De EL-kroeg - Deel 4

[dragonhaertt]

chaoscontrol schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 16:01:
[...]
waar kun je nog gloeilampen kopen dan?
[...]

Ehm, overal? Ik koop ze meestal online of bij de Action. Snap niet zo goed waarom mensen altijd denken dat die dingen niet meer verkocht worden.

[azerty]

dragonhaertt schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 12:51:
[...]


Ehm, overal? Ik koop ze meestal online of bij de Action. Snap niet zo goed waarom mensen altijd denken dat die dingen niet meer verkocht worden.

Normaal gezien was het tegenwoordig verboden om gloeilampen te verkopen... Enkel nog spaar/LED's...

https://www.rtlnieuws.nl/...n-kracht-de-alternatieven

[ Voor 13% gewijzigd door azerty op 10-10-2019 18:47 ]

[dragonhaertt]

azerty schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 18:46:
[...]


Normaal gezien was het tegenwoordig verboden om gloeilampen te verkopen... Enkel nog spaar/LED's...

https://www.rtlnieuws.nl/...n-kracht-de-alternatieven

Wat dus een enorme misvatting is. Zoals in de bron van het artikel staat wat jij aanhaalt "En het verbod geldt ook niet voor lampen met een speciale toepassing, zoals warmtelampen, lampjes in apparaten (naaimachines, koelkasten), en lampen in schakelborden of een terrarium."
Dit betekend dat ik voor mijn terrarium gewoon lampen kan kopen. Online, bij een bouwmarkt, of gewoon in de Action...

[memphis]

Maf artikel vij RTL, geen woord over dimmers.

[Aapenootjes]

Misschien kan iemand mij hier adviseren.

Voor mijn ouders had ik 20 G4 1,5w ledjes besteld via Amazon om de 19 halogeen lampjes in een lamp te vervangen waarvan er toch al 16 stuk waren. De ledjes werken gewoon op de oorspronkelijke halogeen trafo (12v AC). Echter zijn ze veel te fel.

Nu zijn ze officieel niet dimbaar. Maar ik zat mij af te vragen of er niet toch een manier is om deze leds te dimmen? Het hoeft niet perse regelbaar te zijn.

De leds werken als het goed is zowel met AC als DC spanning.

Zelf zat ik te denken aan oplossingen als:
- instelbare DC voeding
- Lampjes gedeeltelijk in serie schakelen om zo de spanning per led te verlagen, al zal dat wat lastig zijn omdat het er 19 zijn... En ik heb geen idee wat de inschakelspanning is van deze leds.
- 12v voeding naar een pwm dimmer.

Als ik de kans krijg ga ik komende week even wat experimenteren met 1 van de ledjes. Allicht kom ik er dan wel achter hoe deze zich gedragen bij een lagere spanning en PWM kan ik wellicht testen met mijn PWM fancontroller.

Maar misschien zijn hier nog mensen met andere ideeën of zijn die van mij bij voorbaat al af te schieten.

Het alternatief is wel dimbare leds kopen, maar dat is toch al snel prijzig met 19 stuks.

[Markos]

memphis schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 12:46:
[...]


De DA2 is de 18A versie, oa gebruikt op de SX280. Ik moet er ook nog ergens 1 hebben liggen.
Ik heb zelf een zooi DA1 modellen in gebruik, deze 12a versie adapters zijn ideaal, je moet alleen een signaallijntje op de connector aan massa leggen.

Het is inderdaad om precies te zijn de DA-2 D220P-01 REV A01 12V 18A

Signaallijntje op de massa? Is dat zodat hij denkt dat er iets aangesloten is? Ik heb volgens mij ooit gelezen dat de meerdere 12V aansluitingen in de stekker intern allemaal op hetzelfde is aangesloten? Hoe kan ik dit het beste/veiligste intern aanpassen?

Is een 12V led-strip met deze adapter beter aan te raden dan 230V led-strips direct op het lichtnet? Want 230V is makkelijker (meerdere koven, dus meerdere adapters nodig)

[memphis]

Het beste kan je de voeding open schroeven, dan zie je het in 1 oogopslag welke de power-on draad is, die moet je aan massa leggen om de voeding aan te zetten.

Ik had zelf nog een paar aardeblokken liggen, die heb ik opgeboord en goudbussen in geperst, nu kan ik vrij simpel div apparaten met banaanstekkers pluggen.

[SnowDude]

memphis schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 10:07:
Het beste kan je de voeding open schroeven, dan zie je het in 1 oogopslag welke de power-on draad is, die moet je aan massa leggen om de voeding aan te zetten.

Ik had zelf nog een paar aardeblokken liggen, die heb ik opgeboord en goudbussen in geperst, nu kan ik vrij simpel div apparaten met banaanstekkers pluggen.

[Afbeelding]

hmmmm dat is niet de meest veilige oplossing met die onafgeschermde outputs

[memphis]

Natuurlijk moet je hem niet tegen iets metaal neerleggen, en dat gebeurd ook niet.
Het is maar 12v en had zo simpel meerdere aansluitingen aan de behuizing geschroefd. Maar er is daar net genoeg ruimte om 2 banaan bussen in te bouwen.

Voor Markos zou ik dan adviseren om er een stuk draad uit te laten komen.

[base_]

memphis schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 11:04:
Natuurlijk moet je hem niet tegen iets metaal neerleggen, en dat gebeurd ook niet.
Het is maar 12v
...

Met die 20A kan je anders prima lassen

[memphis]

Dit is "maar" de 12A versie, vroeger kon ik daar mee vooruit en dan nog, bij een sluiting valt die uit. Ik gebruik nu al een tijdje een Graupner 20A voeding.
Met 2 lipo accu's met 10A (85 watt) p/s op de lader en nog een set bandenwarmers en in de lader nog een ingebouwde MP3 speler met speakers is goed om tegen de 20A op te nemen. Ik zit dan ook aan te denken om zo'n HP servervoeding te regelen, zijn lekker klein, goed betaalbaar en goed voor 50A of meer (afhankelijk welke versie)

[ Voor 4% gewijzigd door memphis op 14-10-2019 14:15 ]

[Aapenootjes]

Aapenootjes schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 01:13:
Misschien kan iemand mij hier adviseren.

Voor mijn ouders had ik 20 G4 1,5w ledjes besteld via Amazon om de 19 halogeen lampjes in een lamp te vervangen waarvan er toch al 16 stuk waren. De ledjes werken gewoon op de oorspronkelijke halogeen trafo (12v AC). Echter zijn ze veel te fel.

Nu zijn ze officieel niet dimbaar. Maar ik zat mij af te vragen of er niet toch een manier is om deze leds te dimmen? Het hoeft niet perse regelbaar te zijn.

De leds werken als het goed is zowel met AC als DC spanning.

Zelf zat ik te denken aan oplossingen als:
- instelbare DC voeding
- Lampjes gedeeltelijk in serie schakelen om zo de spanning per led te verlagen, al zal dat wat lastig zijn omdat het er 19 zijn... En ik heb geen idee wat de inschakelspanning is van deze leds.
- 12v voeding naar een pwm dimmer.

Als ik de kans krijg ga ik komende week even wat experimenteren met 1 van de ledjes. Allicht kom ik er dan wel achter hoe deze zich gedragen bij een lagere spanning en PWM kan ik wellicht testen met mijn PWM fancontroller.

Maar misschien zijn hier nog mensen met andere ideeën of zijn die van mij bij voorbaat al af te schieten.

Het alternatief is wel dimbare leds kopen, maar dat is toch al snel prijzig met 19 stuks.

