/u/25784/ResNot.GIF?f=community)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
Ha stom, ik had die 16 voor gram aangezien inderdaad:
[...]
Thanks, maar zo mag je niet rekenen... het is 16mm niet 16 gram
[edit]
[...]
Het is voor in m'n escaperoom. Iets met knikkers die een pad volgen inderdaad
Ik denk inderdaad wat teaser zegt wel een goeie is, een knikker komt aanrollen en heeft vooral voorwaartse krachten en niet naar beneden. Snel over een gammel bruggetje lopen wil ook, langzaam niet
Je kan natuurlijk ook voor een benaderingschakelaar gaan zoals een capacitieve sensor.
(capacitief detecteert allerlei materialen, inductief alleen metalen)
Wikipedia: Capacitieve nabijheidschakelaar
:strip_icc():strip_exif()/u/5677/crop60a67856c31dd_cropped.jpg?f=community)
Gewoon een langere hefboom......:
[...]
Ha stom, ik had die 16 voor gram aangezien inderdaad
Ik denk inderdaad wat teaser zegt wel een goeie is, een knikker komt aanrollen en heeft vooral voorwaartse krachten en niet naar beneden. Snel over een gammel bruggetje lopen wil ook, langzaam niet
Je kan natuurlijk ook voor een benaderingschakelaar gaan zoals een capacitieve sensor.
(capacitief detecteert allerlei materialen, inductief alleen metalen)
Wikipedia: Capacitieve nabijheidschakelaar
/u/31475/crop59aee4562f4a4.png?f=community)
Ja precies, dat bedacht ik me later inderdaad ook al... De knikker zal (als hij rolt) nooit met z'n volle gewicht de switch raken.
Klopt, maar dan ben ik weer dingen aan het modificeren (plaatje op schakelaar maken). En dat probeer ik te voorkomen.
Op het moment werk ik met een soort IR-sluisje, maar daar wil ik vanaf i.v.m. stroomverbruik.:
Ha stom, ik had die 16 voor gram aangezien inderdaad
Ik denk inderdaad wat teaser zegt wel een goeie is, een knikker komt aanrollen en heeft vooral voorwaartse krachten en niet naar beneden. Snel over een gammel bruggetje lopen wil ook, langzaam niet
Je kan natuurlijk ook voor een benaderingschakelaar gaan zoals een capacitieve sensor.
(capacitief detecteert allerlei materialen, inductief alleen metalen)
Wikipedia: Capacitieve nabijheidschakelaar
Een benaderingsschakelaar heeft volgens mij hetzelfde probleem toch? Dus dat het constant stroom kost...
Het werkt allemaal op een batterij, dus die moet zo lang mogelijk vol blijven natuurlijk
Een microswitch op een interrupt ingang van de uC is dan het mooiste lijkt mij.
Ik wil indien mogelijk niets eraan aanpassen.
Heb deze switch nog gevonden: https://nl.farnell.com/ho...m-roller-lever/dp/1842799
In de specificaties staat:
Operating Force Max: 0.6ozf
En als ik dat omreken kom ik uit op 0.00423694 Newton meter
Maar dat lijkt me HEEL weinig....
Maarja, wat klopt er dan niet? Er zijn ook andere microswitches te vinden met soortgelijke "operating force specs".
/u/13460/JUN982.GIF?f=community)
Ah ik snap het... Het moet niet teveel moeite kosten, niet te duur zijn en geen stroom verbruiken
Maar, zijn het glazen knikkers of stalen kogels? Met stalen kogels zou je ook iets kunnen bedenken met 2 metalen strips waar de kogel overheen rolt bv. Dan is dat je contact. Verbruikt in rust ook geen stroom en kan een uC triggeren uit slaap.
Maar, zijn het glazen knikkers of stalen kogels? Met stalen kogels zou je ook iets kunnen bedenken met 2 metalen strips waar de kogel overheen rolt bv. Dan is dat je contact. Verbruikt in rust ook geen stroom en kan een uC triggeren uit slaap.
:
Ah ik snap het... Het moet niet teveel moeite kosten, niet te duur zijn en geen stroom verbruiken
Beide. Dus die vlieger gaat helaas niet op. (wel aardig idee trouwens, nog niet aan gedacht
)
Genoeg mogelijkheden maar je wilt ze niet..... hmmmm.....:
[...]
Nee, ik wil niets zelf maken. Het moet echt een "kant en klaar" product zijn
/u/60597/crop5e56eb57d66d4_cropped.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/326874/crop588097c82e375_cropped.jpeg?f=community)
Een kleine update op de LED-strip/voeding/PIR voor in de voorraadkelder hier.
Heb meerdere malen de kringloop van binnen bekeken maar ik kwam geen geschikte voedingen tegen.
Uiteindelijk maar advies van hier gevolgd en maar de Meanwell LPV-100 op Amazon besteld.
Meer dan ik nodig heb; maar mocht ik daar nog ergens een stukje strip willen ophangen heb ik i.i.g. de ruimte.
Helaas de 5630 strip nog steeds niet binnen vanuit China (zoals verwacht), maar vandaag wel even met een oude strip geprobeerd, en dat werkt prima. Even nagemeten met een Brennenstuhl meter, en de voeding zelf verbruik 0.3W. Gok dat ik de 12V PIR dus maar gebruik, i.p.v. een 230V PIR voor de voeding.
Heb meerdere malen de kringloop van binnen bekeken maar ik kwam geen geschikte voedingen tegen.
Uiteindelijk maar advies van hier gevolgd en maar de Meanwell LPV-100 op Amazon besteld.
Meer dan ik nodig heb; maar mocht ik daar nog ergens een stukje strip willen ophangen heb ik i.i.g. de ruimte.
Helaas de 5630 strip nog steeds niet binnen vanuit China (zoals verwacht), maar vandaag wel even met een oude strip geprobeerd, en dat werkt prima. Even nagemeten met een Brennenstuhl meter, en de voeding zelf verbruik 0.3W. Gok dat ik de 12V PIR dus maar gebruik, i.p.v. een 230V PIR voor de voeding.
Ik heb een vraag over de power board van mijn bonenmaler. Eén pootje van de spoel zit niet meer vast:
/f/image/5xGCLqEikzoSSVZ6igG9ME5T.jpg?f=fotoalbum_large)
Is dit nog te repareren zonder het onderdeel te vervangen of moet ik een nieuwe bestellen?
Als ik een nieuwe moet bestellen hoe kom ik erachter wat ik moet bestellen, er staat verder niks op.
Is dit nog te repareren zonder het onderdeel te vervangen of moet ik een nieuwe bestellen?
Als ik een nieuwe moet bestellen hoe kom ik erachter wat ik moet bestellen, er staat verder niks op.
:strip_exif()/u/259931/stuiterbal2.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/92491/crop64a1593f33a7b_cropped.jpg?f=community)
Gistermiddag is de strip binnengekomen en ongeduldig dat ik was, direct 's avonds maar geïnstalleerd in de kelder. Dat geeft mooi egaal en veel licht op de voorraadplanken; m'n moeder is er blij mee.:
Een kleine update op de LED-strip/voeding/PIR voor in de voorraadkelder hier.
