De EL-kroeg - Deel 4

[D-Three]

Ik ben er nogmaals in geslaagd de DC jack van mijn laptop om zeep te helpen. Over de kabel gestruikeld. Ik weet nog niet of het effectief de jack is zoals vorige keer. De pin was afgebroken en daardoor een slecht contact. Of dat de pcb beschadigd is intern in de laptop. Niet dat het zoveel uit maakt, de laptop moet weer maar eens open. Ik kan het bijna blind

Nu heb ik onlangs voor de tablet van de dochter zo'n magnetische usb-kabel gekocht en dat werkt best goed. Nu vroeg ik me af of ik dat zou kunnen toepassen op mijn laptop Zo een gewone USB-kabel geschikt voor 5V/2A zal niet voldoen maar er bestaan ook magnetische USB-C PD kabels met een rating van 100W (5V/20A). Dat zou voldoende moeten zijn, de laptoplader is 90W (19V/4.74A).

Hoe ik het er precies tussen ga krijgen, is nog te bekijken. Maar zou het idee uitvoerbaar zijn of laat ik het beter gewoon rusten? Of is er iemand met nog betere ideeën?

[Mitchelll010]

Ja minder lomp worden en gewoon nadenken hoe je kabels laat lopen en hoe je zelf loopt.
Kost je 0 Euro.

[decramy]

of draadloos gaan werken ;-) Bluetooth.

[Tim_bots]

Ik zou inderdaad ook voor beter kabelmanagement gaan. Apple heeft al zoiets geprobeerd met minder goed resultaat.

[D-Three]

Ik apprecieer de directheid Over de kabel struikelen, ik vind het ook lomp

Maar omdat de accu's nooit een lang leven beschoren zijn, is de lader permanent aangesloten. En de laptop wordt in de zetel gebruikt waardoor hij meestal op de salontafel staat en de kabel dus dikwijls in de weg ligt. Reken dan mijn lompheid en een overenthousiaste 5-jarige... Tips voor een beter kabelmanagement zijn altijd welkom.

Niet dat het een veelvuldig terugkerend probleem is hoor. Ik heb de laptop 6 jaar in mijn bezit en de jack heb ik vorig jaar in november vervangen. Maar na net geen jaar is er weer een probleem...

Ik had reeds enkele DIY oplossingen gevonden:
https://hackaday.com/2018...ct-terminals/#more-332903
https://www.instructables...s-A-DIY-Magnetic-Power-A/
https://hackaday.com/2013...jack-into-a-pc-ultrabook/

Maar brand is ook wel mijn vrees dus ik denk dat ik het gewoon terug het vervangen van de jack zal worden...

[Boudewijn]

Maar omdat de accu's nooit een lang leven beschoren zijn, is de lader permanent aangesloten. En de laptop wordt in de zetel gebruikt waardoor hij meestal op de salontafel staat en de kabel dus dikwijls in de weg ligt. Reken dan mijn lompheid en een overenthousiaste 5-jarige... Tips voor een beter kabelmanagement zijn altijd welkom.

Valt toch wel mee? Ik heb volgens coconutbattery 360 cycli erop zitten sinds 30/1/2018.... en heb nog 92.6% van de oorspronkelijke capaciteit. En hij zit al maanden rond die koers (88-92%), sinds mei nml.

[D-Three]

Jouw laptop is blijkbaar de mijne niet De originele accu hield het na pakweg 2 à 3 jaar nog een half uur vol. Sindsdien heb ik al 2 niet originele accu's gekocht die beide na een jaar of minder nog amper bruikbaar zijn.
Een originele vond ik destijds te duur En ik zou niet eens weten waar ik die nu nog kan halen want als ik zo kijk, zie ik dat dit model reeds uit 2011 is. Hij is dus ouder dan ik dacht. En zoals het een echte tweaker betaamt, is ie na upgrades zeker niet meer origineel Maar goed, dit heeft weinig met elektronica te maken.

[Anoniem: 122462]

Ben op zoek naar iets met SIM kaart om via GSM netwerk een servo waterklep mee te bedienen met terugkoppeling (eindeloop contacten). Weet niet onmiddelijk de juiste zoektermen, maar zou zoiets al op de markt zijn voor ik aan de slag ga met Arduino?

[D-Three]

Bestaat zeker, Google maar eens op 'gsm relay' of 'gsm remote control' of zoiets.

Velleman heeft bijvoorbeeld dit
https://www.velleman.eu/products/view/?id=440028

[mcDavid]

Anoniem: 122462 schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 11:28:
Ben op zoek naar iets met SIM kaart om via GSM netwerk een servo waterklep mee te bedienen met terugkoppeling (eindeloop contacten). Weet niet onmiddelijk de juiste zoektermen, maar zou zoiets al op de markt zijn voor ik aan de slag ga met Arduino?

Had je daadwerkelijk al gezocht?

https://store.arduino.cc/arduino-mkr-gsm-1400-1415

[elmalonl]

Dag beste tweakers.
Ik ben dus bezig met een ps4 en een oude monitor scherm samen te voegen tot een soort van laptop.
Nou wil ik de desing te slank mogelijk maken en heb daarbij 2 langere ribbon? Kabels nodig. Ik kan nergens goed vinden wat de juiste benaming is van deze 2 kabels. En is het mogelijk om ze zelf langer te maken door ze te solderen?...

[D-Three]

Voor die onderste is een FFC of FPC cable:
https://be.farnell.com/c/...cables?no-of-cores=30core
Dan zal je wel even de correcte lengte en pitch moeten vinden Maar hangt die connector daar aan vast? Want dan zal je die connector er moeten af krijgen of een gelijkaardige moeten vinden. Kan je er eventueel een betere foto van maken? Of eventueel de bestaande kabel verlengen met een tussenadapter, iets zoals dit: https://www.adafruit.com/product/4523
Zijn dat aan de rechterhand trouwens 2 rijen contacten of is dat een reflectie?

De bovenste kabel met de witte connectoren zou ik inderdaad gewoon doormidden knippen en uitlengen. Dan heb je geen problemen met het zoek naar de correcte connector of om de contacten aan de draden te krijgen.

[SuperKris]

Vraagje: In onderstaand schema gebruik ik een 555 timer. Deze is zeer efficient in doen wat deze moet doen, maar ik zit een beetje met de max Vcc van 18V. Het circuit zal altijd in de range van 12 tot 15V zitten, maar bij zware fouten bij de bron kan er een piek ontstaan van 26V. typisch zou dit max 0,4 sec zijn.

Iemand een idee hoe ik de Vcc kan beveiligen tot max 18V? Een TVS diode is niet praktisch omdat een TVS met een clamp van 18V, al ruim onder de 14V gaat geleiden. Een LDO lijkt mij een beetje overkill.

Kan ik niet iets simpels met een weerstandje en een transistor? Mijn creativiteit houd hier even op. Bij voorkeur gebruikt de beveiliging zelf niet meer dan 1mA.

[vincent_1971]

SuperKris schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 14:43:
Vraagje: In onderstaand schema gebruik ik een 555 timer. Deze is zeer efficient in doen wat deze moet doen, maar ik zit een beetje met de max Vcc van 18V. Het circuit zal altijd in de range van 12 tot 15V zitten, maar bij zware fouten bij de bron kan er een piek ontstaan van 26V. typisch zou dit max 0,4 sec zijn.

Iemand een idee hoe ik de Vcc kan beveiligen tot max 18V? Een TVS diode is niet praktisch omdat een TVS met een clamp van 18V, al ruim onder de 14V gaat geleiden. Een LDO lijkt mij een beetje overkill.

Kan ik niet iets simpels met een weerstandje en een transistor? Mijn creativiteit houd hier even op. Bij voorkeur gebruikt de beveiliging zelf niet meer dan 1mA.

[Afbeelding]

zenerdiode?

[SA007]

Zener lijkt me ook een goed idee, als je die goed plaatst (met een zekering of stroombeperking met een weerstand aan de dc-input) kan je 'm zelfs dubbel gebruiken als beveiliging tegen ompolen van je dc spanning.

[SuperKris]

vincent_1971 schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 16:29:
[...]

zenerdiode?

Bedankt voor de suggestie. Ik heb hier wel aan gedacht maar niet gedaan omdat deze niet zo veel stroom kunnen verstoken. Zou onderstaand iets zijn icm een 0,5 of 1w zener?

Met een 16V zener, 26 piekspanning, en 48 ohm weerstand zou er 200mA moeten gaan lopen. De zener moet dan 3w dissiperen. Zou dat goed gaan?

Bij 14V voeding (normaal) zal er niet veel meer dan 10mA door de VCC pin gaan lopen toch? Met 48 ohm zou dat een spanning val van 0,5V geven. Zou dit het gedrag van 555 in de weg zitten?

Echt ideaal is dit natuurlijk niet, want de piekspanning kan maar heel kort lopen. Zou ik deze waarden nog kunnen optimaliseren?

SA007 schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 17:28:
Zener lijkt me ook een goed idee, als je die goed plaatst (met een zekering of stroombeperking met een weerstand aan de dc-input) kan je 'm zelfs dubbel gebruiken als beveiliging tegen ompolen van je dc spanning.

thx Buiten het circuit dat ik plaatste zit al een beveiliging tegen verkeerdom aansluiten. Het gaat mij hier echt om het beschermen van de 555 tegen spanning van 26v

[memphis]

Ik vrees dat dat niet gaat werken bij een variabele spanning....

Als de NE555 op een lagere spanning komt te liggen dan de source komt de gate van de FET ook op een andere spanning....

[Simba]

Gewoon een 7812 ervoor lijkt me het handigst.

Of een 7809, als het goed kan werken op 9Volt, dan blijft de spanning stabieler als je voeding 12V is.

[ Voor 54% gewijzigd door Simba op 04-11-2020 08:52 ]

[memphis]

Ik zou de hele schakeling op het belasting circuit achter de FET na op een 7912 zetten.

De 555 moet gezien het gebruik van de P-FET niet van de + lijn afwijken.

[SuperKris]

De spanning is niet zo zeer variabel, het is een autoaccu die afhankelijk van de lading tussen de 11 en 14,5V zal afgeven. Typisch iets van 13,8 op precies te zijn. Tussen de accu en de print waar in aan werk zit al een geavanceerde beveiliging met een LTC4380 die pieken storingen tot 200V shunt naar 26V of afschakelt. Het gevolg hiervan: Alles wat achter deze beveiliging zit moet tegen pieken van 26V kunnen. Dit is voor alles het geval, behalve de 555.