Ik heb even getest, een instelbare voeding gaat em waarschijnlijk niet worden. Ik heb helaas geen labvoeding (staat wel op mijn verlanglijstje ). Maar met een eenvoudige instelbare voeding geeft een van de leds praktisch geen licht bij 7,5v terwijl het verschil tussen 9 en 12v erg klein is.

Met mijn pwm fan controller lijkt de led echter prima te dimmen. Ik ga eens zoeken naar een leuke pwm dimmer die minimaal 30W aan kan

[Verwijderd]

Welke transistor/FET wordt meestal gebruikt om klein relais (bv Omron G5LE-1-DC5) aan te sturen vanuit een Arduino?
Is een BC337 een goede keuze daarvoor?

[base_]

BC337 is prima, emitter aan de ground, relais met veiligheidsdiode(!) aan de voeding en vergeet vooral niet een weerstand tussen de GPIO en basis!
zie b.v. hier: https://www.electroschematics.com/arduino-control-relay/

[Aapenootjes]

Ik zit er aan te denken om de meanwell IDLV-45A-12 PWM led driver aan te schaffen en daar zelf een 0-10v circuitje aan te hangen om deze te bedienen.

Deze driver heeft een aux output van 12v@50mA.
Schemaatje:



Zou een circuit als het volgende nou voldoende zijn om deze dimmer aan te sturen? Heb het zelf even in elkaar geflanst, GND klopt niet echt, die moet op de AUX- aangesloten worden.



Of zie ik iets over het hoofd? Moet ik bijvoorbeeld nog een diode toevoegen tussen de AUX- (gnd in tekening) en de out- (DIM-)

[base_]

@Aapenootjes die datasheet vind ik wel wat incompleet, ik vermoed dat die 12V AUX idd galvanisch gescheiden is en bedoeld voor wat aanstuurelectronica, daarmee klopt jouw schema als de de out+ en out- aan de DIM ingangen aansluit en de +12 en GND aan de aux 12V hangt (en dus zeker de Vo- en Vo+ verder gescheiden houdt). Mocht e.e.a wat instabiel zijn of flikkeren dan kan je een condensator op de DIM ingang zetten om e.v.t. ruis te onderdrukken.

[Booster]

Ik ga binnenkort voor het eerst solderen. Allemaal THT. Soldeerstationnetje geleend, heb nog wat basic dingen nodig zoals soldeertin, beetje solder wick, misschien een klein ventilatortje, etc. Zijn er nog toonaangevende winkels om dat bij te bestellen op dit moment?

Conrad kwam ik een aantal keren tegen in reacties van het afgelopen jaar, maar daar kon ik eigenlijk geen 0.7mm loodhoudend soldeertin meer vinden. Ik begrijp dat dat nog steeds wel het makkelijkste werkt.

[Mr_gadget]

Booster schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 20:45:
Ik ga binnenkort voor het eerst solderen. Allemaal THT. Soldeerstationnetje geleend, heb nog wat basic dingen nodig zoals soldeertin, beetje solder wick, misschien een klein ventilatortje, etc. Zijn er nog toonaangevende winkels om dat bij te bestellen op dit moment?

Conrad kwam ik een aantal keren tegen in reacties van het afgelopen jaar, maar daar kon ik eigenlijk geen 0.7mm loodhoudend soldeertin meer vinden. Ik begrijp dat dat nog steeds wel het makkelijkste werkt.

Eleshop.nl vond ik vroeger wel een aardige winkel. Maar een tijdje niks besteld dus geen recente ervaring.

[Prutzertje]

base_ schreef op zaterdag 26 oktober 2019 @ 23:04:
@Aapenootjes die datasheet vind ik wel wat incompleet, ik vermoed dat die 12V AUX idd galvanisch gescheiden is en bedoeld voor wat aanstuurelectronica, daarmee klopt jouw schema als de de out+ en out- aan de DIM ingangen aansluit en de +12 en GND aan de aux 12V hangt (en dus zeker de Vo- en Vo+ verder gescheiden houdt). Mocht e.e.a wat instabiel zijn of flikkeren dan kan je een condensator op de DIM ingang zetten om e.v.t. ruis te onderdrukken.

Je zou hier even kunnen neuzen. Leuke online shop maar zelf nog nooit besteld. Ken wel andere die er met plezier bestellen.
https://www.baco-army-goo...r-en-gereedschap.html?p=2

[Boudewijn]

Beide zijn prima winkels. De een is een beetje een typische levgerdump, de andere is een specialistische winkel met een stuk meer kennis.

[jerry-c]

Ik heb een logitech k400 toetsenbord waarin de batterijen zijn gaan lekken. Boel schoongemaakt en nieuwe batterijen erin maar dat bied helaas geen soelaas.

Ik heb de schroeven er dus maar even uitgedraaid en nog wat beter schoongemaakt en het een en ander doorgemeten. Er gaan 2 batterijen in die parallel op het printplaatje zijn aangesloten. Stroom van de batterijen komt daar netjes aan.

Nu heb ik op een van de batterijaansluitingen een labvoeding gezet en het toetsenbord begon pas bij 2 volt leven te geven en 3 volt deed ie het ook nog prima. De andere batterijaansluiting dezelfde test gedaan maar dan gebeurt er niets.

Voor ik de boel gewoon in serie zet, is er iemand die hier een verklaring voor heeft?

[Boudewijn]

Alsnog een forse weerstand door plaatselijke oxidatie of een contactje dat niet lekker klemt?
Wat voor stroom levert die labvoeding en zijn die batterijen nieuw+goed?

[ Voor 44% gewijzigd door Boudewijn op 29-10-2019 20:11 ]

[-DarkShadow-]

Ik heb een Philips LED plafondspot gekocht met 3 spotjes. Hierin zit een constant current driver. Kan ik deze dimmen door een low-side switching PWM mosfet op de uitgang te zetten? Of gooi ik ik de CC regeling van de trafo dan in de war?

[Fordox]

Ik ben een beetje aan het puzzelen met photodiodes..

Ik wil een flits kunnen waarnemen die een zeer hoge lichtwaarde detecteerd en dan simpelweg een puls uitstuurt van 5 volt oid als interrupt.
Nu zijn photodiodes best gevoelige dingetjes en vind ik alleen complexe circuits om lage lichthoeveelheden precies te kunnen meten.

Heeft iemand een idee hoe ik dit doe? Ik zat zelf te denken aan een comparator maar ik heb geen idee hoe ik die korte lichtflits omzet in een voltage naar mijn keuze.

[memphis]

Fordox schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 11:43:
Ik ben een beetje aan het puzzelen met photodiodes..

Ik wil een flits kunnen waarnemen die een zeer hoge lichtwaarde detecteerd en dan simpelweg een puls uitstuurt van 5 volt oid als interrupt.
Nu zijn photodiodes best gevoelige dingetjes en vind ik alleen complexe circuits om lage lichthoeveelheden precies te kunnen meten.

Heeft iemand een idee hoe ik dit doe? Ik zat zelf te denken aan een comparator maar ik heb geen idee hoe ik die korte lichtflits omzet in een voltage naar mijn keuze.

Ik kan je alleen even snel hiernaar verwijzen:
http://www.doc-diy.net/photo/smatrig21/

Dit tooltje voor fotografie kan een lichtflits van bv een bliksem zien en op reageren met zelfs een instelbare vertraging.

[jerry-c]

Boudewijn schreef op dinsdag 29 oktober 2019 @ 20:10:
Alsnog een forse weerstand door plaatselijke oxidatie of een contactje dat niet lekker klemt?
Wat voor stroom levert die labvoeding en zijn die batterijen nieuw+goed?

