan in de tip verwerkt zit en dus sneller/preciezer kan reageren op wisselingen in de thermische belasting.

dat is dan meer waar ik naar zocht .. is dat die 75 euro extra waard ?

Ja, mits daar dan ook 14V uit komt. Op 5V zal vrijwel geen enkele soldeerbout iets zinnigs doen.

wat zal het zijn 14-11v ? (Li-ion batterij voor boormachine(s)

je zal je btw verbazen die usb soldeerbout kan ik toch wel beetje solderen .. grootste probleem is desolderen van sommige componenten / stekkers .. alles nieuw kopen kost toch knaken .. als ik dingen kan hergebruiken vind ik dat wel leuk

ik heb ook een goedkope analyzer gehaald .. ik verwacht er nada van .. als ik een beetje tx/rx of jtag oid kan ontdekken dan ben ik al weer blij .. (of usb aansluitingen) .. ik verwach niet zeer compexe dingen te gaan doen.

[Voor 13% gewijzigd door vso op 06-04-2021 17:12]

[septillion]

@vso Ken hem niet maar lijkt me niet. De TS100 en TS80 zijn in de maker wereld ondertussen wel bekende jongens en doen het erg goed. (Lees: geen China kwaliteit.)

Zoals gezegd zal geen enkele bout wat zinnigs doen op 5V. Vandaar dat ze 12V/24V met een jack verwachten of USB-PD.

PE en GND scheiden doe je op de meeste ATX voedingen niet zomaar. En op zich is het ook niet heel erg, zolang je maar geen poging doet twee van die dingen (of andere niet geïsoleerde voeding) in serie te zetten. Zie niet in wat het te doen heeft met de DSP5005. Die zou je er op aan kunnen sluiten maar zelf zou ik die gewoon als stand alone voeding gebruiken. Voedingen heb je nooit genoeg.

[vso]

septillion schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 17:13:
@vso Ken hem niet maar lijkt me niet. De TS100 en TS80 zijn in de maker wereld ondertussen wel bekende jongens en doen het erg goed. (Lees: geen China kwaliteit.)

Zoals gezegd zal geen enkele bout wat zinnigs doen op 5V. Vandaar dat ze 12V/24V met een jack verwachten of USB-PD.

ik spreek het ook niet tegen het is meer dat de portomonneehouder haar goedkeuring moet geven

en die 5v meuk wat noem je zinnig .. ? wat draadjes solderen gaat best maar ik ben entree level soldeer noob

PE en GND scheiden doe je op de meeste ATX voedingen niet zomaar. En op zich is het ook niet heel erg, zolang je maar geen poging doen twee van die dingen (of andere niet geïsoleerde voeding) in serie te zetten. Zie niet in wat het te doen heeft met de DSP5005. Die zou je er op aan kunnen sluiten maar zelf zou ik die gewoon als stand alone voeding gebruiken. Voedingen heb je nooit genoeg.

wat ik wil doen is --> power in (oude psu connector) --> split naar geisoleerde voeding & psu

eerst dacht ik dat doe ik direct v.d voeding maar daar stap ik op basis van jullie advies vanaf .

ik wil eigenlijk een "portable" lab-bench psu / soldeer/logic analyzer station maken ..
ik heb ook een USB multimeter .. en een usb microscoop ..
(de reden is meer dat alles in 1 "doos" zit zodat ik me niet ongans zoek naar diverse meuk ..)

wat ik doe is puur home domotica meuk .. gewoon leuk knutselen .. het is niet allemaal profi spul maar ik verwacht met mijn huidige kennis niet snel tegen issues op te lopen vandaar dat ik de onderdelen wellicht later wil upgraden ..

[Thedr]

vso schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 17:08:
[...]

dat is dan meer waar ik naar zocht .. is dat die 75 euro extra waard ?

