De EL-kroeg - Deel 4

[keur0000]

Gebruik een gewone signaalkabel of wandkabel 4x0,8mm² voor R-G-B en massa.
Dan weet je zeker dat het gaat werken, UTP is maar 0,14 mm² en een hoop gepruts en hier niet voor bedoeld.

vwtune schreef op dinsdag 30 april 2019 @ 10:58:
[...]


Oke, dus met andere woorden: niet doen?
Misschien nog een suggestie voor een bepaalde kabel te gebruiken met meerdere aders maar niet al te dik is?

[burne]

jctjepkema schreef op woensdag 1 mei 2019 @ 15:31:
[...]

Bedankt voor de link ga ik hier maar even op toepassen:
https://hackaday.io/project/165264-my-way-of-etching-pcbs

Ik vind de beam quality erg laag. Ik kan op dit moment enkel met de hand papier of karton snijden, dus ik kan niet zeggen of dat uitmaakt voor het gebruik.

Dit soort laser ziet er schematisch zo uit:



Je kijkt recht in de uittredende laserstraal. IRL niet aan te bevelen met 2.5W.

Een echte foto van een rode laser op minimaal vermogen:



Dit soort lasers worden gemaakt door laagjes op een substraat te dampen, en vervolgens het substraat in stukjes te zagen en te monteren in een diode-behuizing. De kwaliteit van de zaagsnede bepaalt de kwaliteit van de bundel. Ik denk dat na het zagen het snijvlak polijsten erg duur is, en hier dus achterwege gelaten is.

Ik kwam per ongeluk terecht op een prijslijst van een 'echte' diode-leverancier. Die hebben een 405nm diodelaser die 4W mag dissiperen. Voor maar 6800 dollar.

Maar dan krijg je wel iets beters dan dit:



Als ik dit focusseer heb ik dus een laser die één kant op tien maal 'scherper' is dan de andere kant op. De praktijk (over een paar weken) zal leren of ik dat een probleem vind. Je hoopt toch meer op

[jctjepkema]

burne schreef op donderdag 2 mei 2019 @ 22:51:
[...]


Ik vind de beam quality erg laag. Ik kan op dit moment enkel met de hand papier of karton snijden, dus ik kan niet zeggen of dat uitmaakt voor het gebruik.

Dit soort laser ziet er schematisch zo uit:

[Afbeelding]

Je kijkt recht in de uittredende laserstraal. IRL niet aan te bevelen met 2.5W.

Een echte foto van een rode laser op minimaal vermogen:

[Afbeelding]

Dit soort lasers worden gemaakt door laagjes op een substraat te dampen, en vervolgens het substraat in stukjes te zagen en te monteren in een diode-behuizing. De kwaliteit van de zaagsnede bepaalt de kwaliteit van de bundel. Ik denk dat na het zagen het snijvlak polijsten erg duur is, en hier dus achterwege gelaten is.

Ik kwam per ongeluk terecht op een prijslijst van een 'echte' diode-leverancier. Die hebben een 405nm diodelaser die 4W mag dissiperen. Voor maar 6800 dollar.

Maar dan krijg je wel iets beters dan dit:

[Afbeelding]

Als ik dit focusseer heb ik dus een laser die één kant op tien maal 'scherper' is dan de andere kant op. De praktijk (over een paar weken) zal leren of ik dat een probleem vind. Je hoopt toch meer op

[Afbeelding]

Heel interessant om de techniek eens te lezen, ik begrijp hoe de aansturing gaat, heb al aardig wat led en laser drivers ontwikkeld etc. Maar cool om dit te zien.

Ik zal eerlijk zijn, ik heb niet het budget om 7K uit te geven aan een laser die en een beperkte levensduur heeft, om er ook nog wat aan te verdienen. Ik lever namelijk nog wel eens single side pcb's geëtst en getest binnen een dag. (lage kwaliteitseisen, eerder rapid prototyping).

Maar Osram levert ook van deze diodes ook in de vermogens reeks tot 1w dacht ik? Zijn die dan ook van deze "kwaliteit" ?

[LED-Maniak]

Wat is JLCPCB toch aan het klooien de laatste tijd, last van te grote groei?

Eerst een PCB waarbij de engineer een stuk stop mask had verwijderd bij een pin. Daarna een geannuleerde order alsnog uitsturen. Vervolg order waarbij de contour van de PCB heel ruw en wobbelig zijn gefreesd. En nu weer dat ik een gecombineerde LCSC en JLCPCB order plaats en dat ze het toch apart uitsturen(waardoor de PCB's te laat aankomen).

Blijkbaar was het te mooi om waar te zijn.

[Boudewijn]

Ik ben een beetje aan het klussen met een project waarbij ik straks allerhande 12v inputs en outputs aan een pi wil hangen. Die 12v is voornamelijk logische schakeling (hoog of laag) en geen snelle dingen. Daarbij willen we makkelijk kunnen debuggen of de juiste inputs gegeven worden.

Nu vindt een pi 12v niet fijn en wilde ik eigenlijk een rijtje optocouplers ertussen hangen die ik met 5V voed. Weerstandje ervoor om de stroom te limiteren en een ledje aan de 5V-kant dat gaat branden als er een hoog-signaal op de 12V kant staat. Heb ik ook nog eens makkelijk een galvanische scheiding.
Voor de outputs wil ik of de optocoupler omdraaien, of een relaisbordje pakken, ik heb nu een bordje van ali met 8 relais + opto's en per relais een statusledje. Prima. Een voltage-divider zou kunnen, behalve dat ik niet kan garanderen dat alle 12v spullen hun eigen massa hebben... en ik ben dan de galvanische scheiding kwijt.

Nu kan ik prima zo'n bordje in eagle tekenen, maar ik vroeg me af of iemand een mooi bordje hiervoor kent? Ik heb bijvoorbeeld deze gevonden, maar 6E voor 2 inputs is wel redelijk stevig... ik wil er tientallen aan wat MCP23017's hangen .
Dit soort bordjes komt dan meer in de richting, maar daar mis ik de status-LEDs:
https://www.ebay.co.uk/it...Level-Board-/372108355126

Dit ziet er best prima uit:
https://www.animatics.com...annel-opto-isolator-board

Als je op aliexpress enzo gaat kijken kom je dit soort spul tegen:
https://nl.aliexpress.com...PLC-With/32501824575.html

Werkt prima (dat is een optie voor mijn uitgangsbordjes met relais) alleen betekent dat wel dat bij elke input ook een relais gaat schakelen. dat is niet nodig en levert ook best geluid op (inputs kunnen vaak schakelen, relais niet). Dit bordje is eigenlijk prima https://www.advantech.com...0b-4b48-89d0-aee362f1e005 , maar lijkt bij farnell 149E ex BTW te kosten. Tsja.


Heeft iemand nog een betaalbaar alternatief? Zelf iets bouwen kan maar als commercial of the shelf spul 20% ofzo duurder is heeft dat de voorkeur. 149E is daarentegen voor 16 LED + Optocouplers + printkroonsteentjes iets te pittig.

[mcDavid]

Dat bordje van je eerste link, daar zie ik toch gewoon status leds op zitten? Of ben ik scheel?

[Boudewijn]

mcDavid schreef op zaterdag 4 mei 2019 @ 19:55:
Dat bordje van je eerste link, daar zie ik toch gewoon status leds op zitten? Of ben ik scheel?

Hmm ik zie ook eea met LEDs op die pagina. Ik keek zelf vooral naar dit geval:



Punt is wel dat de exemplaren met ledjes dus veel te weinig poorten hebben. Op aliexpress zie ik ook max 4-poorts bordjes.
Goed om te weten is dat het in een omgeving in wordt gezet waarbij je het niet mag horen als je een bepaalde input schakelt... en dan is een relais niet handig. Voor outputs maakt het niet zo uit.

[ Voor 21% gewijzigd door Boudewijn op 05-05-2019 15:32 ]

[Mr_gadget]

Zoiets en zelf een ledje erbij maken?
https://www.tindie.com/pr...r-and-buffer-2x6-channel/

[LED-Maniak]

Iemand al eens flex PCB's besteld?

Ik heb een aantal super simpele flex PCB's nodig met een klein stukje FR4 of metaal er achter als stiffener. Het is zo simpel dat je het bijna zelf kan etsen, maar dat lijkt mij nog minder gangbaar.

[Tinusvolkel]

Hier voor het werk een aantal keer flex / flex rigid besteld icm een stiffener.

Dus was wil je precies weten?

[LED-Maniak]

Voor het werk heb ik ze ook regelmatig besteld maar voor de hobby zoek ik een niet te dure chinees.
Normaal gebruik ik pcbshopper maar daar kan ik geen flex PCB selecteren.

