De EL-kroeg - Deel 4

[maikel]

Thanks voor de uitleg.
De DC-DC-converter die ik gebruik, is deze.

De betreffende speakers zijn deze.

En ik heb dus die DC-DC-converter letterlijk samen met de voeding van de speaker aan de ingang van de versterker-module gehangen.

code:

                                   /------ versterker-module
                                  /
 230V ---- speaker-adapter 12V --
                                  \
                                   \---- 12V->5V ---- Chromecast

Maar wellicht is het dus makkelijker om gewoon een losse voeding voor de Chromecast te gebruiken en die, samen met de voeding voor de speaker, in een waterdicht boxje naast de speaker te hangen.

Of misschien gewoon zo eentje. Die heeft 12V en 5V isolated outputs. Dat zou prima moeten werken, toch? Of denk ik nu toch te simpel?
Alleen een beetje jammer dat de 5V-output altijd veel meer vermogen kan leveren dan de andere uitgang, waar ik dat juist andersom nodig heb. Maar goed, dat is op zich wel logisch.

[ Voor 28% gewijzigd door maikel op 24-04-2020 09:43 ]

[D-Three]

stokworks schreef op woensdag 22 april 2020 @ 22:47:
Aangezien ik er misschien meerdere wil maken voor andere studentenhuizen, zou ik het liefst de pcb('s) zo ontwerpen dat er geen soldeerwerk meer aan is, maar simpelweg het inpluggen van componenten in een paar female pin headers voldoende is. Solderen ben ik niet vies van, maar heb er het liefst zo weinig mogelijk werk aan per unit.

Maar die headers moet je toch ook solderen?

stokworks schreef op woensdag 22 april 2020 @ 23:22:
Oh die hebben we ook al wel. Toch gebruiken mijn huisgenoten liever de papieren streeplijst op de koelkastdeur die telkens vol raakt, waarna ze in de kantlijn gaan turfen

Hoewel ik zo'n overkill projectjes altijd wel leuk vind om naar te kijken, vermoed ik dat de medestudenten ook niet op knopjes gaan drukken als een lijstje op de smartphone ook al te lastig is? Maar misschien is het onderstaande dan wel iets?
https://maxict.nl/trust-w...zwart-blauw-p8578844.html

[Genoil]

Weet iemand een enigszins betaalbare proto pcb fab waar ze via diameters (dus drill + ring) < 0.45mm ondersteunen? Zit nu bij JLC waar 0.45 de min. is, maar heb liefst nog wat kleiner nodig. 0.30 zou mooi zijn.

[Samoht93]

0.3mm voor een normale via is wel heel klein, meestal ga je dan naar microvias toe of anders vias in pad maar dan moeten de vias gevuld worden. Dat is alleen lastig te krijgen bij een proto fab. Waarvoor ben je de kleine vias nodig breakout van een 0.4mm pitch bga?

[Tinusvolkel]

Genoil schreef op zondag 26 april 2020 @ 10:11:
Weet iemand een enigszins betaalbare proto pcb fab waar ze via diameters (dus drill + ring) < 0.45mm ondersteunen? Zit nu bij JLC waar 0.45 de min. is, maar heb liefst nog wat kleiner nodig. 0.30 zou mooi zijn.

Ik teken dagelijks PCBs en probeer de 0.45mm via al zo veel mogelijk te beperken, aangezien die niet preferred zijn bij PCB boeren.
Dus wat is de rede dat je nog kleiner wil? want als het heel klein moet dan kom je bij laserdrill (blind) vias uit icm met burried vias. en daar betaal je best veel voor.

[LED-Maniak]

Weet iemand waar ik onderstaande USB connectoren in de EU kan kopen of heeft er wellicht een stuk of 20 of meer liggen?

Heb ze in china besteld maar die willen niet aankomen, liggen al bijna 2 weken ergens bij PostNL in Nederland. Bij andere clubs als farnell of mouser kan ik ze niet vinden.



[edit]
Na lang zoeken blijkt TME ze te hebben.

Draak van een website en ziet er sketchy uit. Scheelt dat ik al eerder bestelt heb en weet dat het echt is.

[ Voor 18% gewijzigd door LED-Maniak op 26-04-2020 11:41 ]

[Genoil]

Samoht93 schreef op zondag 26 april 2020 @ 10:17:
0.3mm voor een normale via is wel heel klein, meestal ga je dan naar microvias toe of anders vias in pad maar dan moeten de vias gevuld worden. Dat is alleen lastig te krijgen bij een proto fab. Waarvoor ben je de kleine vias nodig breakout van een 0.4mm pitch bga?

MIPI-DSI routing van en naar 0.3mm pitch FPC en mezzanine connectors. Het is wel te doen hoor, maar zou better zijn als het kleiner kon.

Maar dan blijf ik dus nog even bij JLC 🙂

[Samoht93]

Als het lukt met 0.45 zou ik dat doen, 0.45mm is beetje het limiet van normale vias.

Eventueel als het niet lukt microvias gebruiken voor alle gnd connecties (uitgaand van gnd op L2) dat maakt vaak al een hele hoop ruimte vrij. Impedance controller traces moeten dan wel op L1 of L3 liggen anders moet je weer extra vias tussen gnd planes gaan gebruiken.

[Thedr]

Genoil schreef op zondag 26 april 2020 @ 10:11:
Weet iemand een enigszins betaalbare proto pcb fab waar ze via diameters (dus drill + ring) < 0.45mm ondersteunen? Zit nu bij JLC waar 0.45 de min. is, maar heb liefst nog wat kleiner nodig. 0.30 zou mooi zijn.

Je zou hier eens kunnen kijken: https://www.4pcb.com/pcb-capabilities.html
Overigens is betaalbaar een behoorlijk rekbaar begrip

[Genoil]

Thedr schreef op maandag 27 april 2020 @ 00:16:
[...]


Je zou hier eens kunnen kijken: https://www.4pcb.com/pcb-capabilities.html
Overigens is betaalbaar een behoorlijk rekbaar begrip

Thanks, toevallig had ik die ook al gevonden! De voornaamste reden dat ik ‘betaalbaar’ toevoeg aan mijn vraag heeft eigenlijk als betekenis ‘is kleiner dan 0.45mm eigenlijk wel gangbaar? Nu ik al vrij snel twee reacties krijg van mensen die ogenschijnlijk veel meer ervaring hebben dan ik, die zeggen dat 0.45 eigenlijk wel een beetje de limiet is van wat je op een ‘normaal’ printplaatje doet, vind ik dat ik niet moet zeuren en gewoon door moet puzzelen met de ruimte die er is.

