De EL-kroeg - Deel 4

[Rivalo]

Damic schreef op vrijdag 22 januari 2016 @ 10:36:
Hoe denk je dat een klasse D versterker werkt

Met enorm dikke filters
Maar met oscillators en dergelijken wil ik eigenlijk liefst zo min mogelijk noise op de power rails hebben.

Bedankt voor de tips iedereen. Ik ben binnenkort nog niet van plan een power amplifier te bouwen dus 1A zal ruim voldoende zijn. Ik zal her en der nog wel even naar wat schema's kijken.

[Damic]

Bwa dat valt wel mee

[memphis]

Als de frequentie maar hoog genoeg is

[Rivalo]

Ik heb nu een LTSpice simulatie draaien:

Ik heb nog nooit zoiets ontworpen, dus als er opmerkingen zijn hoor ik het graag

De 330nF, en 100nF caps komen gewoon uit de datasheet. Probleem is dat wanneer een load richting de 600mA ging de output voltage een halve sinus van 9-12V werd, 10mF loste dit wel aardig op maar vreemd genoeg zie ik weinig lompe caps in voorbeeld circuits, dus dan vraag ik natuurlijk af of het aan mij ligt.
Ook geeft de LM7905 een voltage van -5.3, wat ook wel een interessante afwijking is

Qua transformator zit ik waarschijnlijk tegen zoiets aan (Ik gok dat 24V in RMS is): http://www.eoo-bv.nl/inde...=viewProd&productId=15906 (misschien iets meer headroom qua current)

Hier een zipje met de LTSpice file, de LM symbols en models: https://mega.nz/#!1IoAnIJ...Iup4KYRhGDDIxCLjYBvu1wM7o

[ Voor 11% gewijzigd door Rivalo op 22-01-2016 23:48 ]

[jctjepkema]

wat is de constante stroom die je wilt trekken? Dan zou je met du/dt = i/C de condensator kunnen bereken. Aangezien je een diode brug gebruikt, is de tijd totdat de condensator weer kan opladen 0,010seconden, want het is neem ik aan een 50Hz golf, du is de rimpel spanning die je over je uitgangs signaal mag hebben bij dus je constante belasting. Dan kan je C berekenen. i is je stroom uiteraard.

[ Voor 3% gewijzigd door jctjepkema op 23-01-2016 09:09 . Reden: i vergeten ]

[jeronimo]

@Rivalo Je trafo is niet goed. 24V gelijkgericht levert je zo'n 33V Dc op Dat is veel te veel. De spanningsregelaars moeten het verschil (UxI) omzetten in warmte. 2x15V of zelfs 2x12V is een betere keuze.

[jctjepkema]

ik heb trouwens nog een vraag, of jullie daar ervaring mee hebben. Ik heb thuis zon 64 lipo cellen liggen van ieder 5000mah, nu wil ik hier wat mee gaan doen. Ik zit zelf te kijken naar een lader voor een apparaat maar dan heb ik een constante uitgang spanning nodig. en als ik dus 4 cellen in serie plaats met een balancer, protection en charger pcb dan komt daar een spanning variable tussen de 16.8 en de 14.4V uit. Afhankelijk hoe vol de cellen zijn.
Nu moet ik een constante spanning van zon 14.85 volt met 3.1A hebben. Hoe kan ik dat het beste oplossen? De ingang is nog wel redelijk flexibel, 18.5v kan ook prima, maar ik wil wel dat de spanning constant blijft. Die chinese step up step down converters, die lijken mij wel interessant maar als de ingangsspanning lager word moet de uitgangsspanning wel constant blijven.

ik kwam deze step up tegen, wel interessant omdat hij ook 18.5V heeft maar blijft de spanning wel constant?
http://www.ebay.com/itm/141140964109

En deze kwam ik tegen, ik vind het alleen niet heel erg duidelijk of deze nou wel constant blijft. Deze zou dan wel 14.85V kunnen omdat het een booste en buck in een is??
http://www.ebay.com/itm/P...a50ad2:g:8PUAAOSwpRRWn4Zb

Wat zijn jullie ervaringen hiermee????

[memphis]

Als je het bij die 12v wilt houden is idd 2x12v wissel een veel betere keuze. Ook de Amperage zal ik hoger kiezen, ikg in die lijst van de site een 2x 12v 3A staan.

Ik zou een simpele 5A brugcel pakken, de kosten zijn het niet en de overdimensie geeft wat ruimte. De eerste buffer elko's, zijn die 10micro of 10 mili? 10 micro is te weinig en 10 mili is misschien iets te ruim bemeten, standaard 4700uF zal voldoende zijn

[memphis]

LiPo lader: http://www.hobbyking.com/...harger_w_Accessories.html

Goedkopere optie kan bijna niet....

[jctjepkema]

memphis schreef op zaterdag 23 januari 2016 @ 12:05:
LiPo lader: http://www.hobbyking.com/...harger_w_Accessories.html

Goedkopere optie kan bijna niet....

Ik zoek geen lipo lader. Ik zoek iets waarbij ik de spanning van de lipo, waar ik 4 cellen in serie heb, die dus per cel van 4.2 naar 3.7v kan omzetten naar een constante spanning van 14.85v.

situatie:

4 cellen a 16.8V voll en 14.4V leeg --> naar een constante spanning van 14.85V.

Ik heb nu van die Chinese buck boost converters thuis liggen, waarbij de uitgangsspanning veranderd als de ingangsspanning ook veranderd. In het doel van mij mag dat eigenlijk niet. Nu kan de uitgangsspanning ook 18.5 V zijn. Maar de uitgangs spanning moet constant zijn, dus of 14.85v constant of 18.5v constant

[Pizza_Boom]

RobV schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 18:03:
Ps. Javascript?

Nouja, javascript... NodeJS@RPi.