[Tinusvolkel]

Aha ok, hier ook nog nooit voor de hobby flex PCB besteld, dus ik kan je helaas niet helpen.

[Springuin]

PCBWay?

[Boudewijn]

Mr_gadget schreef op maandag 6 mei 2019 @ 20:11:
Zoiets en zelf een ledje erbij maken?
https://www.tindie.com/pr...r-and-buffer-2x6-channel/

Komt wel beter in de buurt ja. Maar ik mis dan ook nog de optocouplers. Die bieden wel mooi stukje extra bescherming.

Ben ik nou de enige die dit wil?

Anders wordt het idd dat bordje met lesjes zonder optos. Dan is dat maar zo.

[ByteDelight]

Heb zojuist m'n eerste volledige run met m'n nieuwe semi-automatische productielijn gedaan.
Na duizenden van deze devices met de hand geassembleerd te hebben, is dit een enorme versnelling van dat proces!
Kan niet wachten om alle producten zo te maken, maar ben nog wel enkele weken bezig om dat voor elkaar te krijgen (aangepaste ontwerpen, stencils, fidicual marks die ik tot nu toe nog vergeten ben, etc).

[ Voor 14% gewijzigd door ByteDelight op 14-05-2019 18:15 ]

[Opifex]

@ByteDelight : Pardon my ignorance, je hebt het waarschijnlijk al eerder verteld, maar ik kom niet zo vaak hier in de kroeg

Is dat iets wat je voor een bedrijf doet? Voor jezelf als hobby/bijverdienste? Of als zelfstandige?
Wat is het trouwens? Een emulator-dingetje voor retroconsoles? Is daar dan zo'n grote markt voor als je 1000'en stuks moet maken?

[Damic]

ByteDelight schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 17:37:
Heb zojuist m'n eerste volledige run met m'n nieuwe semi-automatische productielijn gedaan.
Na duizenden van deze devices met de hand geassembleerd te hebben, is dit een enorme versnelling van dat proces!
Kan niet wachten om alle producten zo te maken, maar ben nog wel enkele weken bezig om dat voor elkaar te krijgen (aangepaste ontwerpen, stencils, fidicual marks die ik tot nu toe nog vergeten ben, etc).

YouTube: Complete semi-automated production run of a PRO ONE interface - the ...

Het begin is er nu nog zien dat ie accurater word want de 846 zitten er mooi naast

[ByteDelight]

Damic schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 17:54:
[...]
Het begin is er nu nog zien dat ie accurater word want de 846 zitten er mooi naast

Heeft te maken met het oppakken van de 846, dat moet ik iets kalibreren.
En ik moet fidicual marks gaan toevoegen, gezien elke printplaat iets afwijkt kwa afmetingen.

Opifex schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 17:46:
@ByteDelight : Pardon my ignorance, je hebt het waarschijnlijk al eerder verteld, maar ik kom niet zo vaak hier in de kroeg

Is dat iets wat je voor een bedrijf doet? Voor jezelf als hobby/bijverdienste? Of als zelfstandige?
Wat is het trouwens? Een emulator-dingetje voor retroconsoles? Is daar dan zo'n grote markt voor als je 1000'en stuks moet maken?

ByteDelight.com, retrocomputer add-ons. Het wordt alleen maar drukker

[ Voor 55% gewijzigd door ByteDelight op 14-05-2019 18:16 ]

[SuperKris]

ByteDelight schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 17:37:
Heb zojuist m'n eerste volledige run met m'n nieuwe semi-automatische productielijn gedaan.
Na duizenden van deze devices met de hand geassembleerd te hebben, is dit een enorme versnelling van dat proces!
Kan niet wachten om alle producten zo te maken, maar ben nog wel enkele weken bezig om dat voor elkaar te krijgen (aangepaste ontwerpen, stencils, fidicual marks die ik tot nu toe nog vergeten ben, etc).

[YouTube: Complete semi-automated production run of a PRO ONE interface - the first run!]

Super gaaf gemaakt!

Waarom maak je alles zelf in plaats van uitbesteden? Kan mij amper voorstellen dat een beetje redelijke EMS dit niet relatief goedkoop kan doen.

[ByteDelight]

SuperKris schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 21:41:
[...]


Super gaaf gemaakt!

Waarom maak je alles zelf in plaats van uitbesteden? Kan mij amper voorstellen dat een beetje redelijke EMS dit niet relatief goedkoop kan doen.

Ik heb flink geinformeerd 2 jaar geleden, maar in Nederland is het echt kostbaar in kleine series (enkele honderden): dan betaal je ca. €25 - €40 per product voor assemblage.

Met één van de ondernemers sprak ik over hoe hij begonnen is, zoals ik nu, met een kleine productielijn.
Dat inspireerde me om dit te doen.
Dus na flink wat lezen over verschillende machines, een verbouwing op m'n werkplek, ondertussen dit werk (tot nu toe dus handmatig) fulltime gaan doen door mn IT-baan te beeïndigen, en de machine en dergelijke aan te schaffen, is deze productielijn er gekomen.

Het staat nog in de startblokken en zal heel wat beter gaan nog, en vooral ook met andere producten (heb er nu eentje gereed voor de nieuwe productielijn).

[ Voor 6% gewijzigd door ByteDelight op 14-05-2019 22:02 ]

[LED-Maniak]

Prachtig dat daar markt voor is! Zo kom je nog eens wat leuks tegen.

Wat betreft assemblage doe ik dat bij 50 stuks al snel in china. Ze hebben de meeste componenten lokaal(en soms leuke goedkopere varianten) en de assemblagekosten zijn online te berekenen. Ik had laatst nog een berekening van 100 boards voor 2.7$ per board met 15 SMD componenten.

Ik dacht dat een van die clubs het zelfs zonder setup kosten deed voor hele lage aantallen(seeedstudio?)

[ Voor 13% gewijzigd door LED-Maniak op 14-05-2019 22:51 ]

[lutkeveld]

Ik heb net een serie van 50 laten produceren bij AllPCB (60x30mm, 26 unieke componenten, 90 SMD, 1 TH)

De kosten:
-BoM 520 euro (ten opzichte van 200 euro als je het zelf inkoopt bij Farnell/Mouser)
-Assemblage (incl stencil) 250 euro
-Printplaten 25 euro
-Verzendkosten 40 euro
Dat is een totaal van 835 euro (stukprijs van ~17 euro).

Voor de quote moet je een BoM, gerberfile en positiebestand opsturen. Voordat ze de hele serie doen bestukken ze 1 print en sturen ze een foto ter bevestiging. Totale levertijd is rond de 5 weken.

Ik heb het vooral gedaan met het oog op grotere series (500+) in de toekomst. Als je van een relatief simpel product 50 stuks totaal wil maken zou ik ook snel voor handassemblage gaan. Je hebt meer controle over het proces, het is sneller en goedkoper. In mijn geval had het ~450 euro en twee weken levertijd gescheeld maar wel meer manuren het is niet schaalbaar. Met een goede stencil en heteluchtstation kom je al best ver.

[ByteDelight]

lutkeveld schreef op woensdag 15 mei 2019 @ 01:27:
Ik heb net een serie van 50 laten produceren bij AllPCB (60x30mm, 26 unieke componenten, 90 SMD, 1 TH)

De kosten:
-BoM 520 euro (ten opzichte van 200 euro als je het zelf inkoopt bij Farnell/Mouser)
-Assemblage (incl stencil) 250 euro
-Printplaten 25 euro
-Verzendkosten 40 euro
Dat is een totaal van 835 euro (stukprijs van ~17 euro).

Voor de quote moet je een BoM, gerberfile en positiebestand opsturen. Voordat ze de hele serie doen bestukken ze 1 print en sturen ze een foto ter bevestiging. Totale levertijd is rond de 5 weken.

Ik heb het vooral gedaan met het oog op grotere series (500+) in de toekomst. Als je van een relatief simpel product 50 stuks totaal wil maken zou ik ook snel voor handassemblage gaan. Je hebt meer controle over het proces, het is sneller en goedkoper. In mijn geval had het ~450 euro en twee weken levertijd gescheeld maar wel meer manuren het is niet schaalbaar. Met een goede stencil en heteluchtstation kom je al best ver.

Ik heb verschillende soortgelijke berekeningen gemaakt.
Als je enkele duizenden producten per jaar maakt is het echt de moeite om zelf een pick en place machine neer te zetten.
Er zijn al modellen vanaf €1500, maar de minimale eisen die ik stelden kwamen uit bij de TVM802A die op €2500 zit.
Die investering heb je er in een jaar uit, en maakt je proces zeer flexibel.

