De EL-kroeg - Deel 4

[AteGjalt]

@mr_zippey zoals @mcDavid al voorstelt gebruik een arduino die de ringen bestuurd, is simpeler en je hebt meer opties. Per lamp heb je dan maar 1 schema nodig, via een of meerdere inputs kun je dan de kleuren/animaties bepalen. In jou geval dus 6 output pinnen met mosfet of transistor en 3 input pinnen voor links/rechts/daglicht. Zie link hieronder voor een simpele uitleg.
https://www.hackster.io/n...b-led-with-arduino-fb6c46

[mr_zippey]

AteGjalt schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 13:25:
@mr_zippey zoals @mcDavid al voorstelt gebruik een arduino die de ringen bestuurd, is simpeler en je hebt meer opties. Per lamp heb je dan maar 1 schema nodig, via een of meerdere inputs kun je dan de kleuren/animaties bepalen. In jou geval dus 6 output pinnen met mosfet of transistor en 3 input pinnen voor links/rechts/daglicht. Zie link hieronder voor een simpele uitleg.
https://www.hackster.io/n...b-led-with-arduino-fb6c46

Dit is dus wat @mcDavid in eerste instantie bedoelde dus blijkbaar.
Hiermee heb ik wel een duidelijker beeld van de voorgestelde oplossing. bedankt!

Mijn gedachte was vooral simpel houden door basis componenten te gebruiken, door het mee gegeven voorbeeld snap ik dat dit dan handiger/makkelijker kan met een arduino. Dus moet ik daar maar eens induiken. Had mijzelf al eens eerder voorgenomen zo'n ding te bestellen om mee te spelen, maar zonder een doel kwam het daar nooit van. Programmeren zal niet zo ingewikkeld zijn neem ik aan.

Nu heb ik gelijk al wel weer een andere uitdaging.
Oplossing met basis componenten hebben slechts voeding nodig van het signaal dat er toch al is.
Bij deze moet natuurlijk ook nog voeding voor de arduino hebben en het liefst op een geschakelde plus van het contactslot, anders draait arduino 24u per dag.

[AteGjalt]

mr_zippey schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 14:45:
[...]


Dit is dus wat @mcDavid in eerste instantie bedoelde dus blijkbaar.
Hiermee heb ik wel een duidelijker beeld van de voorgestelde oplossing. bedankt!

Mijn gedachte was vooral simpel houden door basis componenten te gebruiken, door het mee gegeven voorbeeld snap ik dat dit dan handiger/makkelijker kan met een arduino. Dus moet ik daar maar eens induiken. Had mijzelf al eens eerder voorgenomen zo'n ding te bestellen om mee te spelen, maar zonder een doel kwam het daar nooit van. Programmeren zal niet zo ingewikkeld zijn neem ik aan.

Nu heb ik gelijk al wel weer een andere uitdaging.
Oplossing met basis componenten hebben slechts voeding nodig van het signaal dat er toch al is.
Bij deze moet natuurlijk ook nog voeding voor de arduino hebben en het liefst op een geschakelde plus van het contactslot, anders draait arduino 24u per dag.

Programmeren van een arduino is redelijk simpel ja en er zijn ook genoeg voorbeelden op t internet te vinden om je de goede kant op te helpen (samen met dit forum). Enige nadeel van deze oplossing is idd de voeding, maar dat is in dit geval een kwestie van de goede plus vinden.

[DuDePrOdUcTiOnS]

vanaalten schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 07:30:
[...]

Dank voor de uitleg! Wat doen ze bij de kassa dan om de tag uit te schakelen? Met een zender een spanningspiek opwekken die de C kapot maakt?

Edit: ah, nee, niet voor dit type, deze moet gewoon fysiek verwijderd worden. Maar die kleinere versies die bijv. in boeken en zo geplakt wordt en daar in achterblijven?

De tags waar deze combinatie in zit is normaal gesproken bedoeld om hergebruikt te worden en zou bij de kassa verwijderd moeten worden (dit wordt blijkbaar wel eens vergeten ). Ze zijn namelijk veel te duur om bij elk verkocht product mee te geven, ze geven wel veel betere detectie.
De versie die gedeactiveerd wordt heeft zoals hierboven al wordt genoemd een iets andere werking.

Er zijn trouwens twee verschillende technieken voor dit systeem AM en RF. AM staat voor Acousto Magnetic (niet Amplitude Modulatie) en werkt op 58kHz. De labels die gedeactiveerd kunnen worden bestaan uit metalen plaatjes die fysiek gaan trillen. RF (Radio Frequentie) werkt tussen de 7,8 en 8,6MHz (omdat het heel lastig is de labels op een exacte resonantiefrequentie te fabriceren) en hiervoor bestaan ook tags met LC resonators. De deactiveerbare labels hiervoor zijn stickers die een beetje lijken op RFID tags:


Er bestaan nog andere technieken maar die worden niet zoveel gebruikt, het merendeel is een van bovenstaande systemen.

[Chiel]

Afgelopen weken smeulende plasticlucht in meterkast en de voorraadkast die daarmee in verbinding staat. Proberen te achterhalen maar niet kunnen vinden waar het vandaan kwam. Vandaag klapte ineens 1 groep er uit van de keuken (aardlek) en was de lucht weer sterk aanwezig. Buurman die elektricien is heeft er naar gekeken en die zag dat de montage van de draden niet goed zat waardoor plastic omhulsel van de draden begon te smelten en de schakelaar van die groep was ook iets beschadigd. Hij heeft de draden opnieuw gestript en gemonteerd en gaf aan dat het wel goed zou gaan maar dat het verstandig was om de schakelaar te vervangen.

Hij had ze zelf zo niet dus advies dat we een nieuwe bestellen en dan wil hij hem wel monteren Zelf kom ik niet veel verder dan een batterij van iets vervangen dus ik ben met een foto van de huidige schakelaar aan het googlen maar ik kom dezelfde niet tegen.

Vraag is welke ik moet hebben Meterkast is van voor 2009 want ik had al wel gelezen dat er sindsdien een nieuw systeem is.

[Sine]

Oeh, de oude holec ellende alamats ... er zijn redenen voor dat je die niet meer kunt vinden.

Wanneer heb je die voor het laatst getest? Die hebben er namelijk een handje van om te blijven hangen.

[ Voor 27% gewijzigd door Sine op 29-12-2020 20:14 ]

[Chiel]

Sine schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 20:11:
Oeh, de oude holec ellende alamats ... er zijn redenen voor dat je die niet meer kunt vinden.

Wanneer heb je die voor het laatst getest? Die hebben er namelijk een handje van om te blijven hangen.

Getest als geheel bedoel je? Geen idee. Ik ben totaal niet thuis in elektronica. Op momenten dat er iets mis ging zoals kortsluiting sloeg een groep altijd wel meteen uit.

Nu is er één schakelaar die aan vervanging toe is. Zijn die groepsschakelaars universeel? Dus kan er zo een ander merk op zolang het aantal ampère gelijk is en het formaat (b16?) gelijk is?

En trouwens zit de ellende alleen in die schakelaars die de neiging hebben om te blijven hangen, en is dat op te lossen door per groep de schakelaar, en de hoofdschakelaar te vervangen? Of zijn er ook problemen met het systeem als geheel?

[ Voor 15% gewijzigd door Chiel op 29-12-2020 20:40 ]

[Sine]

@Chiel
Dat zijn geen groepenschakelaars maar aardlekautomaten, dus een aardelschakelaar en een zekeringsautomaat in elkaar.

Deze "mooie" modellen van Holec hadden er een handje aan om mechanisch te blijven hangen, in geval van een aardfout blijven deze dan vrolijk ingschakeld.

Testen doe je ze door op het oranje knopje te drukken, als ze dan niet meteen uitvallen zijn ze slecht, als deze dingen ook maar een klein beetje twijfelen of niet uitschakelen zijn ze niet meer te vertrouwen.
Dit zijn ook nog 'AC' types, en reageren niet op aardfouten met pulserende stroom (zoals je bij elektronische aparatuur kunt krijgen) in nieuwe installaties mogen deze dan ook niet meer worden toegepast.

Een moderne vervanger is deze bijvoorbeeld:
https://www.123groepenkas...aat-alamat-1p-n-16a-b-kar

Let er op dat er rails bestaan waar je de voedende kant mee kunt doorverbinden, een nieuwe alamat gaat gegarandeerd niet op die oude rails passen, als die er zitten kom je waarschijnlijk wat meer aan het verbouwen aan het kastje.

[ Voor 25% gewijzigd door Sine op 29-12-2020 20:49 ]

[Chiel]

Sine schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 20:43:
@Chiel
Dat zijn geen groepenschakelaars maar aardlekautomaten, dus een aardelschakelaar en een zekeringsautomaat in elkaar.

Deze "mooie" modellen van Holec hadden er een handje aan om mechanisch te blijven hangen, in geval van een aardfout blijven deze dan vrolijk ingschakeld.

Testen doe je ze door op het oranje knopje te drukken, als ze dan niet meteen uitvallen zijn ze slecht, als deze dingen ook maar een klein beetje twijfelen of niet uitschakelen zijn ze niet meer te vertrouwen.
Dit zijn ook nog 'AC' types, en reageren niet op aardfouten met pulserende stroom (zoals je bij elektronische aparatuur kunt krijgen) in nieuwe installaties mogen deze dan ook niet meer worden toegepast.

Een moderne vervanger is deze bijvoorbeeld:
https://www.123groepenkas...aat-alamat-1p-n-16a-b-kar

Let er op dat er rails bestaan waar je de voedende kant mee kunt doorverbinden, een nieuwe alamat gaat gegarandeerd niet op die oude rails passen, als die er zitten kom je waarschijnlijk wat meer aan het verbouwen aan het kastje.

toon volledige bericht

Aardlekautomaat is besteld, en als die er op zit gaan we alle andere ook testen. Wordt door vakman geinstalleerd en mocht het niet passen dan kan die ook meteen adviseren wat handig (en veilig) is.

[Sine]

@Chiel
Mooi .. alleen zou ik ze op voorhand testen, anders moet je weer een rondje van bestellen aanpassen en vervangen in als blijkt dat ze niet werken.

[SA007]

Zou ze ook testen of op voorhand allemaal vervangen.
Al is dat wel een prijzig geintje om ze allemaal te vervangen, alamats zijn niet heel goedkoop.

En natuurlijk bij allemaal de schroefjes nalopen of ze wel goed vastzitten.

Overigens had dit ook prima als eigen topic in Wonen & Verbouwen gemogen, dat hele forumdeel is voor dit soort klusdilemma's.

[kitao]

Hi Guys,
I'm back. Voor de derde keer inmiddels over de jaren heen.
Proteus proefversie opgeladen en lekker aan het simuleren. Via deze YT'er
YouTube: YouTube
kwam ik ook nog deze tegen :
http://www.falstad.com/circuit/
Heb nog wel een aardige verzameling echte elektronica dus wie weet blijft het niet alleen bij de sims.
Proteus aanschaffen zal trouwens nog even sparen worden, dat begint bij € 200,-.
Het schakelt zich echter niet uit, je kunt met hetzelfde projectje dagen zoet zijn zolang je de lap maar in de slaapstand laat staan. Opslaan is namelijk geblokkeerd.
https://www.labcenter.com/

Iedereen alvast een prettige jaarwisseling
Als ik vragen heb weet ik waar ik moet zijn.