Dat gaat inmiddels overigens best aardig. Alles ligt er inmiddels aardig geordend bij en het past allemaal. Alleen nog length matchen en hup naar China ermee

[itcouldbeanyone]

Genoil schreef op maandag 27 april 2020 @ 03:16:
[...]


Thanks, toevallig had ik die ook al gevonden! De voornaamste reden dat ik ‘betaalbaar’ toevoeg aan mijn vraag heeft eigenlijk als betekenis ‘is kleiner dan 0.45mm eigenlijk wel gangbaar? Nu ik al vrij snel twee reacties krijg van mensen die ogenschijnlijk veel meer ervaring hebben dan ik, die zeggen dat 0.45 eigenlijk wel een beetje de limiet is van wat je op een ‘normaal’ printplaatje doet, vind ik dat ik niet moet zeuren en gewoon door moet puzzelen met de ruimte die er is.

Dat gaat inmiddels overigens best aardig. Alles ligt er inmiddels aardig geordend bij en het past allemaal. Alleen nog length matchen en hup naar China ermee

Ik gebruik standaard 0.2 mm vias en waar nodig 0.15 of 0.1mm
0.45mm is gewoon geen ruimte voor als alles 0.5mm pitch heeft

[LED-Maniak]

itcouldbeanyone schreef op maandag 27 april 2020 @ 22:35:
[...]


Ik gebruik standaard 0.2 mm vias en waar nodig 0.15 of 0.1mm
0.45mm is gewoon geen ruimte voor als alles 0.5mm pitch heeft

Dat is neem ik aan de drill? Als ik het goed begrijp wil hij drill+ring op 0.3mm hebben.

[itcouldbeanyone]

LED-Maniak schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 10:10:
[...]

Dat is neem ik aan de drill? Als ik het goed begrijp wil hij drill+ring op 0.3mm hebben.

Pff das wel heel klein, 0.45mm is dan wel het kleinste wat ik heb gedaan, maar meestal is het 0.6mm voor een 0.2mm drill.

[Genoil]

itcouldbeanyone schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 12:41:
[...]


Pff das wel heel klein, 0.45mm is dan wel het kleinste wat ik heb gedaan, maar meestal is het 0.6mm voor een 0.2mm drill.

Toch is het echt geen overbodige luxe hoor. De HiRose FH26 0.3mm pitch FPC connector zie je heel veel in (Chinese) display modules. Als je daar 5 paren van 6mil DSI traces naartoe moet routen vanaf een andere laag heb je toch 10 vias nodig. Tussen de pads past er hooguit 1 in de hoogte, dus 5 er binnen en 5 er buiten. En dan moet je ok nog eens length matchen op 6 mil. Dan zitten die via's behoorlijk in de weg kan ik zeggen

[Samoht93]

Ligt er maar net aan hoeveel ruimte je om de connector hebt
Of de afstand tussen signal plane en GND aanpassen zodat je met smaller traces toe kan. (kan lastig worden als je een proto pool gebruikt..)
En denk eraan dat je rij vias niet je GND plane volledig door midden snijd.

[tcpie]

Vraagje (hopelijk ben ik hier op de goede plek):

Ik wil een budget-soldeerbout aanschaffen, en twijfel nu tussen de volgende twee:

Atten AT937
+ Inclusief houder
+ Waarschijnlijk oké snoer aan de bout
+ Goedkope puntjes
- Passieve tip

of

TS100
+ Actieve tip
- Ongeaard?
- Moet hier zelf nog een powersupply met fijne kabel bij vinden

Zal 'm gebruiken voor arduino-gerelateerd hobbyspul. Heb bijvoorbeeld afgelopen weekend een klein LED-cube'je in elkaar gezet met mijn el cheapo Gamma soldeerbout, maar die bevalt mij eigenlijk niet zo goed.

Ik neig nu naar de Atten AT937, maar ik heb hier op het forum veel lovende reacties op de TS100 gelezen. Het feit dat de TS100 een actief verwarmde punt heeft spreekt mij erg aan, dat schijnt fijn te zijn. Maar ik lees online rare dingen over dat de TS100 standaard niet geaard is, waardoor je tijdens het solderen makkelijk onderdelen kunt slopen. Plus, ik weet niet zo goed wat een handige powersupply zou zijn.

Heeft iemand van jullie ervaring met één van deze twee soldeerbouten?

[nervaorangeade]

Hulpvraag!
In overleg met @mux post ik mijn vraag hier, omdat hij (fijn voor hem!) zo druk is met zijn bedrijf dat hij er geen tijd voor heeft. Volgens hem zitten hier genoeg handige mensen die me misschien wel kunnen helpen.

Ik heb met de accu van mijn Stromer ST2 (speed pedelec) een ongelukje gehad. Hij is uit mijn handen gegleden toen ik hem in mijn fiets probeerde te doen en 'gestuiterd' op de betonnen vloer van de parkeergarage op mijn werk. Daar kon de accu niet goed tegen. De plastic onderzijde waarin de laadaansluiting zit was gebarsten, maar de elektronica zelf leek nog wel intact. Ik heb het kapotte onderdeel daarna vervangen door een nieuw (3D-geprint) plaatje (aangezien de fabrikant adviseert de hele accu weg te gooien als de onderkant kapot is...).

Eenmaal terug in de fiets geeft de accu gelukkig nog de normale trapondersteuning, maar... helaas geeft de accu wel een foutmelding (0x210100, moeilijk hier info over te midden maar een ander forum meldt 'over- of onderspanningsfout') en stopte hij met laden bij +- 63%. En nu (een paar weken later) wil de accu helemaal niet meer laden. Nog steeds functioneert hij echter gewoon in de fiets wel.

Mijn vraag: aangezien ik het eeuwig zonde vindt om de accu weg te gooien, en ook eigenlijk belachelijk om dan een nieuwe (€1500+) te moeten kopen, ben ik op zoek naar andere oplossingen. Nogmaals: de fabrikant wil hier niets in betekenen. Andere bedrijven die accu's van e-bikes reviseren, doen geen Stromer-accu's. Is er iemand van jullie die de accu wil openmaken en denkt deze wel weer aan de praat te kunnen krijgen? Of andere ideeën richting mogelijke oplossingen heeft?