Ik kan nu 'gemakkelijk' 50 devices per dag produceren die al gauw een netto stukwinst hebben van €15, dus als ik enkele dagen per week (zeg 3, ca. 7000 producten per jaar) productie draai (m'n vrouw werkt nu mee, ik wil verder geen personeel), is er meer dan voldoende inkomen mee te genereren.
Ja natuurlijk moet je ze ook weten te verkopen

En los van de voordelen is het gewoon onwijs om met dit soort apparatuur te kunnen werken.
We zijn immers Tweakers!

Hoop dat T.net een keer langskomt (maar ze hebben al eens een product van me gereviewd)

[ Voor 3% gewijzigd door ByteDelight op 15-05-2019 12:42 ]

[Opifex]

ByteDelight schreef op woensdag 15 mei 2019 @ 12:40:

Ja natuurlijk moet je ze ook weten te verkopen

En lukt dat? Het lijkt me zo'n niche markt waar misschien een wereldwijd een paar 1000 geïnteresseerden voor zijn, maar dat het daar bij eindigt?
Maar then again, ik ben hier totaal niet thuis in.

[mux]

ByteDelight schreef op woensdag 15 mei 2019 @ 12:40:
Ik heb verschillende soortgelijke berekeningen gemaakt.
Als je enkele duizenden producten per jaar maakt is het echt de moeite om zelf een pick en place machine neer te zetten.
Er zijn al modellen vanaf €1500, maar de minimale eisen die ik stelden kwamen uit bij de TVM802A die op €2500 zit.
Die investering heb je er in een jaar uit, en maakt je proces zeer flexibel.

Echt? Je moet dan beter onderhandelen! Ik heb zelf een Liteplacer, en ik gebruik hem zeer sporadisch voor kleine series. Zodra het over de ~25 stuks heen gaat laat ik het produceren bij MIER (smiery.com) en sinds kort probeer ik ook wat andere zaken uit. Ik bestel regelmatig hetzelfde, dus ik heb geen extra kosten voor telkens een nieuw masker of andere NRE-kosten, en dan is het ongelooflijk goedkoop om daar te laten produceren.

Mijn laatste order was $450 assemblage voor 500 stuks, met onderdelen die op de cent nauwkeurig hetzelfde kosten als dat ik ze hier van Farnell trek. Met verzenden erbij betaal ik dus misschien een euro per printplaat voor assemblage. Daar ga ik het écht niet zelf voor doen! Daarvoor ga ik m'n liteplacer niet eens instellen, of aanzetten.

Als je op een gegeven moment echt producten aan het verkopen bent en niet meer aan het sleutelen bent aan ontwerp of productie, wil je eigenlijk geen tijd meer besteden aan productiewerkzaamheden. Je wilt bij wijze van spreken je product inkopen voor een tientje en wegzetten voor twee tientjes, en dan je tijd besteden aan het ontwikkelen van nieuwe producten en - niet te vergeten - support van je bestaande klanten. Dat laatste is niet niks, ik heb nu ruim 4000 nanohubs verkocht, er zijn inmiddels 1-2 vragen per dag van klanten, sommigen waar je echt wel wat tijd in moet steken. En dat is maar één van de producten die ik verkoop.

[ByteDelight]

mux schreef op woensdag 15 mei 2019 @ 13:35:
[...]


Echt? Je moet dan beter onderhandelen! Ik heb zelf een Liteplacer, en ik gebruik hem zeer sporadisch voor kleine series. Zodra het over de ~25 stuks heen gaat laat ik het produceren bij MIER (smiery.com) en sinds kort probeer ik ook wat andere zaken uit. Ik bestel regelmatig hetzelfde, dus ik heb geen extra kosten voor telkens een nieuw masker of andere NRE-kosten, en dan is het ongelooflijk goedkoop om daar te laten produceren.

Mijn laatste order was $450 assemblage voor 500 stuks, met onderdelen die op de cent nauwkeurig hetzelfde kosten als dat ik ze hier van Farnell trek. Met verzenden erbij betaal ik dus misschien een euro per printplaat voor assemblage. Daar ga ik het écht niet zelf voor doen! Daarvoor ga ik m'n liteplacer niet eens instellen, of aanzetten.

Als je op een gegeven moment echt producten aan het verkopen bent en niet meer aan het sleutelen bent aan ontwerp of productie, wil je eigenlijk geen tijd meer besteden aan productiewerkzaamheden. Je wilt bij wijze van spreken je product inkopen voor een tientje en wegzetten voor twee tientjes, en dan je tijd besteden aan het ontwikkelen van nieuwe producten en - niet te vergeten - support van je bestaande klanten. Dat laatste is niet niks, ik heb nu ruim 4000 nanohubs verkocht, er zijn inmiddels 1-2 vragen per dag van klanten, sommigen waar je echt wel wat tijd in moet steken. En dat is maar één van de producten die ik verkoop.

Ik vermoed dat het erg afhangt van je product.
Weet niet wat voor een componenten jij op die nanohubs hebt zitten en wat de pcb afmetingen zijn, maar de prijsopgaven die ik kreeg zijn niet vergelijkbaar.

Helaas doet smiery.com het momenteel niet, wil er best een kijkje nemen.

Maar hoe dan ook loont de aanpak met een eigen productielijn bij mijn bedrijf, en flink ook.

[Springuin]

Ook een belangrijk verschil is dat mux' producten een stuk makkelijker machinaal produceerbaar zijn dan zo'n DivMMC: de nanohub heeft alleen maar machineplaatsbare SMD componeten, de DivMMC heeft die edgeconnectors die met de hand moeten gedaan worden en waardoor de hele print niet door de golfsoldeermachine kan.

[mux]

Heeft iemand een idee wat voor connector dit is?



Het is een automotive connector, maar ik heb al een uur of twee zitten zoeken en kan hem niet zo snel vinden. Misschien heeft iemand hier ervaring met dit type connector?

Edit: en natuurlijk vind ik hem dan. Het is een Sumitomo 6098-5287

[ Voor 8% gewijzigd door mux op 15-05-2019 17:36 ]

[SuperKris]

Voor een projectje wil ik 200A shunt uitlezen met een arduino. Bij 200A geeft de shunt 75mV. De shunt moet 2 kanten op werken. (laden en ontladen van accu). Dit moet vertaald worden naar 0-5V waar 2,5V 0A (0v uit shunt) is, en 200A op 5V uitkomt. De offset mag ook lager liggen op bijvoorbeeld 1V, want met meer dan 50A laden zal niet snel voorkopen.

Inmiddels ben ik er achter dat zoiets kan worden gevonden onder de naam Bidirectional current shunt monitor. Als voeding voor het geheel heb ik 12cv (direct van de accu) of 5V via gestabiliseerde voeding.

Ik heb deze chips onder andere gevonden:
INA225 36-V, Programmable-Gain, Voltage-Output, Bidirectional, Zero-Drift Series, Current-Shunt Monitor
INA170 High-Side, Bidirectional Current-Shunt Monitor

En zo zijn er nog vele anderen... Iemand ervaring met één van deze IC's of soortelijke varianten?

Ik vind de INA170 mooi vanwege de eenvoudige werking en traploos instelbare gain. Het nadeel is dat deze wel een externe Vref nodig heeft.

Het mooie van de INA225 is weer dat de gain instelbaar is via de arduino, waardoor ik de resolutie op lagere stromen flink van verhogen hoewel dit qua bedrading en programmeren wel weer ingewikkelder is.

De bedoeling is dat ik het zonder al te veel componenten even in een uurtje op een experimenteer printje kan bouwen. DIP zou heel er fijn zijn, maar dat heb ik nog nergens kunnen vinden. Verkrijgbaarheid bij een Conrad oid is ook een must .

[LED-Maniak]

mux schreef op woensdag 15 mei 2019 @ 13:35:
[...]

Als je op een gegeven moment echt producten aan het verkopen bent en niet meer aan het sleutelen bent aan ontwerp of productie, wil je eigenlijk geen tijd meer besteden aan productiewerkzaamheden. Je wilt bij wijze van spreken je product inkopen voor een tientje en wegzetten voor twee tientjes, en dan je tijd besteden aan het ontwikkelen van nieuwe producten en - niet te vergeten - support van je bestaande klanten. Dat laatste is niet niks, ik heb nu ruim 4000 nanohubs verkocht, er zijn inmiddels 1-2 vragen per dag van klanten, sommigen waar je echt wel wat tijd in moet steken. En dat is maar één van de producten die ik verkoop.

Ik heb onderhand wel ontdekt(sinds ik op Tindie verkoop) dat klanten 80% van de werkzaamheden zijn(aantrekken, mails beantwoorden, guides maken) en je dan nog 20% over hebt voor productontwikkeling.. Noodzakelijk kwaad die klanten.