Heb meerdere malen de kringloop van binnen bekeken maar ik kwam geen geschikte voedingen tegen.
Uiteindelijk maar advies van hier gevolgd en maar de Meanwell LPV-100 op Amazon besteld.
Meer dan ik nodig heb; maar mocht ik daar nog ergens een stukje strip willen ophangen heb ik i.i.g. de ruimte.
Helaas de 5630 strip nog steeds niet binnen vanuit China (zoals verwacht), maar vandaag wel even met een oude strip geprobeerd, en dat werkt prima. Even nagemeten met een Brennenstuhl meter, en de voeding zelf verbruik 0.3W. Gok dat ik de 12V PIR dus maar gebruik, i.p.v. een 230V PIR voor de voeding.
De Brennenstuhl geeft een totaalverbruik van 58 watt; exact volgens de specs van de LED-strip; wat een lengte van 12 LED's heb ik niet hoeven gebruiken. Dus wel goed dat ik voor 100W voeding i.p.v. 60W ging.
Wel een tip; kijk voordat je de strip plakt of de hele rol werkt; hier was een van de connecties los
(waar je de strip kunt doorknippen).
Nu moest ik solderen terwijl de strip onder de plank hing.
(ofwel strip loshalen, solderen en weer terug plakken)
Nu wel nog wat verzinnen dat de strips beter blijven plakken en de snoeren wat netter wegwerken.
Maar dat zijn details.
:strip_icc():strip_exif()/u/241948/crop58dd1b1aa2aef.jpeg?f=community)
Mooi werk! Je betaalt iets meer voor de meanwell voedingen maar je hebt dan in elk geval geen gezeur.:
[...]
Gistermiddag is de strip binnengekomen en ongeduldig dat ik was, direct 's avonds maar geïnstalleerd in de kelder. Dat geeft mooi egaal en veel licht op de voorraadplanken; m'n moeder is er blij mee.
De Brennenstuhl geeft een totaalverbruik van 58 watt; exact volgens de specs van de LED-strip; wat een lengte van 12 LED's heb ik niet hoeven gebruiken. Dus wel goed dat ik voor 100W voeding i.p.v. 60W ging.
Wel een tip; kijk voordat je de strip plakt of de hele rol werkt; hier was een van de connecties los
(waar je de strip kunt doorknippen).
Nu moest ik solderen terwijl de strip onder de plank hing.
(ofwel strip loshalen, solderen en weer terug plakken)
Nu wel nog wat verzinnen dat de strips beter blijven plakken en de snoeren wat netter wegwerken.
Maar dat zijn details.
Ik verbaas me eigenlijk dat die strip 58 watt trekt, ik heb er meerdere (5 meter RGBWW) in de toercaravan en thuis.
In de caravan heb ik alle halogeen verlichting vervangen voor ledjes van 3 watt voor de plaffoineres en 0.5 watt voor de spotjes en dat geeft een flinke bak licht (de toer caravan draait op een accu en kan zowiezo een week autonoom mee, langer heb ik niet getest). Ik denk dat ik ook de ledstrips eens ga nameten ben wel benieuwd.
:strip_icc():strip_exif()/u/94119/358157.jpg?f=community)
Als ik een CH340 op USB aansluit en verbinding ermee maak door de poort te openen dan togglet windows de RTS pin meerdere malen. Iemand dit ook al eens meegemaakt? Is dat een driver dingetje?
Geef je hem alleen voeding dan togglet hij maar één keer.
Dit gebeurt er:
Ik kom online wel eea. aan plaatjes tegen maar geen oplossingen hiervoor.
[edit]
Blijkt een probleem met serenum.sys te zijn. Met het toepassen van een wijziging in het registry stopt dit.
Geef je hem alleen voeding dan togglet hij maar één keer.
Dit gebeurt er:
Ik kom online wel eea. aan plaatjes tegen maar geen oplossingen hiervoor.
[edit]
Blijkt een probleem met serenum.sys te zijn. Met het toepassen van een wijziging in het registry stopt dit.
[ Voor 55% gewijzigd door LED-Maniak op 28-03-2020 12:11 ]
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Ik heb nog een oud alarm systeem liggen, heeft iemand nog een goed idee wat je hier mee kan doen (domotica)? Of kan ik alleen de behuizingen gebruiken?
:strip_exif()/f/image/F66q8QZ7aCPSol4XwlBv2EVE.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik voor mij zou eens kijken wat voor chips erin zitten en of je er documentatie van kunt verkrijgen. Microchip b.v. wordt erg veel gebruikt. Met een beetje mazzel heb je dan een (on)gesoldeerde programmeer stekker.
Heb zelf een rookmelder die ook andere stoffen kan detecteren
:strip_icc():strip_exif()/u/105199/crop5cb76c6d18020_cropped.jpeg?f=community)
Of even aangeven wat voor frequentie dat spul werkt, of op zijn minst model/merk aangeven. Dat helpt al.
Anders moet je een glazen bol bijleveren.
Anders moet je een glazen bol bijleveren
.
Na een beetje prutsen ben ik achter het volgende gekomen, het merk is Verisure en bestaat uit o.a. de volgende units:
- Grote unit: GW-ETH-GSM
- Kleine unit: GW-SI
- Keypad: GW-KP-TAG
- Camera: GW-MD-CAM2
De grote unit heb ik open geschroefd en daar kwam ik de een ARM STR912FAW46X6 microcontroller tegen.
:strip_exif()/f/image/6PF7lpMXAVRAIZvUHIcMJB8h.jpg?f=fotoalbum_large)
Hier is een datasheet: https://media.digikey.com...cs%20PDFS/STR91xFAxxx.pdf
De camera heeft een processer analog devices ADSP-BF512 aan boord:
:strip_exif()/f/image/esABOQDOenoOeG9CKjR3o2rr.jpg?f=fotoalbum_large)
Hieronder is een datasheet:
https://www.analog.com/me...514F16_516_518_518F16.pdf
Na nog een beetje googlen kwam ik een website tegen van iemand die naar het signaal zelf heeft zitten kijken. Dit is voor mij te complex.
https://funoverip.net/201...t-1-radio-communications/
- Grote unit: GW-ETH-GSM
- Kleine unit: GW-SI
- Keypad: GW-KP-TAG
- Camera: GW-MD-CAM2
De grote unit heb ik open geschroefd en daar kwam ik de een ARM STR912FAW46X6 microcontroller tegen.
Hier is een datasheet: https://media.digikey.com...cs%20PDFS/STR91xFAxxx.pdf
De camera heeft een processer analog devices ADSP-BF512 aan boord:
Hieronder is een datasheet:
https://www.analog.com/me...514F16_516_518_518F16.pdf
Na nog een beetje googlen kwam ik een website tegen van iemand die naar het signaal zelf heeft zitten kijken. Dit is voor mij te complex.
https://funoverip.net/201...t-1-radio-communications/
:strip_icc():strip_exif()/u/217277/crop5b13db8ee53b1_cropped.jpeg?f=community)
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
:strip_icc():strip_exif()/u/427225/crop5e66c24653754.jpeg?f=community)
De Arduino en de matrixen zijn uiteindelijk binnen gekomen had er gelukkig geen haast mee. Zou ik de matrix bordjes ook op deze manier kunnen vast solderen i.p.v. de tweede foto?