[RobV]

Pizza_Boom schreef op zaterdag 23 januari 2016 @ 16:52:
[...]
Nouja, javascript... NodeJS@RPi.

Ok, granted. Helder nu.

[Opifex]

jctjepkema schreef op zaterdag 23 januari 2016 @ 12:27:
[...]


Ik zoek geen lipo lader. Ik zoek iets waarbij ik de spanning van de lipo, waar ik 4 cellen in serie heb, die dus per cel van 4.2 naar 3.7v kan omzetten naar een constante spanning van 14.85v.

situatie:

4 cellen a 16.8V voll en 14.4V leeg --> naar een constante spanning van 14.85V.

Ik heb nu van die Chinese buck boost converters thuis liggen, waarbij de uitgangsspanning veranderd als de ingangsspanning ook veranderd. In het doel van mij mag dat eigenlijk niet. Nu kan de uitgangsspanning ook 18.5 V zijn. Maar de uitgangs spanning moet constant zijn, dus of 14.85v constant of 18.5v constant

Als je met wat verlies kan leven: Lineaire regelaars? (à la 7812)

[memphis]

Alles lijkt te werken:

En een watertest zegt dat het inderdaad tot 100 graden kan komen.



Nog wat kleine dingetjes en dan kan die een motor gaan inlopen.

[Damic]

60W domestic led lamp, Mike heeft het weer voor elkaar

[Pruimenvlaai]

jctjepkema schreef op zaterdag 23 januari 2016 @ 12:27:
[...]

Ik heb nu van die Chinese buck boost converters thuis liggen, waarbij de uitgangsspanning veranderd als de ingangsspanning ook veranderd. In het doel van mij mag dat eigenlijk niet. Nu kan de uitgangsspanning ook 18.5 V zijn. Maar de uitgangs spanning moet constant zijn, dus of 14.85v constant of 18.5v constant

Dat het inputvoltage de output verandert zou niet moeten gebeuren. Kan het eraan liggen dat je input en outputspanning te dicht bij elkaar liggen, of dat je uberhaupt de verkeerde kant op moet transformeren? De DC-DC module die je linkt kan alleen maar step-up doen volgens de specs wat met jouw setup niet perfect aansluit. Kan je niet 3s je cellen doen (4.2*3=12.6v max) en hiermee 14.85v maken? En wat probeer je op te laden dat zo'n gek constant voltage nodig heeft?

[Pruimenvlaai]

Weet iemand waar ik handig een puntlasapparaat kan vinden? De hackerspaces die ik in Utrecht kon vinden hebben er zo te zien geen, en ik wil de cellen in de accu van m'n elektrische fiets vervangen, maar dan is honderden euros uitgeven een beetje zonde misschien

[Verwijderd]

Met excuus als het hier niet mag, zag geen rubriek in v&a voor el. componenten: ik ben een Atmel STK500 en een atmega 8215 tegen gekomen bij het opruimen. Als je het ophaalt is het gratis anders gaat het in de kliko verantwoorde afvalverwerking,

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2016 18:58 ]

[memphis]

Pruimenvlaai schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 18:41:
Weet iemand waar ik handig een puntlasapparaat kan vinden? De hackerspaces die ik in Utrecht kon vinden hebben er zo te zien geen, en ik wil de cellen in de accu van m'n elektrische fiets vervangen, maar dan is honderden euros uitgeven een beetje zonde misschien

Google eens op "verhuur puntlasapparaat"

[jctjepkema]

Pruimenvlaai schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 18:40:
[...]

Dat het inputvoltage de output verandert zou niet moeten gebeuren. Kan het eraan liggen dat je input en outputspanning te dicht bij elkaar liggen, of dat je uberhaupt de verkeerde kant op moet transformeren? De DC-DC module die je linkt kan alleen maar step-up doen volgens de specs wat met jouw setup niet perfect aansluit. Kan je niet 3s je cellen doen (4.2*3=12.6v max) en hiermee 14.85v maken? En wat probeer je op te laden dat zo'n gek constant voltage nodig heeft?

Goed punt! Ik probeer een macbook lader te maken. Ik heb niet overal een stopcontact beschikbaar maar heb soms wel meer dan mijn laptop accu nog kan, aan energie nodig. De lader zelf geeft 14,85V met een piek van 3.1A zodat er 45w uit komt. Ik weet dat de macbook pro retina een 18.5V lader heeft die 85w kan leveren. Apple zegt zelf dat je laders kan uitwisselen zolang je maar let op het vermogen. Ik ga even wat testen, ik heb inmiddels onderdelen binnen. Zou ik 16.8V naar 18.5V kunnen? Of word ligt dat al te dichtbij?

[LED-Maniak]

Holy smoke. Ik heb veel te vaak onder die douches gestaan. Soms was de bedrading zo braq dat ik een koude douche nam..

[BladeSlayer1000]

LED-Maniak schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 22:19:
[video]

Holy smoke. Ik heb veel te vaak onder die douches gestaan. Soms was de bedrading zo braq dat ik een koude douche nam..

Toevallig kwam ik die net ook tegen. Wat een waardeloos product met 0,0 veiligheid. Het ziet er opzich al niet uit, en de constructie ervan stelt ook niets voor. Jammer dat dit soort producten bestaan..

Wat ik mij ook afvraag is of het nou goedkoper is om zo'n douchkop aan te hebben staan of een cv-ketel voor de 10 minuten.

[LED-Maniak]

In die landen hebben ze geen CV-ketel en vaak is de infrastructuur er ook niet naar om gasleidingen neer te leggen. Dan is zo'n douchekop het makkelijkst.

[BladeSlayer1000]

LED-Maniak schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 23:11:
In die landen hebben ze geen CV-ketel en vaak is de infrastructuur er ook niet naar om gasleidingen neer te leggen. Dan is zo'n douchekop het makkelijkst.