Zodra je volume groot genoeg is om de productie uit te besteden zou ik dit inderdaad direct doen. Scheelt je een hele hoop tijd(en je kan soms naar spannendere packages die goedkoper zijn..)

[Damic]

Collega van me heeft een 1 voor een 2 gezet bij mijn bestelling dus nu zit ik met 10 ATSAM4E16E teveel (QFN144). Iemand interesse

[jimshatt]

Hallo. Ik ben een totale n00b op electronica-gebied. Als kind heb ik wel wat met printplaatjes en weerstandjes geknutseld maar daarna niet meer. Nu heb ik een zoon van 11 die graag Tesla-coils en Jacob's Ladders wil bouwen die hij in dit boek tegenkwam: Electronic Gadgets for the Evil Genius

Voor mij veel te hoog gegrepen, daar moet je echt al wat kennis en ervaring voor hebben. Ik stelde dus voor om iets voor beginners te doen. Maar ik heb eerlijk gezegd geen idee wat een goede plek is om te beginnen. Op Conrad.nl zie ik dit soort dingen: Zenuwspiraal en Walzenmotor. Jullie nog andere ideeën? Ik wil nog niet richting Arduino omdat we dan voor mijn gevoel wat basics overslaan.

De situatie is enigszins bemoeilijkt doordat ik in Oslo woon en niet zo snel weet waar ik elektronica vandaan haal, maar dat komt wel goed denk ik.

[Tim_bots]

Zojuist heel even in dat boek gekeken maar ik ben bang dat als je niet weet wat je doet dat boek een heel schokkende ervaring gaat worden.

De bouwpakketten van conrad en velleman zijn meestal best goed.

Even snel gekeken maar je hebt in Oslo ook een Kjell & Company. Daar zullen ze wel hebben wat je zoekt.

[jimshatt]

Even snel gekeken maar je hebt in Oslo ook een Kjell & Company. Daar zullen ze wel hebben wat je zoekt.

Ah top, dat is precies wat ik zoek! Conrad distribueert ook in Noorwegen maar ik denk dat het leuk is om even ergens binnen te lopen.

[vwtune]

Weet niet of ik hier goed zit....
Ik heb een 2 led controllers (H801: https://nl.aliexpress.com/item/32833287206.html) hieraan heb ik 12volt 5 meter LED RGBW aangesloten en op de 2e controller, 3 meter. Het 'probleem' wat ik heb:
Op de eerste controller (5 meter) en vol aan op blauw met de helft wit is het een stuk minder fel, dan op de tweede controller met dezelfde instellingen (qua kleur en helderheid)
Ook op het einde van de 5 meter, zijn de laatste paar kleur ledjes, anders blauw dan de rest (minder fel ook)

Alles zit aangesloten op een 12ah voeding.

Wat kunnen deze problemen veroorzaken en nog belangrijker, hoe kan ik dit oplossen?

[LED-Maniak]

Meet eens de spanning aan het begin en aan het einde van de strip. Waarschijnlijk heb je een flinke drop waardoor de LED's steeds minder goed werken.

[vwtune]

LED-Maniak schreef op woensdag 29 mei 2019 @ 13:46:
Meet eens de spanning aan het begin en aan het einde van de strip. Waarschijnlijk heb je een flinke drop waardoor de LED's steeds minder goed werken.

Hoe kan ik die eventuele drop oplossen?

overigens: de led strip van 5 meter, daar zit eerst nog 10 meter rgbw bekabeling aan, bij die van 3 meter zit 'maar' 2 meter kabel vooraf.

[ Voor 18% gewijzigd door vwtune op 29-05-2019 16:05 ]

[tafkaw]

Van 2 kanten voeden.

[vwtune]

tafkaw schreef op woensdag 29 mei 2019 @ 16:21:
Van 2 kanten voeden.

Alleen de V+ ? of ook RGBW bekabelen aan het einde? Of zou een rgbw amplifier ook werken aan het begin van die lange kabel en led stip?

[Dre]

Zijn de KSD-01F thermostaten uit China een beetje betrouwbaar. Bijvoorbeeld deze:
https://www.ebay.com/itm/...mostat-5-Pcs/233171494453

Als de temperatuur van elektronica te hoog wordt moet een ventilator aan gaan. De ventilator draait nu continue, maar dat is onzin omdat het meestal niet warm wordt. Ter vermindering van de herrie dacht ik er een aan/uit thermostaat tussen te zetten.

[ Voor 10% gewijzigd door Dre op 30-05-2019 10:25 ]

[sypie]

Als minder grote held met het doormeten van electronica zit ik met het volgende: ik heb een voeding van een iMac 24" half 2007 die er voor zorgt dat de stoppen doorslaan (installatieautomaat B16). De aardlek blijft in dus er is geen sprake van een aardfout in de voeding.

Dat het aan de voeding ligt heb ik kunnen testen omdat ik toevallig een 2e iMac 24" thuis had voor reparatie waarvan ik de voeding even had overgezet. De 1e iMac deed het doen weer prima waaruit ik constateer dat de rest van deze iMac prima in orde is.

De zekering op de voeding was defect, een 5A T zekering. Deze heb ik kunnen vervangen met een gelijk exemplaar van een andere defecte voeding die ik hier had liggen.

De voeding is niks anders dan een print, dus geen behuizing er omheen. Er zijn geen zwartgeblakerde componenten of zichtbare schade door sluiting. De magische rook zit er nog in denk ik.

Het gaat om deze voeding:

[LED-Maniak]

Springuin schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 15:08:
PCBWay?

Conclusie: aanrader!

Vandaag de flex met stiffener binnen gekregen, prachtig scherpe text en mooie zwarte soldermask er overheen. Uit eigen initiatief hebben ze voorgesteld om kleine mousebites te plaatsen waar de flex met stiffener uit het panel geknipt moest worden. Resultaat is erg goed.

Natuurlijk een stuk duurder dan een gewone PCB maar je kan hier wel veel leukere kanten mee op!

[vwtune]

Ik heb een 100 watt zonnepaneel met een controller aangesloten op een 12volt auto accu van 64 ampere. Dit staat allemaal op mijn dakterras met de bedoeling om wat ledstrips (op verschillende plekken), 2 (usb aangesloten) camera's en een 12volt motor (aangestuurd via een sonoff 4 channel controller) welke mijn kippenhok open en dicht maakt, te voeden. Nu is het zo dat ik aan de accu (op het dakterras) tot aan het verdeelpunt in de tuin, 25 meter 18AWG kabel heb gebruikt (https://nl.aliexpress.com...d4-4cd9-8a98-9a73ac5616fc) Wat mij nu opvalt en eigenlijk een beetje zorgen brengt is het feit dat op de accu zelf op het moment van meten, 12.8V geeft en aan het einde van de 25 meter 18AWG kabels, 'maar' 12.1 volt en wanneer ik bijvoorbeeld de motor van het kippenhok aanzet of 1 ledstrip van 1 meter, dat het voltage daar dan ook dropt naar 11…… en als ik een tweede ledstrip aanzet, dan zie je bij de eerste ook een spanningsval, dus die gat iets minder vel branden. Net alsof de accu het niet trekt, maar als ik hem dan weer boven ga meten, dan zit ie nokkie vol.

Iemand een idee wat ik hieraan kan doen?

[memphis]

Dikkere kabels of een DC/DC converter die een stabiele 12v uitspuugt.

[Vuikie]

18AWG???

Je weet dat alleen die gekke americanen de AWG(Net als imperische maten) maatvoering gebruiken... Hier in NL zeggen we gewoon 0,75mmq.
Dat gezegd hebbend, ik vind 0,75mmq wel een beetje dun voor 12V, ik zou persoonlijk voor 2,5mmq gaan voor 12V

[memphis]

En je kunt altijd nog een kleine 2e accu op locatie zetten die op rustmomenten ook opgeladen wordt.

[Boudewijn]

Vuikie schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 12:40:

Dat gezegd hebbend, ik vind 0,75mmq wel een beetje dun voor 12V, ik zou persoonlijk voor 2,5mmq gaan voor 12V

Huh? Dikte is toch stroomafhankelijk en niet spanningsafhankelijk?

[tafkaw]

sypie schreef op zondag 2 juni 2019 @ 22:37:
Als minder grote held met het doormeten van electronica zit ik met het volgende: ik heb een voeding van een iMac 24" half 2007 die er voor zorgt dat de stoppen doorslaan (installatieautomaat B16). De aardlek blijft in dus er is geen sprake van een aardfout in de voeding.

Dat het aan de voeding ligt heb ik kunnen testen omdat ik toevallig een 2e iMac 24" thuis had voor reparatie waarvan ik de voeding even had overgezet. De 1e iMac deed het doen weer prima waaruit ik constateer dat de rest van deze iMac prima in orde is.