Batterijen zijn zo goed als nieuw (1.47v). De labvoeding levert 0,000A bij 3V in rust, en bij het langdurig indrukken van een toets 0,001A. Bij 1,5V tussen de 0,000A en 0,001A. Oxidatie is niet te zien, contacten zijn goed schoongemaakt en opgeschuurd.

Het vreemde is dat het een parallelle aansluiting is maar het zou eigenlijk serie moeten zijn?

[_ferry_]

Ik heb iets raars met een Thermokoppel + converter printje.

Gaat om dit bordje:
https://www.ebay.com/itm/...d31919:g:36sAAOSwOQ9bKQqu
Die zou, als ik de datasheet pak -250 tot 750 graden meten, met 0.005v/graad. Makkelijk.

Dus sensor los in de ruimte, = 250+20 graden kamertemperatuur, pakweg 1,36v. Dat meet ik.

kokend water, daar de sensor in. Klopt ook: 1,755v
Echter, hou ik hem boven het vuur samen met de BBQ meter, gaat het al gauw richting 200. Blijft mijn output echter strak op die 1,75v staan. (VCC is 5V vanaf de arduino)

Op de 1 of andere manier loopt het bereik dus wel goed qua schaal/omrekening, maar niet door boven de 100 graden. Sensor zelf is K-type tot 600 graden.

[Samoht93]

Fordox schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 11:43:
Ik ben een beetje aan het puzzelen met photodiodes..

Ik wil een flits kunnen waarnemen die een zeer hoge lichtwaarde detecteerd en dan simpelweg een puls uitstuurt van 5 volt oid als interrupt.
Nu zijn photodiodes best gevoelige dingetjes en vind ik alleen complexe circuits om lage lichthoeveelheden precies te kunnen meten.

Heeft iemand een idee hoe ik dit doe? Ik zat zelf te denken aan een comparator maar ik heb geen idee hoe ik die korte lichtflits omzet in een voltage naar mijn keuze.

Zoiets zou moeten werken, Photodiode op ingang van comperator, potmeter op de andere ingang zodat je het trigger niveau kan instellen. In serie met de uitgang van de comperator een diode en dan een condensator. Eventueel parallel aan de condensator een weerstand om rc tijd te kunnen instellen.
Normaal gesproken zou je bij zoiets een comperator met lage input bias current willen gebruiken maar aangezien je een felle flits meet zou het met de meeste wel moeten werken.

[memphis]

Je hebt een K sensor, wel daarbij de juiste chip?
https://www.analog.com/me...ad8494_8495_8496_8497.pdf

De 95 en 97 zijn voor een K type.

[_ferry_]

Klopt, de AD8495ARMZ zit op het PCB om precies te zijn. Vind het zo raar dat de range precies bij 100 graden stopt. Voor hetzelfde geld dacht ik: kokend water test klopt, inbouwen die hap. Om dan vervolgens nooit hoger dan 100 graden te meten

Polariteit maakt wel uit, maar ik mag toch aannemen dat blauw geïsoleerde draad de in- is en rood de in+. Tenzij we al onze principes over boord hebben gegooid.
Edit: https://www.thermocoupleinfo.com/
Hier lijken de polariteiten veelal andersom van hetgeen ik zou verwachten. Rood is daar de min, zal hem eens omdraaien
edit2: Hmmz, kamertemperatuur klopt dan enigszins, maar kokend water is richting de -50

edit 3: En nog eens geprobeerd met een aansteker, richting de 370 graden gemeten. Zowel met de arduino adc als met de Fluke thermokoppel ingang. Hij doet het nu goed Geen idee waarom dat gisteren niet het geval was.

[ Voor 41% gewijzigd door _ferry_ op 31-10-2019 10:31 ]

[SnowDude]

_ferry_ schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 07:08:
Klopt, de AD8495ARMZ zit op het PCB om precies te zijn. Vind het zo raar dat de range precies bij 100 graden stopt. Voor hetzelfde geld dacht ik: kokend water test klopt, inbouwen die hap. Om dan vervolgens nooit hoger dan 100 graden te meten

Polariteit maakt wel uit, maar ik mag toch aannemen dat blauw geïsoleerde draad de in- is en rood de in+. Tenzij we al onze principes over boord hebben gegooid.
Edit: https://www.thermocoupleinfo.com/
Hier lijken de polariteiten veelal andersom van hetgeen ik zou verwachten. Rood is daar de min, zal hem eens omdraaien
edit2: Hmmz, kamertemperatuur klopt dan enigszins, maar kokend water is richting de -50

edit 3: En nog eens geprobeerd met een aansteker, richting de 370 graden gemeten. Zowel met de arduino adc als met de Fluke thermokoppel ingang. Hij doet het nu goed Geen idee waarom dat gisteren niet het geval was.

Meet je met een multimeter of ga je uit van de waarde van het analogRead() caoomando op de arduino. Waarschijnlijk weet je dit wel: analogRead geeft een int terug en geen byte

[ Voor 24% gewijzigd door _ferry_ op 31-10-2019 10:45 ]

[_ferry_]

SnowDude schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 10:38:
[...]
Meet je met een multimeter of ga je uit van de waarde van het analogRead() caoomando op de arduino. Waarschijnlijk weet je dit wel: analogRead geeft een int terug en geen byte

Multimeter gebruikt, gisteren met eentje die gewoon het voltage vanuit het PCB'tje meette wat gewoon niet hoger ging. Vandaag had ik een Fluke die direct de mv/K-type kon meten.
De Arduino was alleen voor de controle van de werking van mijn programma (waarin ik de ADC's map naar een temperatuur), Multimeter natuurlijk leidend.
Whoops, deed een edit ipv quote

[SnowDude]

_ferry_ schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 10:45:
[...]

Multimeter gebruikt, gisteren met eentje die gewoon het voltage vanuit het PCB'tje meette wat gewoon niet hoger ging. Vandaag had ik een Fluke die direct de mv/K-type kon meten.
De Arduino was alleen voor de controle van de werking van mijn programma (waarin ik de ADC's map naar een temperatuur), Multimeter natuurlijk leidend.

Nice dat het werkt, wat ga je er mee doen?

Whoops, deed een edit ipv quote

Ik dacht al toen ik de push melding kreeg, wat heb ik nu weer verkeerd gezegt )

[_ferry_]

SnowDude schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 10:49:
[...]

Nice dat het werkt, wat ga je er mee doen?

[...]

Ik dacht al toen ik de push melding kreeg, wat heb ik nu weer verkeerd gezegt )

De temperatuur van een cilinderkop meten (VW luchtgekoelde motor)
Beetje analoge VDO meter+sensor zit al gauw op 120€.

Mijn plan:
2x K-type thermokoppel
2x Meetversterker
Klein OLED schermpje
En een arduino.

Ondanks de 10Bit ADC en het grote meetbereik zal dat stukken nauwkeuriger werken dan zo'n analoge meter, en dat voor pak'm beet 25€ aan spullen en wat knutselen.En dan kan ik nog alarmeringen instellen waarbij bijvoorbeeld de waarde gaat knipperen of een pieper aan gaat als de temperatuur te hoog is.


Ja, was iets te enthousiast

[memphis]

Een LM35 (bepaald type) gaat tot 150 graden

[Mr_gadget]

Digitaal is dit ook een mooi printje (Kloon uit China is uiteraard veel goedkoper):
https://www.adafruit.com/product/269

[Boudewijn]

Mr_gadget schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 13:00:
Digitaal is dit ook een mooi printje (Kloon uit China is uiteraard veel goedkoper):
https://www.adafruit.com/product/269

Fijn printje ja maar wel heel duur. Heb de originele, en toevallig gisteren de Chinese binnen gehad morgen maar eens vergelijken.