Kijk dat wist ik niet, de enige landen waar ik kom is Nederland, Belgie en Duitsland.
In dat soort situaties is dit inderdaad een handige oplossing.

[LED-Maniak]

Als je niet hoeft te verwarmen omdat het warm genoeg is dan neemt zo'n ketel veel nutteloze ruimte in.

Wel mooi detail als je dan mensen tegenkomt die uit europa komen en daar zijn gaan wonen, dat ze vaal een CV-ketel meenemen voor de douche. Er is dus wel een verschil in standaard die de mensen in zulke landen accepteren.

[Damic]

Als je geen cv ketel /wilt kunt zetten kun je nog altijd een doorstromer nemen van een liter of 100 op elektriciteit, is nog altijd veiliger dan dat

[Pizza_Boom]

Grmbl... Dacht mooi even de NPM plugin PCF8591 te installeren op de Pi... Blijkt mijn versie van NodeJS te nieuw te zijn, daarop werkt ie niet... Kan ik alsnog zelf de I2C code schrijven, als I2C bus het wel doet.

[Ploink]

LED-Maniak schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 22:19:
[video]

Holy smoke. Ik heb veel te vaak onder die douches gestaan. Soms was de bedrading zo braq dat ik een koude douche nam..

Zo'n 20 jaar geleden in Brazilie geweest en daar hadden ze ook dergelijke douchekoppen.
Als je een hand omhoog stak tijdens het douchen tot vlak onder de kop dan voelde je de elektriciteit door je lichaam stromen

[Anthor]

Ik hoop dat ik even terecht mag met mijn elektra vraag in de elektronica kroeg

Ik heb al een tijdje een opzet ding voor op het bureau in mijn hobbyruimte dat als werkbank dient.
(lees: een ge-overengineerde plank )

Ik had er al stopcontacten onder zitten, maar ben er nu een paar bij aan het zetten.


Ik heb een serie van 4 dubbele contactdozen gemaakt. De nul en de fase hebben 2 schroefverbindingen per blok. De aarde heeft maar één schroefverbinding per blok dus die heb ik met lasklemmen afgetakt omdat twee draden in 1 schroefklem me niet zo goed lijkt.
Maar ik twijfel of ik stopcontacten zo door mag lussen. of moet ik ze afzonderlijk aftakken met lasklemmen?

[Damic]

Gewoon doorkoppelen zoals je nu gedaan hebt.

[mux]

Ugh, ik heb een betere AC-powermeter nodig. Mijn professionele meter is helaas overleden en te oud om nog onderdelen voor te vinden, dus nu moet ik metingen doen met een consumenten-meter. En dan krijg je dit soort resultaten:



Die golfjes... horen er niet in te zitten. Ik weet dat het niet aan m'n elektronisch belasting ligt, die heb ik net helemaal gekalibreerd. Heeft iemand nog een power analyzer liggen waar hij/zij dringend vanaf moet?

[Damic]

Euhm kun je daar je eigen meters niet voor gebruiken

[mux]

Ik zal toch een echte meter nodig hebben om m'n eigen meters tegen te kalibreren. En ik heb momenteel geen eigen meter die dit bereik heeft

[Damic]

Hazo ja, ontwikkelen he

[Hans1990]

mux schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 16:55:
Ugh, ik heb een betere AC-powermeter nodig. Mijn professionele meter is helaas overleden en te oud om nog onderdelen voor te vinden, dus nu moet ik metingen doen met een consumenten-meter. En dan krijg je dit soort resultaten:

[afbeelding]

Die golfjes... horen er niet in te zitten. Ik weet dat het niet aan m'n elektronisch belasting ligt, die heb ik net helemaal gekalibreerd. Heeft iemand nog een power analyzer liggen waar hij/zij dringend vanaf moet?

Is dat een volledig automatische meetopstelling? Kan je niet 2 multimeters (V-AC & mA-AC) aansluiten die je vanaf een PC kan loggen?

Anders kan je nog 2 multimeters gebruiken met een "the human interfacing cable" gebruiken, aka handmatig typwerk

Hmm, leuke blogpost ook overigens over je low-voltage DC power meter. Ik zit er nog aan te denken in het beta programma in te schrijven, ook omdat ik beetje benieuwd ben hoe het presteert tegenover mijn eigen power meter die ik een tijdje terug hier heb laten zien. Tegelijkertijd, wat moet ik met 2 powermeters die ongeveer hetzelfde kunnen.

[ Voor 35% gewijzigd door Hans1990 op 03-02-2016 23:36 ]

[Springuin]

Met twee losse meters mis je de powerfactor, dat is niet erg als je een lamp bemeet, maar een schakelende voeding kan dit bij lage belasting een onjuiste waarde opleveren. Een echte powermeter is dus van belang.

[Kaj.]

Anthor schreef op dinsdag 02 februari 2016 @ 17:51:
Ik hoop dat ik even terecht mag met mijn elektra vraag in de elektronica kroeg

Ik heb al een tijdje een opzet ding voor op het bureau in mijn hobbyruimte dat als werkbank dient.
(lees: een ge-overengineerde plank )

Ik had er al stopcontacten onder zitten, maar ben er nu een paar bij aan het zetten.
[afbeelding] [afbeelding]

Ik heb een serie van 4 dubbele contactdozen gemaakt. De nul en de fase hebben 2 schroefverbindingen per blok. De aarde heeft maar één schroefverbinding per blok dus die heb ik met lasklemmen afgetakt omdat twee draden in 1 schroefklem me niet zo goed lijkt.
Maar ik twijfel of ik stopcontacten zo door mag lussen. of moet ik ze afzonderlijk aftakken met lasklemmen?