Een 7809 zou alleen kunnen als ik weer een transistor toevoeg om de gate van Q1 te schakelen. Anders zal de FET bij een systeemspanning van 14V gaan geleiden (14-9V=5V). Dit zijn overigens niet de exacte componenten die ik ga gebruiken. De FET moet gezien de benodigde SOA een zwaarder type worden, en vermoedelijk wordt dit er één met een Vgsmax van 20V. Hier is de beveiliging dus wel een welkome bonus, omdat Vgs bij een piek van 26V, dan ook netjes onder de 20 blijft. Dit betekend wil dat de FET niet kan afschakelen tijdens een 26V piek, maar daar kan ik mee leven.

Alles achter een 7812 zetten lijkt mij niet zon goed idee. De load kan tot 3A zijn en ik wil alles klein en SMD houden

De tekening met de Zener is trouwens uiteraard niet goed. RST, DIS, THR en TRI moeten natuurlijk ook beveilig worden en dus op op de weestand en zener worden aangesloten.

[Samoht93]

Heb je nog een kanaal over op je op-amp?
Weerstandje met zener diode als spanning referentie op de voedingslijn en dat aan de ene ingang van de opamp, andere ingang op een spanningsdeler van de opamp en de uitgang van de opamp aan een p-channel fet om dan als comperator voeding naar de NE555 en de rest van het circuit af te schakelen?

Weerstandje in serie met de uitgang van de op-amp en en dan zener naar de source zodat je niet de 20V gate source overschrijdt.

[D-Three]

SuperKris schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 19:15:
Met een 16V zener, 26 piekspanning, en 48 ohm weerstand zou er 200mA moeten gaan lopen. De zener moet dan 3w dissiperen. Zou dat goed gaan?

Waarom niet? Er bestaan zeners die meer dan dat aan kunnen en in jouw situatie is het niet continu. Maar ideaal is het niet en volgens mij vergeet je nog de weerstand. In het bovenstaande voorbeeld moet die ook 2W dissiperen. Je kan de weerstand verhogen maar dat heeft dan weer invloed op de voedingsspanning van de 555.

Wat je ook kan doen is dat circuit nog uitbreiden met een transistor, zie bijvoorbeeld https://www.petervis.com/...tor-using-transistor.html
Dan heb je 3 low power componenten i.p.v. 2 high power en blijft de spanningsval ook beperkt. Tenzij je de load hiermee ook zou gaan voeden.

Bij 14V voeding (normaal) zal er niet veel meer dan 10mA door de VCC pin gaan lopen toch? Met 48 ohm zou dat een spanning val van 0,5V geven. Zou dit het gedrag van 555 in de weg zitten?

In de datasheet van de 555 kan je een formule vinden om de 'dynamic power consumption' te berekenen. Zo kan je ongeveer de gemiddelde stroom bepalen die het circuit zal verbruiken.

SuperKris schreef op woensdag 4 november 2020 @ 17:53:
Tussen de accu en de print waar in aan werk zit al een geavanceerde beveiliging met een LTC4380 die pieken storingen tot 200V shunt naar 26V of afschakelt. Het gevolg hiervan: Alles wat achter deze beveiliging zit moet tegen pieken van 26V kunnen..

Kan je deze niet laten clampen op een lagere spanning dan? Of is dat niet mogelijk of aangeraden?

[Sine]

@SuperKris
Het heeft een beetje een hoog 'plak aan elkaar' gehalte.

Ook de weerstanden rond de comparator zijn nogal .... apart. De ingangen van de 393 mogen tot op 1.5V van Vcc komen, daar zit je royaal boven.

Wat moet het ding eigenlijk gaan doen?

[D-Three]

Sine schreef op donderdag 5 november 2020 @ 07:53:
@SuperKris
Het heeft een beetje een hoog 'plak aan elkaar' gehalte.

Ook de weerstanden rond de comparator zijn nogal .... apart. De ingangen van de 393 mogen tot op 1.5V van Vcc komen, daar zit je royaal boven.

Wat moet het ding eigenlijk gaan doen?

Het lijkt er op dat die 2 weerstanden van 0.2R dienen om de stroom te meten en zodra die meer is dan ongeveer 1A, zou de comparator moeten reageren. Wat Q3 doet is me nog niet geheel duidelijk.

[Sine]

Q3 is iets van een stroombegrenzing

De rest ... ook? Maar dan tijdvertraagd oid

[SuperKris]

Wow, wat een feedback Leuk. Ik ben niet zoals de meest hier een doorgewinterde ontwikkelaar. Ik heb er ooit voor geleerd, maar ben toen een hele andere kant opgegaan. Recent weer opgepakt als "hobby" maar veel van mijn kennis is weggezakt dus moet alles weer een beetje opnieuw leren.

Het schema is een stroombeperkt systeem. Ik heb het dankzij de adviezen op een ander forum kunnen tekenen. Zie hier: https://www.eevblog.com/f...to-switch-load-off-fully/ Hier staan ook grafieken van de simulatie.



In principe is het een E-fuse met retry. De shunt meet de stroom en dat gaat de comparator in. Die vergelijkt de spanning over de shunt met een spanningsdeler. Er is ook een hysterese op. Wanneer de stroom te hoog is schakelt de comparator en wordt een RC timer geactiveerd die na ca. 25ms de 555 start. Parallel hieraan wordt gedurende de 25ms de FET gebruikt om de stroom te bepreken (tot ca. 5A). Wanneer de stroom in die 25ms niet onder de de 1A komt, wordt de 555 gestart en schakelt de FET volledig uit. Nadat de 555 klaar is volgt een retry voor 25ms, en dat gaat zo maar door.

@D-Three Je bedoelt dat ik een zener inzet als spanningsbron? Daar ben ik niet zo fan van. Die gebruiken te veel stroom. De applicatie zit op een accu in het "standby" circuit.

De formule had ik al gevonden, maar nog niet toegepast. Volgens mij kan dit echter niet meer dan 5mA zijn. De LED gebruikt nu al veel meer. In simulatie wordt de spanningsval beperkt tot een paar 100 millivolt.

De LTC kan ik helaas niet op een lagere spanning laten clampen. Ingewikkeld verhaal. Het enige dat ik hier probeer te doen is de 555 tegen piekspanningen van 26V beschermen.

@Sine Wat is er precies vreemd aan de gekozen weerstanden?

De claim dat de ingangen niet hoger dan 1,5V onder VCC mogen komen is even nieuwe voor mij. Als dit zo is kan ik het hele design direct scrappen . In de datasheet wordt hier in de Recommended Operating Conditions wel over gesproken, maar dit staat niet in de Absolute Maximum Ratings. Verderop in de datasheet staat ook "The differential input voltage may be larger than V
+ without damaging the device"

Het wordt er niet makkelijker op

[ Voor 4% gewijzigd door SuperKris op 05-11-2020 13:57 ]

[D-Three]

SuperKris schreef op donderdag 5 november 2020 @ 13:55:
@D-Three Je bedoelt dat ik een zener inzet als spanningsbron? Daar ben ik niet zo fan van. Die gebruiken te veel stroom. De applicatie zit op een accu in het "standby" circuit.

Niet als bron maar als stabilisator Maar dat is toch ook wat had je getekend? Maar met de extra transistor kan je volgens mij gewoon de spanning clampen, vergelijkbaar aan wat de LTC doet?

[ Voor 14% gewijzigd door D-Three op 05-11-2020 14:20 ]

[Sine]

SuperKris schreef op donderdag 5 november 2020 @ 13:55:

@Sine Wat is er precies vreemd aan de gekozen weerstanden?

De hele weerstandskerstboom rond de niet-inverterende is nogal ERG hoogohmig, 22meg terugkoppeling is veel te groot

De claim dat de ingangen niet hoger dan 1,5V onder VCC mogen komen is even nieuwe voor mij. Als dit zo is kan ik het hele design direct scrappen . In de datasheet wordt hier in de Recommended Operating Conditions wel over gesproken, maar dit staat niet in de Absolute Maximum Ratings.

De absolute maximum is waar hij (net niet) sneuvelt, niet waarbij hij nog correct werkt.
En ik geef toe, het staat wat verstopt in de voetnoot.



Ik deel overigens het gevoel met een EEVblogger die schreef: "it seems its getting out of hand...", je bent een beste kerstboom aan het fabrieken zo.

Wat wil je eigenlijk bereiken? dat zie ik zowel hier als op het EEV niet terug. Het lijkt op een probleem waar ik een polyfuse zou inzetten.

[ Voor 4% gewijzigd door Sine op 05-11-2020 15:14 ]

[BrtH]

@SuperKris ben je je er van bewust dat de timing van een 555 nogal spanningsafhankelijk kan zijn (e.e.a. afhankelijk je precieze circuit)? Ik sluit me aan bij de vorige posts om zoveel mogelijk (behalve je load) achter een lineaire regulator te zetten, daar zijn zat keuzes voor.
Is er een reden dat je per se high side switching wil doen? Het hele verhaal wordt een stuk makkelijker als dat niet nodig is.

[memphis]

Waarom een 555 als je nog een 2e opamp te gebruiken heb die je ook als monoflop kunt inzetten?
https://www.electronics-t...mp/op-amp-monostable.html

[SuperKris]

@Sine Die spanningsdeling had ik voorheen met lagere weerstanden. Ik gebruik 3 weerstanden omdat ik ik maar enkele tientallen mV onder de voedingspanning moet zitten voor de vergelijking met de spanning over de shunt. Ik gebruik 3 weerstanden omdat de afwijking dan veel kleiner is. Via EEVblog gaven mensen aan dat ik de deze moest verhogen ivm de weerstand op de open collector van de comparator. Deze moest veel lager zijn dan de weerstanden in de spanningsdeler. Zelf snap dit nog niet helemaal, maar dit toch maar opgevolgd. Die 22m klopt dan wel in verhouding. Dit geeft een hysteresis van 5mv op 50mv. In Principe staat deze parallel aan de onderkant van de spanningsdeler.

Maar hoe dan ook, die VCC-1,5v is een flinke beperking waar ik geen rekening mee heb gehouden. Ik weet niet wat de comparator dan gaat doen, maar maar het is aannemelijk dat mijn hele schema niet gaat werken in de praktijk... Mooi klote, ik dacht dat ik eindelijk een mooi schema had gemaakt

@BrtH De nauwkeurigheid van de timing is niet zo belangrijk. In de praktijk zal er weinig spanningsverschil zijn. Stel dat de timer 2 keer zo lang of 2 keer zo kort is, maakt dat voor de werking bij mij niet veel uit.