En ook nog een tweede vraag het script draait alleen was deze te lang/groot voor op de RAM heb deze op het Flash memory weten te zetten "Animation data in PROGMEM" met dit programma
https://xantorohara.github.io/led-matrix-editor
Animation data in PROGMEM
Heeft dit nog nadelige gevolgen? Niet dat het script opeens weg is na een paar maanden oid. (heb er weinig verstand van
) Dan koop ik liever iets met meer RAM
:strip_exif()/u/55581/dualvisser.gif?f=community)
Heren
Ik wil graag eens beginnen met een wifi apparaat op basis van de ESP8266.
Doel wat ik daarvoor in gedachten had is een Wifi temperatuur meter voor op de BBQ.
Wat ik dan graag wil:
• Mogelijkheid tot aansluiten 3 temperatuur sensoren.
• Huidige temperaturen weergeven (van de laatste minuut ofzo, hoeft niet 100% realtime). Weergave via webpagina die via wifi te benaderen is.
• Loggen van temperatuur data en tonen van grafieken.
Nu loop ik tegen een paar zaken aan:
1) Welke ESP variant moet ik hebben?
2) Hoe lees ik de probes uit?
Onderzoek op de deelvragen:
1) Hier loop ik eigenlijk al vast. Wat heb ik voor bovenstaande nodig? Zou dit al voldoen: https://www.hobbyelectron...rd-esp8266-cp2102-module/ of heb ik iets krachtigers nodig? Deze lijkt me ideaal. Deze is ook met de Arduino IDE te programmeren, wat ook wel fijn is.
2) Kan ik die ESP8266 inderdaad zo als ‘losse website’ inrichten? Als ik het goed lees kan deze gewoon als webserver dienen en zelf aan het bestaande wifi netwerk hangen. Klopt dit?
3) Aangezien de probes ook in het eten moeten lijkt het zelfbouwen met bv een DS1850 niet handig. Als ik bv zoiets pak: https://www.v-nix.nl/bbq-draadlos-thermometer-waterdicht.htm . Hoe zou dit werken? Dit daar gewoon een NTC in die ik via een AD converter kan uitlezen en zelf kan caliberen? Lijkt me niet veel meer dan dat toch?
Lijkt me een leuk projectje zo . Dank voor de input.
Ik wil graag eens beginnen met een wifi apparaat op basis van de ESP8266.
Doel wat ik daarvoor in gedachten had is een Wifi temperatuur meter voor op de BBQ.
Wat ik dan graag wil:
• Mogelijkheid tot aansluiten 3 temperatuur sensoren.
• Huidige temperaturen weergeven (van de laatste minuut ofzo, hoeft niet 100% realtime). Weergave via webpagina die via wifi te benaderen is.
• Loggen van temperatuur data en tonen van grafieken.
Nu loop ik tegen een paar zaken aan:
1) Welke ESP variant moet ik hebben?
2) Hoe lees ik de probes uit?
Onderzoek op de deelvragen:
1) Hier loop ik eigenlijk al vast. Wat heb ik voor bovenstaande nodig? Zou dit al voldoen: https://www.hobbyelectron...rd-esp8266-cp2102-module/ of heb ik iets krachtigers nodig? Deze lijkt me ideaal. Deze is ook met de Arduino IDE te programmeren, wat ook wel fijn is.
2) Kan ik die ESP8266 inderdaad zo als ‘losse website’ inrichten? Als ik het goed lees kan deze gewoon als webserver dienen en zelf aan het bestaande wifi netwerk hangen. Klopt dit?
3) Aangezien de probes ook in het eten moeten lijkt het zelfbouwen met bv een DS1850 niet handig. Als ik bv zoiets pak: https://www.v-nix.nl/bbq-draadlos-thermometer-waterdicht.htm . Hoe zou dit werken? Dit daar gewoon een NTC in die ik via een AD converter kan uitlezen en zelf kan caliberen? Lijkt me niet veel meer dan dat toch?
Lijkt me een leuk projectje zo
. Dank voor de input.
Join the dark side, we have cookies :)
You need only two tools. WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape.
Join the dark side, we have cookies :)
You need only two tools. WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape.
No such kill as overkill
Maar thanks, dat is een leuke optie! Maar wil hem volgende week hebben
Maar thanks, dat is een leuke optie! Maar wil hem volgende week hebben
Join the dark side, we have cookies :)
You need only two tools. WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape.
:strip_exif()/u/33682/darkside.gif?f=community)
Ik had toevallig dit weekend hetzelfde idee toen ik wat ribjes low-and-slow op de Weber had liggen..:
Heren
Ik wil graag eens beginnen met een wifi apparaat op basis van de ESP8266.
Doel wat ik daarvoor in gedachten had is een Wifi temperatuur meter voor op de BBQ.
Wat ik dan graag wil:
• Mogelijkheid tot aansluiten 3 temperatuur sensoren.
• Huidige temperaturen weergeven (van de laatste minuut ofzo, hoeft niet 100% realtime). Weergave via webpagina die via wifi te benaderen is.
• Loggen van temperatuur data en tonen van grafieken.
Nu loop ik tegen een paar zaken aan:
1) Welke ESP variant moet ik hebben?
2) Hoe lees ik de probes uit?
Onderzoek op de deelvragen:
1) Hier loop ik eigenlijk al vast. Wat heb ik voor bovenstaande nodig? Zou dit al voldoen: https://www.hobbyelectron...rd-esp8266-cp2102-module/ of heb ik iets krachtigers nodig? Deze lijkt me ideaal. Deze is ook met de Arduino IDE te programmeren, wat ook wel fijn is.
2) Kan ik die ESP8266 inderdaad zo als ‘losse website’ inrichten? Als ik het goed lees kan deze gewoon als webserver dienen en zelf aan het bestaande wifi netwerk hangen. Klopt dit?
3) Aangezien de probes ook in het eten moeten lijkt het zelfbouwen met bv een DS1850 niet handig. Als ik bv zoiets pak: https://www.v-nix.nl/bbq-draadlos-thermometer-waterdicht.htm . Hoe zou dit werken? Dit daar gewoon een NTC in die ik via een AD converter kan uitlezen en zelf kan caliberen? Lijkt me niet veel meer dan dat toch?
Lijkt me een leuk projectje zo
Ik heb een stelletje ESP32 modules liggen waarvan ik er eentje wil gaan gebruiken. Ik ben er nog niet heel uitgebreid mee bezig geweest maar ik had vooral het idee dat het lastig is om de juiste thermokoppels/sensoren te vinden. Ik heb heel even gedacht aan DS18B20 chipjes, maar die gaan maar tot 125 graden. Voor low-and-slow over het algemeen genoeg maar een beetje veiligheidsmarge is wel fijn natuurlijk. Maar ook zou het leuk zijn om wat hogere temperaturen te kunnen meten. Verder ben ik nog niet gekomen met mijn zoektocht, heb jij toevallig al wat ideeën opgedaan op dit vlak?edit:
Hmm, ik vind nu iets wat misschien wel kans maakt, een PT100 sensor. Zijn alleen wel aan de prijzige kant...