Afzonderlijk aftakken met lasdoppen, niet klemmen.
Dit zou nog kunnen, maar als een van die schroefjes lostrilt, heb je een brakke verbinding en op den duur een probleem.
Je weet niet wat voor belastingen je eraan gaat hangen, je weet over 5 jaar niet meer hoe het nu allemaal aangesloten zit.

Beter doe je het nu gewoon goed, dan is het over vijf jaar nog steeds goed.

[mux]

Springuin schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 06:43:
Met twee losse meters mis je de powerfactor, dat is niet erg als je een lamp bemeet, maar een schakelende voeding kan dit bij lage belasting een onjuiste waarde opleveren. Een echte powermeter is dus van belang.

Yep, en zelfs als je met twee multimeters een PF=1 apparaat meet, dan nog zit je met de verkeerde analoge bandbreedte en géén mogelijkheid om een FFT eruit te persen.

[Hans1990]

Owja, ik haalde VA en W meting door elkaar. Ik zit ook niet echt in de AC power measurements.

Wat voor bandbreedte doel je dan op? Zit er echt veel harmonischen in 10kHz+ bereik? Ik zou zeggen dat iets met EMC/conducted emissions een relatief strenge grens oplegt vanaf de 150kHz.

[mux]

Integendeel, je wilt voor metingen 'volgens het boekje' juist een lage bandbreedte hebben, omdat NEN1010 maar tot de 25e harmonische gaat (=1.25kHz). Als je meer gaat meten, kom je op hogere vervorming uit die niet strookt met de standaardmeting. En voor het maken van standards-compliant spul wil je niet alleen 'de beste' meting doen, maar ook metingen die overeenkomen met bijv. je DIN-railmeter.

De meeste multimeters hebben 10-20kHz ABW, sommigen gaan zelfs tot 500kHz.

[Verwijderd]

Ik speel al een tijdje met het idee om een mechanische klok te maken met tandwielen (lasercutter) en een stappenmotor. Nu had ik een paar stappenmotors uit printers getrokken en een DRV8825 stappenmotor driver van ebay gekocht maar helaas werkte dit voor geen meter. De stappenmotor werd warm en stond alleen maar hoogfrequent te janken totdat de driver in protectie schoot na een paar minuten. Dat potmetertje leek niets te veranderen en de voeding kon makkelijk de stroom leveren (35V 20A) dus waar het probleem hem zich nou in zat? (mogelijk de cheape driver van ebay ).

Ik heb toen nog een tijdje zitten spelen met een unipolaire stappenmotor maar deze tikte veel te luid bij elke stap. Een DC motor aansturen was ook geen succes want hoewel dat perfect werkte werd ik gek van het hoogfrequent gejank dat je kreeg wanneer je de motor ietwat langzamer liet draaien.

Dus daarmee mijn vraag, zijn er hier nog ideeën over hoe ik heel stil en nauwkeurig de snelheid van een motortje kan regelen?

[mux]

DRV8825 heeft, in tegenstelling tot A4988, geen falloff-driverstrategie. Kort gezegd: DRV8825 zet relatief langdurig de volle voedingsspanning over je stappenmotorpolen, wat ervoor zorgt dat met name stappenmotoren met een lage zelfinductie véél te hoge stroomsterkte te verduren krijgen en dat je de DRV8825 kunt beschadigen. Ook als je de stroomsterkte met de potmeter lager zet, zal DRV8825 nog steeds voor zijn minimale t_on de voedingsspanning over de polen zetten en dus alsnog veel stroom er doorheen gooien vanwege de lage zelfinductie.

Als je een onbekende stappenmotor aan een stappenmotordriver hangt, raad ik altijd aan om een Allegro A498x te gebruiken en alléén DRV8825 als je de motor al eens ermee getest hebt. A498x heeft een andere manier van stappenmotoren aansturen die niet zorgt voor dit probleem van hoge stroomsterkte bij lage zelfinductie. Alternatief zoek je stappenmotoren specifiek uit op een minimale zelfinductie, hoewel dit in eBay-listings zelden wordt genoemd.

[Verwijderd]

Ik heb de motortjes even niet bij de hand maar ik weet nog dat ze een vrij lage weerstand hadden, zelfinductie onbekend, maar ik gok dat die dan ook wel vrij laag zal zijn geweest. (was een identiek paartje dat ik uit twee scanners/printers had gehaald)

hmm dan voor die euro nog maar eens een A4988 van ebay afplukken want die twee motors leken vrij stil te stappen.

En ouderwets met een L298 gaan werken, heeft dat nog nut of zijn de moderne drivers toch wel wenselijk?

[mux]

Het voordeel van een moderne stepper driver is dat je microstepping erbij krijgt; dus 2-16x zoveel stapjes per rotatie. En een A498x is efficiënter dan een L298, een beetje het verschil tussen een klasse-D en klasse-A/B versterker.

[Verwijderd]

A4988 it is

[Anthor]

Kaj. schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 10:19:
[...]
Afzonderlijk aftakken met lasdoppen, niet klemmen.
Dit zou nog kunnen, maar als een van die schroefjes lostrilt, heb je een brakke verbinding en op den duur een probleem.
Je weet niet wat voor belastingen je eraan gaat hangen, je weet over 5 jaar niet meer hoe het nu allemaal aangesloten zit.

Beter doe je het nu gewoon goed, dan is het over vijf jaar nog steeds goed.

De trilling had ik nog niet zo bij stil gestaan, dat is wel een goed punt.

[Damic]

Kaj. schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 10:19:
[...]
Afzonderlijk aftakken met lasdoppen, niet klemmen.
Dit zou nog kunnen, maar als een van die schroefjes lostrilt, heb je een brakke verbinding en op den duur een probleem.
Je weet niet wat voor belastingen je eraan gaat hangen, je weet over 5 jaar niet meer hoe het nu allemaal aangesloten zit.