Een lineaire regulator is absoluut geen optie. Die dissipeert veel te veel energie bij de stromen tot 3A die ik wil gebruiken.

@memphis Ik had geen idee dat dit kon. Dat is best wel interessant. De 555 heeft naast een timende rol overigens wel ook een soort van latchende functie, maar dit lijkt wel te kunnen werken. De LM397 is overigens wel een comparator, maar vervangen door een opamp kan natuurlijk ook. Momenteel is de 2e comparator ook al in gebruik ik kan best nog een extra opamp toevoegen.

Misschien toch even verder toelichten wat ik probeer te doen. De pest is alleen dat er zoooooo veel afwegingen meespelen dat het vrijwel onmogelijk wordt om alles hier toe te lichten. Maar wat probeer ik hier exact te doen...

Ik ben een powermanagment systeem voor campers aan het ontwikkelen. Deze maak ik vooral voor mijzelf, maar ook met de gedachte om in de toekomst op kleine schaal te verkopen, of als opensource weg te geven. Het systeem bestaat uit 2 basisdelen. Een component dat we voor het gemak maar even een zekeringkast noemen, en een 2 deel met display en bedieningsknoppen. Dat 2e component ben ik nu mee bezig. Hieronder de huidige variant van de "zekeringkast"



Hier zit dus een ltc4380 op die stroom beperkt tot ca. 4A en alle piekspanningen afvangt en shunt naar 26V of uitschakelt. In automotive kan je hele nare piekstromen tegenkomen tot wel 200V in voor een paar 100ms. Vanuit hier voorziet een systeemkabel (RJ45 patchkabel) in data (RS422) maar ook simpele stuurstroompjes en voeding. De voeding verloopt via een enkele AWG 24 aansluiting en de stroom die daar doorheen kan is dus beperkt. Ik wil het houden op maximaal 1A.

Op de display module zitten weer diverse aftakkingen van deze voeding. Voor andere uitbreidingsmodules, maar ook voor externe voeding zoals bijvoorbeeld een audio voorversterker, alarm systeem, etc. Dit moet best wat stroom mogen trekken. Meer dan 1A. Daarom is er de optie om parallel aan de systeemkabel een een kabel te leggen die tot 3A mag trekken. Een circuit met FET's detecteert dat deze kabel is aangesloten, en laat alle stroom vervolgens via deze kabel lopen. Deze kabel komt vanuit de "zekeringkast" en is dus beschermd.

Op de display module wil ik dus een stroom beperkend circuit hebben dat het volgende doet:
- Bij alleen systeemkabel de externe load afschakelen wanneer deze boven de 1A komt
- Bij extra kabel afschakelt als de load boven de 3A komt.
- Iedere idioot kan iets geks aansluiten op deze module. Van een zware verbruiker tot kortsluiting
- Alleen de externe load mag worden uitgeschakeld. Het systeem moet blijven werken.
- Ik wil geen zekeringen die vervangen moeten worden
- Ik wil geen systeem dat direct door elke spike getriggerd wordt en afsluit
- Ik wil geen systeem met een handmatige reset.
- Het systeem moet kunnen starten met veel (bijv. 5000uF) capaciteit op de uitgang.
- De beveiliging mag niet veel energie gebruiken. Ik richt op een standby van max 1-3mA


Verder hou ik rekening met de volgende productie eisen:
- Productie doe ik met JLCPCB. Dat maakt mij iets beperkt in het aantal componenten
- Het moet in SMD kunnen, en veel meer ruimte dan een flinke postzegel heb ik hier niet voor
- De kosten moeten laag blijven. (mijn huidige circuit zit op 20-30 cent)
- Zo min mogelijk trough hole of zware componenten.

Op basis hiervan kan ik een aantal conclusies trekken:
- Elk systeem dat ik maak heeft een bepaalde "hold" time nodig. De piek in energie moet worden gedissipeerd in een FET met een daarvoor toelaatbare SOA. Dit past in het sommetje. Bijvoorbeeld 70W voor 25ms.
- Daarna moet de load worden losgekoppeld met een FET. Andere componenten passen niet in de eerder gestelde criteria
- Een specefieke E-fuse IC komt niet mee in mijn productie criteria
- Een polyfuse van bestaat niet voor mijn applicatie. (3A en 14V is veel te veel vermogen)

Nou zijn er overal zat apparaten te kop die ook externe aansluitingen hebben die prima beveiligd zijn tegen overbelasting en kortsluiting. Dat moet ik dan toch ook kunnen?

Verder is dit vooral ook een enorm leerzaam traject. Ook voor dit schema heb ik weer heel veel kennis moeten opdoen

Zo, dat is een tering lang verhaal weer. Ik ben benieuwd wie dit nog gaat lezen

[Tinusvolkel]

Zijn daar niet rail to rail comparators voor bedoeld of hoe zat dat ook alweer?

[SuperKris]

Tinusvolkel schreef op donderdag 5 november 2020 @ 20:10:
Zijn daar niet rail to rail comparators voor bedoeld of hoe zat dat ook alweer?

Ja, of wellicht gewoon een standaard current sense amplifier zoals de INA180, maar ik had gehoopt met een standaard component af te kunnen.

[Sine]

SuperKris schreef op donderdag 5 november 2020 @ 19:31:
@Sine Die spanningsdeling had ik voorheen met lagere weerstanden. Ik gebruik 3 weerstanden omdat ik ik maar enkele tientallen mV onder de voedingspanning moet zitten voor de vergelijking met de spanning over de shunt. Ik gebruik 3 weerstanden omdat de afwijking dan veel kleiner is. Via EEVblog gaven mensen aan dat ik de deze moest verhogen ivm de weerstand op de open collector van de comparator. Deze moest veel lager zijn dan de weerstanden in de spanningsdeler. Zelf snap dit nog niet helemaal, maar dit toch maar opgevolgd. Die 22m klopt dan wel in verhouding. Dit geeft een hysteresis van 5mv op 50mv. In Principe staat deze parallel aan de onderkant van de spanningsdeler.


Maar hoe dan ook, die VCC-1,5v is een flinke beperking waar ik geen rekening mee heb gehouden. Ik weet niet wat de comparator dan gaat doen, maar maar het is aannemelijk dat mijn hele schema niet gaat werken in de praktijk... Mooi klote, ik dacht dat ik eindelijk een mooi schema had gemaakt

Dat is mijn punt, heel die ketting is gruwelijk hoogohmig, genoeg dat een 22Meg shunt een verschil maakt. dat wil je niet, veel hoger dan 2M2 zou ik daar zelf niet willen gaan, en dat is aan de hoge kant.

Het geheel voelt een beetje clunky, het lijkt niet aan elkaar geplakt, het IS aan elkaar geplakt, je hebt er iedere keer weer iets bij gefreubelt om een onvolkomenheid van het originele ontwerp weg te werken.

Daarnaast zit je inderdaad in een werkgebied waar die 393 niet happy gaat worden. Maar zelfs dat is op te lossen, twee extra weerstanden naar massa waardoor je beide rails de zelfde spanning omlaag trekt (meer dan 1.5V)

Ter leering ende vermaeck zo bijvoorbeeld:



Maar ik zou het over een heel andere boeg gooien.

Op de display module zitten weer diverse aftakkingen van deze voeding. Voor andere uitbreidingsmodules, maar ook voor externe voeding zoals bijvoorbeeld een audio voorversterker, alarm systeem, etc. Dit moet best wat stroom mogen trekken. Meer dan 1A.

1A is al *erg* veel voor een paar RJ45's, zeker als die wat hogere temperaturen gaan meemaken. Kijk ook hier eens naar:
https://www.te.com/commer...h%7FENG_SS_108-1163_E.pdf

Een polyfuse van 1 of 3A moet toch geen probleem zijn? Die ga je niet vinden in 1206, maar ze zijn er zeker.

Dat je een beetje hulpspanning uit die module wilt kunnen halen is prima, maar zodra je over de halve amp gaat zou ik gewoon een extra lijntje gebruiken (zoals je ook wilt doen) en die verder compleet buiten de module laten.

- Een specefieke E-fuse IC komt niet mee in mijn productie criteria
- Een polyfuse van bestaat niet voor mijn applicatie. (3A en 14V is veel te veel vermogen)

Een poly is zeker te vinden, een geschikt fuse ic moet ook te vinden zijn lijkt me.

Nou zijn er overal zat apparaten te kop die ook externe aansluitingen hebben die prima beveiligd zijn tegen overbelasting en kortsluiting. Dat moet ik dan toch ook kunnen?

Foldback current limiting is iets wat daar vaker voor gebruikt wordt. Dingen als schakelende voedingen gaan in 'hickup' mode totdat de sluiting verholpen is. Niet iets wat ik hier zou aanraden.

[ Voor 4% gewijzigd door Sine op 05-11-2020 21:22 ]

[SuperKris]

Thanks

Die spanningsdeler gaat niet werken ben ik bang. Met 1%% weerstanden krijg je al snel veel te grote spanningsverschillen. Ik moet 150mv meten, met een 1:2 spanningsdeler is dat nog maar 75mv. In de meest slechte configuratie met 1% weerstanden, kan het verschil al oplopen tot 140mv. Dit kan je alleen zo maken met een potmeter om de Wheatstone brug (want dat is het effectief) gelijk te maken en daar zit ik niet op te wachten.

Zolang ik een opamp (of comparator) gebruik zal dat er 1 met rail to rail input moeten zijn.

Betreffende de polyfuse moet ik je toch gelijk geven! In een eerdere zoektoch had ik ze niet gevonden. 3 A + 16V is zeker niet heel standaard, maar ze bestaan wel. In trough hole uitvoering is de keuze wat ruimer. Ik ga deze oplossing toch maar even meenemen, want het is wel een simpele en effective oplossing voor wat ik wil.

[Samoht93]

Pak een fatsoenlijke current sense op-amp, INA180 zoals je al aangegeven had bijvoorbeeld.

Ben persoonlijk geen fan van RJ45s gebruiken voor andere dingen dan ethernet, vooral wanneer je ook van plan bent dit te verkopen.

Normaal gesproken in automotive systemen zit op het ingangscircuit een surge stopper (zoals jij ook doet) en de rest wordt gewoon zo ontwikkeld dat het tegen de clamp spanning kan.

Of pak voor het hele circuit een efuse, LT heeft ze ook met configureerbare OVP. LT is alleen vrij prijzig, TI heeft ook wel types met geïntegreerde mosfet.
En de STmicroelectronics STEF series zijn ook leuk hiervoor. Bijvoorbeeld de STEF01 ben je voor 1.50 en maar een maar smd componenten klaar.

