De EL-kroeg - Deel 4

[ehtweak]

badkuip schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 11:57:


Denk ik nou te simpel als ik de bijgeleverde voeding in de kast kan gooien en het paneel meteen kan aansluiten op mijn 12V systeem?
...
Als ik dit zo lees, dan trekt ie maximaal 1A bij 12V. Dat zou toch moeten kunnen op een 12v systeem?

Volgens deze specificatie:
https://www.etiger.com/sy...%20FR%20DE%20052020-W.pdf

Stand-bystroom
110 mA
en
Alarmstroom
340 mA
Plus het eventuele (extra) stroomverbruik van de aangesloten sensoren (mits gevoed vanuit de centrale unit)

Eén draad naar de centrale en klaar, toch?

Ik zou wel 2 draden gebruiken; GND en +12V.
Voor de zekerheid een gelijkrichterdiode (gewoon een 1N400x) in serie met de plus voedingslijn, vanaf je accupakket.

[Capacitor]

Septillion schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 12:30:
@Capacitor Zijn in ieder geval geen adereindhulzen maar (spade) connectors. Heb je ook foto van de andere kant? Misschien dat er wel een standaard spade connector op past? Anders zou ik de draad doorknippen en stuk aan solderen.

Thanks voor je reply nog. Uiteindelijk is de draad verlengd met lasklemmen (of is er een stopcontact achter de tv gemaakt, weet het niet zeker.)
Het is in ieder geval opgelost

[badkuip]

@Septillion bedankt, ik heb hem besteld en ik ga ermee aan de slag.
@ehtweak Hoezo een diode ertussen? Voor een spanningsval?

[ehtweak]

badkuip schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 13:17:
@ehtweak Hoezo een diode ertussen? Voor een spanningsval?

Beetje spanningsval en als ompoolbeveiliging.

[xah5kiDe]

badkuip schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 11:57:
Ik wil een alarmsysteem aanleggen in mijn off the grid schuur. Ik heb dus geen 230V tot mijn beschikking maar wel de beschikking over 12V autoaccu's die worden opgeladen door een zonnepaneel.

Ik zoek een alarm dat gaat loeien als de deur wordt opengebroken en ook een sms stuurt naar mijn mobiel als ie afgaat.
Deze lijkt aan mijn eisen te voldoen.

Denk ik nou te simpel als ik de bijgeleverde voeding in de kast kan gooien en het paneel meteen kan aansluiten op mijn 12V systeem?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als ik dit zo lees, dan trekt ie maximaal 1A bij 12V. Dat zou toch moeten kunnen op een 12v systeem?
Eén draad naar de centrale en klaar, toch?

Of zie ik iets over het hoofd? De reden dat ik het vraag is dat anderen op internet vaker deze vraag stellen en dat er dat deze kant en klaar oplossing eigenlijk niet geadviseerd wordt....

Gaat hoogst waarschijnlijk werken. De 12V wordt eerst nog een keer omgezet naar diverse lagere spanningen in de unit, die heel stabiel moeten zijn. Verbruik van zo'n unit (nadat backup batterij is opgeladen) zal niet meer dan 1 a 2W zijn, dus je accu gaat best lang mee. En raakt hij toch leeg, dan krijg je een sms-je

[Wolfram55]

Het lijkt mij wel wat om de 24e met een leuke aanbieding een multimeter te kopen.

Een fluke of uni-t lijken mij 2 goede merken ...

Hebben jullie hier adviezen voor typenr ?
Budget .... rond de €100,- ... maar adviezen zijn welkom waarom meer of minder uit te geven.

[Andrehj]

Wolfram55 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 15:55:
Het lijkt mij wel wat om de 24e met een leuke aanbieding een multimeter te kopen.

Een fluke of uni-t lijken mij 2 goede merken ...

Hebben jullie hier adviezen voor typenr ?
Budget .... rond de €100,- ... maar adviezen zijn welkom waarom meer of minder uit te geven.

Ik heb deze
https://www.eleshop.nl/brymen-bm257s-multimeter.html
Valt met 107 euro nog net binnen je budget en presteert vergelijkbaar met Flukes die vele malen duurder zijn.
Bevalt (als opvolger van een Conrad eigen-merk-meter die ik in 1989 of 1990 kocht ...) erg goed. De meter van de Conrad wordt overigens ook nog incidenteel gebruikt.

[Wolfram55]

Andrehj schreef op woensdag 22 november 2023 @ 18:34:
[...]