[D-Three]

Ik wil mijn componentjes wat gaan ordenen, nu slingert het wat rond in zakjes. Hoe bewaren jullie die? Ik heb wel ervaring met raaco boxen op een vorige job. Daar was ik best wel tevreden over maar duur voor een esd-versie. Al is dat misschien niet echt nodig voor weerstanden en capaciteiten. Ik zie dat er ook van die kleine doosjes bestaan die je in elkaar kan schuiven. Lijkt op het eerste zicht wel handig omdat je verschillende maten kan mixen. Maar of dat in de praktijk goed werkt?

[Blackouts]

Ik wil een van deze zwarte drukknoppen vervangen op deze printplaat, maar met de zoektermen die ik gebruik vind ik niet echt wat. Iemand een idee waar ik op moet zoeken?

De print loopt op 24v en zit in iets als https://az343058.vo.msecn...44dd699d832326650d50c.jpg

[kitao]

D-Three schreef op woensdag 30 december 2020 @ 23:44:
Ik wil mijn componentjes wat gaan ordenen, nu slingert het wat rond in zakjes. Hoe bewaren jullie die? Ik heb wel ervaring met raaco boxen op een vorige job. Daar was ik best wel tevreden over maar duur voor een esd-versie. Al is dat misschien niet echt nodig voor weerstanden en capaciteiten. Ik zie dat er ook van die kleine doosjes bestaan die je in elkaar kan schuiven. Lijkt op het eerste zicht wel handig omdat je verschillende maten kan mixen. Maar of dat in de praktijk goed werkt?

Bij mij zitten de componentjes in platte sorteerdoosjes. Omdat het dezelfde doosjes zijn is dat goed te stapelen. Met deze zoekterm+afbeeldingen heb je veel keuze: Components Box Storage.

bramv82 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 23:55:
Ik wil een van deze zwarte drukknoppen vervangen op deze printplaat, maar met de zoektermen die ik gebruik vind ik niet echt wat. Iemand een idee waar ik op moet zoeken?

De print loopt op 24v en zit in iets als https://az343058.vo.msecn...44dd699d832326650d50c.jpg


[Afbeelding]

Deze lijken er wel op. Misschien kun je vanuit de titel daarmee verder zoeken als dit niet past.

https://www.overstock.com...pcs/25441285/product.html

[D-Three]

@bramv82 Dit lijken mij inderdaad gewoon tactile switches zoals @kitao zegt. Dan is dat de term die je zoekt. Die heb je in allerlei vormen en maten, zie bijvoorbeeld https://www.tme.eu/be/en/katalog/microswitches-tact_113048/
Tot nu toe heb ik bij een herstelling wel altijd wel eentje gevonden die past.

[ Voor 5% gewijzigd door D-Three op 31-12-2020 09:25 ]

[AteGjalt]

D-Three schreef op woensdag 30 december 2020 @ 23:44:
Ik wil mijn componentjes wat gaan ordenen, nu slingert het wat rond in zakjes. Hoe bewaren jullie die? Ik heb wel ervaring met raaco boxen op een vorige job. Daar was ik best wel tevreden over maar duur voor een esd-versie. Al is dat misschien niet echt nodig voor weerstanden en capaciteiten. Ik zie dat er ook van die kleine doosjes bestaan die je in elkaar kan schuiven. Lijkt op het eerste zicht wel handig omdat je verschillende maten kan mixen. Maar of dat in de praktijk goed werkt?

Ik heb hetzelfde probleem, maar kon niet vinden wat ik in gedachten had dus heb ik mn 3D-printer maar aangeslingerd. Gebruik dit idee als basis, https://www.thingiverse.com/thing:3873672

[kitao]

Elektronica echt niet moeilijk Deel II heet het boekje ..
https://www.boekenwebsite...nica-echt-niet-moeilijk-2

Op pagina 111 staat ''Elektronisch opgewekte sinusspanningen''
Dat is exact dit schema op de schakelaar na ..



En geeft dit beeld ..



Ik begrijp niet zo goed waarom ze dit de titel Echt niet Moeilijk mee geven.
Zonder toegevoegde kick-start switch start dit totaal niet op en ben aardig lang bezig geweest om iets in beeld te krijgen. Blijkt namelijk dat de pot volledig open moet staan (=100%) en zodra die onder de 97% komt stort het signaal in. Terugdraaien heeft dan geen zin meer, de kick-start dient gehanteerd te worden.
Ik heb geen echte scoop (meer) maar herkent iemand dit waar aanvankelijk wordt aangenomen dat 'hij doet het niet' na eindeloos draaien aan knoppen er toch nog iets van werking in blijkt te zitten en zijn er nog slimmere methoden om zo'n optimum (dat zich hier binnen heel kleine grenzen bevindt, namelijk niet alleen op de pot maar ook bij de instelling van de scoop) te bepalen zonder op goed geluk op knopjes te blijven drukken? AC- en DC-sweep bleken (voor mij) nog geen alternatief te zijn wat dit betreft.
Ben pas begonnen met Proteus, heb een paar jaar geleden Simulide gedaan met Arduino maar ga nu meer analoge elektronica doen voorlopig. Wellicht dat iemand deze schakeling in het echt wil testen om te zien of het dan ook zo lastig gaat.
Dit staat in het boekje :
Met de aangegeven waarden oscilleert deze op ca. 1000 Hz. Achter de elco komt er max. 2V uit, afhankelijk van de potmeter instelling. Met de pot op 0 is de top-top 2V maar de vervorming evenredig hoger (ca.10%)

Ps, behalve de switch staat ook de GND staat niet in het originele schema. Die is wel nodig voor de sim.
C1 t/m 3 zijn 6n8 ( 6.8n heb ik ervan gemaakt)
Ps2, ik dacht de pot te hebben aangepast maar er staat nog 1K. Dit moet 100 Ohm zijn. Maakt wel verschil kwa inklappen signaal maar blijft nog steeds lastig iets in beeld te krijgen.

[ Voor 5% gewijzigd door kitao op 02-01-2021 20:36 ]

[D-Three]

@AteGjalt Maar dan moet ik een 3D printer kopen Wel handig dat je zelf kan bepalen hoe groot je het wil.

[ Voor 3% gewijzigd door D-Three op 04-01-2021 00:16 . Reden: Wow, hoeveel tikfouten kan je hebben in 2 zinnen... ]

[BrtH]

@kitao Het feit dat het wel werkt als je de schakelaar na een tijdje omzet en niet werkt zonder de schakelaar geeft al aan dat dit een probleem is met de simulator. Dat is overigens geen kickstart, dit is gewoon het verlaat aanzetten van alles.
Oscillatoren hebben vaak een beetje noise nodig om aan de gang te komen. Als je dit op een breadboard bouwt en er een echte scope aan hangt werkt het waarschijnlijk prima.
De timestep van je simulator kan ook een rol spelen, in je screenshot lijkt die nogal groot te zijn. Ik heb geen ervaring met Proteus, maar dat tweede screenshot ziet er echt bijzonder sketchy en onprofessioneel uit, waarom heeft een simulator in vredesnaam een trigger en draaiknoppen nodig? Of is dit bedoelt om scholieren de werking van een echte oscilloscoop te leren of zo?

[kitao]

BrtH schreef op zondag 3 januari 2021 @ 23:51:
@kitao Het feit dat het wel werkt als je de schakelaar na een tijdje omzet en niet werkt zonder de schakelaar geeft al aan dat dit een probleem is met de simulator. Dat is overigens geen kickstart, dit is gewoon het verlaat aanzetten van alles.
Oscillatoren hebben vaak een beetje noise nodig om aan de gang te komen. Als je dit op een breadboard bouwt en er een echte scope aan hangt werkt het waarschijnlijk prima.
De timestep van je simulator kan ook een rol spelen, in je screenshot lijkt die nogal groot te zijn. Ik heb geen ervaring met Proteus, maar dat tweede screenshot ziet er echt bijzonder sketchy en onprofessioneel uit, waarom heeft een simulator in vredesnaam een trigger en draaiknoppen nodig? Of is dit bedoelt om scholieren de werking van een echte oscilloscoop te leren of zo?

Het klopt wat je zegt, in de sim zijn het ideale componenten en dan heeft het een zetje nodig. Ben overigens nog van plan eerdaags weer een breadbordje op tafel te zetten maar zit nog allemaal opgeborgen in een doos.
Persoonlijk vind ik de scope trouwens best goed uitgevoerd, als ik het vergelijk met Simulide en smaken zullen verschillen. Of dit voor scholieren bedoeld is heb ik geen idee. De laatste keer dat ik daar was is 40 jaar geleden. Welke gebruik jij eigenlijk want deze is vrij prijzig om aan te schaffen.

[BrtH]

kitao schreef op maandag 4 januari 2021 @ 00:27:
[...]


Het klopt wat je zegt, in de sim zijn het ideale componenten en dan heeft het een zetje nodig. Ben overigens nog van plan eerdaags weer een breadbordje op tafel te zetten maar zit nog allemaal opgeborgen in een doos.
Persoonlijk vind ik de scope trouwens best goed uitgevoerd, als ik het vergelijk met Simulide en smaken zullen verschillen. Of dit voor scholieren bedoeld is heb ik geen idee. De laatste keer dat ik daar was is 40 jaar geleden. Welke gebruik jij eigenlijk want deze is vrij prijzig om aan te schaffen.

Of deze scope goed of niet goed uitgevoerd is in vergelijking met anderen weet ik niet. Mijn punt was meer, waarom zit er überhaupt een nagebootste scope interface in een simulator? Je kan toch gewoon de traces plotten? Het is niet alsof een simulator real-time signalen heeft.
Voor hobbydingen gebruik ik LTspice (gratis), dat is zeker een aanrader, op 't werk Cadence ADE met Spectre (onbetaalbaar voor particulieren).

[BrtH]

.

[ Voor 99% gewijzigd door BrtH op 04-01-2021 00:52 ]

[kitao]

BrtH schreef op maandag 4 januari 2021 @ 00:51:
[...]

Of deze scope goed of niet goed uitgevoerd is in vergelijking met anderen weet ik niet. Mijn punt was meer, waarom zit er überhaupt een nagebootste scope interface in een simulator? Je kan toch gewoon de traces plotten? Het is niet alsof een simulator real-time signalen heeft.
Voor hobbydingen gebruik ik LTspice (gratis), dat is zeker een aanrader, op 't werk Cadence ADE met Spectre (onbetaalbaar voor particulieren).

Plotten kan ook, de oscilloscoop is extra en als hobbyist vind ik dat juist best grappig.
Hieronder een plaatje (niet van mij) hoe dat eruit ziet



Bedankt voor de tip trouwens, zal nog eens naar LTSpice kijken want met de Proteus mag ik niet opslaan en ook geen uC bedienen totdat het aangekocht is. Hetgeen begint bij 200,- En pcb ontwerpen doe ik niets mee maar zal wel in de prijs zijn meeberekend.

https://www.labcenter.com/downloads/
https://www.labcenter.com/pricing/

Deze is wel van mij, vandaag een poging gedaan een trafo te simuleren. Begrijp het nog niet helemaal, zal de rest af moeten kijken in een video. Toch is de uitgangsspanning regelbaar, staat nu op 5.5V

https://i.imgur.com/sGyVXg2.png

[ Voor 10% gewijzigd door kitao op 04-01-2021 23:29 ]

[Atlas]

Ter leering en vermaak, hopende dat het hier mag

Ik heb van het weekend een wandschakelaar vervangen door een stopcontact.
Heb ik zo alles volgens de laatste NEN normen gedaan?

Oude Situatie: [Dubbele schakelaar][Enkele schakelaar]
Nieuwe situatie: [Dubbele schakelaar] [Stopcontact]
De recher dubbele schakelaar vervalt en enkele schakelaar komt hiervoor in de plaats.