Als je alles discreet opbouwt ben je op een duur duurder uit qua assemblage doordat je veel plaatsingen hebt. Als je het puur doet om van te leren is discreet opbouwen wel leuk natuurlijk.

[ Voor 37% gewijzigd door Samoht93 op 07-11-2020 20:09 ]

[SuperKris]

Samoht93 schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 19:38:
Pak een fatsoenlijke current sense op-amp, INA180 zoals je al aangegeven had bijvoorbeeld.

Ben persoonlijk geen fan van RJ45s gebruiken voor andere dingen dan ethernet, vooral wanneer je ook van plan bent dit te verkopen.

Normaal gesproken in automotive systemen zit op het ingangscircuit een surge stopper (zoals jij ook doet) en de rest wordt gewoon zo ontwikkeld dat het tegen de clamp spanning kan.

Of pak voor het hele circuit een efuse, LT heeft ze ook met configureerbare OVP. LT is alleen vrij prijzig, TI heeft ook wel types met geïntegreerde mosfet.
En de STmicroelectronics STEF series zijn ook leuk hiervoor. Bijvoorbeeld de STEF01 ben je voor 1.50 en maar een maar smd componenten klaar.

Als je alles discreet opbouwt ben je op een duur duurder uit qua assemblage doordat je veel plaatsingen hebt. Als je het puur doet om van te leren is discreet opbouwen wel leuk natuurlijk.

Ja, de INA180 is een mooie IC. Er zitten er maar liefst 5 op de eerder geposte PCB. Er zit zeker een oplossing in, maar het zijn wel weer extra componenten. De comparator en een timer IC zijn nog steeds nodig. Ik kan een reguliere gebruiken en de 2e opamp voor een monostabiele timer, maar dan heb ik nog steeds een extra opamp/comperator nodig voor een ander deel van het circuit dat ik hier nog niet bespreek.

Ik vindt al surge stoppers een beetje te duur, plus ze kunnen niet mee in het SMD proces bij JLCPCB en zelf MSOP-10 solderen wordt ik zeer verdrietig van

De STEF heb ik ook al naar gekegen, maar deze vindt ik te duur, en kan niet in het SMD proces mee. Daarnaast is het bereik bij voorkeur instelbaar tussen 1 en 3A


Het is mij ook niet gelukt een rail-to-rail input opamp of comparator te vinden tegen een nette prijs die ook in het SMD process me kan.

Dan kom ik ook net zoals jij op een oplossing gelijk aan mijn huidige schets, maar dan met een extra INA180. Of ik ga toch voor poly fuses. Dat is zeker veel makkelijker. "discreet" opbouwen vindt ik echter wel leuk, en als je dit bij JLCPCB doet, is dit echt mega goedkoop hoor!

[D-Three]

Blijkbaar bestaat er ook een automotive timer-IC geschikt tot 42V
https://www.rohm.com/prod...r-ics/bd9555fvm-c-product

[SuperKris]

D-Three schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 23:43:
Blijkbaar bestaat er ook een automotive timer-IC geschikt tot 42V
https://www.rohm.com/prod...r-ics/bd9555fvm-c-product

Ja, dat zou ook een oplossing zijn, maar ik kijk nu liever naar het inzetten van een opamp voor de monostabiele multivibrator. Ik heb het grootste deel van deze dag hier aanbesteed, maar ik krijg het niet werkend op een opamp met enkele voeding. Ik snap inmiddels dat het het gebaseerd is op een schmitt trigger, maar ook dat krijg ik niet werkend op een opamp met enkele voeding. Helaas is alle uitleg die ik kan vinden gebaseerd op opamps met dubbele voedingen, dus daar wordt ik ook niet wijzer uit. Blijkbaar is dat toch niet zo eenvoudig.

Dus toch maar weer terug naar de 555 of een andere timer, of het hele idee de prullenbak in en werken met polyfuses

[Sine]

SuperKris schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 12:33:
Thanks

Die spanningsdeler gaat niet werken ben ik bang. Met 1%% weerstanden krijg je al snel veel te grote spanningsverschillen. Ik moet 150mv meten, met een 1:2 spanningsdeler is dat nog maar 75mv.

Daarom maak je hem ook niet 1:2, maar net groot genoeg dat je onder die 1,5V weg blijft. 1% is meer dan goed genoeg.

SuperKris schreef op zondag 8 november 2020 @ 18:28:
[...]
maar ook dat krijg ik niet werkend op een opamp met enkele voeding. Helaas is alle uitleg die ik kan vinden gebaseerd op opamps met dubbele voedingen, dus daar wordt ik ook niet wijzer uit. Blijkbaar is dat toch niet zo eenvoudig.

Iets zegt me dat analoog niet helemaal je hobby is

Als je geen dubbele voeding hebt dan maak je er toch een? twee weerstanden en je bent ermee weg.

Vergeet de pull-up aan de uitgang niet!

[Anoniem: 58485]

Mijn UPS knalde eruit zonder opgaaf van reden. Toen ik 'm uitzette, was de transformator knetterheet gewoon. Blijkbaar een thermal shutdown, uit preventie brand ofzo. Ik was ervoor een half uurtje Doom Eternal aan het knallen, dat verklaart denk ik waarom.



Dus ik had nog een leuk / mooi 12v fannetje liggen, dat er ongetwijfeld tussenin te proppen was:



Beetje creatief met wat schuim enzo, vibreert ook niet. Maar ik kon geen source anders dan 12V of 220V vinden, dus ik moest iets bedenken om 'm rond de 7 a 8V te krijgen. Had ergens nog een 6.5V DC lader liggen van iets heel ouds, heel klein PCB'tje, dacht dat past er vast wel in:



Dus de onderkant van dat PCB'tje vol met hotglue gesmeten (isolatie) en vervolgens vastgeplakt, ook de draadjes (output) waren erg fragiel. Scheutje hotglue zorgt dat ze weer goed op de plek zitten.



Vervolgens draad gestript, direct ingehaakt op de UPS 220V output, denk dat de load van dat pcb'tje amper 3 tot 5W is ofzo, draadjes weggewerkt, alles met elkaar verbonden, schoongemaakt, en alles weer dicht.



Wegens gebrek aan een soldeerbout, dan maar creatief met hotglue



Dus nu een fluisterstille fan rond de 6.5V DC die de transformator actief koelt als dat ding aanstaat. Je voelt een miniscuul briesje nu uit de zijpanelen van de UPS komen. Missie hopelijk geslaagd.

[ Voor 7% gewijzigd door Anoniem: 58485 op 08-11-2020 20:02 ]

[Sine]

Normaal horen dit soort ups-jes niet warm te worden van een hogere belasting, het zou zomaar eens kunnen (lees: het is niet onwaarschijnlijk) dat er meer aan de hand is.

[SA007]

Normaal doet een UPS helemaal niks met je power tot er een stroomstoring is.

Storing kan uitval maar ook over/onder voltage zijn wat je ups dan opvangt (en de netspanning opkrikt of verlaagd).

Mijn gok is op die 2e en dat je of een te hoge spanning hebt door bijv zonnepanelen (al is het daar niet echt de tijd voor) of een onderspanning door slechte bedrading in huis of een overbelaste wijktransformator.

Natuurlijk kan ook de UPS stuk of overbelast zijn, maar te warm worden hoort eigenlijk geen optie te zijn.

[mcDavid]

Het is ook wel een beetje ironisch dat juist een apparaat dat de kans op uitval moet verkleinen, ervoor zorgt dat je pc uitvalt. Het lijkt me ook enigszins contraproductief een onbetrouwbaar apparaat met een lapmiddeltje weer in productie te nemen.

[Anoniem: 58485]

Sine schreef op zondag 8 november 2020 @ 20:36:
Normaal horen dit soort ups-jes niet warm te worden van een hogere belasting, het zou zomaar eens kunnen (lees: het is niet onwaarschijnlijk) dat er meer aan de hand is.

Ik heb geen idee. Ik heb net een volle 1.5 uur zitten gamen ermee; niks (meer) aan de hand.

Er zit een thermal protection erin; dus als die transformator knetterheet wordt dan is de PCB erboven met een temp sensor ook de sjaak.

De bouten die de transformator op z'n plek houden zijn ook niet eens heet noch warm meer. Dus dat fannetje doet z'n werk op 6.5V

https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=66789

Ik heb geen idee waarom de transformator zo heet moet worden. Het is een inline UPS, die het voltage ook corrigeert als daar afwijking in zit. Nou als je PC goed gaat brommen dan kan dat de verhoging in temperatuur wel verklaren.

Het was de gehele UPS die uitviel; niet de power in huis. Ook dat gebeurd vaak trouwens, dat de power soms volledig wegvalt, daarom staat die UPS er ook. Soms een interruptie van 1 seconde, precies genoeg om de relay 2x snel te horen klikken, soms voor 3 minuten en op sommige dagen uren...

_portugal

mcDavid schreef op zondag 8 november 2020 @ 20:55:
Het is ook wel een beetje ironisch dat juist een apparaat dat de kans op uitval moet verkleinen, ervoor zorgt dat je pc uitvalt. Het lijkt me ook enigszins contraproductief een onbetrouwbaar apparaat met een lapmiddeltje weer in productie te nemen.

Normaal valt ie ook niet uit; alleen bij een lege batterij. Maar het is frappant dat ik een half uur zit te gamen, dat blok knetterheet is (het smelt bijna nog niet door het plastic heen) en het hele euvel is opgelost met een klein fannetje. Vindt dit tot nu toe de netste oplossing, stil, geen gezaag in het plastic etc. Batterij blijft hier ook door koel.

Edit: ja. De load gaat dwars door dat blokje heen; En dat verklaart de extra warmte. Dat ding is natuurlijk niet gemaakt voor een constant hogere load; daarom werd het ook zo heet na een half uur. Met het fannetje wordt die hitte nu weggehaald dus m'n ingeving was juist. Niet hoeven hakken in het plastic ofzo, geen storend geluid (meer).

[ Voor 43% gewijzigd door Anoniem: 58485 op 08-11-2020 22:05 ]

[Sine]

Die trafo wordt enkel gebruikt als je inkomende netspanning ook FLINK afwijkt, anders doe die trafo niet veel meer dan dan de accu laden.

Dus als dat ding heet wordt is er wat niet goed, en uiteraard zijn die UPS-en bedoeld om continu de opgegeven belasting te kunnen leveren, wat denk je wat zo'n ding doet als er een server aan hangt?