Ik heb deze
https://www.eleshop.nl/brymen-bm257s-multimeter.html
Valt met 107 euro nog net binnen je budget en presteert vergelijkbaar met Flukes die vele malen duurder zijn.
Bevalt (als opvolger van een Conrad eigen merk meter die ik in ±1990 kocht ...) erg goed. De meter van de Conrad wordt overigens ook nog incidenteel gebruikt.

Heb al wel even gezocht en idd Brymen lijkt ook een van de ! merken te zijn wat ik zo 123 begrijp.

Is het met Fluke vergelijkbaar als met Apple dat je (te) veel voor t logo betaald ?

[Wolfram55]

Andrehj schreef op woensdag 22 november 2023 @ 18:34:
[...]

Ik heb deze
https://www.eleshop.nl/brymen-bm257s-multimeter.html
.

Wel een 'oudje' ...

kom een youtube filmpje tegen van 4 jaar terug.
Maakt dat niet uit qua inwendig ... ?

[memphis]

Zal een meter van 10 jaar terug slechter meten? Het gaat je om de weergave van spanning, stroom en weerstand, hoe het gebeurd zal je een zorg zijn.

Overigens in je budget heb je ook een meter met een scoop: https://www.eleshop.nl/ow...andheld-oscilloscoop.html

Een collega heeft er 1 aangeschaft en is niet slecht.

[Hans1990]

Wolfram55 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 18:39:
[...]


Heb al wel even gezocht en idd Brymen lijkt ook een van de ! merken te zijn wat ik zo 123 begrijp.

Is het met Fluke vergelijkbaar als met Apple dat je (te) veel voor t logo betaald ?

Deels. Fluke heeft een reputatie en product portfolio die logisch ingedeeld moet zijn. Maar het is denk ik ook belangrijk te realiseren waar zo'n portfolio uit kan bestaan:

Je hebt ook meters die jaren hetzelfde moeten blijven, omdat defensie, luchtvaart, enzovoort technische handleidingen schrijven en die het liefst nooit meer aanpassen. Bvb een handleiding die is geschreven voor een DMM met average responding ipv TrueRMS meting.. (zie Fluke 77 of 83)
Eigenlijk alle moderne DMMs die de moeite waard zijn om te kopen, zijn nu TrueRMS. Maar Fluke verkoopt nog die average responding doodleuk voor de volle mep. Meters die "minder" zijn hebben IMO abritraire feature crippling, zoals geen A of mA aansluiting.

Maar; Fluke heeft natuurlijk wel merkreputatie om hoog te houden.. dus je bent wel vrij zeker gegarandeerd van een robuuste meter. Echter ook daarin is het belangrijk om dingen relatief te zien. Een beetje meter is wel beveiligd tegen bvb overloads op de Ohm stand (niet vanzelfsprekend bij een bouwmarkt metertje),mmaar 1kV CAT IV rating is zwaar overkill voor projectjes aan een doorsnee labvoeding of PC (<=12V). Ik meet niet aan grote industriele machines oid.

Een ander voorbeeld daarvan is Tektronix met z'n beruchte entry serie scopes (dit jaar heten ze TBS1000C). Prima scope voor onderwijs, want vergelijkbaar/identiek in gebruik met bijvoorbeeld de klassieke TDS220. Dus wederom, handleidingen zijn copy-paste. Maar inmiddels ook hopeloos verouderd en veel te duur voor wat je krijgt.

[Wolfram55]

memphis schreef op woensdag 22 november 2023 @ 18:59:
Zal een meter van 10 jaar terug slechter meten? Het gaat je om de weergave van spanning, stroom en weerstand, hoe het gebeurd zal je een zorg zijn.

Dat was dus eigenlijk min of meer ook de vraag ....


Als je eevblog2 over dat soort dingen hoort praten vinden ze t toch echt wel van enig belang.

Overigens in je budget heb je ook een meter met een scoop: https://www.eleshop.nl/ow...andheld-oscilloscoop.html

Een collega heeft er 1 aangeschaft en is niet slecht.

En wat scoop betreft .... staat ook op t lijstje ... niet perse dit jaar. Maar dan een 'echte' .... denk ik
Net als een microscoop

[Wolfram55]

Hans1990 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 19:15:
[...]


Deels. Fluke heeft een reputatie en product portfolio die logisch ingedeeld moet zijn. Maar het is denk ik ook belangrijk te realiseren waar zo'n portfolio uit kan bestaan:

Je hebt ook meters die jaren hetzelfde moeten blijven, omdat defensie, luchtvaart, enzovoort technische handleidingen schrijven en die het liefst nooit meer aanpassen. Bvb een handleiding die is geschreven voor een DMM met average responding ipv TrueRMS meting.. (zie Fluke 77 of 83)
Eigenlijk alle moderne DMMs die de moeite waard zijn om te kopen, zijn nu TrueRMS. Maar Fluke verkoopt nog die average responding doodleuk voor de volle mep. Meters die "minder" zijn hebben IMO abritraire feature crippling, zoals geen A of mA aansluiting.