Wat ik heb gedaan:
- Groep schakelaar uit
- Van de rechter dubbele schakelaar permanent de schakeldraad (zwart) verbonden met de bruine draad dmv een Wago 222.
- Blauwe en aarde draad getrokken vanuit de enkele schakelaar naar plafond punt waar oorsponkelijk de zwarte draad heen ging van de enkele schakelaar.
- Alles aangesloten, fingers crossed en schakelaar weer aan. En alles werkte zowaar

Is dit zo conform NEN?

[AteGjalt]

@Atlas Simpel gezegd nee niet volgens NEN. Zwart is kleurcode voor een schakeldraad niet fasedraad zoals ij hem nu gebruikt. Uiteindelijk werkt alles wel, maar is het wel verwarrend als jij of een ander er weer wat aan wil wijzigen.

[perpixel]

Ik weet niet zeker of dit de goede plek is om deze vraag te stellen, maar hij voelt te klein voor een nieuw topic. En vind hem lastig in een ander topic te plaatsen.

Ik speel met een idee voor een projectje waarbij ik enkele servo's en verlichting aan wil sturen met 1 knop (het liefst zo'n mooie big red button). Ik heb een beetje ervaring met Esp's maar geen met MQTT en/of Zigbee dus kan zijn dat ik het compleet verkeerd begrijp, maar om dit voor elkaar te krijgen dacht ik aan de volgende setup:
Een raspberry als mqtt broker waar ook een CC2531 op aangesloten is om de verlichting aan te sturen. Een esp32 in/bij/aan de knop en een esp32 welke de servo's aanstuurt.
Klopt mijn idee dat ik dan met de esp32 bij de knop een signaal naar de raspberry kan sturen (met MQTT). Waarna de raspberry de CC2531 aanstuurt en een signaal stuurt naar de andere esp32 om de servo's te besturen?

[LED-Maniak]

-irrelevant.-

[ Voor 95% gewijzigd door LED-Maniak op 04-01-2021 15:49 ]

[Atlas]

LED-Maniak schreef op maandag 4 januari 2021 @ 15:48:
[...]

Hij heeft toch de zwarte vervangen voor een blauwe?

Nee ik heb de zwarte schakeldraad van de middelste schakelaar permanent verbonden met een bruine draad dmv een wago 222 Maar dat mag dus niet lees ik net...

[AteGjalt]

Atlas schreef op maandag 4 januari 2021 @ 15:49:
[...]


Nee ik heb de zwarte schakeldraad van de middelste schakelaar permanent verbonden met een bruine draad dmv een wago 222 Maar dat mag dus niet lees ik net...

Niet mogen is een groot woord als je wil mag je een paarse draad met glitters gebruiken , maar het is niet conform NEN.

[AteGjalt]

perpixel schreef op maandag 4 januari 2021 @ 15:39:
Klopt mijn idee dat ik dan met de esp32 bij de knop een signaal naar de raspberry kan sturen (met MQTT). Waarna de raspberry de CC2531 aanstuurt en een signaal stuurt naar de andere esp32 om de servo's te besturen?

Je vraag past denk ik beter bij "het grote ESP topic" https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1621249, maar je idee klopt wel aardig ja. Gezien de simpelheid zou ik alleen voor een esp8266 of esp01 gaan.

[Septillion]

@perpixel Wat is de reden van zo'n complexe setup? Waarom de lampen niet direct aan de ESP? En als er al afstand tussen moet, waarom dan helemaal naar Zigbee? Pak dan Wifi pluggen met Tasmota ofzo.

ESP32 lijkt me ook meer dan overkill, ESP8266 lijkt het ook. Veel belangrijker is een goede voeding, servo's zijn enorm hongerig.

Onder de streep zou wat meer details waarom je voor deze setup zou willen gaan wel op zijn plaats zijn.

[Septillion]

@Atlas Mja, zwart permenent doorverbinden hoor niet volgens NEN maar zelf niet heel veel problemen mee als die naar een lamp gaat. Je zou kunnen kijken of je de zwarte kan laten zitten en in de centraaldoos een bruin naar de lamp te trekken.

Vraag die bij mij vooral binnen kwam omdat je schreef "waar oorsponkelijk de zwarte draad heen ging". Heb je nu je blauw en je bruin voor je stopcontact door twee verschillende buizen lopen? Komen ze wel (direct) bij dezelfde doos uit?

Of het mag van NEN weet ik niet maar het is echt super irritant / verwarrend als de aanvoer niet gewoon via dezelfde pijp komt.

[perpixel]

@Septillion
De keuze voor de esp32's was voor mij heel logisch, omdat ik die al een paar heb liggen.
De verlichting wat minder, maar het idee is dat dit ook de normale verlichting van de de ruimte is welke zich aanpast aan de actie en na een bepaalde tijd weer teruggaat naar zijn originele status. (dus knop ingedrukt > alle lampen in de ruimte dimmen > esp32 stuurt zijn servo aan en mogelijk wat verlichting > alle lampen in de ruimte gaan weer terug naar hun originele status)

Voeding ben ik van op de hoogte, ik ben bezig met een 7 segment clock met servo's (kan zo wel een filmpje plaatsen van de voortgang) en heb nog een mooi 4a 5v meanwell voeding liggen en zelfs nog een 10a 5v meanwell voeding.

Het was voor nu ook vooral een hypothetische vraag, omdat de verlichting meer een "nice to have" is.

[Septillion]

@perpixel Oeww, ook nog dimmen. Jij begint graag lastig. Als je dat soort dingen wilt ben je eigenlijk al over de helft van een volwaardige Home automation setup. Ook leuk, maar redelijk uitfagend zo.

Gewoon een ledstripje aanzetten zou al een stuk makkelijker zijn

Over de voedingen, 4A is een mooie voeding om max 2 servo's tegelijk mee te bewegen

[perpixel]

@Septillion sorry, mijn fout. Ik heb niet aangegeven dat het over sg90's gaat en wat ik er van kan vinden zouden die bij normaal gebruik zo'n 220mA nodig hebben en bij stall 650mA. Dan zou ik er toch gewoon 10 tot 15 gelijktijdig aan kunnen sturen?

Ik wil er namelijk ook een klok mee maken en dan moeten er 28 aangestuurd worden (wel niet gelijktijdig natuurlijk) heb nu pas 1 cijfer en die draait gewoon op de 4a, maar wil natuurlijk niks kapot maken

Toestemming nodig voor bekijken van YouTube

Op deze plek staat ingesloten content die van YouTube afkomstig is. Het tonen van deze inhoud kan ertoe leiden dat YouTube persoonlijke gegevens zoals je IP-adres verwerkt en/of cookies op jouw computer of ander apparaat zet. Hiervoor moet je eerst expliciet toestemming geven voor Sociale media.

Open cookievoorkeurenBekijk op YouTube

7 segment servo's

En dimmen, gewoon naar een lagere helderheid

[ Voor 4% gewijzigd door perpixel op 04-01-2021 17:29 ]

[Septillion]

@perpixel Dat zijn de gemiddelde stromen. Maar een servo, zeker SG90's, trekken makkelijk pieken van 1,5A-2,5A. Staan ze niet in de juiste positie wanneer je begint met aansturen is precies zo'n moment dat ze dat doen.

Maar meer kan wel, key word is rustig. Dus bij het opstarten ze gewoon één voor één (of per twee) met een pauze van 300ms ofzo ze in een stand zetten en ze dan detachen en dan de volgende doen. Bij het wisselen van een digit zorgen dat je de servo in een vloeiende beweging aanstuurt, niet opeens van positie A naar positie B rammen. Denk dat als je met de huidige snelheid een hele klok aanstuurt die 10A niet eens ruim is

Wat betreft (smart) dimmen, daar zou je weer een compleet boek over kunnen schrijven. Gewoon ledstrip dimmen is een eitje, 230V etc al wel weer wat anders. En ga je naar Zigbee en/of een Pi dan ben je gewoon opweg om iets als Home Assistant op te zetten...

[AteGjalt]

Het smart dimmen valt ook wel mee, genoeg op de markt tegenwoordig. Je kan eens kijken of Shelly geschikt voor je is. Zelf heb ik een relay en een dimmer aan een ESP8266 gehangen voor wat buitenverlichting.

[Anoniem: 58485]

Ik heb gisteren een 2000va inline UPS gekocht, gewoon van de plank gepakt bij de dichtstbijzijnde groothandel / media markt look a like hier in portugal, bon weggeflikkerd terwijl ik m'n koffie bij starbucks zat te drinken, thuis bij aankomst doet het ding helemaal niets.



Zekering gechecked en vervangen (die was niet stuk maar je weet maar nooit) maar het doet gewoon niets. Waar begin je met diagnoseren van zoiets, is het gewoon de PCB waar ik naar kijken moet?

Juist omdat die bon en daarmee garantie ontbreekt... Verder niks kapot geknald van binnen, niks verbrand of verkleurd ofzo, alles ruikt fabrieksnieuw verder. Batterijen niet bol verder. Er zit een zaakje hier iets verderop dat dit soort dingen fixed; wellicht daar eens brengen al kom ik er zelf niet uit?

_{Stroom valt hier met regelmaat eruit. De 650VA model die ik had was net niet afdoende voor hetgeen wat ik er allemaal op draai. Deze unit is 3.5x zo sterk als de vorige en zou op full load een goede 15 minuten uit moeten kunnen houden}

[Septillion]

@Anoniem: 58485 Geen idee hoe dat in Portugal zit, maar niet toevallig met pin betaald? In Nederland geldt dat in ieder geval ook als aankoopbewijs. En anders, hoe moeilijk doen ze daar met retouneren? Anders 2e kopen, 1e terug brengen

Qua diagnosticeren, ik zou beginnen met de accu spanning te meten.

[Sine]

Kijk eens of er nog spanning op de accu staat.

Veel UPS-jes hebben een minimale accu spanning nodig om überhaupt te kunnen starten.

Als dat ding al een tijdje in de winkel staat dan heb je een beste kans dat die accu door zelfontlading te ver leeg is.

Als die accu onder de 10V staat dan heb je ook een aardige kans dat je accu beschadigd is, die houden niet van leegstaan.

[Anoniem: 58485]

Ik heb dezelfde hier staan, kleiner model maar die start wel zonder accu’s. Ik zal er eens eentje uit trekken en in de oude ups prikken en laden. Beide zijn 12v / 9ah per stuk, die in mn oude ups 7a.

[Anoniem: 58485]

Denk dat jullie gelijk hebben....

Oude ups start niet met zo’n batterij uit die unit. Dus heb m aangezet met de wel volle accu en gehotswapped met een accu uit dat ding. Volgens mij laadt ie nu, moet ze beide volpersen omdat het in serie hoort / 24v.

Edit: Hotswappen werkte niet; de truuc was juist de dode accu aan te sluiten, vervolgens met de wel werkende accu de bruggetjes te shorten, waardoor de UPS triggert en begint met laden zodra ik 'm weer loslaat.

ff een uur of 4 laten staan nu per batterij, en hopelijk zijn die dingen nog redelijk goed ofzo.

[ Voor 38% gewijzigd door Anoniem: 58485 op 07-01-2021 18:47 ]

[Septillion]

@Anoniem: 58485 Mooi dat je hem aan de praat hebt. Al naar gelang hoe dood de accu's waren verwacht ik wel dat max runtime hierdoor wel minimaal gehalveerd is. Zo leeg vinden accu's gewoon niet leuk.

[Anoniem: 58485]

Nou ja, snelste oplossing was gewoon de volle batterij in reversed polarity shorten tegen een lege batterij Vervolgens zat er net voldoende prik om om voor de UPS te triggeren en voila; het werkt nu en het laadt. Laat m de avond en nacht ff staan, erna stresstesten met een broodrooster ofzo. Moet makkelijk 1000W load aankunnen namelijk.