Ik ken de betreffende UPS niet, maar de oranje LED op het front lijkt de laad indicatie voor de accu te zijn. Als de accu slecht begint te worden (en het ding dus moet blijven laden) kun je ook vreemde dingen krijgen.

Maar het is niet normaal dat die trafo zo heet wordt dat ie zelf de buitenkant van de kast gaat opzoeken, ook niet onder load.

[Anoniem: 58485]

Lampje blinkt bij laden, lampje brandt permanent als de accu 'vol' is. Ding is amper 1.5 jaar oud volgens mij, nieuw overigens. Maar waarom werd die transformator dan zo warm bij gamen dan? De enige verklaring is dat de PC meer stroom trekt en op 1 of andere manier meer verliezen optreden. Verliezen veroorzaken immers de warmte.

Batterij voltage is het probleem niet; ding houdt netjes 6 minuten vol bij outtage. Genoeg om nog even door te werken en uit te zetten als het niet terug komt. Dat draait dan een 32inch widescreen LG scherm + PC (Ryzen 2700x / 64GB ram en een RX580 met Vsync aan / 1500Mhz OC). En een 5 watter bureaulamp + m'n Iphone docking / charger. Voor de rest geen harde schijven, alles NVME.

Logs laat zien input 239V, constant eigenlijk, en dat ding maakt er 240V van.



En hier een 10 sec test:



Waardes lijken redelijk normaal allemaal.

[ Voor 29% gewijzigd door Anoniem: 58485 op 08-11-2020 22:34 ]

[mcDavid]

Sja ik weet het ook niet maar als zo'n ding heet wordt slurpt het blijkbaar ook stroom. Een UPS in bypass hoort dat écht niet te doen. Heb je de spoelen al eens doorgemeten op sluiting bijvoorbeeld?

[Anoniem: 58485]

mcDavid schreef op zondag 8 november 2020 @ 23:08:
Sja ik weet het ook niet maar als zo'n ding heet wordt slurpt het blijkbaar ook stroom. Een UPS in bypass hoort dat écht niet te doen. Heb je de spoelen al eens doorgemeten op sluiting bijvoorbeeld?

Ik heb geen idee. Nee, kortsluiting maakt ie niet. Toen ik een draadjepuntje zocht en per ongeluk de USB 5V "shorte" sloeg het meteen af. Dus het lijkt me stug dat ie draait terwijl er ergens kortsluiting ontstaat.

Het is alleen met hoog stroomverbruik, dan wordt het blokje ineens superheet. In transformatoren zit nu eenmaal verlies, hoe hoger het verbruik hoe meer verlies, toch?

Ik heb alles net nagelopen. Heeft een half uur een peertje staan voeden dus de hold-up tijd is verder wel in orde. Geen gekke dingen, hij functioneerd gewoon. Kan nu bij wijze van de stekker uit het stopcontact trekken en alles blijft gewoon doordraaien.

Alleen bij hoge load (gamen) wordt het transformatorblokje heet. Voltage batterij zonder stroom is 12V en voltage met stroom is 13.7 ~ 13.8, wat redelijk normaal in de lijn ligt. Denk toch echt dat er hogere stromen doorheen vloeien zodra ik ga gamen.

En aangezien die temperatuur beschermd is, loopt dat op totdat ie te warm wordt en het ding gewoon afslaat. Nu dus niet meer.

[Sine]

Anoniem: 58485 schreef op zondag 8 november 2020 @ 22:28:
Logs laat zien input 239V, constant eigenlijk, en dat ding maakt er 240V van.

Het ding staat inderdaad in bypass, dus de UPS zelf doet helemaal niets behalve de accu vol houden op dat moment.
Als er dan dingen heet worden is er wat niet in orde imho.
Er is sowieso wat niet in orde als je het apparaat actief moet gaan koelen overigens, als het ding uitvalt bij normaal gebruik is het ding gewoon defect.

De 'battery capacity 0%' is ook opvallend ...

Als het ding geen 1,5Jaar oud is heb je ook nog gewoon garantie op het apparaat.

[ Voor 44% gewijzigd door Sine op 09-11-2020 09:29 ]

[BosGnoom]

Als UPS noob, wat betekent "Battery Capacity 0%" ?

Daarnaast: met hotglue werken bij zaken die warm worden :-S
Gebruik anders iets van Kapton tape o.i.d. en kroonsteentjes, al zijn beide ook zeker niet ideaal...

[Anoniem: 58485]

Batterij is er een keer uitgeweest, daardoor is de counter gereset. De accu gaat gemiddeld 2 tot 3 jaar mee. Met anderhalf jaar nog binnen de marge voor teminste 1 hete zomer nog

Ik heb vannacht zitten lezen, maar "goedkopere" UPS'en zijn niet gemaakt voor high loads ofzo, die dingen worden gewoon warm, tot op het punt dat er een thermal beveiliging optreedt. Rara alleen met gamen (=hoog verbruik). Dus als iemand anders het magische antwoord weet waarom de transformator nauwelijks meer aan te raken valt hoor ik het graag.

Anders dan dat was m'n ingeving juist en kan ik nu wel ongestoord 1.5 uur gamen (als dat moet).

[Sine]

Anoniem: 58485 schreef op maandag 9 november 2020 @ 13:11:
Ik heb vannacht zitten lezen, maar "goedkopere" UPS'en zijn niet gemaakt voor high loads ofzo, die dingen worden gewoon warm, tot op het punt dat er een thermal beveiliging optreedt.

Ik ben ERG benieuwd waar je dat vandaan hebt, ik heb ook enkele simpele UPS-jes draaien, (eentje van Eaton en een APC) en geen van alle wordt warm. Sterker nog, de Eaton pretendeert 'green' te zijn en heeft een eigen verbruik van 3,5W

Rara alleen met gamen (=hoog verbruik). Dus als iemand anders het magische antwoord weet waarom de transformator nauwelijks meer aan te raken valt hoor ik het graag.

Geen idee, maar zeker als het ding in bypass staat maakt de belasting niets uit voor het opwarmen van het apparaat.
Bypass is letterlijk een omleiding om de trafo heen.

Ofwel, het ding hoort NIET heet te worden, en moet probleemloos op vollast kunnen draaien. Kan hij dat niet dan is er wat stuk.

[Anoniem: 58485]

Een transformator heeft toch altijd last van restwarmte ivm verliezen die optreden? Het is gewoon een goedkoop ding geweest en blijkbaar zijn die blokjes gemaakt om 'heet' te worden, ook al doen ze niks. https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=66789

I find these low cost UPS just run really warm when doing nothing. Then the batteries don't last, due to the heat and high charging voltage for the warmer battery.

It's normal for a transformer to be warm even when unloaded, due to the "eddy current" losses in the iron core.

Ik weet niet wat er anders gebeurd wanneer ik ga gamen en die transformator wordt richting de 60+ graden. Is niet echt bevorderlijk net naast zo'n batterij en de PCB erboven met wat caps krijgt het ook te verduren.

Hij maakt geen kortsluiting. Als dat zo was dan sloeg die wel uit / af of brande de zekering aan de achterzijde door. Ook zit er een gigantische protectie op. Bedoel als ik de USB port al wist te kortsluiten dan sloeg die direct af. Precies hetzelfde als onder het gamen door dat hele ding afsloeg, om waarschijnlijk thermal protectie.

APC & eaton zijn wat bekendere namen dan Eurotech welk gewoon een generiek PCB'tje gebruikt in combinatie met een 10A transformator en een 7A 12V batterij. Als ik het ding zonder stroom laat draaien, met geen load, komt er een buzzing geluid af van de transformator. Zet ik er een 15w lampje op, wordt het zoemen hoorbaarder, zet ik er een nog hogere load op wordt het zoemen meer hoorbaarder. Dus blijkbaar gaat er toch iets door die transformator heen bij ook conversie 12V naar 220V.

Transformator kan toch prima een upscaling zijn vanaf 12V ?

PC load laat 230V zien; dus er is geen kapotte batterij anders hield die dat niet uit. Als software 49% load aangeeft dan moet de load ongeveer 175W zijn, dit is een 650VA UPS wat neerkomt op ongeveer 300 ~ 400W constant load. Redelijk binnen de lijnen.

Ik bestel overigens een 12V > USB printje; dan kan ik dat hele PCB'tje eruit gooien en vervangen met een proper dingetje zodat er minder verliezen zijn en ook USB apparaten kan opladen eraan indien gewenst. Dan is het een aardig leuke mod geworden zo.

[Sine]

Anoniem: 58485 schreef op maandag 9 november 2020 @ 14:38:
Een transformator heeft toch altijd last van restwarmte ivm verliezen die optreden?

Warmte ja, niet 'eitje bakken heet'

Transformator kan toch prima een upscaling zijn vanaf 12V ?

Je hebt nogal wat topologieen, maar dat kan niet, dan moet er ook nog een trafo zijn (met het zelfde vermogen) die eerst die 12V maakt.
En dit is zeker geen dual-conversion UPS

Ik bestel overigens een 12V > USB printje; dan kan ik dat hele PCB'tje eruit gooien en vervangen met een proper dingetje zodat er minder verliezen zijn en ook USB apparaten kan opladen eraan indien gewenst. Dan is het een aardig leuke mod geworden zo.

Zolang je die maar niet gaat voeden vanaf de accu spanning, dan moet het laadcircuit dat vermogen gaan leveren, en daar is het zeker niet voor bedoeld.

[Anoniem: 58485]

Nee,

PCB van de UPS zelf wordt gevoed met 12V, vast en zeker waar ik op kan haken met de on / off switch.

Als ik de fan rechtstreeks aan het laadcircuit hang, dan schiet het batterij voltage met laden omhoog naar 14.1V. Niet echt wenselijk dat als de UPS uitstaat de fan zelfs op 6k rpm door blijft draaien.

[Dre]

Waar kan je kwalitatief goeie snoertjes kopen met krokodillen bekken. Mijn ervaring met de goedkope exemplaren is dat het koper erg dun is en de draad niet goed geklemd zit bij de krokodillenbek. Mag best iets duurder zijn.

Ik zoek vaste dunne snoeren. Banaanstekkers 2,5mm2 geschikt voor 36 ampère heb ik al

[Sine]

Ik ken alleen maar als bagger-editie. met nog net een paar strengen koper er in, en bij een beetje stroom worden ze *erg* soepel.