De zekering op de voeding was defect, een 5A T zekering. Deze heb ik kunnen vervangen met een gelijk exemplaar van een andere defecte voeding die ik hier had liggen.

De voeding is niks anders dan een print, dus geen behuizing er omheen. Er zijn geen zwartgeblakerde componenten of zichtbare schade door sluiting. De magische rook zit er nog in denk ik.

Het gaat om deze voeding:
[Afbeelding]

Ik heb bij eenzelfde voeding (ook in een 24" iMac) hetzelfde gehad. Zekering vervangen en daar ging ie weer.

[Vuikie]

Boudewijn schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 14:03:
[...]

Huh? Dikte is toch stroomafhankelijk en niet spanningsafhankelijk?

Dat klopt, maar bij lage spanningen lopen de stromen sneller op dus zit je sneller aan de limiten van de bedrading, waardoor je sneller spanningsvallen kan ondervinden. Vandaar dat ik bij lagere spanningen met hogere vermogens al snel een factor 1 of 2 hoger ga zitten qua mmq, zodat je zeker weet dat dat niet het probleem kan zijn.

[Boudewijn]

Vuikie schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 14:21:
[...]


Dat klopt, maar bij lage spanningen lopen de stromen sneller op dus zit je sneller aan de limiten van de bedrading, waardoor je sneller spanningsvallen kan ondervinden. Vandaar dat ik bij lagere spanningen met hogere vermogens al snel een factor 1 of 2 hoger ga zitten qua mmq, zodat je zeker weet dat dat niet het probleem kan zijn.

Uhh ja duidelijk .

[vwtune]

memphis schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 12:54:
En je kunt altijd nog een kleine 2e accu op locatie zetten die op rustmomenten ook opgeladen wordt.

Op de zelfde zonnepaneel via die 18awg draden, welke ook op de hoofdaccu aangesloten zit bedoel je? Overlaadt ie de hoofdaccu niet dan?

[ Voor 10% gewijzigd door vwtune op 04-06-2019 15:02 ]

[vwtune]

memphis schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 12:23:
Dikkere kabels of een DC/DC converter die een stabiele 12v uitspuugt.

zoiets als dit? https://nl.aliexpress.com...13-48af-bebb-2b4343fe0b30

En dan op het einde van die 25 meter kabel , of aan het begin (dus kort op de accu aangesloten) ?

[teaser]

vwtune schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 14:57:
[...]


zoiets als dit? https://nl.aliexpress.com...13-48af-bebb-2b4343fe0b30

Neen, dit is een step-down voeding, die verwacht een ingangsspanning die hoger is dan de uitgangsspanning. Je hebt een step-up of boostconvertor nodig.

En dan op het einde van die 25 meter kabel , of aan het begin (dus kort op de accu aangesloten) ?

Op het einde uiteraard, anders heb je alsnog geen 12V meer op het einde van de kabel.

Maar het is toch makkelijker om gewoon de kabel te vervangen lijkt me?

[memphis]

Een zg. 12v stabilisator
https://www.ledlampendire...BEgILwfD_BwE&gclsrc=aw.ds

[sypie]

tafkaw schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 14:14:
Ik heb bij eenzelfde voeding (ook in een 24" iMac) hetzelfde gehad. Zekering vervangen en daar ging ie weer.

Heb ik ook gedaan, daarna klapte de groep er uit in de meterkast.

[vwtune]

teaser schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 17:32:
[...]

Neen, dit is een step-down voeding, die verwacht een ingangsspanning die hoger is dan de uitgangsspanning. Je hebt een step-up of boostconvertor nodig.

[...]

Op het einde uiteraard, anders heb je alsnog geen 12V meer op het einde van de kabel.

Maar het is toch makkelijker om gewoon de kabel te vervangen lijkt me?

Dan ben ik met 1 of 2 boost convertors goedkoper uit lijkt mij dan nieuwe 25 meter kabel te kopen?

Wat voor kabel zou ik dan het beste kunnen gebruiken als ik geen spanning en stroomverlies wil over 25 meter?

[ProAce]

vwtune schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 21:29:
[...]


Dan ben ik met 1 of 2 boost convertors goedkoper uit lijkt mij dan nieuwe 25 meter kabel te kopen?

Wat voor kabel zou ik dan het beste kunnen gebruiken als ik geen spanning en stroomverlies wil over 25 meter?

Op dit moment heb je met die 18 AWG ongeveer 25 * 0.0210 Ohm = 0.525 ohm verlies in je kabels. Vermenig dit met het aantal amperes wat je trekt en dan weet je de spanningsval.

Om dit te voorkomen is het netst om dikkere kabels met een lagere weerstand te kopen of de lengte in te korten. Persoonlijk zou ik minimaal 2.5 mm2 nemen voor deze toepassing, daarmee zit je op 25 meter lengte op een weerstand van ~ 0.2 ohm.

[teaser]

vwtune schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 21:29:
[...]


Dan ben ik met 1 of 2 boost convertors goedkoper uit lijkt mij dan nieuwe 25 meter kabel te kopen?

Wat voor kabel zou ik dan het beste kunnen gebruiken als ik geen spanning en stroomverlies wil over 25 meter?

Voor de prijs van die stabilisator uit de post van @memphis vind je wel 25m kabel die geschikt is voor buiten. Pluspunt is dat je geen extra toestel hebt dat je ergens moet installeren en dat het ook wel eens kan begeven.

[burne]

sypie schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 18:13:
[...]

Heb ik ook gedaan, daarna klapte de groep er uit in de meterkast.

Ja, er was een reden dat de zekering in je iMac stuk ging. Schakelende voedingen repareren is best een kunstje. Ik denk je beste aanpak eBay is, of iemand vinden die 'm voor je repareert.

Hebben we tweakers in de kroeg die dat soort dingen doen?

[memphis]

Mja... een paar meter grondkabel is wel de beste, meest zuinige en de minst storingsgevoelige oplossing.
https://www.vekto.nl/grondkabel-vo-ymvkas-2x2-5mm-grijs-dca
https://www.vekto.nl/grondkabel-vo-ymvkas-2x4mm-grijs-dca

Of met iets mindere eisen: https://www.vekto.nl/neopreenkabel-h07rn-f-2x4mm-zwart-eca

[ Voor 6% gewijzigd door memphis op 05-06-2019 10:12 ]

[sypie]

burne schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 10:07:
Hebben we tweakers in de kroeg die dat soort dingen doen?

Als die er zijn dan heb ik nog 3 iMac voedingen die de moeite ook wel waard zijn om te fixen. Daar gaat iets mis met de "trickle voltage".

[burne]

sypie schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 10:49:
[...]

Als die er zijn dan heb ik nog 3 iMac voedingen die de moeite ook wel waard zijn om te fixen. Daar gaat iets mis met de "trickle voltage".

Ik heb het een tijd lang gedaan, beroepsmatig, maar ik heb nu zelfs geen scope meer, laat staan de rest van de speeltjes die je nodig hebt om efficient dit soort dingen te repareren.

[Verwijderd]

Bij welke online shop bestellen jullie meestal componenten? Farnell, RS components, of nog ergens anders?

[teaser]

Zelf doe ik het voorlopig met setjes vanuit China. Ik ben nog niet zo heel lang (opnieuw) met elektronica bezig, dus de basisvoorraad moet nog opgebouwd worden. Zo gauw ik specifieke componenten nodig ga hebben denk ik dat ik richting Mouser zou gaan ofzo. Farnell kun je als particulier niet rechtstreeks bestellen dacht ik.

[Roamor]

De laatste tijd niet veel geluk met PCB's uit China laten komen... Zending van JLCPCB ligt al een half jaar op Schiphol niets te doen, andere order van PCBway doet er ook al 2 maanden over.

[Lennyz]

Roamor schreef op zaterdag 8 juni 2019 @ 13:50:
De laatste tijd niet veel geluk met PCB's uit China laten komen... Zending van JLCPCB ligt al een half jaar op Schiphol niets te doen, andere order van PCBway doet er ook al 2 maanden over.

Dan heb je echt wel pech ja. Binnen een maand heb ik alles meestal wel in huis (met de goedkoopste shipping optie).

Verwijderd schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 22:04:
Bij welke online shop bestellen jullie meestal componenten? Farnell, RS components, of nog ergens anders?

www.tme.eu en https://lcsc.com/

[Verwijderd]

Hoe kan dat nu dat ze geen pin sockets hebben (20 pins, 2.54mm spacing) bij RS components voor een betaalbare prijs . Kijk ik erover? De bedoeling is om Arduino Nano te plaatsen op andere PCB.