Grappig feit: PCB's zijn identiek aan elkaar, met het verschil dat de grotere wat grotere componenten en zelfs 24v input heeft ipv 12.



Iedere electoexpert zou in theorie de goedkoopste kunnen kopen, en zelf daar een uitgebreidere variant van kunnen maken.

Septillion schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 19:58:
@Anoniem: 58485 Mooi dat je hem aan de praat hebt. Al naar gelang hoe dood de accu's waren verwacht ik wel dat max runtime hierdoor wel minimaal gehalveerd is. Zo leeg vinden accu's gewoon niet leuk.

Ik ga het testen! Want als die accu's toch de helft nog maar hebben, dan ga ik toch met die winkel praten. Heb idd per PIN afgerekend; dus dat moet wel te herleiden zijn ook. Met 2000va moet je een broodrooster van 1000w toch een goede 5 a 10 minuten kunnen draaien?

[ Voor 22% gewijzigd door Anoniem: 58485 op 07-01-2021 20:00 ]

[Septillion]

@Anoniem: 58485 Meen dat ik in mijn zoektoch net in een Spaanse manual 15 minuten zag. Dus ik zou even in het boekje bladeren.

[Anoniem: 58485]

45 minuten op 100w; aldus de doos. de maximale duur is 1200W - geen idee hoelang maar dat zal gezien de relatief kleine batterijen niet al te lang zijn (2x 12V 9A in serie / 24V 9 A totaal).

[kitao]

Ik ben bezig met een projectje niet-digitale elektronica. Dus ben voorzichtig aan het kijken naar geluid, RC-kringen e.d. Ik test dit uit met simulaties. Of althans dat is de bedoeling en heb al een paar niet al te moeilijke geprobeerd. Ben nu deze aan het opbouwen en is halverwege. Als dit compleet is wou ik er een ingangssignaal op zetten. Op PA-Left en PA-Right.
Welk signaal moet ik dan ongeveer aan denken? Een muzieksignaal zit er nog even niet in maar welke top-top voltage het (ongeveer) is zou voor mij al een welkome indicatie zijn



https://www.velleman.eu/d...assembly_manual_k4700.pdf

[Sine]

Wat wil je er mee bereiken? Dit is een luidsprekerbeschermer voor versterkers.

PA = Power Amplifier.

Zonder muzieksignaal (als in uitgang van een versterker) kun je er niets mee.

[kitao]

Sine schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 22:42:
Wat wil je er mee bereiken? Dit is een luidsprekerbeschermer voor versterkers.

PA = Power Amplifier.

Zonder muzieksignaal (als in uitgang van een versterker) kun je er niets mee.

Hobby en zelf-educatie is het doel
En het verdrijven van tijd.
In principe kan er een muzieksignaal opgezet worden mits men, zover ik tot nu toe heb uitgevonden, er een abonnementje is afgesloten. Bij mij, als niet betalende gast, krijg ik echter in beeld bij de Audio generator properties : Cannot find/open Wav audio file.

Maar ik dacht dus dat ik er wel gewoon een sinus-generator op kon zetten en ga dat ook doen maar welke orde van grote ligt dan het voltage? Zullen geen kilovolts zijn maar eerder mV neem ik aan ? En is dat 10-20mV of 500-1000mV of toch 3-6 Volts?

Heb het tot dusver zoals hieronder in de simulatie opgebouwd, morgen volgt de rest.



Het zal voor mij al redelijk geslaagd zijn als ik de Error en Wait ledjes vanuit ruststand naar brandend zal kunnen krijgen.

[Septillion]

@Anoniem: 58485 45 minuten op 100W geeft je 4500Wmin, uitgaande van dezelfde efficiëntie geeft je dat 4500Wmin / 1200W = 3min 45 sec. Maar efficientie zal waarzijnlijk op 1200W ook beroerder zijn, dus met een nieuwe zou je denk ik blij mogen zijn met 2 minuten... En zelfs als ik uit ga van 100% efficiëntie betekend dat al dat er dan 50A (= 1200W / 24V) uit je accu's getrokken worden. Dit is bijna 6C (= 50A / 9Ah), ook dat nemen de accu's je niet in dank af...

@kitao Als het audio is zou het nagenoeg alles moeten versterken. Zou dus gewoon eens rustig met een 100-500mV_rms @ 1kHz beginnen. Vergeet vooral ook niet je "speaker" aan je simulatie toe te voegen.

[Septillion]

@kitao Oww wacht, net na posten begint met te dagen wat dit is. Het is al laat immers. Dit is niet bedoelt voor in line level maar als clip protectie in lijn met de speaker. Meldt dat schema dan niet nog enige specs voor wat voor systeem? Gaat iig wel wat meer zijn dan mV dan

[Anoniem: 58485]

Tievus ding is gestopt met laden Gaat ook niet meer aan; batterijen zijn echt stuuuuuk.

[Sine]

kitao schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 23:20:
[...]
Het zal voor mij al redelijk geslaagd zijn als ik de Error en Wait ledjes vanuit ruststand naar brandend zal kunnen krijgen.

Dan heb je geluk, want dat doet ie zowel met als zonder signaal

[ Voor 82% gewijzigd door Sine op 07-01-2021 23:39 ]

[kitao]

@Septillion
Dat is het nadeel van de Velleman bouwdozen. Enige uitleg over de werking is nooit te bekennen. Nou is het wel zo dat zoeken op K4700 wel aardig wat resultaten geeft van vorige bouwers dus wellicht dat daar nog iets over te vinden valt.

@Sine
Zover ben ik nog niet, heb net het schema pas afgerond. De audio generator heb ik toch aan de praat gekregen (niet in beeld nu). Blijkt dat je daar zelf een Wav. bestandje in moet opladen.



Nu maar hopen dat er niets uitvalt anders is poef alles verdwenen en zal ik het op LTSpice moeten gaan hertekenen waar het wel op te slaan is.

Nogmaals de handleiding
https://www.velleman.eu/d...assembly_manual_k4700.pdf
.

[Sine]

Ben je het viruteel aan het bouwen?

Waarom dan juist dit ding?

[Cobb]

Kort vraagje, ik heb de Anker Eufy deurbell. Daar kan een deurbel transformator op aangesloten worden.
input: 8-24V --0,05A

Maar i.p.v. een transformator kan ik daar gerust een stekkernetvoeding op aansluiten? Een transformator is toch niets anders zolang maar binnen de volt marge blijf (amps kunnen wel iets hoger). Ik heb nog een betrouwbare 9V 1,5A adapter liggen van een babyfoon die ik daar voor wil gebruiken.

[Sine]

Als het ding geen wisselspanning verwacht (beltrafo's zijn eigenlijk altijd AC) moet dat prima kunnen.

[Anoniem: 58485]

Deze vond ik wel interessant om te doen. Je ziet vele video's enzo over hoe je batterijen van UPS devices kunt reviven door simpel met wat zout / gedeminiraliseerd water refill te doen enzo.

Nou zo gezegd zo gedaan. ff liter fles gedestilleerd water gekocht, pipet, of gewoon een mayonaise / ketchup pipet ding, batterijen open gemaakt, was echt een schroevendraaier ertussen wrikken en het kwam eraf. Bijzondere was, beide waren gortdroog, en amper 8V per stuk.



Niet dat je er veel van kunt zien verder, maar het was wel duidelijk.



Refill gedaan, per batterij ongeveer 175ml aan gedestilleerd water ging erin, best wat volgens mij. Vervolgens dopjes erop, schudden, dopjes eraf, refillen, echt tot al het lucht eruit is ook, vervolgens droog gemaakt, onder de afzuiger op laagste stand gezet aan de lader:



Na een kleine tien minuten charge was het voltage 9 nogwat.. het werkt dus. Ik heb geen idee over de capaciteit verder ofzo, en hoeverre je dat nog herstellen kunt. Ik zat er toch aan de te denken om meteen 2 packs van ieders 12V / 12A ipv nu 9A in huis te halen. Dan extend ook meteen de tijd van de UPS.

Straks ff het voltage meten; mischien dat het peil van water nog zakt, in dat geval een refilletje, rechargen, dopjes erop en klepje erop weer. Load test.



_{edit: door het laden wordt het overtollige water eruit gedrukt. Heb beide batterijen net gedicht, goed geschud, opnieuw luchtbellen die eruit kwamen, peil zakte iets, klein beetje water er weer bij, terug aan de lader. Wat belangrijker is of dit gewerkt heeft en of de amperage er nog inzit.}

[ Voor 13% gewijzigd door Anoniem: 58485 op 08-01-2021 22:02 ]

[kitao]

Sine schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 23:37:
[...]
Dan heb je geluk, want dat doet ie zowel met als zonder signaal

So! Goed gezien zeg. Heb een +V en -V als output op de trafo aangebracht en verder nog niets en inderdaad beide leds branden. Terwijl dat volgens mij helemaal niet de bedoeling is (zie de test in de handleiding) en ik aanvankelijk dacht dat jij het mis had.
Waarom speciaal deze? Geen idee eigenlijk, ben dat alweer vergeten hoewel het pas twee dagen geleden is dat ik deze tegenkwam. Ik was bezig vanuit een boekje maar dat is inmiddels uit. Het schema van de K4700 vond ik best herkenbaar zonder verder veel na te denken over de toepassing ervan. Hetgeen voor mij waarschijnlijk dus wel een probleem gaat worden om hier nog iets realistisch van te kunnen maken.

https://www.velleman.eu/d...assembly_manual_k4700.pdf

[Sine]

Anoniem: 58485 schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 21:01:
Deze vond ik wel interessant om te doen. Je ziet vele video's enzo over hoe je batterijen van UPS devices kunt reviven door simpel met wat zout / gedeminiraliseerd water refill te doen enzo.

Bijzondere was, beide waren gortdroog, en amper 8V per stuk

Droog is normaal, dat zijn AGM accu's dus het elektrolyt zit in glaspacks tussen de loodplaten. 8V is niet normaal, als ze TE lang op een te lage spanning (<11V) staan dan sulfateren die accutjes en dat is onomkeerbaar (ofwel: schroot)

kitao schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 21:27:
[...]

So! Goed gezien zeg. Heb een +V en -V als output op de trafo aangebracht en verder nog niets en inderdaad beide leds branden.

Daarom vroeg ik al wat je er mee wilt , het is een speakerbeschermer voor een eindtrap, dat ding doet alleen iets bij een te grote DC offset, dat doen die dingen per design.
Kun je niet beter met iets frubelen waar je wel een toepassing voor hebt?

[Anoniem: 58485]

Sine schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 00:56:
[...]


Droog is normaal, dat zijn AGM accu's dus het elektrolyt zit in glaspacks tussen de loodplaten. 8V is niet normaal, als ze TE lang op een te lage spanning (<11V) staan dan sulfateren die accutjes en dat is onomkeerbaar (ofwel: schroot)

We zijn een paar uur verder, inmiddels komt het water er langzaam uit,



Is een goed teken, bij een volledig opgeladen accu gaan die platen uiteenzetten begreep ik, en dat verklaart waarom het overtollige eruit aan het komen is. Snel opgedroogd, voltage van beide accu's nu 11.80v, het voltage waarmee geladen wordt was op het begin 33 tot 35 volt (fluctureerde de hele tijd) en nu 28 tot 30V. Blijkbaar kan de UPS variabel laden, het wisselt 3x per seconde om van 31V terug naar 28V en wordt naar mate ook steeds lager.