Ik heb zelf een aantal setjes voorzien van een 1mm² hittebestendig snoer wat ik nog had rondslingeren. (handig, want dan kun je er ook ongestraft met de bout tegenaan)

Nu worden enkel de bekjes nog heet bij 10A

[ Voor 3% gewijzigd door Sine op 19-11-2020 12:52 ]

[Septillion]

@Dre Zelf heb ik er een paar gemaakt met beter snoer. Maar heb ze niet zo vaak nodig voor echte last en dan voldoet de "bagger" versie ook

[LED-Maniak]

Heeft iemand al eens een groot vlak met silkscreen op een PCB laten doen door JLCPCB?

Ik heb een PCB die aan de onderkant zwart moet zijn en wil het laten bestucken door hun.
Helaas kunnen zij alleen groene soldermask leveren in dat geval.

Met een silkscreen op het volledige vlak zonder soldermask krijg ik wellicht hetzelfde effect?

[ Voor 4% gewijzigd door LED-Maniak op 19-11-2020 15:58 ]

[Atlas]

Is er hier iemand die toevallig de Raspberry camera v2 over heeft en er niets mee doet en hem wil verkopen? Daarvoor is V&A

Ik kwam een leuk idee tegen om een automatisch fotograferend vogelhuisje te maken

[ Voor 7% gewijzigd door SA007 op 05-12-2020 20:42 ]

[Sp3dy]

Vraagje voor de meer elektro technisch onderlegden hier. Ik heb hier in de schuur alleen 3 fase + aarde tot mijn beschikking en ben voor een projectje 230v nodig.

Daar kan ik een kleine 400v -> 230v trafo voor gebruiken, alleen is het dan verstandig/mogelijk om de nul (aan de secundaire kant) daarvan aan de aarde te koppelen of juist niet? Om het nulpotentiaal overal gelijk te trekken?

Iets in me zegt dat de nul aan secundaire kant van die trafo niet hetzelfde is als de nul die ik in mijn meterkast vind.

[mcDavid]

Met een 400v -> 230v trafo heb je geen 0. Je hebt 2 live fases met 230V ertussen. Dus nee, beter niet aan de ground koppelen

[teaser]

Op een 3x400V+N net heb je toch ook gewoon 230V ter beschikking, dus waarom een transfo? Tussen fase en N staat er 230V, tussen 2 fasen heb je 400V.

[LED-Maniak]

Atlas schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 13:55:
[mbr]Is er hier iemand die toevallig de Raspberry camera v2 over heeft en er niets mee doet en hem wil verkopen? Daarvoor is V&A[/mbr]

Ik kwam een leuk idee tegen om een automatisch fotograferend vogelhuisje te maken

Voor roodborstjes zeker..

[Sp3dy]

teaser schreef op zondag 6 december 2020 @ 16:20:
Op een 3x400V+N net heb je toch ook gewoon 230V ter beschikking, dus waarom een transfo? Tussen fase en N staat er 230V, tussen 2 fasen heb je 400V.

Die N heb ik dus net niet. Tenzij ik even een grondkabel van 50 meter op ga spitten en vervangen Waar ik dus even niet zoveel zin in heb.

Maar het is me duidelijk, die aarde laat ik even voor wat het is

[teaser]

In principe kun je gewoon aarde als N gebruiken maar dat gaat je ALS niet zo leuk vinden. Hoeveel fasen heb je nodig, 1 of 3?

[memphis]

teaser schreef op zondag 6 december 2020 @ 22:48:
In principe kun je gewoon aarde als N gebruiken maar dat gaat je ALS niet zo leuk vinden. Hoeveel fasen heb je nodig, 1 of 3?

Als je de aardedraad omlegt naar de N en blauw kleurt maar dan heb je weer geen aarde welke je wel hoort te hebben in mogelijk vochtige ruimtes

[teaser]

Ik bedoelde effectief de aarde (dus niet de draad) als N gebruiken
Maar andere optie is om een fasedraad als N te gebruiken maar dan kun je geen 3 fasen meer krijgen natuurlijk. Vandaar de vraag of dat nodig is.

[memphis]

Als je de aardlek wilt testen moet je zeker de aarde als N gebruiken..... Overigens zijn de N en aarde niet hetzelfde dus zou het niet eens proberen.

[mcDavid]

memphis schreef op maandag 7 december 2020 @ 09:15:
Als je de aardlek wilt testen moet je zeker de aarde als N gebruiken..... Overigens zijn de N en aarde niet hetzelfde dus zou het niet eens proberen.

Jawel hoor, in het trafohuisje (of soms zelfs in je meterkast) hangen de aarde en N gewoon aan elkaar gekoppeld.

Het zou dus idd theoretisch kunnen, mits de kabel naar het schuurtje idd niet achter een aardlekschakelaar hangt. In het schuurtje zou je 'm dan weer kunnen splitsen voor de aardlekschakelaar.

Het moge duidelijk zijn dat dit wel een extra risico oplevert mocht de kabel beschadigd raken door graafwerkzaamheden bijvoorbeeld. En gezien de belasting relatief ongebalanceerd zal zijn, zal er een flinke stroom door het aardscherm gaan lopen wat natuurlijk ook niet echt de bedoeling is.

Ik zou al met al toch de trafo adviseren

[ Voor 4% gewijzigd door mcDavid op 07-12-2020 11:41 ]

[marcop23]

Als je de trafo zou aarden, moet je daarna wel een aardlekschakelaar plaatsen: Een aardfout zou anders niet gedetecteerd worden. Als je een zwevend netje hebt, zal een aardfout überhaupt geen gevolgen hebben, maar een tweede wel. Daarom is het volgens mij gebruikelijk om dan aardfoutbewaking toe te passen.

Dus daarom denk ik dat, wanneer het gebruikt wordt voor een enkel apparaat, een ongeaarde secondaire kant prima is. Wil je het gebruiken voor veel toepassingen, dan lijkt me een aarding + aardlek beter.

Of je neemt een autotrafo, dan heb je sowieso beveiliging van je bestaande aardlekschakelaar. Al heb je dan een 'gek' potentiaal ten opzichte van de aarde.

Ik heb trouwens geen praktijkervaring met dit soort dingen, maar dit is wat in me opkomt.

[SA007]

Als je een geisoleerde trafo met 230V output hebt zou ik een van deze opties doen:

- Helemaal gescheiden houden.
Niks aan aarde knopen, geheel in een plastic kast en klaar.
Plaats wel een Y-condensator en sparkgap tussen aarde en 1 of beide aansluitingen, andere kan hij gaan zweven boven de isolatiespanning van de trafo en doorslaan.

- Er een normale 230V van maken.
Dus de '0V' uit de trafo aan aarde hangen, en daarna een aardlekschakelaar.
Daarna kan je eraan bedraden waar je zin in hebt.

Een zwevende 230V met lange draden eraan is een heel slecht idee, als anderen het tegenkomen weten ze niet hoe ze er veilig mee om kunnen gaan.


In beide getallen natuurlijk afzekeren binnen het vermogen van de trafo.

-----

Als het een autotrafo is (gebruikelijker om van 400V naar 230V te gaan) gaat dit allemaal niet op, 1 van de uitgangspennen hangt dan namelijk nog steeds direct aan de krachtstroom.
Dan heb je alleen de optie om het gescheiden te houden in een plastic kastje, daar wil je echt geen draden buiten het apparaat aan hebben zitten.
Een sparkgap/condensator om de doorslagspanning te beveiligen is niet nodig dan.

[marcop23]

SA007 schreef op maandag 7 december 2020 @ 14:20:
[...]

Als het een autotrafo is (gebruikelijker om van 400V naar 230V te gaan) gaat dit allemaal niet op, 1 van de uitgangspennen hangt dan namelijk nog steeds direct aan de krachtstroom.
Dan heb je alleen de optie om het gescheiden te houden in een plastic kastje, daar wil je echt geen draden buiten het apparaat aan hebben zitten.

Wat is daar eigenlijk de reden van? Ik begrijp dat je potentialen ten opzichte van de aarde wat gek zijn (1x 230V, 1x ~125V) maar bijvoorbeeld in België komt het ook wel voor dat beide geleiders spanningsdragend zijn.

[SA007]

Dat gaat eigenlijk om een stuk verwachting.
Als er ergens een stopcontact aan zit dan moet het voor een elektricien logisch in elkaar zitten.
Binnen een apparaat/opstelling zijn vreemde spanningen prima te herleiden maar daarbuiten wordt het lastig en kan het voor gevaarlijke situaties zorgen.

Uit wat @Sp3dy zegt kan ik niet opmaken wat voor projectje dit is, maar bijv een kastje ophangen met autotrafo in een hoekje, een stuk leiding eraan, stopcontact met een adapter erin voor een wifi ontvanger of raspi ofzo werkt prima, ziet er netjes uit maar niet per-se veilig vanuit de verwachting van een elektricien bijvoorbeeld.

[teaser]

Als het enkel is voor wat stopcontacten dan is de oplossing simpel. Zoals ik eerder aanhaalde: een draad van die lange kabel gebruiken als N (en zo aansluiten in de elektriciteitskast uiteraard), een andere als fase houden, de derde afkoppelen. Dan heb je gewoon 1x230V waarmee je zonder complicaties een paar stopcontacten kunt voeden.

[Sp3dy]

SA007 schreef op maandag 7 december 2020 @ 15:52:
Uit wat @Sp3dy zegt kan ik niet opmaken wat voor projectje dit is, maar bijv een kastje ophangen met autotrafo in een hoekje, een stuk leiding eraan, stopcontact met een adapter erin voor een wifi ontvanger of raspi ofzo werkt prima, ziet er netjes uit maar niet per-se veilig vanuit de verwachting van een elektricien bijvoorbeeld.

Het is maar voor een enkel apparaat, de trafo kan ik in een kastje plaatsen en het apparaat er direct naast. Knip ik de stekker er vanaf en sluit ik hem aan via een paar klemmen. Dan kan niemand anders er ook wat mee doen.

Een fase gebruiken als 0 gaat mijn zaag niet zo leuk vinden, die verwacht 3 fases voor de motor en niet 2 fases en een nul

Waar ik naar zit te kijken is een geïsoleerde trafo, secundair volledig gescheiden houden met primair een zekering. Aardlek wou ik vanwege de kosten achterwege laten, het is voor de hobby. Ik zet er een stekker tussen zodat het geheel af te koppelen is.

Volgens mij kan er op deze manier niet zoveel geks gebeuren?

Ooit komen er pv panelen op de schuur, dan moet ik sowieso die kabel opgraven, maar dat moment probeer ik voor nu nog even uit te stellen

[memphis]

Een belangrijk detail dat je een 3-fase apparaat hebt dat moet blijven werken.