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
:strip_icc():strip_exif()/u/46872/volume-s.jpg?f=community)
Als je hem snel wil hebben dan zou ik een fantast bij de ikea halen voor 10 euro.:
[...]
Ik had toevallig dit weekend hetzelfde idee toen ik wat ribjes low-and-slow op de Weber had liggen..
edit:
Hmm, ik vind nu iets wat misschien wel kans maakt, een PT100 sensor. Zijn alleen wel aan de prijzige kant...
Anders even Ali doorzoeken... of probes van andere vlees thermometers los bestellen, maar die zijn meestal al duurder dan de fantast.
In het kader van voedselveiligheid wil ik niet gaan rotzooien met krimpkousjes etc. Dan wil ik gewoon goeie en veilige probes hebben. Zoiets wat hierboven bij de Ikea wordt gelinkt is dan een hele leuke optie:
[...]
Ik had toevallig dit weekend hetzelfde idee toen ik wat ribjes low-and-slow op de Weber had liggen..
edit:
Hmm, ik vind nu iets wat misschien wel kans maakt, een PT100 sensor. Zijn alleen wel aan de prijzige kant...
(waarvoor dank!)
Join the dark side, we have cookies :)
You need only two tools. WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape.
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
Daar ga ik wel vanuit inderdaad en ik denk dat dat ook mijn keuze gaat worden
Maar eerst die esp32 eens aan de praat krijgen, ik ben daar nooit zo handig mee
Join the dark side, we have cookies :)
You need only two tools. WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape.
/u/37667/Gundam1.png?f=community)
De oplader van mijn accu schroefmachine was defect. Ik heb het ding opengegooid maar alle caps zagen er nog prima uit en nergens leek iets verbrand te zijn. Na de ingangsspanning tot na de gelijkrichter gemeten te hebben, viel mijn oog op een 78L05 en de uitgangsspanning daarvan was 0V. Dat leek mij vreemd omdat die toch redelijk robuust zijn.
Dus een nieuwe besteld maar pas toen ik de oude er had uitgesoldeerd dacht ik er aan om de weerstand tussen uitgang en ground te meten en die bleek ongeveer 0.5 ohm te zijn. Kortsluiting dus. De boosdoener was de capaciteit op de uitgang. Deze lijkt mij een nogal overkill voor een 78L05, namelijk 220uF 16V. Maar ik vraag me af hoe die gesneuveld is? Waarom kortsluiting?
De lader is niet zo heel erg veel gebruikt dus ongetwijfeld slechte kwaliteit. De elco lijkt me heel erg klein voor die waarde (6.3x7) en van het merk MHC kan ik ook niet direct iets terug vinden. Ik denk dat ik waarschijnlijk beter alle capaciteiten vervang
Dus een nieuwe besteld maar pas toen ik de oude er had uitgesoldeerd dacht ik er aan om de weerstand tussen uitgang en ground te meten en die bleek ongeveer 0.5 ohm te zijn. Kortsluiting dus. De boosdoener was de capaciteit op de uitgang. Deze lijkt mij een nogal overkill voor een 78L05, namelijk 220uF 16V. Maar ik vraag me af hoe die gesneuveld is? Waarom kortsluiting?
De lader is niet zo heel erg veel gebruikt dus ongetwijfeld slechte kwaliteit. De elco lijkt me heel erg klein voor die waarde (6.3x7) en van het merk MHC kan ik ook niet direct iets terug vinden. Ik denk dat ik waarschijnlijk beter alle capaciteiten vervang
[ Voor 3% gewijzigd door D-Three op 15-04-2020 14:32 ]
@memphis Ik vermoed dat je het tweede deel van mijn relaas niet gelezen hebt Inderdaad een kortsluiting, meerbepaald de cap van 220µF aangeduid in onderstaande foto.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/7QZujLbvzkXX8qaXZIR4AXaO.jpg?f=user_large)
Ik vind het wel vreemd dat er 2 weerstanden in parallel staan net voor de 78L05. Samen 53.6 ohm. waarschijnlijk dat die er staan om een deel van het vermogen/spanning te dissiperen?
Ik heb nu de de slechte cap er uit gehaald en er een nieuwe 78L05 in gezet, samen met de 330nF Cin en de 100nF Cout uit de datasheet. Baat het niet, dan schaadt het niet, lijkt me Maar zeker met die weerstanden er voor, denk ik dat die 330 nF niet slecht is.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/vPlDF47y7Y6Iy9Yb8SSSWYZN.jpg?f=user_large)
En ja, ik weet dat de pinnetjes er nog af moeten Ik twijfel eigenlijk nog om er een diode over te solderen zodat de uitgangscap kan ontladen naar de input. Zo werd het mij vroeger toch geleerd.
De print werkt nu eigenlijk perfect zonder de 220µF. Zowel 'in rust' als tijdens het opladen netjes blijft de spanning zeer stabiel (gemeten met de multimeter weliswaar). Misschien dat ik er gewoon 100µF zet, een te grote uitgangscapaciteit lijkt mij niet zo zinvol.
Wat mij wel opvalt, in rust staat er over die 2 ingangsweertanden ongeveer 1V (10.2 - 9.2V) en dat is behoorlijk stabiel. Tijdens het laden fluctueert de ingangsspanning echter hevig tussen de 10V en 17V. Waarschijnlijk is het dus nog erger als ik met een scoop zou meten maar die heb ik niet tot mijn beschikking.
Zou die 680µF ook aan vervanging toe zijn?
Inderdaad een kortsluiting, meerbepaald de cap van 220µF aangeduid in onderstaande foto.Ik vind het wel vreemd dat er 2 weerstanden in parallel staan net voor de 78L05. Samen 53.6 ohm. waarschijnlijk dat die er staan om een deel van het vermogen/spanning te dissiperen?
Ik heb nu de de slechte cap er uit gehaald en er een nieuwe 78L05 in gezet, samen met de 330nF Cin en de 100nF Cout uit de datasheet. Baat het niet, dan schaadt het niet, lijkt me
Maar zeker met die weerstanden er voor, denk ik dat die 330 nF niet slecht is.En ja, ik weet dat de pinnetjes er nog af moeten
Ik twijfel eigenlijk nog om er een diode over te solderen zodat de uitgangscap kan ontladen naar de input. Zo werd het mij vroeger toch geleerd.De print werkt nu eigenlijk perfect zonder de 220µF. Zowel 'in rust' als tijdens het opladen netjes blijft de spanning zeer stabiel (gemeten met de multimeter weliswaar). Misschien dat ik er gewoon 100µF zet, een te grote uitgangscapaciteit lijkt mij niet zo zinvol.
Wat mij wel opvalt, in rust staat er over die 2 ingangsweertanden ongeveer 1V (10.2 - 9.2V) en dat is behoorlijk stabiel. Tijdens het laden fluctueert de ingangsspanning echter hevig tussen de 10V en 17V. Waarschijnlijk is het dus nog erger als ik met een scoop zou meten maar die heb ik niet tot mijn beschikking.
Zou die 680µF ook aan vervanging toe zijn?