De batterijen hoor je heel langzaam borrelen, super zachtjes, zover ik begreep laadt die UPS met ongeveer 700mah; opzich goed, duurt alleen wat langer. Verwacht dat met morgenochtend die dingen volzijn en ik aan een loadtest beginnen kan.

Batterijen zijn gewoon droog geraakt omdat het ding waarschijnlijk lang in de schappen heeft gelegen. Niet in gebruik, de UPS die zelf een minimaal verbruik heeft ook wanneer die uitstaat etc. Ik weet het niet.

Per cell meet ik nu 2.9 tot 3.0v ; dat moet ideaalgewijs 3.4 tot 3.6v zijn. Ik denk dat deze accu's wel in orde zijn. Ik ga morgen een toaster erop gooien (1000W) en houdt er een timer bij. Uit die nummering ongeveer moet ik op kunnen maken hoe goed de accu's nog zijn. Bovenstaande hangt natuurlijk volledig af van oxidatie aan de platen van de accu of dit lukt of niet. Gezien de batterijen nooit gebruikt zijn en gewoon leeggeraakt zijn over tijd, hoe groot is de kans dat het zwaar zwaar geoxideerd is?

Edit: 12.01V voor beide accu's nu. Mooi!

Schoongemaakt, dopjes erop, klepje erop met wat hot-glue;



Nachtje laten staan op wat keukenrolpapier... ff zeker weten dat het niet lekt of dat ik iets verkeerds gedaan heb.



Up and running. Laat de accu nog een volle nacht laden en dan testen we morgen maar eem. Ding laadt langzaam, 90% is pas voldaan na 8 uur.

[ Voor 24% gewijzigd door Anoniem: 58485 op 09-01-2021 04:41 ]

[kitao]

Sine schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 00:56:
[...]
Daarom vroeg ik al wat je er mee wilt , het is een speakerbeschermer voor een eindtrap, dat ding doet alleen iets bij een te grote DC offset, dat doen die dingen per design.
Kun je niet beter met iets frubelen waar je wel een toepassing voor hebt?

Mijn toepassing is het proberen onder de knie te krijgen van dit voor mij nieuwe sim-programma en in dat opzicht heeft het wel nut gehad hoor

Pa-Left en Right verstellen heeft geen enkele invloed. LS-Off schakelaar geeft ook geen enkel effect. Enige methode om het relais in beweging te krijgen is als ik de +V op +15V zet en de -V op 0 Volt. Dan laat de zener door en gaat T4 BC517 open.

Heb eerst nog een audio generator geprobeerd maar de sim-klok blijft dan vrijwel stil staan en duurt 1 seconde een volle minuut. Vandaar op de Pa's een sinus generator gezet.

Je hebt trouwens wel gelijk, volgende keer neem ik er één waar ik wel enig idee heb hoe dat aan te sluiten valt en in welke opstelling.

Plaatje van +V = 6 Volt en -V = - 6 Volt en daaronder met +15V en 0V.







Handleiding
https://www.velleman.eu/d...assembly_manual_k4700.pdf

Inmiddels heeft het poef gezegd. Alles weg

**********************

@Sine
Er zit progressie in. Ten eerste zat er een behoorlijke fout in mijn gemaakte opstelling, een aantal elco's had ik namelijk niet in anti-serie gezet zoals wel zou moeten. En ten tweede heb ik zonet een vrijwel identieke schakeling gevonden, maar nu eentje waar wel uitleg bij zit. In het Nederlands.
Voor de geïnteresseerde :

Speaker DC-protectie
http://magazine.schematheek.net/0909/0909-004/0909-004.pdf
.

[ Voor 16% gewijzigd door kitao op 10-01-2021 12:00 ]

[D-Three]

@Anoniem: 58485 Ik dacht dat je auto accu's niet volledig vol mocht doen met water. En dat deze ook moesten kunnen 'ademen'. Bij deze is dat dus niet zo?

[Anoniem: 58485]

Ik heb ze afgetopt, dus met een paar mm speling tussen gaatje vullen en platen accu. Maar ik ben er nog niet echt tevreden mee. Hij flikkert direct uit zodra ik de stekker uit de muur trek met m'n pc eraan. Load van amper 150W ofzo. Met een klein led lampje draait het wel gewoon, ik denk dat ik die batterijen een paar keer goed moet dischargen en vol laden weer.

Zag er een test van; dat batterijen die dood waren redelijk bij fabrieksaf gebracht kunnen worden; maar dat vergt wel een paar cycles.

Trek ze er later op de dag wel weer uit, ff wat dummy load verzamelen.

[Sine]

Anoniem: 58485 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 02:23:
[...]

Is een goed teken, bij een volledig opgeladen accu gaan die platen uiteenzetten begreep ik.

Batterijen zijn gewoon droog geraakt omdat het ding waarschijnlijk lang in de schappen heeft gelegen. Niet in gebruik, de UPS die zelf een minimaal verbruik heeft ook wanneer die uitstaat etc. Ik weet het niet.

Per cell meet ik nu 2.9 tot 3.0v ; dat moet ideaalgewijs 3.4 tot 3.6v zijn.

Als de platen uitzetten is je accu toast, in extreme gevallen gaat dat zo ver dat ze zichzelf uit elkaar drukken.

Ik weet ook niet wat voor een informatie je bekeken hebt? Maar dit zijn GEEN natte loodaccu's!
Dit zijn (sealed) AGM accu's die hebben geen vloeistofniveau tot boven de platen zoals een natte accu.
Vloeistof bijvullen is dan ook niet de bedoeling of ook maar nodig.

Verdoe daar verder je tijd niet aan, deze accutjes zijn gewoon ECHT dood. Zeker nu je ze compleet vol water gedumpt hebt.

4. FeaturesLeak-resistant structure
A required-minimum quantity of electrolyte is impregnated into, and retained by, the positive and negative plates and the separators; therefore electrolyte does not flow freely. Also, the terminal has a sealed structure secured by long adhesive-embedded paths and by the adoption of strong epoxy adhesives which makes the battery leak-resistant. (Note) In stand-by/back-up uses, if the battery continues to be used beyond the point where discharge duration has decreased to 50% of the initial (i.e. life judgment criteria), cracking of the battery case may occur, resulting in leakage of the electrolyte.

Wbt het bovenstaande: 100% leeg is 10.5V bij lichte belasting.

https://asset.conrad.com/...n-48-mm-vds-certifice.pdf

[ Voor 110% gewijzigd door Sine op 09-01-2021 10:27 ]

[Anoniem: 58485]

Note to self, do not refil AGM accu's.







Ik vond dat ie vandaag nogal een vreemd geluid aan het maken was. Nadat ik je link had gezien en wat threads op het net had bekeken, dacht ik het kan ff geen kwaad dat ding open te halen. Toen ik besefte wat eronder de UPS vandaan kwam wist ik al genoeg.

Gelijk dat ding naar de keuken geloodsd, voorzichtig uit elkaar gehaald, batterijen eruit (heb je wel eens een spotweld in je gootsteen gezien? ) en alles uitvoerig schoon staan maken. Die batterijen gaan morgen maar eens naar het depot. Koop wel een nieuwe.

AGM accu's ventileren zichzelf; en juist doordat ik er vocht in geduwd heb kan het nergens anders heen dan de ventilatiecapjes. Aangezien de batterijen rechtop stonden in de behuizing kan het maar 1 kant op.

Godver... heb m'n lesje geleerd wel nu.

[kitao]

Deel1 : kitao in "De EL-kroeg - Deel 4"
Deel2 : kitao in "De EL-kroeg - Deel 4"

Deel3 net afgerond na ca. 4 dagen, de iets minder complexe versie zonder zener en darlington.
Beide ladders krijgen dezelfde invoer en de integrators maken van een zaagtand invoer een sinus, zie afb.3
Op de onderste ladder heb ik een 15VDC gezet die met de schakelaar erbij gevoegd kan worden, afb1.
De relais slaan dan om, afb2.









Schema's
https://www.velleman.eu/d...assembly_manual_k4700.pdf
http://magazine.schematheek.net/0909/0909-004/0909-004.pdf
.

[ Voor 9% gewijzigd door kitao op 11-01-2021 09:58 ]

[Chrisje1983]

Iemand heeft een mooie aanbieding geplaatst op pepper! 125 euro !

https://nl.pepper.com/aan...op-181722#comment-1729869



https://www.amazon.de/-/n...=nl_NL&tag=peppercom09-21

Ik heb er zelf meteen 1 besteld.

Wordt in nl verkocht als Owon SDS1102 https://www.eleshop.nl/owon-sds1102.html

[ehtweak]

@Chrisje1983 Da's jammer, voor mij dan, die aanbieding is al weer over&uit.
Voor dat bedrag had ik nog wel een scoop erbij gewild. (heel af en toe zou het wel handig zijn; een scoop).

---

Van 't weekend ook weer zo'n 'leuk' elektro akkefietje. Houdt de Miele wasmachine er mee op. Nou doet 'ie het al ruim 22 jaar zonder problemen. Maar dan zal je altijd zien; net als je veel was hebt (door klusgebeuren en verbouw/verhuis perikelen van familie), geeft 'ie een foutmelding.
Piep-piep-piep en knipperende 'spoelen' indicatie.

Afijn, volgens de internetgemeenschap duidt dat vrijwel altijd op versleten koolborstels. En ja, dat is op zich niet zo gek, na 22 jaar.

Setje koolborstels besteld op zondagmiddag via Amazon.de en die werden gisteravond al geleverd.
Er zijn talloze instructies, compleet met YT filmpjes, te vinden van hoe je dit moet doen. Dus fluks aan de slag. Gelukkig kun je er aan de voorzijde bij. Deur open, frontpaneel scharniert open en als je een beetje lenig bent en languit op de grond, voor de machine gaat liggen, kun je er 'makkelijk' bij.

Ik was al lang blij dat 'ie op z'n plek kon blijven staan en dat de wasdroger die er bovenop staat, ook kon blijven staan.

Module houder van de tacho en koolborstel houder eruit. En idd, 1 koolborstel daar was nog maar een paar mm van over, de andere net iets minder dan een centimeter.
Nieuwe borstels erin, en een flink stel zwarte klauwen later (ja, ondanks de handschoentjes, maar die haal je vaak open aan allerlei scherpe onderdelen), de boel weer dichtgemaakt.

Nee hè; nog steeds dezelfde foutmelding. Getverderrie. Dat wordt verder zoeken. Volgens allerlei tips/bronnen kon er ook een relais kapot, kabelbreuk, en/of zekering door zijn, op de vermogensprint.
Dat ook allemaal los gehaald en doorgemeten; mmmm, niks te vinden.
Toen las ik ook nog ergens de tip om de anker wikkeling en tacho aansluiting door te meten. Hé, da's vreemd, ik meet geen anker. Hopelijk is de motor niet doorgefikt.
Wat blijkt, je steekt blind die modulehouder terug over de motoras/anker en dan willen de contactpunten nog wel eens ernaast zitten. En ja hoor; dat was het euvel. Met een telescoopspiegeltje kon ik zien dat 'ie geen contact maakte. En dan maar friemelen om alles recht er op te steken. Dat lukte uiteindelijk. Weer alles in elkaar gezet en vol spanning de steker weer in de WCD en voila!

Gelukkig hij doet het weer! En dat allemaal voor het luttele bedrag van 9,90 euro voor een setje koolborstels. Top.