[_ferry_]

Precies, en de nauwkeurigheid over dat bereik is interresant in bepaalde toepassingen, of wanneer je de analoge poorten nodig hebt.
Maar bij mij is het vooral belangrijk dat als de temperatuur normaal bijvoorbeeld 180-200 graden is, en hij plots richting 220 gaat ik even moet kijken wat de oorzaak is. Dat kan een zware rechtervoet zijn of een steile berg, maar kan ook een probleem met de carburatie zijn.

[SnowDude]

_ferry_ schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 15:01:
Precies, en de nauwkeurigheid over dat bereik is interresant in bepaalde toepassingen, of wanneer je de analoge poorten nodig hebt.
Maar bij mij is het vooral belangrijk dat als de temperatuur normaal bijvoorbeeld 180-200 graden is, en hij plots richting 220 gaat ik even moet kijken wat de oorzaak is. Dat kan een zware rechtervoet zijn of een steile berg, maar kan ook een probleem met de carburatie zijn.

Ik wist niet dat die koppen zo heet werden van die lucktgekoelde blokken. Op welk punt meet je?

[_ferry_]

SnowDude schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 22:28:
[...]

Ik wist niet dat die koppen zo heet werden van die lucktgekoelde blokken. Op welk punt meet je?

Ja, helaas wel En de vorige kop had door te hoge temperatuur/ouderdom een ingeslagen klep.
Dus dat hoop ik nu wel te gaan voorkomen met een paar tientjes aan elektronica.
Verder meet ik straks RPM, O2/Lambda, en olie- buiten- en motorruimte temperatuur

[Maverick]

Weet iemand een fysieke winkel waar ik dit soort behuizingen kan kopen?

Ga er 1 in het zicht hangen en om een beetje maatvoering en model te kunnen beoordelen zou ik ze graag gewoon eens zien voordat ik er 1 koop. Maar ik kan die dingen eigenlijk alleen online vinden.

[memphis]

Ik vrees dat het lastig wordt gezien dit soort behuizingen meer industrie en technieksector is. Bij de Conrad kan je bij de behuizingen vaak een PDF vinden om alle buiten en binnenmaten te bekijken.

[_ferry_]

Rittal heeft wel een (hele mooie! ) showroom langs de A12. Min of meer voor afspraken/bedrijven, maar als je er aanbelt helpen ze je denk wel verder.

[Da_maniaC]

Ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die voor mij een videokaart kan reflowen. Is er hier toevallig iemand die zich hier aan wil wagen of een persoon kent waar ik terecht kan?

[Damic]

@Maverick voor wat moet het dienen?

[Maverick]

_ferry_ schreef op maandag 4 november 2019 @ 07:13:
Rittal heeft wel een (hele mooie! ) showroom langs de A12. Min of meer voor afspraken/bedrijven, maar als je er aanbelt helpen ze je denk wel verder.

Hm, das wel een eindje weg van mij

Damic schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 14:58:
@Maverick voor wat moet het dienen?

Zelfbouw Laadpaal ervaringen Dus hij moet er ook een beetje leuk uitzien.

Denk dat ik maar gewoon online bestel. Maten zijn idd wel te vinden dus moet wel lukken. Heb nu deze op het oog: https://www.vekto.nl/8-modules-ip65 nog even kijken of het gaat passen.

[wouter.N]

Ik heb drie één fase waterpompen die samen op een drie fase kabel zitten. Pomp 1 zit op de L1, pomp 2 zit op L2 en pomp 3 zit op L3. De pompen zijn 950 watt (4.13A), Cosφ is niet bekend.

Hoeveel stroom loopt er maximaal door de neutraal? Ik dacht dat door fase verschuiving de stroom door neutraal gelijk is aan de hoogste fase, maar klopt dit wel?

[memphis]

Bij gelijke belasting is niet direct een 0 nodig maar iedere pomp zal niet evenveel vermogen verwerken en dus ook niet opnemen. De nul heb je nodig om de spanning op de 3 fases constant te houden maar er zal zeker geen 3x 4.13A doorheen gaan.

[base_]

Maximaal 1 fase = 950W/4.13A, vandaar ook dat de nulleiding net zo dik is als een fasedraad. Als ze alledrie precies even veel verbruiken dan loopt de stroom netjes tussen de fases en gaat er niets over de nuldraad.

[SMSfreakie]

en dan even een signaallampje (gloeipitje) vervangen voor een LED variant.. gloeipitje er uit.. ledje er in..
en dan doet die t niet helemaal goed

DC schakeling.. 3 standen schakelaar.. links / uit / rechts.. u raad het al.. de LED brand alleen of op links of alleen op rechts..

nu maar eens kijken wat ik er bij moet gaan verzinnen om de LED in beide gevallen te kunnen laten branden..
_{ik gok dat ze de polariteit op de een of andere manier weten om te keren bij de signaallamp...}

[memphis]

Gelijkrichter er voor

[SMSfreakie]

memphis schreef op maandag 18 november 2019 @ 19:07:
Gelijkrichter er voor

voor de LED?

[wouter.N]

base_ schreef op maandag 18 november 2019 @ 16:43:
Maximaal 1 fase = 950W/4.13A, vandaar ook dat de nulleiding net zo dik is als een fasedraad. Als ze alledrie precies even veel verbruiken dan loopt de stroom netjes tussen de fases en gaat er niets over de nuldraad.

Denk dat ik niet helemaal duidelijk was, het gaat om drie stuks één fase pomp. Elke pomp zit vast aan een fase en aan de nul.

[SMSfreakie]

wouter.N schreef op maandag 18 november 2019 @ 19:35:
[...]


Denk dat ik niet helemaal duidelijk was, het gaat om drie stuks één fase pomp. Elke pomp zit vast aan een fase en aan de nul.

in de ideale wereld zou er geen stroom door de nul leider gaan vloeien.. als alle 3 de pompen gewoon draaien..
helaas is de wereld niet ideaal.. idem voor je pompen, ze zullen nooit 100% identiek zijn.. maar veel stroom zaler niet lopen gaan door je nul leiding..

[memphis]

SMSfreakie schreef op maandag 18 november 2019 @ 19:31:
[...]


voor de LED?

Lijkt mij wel. De schakelaar zal wel iets van een ompoling doen waar een normaal lampje in beide standen gewoon op werkt, een LED natuurlijk niet. Een brugcel ervoor en de LED zal polariteit onafhankelijk branden. Hou wel rekening dat de brugcel ook snel 1.2v verlies geeft, ik weet niet hoeveel spanning erop komt maar bij 3v kan het problemen geven.

Je hebt ook 2 kleuren LED's met 2 pootjes, de polariteit geeft de kleur. Misschien ook een idee?

[SMSfreakie]

memphis schreef op maandag 18 november 2019 @ 19:58:
[...]


Lijkt mij wel. De schakelaar zal wel iets van een ompoling doen waar een normaal lampje in beide standen gewoon op werkt, een LED natuurlijk niet. Een brugcel ervoor en de LED zal polariteit onafhankelijk branden. Hou wel rekening dat de brugcel ook snel 1.2v verlies geeft, ik weet niet hoeveel spanning erop komt maar bij 3v kan het problemen geven.