[ Voor 3% gewijzigd door nervaorangeade op 28-04-2020 21:59 ]

[Damic]

@nervaorangeade ik ben geen batterij technieker, maar ik vrees dat de hele accu uit elkaar moet, er zal wel iets los zitten of defect zijn in het BMS.

[Genoil]

Samoht93 schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 18:47:
Ligt er maar net aan hoeveel ruimte je om de connector hebt
Of de afstand tussen signal plane en GND aanpassen zodat je met smaller traces toe kan. (kan lastig worden als je een proto pool gebruikt..)
En denk eraan dat je rij vias niet je GND plane volledig door midden snijd.

Het probleem is dat de P en N van elk DSI paar steeds niet op dezelfde rij pads van de connector zit. Dus 1 trace moet onder een rij pads door terwijl de andere op de rij moet waar de ene onderdoor moet. Dat scheelt al gauw 2 a 3mm lengte, terwijl ik onder 0.67mm moet matchen volgens de documentatie. Maar zelf houdt ik 0.15mm aan. Gevolg is dus dat ik een hele omweg moet gaan maken om de kortere op lengte te krijgen. Ik kan dat niet te ver van de connector doen en de vias dus ook niet, omdat de twee traces zo lang mogelijk parallel en op dezelfde laag moeten lopen.

[Dre]

Waar kan je het beste kennis delen en iets vinden over de reparatie van elektronische apparaten. In dit geval gaat het om zonnepaneel omvormers, maar ook andere apparatuur. Het is voor mij en anderen wel makkelijk om schema's en "known bugs" te delen op een centrale website. Waar zou je die informatie het beste kunnen delen?

Dan hoeft niet elke reparateur het wiel opnieuw uit te vinden.

[Samoht93]

Genoil schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 20:16:
[...]
Het probleem is dat de P en N van elk DSI paar steeds niet op dezelfde rij pads van de connector zit. Dus 1 trace moet onder een rij pads door terwijl de andere op de rij moet waar de ene onderdoor moet. Dat scheelt al gauw 2 a 3mm lengte, terwijl ik onder 0.67mm moet matchen volgens de documentatie. Maar zelf houdt ik 0.15mm aan. Gevolg is dus dat ik een hele omweg moet gaan maken om de kortere op lengte te krijgen. Ik kan dat niet te ver van de connector doen en de vias dus ook niet, omdat de twee traces zo lang mogelijk parallel en op dezelfde laag moeten lopen.

Ah pinout komt niet lekker uit zegmaar, onder de connector is top layer keepout?
Zoniet zou je ze daar eerst naar mekaar kunnen routen en dan met vias naar binnen laag. heb je nog een kleine mismatch maar wel een stuk minder. (iets meer kans op crosstalk van de kabel naar de layout)
Mocht je er niet uitkomen stuur een foto misschien dat we mee kunnen denken.

[Genoil]

Samoht93 schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 20:32:
[...]


Ah pinout komt niet lekker uit zegmaar, onder de connector is top layer keepout?
Zoniet zou je ze daar eerst naar mekaar kunnen routen en dan met vias naar binnen laag. heb je nog een kleine mismatch maar wel een stuk minder. (iets meer kans op crosstalk van de kabel naar de layout)
Mocht je er niet uitkomen stuur een foto misschien dat we mee kunnen denken.

Nee is geen keepout, alleen passen er geen 10 vias van 0.45mm tussen in een gridje van 2x5 en dat ik er dan ook nog traces langs kan trekken. Daarom vroeg ik ook of het kleiner kon .

Maar ik kan idd wel de meest linker en rechter paren via de respectievelijke "zij-ingangen" benaderen zonder "haasje over" te doen. Kost een berg ruimte op het PCB maar dat heb ik gelukkig nu wel. Het is maar een test adaptertje, voor de echte PCB moet ik iets beters verzinnen.

[Genoil]

oh het is wel duidelijk dat ik een jaar lang geen board geroute heb...bleek dat ik de maat van de via op 45mil had staan ipv op 0.45mm.

ik had hem bijna naar de fab gestuurd maar dit kan echt niet...het was echt een draak van een layout geworden maar wel alles binnen de 6 mil lengteverschil...

[tcpie]

tcpie schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 19:04:
Vraagje (hopelijk ben ik hier op de goede plek):

Ik wil een budget-soldeerbout aanschaffen, en twijfel nu tussen de volgende twee:

Atten AT937

of

TS100

Ben uiteindelijk voor de Atten AT937 gegaan. Vandaag wilde ik hem uitproberen, bij het aanzetten een gek ratelend/zoemend geluid en wit-blauwig licht uit de behuizing. Kortsluiting dus denk ik. Kastje doet helemaal niets als ik hem nu aanzet. Eerste poging, meteen stuk. Lekkere bouwkwaliteit .

[teaser]

Ik ben een tijdje geleden na wat rondzoeken gegaan voor de Yihua 936. Kost bijna niets maar lijkt me toch 2-3 keer zijn prijs waard.

[tcpie]

Ja, ik zag ook de Aoyue 936, die zal er wel erg op lijken. Misschien dat ik daar voor ga. Maar eerst maar even wachten wat de webshop zegt.

[ProAce]

Ik gebruik al tijden de ts100 en die werkt best fantastisch. Wel zou ik aanraden een adapter mee te bestellen naar bananen pluggen voor aansluiten op een labvoeding.

[tcpie]

Goed om te horen! Ja de TS100 is nu ook weer een optie, maar 'm goed voeden en aarden is wel een dingetje. Ik heb geen labvoeding (en wil dat voorlopig ook nog niet kopen als niet nodig), dus dat zou ik dan op een andere manier moeten doen.

[Verwijderd]

Hoe verwijderen jullie eigenlijke een grotere bruggelijkrichter met 4 poten op 1 lijn? Heb het nu eens geprobeerd met heteluchtstation, maar de print zelf is een beetje verbrand. Temperatuur van 400 graden is wss teveel, maar wat is de aangeraden temperatuur met hetelucht? Luchtstroom zelf op maximaal.