Een Pinecil kost maar $25 + $10 shipping... dat is hem meer dan waard. Verder in gebruik identiek aan TS100/TS80 maar met meer mogelijkheden t.a.v. voeding.

[...]

wat zal het zijn 14-11v ? (Li-ion batterij voor boormachine(s)

Op 5V doet ie niks behalve het scherm en instellingen verzetten. Hij wordt wellicht een graad of 60 maar daar is niet mee te solderen. 12V is het bare minimum, maar dat geldt voor iedere soldeerbout en zeker ook voor de TS100/TS80. De vraag is eerder of uit je adapter ook 12-14V komt, zit er ook een DC jack op? Ik verwacht namelijk dat de USB poorten daarop niet meer dan 5V gaan geven tennzij het een hele fancy USB-PD adapter is, en dat lijkt me erg sterk.

[vso]

Thedr schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 20:32:
Een Pinecil kost maar $25 + $10 shipping... dat is hem meer dan waard. Verder in gebruik identiek aan TS100/TS80 maar met meer mogelijkheden t.a.v. voeding.

oke helder .. welke website kijk je dan (pb mag ook)
never mind pine64.com

het volgende gaat NIET over de pinecil of een ts80/100 oid

Op 5V doet ie niks behalve het scherm en instellingen verzetten. Hij wordt wellicht een graad of 60 maar daar is niet mee te solderen. 12V is het bare minimum, maar dat geldt voor iedere soldeerbout en zeker ook voor de TS100/TS80. De vraag is eerder of uit je adapter ook 12-14V komt, zit er ook een DC jack op? Ik verwacht namelijk dat de USB poorten daarop niet meer dan 5V gaan geven tennzij het een hele fancy USB-PD adapter is, en dat lijkt me erg sterk.

denk dat jij en anderen mij niet begrijpen .. hierom het volgende plaatje



Als ik het over 5v soldeerbout heb, bedoel ik dit "kreng" dus .. dit voldoet best wel .. verwacht er niet de wereld van maar hij voldoet goed op een cheap 18650 powerbank die je in je kerstpakket/action of als relatie geschenk kan krijgen .. (lees je kan er makkelijker met die powerbank solderen met deze usb soldeer ding dan je gsm opladen )

met dit ding "repareer" ik bv ook plastic materialen (speelgoed/koelkast bakjes etc) .. en voor klein beetje arduino test dingetjes volstaat hij ook best wel .

had er 2 besteld (nog geen 5,- per stuk) bij china webshop

[Thedr]

vso schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 20:43:
[...]


had er 2 besteld (nog geen 5,- per stuk) bij china webshop

Ah dat verklaart een hoop Ik had inderdaad niet door dat je het over zoiets had haha... Maar dat vergelijk ik met aan een timmerman vragen of ie wil gaan spijkerslaan met een hamertje-tik hamer
Voor de meest basale dingen zal dit welicht voldoen, echter zou ik er zelf mijn vingers niet aan willen branden (pun fully intended).

[vso]

Thedr schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 20:53:
[...]


Ah dat verklaart een hoop Ik had inderdaad niet door dat je het over zoiets had haha... Maar dat vergelijk ik met aan een timmerman vragen of ie wil gaan spijkerslaan met een hamertje-tik hamer
Voor de meest basale dingen zal dit welicht voldoen, echter zou ik er zelf mijn vingers niet aan willen branden (pun fully intended).

nu ja erhm .. lol vandaar dat plaatjes meer zeggen dan woorden
anderzijds een ding met een 230v stekker uit de 10,- bak bij de bouwmarkt gaat hem ook niet worden ..

ff alle gekheid op een karafje oid je staat nog versteld van het (usb)ding

maar ik ben eigenlijk wel overtuigt van die soldeerbout eens kijken of ik er 1 kan bestellen vanaf pin64.com als ze weer beschikbaar zijn .. de ts100 vind ik wel redelijk overpriced oid .. alhoewel deze best duurder had mogen zijn ..