Een beetje een late reactie... Maar misschien heb je er nog iets aan. Het idee van @Tadango is zo slecht nog niet. En de aanpassing kan minimaal zijn omdat je van bepaalde microswitches soms een langere hefboom kan kopen als optie.
Trouwens, de vermeldde krachten zijn soms deze op de plunjer en niet die op de hefboom. Net omdat er verschillende opties van hefbomen zijn of omdat je de hefboom op 2 manieren op de microswitch kan steken waardoor de plunjer ver van of dichtbij het scharnierpunt zit.
Er bestaan ook microswitches die reed standaard een lang lever hebben, dan moet je niet uitwisselen. Deze bijvoorbeeld heeft de laagste operating force die ik gevonden heb, namelijk 39.2 mN.
https://www.tme.eu/be/nl/...elaars-snap-action/omron/
Wel opletten, een groot nadeel aan langere levers is dat de travel groter is. En misschien is de knikker dan te klein...
Wat wil je eigenlijk realiseren? Heb je een foto?Een tip: lees zeker altijd de datasheet na en vertrouw niet op de specs die op de website van de verkoper staan; een tikfout is snel gemaakt. Zo staat in de datasheet van de eerste switch die je vermeldde 0.39N en niet 0.039N. Ook staan in de datasheet dikwijls varianten of mogelijke opties, zo kan je misschien toch iets vinden wat eerst niet geschikt leek.
Thanks voor je uitgebreide reactie:
[...]
Een beetje een late reactie... Maar misschien heb je er nog iets aan. Het idee van @Tadango is zo slecht nog niet. En de aanpassing kan minimaal zijn omdat je van bepaalde microswitches soms een langere hefboom kan kopen als optie.
Trouwens, de vermeldde krachten zijn soms deze op de plunjer en niet die op de hefboom. Net omdat er verschillende opties van hefbomen zijn of omdat je de hefboom op 2 manieren op de microswitch kan steken waardoor de plunjer ver van of dichtbij het scharnierpunt zit.
Er bestaan ook microswitches die reed standaard een lang lever hebben, dan moet je niet uitwisselen. Deze bijvoorbeeld heeft de laagste operating force die ik gevonden heb, namelijk 39.2 mN.
https://www.tme.eu/be/nl/...elaars-snap-action/omron/
Wel opletten, een groot nadeel aan langere levers is dat de travel groter is. En misschien is de knikker dan te klein...
Een tip: lees zeker altijd de datasheet na en vertrouw niet op de specs die op de website van de verkoper staan; een tikfout is snel gemaakt. Zo staat in de datasheet van de eerste switch die je vermeldde 0.39N en niet 0.039N. Ook staan in de datasheet dikwijls varianten of mogelijke opties, zo kan je misschien toch iets vinden wat eerst niet geschikt leek.
Goed om (nu zeker) te weten dat de kracht op de plunjer wordt weergegeven. Ik dacht zal dat ze me weer de verkeerde microswitches hadden gestuurd... Maar dit verklaard een hoop. Met een hefboom eraan is de kracht natuurlijk véél minder. Het werkt nu al goed (met de hefboom op de "standaard" locatie). Dus ik had nog wat reserve om hem nog dichter bij de plunjer te zetten
Als ik verder ben met 't project zal ik wat foto's plaatsen. Het ziet er nu wat te rommelig uit.
/u/15892/rubberduck.JPG?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/510323/crop5c49c55cb1a09_cropped.jpeg?f=community)
Wat is en blijft Fluke toch slecht in software schrijven...
Er is op mijn werk nieuwe apparatuur aangeschaft, zit er hele mooie software bij waarin je wat Fluke noemt Templates (protocollen) kan maken, maar zodra je alle stappen in een Template hebt doorlopen en de resultaten naar een printer wilt sturen besluit de software te crashen en ben je alle data kwijt
Maandag eens verder experimenteren en anders contact opnemen met Fluke..
Er is op mijn werk nieuwe apparatuur aangeschaft, zit er hele mooie software bij waarin je wat Fluke noemt Templates (protocollen) kan maken, maar zodra je alle stappen in een Template hebt doorlopen en de resultaten naar een printer wilt sturen besluit de software te crashen en ben je alle data kwijt
Maandag eens verder experimenteren en anders contact opnemen met Fluke..
@SnowDude Maar daarvoor heb je de gerberdata nodig
@Bezulba Is die vraag al niet eens voorbij gekomen?
Ik heb wat zitten spelen. Met de tijd die ik er aan heb gespendeerd, kon het waarschijnlijk opnieuw getekend zijn Maar ik wou eens zien hoe ver ik kon geraken met die PDF's. Tot nu toe tot het onderstaande, de montagegaten en die voor de headers zijn aanwezig. Dus alle overige gaten niet maar als je het manueel uitboort en zorgt dat de boven en onderkant van alles netjes gesoldeerd is, zou het moet werken.
/f/image/pcJqjSmRDu7zkQStY22VjmTL.png?f=fotoalbum_medium)
/f/image/hG5h5UUpRXT62gCfwpT37weI.png?f=fotoalbum_medium)
De gerberdata kan je hier vinden: https://easyupload.io/is3u7z
Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of schade
@Bezulba Is die vraag al niet eens voorbij gekomen?
Ik heb wat zitten spelen. Met de tijd die ik er aan heb gespendeerd, kon het waarschijnlijk opnieuw getekend zijn
Maar ik wou eens zien hoe ver ik kon geraken met die PDF's. Tot nu toe tot het onderstaande, de montagegaten en die voor de headers zijn aanwezig. Dus alle overige gaten niet maar als je het manueel uitboort en zorgt dat de boven en onderkant van alles netjes gesoldeerd is, zou het moet werken.:fill(white):strip_exif()/f/image/pcJqjSmRDu7zkQStY22VjmTL.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/hG5h5UUpRXT62gCfwpT37weI.png?f=user_large)
De gerberdata kan je hier vinden: https://easyupload.io/is3u7z
Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of schade
Zo mijn ESP32 binnen en damn, dat is makkelijk om een complete webserver op te tuigen 
Het koste me een uurtje van compleet inrichten van mijn laptop tot een ESP32 die aan de WiFi hangt en met de mogelijkheden om via een iPhone het ledje van de ESP32 aan of uit te zetten.
En dat met 0 ervaring met de Arduino IDE of de ESP zelf
Wat een top ding!
Het koste me een uurtje van compleet inrichten van mijn laptop tot een ESP32 die aan de WiFi hangt en met de mogelijkheden om via een iPhone het ledje van de ESP32 aan of uit te zetten.
En dat met 0 ervaring met de Arduino IDE of de ESP zelf
Wat een top ding!
Join the dark side, we have cookies :)
You need only two tools. WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape.
:strip_icc():strip_exif()/u/93636/crop576ce9a2030cf_cropped.jpeg?f=community)
Die ESP modules zijn geweldig speelgoed, ik heb er 1 in mijn brievenbus zitten die een mailtje stuurt dat ik (fysieke) post heb ontvangen. Scheelt toch weer meermaals de klep voor niks opendoen:
Zo mijn ESP32 binnen en damn, dat is makkelijk om een complete webserver op te tuigen
Het koste me een uurtje van compleet inrichten van mijn laptop tot een ESP32 die aan de WiFi hangt en met de mogelijkheden om via een iPhone het ledje van de ESP32 aan of uit te zetten.