Je hebt ook 2 kleuren LED's met 2 pootjes, de polariteit geeft de kleur. Misschien ook een idee?

njah dat valt de proberen :-) even kijken welke diodes uit de voorraad het beste geschikt zijn

IN5408 of de BY255

[base_]

wouter.N schreef op maandag 18 november 2019 @ 19:35:
[...]
Denk dat ik niet helemaal duidelijk was, het gaat om drie stuks één fase pomp. Elke pomp zit vast aan een fase en aan de nul.

Oh jawel hoor, als je deze in zgn ster-vorm aansluit en ze hebben een gelijke belasting dan loopt er geen stroom door de nul. Ik ga er wel even van uit dat de nul van de pompen op 1 punt bij elkaar komen. 3-fase motoren en transformatoren worden ook vaak zonder nul aangesloten op alleen de fases (in ster- of deltaaansluiting). De nul vangt belastingsverschillen op zodat de spanning per fase altijd gelijk blijft.

[teaser]

memphis schreef op maandag 18 november 2019 @ 19:07:
Gelijkrichter er voor

Jij wilt DC nog eens gelijkrichten?

[memphis]

teaser schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 07:35:
[...]

Jij wilt DC nog eens gelijkrichten?

Les de vraag eens eerst goed en bedenk waarom een lampje wel werkt en een LED alleen in 1 van de richtingen. Dat klinkt als een ompool schakelaartje waar het lampje achter zit. Ik wil alleen de spanning naar de LED gelijkrichten.

[teaser]

Bij gelijkrichten vertrek je per definitie van een wisselspanning
Maar een DC spanning die (manueel) omgepoold wordt kun je eigenlijk ook beschouwen als wisselspanning dus beschouw mijn opmerking als puur semantisch en overbodig (het was nog vroeg).

[memphis]

Het is je vergeven

[SMSfreakie]

Zo.. T was ff prutsen (uiteraard veel te weinig ruimte...) maar het werkt nu weer perfect..

Hoe simpel kan het soms zijn.. Dat je er zelf niet op komt

Thnx guys

[Atmoz]

Weet iemand hoe de stekkers heten op een Weller soldeerstation?
Om precies te zijn de WSD80:



Ik bedoel dan de stekker(s) waarmee je de bout vastmaakt op het basis-station.
Of misschien bestaat er zelfs een "verlengkabel" voor? Ik weet echt niet waar ik op moet zoeken...

Iemand?

[edit]

Als ik het van de week goed heb gezien is de stekker in 't station met 6 pinnen, en die aan de bout met 5.

[ Voor 14% gewijzigd door Atmoz op 24-11-2019 19:26 ]

[Mr_gadget]

Atmoz schreef op zondag 24 november 2019 @ 19:25:
Weet iemand hoe de stekkers heten op een Weller soldeerstation?
Om precies te zijn de WSD80:

[Afbeelding]

Ik bedoel dan de stekker(s) waarmee je de bout vastmaakt op het basis-station.
Of misschien bestaat er zelfs een "verlengkabel" voor? Ik weet echt niet waar ik op moet zoeken...

Iemand?

[edit]

Als ik het van de week goed heb gezien is de stekker in 't station met 6 pinnen, en die aan de bout met 5.

Extension cord
https://www.weller-tools....aengerungskabel+fuer+TCPS

[Atmoz]

Mr_gadget schreef op zondag 24 november 2019 @ 19:44:
[...]

Extension cord
https://www.weller-tools....aengerungskabel+fuer+TCPS

Merci!!

Maareh... gezien de prijs zou ik alsnog heel graag het merk/type van de stekkers willen weten

Zouden deze stekkers bijvoorbeeld ergens (goedkoop) los te krijgen zijn?




[edit]

En dan het liefst de stekker die op het basis-station zit (de female) als "schroefbare" versie zodat ik hem in een kastje kan monteren.

[ Voor 11% gewijzigd door Atmoz op 24-11-2019 19:49 ]

[SMSfreakie]

https://www.alibaba.com/p...g-GX16-6_60774297870.html zo iets ?
maar dan in de variant met de meer pinnen

[ Voor 19% gewijzigd door SMSfreakie op 24-11-2019 19:55 ]

[pep_82]

Even uit mijn hoofd is het een bajonet / twist-lock aansluiting, bij RS-Online.
Nog een tip als je het snoer verlengt, gebruik een siliconen kabel, sowieso is het dan lekker soepel en mocht je een keer de soldeerbout tegen de kabel aanhouden, smelt het niet in een keer weg.

Bij de standaard niet temperatuur instelbare is het een drieaderig 0.50/0.75mm2? snoer, bij de instelbare zijn er een paar aders extra bij, ik kan me voorstellen dat deze voor de temperatuurregeling en daarom wat dunner van diameter zijn. Weller zou ongetwijfeld een special hebben met wat dikkere aderdiameters voor het vermogen en dunne voor de regeling. Als je het niet erg vind kan je natuurlijk gewoon standaard kabel gebruiken, je verlengt het dus je soldeerdeel blijft dan flexibel.

[Franko P.]

Heb wat vreemds aan de hand, hopelijk kunnen jullie me op het juiste spoor zetten:

Ben bezig met een storing in een freesmachine. Nu zit er na het net filter een smoorspoel ingebouwd. (3 phase choke)
Daar gaat 404V in gemeten over de 3 fases, maar er komt 485V uit.

Heb altijd gedacht dat een smoorspoel nodig is om de pieken af te vangen.
Maar wat ik dus niet begrijp is hoe het komt dat die spanning zo omhoog gaat. Het is toch geen trafo?

[itcouldbeanyone]

Franko P. schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 07:09:
Heb wat vreemds aan de hand, hopelijk kunnen jullie me op het juiste spoor zetten:

Ben bezig met een storing in een freesmachine. Nu zit er na het net filter een smoorspoel ingebouwd. (3 phase choke)
Daar gaat 404V in gemeten over de 3 fases, maar er komt 485V uit.

Heb altijd gedacht dat een smoorspoel nodig is om de pieken af te vangen.
Maar wat ik dus niet begrijp is hoe het komt dat die spanning zo omhoog gaat. Het is toch geen trafo?

Is dat gemeten met last of zonder ?

[Franko P.]

itcouldbeanyone schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 12:40:
[...]


Is dat gemeten met last of zonder ?

Met.

[SMSfreakie]

Tip van de dag.. als er op iets staat input voltage: 11~18VDC stop er dan geen 19VDC in..

autoaccu willen opladen (klein 40Ah ding), de Imax B6 Pro er bij.. want die is toch net iets intelligenter dan de 1A Acculader die ik heb... en kan het ook net wat sneller..

19V 3.62A voeding aan de imax.. accu aan de andere kant... en laden maar met 6A..
input voltage dropte volgens de imax 17.75V prima!

alleen vergeten de cutt-off op 5000mA en de 120min timer vergeten
oftewel het laad process stopte en de ingangs spanning liep weer lekker richting de 19V en dat vond mijn knock-off imax geen geslaagde actie

[teaser]

Ik wilde onlangs een oude Kindle een tweede leven geven na jaren ongebruikt in een lade te hebben gelegen. Nieuwe vervangbatterij gekocht (een alomtegenwoordige Chinese kloon). Na herladen en veel resetten geraakte ik eindelijk uit het 'battery empty'-scherm, maar de batterijstatus werd als nagenoeg leeg weergegeven en na enkele minuten spelen kwam opnieuw het 'battery empty'-scherm. Enkele malen geprobeerd te herladen met telkens hetzelfde resultaat.
Nu heb ik eens de spanning op de batterij gemeten, dit blijkt 3,5V te zijn ipv 3,7V. Dat lijkt me nu niet zóveel lager, of zou de batterij daarmee toch ineens 'leeg' zijn? Of ligt het aan de Kindle zelf? Ik zie in ieder geval niets abnormaals als ik het toestel open maak. Ook de batterijcontacten zien er schoon uit, geen oxidatie te bespeuren.