[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2019 00:22 ]

[AlexanderB]

Waarschijnlijk wel?

https://nl.rs-online.com/...rice1&sort-order=asc&pn=1

[memphis]

Dat noemen ze een "female pin header" en de meeste pinheders zijn op maat knipbaar dus je kunt ook grotere nemen.

[Verwijderd]

Heb nu deze besteld: https://benl.rs-online.com/web/p/pcb-sockets/2304893/. Vind het toch wel vrij prijzig eerlijk gezegd, zeker als je er 10 nodig hebt... In totaal heb ik 42pins nodig per print.

[sypie]

Voor één SMD-weerstandje ben ik op zoek naar iemand in de buurt van Zwolle of Almelo. Ik heb een logic board waar een weerstandje doorgebrand is. Ik kan best solderen maar SMD van 1 bij 2 mm is mij écht te klein.

[jctjepkema]

sypie schreef op dinsdag 11 juni 2019 @ 22:53:
Voor één SMD-weerstandje ben ik op zoek naar iemand in de buurt van Zwolle of Almelo. Ik heb een logic board waar een weerstandje doorgebrand is. Ik kan best solderen maar SMD van 1 bij 2 mm is mij écht te klein.

Ik kan wel helpen. Woon in Zwolle vlakbij het station. Stuur maar een PB.

[SA007]

Daarvoor is een V&A pagina eigenlijk he, nadeel van een digitale kroeg is dat fysiek helpen niet heel practisch gaat

[danielkraak]

Ik loop tegen een gek probleem aan waar ik op dit moment even niet uitkom.

Ik probeer een ATSHA204A met een FPGA aan te sturen. Ik gebruik de 3-pins versie. Dit zijn de volgende:

SDA - data pin
VCC - voedingspin
GND - ground pin

Ik heb zoals de datasheet aangeeft de SDA-pin met een pull-up resistor (5Kohm) aan VCC verbonden (de output van de ATSHA204 is open-drain). Ik probeer nu via de FPGA te praten met de ATSHA204A. Ik stel de FPGA in als output. Echter wanneer ik een hoog signaal wil outputten met mijn FPGA, dan meet ik slechts iets van 800mV op mijn oscilloscoop. Ik zou hier echter de 3.3V van VCC verwachten.

Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is? Het lijkt sterk alsof de open-drain van de ATSHA204A aan staat en de boel naar ground trekt?

[Oyster]

danielkraak schreef op zondag 23 juni 2019 @ 11:54:
Ik loop tegen een gek probleem aan waar ik op dit moment even niet uitkom.

Ik probeer een ATSHA204A met een FPGA aan te sturen. Ik gebruik de 3-pins versie. Dit zijn de volgende:

SDA - data pin
VCC - voedingspin
GND - ground pin

Ik heb zoals de datasheet aangeeft de SDA-pin met een pull-up resistor (5Kohm) aan VCC verbonden (de output van de ATSHA204 is open-drain). Ik probeer nu via de FPGA te praten met de ATSHA204A. Ik stel de FPGA in als output. Echter wanneer ik een hoog signaal wil outputten met mijn FPGA, dan meet ik slechts iets van 800mV op mijn oscilloscoop. Ik zou hier echter de 3.3V van VCC verwachten.

Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is? Het lijkt sterk alsof de open-drain van de ATSHA204A aan staat en de boel naar ground trekt?

Ik begrijp even niet wat er mis is. De ATSHA204A heb je door middel van een pull-up aan Vcc single-wire geconfigureerd. Dat betekent dat SDA high (Vcc) is totdat een busmaster (FPGA) voldoende stroom in je open-drain sinkt om SDA laag te trekken. Pull-up, open-drain, active-low. Dit is toch wat je wil? Leuk ding trouwens.

[danielkraak]

Oyster schreef op zondag 23 juni 2019 @ 20:42:
[...]


Ik begrijp even niet wat er mis is. De ATSHA204A heb je door middel van een pull-up aan Vcc single-wire geconfigureerd. Dat betekent dat SDA high (Vcc) is totdat een busmaster (FPGA) voldoende stroom in je open-drain sinkt om SDA laag te trekken. Pull-up, open-drain, active-low. Dit is toch wat je wil? Leuk ding trouwens.

Het probleem is dat als ik de FPGA output omhoog drive ik maar 900mV meet. Ik zou juist verwachten dat ik dan 3.3V meet. Waarschijnlijk als gevolg daarvan krijg ik onmogelijk communicatie met dit ding. Zojuist ook met een Arduino geprobeerd en nog steeds hetzelfde probleem. Ondertussen ook al vier verschillende ATSHA204A's geprobeerd, maar geen succes. Ik snap er echt helemaal niks van..

En inderdaad, je zou een hoop moeten kunnen met dit chipje..

[ Voor 3% gewijzigd door danielkraak op 23-06-2019 21:19 ]

[Oyster]

danielkraak schreef op zondag 23 juni 2019 @ 21:17:
[...]

Het probleem is dat als ik de FPGA output omhoog drive ik maar 900mV meet. Ik zou juist verwachten dat ik dan 3.3V meet. Waarschijnlijk als gevolg daarvan krijg ik onmogelijk communicatie met dit ding. Zojuist ook met een Arduino geprobeerd en nog steeds hetzelfde probleem. Ondertussen ook al vier verschillende ATSHA204A's geprobeerd, maar geen succes. Ik snap er echt helemaal niks van..

En inderdaad, je zou een hoop moeten kunnen met dit chipje..

Een open-drain heeft maar twee levels, low en high-impedance. Een pull-up wordt gebruikt voor high. Zolang een device niet op SDA praat (high-impedance) wordt het spanningsniveau op SDA bepaald door je pull-up (high, Vcc). Een device communiceert door SDA laag te trekken (low, gnd). De output van je FPGA high maken doet vermoedelik niets (of is in elk geval undefined). Je meting kan dus best kloppen, het vertelt je alleen niet wat je verwacht. De bus is namelijk active low. Mocht je ook aan het bit-bangen zijn .. ik kwam zojuist hele mooie libs tegen.

[danielkraak]

Oyster schreef op zondag 23 juni 2019 @ 22:25:
[...]


Een open-drain heeft maar twee levels, low en high-impedance. Een pull-up wordt gebruikt voor high. Zolang een device niet op SDA praat (high-impedance) wordt het spanningsniveau op SDA bepaald door je pull-up (high, Vcc). Een device communiceert door SDA laag te trekken (low, gnd). De output van je FPGA high maken doet vermoedelik niets (of is in elk geval undefined). Je meting kan dus best kloppen, het vertelt je alleen niet wat je verwacht. De bus is namelijk active low. Mocht je ook aan het bit-bangen zijn .. ik kwam zojuist hele mooie libs tegen.

Ik ben inderdaad aan het bit-bangen en ik gebruik de Sparkfun Arduino library daarvoor. Helaas werkt die dus niet. Ik lees enkel nullen, wat mij dus doet vermoeden dat de voltage niet hoog genoeg kan worden.

Ik snap je punt over active-low en high impedance. Echter lijkt het erop dat de Sparkfun library ook active high gebruikt (totem pole driver heet dat?). De datasheet zelf is echter niet echt duidelijk in hoe je de SDA pin moet aansturen.

Alleen bij een 2-lead configuration waarbij de ATSHA power via SDA krijgt zeggen ze dit:

In a 2-lead configuration, the SDA pin must be driven high to VCC using an active driver capable of
supplying ICC for the entire duration of any command execution and a totem pole driver should be used to send data to the device. The SDA line should only be reliant on the pull-up resistor during transmission of data from the ATSHA204A to the system.

Ik gebruik echter een 3-lead configuration met een losse VCC, maar daar zeggen ze niks over hoe je de output moet driven, maar het lijkt me dat zowel active-high als high impedance zouden moeten werken.

[Oyster]

danielkraak schreef op maandag 24 juni 2019 @ 08:55:
[...]

Ik ben inderdaad aan het bit-bangen en ik gebruik de Sparkfun Arduino library daarvoor. Helaas werkt die dus niet. Ik lees enkel nullen, wat mij dus doet vermoeden dat de voltage niet hoog genoeg kan worden.

Ik snap je punt over active-low en high impedance. Echter lijkt het erop dat de Sparkfun library ook active high gebruikt (totem pole driver heet dat?). De datasheet zelf is echter niet echt duidelijk in hoe je de SDA pin moet aansturen.

Alleen bij een 2-lead configuration waarbij de ATSHA power via SDA krijgt zeggen ze dit:

[...]


Ik gebruik echter een 3-lead configuration met een losse VCC, maar daar zeggen ze niks over hoe je de output moet driven, maar het lijkt me dat zowel active-high als high impedance zouden moeten werken.