En dat met 0 ervaring met de Arduino IDE of de ESP zelf
Wat een top ding!
. Samen met de deep sleep functies kan je zo op een batterij enkele maanden voort .
Haha dat is wel echt serieus een oplossing voor een probleem wat er niet is. Heerlijk
There is no better kill than overkill
There is no better kill than overkill
Join the dark side, we have cookies :)
You need only two tools. WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape.
:strip_exif()/u/294184/20150204_SITE_GIF_VALKUIL-resized.gif?f=community)
Hoe werkt ie? Klinkt interessant:
[...]
Die ESP modules zijn geweldig speelgoed, ik heb er 1 in mijn brievenbus zitten die een mailtje stuurt dat ik (fysieke) post heb ontvangen. Scheelt toch weer meermaals de klep voor niks opendoen
Ik heb een losse ESP module genomen zonder alle extra regulators etc erbij om zo energie efficient mogelijk te kunnen werken. Deze zit op een protected lipo cell aangesloten met een 5 ohm weerstandje ertussen (cheap way om ervoor te zorgen dat een volle batterij met 4.2v geen problemen vormt:
[...]
Hoe werkt ie? Klinkt interessant
.Voor de mail koppeling heb ik een nieuw gmail account aangemaakt waarin de beveiliging voor andere apps omlaag gezet is in de instellingen. De reset pin van de ESP gebruik ik als trigger pin. Zodra de schakelaar in de brievenbus contact maakt (Tilt switch aan de klep) reset de ESP en wordt hierdoor wakker gemaakt.
Bij het opstarten connect de ESP met mijn WiFi netwerk, stuurt een mailtje via gmail naar mijn privemail en wordt daarna weer in slaapstand gezet, wachtend op de volgende reset trigger.
Code is gebaseerd op Gsender:
https://www.instructables.com/id/ESP8266-GMail-Sender/
Mocht je problemen hebben om jouw code werkende te krijgen als je dit wil bouwen, stuur mij even een berichtje en dan stuur ik mijn versie toe
. Wachtwoord van het gmail account dat je gebruikt en gmail username moeten beide in Base64 gecodeerd worden, daar zijn als je geen Linux draait ook veel online tooltjes voor te vinden.
Haha ik vind hem geniaal creatief zo!
Ik heb zojuist 2 van die Ikea bbq probes besteld, die komen woensdag binnen.
Dus van het weekend maar eens mee klooien.
Voeding van het geheel zal nu even met een 10.000mAh powerbank gaan. Daar moet ik tot nog eens wat op verzinnen
creatief zo!Ik heb zojuist 2 van die Ikea bbq probes besteld, die komen woensdag binnen.
Dus van het weekend maar eens mee klooien.
Voeding van het geheel zal nu even met een 10.000mAh powerbank gaan. Daar moet ik tot nog eens wat op verzinnen
Join the dark side, we have cookies :)
You need only two tools. WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape.
Leuk project, @Bloodhoundje! Ik heb er ook wel eens over zitten denken zoiets te maken, maar met een stalen brievenbus in een apartementencomplex, ver buiten bereik van mijn wifi, wordt het allemaal toch net even wat ingewikkelder.
Ik heb nog wel wat 868MHz transceivertjes liggen, misschien zou het daarmee net gaan met de antenne op de klep geplakt... hmm... misschien toch eens proberen
Ik heb nog wel wat 868MHz transceivertjes liggen, misschien zou het daarmee net gaan met de antenne op de klep geplakt... hmm... misschien toch eens proberen
Succes:
Haha ik vind hem geniaal
Ik heb zojuist 2 van die Ikea bbq probes besteld, die komen woensdag binnen.
Dus van het weekend maar eens mee klooien.
Voeding van het geheel zal nu even met een 10.000mAh powerbank gaan. Daar moet ik tot nog eens wat op verzinnen
en qua source een peltier element tegen de bbq aan 
Ik woon op de 1e etage van een portiekwoning, de brievenbussen beneden zijn ook een stalen Faraday kolom.:
Leuk project, @Bloodhoundje! Ik heb er ook wel eens over zitten denken zoiets te maken, maar met een stalen brievenbus in een apartementencomplex, ver buiten bereik van mijn wifi, wordt het allemaal toch net even wat ingewikkelder.
Ik heb nog wel wat 868MHz transceivertjes liggen, misschien zou het daarmee net gaan met de antenne op de klep geplakt... hmm... misschien toch eens proberen
Wat voor mij de oplossing was is dat het NEE/NEE plaatje van plastic is en deze vanuit binnen te benaderen is in de brievenbus. Ik heb hier een WiFi plakantenne achter gemonteerd zodat het signaal goed naar buiten kan.
Vanuit mijn woonkamerraam kan ik schuin de brievenbus kolom zien zitten. Dit is voor het signaal sterk genoeg binnen mijn WiFi bereik (en als ik dit niet zou halen kon ik ook altijd nog een bi-quad ophangen gericht naar de brievenbus toe
)p.s.
Met sticker antenne bedoel ik dus zo een soort antenne: https://www.ebay.com/itm/...m:mpDFwQ8ouxajuvO02REQlGg
Klinkt enorm interessant, maar denk niet dat mijn wifi van het 2e verdiep tot aan de brievenbussen geraakt... Eerst maar dat eens bekijken:
[...]
Ik heb een losse ESP module genomen zonder alle extra regulators etc erbij om zo energie efficient mogelijk te kunnen werken. Deze zit op een protected lipo cell aangesloten met een 5 ohm weerstandje ertussen (cheap way om ervoor te zorgen dat een volle batterij met 4.2v geen problemen vormt
Voor de mail koppeling heb ik een nieuw gmail account aangemaakt waarin de beveiliging voor andere apps omlaag gezet is in de instellingen. De reset pin van de ESP gebruik ik als trigger pin. Zodra de schakelaar in de brievenbus contact maakt (Tilt switch aan de klep) reset de ESP en wordt hierdoor wakker gemaakt.
Bij het opstarten connect de ESP met mijn WiFi netwerk, stuurt een mailtje via gmail naar mijn privemail en wordt daarna weer in slaapstand gezet, wachtend op de volgende reset trigger.
Code is gebaseerd op Gsender:
https://www.instructables.com/id/ESP8266-GMail-Sender/
Mocht je problemen hebben om jouw code werkende te krijgen als je dit wil bouwen, stuur mij even een berichtje en dan stuur ik mijn versie toe
:strip_exif()/u/20832/Thigh.gif?f=community)
Gisteren weer eens wat aan m'n eletronica-hobby gedaan: het inbouwen van een versterkermodule (XH-M189) en Chromecast Audio in een outdoor speaker.
Op zich werkt het geheel, echter als ik de Chromecast via een 12V-5V DC converter (met micro usb) aansluit op dezelfde 12V voeding ontstaat er flink wat storing in het geluid. Als ik de Chromecast via een losse adapter aansluit, is het geluid prima.