[dragonhaertt]

teaser schreef op maandag 2 december 2019 @ 14:02:
Nu heb ik eens de spanning op de batterij gemeten, dit blijkt 3,5V te zijn ipv 3,7V. Dat lijkt me nu niet zóveel lager, of zou de batterij daarmee toch ineens 'leeg' zijn? Of ligt het aan de Kindle zelf? Ik zie in ieder geval niets abnormaals als ik het toestel open maak. Ook de batterijcontacten zien er schoon uit, geen oxidatie te bespeuren.

itcouldbeanyone schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 12:40:
Is dat gemeten met last of zonder ?

[teaser]

Zonder. Met last meten is door de plaatsing van de contacten helaas niet mogelijk.
Niet mogelijk, dat staat toch niet in het woordenboek van een tweaker. 10 sec nagedacht en een oplossing gevonden met een paar krokodilleklemmen.
De spanning zakt slechts enkele hondersten van een volt met last.

[ Voor 57% gewijzigd door teaser op 02-12-2019 16:21 ]

[dragonhaertt]

teaser schreef op maandag 2 december 2019 @ 16:15:
Zonder. Met last meten is door de plaatsing van de contacten helaas niet mogelijk.
Niet mogelijk, dat staat toch niet in het woordenboek van een tweaker. 10 sec nagedacht en een oplossing gevonden met een paar krokodilleklemmen.
De spanning zakt slechts enkele hondersten van een volt met last.

Oh, een edit...

Maar het gaat over een li-ion cel neem ik aan? Dan is 3.5V namelijk wel erg weinig.
Veel electronica schakelt af vanaf de 3.5V, om de cel te beschermen. Na dit punt hebben de meeste cellen ook nog maar erg weinig capaciteit over.

Hier een typische Li-ion capaciteit curve:

[ Voor 37% gewijzigd door dragonhaertt op 02-12-2019 16:36 ]

[Tadango]

3.5V is prima voor een LiOn cel. De meesten apparaten gaan pas onder de 3V uit. Ik belast LiOn cellen zelfs tot 2.5V (volgens spec). 3.5V is prima en ik vermoed dan ook dat er ergens een software issue is nu. Heb je de mogelijkheid om de cel los op te laden?

[memphis]

Ik zou de cel ook gewoon even opladen hoewel 3.5v voor een laadcircuit geen probleem moet zijn. Maar misschien is er dus een andere oorzak dat je oude accu leeg was en niet wilde laden......

[teaser]

De oude accu is gewoon dood als een pier na zoveel jaar ongebruikt te zijn. 0V aan de contacten (onbelast).
Ik gok nu ook op een softwareprobleem. Zou extern bijladen van de nieuwe batterij iets kunnen uithalen? Ik heb niet meteen een lader hiervoor ter beschikking en de moeilijke contacten (zie foto in de link in mijn eerdere post) maken het ook niet eenvoudig. Bij het proberen laden van de batterij in het toestel zelf brandde het laad-ledje wel, dus dit leek gewoon te werken.

Het is een LiPo cell trouwens.
Edit: ik zie nu ook pas de reactie van @dragonhaertt. Er lijkt wat onenigheid te zijn over of 3,5V nu wel of niet leeg is. Als ik wat discharge curves van een LiPo bekijk dan lijkt het me dat deze wel zo goed als leeg zijn bij deze spanning.
Maar als de laadpogingen niets uithalen, kan het dan aan de batterij liggen? Wordt zo'n batterij normaal niet deels geladen verscheept?

[ Voor 27% gewijzigd door teaser op 03-12-2019 09:46 ]

[memphis]

teaser schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 08:11:
De oude accu is gewoon dood als een pier na zoveel jaar ongebruikt te zijn. 0V aan de contacten (onbelast).

Hij hoeft niet dood te zijn. Als er een protection circuit op zit en de accu is net onder die spanning gekomen zal je inderdaad niets meer meten op de uitgang. Gewoon even een regelbare voeding op zetten met 4.2v spanning en een stroombegrenzing van 1A

[teaser]

Tja, kan zijn maar die oude batterij heb ik toch afgeschreven. En ik heb dus die nieuwe, maar dit doet het evenmin met zijn 3.5V.

[memphis]

Als je laadcircuit het niet doet....
Je kunt allicht kijken of de oude accu snel op spanning komt, als die dat doet weet je zeker dat het laadcircuit defect is.

[SnowDude]

Tadango schreef op maandag 2 december 2019 @ 16:45:
3.5V is prima voor een LiOn cel. De meesten apparaten gaan pas onder de 3V uit. Ik belast LiOn cellen zelfs tot 2.5V (volgens spec). 3.5V is prima en ik vermoed dan ook dat er ergens een software issue is nu. Heb je de mogelijkheid om de cel los op te laden?

Dat zijn de spanningen voor een LiFE accu
Voor LiPo is 3.4 a 3.5V echt wel de ondergrens

[Markos]

Ik wil graag een 12V adapter hebben die betrouwbaar is en die ook redelijk wat vermogen heeft, alleen vind ik deze niet zo makkelijk of zijn ze duur. Nu zei iemand tegen mij dat je een laptop lader (~19V) makkelijk kunt ombouwen tot 12V. Nou mijn vraag.. klopt dat? want die heb ik genoeg

[Tadango]

SnowDude schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 15:52:
[...]

Dat zijn de spanningen voor een LiFE accu
Voor LiPo is 3.4 a 3.5V echt wel de ondergrens

LiPo mag tot 3.3V belast inderdaad, 3V is het absolute minimum belast maar geen goed idee.... Maar ik had het over LiOn, dat is toch anders. LiFe is nog lager, maar LiOn tot 3V is heel normaal.

[Tadango]

Markos schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 16:13:
Ik wil graag een 12V adapter hebben die betrouwbaar is en die ook redelijk wat vermogen heeft, alleen vind ik deze niet zo makkelijk of zijn ze duur. Nu zei iemand tegen mij dat je een laptop lader (~19V) makkelijk kunt ombouwen tot 12V. Nou mijn vraag.. klopt dat? want die heb ik genoeg

Wat je eenvoudig kan doen is een step down converter achter de adapter hangen, welke 12V levert. Maar wat is veel vermogen? Een normaal adaptertje doet 60W oid, dus op 12V zou dat 5A zijn.

https://www.banggood.com/...d=204121&cur_warehouse=CN

Als je een zwaardere adapter hebt heb je een zwaardere converter nodig natuurlijk

[mcDavid]

Tadango schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 16:16:
[...]


LiPo mag tot 3.3V belast inderdaad, 3V is het absolute minimum belast maar geen goed idee.... Maar ik had het over LiOn, dat is toch anders. LiFe is nog lager, maar LiOn tot 3V is heel normaal.

Wat is "LiOn" precies?

ik ken alleen "Li-Ion" (Lithium-Ion). Wat wezenlijk niet zoveel verschilt van LiPo (Lithium-ion Polymeer), behalve dat LiPo een vast elektroliet heeft waardoor het wat vrijer is in de form-factor.