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2020 21:07 ]

[LED-Maniak]

Verwijderd schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 21:07:
Hoe verwijderen jullie eigenlijke een grotere bruggelijkrichter met 4 poten op 1 lijn? Heb het nu eens geprobeerd met heteluchtstation, maar de print zelf is een beetje verbrand. Temperatuur van 400 graden is wss teveel, maar wat is de aangeraden temperatuur met hetelucht? Luchtstroom zelf op maximaal.

Met een flinke extra dot tin op alle poten. Als je het goed doet dan blijven ze net allemaal vloeibaar en trek je hem er zo uit.

[vincent_1971]

Verwijderd schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 21:07:
Hoe verwijderen jullie eigenlijke een grotere bruggelijkrichter met 4 poten op 1 lijn? Heb het nu eens geprobeerd met heteluchtstation, maar de print zelf is een beetje verbrand. Temperatuur van 400 graden is wss teveel, maar wat is de aangeraden temperatuur met hetelucht? Luchtstroom zelf op maximaal.

Knip de poten door..dan print goed vast klemmen, onderkant verhitten met een soldeerbout en de pinnen eruit trekken.

[Verwijderd]

Soms wil je het component er gewoon even uithalen om los te testen. Als je de poten doorknipt lukt dat natuurlijk niet meer. Maar dus toch beter voldoende warmen met soldeerbout ipv hetelucht voor dit soort componenten? Mijn gedachte was om groter oppervlakte te kunnen verwarmen met hetelucht.

[Schinnen-groen]

vincent_1971 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 00:30:
[...]


Knip de poten door..dan print goed vast klemmen, onderkant verhitten met een soldeerbout en de pinnen eruit trekken.

Tinzuiger gebruiken of "desoldering wick". Van tevoren even opnieuw vertinnen.

[Schinnen-groen]

teaser schreef op zaterdag 2 mei 2020 @ 14:14:
Ik ben een tijdje geleden na wat rondzoeken gegaan voor de Yihua 936. Kost bijna niets maar lijkt me toch 2-3 keer zijn prijs waard.

Die staat hier als tweede soldeerstation, naast een originele Hakko936. Werkt perfect, zelfs de temperatuurinstelling is aardig nauwkeurig. Gemeten met een FG-100. De print is op dezelfde manier opgebouwd als de Hakko, de trafo is goed gedimensioneerd en alles is prima geaard (ook een dingetje bij Chinese klonen).
Voor die prijs is dit gewoon een uitstekend soldeerstation.
De soldeerpunt heb ik meteen vervangen.

[SnowDude]

Met ^^^^^ ik heb hem ook als backup en ik heb de punt vervangen door een originele Hakko. Hij werkt goed zeker voor dat geld. Mijn T-12 bout is alleen wat sneller warm

[Schinnen-groen]

Voor de hobby en bij reparaties soldeer ik nogal vaak en veel. Altijd loodhoudende tin gebruikt Sn60/Pb40. Ooit een uitstapje gemaakt naar loodvrije tin maar dat was niet echt een succes, ook niet bij diverse temperaturen. Veel moderne elektronica gebruikt loodvrije Tin en bij het de-solderen levert dat ook wat problemen op. Daarom soldeer ik de verbindingen nogmaals met Loodhoudende soldeer, alvorens de zaak los te solderen en dat werkt in de regel prima.

Wat is jullie ervaring op dit gebied?

[Verwijderd]

Voor herstellingen gebruik ik ook nog steeds loodhoudende soldeer. Loodvrij is inderdaad altijd een tikkeltje moeilijker helaas.

[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2020 11:44 ]

[Verwijderd]

Wanneer je herstellingen doet heb je natuurlijk graag de courante componenten al liggen zodat je niet steeds hoeft te bestellen. Voor SMD weerstanden en capaciteiten alleen al zijn er gigantisch veel verschillende in omloop. Andere waarde, afmetingen etc.. En dan zijn er ook nog diodes, transistors etc..

Je hebt boeken als deze https://www.adafruit.com/product/441, maar is meestal maar beperkt tot 1 maat, en bevat natuurlijk ook heel veel dta je nooit nodig hebt. Bestaan ook zon boeken met meerdere SMD maten, maar enkel de meest courante waardes, en ook eventueel diodes, transistor?

Hoe pakken jullie dit aan?

[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2020 11:50 ]

[biomass]

Ik wil pin 9 van m'n ATX voeding aftappen voor een IR-ontvanger. Ik zit er aan te denken om gewoon een ATX verlengkabel te bestellen en die dan aan te passen. Maar ik vind het eigenlijk niet zo chique om alle 24 pinnen te verlengen. Weten jullie nog andere manieren die goed werken zonder dat je de originele (niet modulaire) voedingskabels moet bewerken?

[ydderf]

De overige pinnen uit de stekker halen (van de verlengkabel)? Vaak zitten ze met een weerhaakje vast in de stekker. Dus kan wel ff prutsen zijn. Eventueel googelen naar “ATX cable pin remove” voor tips.
Of zelf een kabel maken, maar dan heb je het juiste gereedschap nodig.

[Thedr]

ydderf schreef op maandag 18 mei 2020 @ 21:20:
De overige pinnen uit de stekker halen (van de verlengkabel)? Vaak zitten ze met een weerhaakje vast in de stekker. Dus kan wel ff prutsen zijn. Eventueel googelen naar “ATX cable pin remove” voor tips.
Of zelf een kabel maken, maar dan heb je het juiste gereedschap nodig.

Er is een speciale tool voor verkrijgbaar, bijvoorbeeld bij Farnell. Maar meestal werkt een smal pincet of smalle schroevendraaier ook prima

[D-Three]

biomass schreef op zondag 17 mei 2020 @ 22:45:
Ik wil pin 9 van m'n ATX voeding aftappen voor een IR-ontvanger. Ik zit er aan te denken om gewoon een ATX verlengkabel te bestellen en die dan aan te passen. Maar ik vind het eigenlijk niet zo chique om alle 24 pinnen te verlengen. Weten jullie nog andere manieren die goed werken zonder dat je de originele (niet modulaire) voedingskabels moet bewerken?

Zit er geen header op het moederbord waar de 5VSB op zit?