Beter doe je het nu gewoon goed, dan is het over vijf jaar nog steeds goed.

Wat is het verschil tussen de lasdoppen en lasklemmen? Ik krijg nl dezelfde resultaten in google.

[mux]

In een lasdop draai je draadjes in een veer, in een lasklem steek je draadjes in een bladveerklem.

lasdop:



lasklem:



Lasdoppen zijn niet meer toegestaan voor nieuwe installaties volgens NEN1010 en worden gezien als minder duurzaam. In principe moet je streven naar lasklemmen bij alle nieuwe bedrading.

[ Voor 4% gewijzigd door mux op 05-02-2016 17:29 ]

[mace]

Ik vind dat raar want lasdoppen werken in mijn ervaring veel beter dan klemmen. Misschien dat ik alleen de goedkope brol geprobeerd heb?

[somers1234]

Heren, wie kan mij helpen bij het verbeteren van het ontwerp van een aantal in China aangekochte GU5.3 MR16 3W LED spotjes.



De spotjes werken op 12VAC en worden ontzettend warm. De LED's hebben een doorlaatspanning van ongeveer 3,4V en werken geloof ik op 20mA. Ze worden in strengen van 3 stuks gevoed in serie met een 100 ohm weerstand. Een groot deel van de energie gaat dus verloren in de weerstanden, welke ontzettend warm worden en uiteindelijk voor een irritant gekraak zorgen door uitzetten/krimpen van de PCB/behuizing.

Mijn idee was om meerdere LED's in serie te plaatsten maar dan ga ik het niet redden met de voedingsspanning. Een andere mogelijkheid is om een aantal strengen te doorbreken. De spot geeft dan minder licht en genereert natuurlijk ook minder warmte.

Wat zijn jullie ideeën? Let er wel op dat de lamp maar $2,00 kost, dus dure drivers en dergelijke is een beetje overkill.

[Damic]

Wat is die zwarte blok?

[somers1234]

Een (brug)gelijkrichter. Er zat eerst een kleinere variant op maar daar heb ik per ongelijk de pootjes vanaf gebroken.

[Damic]

@mux: ja dacht al zoiets maar ik was in de war met zijn uitleg dat klemmen niet goed is omdat die schroef eruit kan trillen. Nu Wago's hebben geen schroeven, dus ik vermoed nu dat hij "suikerkes" bedoeld (kroonsteentjes dus)

mace schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 18:15:
Ik vind dat raar want lasdoppen werken in mijn ervaring veel beter dan klemmen. Misschien dat ik alleen de goedkope brol geprobeerd heb?

Als je problemen hebt met een Wago klem zo snel mogelijk de leverancier contacteren.

somers1234 schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 18:27:
Een (brug)gelijkrichter. Er zat eerst een kleinere variant op maar daar heb ik per ongelijk de pootjes vanaf gebroken.

Ha ok, je spanning is dat 12VAC of 12VDC? Anders zou ik een low drop regelaar van dun Chinees halen en die ervoor zetten, deze regelen tot je weerstanden amper iets dissiperen of de AL5809-20S1-7 voor elke string zetten in de plaats van de weerstand

[ Voor 31% gewijzigd door Damic op 05-02-2016 18:37 . Reden: leren lezen :O ]

[somers1234]

Leuke dingen die AL5809-20S1-7 maar wel best prijzig. Ik zal eens gaan kijken wat het resultaat is van een DC-DC step down converter. Hoe gaat die reageren als ik een pulserende (dubbelzijdig gelijkgericht) spanning aanbiedt?

[Damic]

Je hebt er nog iets goedkoper maar de mouser website is dik stroperig. De goedkoopste is 39cent voor 1 maar is dan 15mA en natuurlijk koop je ze per 10 dan is het maar 29cent/st

[somers1234]

5 lampen met 16 converters per stuk. 23 euro is dan toch best veel voor 5 lampen van $2,00 per stuk.

[mux]

mace schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 18:15:
Ik vind dat raar want lasdoppen werken in mijn ervaring veel beter dan klemmen. Misschien dat ik alleen de goedkope brol geprobeerd heb?

Er zijn drie problemen met lasdoppen:
- Ze zijn een stuk bewerkelijker om te gebruiken, en dus makkelijker verkeerd te gebruiken
- Een slechte verbinding is moeilijk te identificeren, dus brandgevaar
- het contact kan op den duur verslechteren doordat er geen betrouwbaar oxide-schrapend effect is

Daarnaast worden ze héél vaak misbruikt met 4 of meer draden. Lasdoppen zijn altijd voor 3 draden. Lasklemmen kun je tot 8 entries krijgen, enkel- of tweezijdig, hebben een duidelijk identificeerbare verbinding (je kunt zien wat je doet en wat de persoon vóór jou heeft gedaan) en zijn simpel en snel in het gebruik, waardoor er veel minder kans op fouten is.

Kort gezegd is dat waarom lasdoppen in de ban zijn of gaan. Niet alle lasklemmen zijn geweldig; ik heb zelf ook genoeg geklooid met crappy Gamma-lasklemmen. Fischer en Wago lasklemmen zijn even duur (bij de technische unie/nedis/etc.) en véél beter. Sterk aanbevolen als je totnogtoe klooit en je afvraagt wat er nou zoveel beter is aan lasklemmen

[Damic]

somers1234 schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 19:31:
5 lampen met 16 converters per stuk. 23 euro is dan toch best veel voor 5 lampen van $2,00 per stuk.

Ja dat wel
If you pay peanuts you get monkey's


@mux: spijtig dat die herbruikbare zo "laat" zijn gekomen, heb ik veel gevloekt op kabels dat in een andere klem moest. Die krijg je er dus wreed moeilijk uit.