Bij Li-Ion wordt meestal idd een volt of 3.2 als ondergrens aangehouden, afhankelijk van het exacte type misschien 0,1 V minder of meer. Zo'n cel zou bij 3,5V inderdaad bijna leeg zijn, maar zeker nog niet helemaal. Wel heb je met goedkope/oude cellen vaak dat ze een hoge interne weerstand hebben, waardoor de spanning onder last hard inzakt, waardoor zo'n bijna lege cel misschien onder de 3,2V kan raken.


LiFePO (Lithium-iron-phosphate) is idd een compleet andere chemie met andere spanningen, maar het gaat hier echt gewoon om een Lithium-Ion cel.

[Tadango]

mcDavid schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 16:44:
[...]


Wat is "LiOn" precies?

ik ken alleen "Li-Ion" (Lithium-Ion). Wat wezenlijk niet zoveel verschilt van LiPo (Lithium-ion Polymeer), behalve dat LiPo een vast elektroliet heeft waardoor het wat vrijer is in de form-factor.

Bij Li-Ion wordt meestal idd een volt of 3.2 als ondergrens aangehouden, afhankelijk van het exacte type misschien 0,1 V minder of meer. Zo'n cel zou bij 3,5V inderdaad bijna leeg zijn, maar zeker nog niet helemaal. Wel heb je met goedkope/oude cellen vaak dat ze een hoge interne weerstand hebben, waardoor de spanning onder last hard inzakt, waardoor zo'n bijna lege cel misschien onder de 3,2V kan raken.


LiFePO (Lithium-iron-phosphate) is idd een compleet andere chemie met andere spanningen, maar het gaat hier echt gewoon om een Lithium-Ion cel.

LiOn is een korte naam voor Lithium-Ion inderdaad. Bij een lage belasting kan je een goede LiOn cel prima tot 3.0V leeg trekken. Sterker nog, de opgegeven capaciteit is daarop gebaseerd. Je kan deze tot 2.8V ontladen zonder problemen (2.5V is de afschakel spanning bij zwaardere belasting). Bij 3.5V hoort een LiOn cel nog ongeveer 1/3 van de capaciteit te kunnen leveren, tenminste, dat is mijn ervaring.

[Markos]

Tadango schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 16:25:
[...]


Wat je eenvoudig kan doen is een step down converter achter de adapter hangen, welke 12V levert. Maar wat is veel vermogen? Een normaal adaptertje doet 60W oid, dus op 12V zou dat 5A zijn.

https://www.banggood.com/...d=204121&cur_warehouse=CN

Als je een zwaardere adapter hebt heb je een zwaardere converter nodig natuurlijk

5A is ruim voldoende, ik wilde in dit geval 4A hebben voor een docking station. Mijn kleinste adapter die ik heb liggen is 40W (dus dan 3.3A bij 12V) en de overige adapters zijn 90W, 150W en 170W.

Ik had even snel gegoogled maar zag voornamelijk iedereen de adapters open maken en onderdelen vervangen om 12V te krijgen. Maar zo'n step down converter is eigenlijk wel een makkelijkere oplossing. Hoe veilig is het om via zo'n step down te doen? Ik heb op m'n werk een 3D printer dus ik kan er wel iets moois omheen printen. Ik weet niet hoe stabiel een laptop voeding in het algemeen is, maar heeft de step down hier ook invloed op?

[Tadango]

De step down is erg stabiel en betrouwbaar normaal. De ingang spanning beïnvloed de uitgang niet. Je kan deze verpakken in krimpkous, plakband of een mooi kastje inderdaad, maakt niet veel uit. Zolang je geen kortsluiting maakt is het goed.

Het nadeel van zo'n adapter is dat je hem open moet breken, je met 220V werkt en elke anders is, dus of je hebt mazzel (ik nooit) of je moet erg veel uitzoeken / leren.... Zo'n dc-dc converter is erg eenvoudig en geeft een super resultaat. De 2A versie ligt hier overal in de schuur, gebruik ik voor veel dingen.

[Markos]

Hoeveel ventilatie heeft zo'n step down nodig bij 4A? Want ik zou dan het liefste een dicht kastje printen maar ik weet niet of de temperatuur hierdoor te hoog zal worden.

Zou ik op deze manier ook lichtslangen van 12V op 220V kunnen aansluiten via een laptop adapter (~19V) met een step down naar 12V. Lijkt mij dezelfde situatie, maar misschien dat ik iets over het hoofd zie
(deze zullen "24/7" aangesloten zitten maar wel achter een schakelaar die in de winter zo'n 7 uur maximaal achter elkaar aan zal staan, in de zomer korter)

[mcDavid]

Dat kun je in principe zelf uitrekenen als je de efficiëntie weet en hoeveel stroom er doorheen gaat.

[Tadango]

Ze worden iets warm, maar hoe warm.... Geen idee. Wellicht eens proberen

[memphis]

Markos schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 16:13:
Ik wil graag een 12V adapter hebben die betrouwbaar is en die ook redelijk wat vermogen heeft, alleen vind ik deze niet zo makkelijk of zijn ze duur. Nu zei iemand tegen mij dat je een laptop lader (~19V) makkelijk kunt ombouwen tot 12V. Nou mijn vraag.. klopt dat? want die heb ik genoeg

Zoek op Ebay naar een B6 charger PSU of anders een DELL DA1 voeding (moet je wel functioneel maken)

[Markos]

memphis schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 18:18:
[...]


Zoek op Ebay naar een B6 charger PSU of anders een DELL DA1 voeding (moet je wel functioneel maken)

Ik heb een paar Dell DA2 maar ik vind deze te groot/lomp. Een laptop adapter is een heel stuk handzamer en lichter

[Speeddragon]

Ik weet niet of de kroeg de juiste plaats is voor de volgende vraag, maar een nieuw topic vond ik ook zo wat..
Vandaag 2 diesel heaters op marktplaats opgehaald waarvan 1 defect. Nu is eigenlijk alleen de ontsteker kapot. In NL kan ik hem alleen voor dezelfde prijs vinden als dat ik betaald heb voor de 2 heaters samen.

Het ontwerp is volgens mij voor verschillende merken hetzelfde geweest. Master/Desa zie je veel in Europa. In de USA vaak remmington en nog tal van andere merken. Die van mij komen van Desa in Italië vandaan onder de merknaam SUN Heat.

Ik heb er een exploded view met onderdelen bij en het onderdeel nummer is: 4110.132

https://www.vanderzeejour...-230-volt-cel-versie.html

Ook veel poolse/ russische sites gevonden die wat goedkoper zijn maar niet naar NL verschepen volgens mij..

Nu zie ik op ebay als ik zoek op pp200 of ha1000 ignitor een hoop dezelfde soort onstekers die ik voor rond de €40 in huis zou kunnen hebben. Maar die komen allemaal uit de USA..

Ik heb dus het idee dat dit hem niet gaat worden omdat er echt specifiek 230 of 110 staat.


Iemand hier een idee of ik de 110 volt onsteker toch kan gebruiken, of een eventuele 'hack'om iets universeels te gebruiken. Het is puur voor wat hobbymatig gebruik..

[ Voor 18% gewijzigd door Speeddragon op 07-12-2019 18:29 ]

[base_]

Hoeveel stroom(/vermogen) trekt die ontsteker?
Je kan er altijd een 220->110V trafo tussen hangen.

[ Voor 42% gewijzigd door base_ op 07-12-2019 22:55 ]

[Atmoz]

M'n vriendin en ik hadden een kleine discussie ( ) over m'n gehobby in de woonkamer/keuken van het huidige huis. We hebben inmiddels een nieuw huis gekocht en ze vroeg of ik dat daar ook ging doen. Ze doelde met name op het solderen en klommelen met elektronica op de keuken/eetkamertafel.