[biomass]

@D-Three Was het maar waar, de enige 5V standby die ik kan bekennen zit in de ATX header zelf .
Alle moederborden die ik na 2009 kocht hebben geen losse +5VSB pin (in een vrije header).
Voor de grap mijn Abit KG-7 RAID uit 2001 gepakt, die lijkt er ook geen te hebben.

[Verwijderd]

Toevallig iemand die weet als dit gedrag normaal is bij een Brymen BM235? Vind het enorm irritant dat hij constant biept wanneer niks aangesloten is in de AutoV stand. Lijkt me anders een heel handige functie...

Video: https://streamable.com/x1cixh

[Verwijderd]

Vandaag een Philips tv hersteld door een component weg te halen 😛. Namelijk een 4.7uF capacitor in sluiting. Er staat nog eenzelfde condensator in parallel, en de spanning erop is al heel stabiel. Blijkbaar zitten er componenten teveel in de tv . Ik denk dat ik het zo laat, of zou dat voor iets kwaad kunnen?

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2020 18:31 ]

[Dre]

De fabrikant zal het wel niet voor niets geplaatst hebben. Kijk anders eens YouTube: EEVblog #859 - Bypass Capacitor Tutorial

[LED-Maniak]

Verwijderd schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 18:30:
Vandaag een Philips tv hersteld door een component weg te halen 😛. Namelijk een 4.7uF capacitor in sluiting. Er staat nog eenzelfde condensator in parallel, en de spanning erop is al heel stabiel. Blijkbaar zitten er componenten teveel in de tv . Ik denk dat ik het zo laat, of zou dat voor iets kwaad kunnen?

Er zitten altijd teveel componenten op, totdat je in een situatie komt waarbij ze nodig zijn.

[memphis]

Bij 2 parallel zijn ze voor een betere filtering gegaan om op een lagere ESR te komen. Voorlal bij PWM sturingen met FET's zie je nog wel eens meerdere soorten condensatoren in de voedingsspanning opgenomen, ieder zijn eigen eigenschap die gezamelijk een breed spectrum aanpakken.

Het apparaat zal best prima werken maar mogelijk wat erachter zit kan heter worden door een iets grotere rimpel/

[Verwijderd]

Hoogstwaarschijnlijk hadden ze dus een andere waarde, voor betere ESR range, ook al zagen ze er identiek uit. Hoe vind je dan achter de waarde, zonder schema?

Schuldige was CD10

[Samoht93]

Lijkt me dat die condensatoren op de ingang of uitgang van een dc/dc converter zitten. Esr kan een reden zijn maar gezien de kleine inductor zal het geen enorm zware voeding zijn.
Hoge capaciteit keramische condensatoren hebben last van dc bias, (veel lagere capaciteit als er een dc spanning opstaat) of je moet hele grote packages gebruiken maar vaak is het makkelijker om 2x de helft te gebruiken van wat je nodig bent.
2 kleine condensatoren is ook minder gevoelig voor cracking in de condensator.

De vraag is natuurlijk of die voeding stabiel blijft als die zwaar belast wordt als je maar 1 condensator gebruikt.

[Atmoz]

Weet iemand hier toevallig hoe dat ook alweer zit met (bij ons de standaard) 433Mhz communicatie in bijvoorbeeld "Klik Aan, Klik Uit" kasjes... Wat is de frequentie voor zulk spul in Amerika? Ik kwam net 413Mhz tegen, klopt dat? En betekend dat dat 433Mhz spullen in Amerika verboden zijn?

[Mr_gadget]

Atmoz schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 07:23:
Weet iemand hier toevallig hoe dat ook alweer zit met (bij ons de standaard) 433Mhz communicatie in bijvoorbeeld "Klik Aan, Klik Uit" kasjes... Wat is de frequentie voor zulk spul in Amerika? Ik kwam net 413Mhz tegen, klopt dat? En betekend dat dat 433Mhz spullen in Amerika verboden zijn?

315 MHz Over de legaliteit van 433 MHz hier een hele discussie:
https://www.meteocercal.i...ios-inappropriate-for-USA

[ Voor 5% gewijzigd door Mr_gadget op 26-05-2020 08:44 ]

[memphis]

Frequentieband toezeggingen verschillen per land, ik heb vroeger met mijn 40mhz RC op een Duits legale frequentie gezeten wat officieel hier niet mocht.

Dus het is geen standaard dat je een frequentie overal mag gebruiken.

[Atmoz]

Het rare is: als ik op Amerikaanse websites ga zoeken kom ik toch allerlei 433Mhz apparaatjes tegen:

https://www.walmart.com/i...ON-OFF-Receiver/870391973

https://www.walmart.com/i...Outlet-1-Remote/653640556

En bij heel veel andere soorten "remote outlets" staat er weer niets bij over de frequentie.

Ik zou dit graag met 100% zekerheid willen weten. Weet iemand waar (en hoe) ik zoiets kan checken?
Ben met een paar kastjes bezig die ook in de USA moeten gaan verkocht worden

[Comp-Freak]

De FCC en NTIA hebben daar meer over te melden. Deze pagina linkt naar een document voor de 420-450 MHz range. In dat document verwijst US217 naar de mogelijkheid voor gebruik van de 420-435MHz range voor generieke spread spectrum communicatie:

Authorizations shall be granted on a case-by-case basis

Maar daar staan ook al een boel uitzonderingen tussen voor regio's waarvoor je waarschijnlijk geen toestemming krijgt.

[memphis]

Atmoz schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 10:31:
Het rare is: als ik op Amerikaanse websites ga zoeken kom ik toch allerlei 433Mhz apparaatjes tegen:

En als je hier gaat kijken kom je ook illegale dingen tegen zoals in de drone FPV wereld boosters en videozenders die buiten alle wetten gaan. En laten we het maar niet hebben over CE markeringen....

Het is het gemak als winkelier om je spullen goedkoop in Azië te bestellen zonder rekening te houden met de wetgevingen.

[memphis]

***oeps, wrong topic...***

[ Voor 84% gewijzigd door memphis op 01-06-2020 13:47 ]

[ThinkPad]

Hackaday.com: Why Does Solder Smoke Always Find Your Face?

TL;DR: Het komt door je armen op tafel, daardoor is de 'trek' aan beide zijden van de soldeerbout niet gelijk en trekt het richting je gezicht.

[ProAce]

ThinkPadd schreef op maandag 1 juni 2020 @ 20:19:
Hackaday.com: Why Does Solder Smoke Always Find Your Face?