[ Voor 23% gewijzigd door Damic op 05-02-2016 19:47 ]

[Anthor]

Damic schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 18:29:
@mux: ja dacht al zoiets maar ik was in de war met zijn uitleg dat klemmen niet goed is omdat die schroef eruit kan trillen. Nu Wago's hebben geen schroeven, dus ik vermoed nu dat hij "suikerkes" bedoeld (kroonsteentjes dus)

Ik denk dat Kaj. de schroefjes in de stekkerdozen bedoelde.

[Damic]

Ik zou het niet weten.

[Kaj.]

Ik bedoelde eigenlijk deze ondingen:


Was even vergeten dat de Wago klemmen inderdaad tegenwoordig gemeengoed en goed zijn, al worden de doppen nog steeds verkocht. * Kaj. heeft 't vroeger op school met doppen geleerd, maar het is inderdaad een kutklus om ze goed te bevestigen.
Met de schroefjes doelde ik inderdaad op de schroeven van de contactdozen zelf. Eenieder die kroonsteentjes in z'n huisinstallatie gebruikt verdient een uitslaande brand met veel materiële schade.

[Puch-Maxi]

Met die oude doppen kon je altijd zo mooi door het klaslokaal schieten

[mux]

Follow-up van power meters: ik had het blijkbaar verkeerd. Ik heb nu twee commerciële insteek-powermeters vergeleken met DC-metingen (tussen de gelijkrichterbrug en primaire condensator in de adapter) en ze volgen elkaar perfect. Blijkbaar is er dus echt een 'golfachtigheid' in de efficiëntiecurve van deze voeding. Maf.



(let er niet op dat de multimeter-test hoger zit dan de rest; dit is omdat daar de verliezen in het inputfilter niet worden meegerekend)

[Bloodhoundje]

mux schreef op zaterdag 06 februari 2016 @ 23:06:
Follow-up van power meters: ik had het blijkbaar verkeerd. Ik heb nu twee commerciële insteek-powermeters vergeleken met DC-metingen (tussen de gelijkrichterbrug en primaire condensator in de adapter) en ze volgen elkaar perfect. Blijkbaar is er dus echt een 'golfachtigheid' in de efficiëntiecurve van deze voeding. Maf.

[afbeelding]

(let er niet op dat de multimeter-test hoger zit dan de rest; dit is omdat daar de verliezen in het inputfilter niet worden meegerekend)

Heeft dit niet met de warmteontwikkeling te maken in de voeding? Ik verwacht dat door de warmteontwikkeling en de hierbij ontstane afwijkingen de efficiëntie met enkele procenten kan veranderen.

[mux]

Dan nog verwacht je geen golfkarakter, maar een monotone depressie naar rechts toe. Daarnaast is deze sweep veel te snel gedaan en consistent bij zowel een koude als warme voeding. En je ziet zelden meer dan ~1% verandering in efficiëntie bij zulke mini-voedinkjes.

Dus ik zou die hypothese gefalsifieerd noemen.

[RobV]

Vandaag voor de 2e keer zelf een PCB stencil gemaakt en een printje gesoldeerd. De PCB komt uit China. Op de space hebben we een lasercutter en een reflow oven. Met de lasercutter en de juiste instelling heb ik een stencil gemaakt en dat gebruikt om de juist dosis pasta aan te brengen. Daarna de componentjes erop en door de oven voor een prachtig resultaat (al zeg ik het zelf).

- D1 heb ik er met de hand op moeten zetten omdat de eilandjes te ver uit elkaar zaten. Ik had geen SMD diode die groot genoeg was dus ik heb er (tijdelijk) een 1208 led op gezet.
- de eilandjes voor de IC staan iets te dicht bij elkaar; de rijen moet iets verder uit elkaar
- de eilandjes voor de weerstanden zijn iets te smal.
- De foto is gemaakt voordat ik de print heb kunnen schoonmaken met PCB cleaner.
- Zodra de PCB getest is ga ik proberen de overige 9 pcb's in batch te solderen.

[Damic]

Lijkt wel ssop te zijn in de plaats van sop, owja diodes is meestal sod80

[Ploink]

RobV schreef op maandag 08 februari 2016 @ 20:23:

- D1 heb ik er met de hand op moeten zetten omdat de eilandjes te ver uit elkaar zaten. Ik had geen SMD diode die groot genoeg was dus ik heb er (tijdelijk) een 1208 led op gezet.
- de eilandjes voor de IC staan iets te dicht bij elkaar; de rijen moet iets verder uit elkaar
- de eilandjes voor de weerstanden zijn iets te smal.

Klinkt bekend
Daarom print ik het pcb ontwerp soms uit op papier en leg de componentjes er op om zeker te zijn dat het past, voordat ik de PCB laat maken.
Andere optie is om de footprints in de datasheets op te zoeken en de belangrijkste maten even na te meten in het CAD programma, maar dan nog kan het mis gaan als later blijkt dat je de "wide" versie van een SOIC component hebt besteld

[RobV]

Ploink schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 10:20:
[...]

Klinkt bekend
Daarom print ik het pcb ontwerp soms uit op papier en leg de componentjes er op om zeker te zijn dat het past, voordat ik de PCB laat maken.
Andere optie is om de footprints in de datasheets op te zoeken en de belangrijkste maten even na te meten in het CAD programma, maar dan nog kan het mis gaan als later blijkt dat je de "wide" versie van een SOIC component hebt besteld

- D1 was gewoon dom van me
- UC1 heb ik uit de datasheet overgenomen maar kennelijk ging er iets mis
- ik had nog niet alle componenten binnen toen ik de pcb bestelde dus kon ik niet proefplakken.