Als je de Sparkfun lib gebruikt dan raad ik aan om de ATSHA204A ook exact volgens het bijhorende schema aan te sluiten. Je Rpull is gemiddeld, maar kan /2 als je dicht op de chip zit. Voor lange leidingen (flatcable) moet je waarschijnlijk x10 gaan zitten. Maar ik heb daar met deze uC en chip geen praktijkervaring mee. Het is iets om te proberen.

De double-wire config maakt inderdaad gebruik van een active driver. Met andere woorden .. deze totem-pole driver kan zowel een logische 0 als 1 uitvoeren. Met de logische 0 en 1 vindt dataoverdracht plaats, de pull-up zorgt dan voor de bedrijfsspanning van de ATSHA204A (tijdens high-impedance). In dit geval zit zowel je host als ATSHA204A aan een Vcc. Zitten ze beide aan dezelfde Vcc? Of in elk geval minimaal de Rpull aan de host Vcc?

Ik kan helaas niet meekijken in het schema en heb je aansluitingen ook niet voor mij liggen, dus ik schiet maar wat in de rondte. De sourcecode instelling van de poorten zegt mij ook even niets, daarvoor moet ik weer de atmel sheet induiken. Een geschikt stappenplan voor nu is bijvoorbeeld.

1. Sluit aan zoals sparkfun reference.
2. Gedeelde Vcc, of in elk geval Rpull aan host Vcc.
3. Check de gebruikte port op je arduino. Voor zover ik weet is niet iedere port totem-pole, maar dat heb je ook niet nodig (denk ik, tenzij je ATSHA204A Vcc parasiteert).
4. Reverse de code naar de hardware instelling van je atmel.
5. Post je code, je schema en een foto van je aansluitingen.
6. Stuur mij een chip zodat ik kan klussen.

Even als aanvulling, de signalling timing van de ATSHA204A is niet mals. Er is vrij weinig speelruimte. Ik raad minimaal 16MHz met een externe oscillator aan. Als je Arduino gekoppeld is aan USB, koppel deze dan af en reset. Dan weet je zeker dat de Arduino geen clock extraheert van de USB (geen idee of een Arduino dat doet, maar even voor de zekerheid). Kijk daar even naar.

[ Voor 7% gewijzigd door Oyster op 24-06-2019 13:03 ]

[LED-Maniak]

Iemand hier al eens gespeeld met de EEPROM emulation service voor SAM (D of L) devices?

De informatie is ontzettend schaars en heb geen idee hoe ik moet beginnen voor de SAML10.


[edit]
Uiteindelijk maar opgelost met een i2c EEPROM van 10 cent.

[ Voor 16% gewijzigd door LED-Maniak op 29-06-2019 10:55 ]

[Oyster]

-

[ Voor 101% gewijzigd door Oyster op 30-12-2019 22:33 ]

[teaser]

Die warmte zorgt ervoor dat ik liefst binnen blijf, en ik heb mijn tijd nuttig gespendeerd. Het is me gelukt om een ESP8266 als afstandsbediening te gebruiken voor zowel onze dampkap als het dimbare lichtarmatuur. Beide werken op 433Mhz en zijn dus op dezelfde manier aan te sturen.

Stap 1: de codes te pakken krijgen. Hiervoor heb ik deze sketch op een Arduino Mega geprogrammeerd waaraan een MX-RM-5V sensor hing. Deze sketch maakt de Arduino tot een OLS compatibele logic analyzer. Een bijhorende client om de data te analyseren is hier te vinden.
Het resultaat hiervan zijn blokgolfjes waar je maar de 0'en en 1'en van moet aflezen.

Stap 2: een sketch voor de ESP om deze blokgolfjes weer te reproduceren, aangestuurd door een ingebouwd HTTP-servertje.
Enkele uurtjes zoet mee geweest, maar het prototype werkt.

[DavidZH]

Ik ben weer op zoek. Nu naar een clamp meter of in goed Nederlands, amperetang. Had er een van Agilent, een U1212A. Wereldapparaat. Maar na 9 jaar is hij mechanisch op. De behuizing onder de draaischakelaar is dusdanig uitgesleten dat de kogeltjes die de standen vastzetten niet meer willen rollen. Herhaaldelijk schoonmaken en opnieuw invetten met universeel vet mag niet baten. Klaar. Agilent/Keysight wil hem ook niet repareren omdat het een budget apparaat is. Mag wel voor €250 een refurbished kopen. Eentje die al voorgesleten is. Lijkt me geen goed idee. En nieuw zijn ze tegenwoordig €450; €100 meer als toen ik hem kocht.

Wat ik graag wil:
- AC en DC stroom. In mijn werk (evenemententechniek) worden steeds vaker accu's ingezet, daar wil ik wel op voorbereid zijn.
- CAT IV 600V bescherming. Ook vanwege werk. Generator plants van 2000kVA hebben een hoop energie.
- Minimaal 600A AC bereik.
- Harmonischen en THD weergave. Steeds vaker LED ellende uit China met bijbehorende voedingen. Bij gezeik wil ik kunnen zeggen "zorg dat je je shit voor elkaar hebt"
- non contact voltage sensing:
- in mindere mate: temperatuur via K-type koppels

Wat ik al heb gevonden:
- Fluke valt af. Prijs is hoog met relatief weinig features.
- UNI-T, PeakTech, MasTech & co vallen af. Lagere prijs betekent cutting corners op diverse gebieden. Mij het risico niet waard.
- Testo 770-3: geen harmonischen en vrij lomp. WEL interressant klemdesign
- HT intruments HT9020: traag, en lage resolutie DC voltage.
- Beha Amprobe ACDC-54NAV: geen Bluetooth, diverse reviews nemen bouwkwaliteit in twijfel, WEL makkelijk te bedienen met handschoenen of kouwe klauwen...
- Benning CM12: geen temperatuur, vrij prijzig, WEL Bluetooth, WEL geheugen voor 1000 metingen
- FLIR CM83: geen temperatuur, WEL Bluetooth
- Hioki CM4371: geen distortion/harmonics, slecht te krijgen in NL, WEL dual display

De Benning en de Amprobe zijn beide OEMs van APPA Technologies en worden ook nog door RS onder RS PRO verkocht. De RS versie van de Benning CM12 heeft WEL temperatuurmeting en is een stuk goedkoper, maar ik heb geen bedrijf, dus kan ik niet kopen bij RS. En als ik onder APPA zoek kom ik op allerlei Poolse en Russische sites terecht voor de Benning variant. No thanks. De Beha variant zou ik bij Amazon.de of TME kunnen vinden.

Ik heb ook het idee dat er de laatste jaren weinig nieuws is uitgekomen van de diverse fabrikanten. De reviewus op YouTube en co van de hier genoemde meters stammen allemaal uit 2013/2014. Bijzonder.

Heb ik nog mooie dingen over het hoofd gezien?

Mijn voorkeur gaat vooralsnog uit naar de APPA 158B of de RS variant er van. Maar dat betekent iemand met een KvK registratie lief aankijken...

[LED-Maniak]

Eerste bestelling direct bij Farnell gedaan nu mux dit niet meer doet. Gaat het meteen fout

Ik heb 24FC04T-I/OT besteld. Wat ik gekregen heb weet ik niet, het lijkt op een BGA package maar met het blote oog kan ik niet zien wat het wel is. Zou een SOT-23 moeten zijn.

Nu sturen ze een creditnota van 68 cent . Telefoontje heeft mij meer gekost.

[M a r c o]

LED-Maniak schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 16:46:
Eerste bestelling direct bij Farnell gedaan nu mux dit niet meer doet. Gaat het meteen fout

Ik heb 24FC04T-I/OT besteld. Wat ik gekregen heb weet ik niet, het lijkt op een BGA package maar met het blote oog kan ik niet zien wat het wel is. Zou een SOT-23 moeten zijn.

Nu sturen ze een creditnota van 68 cent . Telefoontje heeft mij meer gekost.

Nog altijd beter dan: wel de juiste package krijgen, juiste typenummer op zakje, maar blijkbaar compleet andere chip.
Had een LDO moeten zijn, maar die deed het niet. Bleek het een diode te zijn.

[mux]

LED-Maniak schreef op vrijdag 28 juni 2019 @ 16:31:
Iemand hier al eens gespeeld met de EEPROM emulation service voor SAM (D of L) devices?

De informatie is ontzettend schaars en heb geen idee hoe ik moet beginnen voor de SAML10.


[edit]
Uiteindelijk maar opgelost met een i2c EEPROM van 10 cent.

Ja - het is niet erg nuttig. Je doet complete page writes en verslijt het geheugen snel. Maar belangrijker: timing is heeeeeeeeeeel traag en je blokkeert (behalve als je je eigen asm gaat schrijven) je CPU. Ik heb overwogen dit te gebruiken op mijn usb-c meter, maar uiteindelijk ook maar een sot23 EEPROM erop gegooid.