BTW: het zit wel allemaal enorm degelijk in elkaar! Zo maken ze ze niet meer tegenwoordig. Zelfs al het kunststof is niet eens bros geworden of verpulverd. Geen brokkelende connectoren of geoxideerde printplaten. Alle stekers op de PCB's nog makkelijk steekbaar. Alle schroeven passen nog goed en draaien niet dol. Overal dubbel isolatiemateriaal en secure borging van alle bekabeling. Wow; petje af voor Miele (destijds )

[kitao]

@ehtweak
Prima gerepareerd hoor Scheelt wel een stuk als men weet waar te zoeken al is dat meestal nog maar het halve werk zo te lezen in jouw beschrijving. Momenteel heb ik ook een beetje tegenslag al krijg ik er geen vuile handen van maar wel een punthoofdje. Weet jij waarom de collector van T3 BC557 er los bijhangt? Ik heb wel een vermoeden maar weet niet zeker.




Dit projectje gaat inmiddels zn 3e dag in, gaat lekker vlot zo
Storing
https://www.edaboard.com/...n-a-basic-circuit.379835/
https://forum.allaboutcir...-error-in-proteus.137136/
verholpen door Ideale opamps te vervangen door LM741's.
Storing
https://www.edaboard.com/...-run-in-real-time.261791/
nog geen oplossing voor gevonden.

De fluitschakelaar staat nu in en komt er inderdaad wat geluid uit en loopt de klok goed. Door die schakelaar wordt zo te zien echter wel het gedeelte vanaf C2 t/m R15 overbrugd. Staat de schakelaar open dan duren 15 seconden simulatietijd in werkelijkheid ruim 8 minuten om dat grafiekje vol te krijgen. Ik verdenk daarom T3 maar heb er al mee zitten prutsen zonder succes tot nu toe. Dus als iemand weet waarom T3 er zo los bij hangt dan hoor ik het graag

Hier het origineel
https://www.velleman.eu/p...347727&country=be&lang=nl
https://www.velleman.eu/d.../manuals/manual_mk134.pdf
.

[memphis]

Soundgenerator.... In mijn tijd hadden we daar een IC voor waar ik ook nog wat me heb gedaan.
Wikipedia: Texas Instruments SN76477

[jeronimo]

kitao schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 19:02:
@ehtweak
Prima gerepareerd hoor Scheelt wel een stuk als men weet waar te zoeken al is dat meestal nog maar het halve werk zo te lezen in jouw beschrijving. Momenteel heb ik ook een beetje tegenslag al krijg ik er geen vuile handen van maar wel een punthoofdje. Weet jij waarom de collector van T3 BC557 er los bijhangt? Ik heb wel een vermoeden maar weet niet zeker.


[Afbeelding]

Dit projectje gaat inmiddels zn 3e dag in, gaat lekker vlot zo
Storing
https://www.edaboard.com/...n-a-basic-circuit.379835/
https://forum.allaboutcir...-error-in-proteus.137136/
verholpen door Ideale opamps te vervangen door LM741's.
Storing
https://www.edaboard.com/...-run-in-real-time.261791/
nog geen oplossing voor gevonden.

De fluitschakelaar staat nu in en komt er inderdaad wat geluid uit en loopt de klok goed. Door die schakelaar wordt zo te zien echter wel het gedeelte vanaf C2 t/m R15 overbrugd. Staat de schakelaar open dan duren 15 seconden simulatietijd in werkelijkheid ruim 8 minuten om dat grafiekje vol te krijgen. Ik verdenk daarom T3 maar heb er al mee zitten prutsen zonder succes tot nu toe. Dus als iemand weet waarom T3 er zo los bij hangt dan hoor ik het graag

Hier het origineel
https://www.velleman.eu/p...347727&country=be&lang=nl
https://www.velleman.eu/d.../manuals/manual_mk134.pdf
.

toon volledige bericht

De BE overgang gaat zeneren (slaat dus in feite door, maar door de beperkte stroom overleeft die dat) en produceerd daarbij flink wat ruis. Die ruis is de basis voor je geluid.

De spanning op de basis van 12.59V is dan ook niet correct maar zal in de buurt van de 5V uitkomen.

[kitao]

jeronimo schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 20:03:
[...]

De BE overgang gaat zeneren (slaat dus in feite door, maar door de beperkte stroom overleeft die dat) en produceerd daarbij flink wat ruis. Die ruis is de basis voor je geluid.

De spanning op de basis van 12.59V is dan ook niet correct maar zal in de buurt van de 5V uitkomen.

Anderhalf jaar geleden was ik een tijdje bezig met Simulide, zelfde probleem van langzame klok. Had gehoopt dat dit met Proteus sneller zou gaan maar krijg dat nog niet voor elkaar. Kwam een aantal tips tegen en was bezig weerstanden op digitaal te zetten maar pats, één dubbelklikje teveel en access violation en poef programma weg. En dus ook tekening. Voor de 3e x al Gisteren gebeurde dat met het verslepen van een grafiek en daarvoor iets met de scoop. Aangezien ik in de demo niet kan opslaan is dit wel een beperkende hindernis.

Kwam een aantal sites tegen die over simulatie snelheid gaan en heb hieronder wat samengevat ..

- set LEDs and other devices from Analog to DIGITAL for improved speed simulation
- go into the Spice transient simulation values and try reducing some of the default accuracy parameters by a factor of 10 (shown below in the righthand column from LTspice).
If you can change the default integration method to Gear, that also sometimes helps.
-Try adding, say, 1 milliOhm in series with the emitter of one (only one) of the transistors forming the current mirror. The intention is to avoid exact symmetry so that Spice/Proteus isn't trying to assign two values to the same node at exactly the same instant
-Not being able to run Proteus simulations in real time is fairly typical, no matter how fast the host system. To accomplish the task would require a high degree of concurrency, higher than available on a Quad Core and Windows based system.
- Try to simplify the circuit as much as you can.
For example remove any dividers or filters from the input and use a square wave source directly to check your code.
Limit the analog circuitry to a minimum. Handig als je juist analoge componenten wil testen


-There are a few tricks to speed a simulation. Set resistors and LEDs to use the digital model. There are simulation options to favour speed over accuracy. As mentioned previously, simplify the design.
- that requires a lot of RAM and a very fast CPU. If your PC cannot handle the program, it will not be able to run the simulation in real-time Another option would be to overclock your processor
-Its not the problem of CPU - sorry to say but these is not the correct answer. The problem is in software. My CPU has more than 3GHz procesor, 8 GB RAM and other features. –
- Agree, software simulation of hardware is always slower as far as I know. If the software was faster there would be less need to build the hardware
- https://electronics.stack...teus-isis-fast-simulation


Ik ga ditzelfde schema echter niet nogmaals uit tekenen maar zal ongetwijfeld later opnieuw tegen dit euvel aanlopen. Misschien heb jij nog tips, of anderen? En misschien dat @BrtH er iets aan toe wil voegen als professional ? Maakt het bijvoorbeeld nu wel of niet veel uit of je een heel snelle computer hebt want daar lijkt verschil van mening over te zijn ? Mijn laptop is een 4 GB met een Windows OS.
System Model Aspire A315-31
System Type x64-based PC
System SKU 0000000000000000
Processor Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @ 1.10GHz, 1101 Mhz, 2 Core(s), 2 Logical Processor(s)

Hartelijk dank alvast.

[ Voor 5% gewijzigd door kitao op 15-01-2021 10:36 ]

[BrtH]

kitao schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 10:15:
En misschien dat @BrtH er iets aan toe wil voegen als professional ? Maakt het bijvoorbeeld nu wel of niet veel uit of je een heel snelle computer hebt want daar lijkt verschil van mening over te zijn ? Mijn laptop is een 4 GB met een Windows OS.
System Model Aspire A315-31
System Type x64-based PC
System SKU 0000000000000000
Processor Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @ 1.10GHz, 1101 Mhz, 2 Core(s), 2 Logical Processor(s)

Hartelijk dank alvast.

Nou, stel je bij dat professional niet al te veel voor hoor , maar ik draai wel eens simulaties, meestal op transistorniveau.
Allereerst, ik zie een paar verwijzingen naar realtime simulaties. Laat ik die droom maar alvast de wereld uithelpen, voor alles behalve de meest simpele circuits met minimale simulatienauwkeurigheid is dat volledig onrealistisch.
Je zegt dat je over het simuleren van 15 seconden ongeveer 8 minuten doet, dus 480 seconden. Je simuleert dus 31 ms/s. Dat is echt een uitstekende snelheid. Typischer voor bijvoorbeeld een LTSpice simulatie van 3 IC's en wat passives er omheen is zo'n 100 us/s. En voor de simulaties die ik wel eens doe met (tien)duizenden transistors (IC-design) op 't werk zijn we blij als we 1 us/s halen op een compute server met 26 cores.
De snelheid van je simulatie is direct gerelateerd aan de snelheid van je CPU. Sommige simulators kunnen gebruik maken van multithreading, dan kan je grofweg zeggen dat het met n cores n keer sneller gaat. De hoeveelheid RAM is gerelateerd aan de grootte van je circuit, maar zolang je voldoende RAM hebt is het niet zo dat het toevoegen van meer RAM een simulatie sneller maakt. Als je te weinig RAM hebt dan zorgt dat er wel voor dat de simulatie door paging heel veel langzamer gaat.

De makkelijkste oplossing is simpelweg om een zo kort mogelijke tijd te simuleren, meer dan 100 ms is in mijn ervaring zelden nodig, dan kan je effecten tot 10 Hz zien.

[kitao]

BrtH schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 11:06:
[...]

Nou, stel je bij dat professional niet al te veel voor hoor , maar ik draai wel eens simulaties, meestal op transistorniveau.
Allereerst, ik zie een paar verwijzingen naar realtime simulaties. Laat ik die droom maar alvast de wereld uithelpen, voor alles behalve de meest simpele circuits met minimale simulatienauwkeurigheid is dat volledig onrealistisch.
Je zegt dat je over het simuleren van 15 seconden ongeveer 8 minuten doet, dus 480 seconden. Je simuleert dus 31 ms/s. Dat is echt een uitstekende snelheid. Typischer voor bijvoorbeeld een LTSpice simulatie van 3 IC's en wat passives er omheen is zo'n 100 us/s. En voor de simulaties die ik wel eens doe met (tien)duizenden transistors (IC-design) op 't werk zijn we blij als we 1 us/s halen op een compute server met 26 cores.
De snelheid van je simulatie is direct gerelateerd aan de snelheid van je CPU. Sommige simulators kunnen gebruik maken van multithreading, dan kan je grofweg zeggen dat het met n cores n keer sneller gaat. De hoeveelheid RAM is gerelateerd aan de grootte van je circuit, maar zolang je voldoende RAM hebt is het niet zo dat het toevoegen van meer RAM een simulatie sneller maakt. Als je te weinig RAM hebt dan zorgt dat er wel voor dat de simulatie door paging heel veel langzamer gaat.

De makkelijkste oplossing is simpelweg om een zo kort mogelijke tijd te simuleren, meer dan 100 ms is in mijn ervaring zelden nodig, dan kan je effecten tot 10 Hz zien.

toon volledige bericht

Allereerst hartelijk dank natuurlijk, jouw antwoord helpt zeker voor meer begrip en maakt duidelijk dat het wel degelijk uitmaakt of de software op een snelle computer draait. De lineaire berekening wil ik nog iets aan toe voegen. De klok ging pas op slowmotion na ca. 11 seconden. Dat had ik er beter meteen bij kunnen zetten. Pas dan kwam de onderste opamp in beweging. Het wordt zelfs met een melding aangegeven en het precieze tijdstip wanneer de sim overstapt op non-real time mode. Zou extra service zijn als het programma dan meteen vraagt of u less accuracy en more speed wenst ipv het aan de gebruiker over te laten het woud aan system simulation setting options op goed geluk wat te moeten gaan tweaken.