Is dit een kwestie van de voeding stabiliseren met enkele condensators? Of moet ik nog meer aanpassen? Het geheel moet wel weatherproof blijven natuurlijk.
Op zich werkt het geheel, echter als ik de Chromecast via een 12V-5V DC converter (met micro usb) aansluit op dezelfde 12V voeding ontstaat er flink wat storing in het geluid. Als ik de Chromecast via een losse adapter aansluit, is het geluid prima.
Is dit een kwestie van de voeding stabiliseren met enkele condensators? Of moet ik nog meer aanpassen? Het geheel moet wel weatherproof blijven natuurlijk.
:
@SnowDude Maar daarvoor heb je de gerberdata nodig
@Bezulba Is die vraag al niet eens voorbij gekomen?
Ik heb wat zitten spelen. Met de tijd die ik er aan heb gespendeerd, kon het waarschijnlijk opnieuw getekend zijn
[Afbeelding] [Afbeelding]
De gerberdata kan je hier vinden: https://easyupload.io/is3u7z
Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of schade
blup
:strip_icc():strip_exif()/u/117376/smile%2520klein.jpg?f=community)
Blijft een beetje koffiedik kijken, maar een paar condensatoren kan je natuurlijk snel uitproberen. E.v.t. zowel elco's om wat meer laagfrequente storing te pakken en wat kleinere ceramische om hoogfrequent te filteren. Is het een specifieke frequentie die je hoort? Uiteindelijk zijn zulke EMC-achtige problemen vaak veel lastiger om op te lossen en moet je op zoek naar de bron en het mechanisme waarop de storing inkoppelt (conducted of emitted). Dan pas kan je een gerichte oplossing bedenken. (of bijvoorbeeld de bron aanpakken door een hogere kwaliteit converter te gebruiken):
Is dit een kwestie van de voeding stabiliseren met enkele condensators? Of moet ik nog meer aanpassen? Het geheel moet wel weatherproof blijven natuurlijk.
Aangenomen dat jouw converter een boel meuk op zijn uitgang produceert, zou daar extra filteren met wat c-tjes en een ferrietje een goede eerste stap zijn.
Een andere optie kan nog zijn dat de converter juist heel slecht ontkoppeld is aan zijn ingang. Dat geeft dan mogelijk storing op de 12v kant, wat bij een slechte power supply rejection van je versterker weer een boel storing kan geven. Hoe loopt je bekabeling verder?
Hou je schakelende converter in ieder geval "uit de buurt" van je Chromecast en je versterker of speel wat met de plaatsing (haaks ten opzichte van..) om te voorkomen dat er direct storing inkoppelt.
Look what I just found. Ik was totaal vergeten dat ik dit nog had liggen. Een DC/DC voeding die 12VDC/50A kan leveren! Het leuke is dat je de netspanning kan gelijk richten en direct kan aansluiten. Redelijk compact maar waarschijnlijk wel een grote koelblok nodig.
:strip_exif()/f/image/AaqwYWUfZfO6ZpWAKTNVuBAc.jpg?f=fotoalbum_large)
Jammer dat het 12V is, een 24V had ik kunnen gebruiken voor de LED-verlichting in mijn woning. Maar ik heb er twee, eens kijken of ik die in serie kan zetten. Al is 1.2 kW dan zwaar overkill
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AaqwYWUfZfO6ZpWAKTNVuBAc.jpg?f=user_large)
Jammer dat het 12V is, een 24V had ik kunnen gebruiken voor de LED-verlichting in mijn woning. Maar ik heb er twee, eens kijken of ik die in serie kan zetten. Al is 1.2 kW dan zwaar overkill
[ Voor 4% gewijzigd door D-Three op 21-04-2020 11:00 ]
Ik hoor niet een specifieke frequentie. Het is nogal random en ook erger wanneer de Chromecast aan het opstarten is. Ik dacht eerst dat het wifi-signaal stoorde, maar dat zou dan ook het geval zijn als ie op een eigen voeding zit. En dat is dus niet zo.
Daarom vermoed ik ook dat het met de belasting van de voeding te maken heeft.
Momenteel heb ik het op de simpelste manier aangesloten: de adapter die bij de speaker zat (230V -> 12V DC) is rechtstreeks aan de versterker-module aangesloten. Daar parallel aan hangt de 12V - 5V DC-DC converter met aan de uitgang de Chromecast.
Geen idee wat de kwaliteit van de adapter en converter zijn, maar ik verwacht van beide niet heel veel eigenlijk.
Die Chromecast uit de buurt houden is helaas geen optie: die moet in het geheel worden ingebouwd zodat ik het als 1 unit ergens in de tuin kan plaatsen.
Waar zou ik een elco kunnen plaatsen? Parallel aan de versterker en de Chromecast? En met welke waarde dan?
/u/149618/crop64d2d0e9171a3_cropped.png?f=community)
Een ESP32 kost op zich ook geen drol.
Ik wil ook zoiets weer oppakken (heb er half jaar geleden naar gekeken maar ikmerkte dat ik met mijn burnout niet de concentratie had het te fixen).
@Atlas heb jij al een idee voor je probes? Ik vind thermokoppels mooi maar wil graag probes en kastje makkelijk kunnen scheiden. Thermokoppels vind je wel met een 'vleespin' maar zelden met een handig koppelbaar systeem (lees jackplugje oid).
Ik zit zelf daarom toch maar met een schuin oog naar Ikea fantast probes te kijken, net iets duurder dan via ali wat kopen... maar heel veel sneller.
Mijn plan qua interface wordt iets als:
- Hoge t_max (minimaal 250C), voor op de kamado
- Bij voorkeur ook bij lage temperatuur goed werkend voor in mijn rookkast
- Makkelijk in/uit pluggen
- Replaceable, bij voorkeur dus 4x dezelfde en makkelijk verkrijgbaar
- Geen al te dikke draad (ivm kamado)
- Prijs boeit me iets minder maar bij >15E moet het wel echt een goed verhaal zijn
Je ziet dat koffie hier ook al zoiets gemaakt heeft:
Koffie in "Het BBQ hardware, mod, recepten en creaties topic - deel 4"
Edit: Hmm ik had al een paar dagen deze browser open staan. Is reactie op atlas zijn BBQ projectje-vraag
Ik wil ook zoiets weer oppakken (heb er half jaar geleden naar gekeken maar ikmerkte dat ik met mijn burnout niet de concentratie had het te fixen).
@Atlas heb jij al een idee voor je probes? Ik vind thermokoppels mooi maar wil graag probes en kastje makkelijk kunnen scheiden. Thermokoppels vind je wel met een 'vleespin' maar zelden met een handig koppelbaar systeem (lees jackplugje oid).