Een laatste optie is om toch de aadsedraad als nul te gebruiken en een aarpen de grond in slaan.

Maar is de kabel niet gewoon 5 aderig dat de nul ader kort is afgeknipt?

[mcDavid]

Sp3dy schreef op maandag 7 december 2020 @ 18:55:
[...]

Ooit komen er pv panelen op de schuur, dan moet ik sowieso die kabel opgraven, maar dat moment probeer ik voor nu nog even uit te stellen

Hoezo dan ineens wel? Er zijn zeker wel omvormers te krijgen die geen N nodig hebben. En anders zou ik daarvoor misschien minder moeite hebben het aardscherm te gebruiken voor zo'n symmetrische belasting.

[Sine]

Sp3dy schreef op maandag 7 december 2020 @ 18:55:
[...]


Het is maar voor een enkel apparaat, de trafo kan ik in een kastje plaatsen en het apparaat er direct naast. Knip ik de stekker er vanaf en sluit ik hem aan via een paar klemmen. Dan kan niemand anders er ook wat mee doen.

Als je een enkel stopcontact maakt waar ook maar een enkel apparaat op komt dan hoef je in principe niet met een aardlek te gaan werken, als het op 1 plaat lekt in je aparaat is er niets aan de hand Lekt het op twee plaatsen (met verschillend potentiaal) heb je kortsluiting -> zekering er uit, ook niets aan de hand.

Op het moment dat je er meer achter gaat hangen heb je een een vorm van aardfoutdetectie nodig.

[SuperKris]

Beste experts, een tijdje geleden heb ik een schematje gepost waarvan het de bedoeling was dat deze zou werken als e-fuse. Daar zaten een paar problemen in zoals de beperkingen van de ingang spanning van de opamps. Ik heb het hele systeem toen anders uitgedacht met onderstaand schema als resultaat. Ik heb hier maar een proto PCB van laten maken zodat ik wat kon experimenteren met specifieke waarden van voor de condensatoren, weerstanden, en hoe de transistoren zich in de praktijk zouden gedragen.

Het resultaat werk echter voor geen meter, en ik snap niet echt waarom. Ik ben vergeleken met de meeste van jullie heeeeel veel minder handig met analoge elektronica, dus jullie hulp zou enorm welkom zijn!

Wat doet het wel, en wat niet?
- Als ik via een electronic load de stroom op de uitgang opvoer gaat dit tot 550ma goed. Daarna springt het circuit direct in volledige bescherming en wordt de stroom afgesloten totdat ik de voeding herstart.
- Als ik Q4 verwijder wordt de stroom niet beperkt. De spanning val over Q21 loopt dan wel verder op maar dit begint al vanaf een paar mA, en houd niet op bij 550mA

Wat het circuit uiteraard moet doen, is de stroom beperken tot 550mA door de spanning over Q21 te verhogen. Wanneer deze boven de ca. 3V komt moet na een korte tijd Q4 de hele boel uitschakelen.

Excuses voor het slordige schema. Er staan een aantal aantekeningen voor mijzelf die puurt voor de test zijn.

O wijze elektronica mannen, uw tips worden gewaardeerd!

[BrtH]

Ik weet niet of ik de enige was die niet zoveel wijs kon maken uit dat schema, maar ik heb hem even wat anders getekend zodat ik snap wat er gebeurt.


Je zegt dat Q4 na een tijdje de boel moet uitschakelen, maar ik denk niet dat het een tijdje duurt totdat Q4 aan gaat. De spanning over C_T_SOA verandert immers vrijwel instantaan wanneer de spanning over Q21 verandert, denk ordegrootte microseconden. Wat er juist gebeurt is dat er een soort van resetperiode is nadat Q21 uitgeschakeld is, omdat de lading uit de cap dan langzaam wegstroomt door R_T_SOA_DIV_1 en de base van Q4. Wanneer je het test met Q4 gemonteerd presteert het circuit dus hoe ik het zou verwachten.

Dan de case zonder Q4 gemonteerd. Ik snap wat Q2 moet doen, maar ik vind die feedback loop nogal iffy. Je kan eens wat lagere waardes voor R9 en R10 proberen, of R5 shorten. Probeer het ook eens zonder R7 (open dus). En volgens mij is R8 overbodig, maar ik verwacht niet dat het shorten daarvan iets verandert.

Ik ga er overigens wel van uit dat EXT_POWER_IN niet aangesloten is.

[Sine]

Q2 is een rudimentaire stroomregelaar, dat zal wel werken (met wellicht een wat kleinere R5 inderdaad)

Of Q4 goed gaat? Als het ding eenmaal 'aangesproken' is dan zie ik niet hoe je daar nog uit komt?

[memphis]

R16 en R18 zitten in ieder geval aan de verkeerde kant van de FET, maar dat terzijde....

Maar ik denk dat je probleem in een hoge C-E spanning van de transistor is icm the lage threshold voltage van de fet.

[SuperKris]

BrtH schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 01:35:
Ik weet niet of ik de enige was die niet zoveel wijs kon maken uit dat schema, maar ik heb hem even wat anders getekend zodat ik snap wat er gebeurt.
[Afbeelding]

Je zegt dat Q4 na een tijdje de boel moet uitschakelen, maar ik denk niet dat het een tijdje duurt totdat Q4 aan gaat. De spanning over C_T_SOA verandert immers vrijwel instantaan wanneer de spanning over Q21 verandert, denk ordegrootte microseconden. Wat er juist gebeurt is dat er een soort van resetperiode is nadat Q21 uitgeschakeld is, omdat de lading uit de cap dan langzaam wegstroomt door R_T_SOA_DIV_1 en de base van Q4. Wanneer je het test met Q4 gemonteerd presteert het circuit dus hoe ik het zou verwachten.

Dan de case zonder Q4 gemonteerd. Ik snap wat Q2 moet doen, maar ik vind die feedback loop nogal iffy. Je kan eens wat lagere waardes voor R9 en R10 proberen, of R5 shorten. Probeer het ook eens zonder R7 (open dus). En volgens mij is R8 overbodig, maar ik verwacht niet dat het shorten daarvan iets verandert.

Ik ga er overigens wel van uit dat EXT_POWER_IN niet aangesloten is.

Thanks voor het hertekenen, dit was wel een kladje, maar ik moet echt nog leren war gestructureerder te werken

Wat je zegt over Q4 snap ik niet helemaal. Mijn theorie is dat in de gewenste situatie een zeer lage spanning over Q21 staat. Hier zou pas een spanning ontstaan wanneer er te veel stroom door de shunt loopt waardoor Q2, Q21 gaat bijsturen.

Bij een kleine spanning (<2,5V) over Q21 mag er ook nog niets gebeuren, maar bij een hogere spanning (>3V) gaat de spanningsdeler RT_SOA_DIV1 en DIV2. de condensator C_T_SOA opladen. Dit is een 10uF condensator die met 200K wordt geladen met een spanning tussen 3 en ca. 12V (kortsluiting).Wanneer deze boven de 0,6V komt schakelt Q4 de boel uit.

Ik verwacht dus dat er een bepaalde tijd nodig is om de condensator op te laden. Bij 3,5 V over Q21 zal dit richting de seconde gaan. Bij 12V zal dit ca. 100ms zijn. Teminste, de multisim simulatie laat dat zien. De praktijk dus niet.

Maargoed, G4 weggelaten moet de stroom altijd bepertkt blijven tot ca. 500-600mA, maar er kan dus veel meer lopen op één of andere reden. De uitgangspanning zakt wel in door de spanning over Q21 te vehogen, maar de stroom wordt ook niet beperkt. Als ik mijn electronic load op 1A zet, loopt de 1A er gewoon door heen en dat zou niet mogen kunnen.

Er veranderd eigenlijk weinig als ik R5 en R9 verwijder en kortsluit. In dat geval zou Q2 toch met gemak moeten kunnen bijsturen?

Met R9 kortgesloten doet R7 ook niet meer mee en is de basis nog heel simpel. Toch kan ik de stroom blijven opvoeren, en ik snap niet waarom!

R8 is inderdaad niet nodig. Ik heb ooit eens geleerd dat het goed is om een weerstand voor de gate van een FET te plaatsen omdat deze toch een bepaalde capaciteit heeft en dus een bepaalde "inrush" kan hebben.

EXT_POWER_IN is inderdaad niet aangesloten.

Sine schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 10:10:
Q2 is een rudimentaire stroomregelaar, dat zal wel werken (met wellicht een wat kleinere R5 inderdaad)

Of Q4 goed gaat? Als het ding eenmaal 'aangesproken' is dan zie ik niet hoe je daar nog uit komt?

De constructie met Q2 werkt dus niet, maar snappen waarom doe ik niet

Wanneer Q4 getriggerd wordt mag de boel best helemaal uitschakelen. Doorgaans zou dat namelijk alleen bij een echte kortsluiting gebeuren.

Het idee achter de schakeling met Q4 heeft met de SOA van de FET te maken. Een bepaalde spanningsval en stroom zijn acceptabel voor de FET. Bij een hogere spanningsval (bijvoorbeeld 12V en 0,6A) kan de FET beschadigen, en wil ik de boel dus helemaal uitschakelen.

Ik wil echter niet dat dit direct gebeurd. Er kan best een aardige capaciteit op de uitgang zitten, en de Q2-Q21 stroomregeling zorgt tijdens het opladen van de condensator dat de stroom beperkt wordt, maar de spanningsval over de FET is dan hoog. De SOA van de gekozen FET laat ca 100ms 12V en 0,5A toe dus daar is de RC tijd om de Vbe van Q4 te behalen op gecalculeerd.

memphis schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 10:15:
R16 en R18 zitten in ieder geval aan de verkeerde kant van de FET, maar dat terzijde....

Maar ik denk dat je probleem in een hoge C-E spanning van de transistor is icm the lage threshold voltage van de fet.

oeps, dat is wel dom ja.... Daar heb je helemaal gelijk in. Thanks!

Kan je toelichten wat je met hoge CE spanning bedoelt? Ik zie daar zelf niets geks in. De trheshold van de FET lijkt mij ook redelijk normaal.

Wat gaat er volgens jou dan mis hierdoor, en wat zou ik kunnen veranderen om dit te verbeteren?

[memphis]

In een ongunstige geval komt de C-E spanning niet onder de 2V en rond dat gebied zit ook je FET thrshold.