Heb uiteraard ook geprobeerd met iedere van de vier opamps blokken afzonderlijk en in delen gecombineerd en mijn grove inschatting is dat het met 3 blokken opamps nog goed ging en met de vierde erbij dat mijn lap dan door zn hoeven zakt. De aanlooptijd verschilde soms ook wel met wat testjes, in het origineel zoals gezegd tot 11 seconden, bij anderen haalde ik 16 seconden maar onvermijdelijk ging er altijd de rem op.

Best ingewikkeld dit maar ik blijf proberen. Niet alles op één dag trouwens.
.

[ Voor 63% gewijzigd door kitao op 15-01-2021 13:24 ]

[kitao]

memphis schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 19:35:
Soundgenerator.... In mijn tijd hadden we daar een IC voor waar ik ook nog wat me heb gedaan.
Wikipedia: Texas Instruments SN76477

Die bestaat nog steeds
Of althans, die zit in de stuklijst en zal ik eens gaan proberen volgens dit schemaatje
https://i.ebayimg.com/images/g/mqoAAOSwG25b-t5Q/s-l500.jpg

De MK182 heeft ook een geluidchip, de HT8972, maar die zit niet in Proteus.

https://quasarelectronics...hematic_diagram_mk182.pdf


Heb inmiddels het grafiek vullen van 15 seconden kunnen verlagen van 8 minuten naar 3 en een kwart minuut. Hoe dat te doen staat ergens in een handleiding uit 2002 onder titel Interactive Simulation.
https://www.ele.uva.es/~j...0-%20Proteus%20Manual.pdf
Via system - animation options kun je hierop instellen ..



Is nu al de 4e keer dat ik dit schema heb getekend, gaat wel steeds vlotter zo
Overigens blijft probe C10(2) hardnekking een dikke nul. Heb al een paar signaaltjes op T3 gezet maar weigert in beweging te komen. Afin, het is geen doelloos projectje geweest, toch iets van opgestoken.

origineel schema:
https://www.velleman.eu/d.../manuals/manual_mk134.pdf

Inmiddels komt er toch geluid uit. Althans het tikt en kraakt.



Emitter T2 die eerst op Gnd zat verbonden aan collector T3 die er eerst los bij hing.
C9 verlaagd van 10u naar 0.1u voor wat meer tempo.

Alles terug naar origineel - op de loshangende T3 na, daar staat een blokgolf op 0-5V - 50% - 67 Hz.
Dit ter vervanging van ruis zoals @jeronimo heeft uitgelegd.
Minimaal 0.2 Volt 'ruis' is nodig op T3 om de speaker één groen balkje te geven.
Was eventjes zoeken (4 dagen) met welke instellingen deze virtuele schakeling zou gaan pakken. Hiermee is deze wmb afgerond.



****

Later op die dag bleek dat ik toch de animatie opties terug kon zetten in de originele stand en dat dit geen effect op de werking (meer) had. Je blijft je verbazen.

@memphis
De genoemde chip zit wel in de bibliotheek maar is niet vrij beschikbaar voor demo-gebruikers.
Heb hier nog een boekje liggen uit 1987 die ik als bouwmodelletjes ga gebruiken. Daar zit tenminste enige toelichting bij over de werking hetgeen bij Velleman standaard ontbreekt.
Praktische elektronica voor iedereen. Auteur: Nachbar
https://www.bol.com/nl/f/...nica/39694739/?country=BE
En deze is helemaal antiek, uit '82, daarmee heb ik al een begin gemaakt, ben bij schakeling 7.
41 projects using 741 opamps.
https://diagramas.diagram...g%20IC%20741%20OP-AMP.pdf


.

[ Voor 39% gewijzigd door kitao op 17-01-2021 11:12 . Reden: Plaatje toonbaar gemaakt ]

[Denniszx]

Misschien een beetje out of place maar is er hier, of kent iemand, een persoon/speciaalzaak die goed is in diagnositiceren m.b.h.v schematics en microsolderen (reflux/reballen)? Ik heb sinds van de week een dode telefoon die wel lading inneemt maar voor de rest geen tekenen van leven meer vertoont. Ik heb het vermoeden dat er een power controller component (PMIC?) de geest heeft gegeven. Thanks all!

[ Voor 3% gewijzigd door Denniszx op 16-01-2021 19:46 ]

[memphis]

@kitao
Ik kwam in aanraking met de chip toen ik mijn zeeslag spel opende waar alle geluiden van het spel door deze chip werden gegenereerd. Met een dik boekwerk van Opperman (een toenmalige soort Velleman) stonden er ook div schema's rondom deze chip in dat boek en kreeg ik toevallig ook een opdracht van een kennis met modeltreinen om een dergelijke stoomfluit te maken

[kitao]

@memphis
Heb er nog even naar gezocht en hoewel Opperman met die schakeling wel op internet staat zijn de links ervan niet werkend meer. Enige echt originele wat ik nog in beeld kreeg was Franstalig. Op pagina 35
http://www.retronik.fr/re...ns/1981/RP405_08-1981.pdf
Deze is ook best grappig, hoor je tenminste nog hoe dat klonk

YouTube: SN76477 PureData Arduino

Hieronder een elektronische belichtingsmeter. Die schijnen ze vroeger nodig te hebben gehad om een fotootje te kunnen maken. Volgens hiervoor genoemd boekje is het mogelijk om beide ledjes tegelijk op te kunnen laten lichten, al is dat zwak. Dat gaat mij dus niet lukken, dit programma werkt geloof ik met 13 cijfers achter de komma. Misschien dat dat ergens valt in te stellen maar ga ik nu niet zoeken.
Storing zoeken duurde overigens drie kwartier. De leds kunnen op digitaal of analoog worden gezet. Op digitaal branden ze allebei vrolijk al staat een transistor eronder gesperd
Maar hij doet het nu, schakelt goed om.



Is zoveel mogelijk origineel op de Torch na, dat moet een BPW34 zijn.
.

[ Voor 3% gewijzigd door kitao op 17-01-2021 20:57 ]

[kitao]

Denniszx schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 19:45:
Misschien een beetje out of place maar is er hier, of kent iemand, een persoon/speciaalzaak die goed is in diagnositiceren m.b.h.v schematics en microsolderen (reflux/reballen)? Ik heb sinds van de week een dode telefoon die wel lading inneemt maar voor de rest geen tekenen van leven meer vertoont. Ik heb het vermoeden dat er een power controller component (PMIC?) de geest heeft gegeven. Thanks all!

Misschien dat je met foto's van de kaduuke telefoon e.d. en met een nieuw topic wat meer respons zal krijgen.
Alles is op z'n plaats pas totdat het verwijderd wordt is mijn motto

[Elekit]

perpixel schreef op maandag 4 januari 2021 @ 17:28:
@Septillion sorry, mijn fout. Ik heb niet aangegeven dat het over sg90's gaat en wat ik er van kan vinden zouden die bij normaal gebruik zo'n 220mA nodig hebben en bij stall 650mA. Dan zou ik er toch gewoon 10 tot 15 gelijktijdig aan kunnen sturen?

Ik wil er namelijk ook een klok mee maken en dan moeten er 28 aangestuurd worden (wel niet gelijktijdig natuurlijk) heb nu pas 1 cijfer en die draait gewoon op de 4a, maar wil natuurlijk niks kapot maken
[YouTube: 7 segment servo's]

En dimmen, gewoon naar een lagere helderheid

offtopic:
Leuk om die cijfers weer eens in actie te zien. Op de LTS (ca 20 jr terug) met de docent een scorebord voor de plaatselijke voetbalclub mee gebouwd

[NLBUURMAN]

Voor een klein hobbyprojectje met klein versterkertje ben ik bezig om te kijken hoe ik het allemaal ga voeden. het gaat hierbij om een TPA3110 https://nl.aliexpress.com...4452%233564%2316062%23788
en
https://nl.aliexpress.com...1000023.13.16c23cc0HZ0NPT

Nou wilde ik ook iets als een 12V 5A adapter gebruiken, en deze aansluiten. Echter loop ik dan een hele grote kans op het Ground loop audio effect (ruis). Nou moeten hier wel filters voor zijn, maar deze zie ik vooral op de 3.5mm jack, niet van toepassing in mijn ogen. Nou kan ik het wel separaat gaan voeden via 12V of 5V, maar dat is niet de bedoeling
een 7805 IC zou hierin denk ik ook geen uitkomst bieden. Heeft iemand tips hoe ik dit het beste kan gaan filteren?

[SuperKris]

NLBUURMAN schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 20:37:
Voor een klein hobbyprojectje met klein versterkertje ben ik bezig om te kijken hoe ik het allemaal ga voeden. het gaat hierbij om een TPA3110 https://nl.aliexpress.com...4452%233564%2316062%23788
en
https://nl.aliexpress.com...1000023.13.16c23cc0HZ0NPT

Nou wilde ik ook iets als een 12V 5A adapter gebruiken, en deze aansluiten. Echter loop ik dan een hele grote kans op het Ground loop audio effect (ruis). Nou moeten hier wel filters voor zijn, maar deze zie ik vooral op de 3.5mm jack, niet van toepassing in mijn ogen. Nou kan ik het wel separaat gaan voeden via 12V of 5V, maar dat is niet de bedoeling
een 7805 IC zou hierin denk ik ook geen uitkomst bieden. Heeft iemand tips hoe ik dit het beste kan gaan filteren?

Ik snap niet helemaal wat je bedoeld... De ground loop die je beschrijft kan alleen optreden wanneer je audiobron ook dezelfde GND heeft. Over de bron hoor ik je echter niet. Wat is de bron, en hoe is deze verbonden?

Een 7805 is iig geen galvanisch geïsoleerde voeding, dus wat je ook van plan was gaat deze niet bij helpen.

[SuperKris]

Mag ik trouwens ook weer even een vraagje stellen?

Een tijdje geleden vroeg ik hier waarom mijn stroom begrenzende circuit niet werkte. Ik heb heel veel geprobeerd maar niets werkte zoals verwacht todat ik mijn mooie nieuwe scope binnen kreeg (Siglent SDS1104X-U aanrader!)

Ik realiseerde mij heel snel 2 domme dingen.
1) niet gerelateerd aan de scope, maar ik had de electronic load de hele tijd op CC staan. Dan werkt mijn circuit sowieso nooit
2) Ook in ohmse belasting mode werkt de boel niet goed wegens het schakelgedrag van de FET's in electronic de load. Wellicht een soort van oscillatie, maar waarschijnlijker gewoon de digitale aansturing van de load. Hierdoor waren er veel rare pieken in de spanning die ik zonder de scope niet kon zien.

Daarom maar een load met weerstanden gemaakt en nu wekt mijn circuit dan ook super



Blauw is de Vds van de stroom beperkende FET, en geel is de uitgangsspanning. De combinatie van C_T_SOA en R_T_SOA maken een mooie timer die hier bij een nominale load van 18 ohm, ca. 10.000uF aan capaciteit kunnen opladen zonder dat het circuit zichtzelf helemaal uit zet.

Bij een overload van 18 ohm, is Vds ca. 2,5-3V en zit de FET nog binnen de SOA. Na ca. 5 minuten wordt de FET echter heter waardoor Vds oploopt en het systeem alsnog uitschakelt. Dit is wenselijk gedrag, want de stroom is dan net boven de 500mA en het design is voor max 500mA

Bij een 12ohm load is is VDS ca. 5V wat de fet bij 600mA niet lang kan volhouden. Na ca. 400ms schakelt deze dan ook uit.

Bij een totale kortsluiting is schakelt het systeem in ca. 125ms uit. Allemaal binnen de SOA van de gekozen FET. Wel wat op het randje, dus misschien verklein ik de RC tijd nog iets.