Ik wist niet waar ze het over had ( ) totdat ik onderstaande foto tegenkwam:



Zei: "Dat lelijke lichtblauwe soldeerding van je komt niet in de nieuwe keuken straks!"
--Ik: "Ja maar dat is mijn mooie, überfijne Weller soldeerstation!!"

Zei: "Niets mee te maken, je hebt straks plaats genoeg elders in het huis"
--ik: "Vind je het niet fijn dat ik dan soms ook bij je kan komen zitten prutsen terwijl jij aan het koken bent?"

Zei: "Jawel, dat weet je toch, maar dat soldeerding kan toch niet in onze keuken staan?!"
--ik: "Hmzz, ok. Ik verzin wel wat"

Toevallig zit er een muurkast naast de keuken. Precies achter de muur waar het keukeneiland tegenaan komt. Wat nu als ik daar nu het soldeerstation neerzet en alleen de soldeerbout (met de kabel door de muur) in de keuken? Maarja, hoe ziet dat eruit als er ineens een kabel uit de muur komt met een soldeerbout eraan? En bovendien: hoe handig is dat? Steeds die stekker door de muur heen halen om het vervolgens in de muurkast aan te gaan sluiten

Toen bedacht ik me dat ik de stekker die in het soldeerstation zit gewoon eruit zou slopen, en de kabels zou verlengen om hem vervolgens in de keuken uit te laten komen. Maarja, dan offer ik in feite het hele soldeerstation op en kan ik het nooit meer ergens anders gebruiken. Ook niet echt handig...

Ik ben vervolgens opzoek gegaan naar precies de juiste stekkers die op zowel het station als op de bout passen:


@pep_82 nogmaals dank!!

Op die manier kan ik dus een soort "verleng-kabel" maken om dit probleem op te lossen. Als ik dan het soldeerstation op een andere locatie nodig heb hoef ik maar die "tussenkabel" uit te trekken en de boel mee te nemen

Maarja, dan ontstaat er vervolgens een nieuw "probleem": hoe regel ik dan de temperatuur? En hoe weet ik wat die is? Dat ding heeft niet voor niets een LCD-schermpje en 2 druktoetsen om de temperatuur te regelen



Hmzzz, dit kan beter! 't Was toch al laat, dus even een nachtje over slapen....

.....

.....

.....

*uurtje later* ik heb 't! Yes, dát wordt een mooi projectje. Nu al zin in!

Afgelopen week een beetje "tussen de bedrijven door" aan de slag gegaan:

Er kwam sowieso al een rij stopcontacten op precies die plek (gecentreerd boven het keukeneiland +/- 4cm boven het blad). Dus waarom daar niet ook nog een "unit" erbij maken voor die soldeer-station-stekker? Ook meteen dan met LCD-schermpje (t.b.v. de temp) en 2 druktoetsen om deze te regelen.

Snel wat 3D-getekend en de printer aan het werk gezet:



Eerste versie (in nu nog een ontzettend lelijke kleur ) is gelukt:





Jeuj, het past ook nog allemaal netjes

Snel een zwarte variant maken:



En ondertussen met de rest aan de slag

Het soldeerstation staat helemaal weggemoffeld in een muurkast, dus ik heb bedacht om er een camera (ESP32-cam) module te hangen waarmee ik vervolgens de temperatuur kan uitlezen:





Hieronder een plaatje (zien jullie ook mijn Paint-skilzzzz? ) van het hele idee:



Doormiddel van een PHP-script (dat op de webserver van de NAS draait) wordt er steeds een foto uit de camera gehaald en meteen daarna naar zwart/wit geconverteerd. Omdat het een 7-segment-display betreft is het vervolgens vrij makkelijk om te achterhalen welke 3 cijfers er in die foto staan:



Het projectje zit nog in de testfase, dus als alles straks naar het nieuwe huis gaat, dan zal de camera weer iets "verschoven" zijn ten opzichte van nu tijdens het testen. Dat zou betekenen dat de "herkenningspunten" van die 21 (3x7) segmenten weer helemaal ergens anders liggen. Wat weer betekend dat ik dat hele PHP-script (of in ieder geval alle coördinaten van de segmenten) opnieuw kan maken

Om dat op te lossen heb ik (in VB.NET) een programmaatje geschreven dat heel makkelijk en snel (binnen 1 minuut) de coördinaten kan inlezen. Het programma spuugt vervolgens de benodigde PHP-code uit ^O^



Dit werkt ook met grotere of kleinere foto's, of met de 7-segmenten op totaal een andere locatie.
Erg makkelijk, en ik heb er tijdens het testen al diverse keren met een grote glimlach op m'n gezicht gebruik van gemaakt

Zojuist heb ik de zwarte versie (even met wat tape) in elkaar gezet. Waarvan dit het resultaat is:





Voor nu even genoeg tijd gestoken in dit "side projectje".

Op de todo-lijst staat nog:

2 servo's monteren op het bakje (in de muurkast) waar straks (steeds op dezelfde locatie) het soldeerstation kan worden ingeschoven. Deze servo's moeten de + en - knopjes om te temperatuur in te stellen gaan bedienen

Waar geknutseld wordt met elektronica heb je ook voeding nodig. M'n vriendin ziet me weer aankomen met m'n lab-voeding dus ook daarvoor komt er iets:


^{(let aub niet op de lelijke kleur, dit wordt straks gewoon ook netjes zwart)}

Ook hier komt een LCD-schermpje in. Hierop kan ik het voltage aflezen. Met de toetsen is het voltage te regelen.


Goede oplossing, toch?

[memphis]

Ik zit hierook aan de salontafel aan mijn RC auto's en elektronica projectjes te knutselen. Het is dat mijn daaibank niet zo makkelijk handelbaar is anders deed ik dat ook op de salontafel.

[Ploink]

Markos schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 16:13:
Ik wil graag een 12V adapter hebben die betrouwbaar is en die ook redelijk wat vermogen heeft, alleen vind ik deze niet zo makkelijk of zijn ze duur. Nu zei iemand tegen mij dat je een laptop lader (~19V) makkelijk kunt ombouwen tot 12V. Nou mijn vraag.. klopt dat? want die heb ik genoeg

Ja dat moet prima kunnen. Zoek even wat afbeeldingen van "Laptop Power supply schematic" oid en dan zie je dat er altijd ergens een optocoupler in zit. Je moet het dan zo aanpassen dat er al bij een lagere spanning stroom door de optocoupler gaat.
Bijvoorbeeld in dit schema zie je een spanningsreferentie (U3 TL431) die via een spanningsdeler ingesteld is. Dan even de spanningsdeler aanpassen via R4.


Of bij deze kun je de zener ZD1 vervangen:


Het is dus wel even uitzoeken en reverse engineeren. Of je gaat naar de kringloop winkel en graait er een uit de doos met afgedankte voedingen.
Of pricewatch: Seasonic SSA-0601HE-12

[ Voor 4% gewijzigd door Ploink op 08-12-2019 14:52 ]

[Woy]

Atmoz schreef op zondag 8 december 2019 @ 13:49:
2 servo's monteren op het bakje (in de muurkast) waar straks (steeds op dezelfde locatie) het soldeerstation kan worden ingeschoven. Deze servo's moeten de + en - knopjes om te temperatuur in te stellen gaan bedienen

Hoezo zou je dat met servo's doen. Kun je niet gewoon d.m.v. IO pinnen een signaal triggeren. Dat is een stuk eenvoudiger en minder foutgevoellig.