Verder past alles er gewoon op, alle verbindingen zijn goed dus voor een 1e versie helemaal niet verkeerd. T'is een one-off dus ook gewoon gelijk de laatste versie. De leermomentjes neem ik natuurlijk ter harte. Zodat het volgende keer niet meer gebeurd

[mux]

Er is een tussenmaat (5.3mm body?) SOP die niet standaard in de IPC libraries zit. De 4.75mm versie is nèt even te klein maar 'lijkt ok' in je pcb-editor. Daar ben ik al een paar keer over gestruikeld.

[RobV]

Ik heb deze afmetingen gebruikt:



De datasheet bevat geen sectie over de PCB footprint dus ik heb de SOP 300 opgezocht met google en daar in Eagle een component voor gemaakt. De fout die ik hierbij gemaakt heb, is dat ik de pads te kort heb gemaakt en tevens mij te hard aan het grid heb gehouden.

[ Voor 5% gewijzigd door RobV op 09-02-2016 11:12 ]

[craio]

Voor USB over cat kabel... De D+ en D- zet je die samen op een paar of elk een eigen paar met ground?
Maw bvb oranje-wit=D- en oranje=D+ of beter oranje-wit=gnd en oranje=D+ en blauw-wit=gnd en blauw=D-?
Gezien het differentieel is, denk ik eerste optie maar niet volledig zeker...

[ Voor 16% gewijzigd door craio op 09-02-2016 19:34 ]

[mux]

USB (1.1 en 2.0) is geen balanced differential, dus het maakt eigenlijk niet uit hoe je het doet.

Je zult ietsjes betere peformance krijgen als je D+ en D- bij elkaar gooit, maar in principe is het protocol ontworpen op low-cost unbalanced transceivers, dus zolang de draadjes niet té ver van elkaar af zitten zul je altijd wel een functionele kabel hebben.

[craio]

mux schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 19:44:
USB (1.1 en 2.0) is geen balanced differential, dus het maakt eigenlijk niet uit hoe je het doet.

Je zult ietsjes betere peformance krijgen als je D+ en D- bij elkaar gooit, maar in principe is het protocol ontworpen op low-cost unbalanced transceivers, dus zolang de draadjes niet té ver van elkaar af zitten zul je altijd wel een functionele kabel hebben.

Ah, dacht dat het wel balanced was. Dan zet ik het op één paar, alle beetjes helpen. Bedankt voor info.

[kdeboois]

mux schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 19:44:
USB (1.1 en 2.0) is geen balanced differential, dus het maakt eigenlijk niet uit hoe je het doet.

Je zult ietsjes betere peformance krijgen als je D+ en D- bij elkaar gooit, maar in principe is het protocol ontworpen op low-cost unbalanced transceivers, dus zolang de draadjes niet té ver van elkaar af zitten zul je altijd wel een functionele kabel hebben.

2.0 Full Speed, High Speed denk ik wel hoor...

[Opifex]

mux schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 19:44:
USB (1.1 en 2.0) is geen balanced differential, dus het maakt eigenlijk niet uit hoe je het doet.

Je zult ietsjes betere peformance krijgen als je D+ en D- bij elkaar gooit, maar in principe is het protocol ontworpen op low-cost unbalanced transceivers, dus zolang de draadjes niet té ver van elkaar af zitten zul je altijd wel een functionele kabel hebben.

Van waar haal je dat?
http://www.usb.org/develo...res0602/jim_choate_eo.pdf

[mux]

azziplekkus schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 20:47:
[...]


Van waar haal je dat?
http://www.usb.org/develo...res0602/jim_choate_eo.pdf

Pagina 21 laat het uitstekend zien: signalling gebeurt door om en om een stroombron in D+ of D- te gooien, dit is dus asymmetrisch. Symmetrische differentiële signalling laat een positieve stroom door de ene ader en een gelijke (meestal dezelfde) negatieve stroom door de andere ader lopen.

Met asymmetric differential signalling gebruik je aan de ontvangende zijde een voltage mode comparator (vaak gewoon een gate van een (J)FET met hoge gain) om de 'bits' te lezen, met symmetric signalling gebruik je een transconductance amplifier, die véél hogere bandbreedte heeft.

Over een symmetrisch aderpaar is het extreem belangrijk dat er een precieze stroom loopt door beide aderen, en als je dus de aderen ver van elkaar hebt zitten (of untwisted), kun je met de magie van inductie extra stroom of minder stroom genereren in de paren, wat zorgt voor een offset en dus datafouten. Bij asymmetrische aderparen is dit véél minder boeiend.

Voorbeelden van symmetrische differentiële signalling is bijv. PCIe en Ethernet. Ik weet niet of USB 3.0 symmetrisch is, aan de ene kant zou je zeggen van niet (gezien de transceivers behoorlijk warm worden ondanks dat er niet echt baanbrekende snelheden worden gehaald, bovendien is de bedoeling van USB dat het zo goedkoop mogelijk is in massaproductie), maar aan de andere kant kun je tegenwoordig 10Gbit/s eroverheen pompen, en dat is toch wel weer érg snel zelfs voor shielded switched differential.

[Sissors]

Los daarvan, het werkt alsnog met differentiele signalen, en dus wil je de twee draden bij elkaar hebben zodat storing op beide draden komt te staan en een common mode effect is.

[joelluijmes]

Ik heb een klein vraagje, is het afgeraden om (sommige) componenten van ebay te bestellen? Aangezien ze daar soms veel goedkoper zijn. Bijvoorbeeld IRF540 (mosfet) kosten voor 50 stuks op ebay $11,80. En op digikey kosten er 10 al $13,52!

Kun je ervan uitgaan dat die componenten voldoen aan de specificaties of is dat gewoon namaak troep?

Edit: op conrad kosten ze nog maar 0,55 per stuk. Op farnell ongeveer zelfde prijs als digikey. Waar komen dan deze grote prijsverschillen vandaan?