Maargoed, mijn vraag is heel wat anders. Mijn systeem moet tegen spanningenspieken van tenminste 26V kunnen. De gekozen FET (Q21) heeft een Vgs van -25V en valt daarom net buiten de specs. Toch zou ik liever geen andere FET toepassen. Er valt ook nog 0,6V over de diode, en in de meeste gevallen een aantal mV over de shunt. Vgs zal dan ook eerder onder de 26V blijven, maar ik zit wel echt heel dicht op het maximum van de deze FET. De spanningspieken zullen vermoedelijk onder de 400ms blijven, en in de meeste gevallen veel korter of ze komen überhaupt nooit voor.

Is dit design acceptabel, en wat zou ik eventueel nog kunnen doen om Vgs bij een dergelijke piekspanning onder de 25V te houden?

Tevens nog een andere vraag. Ik gebruik 2 latchende schakelaars. De output van de ene voedt de andere. Zodra er spanning op wordt gezet moet de schakeling in "uit" stand beginnen. De eerste schakeling doet dat prima, maar de 2e identieke schakeling doet dit niet. Ik heb hier nog geen verklaring voor kunnen vinden. Iemand een idee wat ik nog eens zou kunnen proberen?

(het schema is nog niet helemaal af, maar de besproken delen in principe wel)

[LED-Maniak]

Voor een PCB heb ik edge plating nodig. JLCPCB zegt dat ze het niet kunnen.

Op hun website zeggen ze van wel met maximaal 6mm. Maar wat is die 6mm? De foto op het voorbeeld op de website is veel langer.

Ik heb minimaal aan de onderkant edge plating nodig. Zou dat kunnen?

4. Plated edges/ slots( no longer than 6mm)

If there is any edge plating needed, or any plated slots are needed, please make sure that is not longer than 6 mm, and make a note about it when you place your order, or we can not make it for you. If there is no any note about it, then we will make it with the normal process.

[ Voor 40% gewijzigd door LED-Maniak op 07-02-2021 12:43 ]

[Tinusvolkel]

LED-Maniak schreef op zondag 7 februari 2021 @ 12:40:
Voor een PCB heb ik edge plating nodig. JLCPCB zegt dat ze het niet kunnen.

Op hun website zeggen ze van wel met maximaal 6mm. Maar wat is die 6mm? De foto op het voorbeeld op de website is veel langer.

Ik heb minimaal aan de onderkant edge plating nodig. Zou dat kunnen?


[...]


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Plated hole op de rand zetten en die voor de helft weg millen een optie? zo doen wij het meestal hier op het werk.

Dus zoiets:

[LED-Maniak]

Dat is helaas geen optie. Er komen schuifcontacten tegenaan, geen soldeer.

Het wordt best veel gedaan, zoals hieronder. Maar de uitleg van JLC matcht niet met het plaatje dus wat ze nu bedoelen is mij geheel onduidelijk.

Ik heb al voorgesteld om een slot te maken, deze te platen(zoals ze doen met die jack plug connectoren) en dan achteraf een non plated gaatje te boren zodat je een scheiding maakt.

Zoals dit:

[ Voor 8% gewijzigd door LED-Maniak op 07-02-2021 13:17 ]

[ls470]

SuperKris schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 23:54:

Maargoed, mijn vraag is heel wat anders. Mijn systeem moet tegen spanningenspieken van tenminste 26V kunnen. De gekozen FET (Q21) heeft een Vgs van -25V en valt daarom net buiten de specs. Toch zou ik liever geen andere FET toepassen. Er valt ook nog 0,6V over de diode, en in de meeste gevallen een aantal mV over de shunt. Vgs zal dan ook eerder onder de 26V blijven, maar ik zit wel echt heel dicht op het maximum van de deze FET. De spanningspieken zullen vermoedelijk onder de 400ms blijven, en in de meeste gevallen veel korter of ze komen überhaupt nooit voor.

Is dit design acceptabel, en wat zou ik eventueel nog kunnen doen om Vgs bij een dergelijke piekspanning onder de 25V te houden?

Is het alleen Vgs of ook Vds die onder de -25V moet blijven?

Ik heb maar snel naar het schema gekeken, maar als het alleen Vgs is kun je daar redelijk gemakkelijk iets van begrenzing opzetten aangezien je al R9 hebt om de stroom te beperken (zenerdiode,iets actiefs met een transistor om te zorgen dat je gate niet helemaal naar 0V gaat als er 26V op de ingang staat of zelfs een weerstandje van 50kohm tussen G en S als dat niets anders in de war stuurt) Vgs van -25V heb je waarschijnlijk toch niet nodig om die transistor helemaal aan te zetten...

[SuperKris]

ls470 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 10:32:
[...]


Is het alleen Vgs of ook Vds die onder de -25V moet blijven?

Ik heb maar snel naar het schema gekeken, maar als het alleen Vgs is kun je daar redelijk gemakkelijk iets van begrenzing opzetten aangezien je al R9 hebt om de stroom te beperken (zenerdiode,iets actiefs met een transistor om te zorgen dat je gate niet helemaal naar 0V gaat als er 26V op de ingang staat of zelfs een weerstandje van 50kohm tussen G en S als dat niets anders in de war stuurt) Vgs van -25V heb je waarschijnlijk toch niet nodig om die transistor helemaal aan te zetten...

In principe beide. Normaliter zal de gate naar GND worden getrokken waardoor drain en source op hetzelfde voltage zitten.

R9 / R10 zijn bewust gekozen om de led te laten branden zodra Q2 de gate omhoog behind te trekken om de drain van Q21 te verlagen. Een zener tussen de source en R9 zou wellicht werken, maar ik vind het lastig te overzien hoe dit de rest van het cirquit zou kunnen beïnvloeden. Ik heb inmiddels geleerd dat zeners maar onhandige dingen zijn omdat ze niet echt volgens het ideale beeld werken. Ik zou dan een zener van rond de 18-20V nodig hebben, en die kan ik ook niet alt te makkelijk bij JLC meepakken.

Hoe dan ook, mijn vraag was eigenlijk ook meer hoe cruciaal een Vgsmax is. Met een rating van 25V, hoe snel gaat deze kapot als je er 26V op zet? Die 26V zal in de praktijk wellicht zelfs maar 25,5V of nog minder zijn.

[D-Three]

@LED-Maniak 1 of 2 jaar geleden hebben wij het nog gedaan via Eurocircuits. Er is niet echt een standaard voor dus je moet inderdaad wel met de fabrikant afspreken hoe je het moet aan duiden in de gerberdata. Je kan ook eens na vragen bij Icape al vind ik het niet onmiddellijk op hun website. Maar ik heb hen ooit om een mat rode silkscreen gevraagd en dat is in orde gekomen.

[Parklife]

Vraagje... Ik wil graag mijn stroomverbruik monitoren in Domoticz. Helaas heeft Stedin de P1 aansluiting achter een zegel verstopt(dus gedwongen Toon van Eneco aan te schaffen!?) Nu wilde ik het pulse ledje uitlezen dmv. een TEMT6000 sensor aangesloten op een wemos d1.

Helaas werkte dit niet. De sensor werkt prima, maar te traag om de puls goed te detecteren.

In het verleden heb ik wel eens een soortgelijk project hier voorbij zien komen. De vraag, wat voor sensor kan ik beter gebruiken? De meter geeft 1000 pulsen per kWh, met een rood ledje.

Tevens hangt er in de meterkast een raspberry, als ik daar een sensor op aan zou kunnen sluiten zal dit mooier zijn, dan kan ik de wemos weglaten.

[LED-Maniak]

D-Three schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 08:09:
@LED-Maniak 1 of 2 jaar geleden hebben wij het nog gedaan via Eurocircuits. Er is niet echt een standaard voor dus je moet inderdaad wel met de fabrikant afspreken hoe je het moet aan duiden in de gerberdata. Je kan ook eens na vragen bij Icape al vind ik het niet onmiddellijk op hun website. Maar ik heb hen ooit om een mat rode silkscreen gevraagd en dat is in orde gekomen.

JLCPCB wil het niet doen, PCBWay wil het wel. Stukje goedkoper dan eurocircuits.

PCBWay komt een stuk geavanceerder over dan JLCPCB. Betaal je natuurlijk ook voor.

[ Voor 6% gewijzigd door LED-Maniak op 13-02-2021 10:11 ]

[memphis]

Parklife schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 09:51:
Vraagje... Ik wil graag mijn stroomverbruik monitoren in Domoticz. Helaas heeft Stedin de P1 aansluiting achter een zegel verstopt(dus gedwongen Toon van Eneco aan te schaffen!?) Nu wilde ik het pulse ledje uitlezen dmv. een TEMT6000 sensor aangesloten op een wemos d1.

Helaas werkte dit niet. De sensor werkt prima, maar te traag om de puls goed te detecteren.

In het verleden heb ik wel eens een soortgelijk project hier voorbij zien komen. De vraag, wat voor sensor kan ik beter gebruiken? De meter geeft 1000 pulsen per kWh, met een rood ledje.

Tevens hangt er in de meterkast een raspberry, als ik daar een sensor op aan zou kunnen sluiten zal dit mooier zijn, dan kan ik de wemos weglaten.

Het lijkt mi dat inderdaad een specifieke lichtsensor voor het meten van de lichtsterkte fluctuaties eruit filtert.
Maar er staan op dit forum heel veel projecten om het zo uit te lezen:
DIY energiemeter op basis van Raspberry Pi
YouLess pulsteller/elektriciteitsmeter

[Sine]

Parklife schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 09:51:
Vraagje... Ik wil graag mijn stroomverbruik monitoren in Domoticz. Helaas heeft Stedin de P1 aansluiting achter een zegel verstopt

Het doel van die P1 poort is net dat die voor de consument beschikbaar is. Weet je heel zeker dat die verzegeld is? Ik ken geen enkele meter waarbij dat een optie is.

[Thedr]

Parklife schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 09:51:
Vraagje... Ik wil graag mijn stroomverbruik monitoren in Domoticz. Helaas heeft Stedin de P1 aansluiting achter een zegel verstopt(dus gedwongen Toon van Eneco aan te schaffen!?)

...

En weet je ook zeker dat je de goede poort hebt? Wat voor meter hangt er bij je?

[Parklife]

ISKRA ME-162 D1A52 V12-K0

Heeft deze überhaupt een P1 aansluiting vraag ik me nu af.... er zit een klep over de breedte met een Stedin zegel.

[teaser]

Dat ding heeft geen P1 poort.

[BosGnoom]

Wel een LED die knippert, die zou je kunnen gebruiken als je geen zonnepanelen hebt.
Ik zie dat er ook een optische poort op zit, misschien dat je op https://www.volkszaehler.org/ een schema kan vinden om verbinding te maken met de IR poort.

[sypie]

Zijn hier EL'ers bekend met "Side glow fiber optics"? Voor een klein projectje met verlichting in mijn bureaublad, waar een matte of frosted glasplaat overheen komt ben ik op zoek naar zoiets. De ruimte is net niet hoog genoeg voor een LED-strip. Daarbij komt ook nog dat een LED-strip waarschijnlijk te veel licht gaat geven, ook al weet ik dat dit gedimd kan worden.

Ik kwam zo links en rechts wel wat "side glow fiber optics" tegen maar niet op Nederlandse sites. Ik hoef ook helemaal niet veel van dat spul te hebben, denk dat ik het met een meter wel redt.

Wat ik daar graag mee wil doen is een ESP32 aan koppelen met een RGBW-LED. De kleur moet dan gaan veranderen afhankelijk van wat het signaal is wat binnenkomt op de ESP.