TL;DR: Het komt door je armen op tafel, daardoor is de 'trek' aan beide zijden van de soldeerbout niet gelijk en trekt het richting je gezicht.

Dat verklaart zoveel! Wordt toch eens tijd om die extractor te bouwen waarvoor de onderdelen al een goede 2 jaar liggen

[PD2JK]

Ik zit mij te oriënteren in de soldeerstations. Heb nu een bouwmarkt-Skandia boutje, maar het is tijd voor een serieuzer stuk gereedschap.

Hetelucht lijkt mij wel handig, af en toe wil ik ook wat SMD gaan solderen/desolderen. Hier heb ik weinig ervaring mee.
Hoe zit dat met SMD componenten rondom de plek waar je bezig bent, raken die niet los? Die worden onnodig verhit misschien?

[memphis]

Heel veel SMD is gewoon met een bout te solderen en te desolderen, met name JBC heeft een heel groot assortiment aan soldeer en desoldeer tips. Hete lucht is vooral handig als je IC's moet solderen met soldeervlakken onder het IC. En als je met een masker hele printen voorziet van pasta en componenten erop legt zal een oven weer makkelijker zijn dan hete lucht.

Maar inderdaad met hete lucht cullen de componenten er omheen ook wel los gaan zitten maar als de luchtstroom niet te sterk is zal de soldeer ze op hun plekken vast houden.

[Tadango]

PD2JK schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 10:47:
Ik zit mij te oriënteren in de soldeerstations. Heb nu een bouwmarkt-Skandia boutje, maar het is tijd voor een serieuzer stuk gereedschap.

Hetelucht lijkt mij wel handig, af en toe wil ik ook wat SMD gaan solderen/desolderen. Hier heb ik weinig ervaring mee.
Hoe zit dat met SMD componenten rondom de plek waar je bezig bent, raken die niet los? Die worden onnodig verhit misschien?

Je kan de omgeving afplakken met tape welke hitte bestendig is (kapton). Dit helpt iets maar kan ook iets gaan trekken aan de componenten en het erger maken.

[base_]

PD2JK schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 10:47:
Ik zit mij te oriënteren in de soldeerstations. Heb nu een bouwmarkt-Skandia boutje, maar het is tijd voor een serieuzer stuk gereedschap.

Is een TS-100 geen optie? Nauwkeurig geregeld en met een 24V voeding nog redelijk wat vermogen.

Hetelucht is een heel ander verhaal, daar kan je beginnen met een ATTEN of Aoyue, echter is hetelucht weer niet geschikt voor throug-hole.

[Bezulba]

Domme vraag (dus daarom in het kroeg topic ) onze deurbel is een beetje zacht. Dacht dat het aan de goedkope meuk bel die we hadden lag, maar daar zit nu een nieuwe op en die is ook best zacht. Transformator is 8v, bel accepteert tot 12v. Het is een magneet die tegen een plaat aan mept bij het indrukken van de bel. Ben ik heel dom als ik zeg dat het verhogen van de voltage geen effect heeft op het belniveau?

[marcop23]

Bezulba schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 09:47:
Domme vraag (dus daarom in het kroeg topic ) onze deurbel is een beetje zacht. Dacht dat het aan de goedkope meuk bel die we hadden lag, maar daar zit nu een nieuwe op en die is ook best zacht. Transformator is 8v, bel accepteert tot 12v. Het is een magneet die tegen een plaat aan mept bij het indrukken van de bel. Ben ik heel dom als ik zeg dat het verhogen van de voltage geen effect heeft op het belniveau?

Het valt wel mee hoe dom de vraag is, maar de spanning heeft wel een effect
Met een hogere spanning bouwt het magnetische veld in de spoel sneller op, en wordt het ijzer harder aangetrokken. Dat geeft dus een hardere ping.

[memphis]

Bij zo'n mechanische bel heb je ook vaak een stelschroef voor de veerspanning of contactspanning. Daar kan je ook mee spelen.

[Bezulba]

memphis schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 11:29:
Bij zo'n mechanische bel heb je ook vaak een stelschroef voor de veerspanning of contactspanning. Daar kan je ook mee spelen.

good point, ga ik even uitproberen.

thanks!

[D-Three]

Iemand ervaring met step up/down converters van bij onze chinese vrienden?
https://www.aliexpress.com/item/32969894914.html
https://www.aliexpress.com/item/33057336366.html
https://www.aliexpress.com/item/32844505161.html
Voor die prijs kan je ze niet echt zelf maken. Maar hoe is de kwaliteit en betrouwbaarheid? Ik denk dat ik er een grotere potmeter zou op zetten en er een eenvoudige regelbare voeding van zou maken.

[Markos]

Ik heb (verwacht ik) een simpele vraag. Ik heb een dc voeding (12v) en een speaker die 12v nodig heeft. Beide hebben ze echter een male plug. Ik heb toevallig wel een aantal van deze dingen liggen:

Dus ik wil 2 female connectors aan elkaar verbinden. Alleen begrijp ik de 3e pin niet (geen idee welke de extra pin is, ik verwacht die er op zit ipv de twee die erin steken). Enige wat ik vind is dat 2 pinnen kortsluiten wanneer je de plug erin steekt. Ik wil eigenlijk gewoon tijdelijk een female-female adapter hebben. Kan ik dan gewoon pinnen van de ene connector verbinden aan dezelfde pinnen op andere connector? Of moet ik er ook twee kortsluiten?

[mcDavid]

Een male plug voor dc-in? Weet je dat heel zeker? Klinkt alsof die plug misschien niet is waarvoor je denkt dat'ie is...

Verder als je dit wilt doen, die 3e pin gewoon loslaten. Of ja eigenlijk maakt het geen zak uit. Die zit eraan zodat je kunt detecteren of er een plug ingestoken is. Zo weet je smartphone bijvoorbeeld dat hij de koptelefoon-output moet gebruiken zodra je deze inplugt.

[Markos]

mcDavid schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 18:06:
Een male plug voor dc-in? Weet je dat heel zeker? Klinkt alsof die plug misschien niet is waarvoor je denkt dat'ie is...