Ik zit zelf daarom toch maar met een schuin oog naar Ikea fantast probes te kijken, net iets duurder dan via ali wat kopen... maar heel veel sneller
.Mijn plan qua interface wordt iets als:
- Hoge t_max (minimaal 250C), voor op de kamado
- Bij voorkeur ook bij lage temperatuur goed werkend voor in mijn rookkast
- Makkelijk in/uit pluggen
- Replaceable, bij voorkeur dus 4x dezelfde en makkelijk verkrijgbaar
- Geen al te dikke draad (ivm kamado)
- Prijs boeit me iets minder maar bij >15E moet het wel echt een goed verhaal zijn
Je ziet dat koffie hier ook al zoiets gemaakt heeft:
Koffie in "Het BBQ hardware, mod, recepten en creaties topic - deel 4"
Edit: Hmm ik had al een paar dagen deze browser open staan. Is reactie op atlas zijn BBQ projectje-vraag
[ Voor 4% gewijzigd door Boudewijn op 22-04-2020 16:32 ]
Idd 2x deze: https://www.ikea.com/nl/n...-digitaal-zwart-20103016/:
Een ESP32 kost op zich ook geen drol.
Ik wil ook zoiets weer oppakken (heb er half jaar geleden naar gekeken maar ikmerkte dat ik met mijn burnout niet de concentratie had het te fixen).
@Atlas heb jij al een idee voor je probes? Ik vind thermokoppels mooi maar wil graag probes en kastje makkelijk kunnen scheiden. Thermokoppels vind je wel met een 'vleespin' maar zelden met een handig koppelbaar systeem (lees jackplugje oid).
Ik zit zelf daarom toch maar met een schuin oog naar Ikea fantast probes te kijken, net iets duurder dan via ali wat kopen... maar heel veel sneller
Mijn plan qua interface wordt iets als:
- Hoge t_max (minimaal 250C), voor op de kamado
- Bij voorkeur ook bij lage temperatuur goed werkend voor in mijn rookkast
- Makkelijk in/uit pluggen
- Replaceable, bij voorkeur dus 4x dezelfde en makkelijk verkrijgbaar
- Geen al te dikke draad (ivm kamado)
- Prijs boeit me iets minder maar bij >15E moet het wel echt een goed verhaal zijn
Je ziet dat koffie hier ook al zoiets gemaakt heeft:
Koffie in "Het BBQ hardware, mod, recepten en creaties topic - deel 4"
Edit: Hmm ik had al een paar dagen deze browser open staan. Is reactie op atlas zijn BBQ projectje-vraag
Lijkt me prima voor het projectje nu. Ik krijg ze hopelijk vandaag binnen
Join the dark side, we have cookies :)
You need only two tools. WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape.
Ik heb in het verleden wel eens hobbyprojecten op breadboards gemaakt, maar wil voor het eerst eens een wat robuuster projectje doen met een behuizing en op pcb. Mijn achtergrond is echter informatica en hoewel ik wel een minor EL heb gedaan is dat nooit heel veel verder gegaan dan een beetje spelen met RC/RLC-schakelingen en het gebruik van IC's.
Het projectje is een streeplijst voor bier/frikandellen/whatever voor ons studentenhuis: een knopje per huisgenoot, een schermpje en een draaiknopje voor productselectie. Moet kunnen verbinden via wifi en via usb aan een computer.
Aangezien ik er misschien meerdere wil maken voor andere studentenhuizen, zou ik het liefst de pcb('s) zo ontwerpen dat er geen soldeerwerk meer aan is, maar simpelweg het inpluggen van componenten in een paar female pin headers voldoende is. Solderen ben ik niet vies van, maar heb er het liefst zo weinig mogelijk werk aan per unit.
Het plan is een pcb te maken met:
- Pin headers voor een NodeMcu bordje (ESP8622)
- Pin headers voor een LCD-schermpje (Nokia 5110 schermpje of iets simpels, maakt niet zo veel uit)
- Rotary encoder direct op pcb of verbonden met connector
- Connectors voor pcb's met knoppen (kleine molex connectors ofzo)
Het apparaat heeft 2 kolommen van 10 knoppen, aangezien totaal 20 knoppen misschien wat veel is om allemaal los uit te lezen ben ik van plan hiervoor weerstandsladders te gebruiken en met 3-pins connectors te verbinden aan het hoofd-pcb. Door de knoppen als losse pcb's te hebben wordt het geheel wellicht wat meer modulair (en dus makkelijker te vervangen als iemand er bier overheen gooit). Alle pcb's worden tegen een frontplaatje van een doosje geschroefd vanaf de onderkant.
Door de bomen zie ik intussen het bos niet meer qua componenten, en zoek vooral wat tips qua waar ik kan beginnen te kijken naar waarin ik pcb's kan ontwerpen en waar ik pcb's kan laten maken waar componenten al op gesoldeerd zijn. Mochten hier mensen nog goede tutorials weten voor waar je aan moet denken en wat bijvoorbeeld best practices zijn voor het ontwerpen van pcb's zou dat heel welkom zijn!
Het projectje is een streeplijst voor bier/frikandellen/whatever voor ons studentenhuis: een knopje per huisgenoot, een schermpje en een draaiknopje voor productselectie. Moet kunnen verbinden via wifi en via usb aan een computer.
Aangezien ik er misschien meerdere wil maken voor andere studentenhuizen, zou ik het liefst de pcb('s) zo ontwerpen dat er geen soldeerwerk meer aan is, maar simpelweg het inpluggen van componenten in een paar female pin headers voldoende is. Solderen ben ik niet vies van, maar heb er het liefst zo weinig mogelijk werk aan per unit.
Het plan is een pcb te maken met:
- Pin headers voor een NodeMcu bordje (ESP8622)
- Pin headers voor een LCD-schermpje (Nokia 5110 schermpje of iets simpels, maakt niet zo veel uit)
- Rotary encoder direct op pcb of verbonden met connector
- Connectors voor pcb's met knoppen (kleine molex connectors ofzo)
Het apparaat heeft 2 kolommen van 10 knoppen, aangezien totaal 20 knoppen misschien wat veel is om allemaal los uit te lezen ben ik van plan hiervoor weerstandsladders te gebruiken en met 3-pins connectors te verbinden aan het hoofd-pcb. Door de knoppen als losse pcb's te hebben wordt het geheel wellicht wat meer modulair (en dus makkelijker te vervangen als iemand er bier overheen gooit
). Alle pcb's worden tegen een frontplaatje van een doosje geschroefd vanaf de onderkant.Door de bomen zie ik intussen het bos niet meer qua componenten, en zoek vooral wat tips qua waar ik kan beginnen te kijken naar waarin ik pcb's kan ontwerpen en waar ik pcb's kan laten maken waar componenten al op gesoldeerd zijn. Mochten hier mensen nog goede tutorials weten voor waar je aan moet denken en wat bijvoorbeeld best practices zijn voor het ontwerpen van pcb's zou dat heel welkom zijn!
Waarom niet gewoon een webinterfaceje? Iedereen heeft altijd zijn telefoon bij zich tegenwoordig.
Dan heb je het gedoe met die knopjes en het bier-risico niet meer.
Of ga ik nu voorbij aan het electronica concept?
Dan heb je het gedoe met die knopjes en het bier-risico niet meer.
Of ga ik nu voorbij aan het electronica concept?
[ Voor 14% gewijzigd door Boudewijn op 22-04-2020 23:17 ]
Oh die hebben we ook al wel. Toch gebruiken mijn huisgenoten liever de papieren streeplijst op de koelkastdeur die telkens vol raakt, waarna ze in de kantlijn gaan turfen 