[ Voor 18% gewijzigd door joelluijmes op 10-02-2016 19:48 ]

[LED-Maniak]

Dat kan je voor veel generieke onderdelen prima doen. Soms zitten er fakes tussen dus je moet je componenten wel testen. Voor de hobby meer dan prima.

Prijs is wat een gek er voor geeft. Digikey, mouser en farnell zijn duur, maar leveren ook heel snel. Dat moet ook betaald worden.

[lordprimoz]

naast het testen zou ik dat spul wat je uit china haalt ook nooit op de max (die in de datasheet staat) te belasten...

[Sissors]

Overigens ene ebay is ook andere ebay niet. Laatste keer dat ik mosfets op ebay heb gekocht was dat (zwaar overpriced, maar nou eenmaal de enige met dat type) gewoon een Britse (web)shop die ook een ebay afdeling had.

[RobV]

nog een stapje goedkoper (en vaak ook sneller) is AliExpress

[LED-Maniak]

Zeker niet altijd, dus even vergelijken.

Als je veel nodig hebt kan je de verkopers ook mailen en krijg je vaak nog 3 tot 5% korting.

[ Voor 3% gewijzigd door LED-Maniak op 10-02-2016 22:22 ]

[joelluijmes]

Jaa onder de noemer ebay bedoelde ik ook aliexpress. Bij sommige componenten is ebay goedkoper dan aliexpress (gaat niet op voor deze mosfet.)
Alleen merk ik zelf juist dat Aliexpress vaak langer duurt dan ebay.

[JDTeunis]

Lang leve gratis samples. Eergisteren besteld bij TI, vandaag al binnen!

Nu het volgende probleem, hoe ga ik in godsnaam iets aansluiten op een multirow 76 pins QFN package.. Eens kijken of ik ergens een adaptertje vandaan kan halen.

[LED-Maniak]

Op zijn kop op een gaatjes print plakken en draadjes solderen

[JDTeunis]

Haha zou kunnen maar weet niet of ik zo nauwkeurig kan solderen. 76 pinnetjes op 8 x 8 mm is vrij krap

[memphis]

Zo dus:




Maar ik neem aan dat je ook wel een adapterbordje hebt?
Niet direct de maat maar toch:
http://eckstein-shop.de/b...P-Yamaichi-WS26090_b3.jpg

[JDTeunis]

Wow dat is echt gekkenwerk, maar wel indrukwekkend. Alleen de chip die ik hier heb is ook nog eens multirow, dat maakt het wel erg lastig.

Ik zat ook te zoeken naar adapterbordjes, maar kon er geen vinden voor 76-pins, laat staan 76 pins multirow. Ga denk ik toch maar een evaluation board bestellen, scheelt me zoveel tijd dat ik er waarschijnlijk "winst" op maak.

[BladeSlayer1000]

Zo moeilijk is de afstand niet. Enige wat wel handig is, is een microscoop en een fijne soldeerpunt.

[Evil.bean]

Hallo!

Te beginnen met: Ik weet niet of ik hier op de juiste plek ben met mijn vraag, en mocht dat nou niet zo zijn, laat het me aub weten! Het leek me wel zo namelijk.

Ik heb laatst een 220v 315Mhz remote relais gekocht bij AliExpress. Het is voor een oefenprojectje dus voor die prijs leek het me wel ok. Gaat om dit product: link.

Afgelopen week ontvangen, en ik dacht hem ff aan te sluiten, maar dat viel me tegen. Ondanks het schakelschema dat er bij afgebeeld staat.. Ik heb wel wat elektronicakennis, vandaar dat ik wel dacht hem aan te sluiten maar omdat het om 220v gaat wil ik toch een beetje zekerheid hebben. Kunnen jullie mij op weg helpen? Er komt een breedstraler aan te hangen die ik van afstand wil kunnen bedienen.

[ Voor 6% gewijzigd door Evil.bean op 11-02-2016 23:31 ]

[Damic]

Je 230V komt aan op N en L, tussen L en Com moet je nog een draad spannen en tussen N en NO komt je verbruiker.

[Evil.bean]

Damic schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 06:53:
Je 230V komt aan op N en L, tussen L en Com moet je nog een draad spannen en tussen N en NO komt je verbruiker.

Thanks voor je reactie. Dat lijkt me een duidelijk plan. Uit interesse: Wat is precies het idee achter dit schema? Schakelt het relais op L-COM-ON?

[Damic]

Het relais schakelt tussen NC en NO met als ingang COM.

[Evil.bean]

Damic schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 11:20:
Het relais schakelt tussen NC en NO met als ingang COM.

Dus zo?



Sorry voor de paintkwaliteit en misschien simpele vraag, maar ik wil zeker zijn dat het in een keer goed gaat! Om het plaatje niet te groot te maken heb ik hem gedownscaled, maar dat heeft de kwaliteit niet ten goede gedaan. Hoop dat het wel duidelijk is.

Edit: Bedankt voor de tips. Zie nu dat ik ook een "vraag" topic aan had kunnen maken i.p.v. deze draad te vervuilen. Excuus!

[ Voor 11% gewijzigd door Evil.bean op 12-02-2016 14:03 ]

[memphis]

Kan aan mij liggen maar waarom teken je precies hetzelfde als wat er standaard al in de tekening al getekend is als aansluitschema?

[memphis]

Grappig dingetje: https://www.antratek.nl/xmega-xprotolab



Een mini scoop, logic analyzer en functiegenerator in 1 voor op een breadboard.

[RobV]

Hebben ze nou pushbuttons OVER de headers gezet?

[BladeSlayer1000]

RobV schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 16:24:
Hebben ze nou pushbuttons OVER de headers gezet?

Zo te zien wel.