Verder als je dit wilt doen, die 3e pin gewoon loslaten. Of ja eigenlijk maakt het geen zak uit. Die zit eraan zodat je kunt detecteren of er een plug ingestoken is. Zo weet je smartphone bijvoorbeeld dat hij de koptelefoon-output moet gebruiken zodra je deze inplugt.

Het is een speaker die onder de monitor gehangen kan worden en via deze kabel voeding krijgt vanuit de monitor. Bij tijdelijk gebrek aan beter wil ik deze even gebruiken. Zie ook afbeelding hieronder met female voeding als je hem los voor iets koopt (had hem even gegoogled: Dell AS501)

[memphis]

De 3e pin is een schakelcontact. Zo kan bij het inpluggen van een stekker omgeschakelt worden van een interne spanning naar de externe

[mcDavid]

Ok, that's weird... Zou haast zeggen knip de stekkers eraf en soldeer ze aan het andere eind weer terug...

[Markos]

Met een female-female en een 12V adapter werkt het, dus ik ben tevreden met deze tijdelijke oplossing op mijn tijdelijke werkplek

[Verwijderd]

Kort vraagje: kan een APT15GP60BDQ zomaar vervangen worden door een STGW35HF60WD?
Ook zag ik de STGW20NC60VD welke mindere specificaties heeft, voor een veel hogere prijs bij Farnell, of zie ik iets over het hoofd?

[memphis]

Als het ding gewoon aan/uit schakelt kan je bijna alles nemen.
Als het hoogfrequent pulseert moet je daar goed op letten

[Verwijderd]

Is voor in een acculader die inderdaad vrij snel schakelt..
De 10ohm weerstanden die in serie staan met de gate zijn blijkbaar gesneuveld. Kan dat ervoor zorgen dat de IGBTs stuk gaan? Of zal het eerder gevolgschade zijn? De gate hanger dus los. Anders kan ik niet onmiddelijk vinden wat de oorzaak kon zijn. Met de IGBTs eruit is er geen sluiting.
Had al nieuwe erin gestopt maar deze zijn vrijwel onmiddelijk ook stuk gegaan. Op dat moment had ik wel nog niet opgemerkt dat de gaten weerstanden open waren.

[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2020 14:50 ]

[c-nan]

Weet niet of dit hier helemaal thuis soort, maar een topic voor zo een simpel vraag is ook weer teveel...

Ik ben op zoek naar een bepaalde connector, maar kan het nergens vinden (tenzij je 15 euro verzendkosten wilt betalen voor een connector van 10 cent).

Het gaat om de TE connectivity 640456-2, en het liefst met met een 90 graden aansluiting, maar daarvan kan ik het type nummer niet vinden (of toch wel?).

Iemand een tip of suggestie?

[ Voor 10% gewijzigd door c-nan op 29-06-2020 16:16 ]

[memphis]

Moet het lipje? Zonder lipje kan je een standaard pinheader gebruiken.

[c-nan]

memphis schreef op maandag 29 juni 2020 @ 18:07:
Moet het lipje? Zonder lipje kan je een standaard pinheader gebruiken.

Connector in zwarte cirkel is wat ik zoek.
Daar moet de connector in zoals in het rode cirkel te zien is.

De huidige connectors wil ik niet vervangen.

Als de connector in rode cirkel aan een connector zonder lipje kan, is het ook goed.

Meer foto's:

[Snelletomaat]

c-nan schreef op maandag 29 juni 2020 @ 16:14:
Ik ben op zoek naar een bepaalde connector, maar kan het nergens vinden (tenzij je 15 euro verzendkosten wilt betalen voor een connector van 10 cent).

...

Iemand een tip of suggestie?

Als je zoekt op 'wafer connector 2.54mm 2-pin' zie ik die connector toch wel te koop.
De grote C heeft ze met 7 euro verzendkosten. Aliexpress ook als je meer geduld hebt.

[memphis]

Maar is die connector stuk dan?

[c-nan]

memphis schreef op maandag 29 juni 2020 @ 22:26:
Maar is die connector stuk dan?

Nee, ik ben iets aan het bouwen waar ik dezelfde adapter op wil aansluiten, dus dezelfde connector nodig heb.

[P-Storm]

Oeps, ik heb het mezelf iets wat moeilijker gemaakt. Ik heb niet goed gekeken met de grotte van mijn resistors, en heb 0603(mm) gekocht voor mijzelf. Zelfde met een aantal leds van die grootte, terwijl ik vrij nieuw ben met hand solderen. Iemand goede tips om deze grootte te kunnen solderen? Of is het een kwestie van helaas volgende keer beter opletten met bestellen?

[D-Three]

Perfect soldeerbaar! Maar misschien niet ideaal om mee te starten Pincet gebruiken om het component op zijn plaats te houden, niet teveel tin en geen al te dikke punt.

@c-nanDe haakse connector van het type die je hebt opgegeven, ziet er wel iets anders uit. Staat er geen aanduiding op de connector? Bij Molex en TE dikwijls wel in heel erg kleine letters.

[ Voor 36% gewijzigd door D-Three op 08-07-2020 13:19 ]

[memphis]

1 vlakje vertinnen, met de pincet en de bout de weerstand positioneren en aan dat vlakje solderen, dan daarna de andere kant solderen.

Gebruik eventueel een loop of gebruik je telefoon in een standaard als microscoop.

[Schinnen-groen]

c-nan schreef op dinsdag 30 juni 2020 @ 08:19:
[...]

Nee, ik ben iets aan het bouwen waar ik dezelfde adapter op wil aansluiten, dus dezelfde connector nodig heb.

Gisteren heb ik een app op mijn telefoon gezet die misschien uitkomst kan bieden bij dit soort zaken. Het heet Google Lens.
Ik gebruik heb om wat planten te determineren. Een beetje mee gespeeld voor de installatie, maar nagenoeg elk spul dat ik fotografeer, wordt gevonden. Misschien een idee om deze eens uit te proberen? Hij vond ook meteen een vervanging voor een afstandbediening die 12 jaar oud was. Het is commercieel spul, maar werkt wel en is gratis.

[pep_82]

c-nan schreef op maandag 29 juni 2020 @ 19:15:
[...]

[Afbeelding]

Connector in zwarte cirkel is wat ik zoek.
Daar moet de connector in zoals in het rode cirkel te zien is.

De huidige connectors wil ik niet vervangen.