(also, ja, necroreactie)

[Bio]

Vraagje voor de experts hier. Ik heb net een prototype printplaatje in mijn auto geinstalleerd. Hierbij zit er een 12v naar 3.3v converter rechtstreeks aan de 12v lijn. Volgens de spec van het componentje mag de inputstroom varieren van 10.8v naar 13.2v

componentje in kwestie

Iets wat ik over het hoofd gezien had is dat de supply in de auto natuurlijk 14.4v is als de motor loopt door de alternator. In een testje net ~15 minuten rijden bleef alles echter gewoon werken.

Hoe strikt zijn dat soort toleranties meestal? Betekent dat dat het voor de korte termijn waarschijnlijk wel oké is, of kan dit elk moment in rook opgaan?

[ Voor 22% gewijzigd door Bio op 11-07-2019 22:09 ]

[memphis]

Ik heb met meer van dat soort dingen gewerkt en inderdaad volgens specs maar weinig breed bereik aan de ingang. Je kunt er nog een diode voor gooien om de spanning iets te verlagen.

Maar waarom dan niet een gewone LM317 of een LM 1117? Als 300mA de max is zal een gewone regulator ook prima werken. En anders een el cheapo DC/DC converter van Ebay.

[Bio]

Is voor een DIY Bluetooth module, ik moet daarom een gescheiden ground hebben om ruis-issues te voorkomen. Ik had er natuurlijk wel een LM317 of iets anders vóór kunnen zetten, maar ik was het tot nu toe gewoon vergeten. Komt in versie 2 wel goed .

Ik ben gewoon nieuwsgierig of er wat ervaringen zijn hoe groot de kans is dat dit goed blijft gaan. Ik heb geen idee hoe ik dat moet inschatten

[memphis]

Tja... lastig, ik weet niet hoeveel mA je nodig hebt, lijkt mij met bluetooth niet zoveel. Dan beter een idee om een 5 naar 3.3v versie te pakken en dan een 12 naar 5v bron te gebruiken in de vorm van een USB lader of een simpele 7805

[ThinkPad]

Zo, even weer een rondje kringloopwinkels gedaan om wat 12V voedingen te scoren. Was laatst bezig met LED-strip projectje en een projectje met twee fans onder m'n PV-omvormer (voor extra koeling), maar had geen adapters meer

Bij EEO BV (nog steeds dicht lijkt het ) en Baco Army dump kost één adapter zo €7,50 en uit China bestellen doe ik niet nadat ik eens zo'n goedkope adapter door mux heb laten testen: mux' blog: Een adapter van $4 - is het wat?

Ik was nu voor alles op de foto nog geen €5 kwijt, allemaal ≥ 1A. Kringloopwinkel blijft een prima plek om voedingen te scoren

[mcDavid]

Ik heb een tijdje geleden ook zo'n rondje gemaakt, maar heb geen enkele schakelende 12V voeding kunnen vinden. Alleen van die zware ongebalanceerde trafo's. Die wil ik niet meer in het stopcontact hebben.

[ThinkPad]

Klopt, daar had ik nog wel eentje van liggen, maar die werd al warm zonder dat er een load aan hing. Hopeloos inefficiënt dus

[Oyster]

danielkraak schreef op zondag 23 juni 2019 @ 11:54:
Ik loop tegen een gek probleem aan waar ik op dit moment even niet uitkom.

Ik probeer een ATSHA204A met een FPGA aan te sturen. Ik gebruik de 3-pins versie. Dit zijn de volgende:

SDA - data pin
VCC - voedingspin
GND - ground pin

Ik heb zoals de datasheet aangeeft de SDA-pin met een pull-up resistor (5Kohm) aan VCC verbonden (de output van de ATSHA204 is open-drain). Ik probeer nu via de FPGA te praten met de ATSHA204A. Ik stel de FPGA in als output. Echter wanneer ik een hoog signaal wil outputten met mijn FPGA, dan meet ik slechts iets van 800mV op mijn oscilloscoop. Ik zou hier echter de 3.3V van VCC verwachten.

Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is? Het lijkt sterk alsof de open-drain van de ATSHA204A aan staat en de boel naar ground trekt?

Afgelopen zaterdag heb ik enkele ATSHA204A's ontvangen. Nadat ik mijn bench een beetje toegankelijk heb gemaakt ben ik er even mee aan de haal geweest. Aangezien mijn 15-Wattertje weer eens zoek was heb ik de chips vastgebrand met mijn portable butaan gasforuis. Dit is het resultaat;



De chips zijn aangesloten volgens dit schema en dat ziet er zo uit;

Vcc aan 5V. Ontkoppelen (C1) is enkel voor professionals. In plaats van 100k heb ik stiekem een 82k genomen, ik dacht doe eens ruig. Ik heb gebruik maakt van de Sparkfun ATSHA204A library (Arduino repo, zie video) en daarmee een eenvoudig wakeup programmaatje geupload. Op mijn Arduino staat NANO maar dat ding luistert in Arduino.app enkel naar PRO / MINI.

In onderstaande video kan je ongeveer zien wat ik heb gedaan. Aan het einde van de video zie je ook netjes een pulstrein van de SDA langskomen. Duurt allemaal lang want ik heb maar één USB op mijn MBP, dus ik moet de NANO omwisselen voor mijn Scope. Die andere USB heeft reeds eerder het leven gelaten met experimenten zoals deze.

Laat maar even weten als je vragen hebt. MAC challenge werkt, evenals DeviceID enum. Zelf ben ik geen problemen tegengekomen. Behalve dan dat die chips uit China komen en ik ze maar eventjes heel goed zou controleren. Over China gesproken, tijd voor Babi Pangang OMNOM!

[memphis]

Ik zit toch even met een vraagstuk over een dual high power voeding die ik aan het maken ben..

Bij het parallel schakelen van 2 LT1083 regulators moet je logischer wijze weerstanden gebruiken om de uitgangen aan elkaar te knopen.



Maar als ik stroom trek zal de spanning (marginaal) dalen Nu zat ik te denken als nu die weerstand van 121 ohm niet direct aan de uitgang van de 1e regelaar zit maar na de weerstand, zal die dan niet de spanning na de weerstand sensen en de spanning daar stroomonafhankelijk constant houden?

[kdeboois]

@memphis Dat klopt. Echter zal de spannigsval over de stroomverdelings weerstanden lager zijn dan de afwijking van de uitgangsspanning onder invloed van de fout van de referentiespanning in de LT1083.

Het is beter, maar of je het heel er gaat merken is de vraag.

Voor 5V 15A zou ik altijd een schakelende voeding gebruiken.

[memphis]

Ik heb al zo'n DPS5015 module. Daarbij komen 2 HP laptop voedingen van 230 watt. Ik wil 1 geschakelde en 1 lineaire voeding maken in 1 kast en die lineaire wil ik ook met 2 potmeters voor grof en fijn inregeling maken. Als ik de spanning iets constanter kan krijgen zal dat wel wenselijk zijn.

[Verwijderd]

Ben eens aan het uitkijken naar een (eerste) oscilloscoop, en daarbij is mijn oog gevallen op de Rigol DS1054Z. Vooral het grote scherm en RS232 decodering spreken mij aan.
Echter denk ik niet dat ik ooit meer dan 2 kanalen nodig ga hebben, dus waarschijnlijk is een goedkoper alternatief mogelijk. Helaas bestaat er geen versie met 2 kanalen en zelfde scherm. Ben bang dat het scherm van de DS1052E te klein is. Of valt dat nog mee in de praktijk?
Zijn er nog andere modellen bij andere merken die interessant kunnen zijn voor mij, in deze prijsklasse?

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2019 13:15 ]

[memphis]

Meest interessante is dat je hem ook een hack kan geven om als 100mhz scoop te werken welke normaal 2x zo duur is. Ook ik zit er naar te kijken.

[SnowDude]

Verwijderd schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 13:14:
Ben eens aan het uitkijken naar een (eerste) oscilloscoop, en daarbij is mijn oog gevallen op de Rigol DS1054Z. Vooral het grote scherm en RS232 decodering spreken mij aan.
Echter denk ik niet dat ik ooit meer dan 2 kanalen nodig ga hebben, dus waarschijnlijk is een goedkoper alternatief mogelijk. Helaas bestaat er geen versie met 2 kanalen en zelfde scherm. Ben bang dat het scherm van de DS1052E te klein is. Of valt dat nog mee in de praktijk?
Zijn er nog andere modellen bij andere merken die interessant kunnen zijn voor mij, in deze prijsklasse?

Ik heb voor de zelfde keuze gestaan vorig jaar en ben nog steeds erg blij met mijn DS1054Z.