Volgens de specsheet zou de C-E spanning lager liggen wat goed moet zijn maar ik zou die C-E spanning meten, kijken wat er gebeurd.

[SuperKris]

memphis schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 23:43:
In een ongunstige geval komt de C-E spanning niet onder de 2V en rond dat gebied zit ook je FET thrshold.

Volgens de specsheet zou de C-E spanning lager liggen wat goed moet zijn maar ik zou die C-E spanning meten, kijken wat er gebeurd.

Ga ik zsm even meten! thanks. Als mijn geheugen mij niet in de steek laat (ik heb dit al eerder gemeten) gaat deze spanning inderdaad zeker niet naar dicht richting de 0 (of 0,6). Eerder in de range van 2-3V as ik mij niet vergis.

Ik moet nog veel leren over de praktijk van analoge elektronica, maar was tot nu toe niet bekend met een component-specifieke CE spanning bij transistoren. Is dit een minimale spanning die (bij een bepaalde stroom) over CE komt te staan? In de datasheet van de geselecteerde transistor vindt ik alleen wat lage waarden terug van 0,2 en 0,5V.

Voor de FET lig de emitter ca. 0,6V hoger door spanningsval over de shunt, dus die heb je alvast teruggewonnen toch?

[memphis]

Inderdaad zou het omlaag brengen van de spanning op de Source van de FET een oplossing zijn om de C-E spanningsval te compenseren om op de Sourche-Gate de spanning laag genoeg tot onder de threshold te krijgen. Je zou voor de Source misschien nog 1 of 2 diodes of een laagspannige zener kunnen plaatsen als test of dat je probleem is.

Het is beter om met een scoop te meten om te zien dat er een schakelpuls is, de schakeling kan bij een stroombegrenzing als een oscilator aan en uit schakelen ipv regelen.

[MsG]

Iemand die verstand heeft van welke waarden uit zouden maken bij een magnetron rotatiemotortje voor het draaiplateau? Ik heb het idee dat het omdat het als magnetron onderdeel wordt verkocht, de prijs ineens X 10 gaat bij wijze van.

Hier een voorbeeld: https://www.onderdelenonline.nl/onderdelen/135910060282/

Iemand die weet welke je dan bij farnell zou moeten hebben?

[AteGjalt]

Zoiets?: https://www.partsnl.nl/mo...RlpsAorHt3eRoC9fkQAvD_BwE

Belangrijkste is dat het voltage en vermogen matchen en dat het aantal omwentelingen per minuut in de buurt komt.

[Sine]

Als je een paar weken kunt wachten

https://www.aliexpress.co...earchText=microwave+motor

[mcDavid]

AteGjalt schreef op donderdag 17 december 2020 @ 12:36:
Zoiets?: https://www.partsnl.nl/mo...RlpsAorHt3eRoC9fkQAvD_BwE

Belangrijkste is dat het voltage en vermogen matchen en dat het aantal omwentelingen per minuut in de buurt komt.

Het lijkt me ook wel praktisch als de fysieke afmetingen en de askoppeling een beetje overeenkomen. Geen idee hoe gestandaardiseerd die dingen zijn.

[Anoniem: 58485]

Ik had wat gekocht bij een winkel, echter zijn ze de "anti-diefstal" strip vergeten ofzo. Alarm ging ook niet af, was nieuwsgierig, wat zit er nu eigenlijk in? Gewoon een spoeltje met een .. ja wat eigenlijk?



Ik neem aan dat als ik zo'n hekje passeer, er een signaal 'terugbootst' ofzo op waarop het alarm af zou moeten gaan?

[DuDePrOdUcTiOnS]

Anoniem: 58485 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 20:35:
[Afbeelding]

Ik had wat gekocht bij een winkel, echter zijn ze de "anti-diefstal" strip vergeten ofzo. Alarm ging ook niet af, was nieuwsgierig, wat zit er nu eigenlijk in? Gewoon een spoeltje met een .. ja wat eigenlijk?

[Afbeelding]

Ik neem aan dat als ik zo'n hekje passeer, er een signaal 'terugbootst' ofzo op waarop het alarm af zou moeten gaan?

Dat is een spoel met een condensator die samen een LC resonator kring vormen die afgesteld is op een specifieke frequentie. De poortjes waar je tussendoor loopt bij de uitgang zenden een signaal met deze frequentie uit waardoor de LC kring gaat resoneren. Wanneer de zender stopt blijft de LC kring nog even doorresoneren op dezelfde frequentie, dit wordt vervolgens door het poortje (die ondertussen van zender naar ontvanger is geschakeld) opgevangen. Wanneer de tag gedetecteerd wordt gaat het alarm af. Er zijn ook systemen met een aparte zender en ontvanger, maar de werking is hetzelfde.

[mr_zippey]

Hoi allemaal,

Ik sta voor een kleine uitdaging, maar aangezien ik veel te lang niets met kleine elektronica gedaan heb en schakelingen, wil ik graag eerst m'n idee delen jullie. Mogelijk hebben jullie ook aanvullende ideeën om een en ander makkelijker te maken en mij te helpen aan een oplossing.

Voor een auto met schijnwerpers waarin een rgb led ring zit verwerkt, wil ik graag een schakeling maken om de kleuren in te stellen zodat deze geel/amber gekleurd zijn zodat deze als richting aanwijzer gebruikt kunnen worden. daarnaast zou het mooi zijn als ze ook op 'wit' ingesteld kunnen worden als stads/daglicht lamp.

Deze video kwam ik tijdje geleden tegen en bracht mij op het idee dat ik dit wel zou kunnen toepassen.

Het schema 3x uitvoeren om 1 ring van de gewenste kleur te voorzien.
en dan 4x totaal om 2x als knipper en 2x als stadslicht te fungeren.


Dan heb ik de volgende vragen nog:
Is het een en ander te combineren zodat er minder componenten nodig zijn?
Zijn de gekozen componenten voldoende voor het doel?
Daarnaast zit ik nog met het schakelen van stadslicht naar knipper als de knipper aangezet wordt. waarschijnlijk is daar een hele simpele oplossing voor die ik niet zo snel zie, omdat ik mij hier gewoon te weinig mee bezig houdt.

In huidige gedachtegang gebaseerd op bovenstaande schema zit ik op:
12x 560Ohm weerstand
12x 220Ohm weerstand
12x potentiometer 5k
12x transistor 2n3904

Oh en ik heb geen datasheet van de RGB led ringen, er is ook geen merk o.i.d. bekend om lekker handig terug te vinden wat de waarden evt zouden zijn. Als ik goed in de behuizing kijk lijkt het erop dat er 2 rgb leds onderin de ring zitten. Vandaag al even met een oude 5v lader getest, blauw en groen doen het prima rood blijft achter kwa helderheid. Ik weet dat er ooit controllers in de auto hebben gezeten bij een vorige eigenaar, maar alles wat er nu nog lag was bekabeling.

Ik heb met een calculator voor de zekerheid wel uitgerekend dat ik dus 560 Ohm weerstanden nodig zou hebben op 14v. Die zouden ipv de 470 Ohm uit het schema komen. Heb 14v gebruikt omdat spanning vaak ergens tussen 12v en 15v ligt in de auto.

[mcDavid]

Zou je niet gewoon een arduinotje en 3 Mosfets pakken? Lijkt me makkelijker en goedkoper dan de schakeling die je zelf voorstelt.

[memphis]

Dit is niet zoals ik een transistor zou willen laten regelen. In die schakeling wordt er op de HFe ingespeeld, de stroom door de basis regelt de stroom door de collector. Heb je een andere belasting aan LED's dat de regeling ander zijn van niet vol kunnen open sturen tot een klein regelgebeid afhankelijk als je meer of minder belasting hebt....

[ Voor 9% gewijzigd door memphis op 17-12-2020 22:00 ]

[vanaalten]

DuDePrOdUcTiOnS schreef op donderdag 17 december 2020 @ 20:59:
Dat is een spoel met een condensator die samen een LC resonator kring vormen die afgesteld is op een specifieke frequentie. De poortjes waar je tussendoor loopt bij de uitgang zenden een signaal met deze frequentie uit waardoor de LC kring gaat resoneren. Wanneer de zender stopt blijft de LC kring nog even doorresoneren op dezelfde frequentie, dit wordt vervolgens door het poortje (die ondertussen van zender naar ontvanger is geschakeld) opgevangen. Wanneer de tag gedetecteerd wordt gaat het alarm af. Er zijn ook systemen met een aparte zender en ontvanger, maar de werking is hetzelfde.

Dank voor de uitleg! Wat doen ze bij de kassa dan om de tag uit te schakelen? Met een zender een spanningspiek opwekken die de C kapot maakt?

Edit: ah, nee, niet voor dit type, deze moet gewoon fysiek verwijderd worden. Maar die kleinere versies die bijv. in boeken en zo geplakt wordt en daar in achterblijven?

[ Voor 9% gewijzigd door vanaalten op 18-12-2020 07:31 ]

[Tim_bots]

Anoniem: 58485 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 20:35:
[Afbeelding]

Ik had wat gekocht bij een winkel, echter zijn ze de "anti-diefstal" strip vergeten ofzo. Alarm ging ook niet af, was nieuwsgierig, wat zit er nu eigenlijk in? Gewoon een spoeltje met een .. ja wat eigenlijk?

[Afbeelding]

Ik neem aan dat als ik zo'n hekje passeer, er een signaal 'terugbootst' ofzo op waarop het alarm af zou moeten gaan?

Het is zelfs nog gekker af en toe. Ik ben een keer met een rugzak op (met daarin een UTP kabel en een laptop) de media markt binnen gelopen. Ging dat maffe alarm ook af.
Daarna de UTP kabel iets anders gelegd en alles was weer stil.

[Mavamaarten]

vanaalten schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 07:30:
[...]

Dank voor de uitleg! Wat doen ze bij de kassa dan om de tag uit te schakelen? Met een zender een spanningspiek opwekken die de C kapot maakt?

Edit: ah, nee, niet voor dit type, deze moet gewoon fysiek verwijderd worden. Maar die kleinere versies die bijv. in boeken en zo geplakt wordt en daar in achterblijven?

De sticker-soort van dat soort dingen hebben een super klein veertje dat heen en weer beweegt op, again, die bepaalde frequentie. Ga je er met een sterke magneet langs op de juiste plaats, wordt dat veertje beschadigd/vervormd waardoor de frequentie niet meer klopt of het niet meer resoneer.

Hier is een interessant filmpje dat ik een tijd geleden zag dat het goed uitlegt:
YouTube: How anti-theft tags work - magnetostriction