Als de connector in rode cirkel aan een connector zonder lipje kan, is het ook goed.

Meer foto's:
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Naar mijn idee uit de Molex KK 2.54mm serie:


https://nl.farnell.com/mo...os-1row-2-54mm/dp/1462825


https://nl.farnell.com/mo...os-1row-2-54mm/dp/1756797

Zit alleen het lipje verkeerd om. Voor een proto trek je de pootjes er even uit en draai je deze 180graden. Of snij je die eraf om te testen of een zonder lipje:


https://nl.farnell.com/mo...os-1row-2-54mm/dp/9731601

Of je neemt een geheel rechte om te proto-en en desnoods buig je hier de pootjes.

https://nl.farnell.com/mo...os-1row-2-54mm/dp/9731148

Is er ook nog de omgekeerde in 2.5mm steek echter deze zweeft een beetje boven het PCB...

https://nl.farnell.com/mo...pos-1row-2-5mm/dp/9731008

[Verwijderd]

Bestaan er afstandsbedieningen met 4 of meer functies die werken op 433MHz, maar toch een open protocol uitsturen zodat je ontvanger kan plaatsen op custom PCB?

[LED-Maniak]

Verwijderd schreef op zondag 12 juli 2020 @ 13:56:
Bestaan er afstandsbedieningen met 4 of meer functies die werken op 433MHz, maar toch een open protocol uitsturen zodat je ontvanger kan plaatsen op custom PCB?

Kaku?

[Eusebius]

In Waar koop je dat - Deel 2 stelde ik onderstaande vraag ook al, maar volgens mij zitten hier de kenners

Voor het verbeteren van mijn 3D-printer zoek ik een mogelijkheid om nieuwe connectors te maken voor een draad naar draad (5 of 12v). Er zit nu een JST-connector op. Als ik zoek, kom ik alleen maar dit soort kits tegen. Volgens mij is dit een kit om het mannetje op de printplaat te solderen; het vrouwtje gaat aan de draad. Maar ik zoek iets om draad met draad te verbinden. Zoiets als dit.

Waar vind ik een geschikte kit om connectoren te maken? Waar moet ik op zoeken?

[teaser]

En wat is er mis met de kit waarnaar je zelf linkt?

[Eusebius]

teaser schreef op maandag 13 juli 2020 @ 08:22:
En wat is er mis met de kit waarnaar je zelf linkt?

Omdat ik aan de hand van het plaatje vermoed dat je de ene kant (de male) moet solderen op een printplaat. Maar zoals gezegd, ik heb er geen ervaring mee.

[memphis]

Bij XH stekkers is er naar mijn weten geen kabelversie maar wordt er gewoon aan de pinnen draden gesoldeerd en met een krimpkous afgewerkt.

https://www.shamrock-maas...el-Xh-6s-C4617_19544.html

[Eusebius]

memphis schreef op maandag 13 juli 2020 @ 12:17:
Bij XH stekkers is er naar mijn weten geen kabelversie maar wordt er gewoon aan de pinnen draden gesoldeerd en met een krimpkous afgewerkt.

https://www.shamrock-maas...el-Xh-6s-C4617_19544.html

Oke, blijkbaar zijn er meer JST-varianten ;-) YouTube: Finding The JST Connector You Need
Ik zoek nog even verder naar een soldeerloze oplossing.

[memphis]

Maar moet het een JST zijn?

2 of 3 polig kan je heel veel vinden, bv servostekkers welke je in bossen kabels voor weinig kunt kopen en meerpolig kan je van alles vinden zoals sub-D stekkers, of de ouderwetse ronde audio DIN stekkers

[Eusebius]

Nee, niet per sé JST. Ik heb nu niks en zoek iets waar ik een voorraadje van kan aanleggen. Voor JST moet je gelijk ook een tang aanschaffen. Dat wil ik dan wel gelijk goed doen. Ik kom ondertussen ook andere systemen / fabrikanten tegen: Mate-N-Lok, Tamiya ..

[memphis]

2 aderig:
https://nl.aliexpress.com...BEgKwFPD_BwE&gclsrc=aw.ds

3 aderig:
https://nl.aliexpress.com...b201602_,searchweb201603_

[vso]

paar kleine vraagjes ..

ik wil een custom powerbank/ "accu" pack bouwen die redelijk modulair is ..

ik heb daarvoor losse 18650 accu's ..en 4x 14,4v makita (met losse USB adapter) en 14,4v worx accu's (B-merk maar zelfde aansluiting) ..

Wat wil ik ermee "voeden" .. usb (5v/2A), usb-C 5v,9v,12v 20v, 12v auto/camping meuk, 14,4 en 18v "boormachines" .. en als "max" een elektrische e-bike (reserve accu oid) ..

vraag 1 ) Nu weet ik niet welke voltage E-bikes trekken en hun max Ampere .. maar kan ik van een BMS pack gewoon verschillende voltages tappen zonder "schade" .. aan de accu-pack of moet je een speciale BMS hebben ?

Vraag 2 )Die usb adapters van makita daar kan ik gewoon banaan plugjes in schroeven maar kan ik deze combineren om van 14,4V .. 28.8v oid te krijgen .. zo ja hoe doe ik dit veilig?

edit:

Stom een BMS doet dit al .. duh .. maar snap nog niet of ik een "18650" BMS zomaar kan pakken ..

ben nu nog vooral zoekende .. (wat kan wel / wat kan niet) .. en die 14,4 makita kan ook tzt 18v worden of 20v (ander merk) . of het apparaat bij wijze van spreken binnen 5 sec de powerbank leeg trekt of 50 uur .. tja nice .. zolang me accu's maar beschermt zijn ..

[ Voor 6% gewijzigd door vso op 13-07-2020 15:47 ]

[Piet91]

Heeft iemand een goede website voor een 5V -> DC adapter?

Familie van mij heeft een Amcrest IP camera gekocht uit de UK en heeft dus een EU power supply nodig.
De meegeleverde adapter is (als het goed is) zo'n 2.5 - 3 meter lang, 5V, 1,5A en heeft een DC pin van 3.5 x 1.35mm.
Wat ik op de gebruikelijke sites vind is eigenlijk weinig waard. Of de kabels zijn veel te kort (soms maar een meter) of de juiste DC-plug is niet beschikbaar. Of ze zijn weer veul te duur.

Iemand tips?