Maar; Fluke heeft natuurlijk wel merkreputatie om hoog te houden.. dus je bent wel vrij zeker gegarandeerd van een robuuste meter. Echter ook daarin is het belangrijk om dingen relatief te zien. Een beetje meter is wel beveiligd tegen bvb overloads op de Ohm stand (niet vanzelfsprekend bij een bouwmarkt metertje),mmaar 1kV CAT IV rating is zwaar overkill voor projectjes aan een doorsnee labvoeding of PC (<=12V). Ik meet niet aan grote industriele machines oid.

Een ander voorbeeld daarvan is Tektronix met z'n beruchte entry serie scopes (dit jaar heten ze TBS1000C). Prima scope voor onderwijs, want vergelijkbaar/identiek in gebruik met bijvoorbeeld de klassieke TDS220. Dus wederom, handleidingen zijn copy-paste. Maar inmiddels ook hopeloos verouderd en veel te duur voor wat je krijgt.

Ik realiseer me dat ik te kort op de 24e zit en het daarom waarschijnlijk niet ga halen.
Ik wil een goede meter hebben maar me er eigenlijk ook in verdiepen zodat ik weet wat ik koop.
Lekker he ... zo voor de 24e ...

Is het zo simpel als alleen weerstand of spanning meten ?
Wat mij opgevallen is dat 'nieuwere' modellen geen grote knop meer hebben maar ze een soort van auto hebben.
Of dat dan weer ok is weet ik niet ... in de zin kan kapot gaan.

Verder begrijp ik van je dat ze dus specifieke modellen voor verschillende ontwikkelomgevingen hebben.

Waar ik me bezig ben is Arduino spul zeg maar generaliserend. Sensoren in t zwakstroom gebied.

Of ik daarbuiten ook dingen 'nodig' heb weet ik niet.


EDIT

Fluke lijkt overkill maar op n bedrag van €100,- 20% meer betalen voor duidelijk betere kwaliteit vind ik geen probleem

[memphis]

Modernere meters zijn vaak meer auto sensing, sommigen kunnen zelfs bepalen of je spanning, stroom of weerstand wilt meten daar waar je vroeger een meetbereik moest instellen. En dan was het toen niet meer dan 2000 counts, nu komen ze al met 4000 of zelfs 6000 counts (bereik display)

Ah, een betere scoop. Goed plan. Ik heb voor de hogere frequenties een 40MHz scoop van Hameg met nog een buis en voor het simple werk een handheld DS202, is een dual channel scoop maar tot 200khz. Ik zag dat Rigol een nieuwe serie heeft uitgebracht met veel betere specs dan de oudere en ook nog betaalbaar. Staat ook op mijn lijstje. Maar eerlijk, een handheld is best wel handig.

Voor een beetje hobby met elektronica projectjes zal iedere meter voldoen. Kijk dan ook eens op Amazon naar een zgn component tester. Kost rond de 20 tot 30 euro en kan je bijna ieder component testen op functie, waarde en zelfs pinout.

[ Voor 15% gewijzigd door memphis op 22-11-2023 19:28 ]

[ehtweak]

En voor het geval iemand geïnteresseerd is:

https://www.amazon.de/Han...isplay/dp/B08ZHV4CS1?th=1

Op dit moment een BF aanbieding!

[Wolfram55]

ehtweak schreef op woensdag 22 november 2023 @ 20:02:
En voor het geval iemand geïnteresseerd is:

https://www.amazon.de/Han...isplay/dp/B08ZHV4CS1?th=1

Op dit moment een BF aanbieding!

heb geen flauw benul of dat wat is .... (als 'vervanging' voor n multimeter).

[ehtweak]

Wolfram55 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 20:06:
[...]

heb geen flauw benul of dat wat is .... (als 'vervanging' voor n multimeter).

Da's degene die in deze post:
memphis in "De EL-kroeg - Deel 4"
als voorbeeld werd genoemd...

Anders ff onder 'Black Friday' bij Amazon zoeken op 'multimeter'.
De keuze is reuze!

[Wolfram55]

ehtweak schreef op woensdag 22 november 2023 @ 20:10:
[...]

Da's degene die in deze post:
memphis in "De EL-kroeg - Deel 4"
als voorbeeld werd genoemd...

Anders ff onder 'Black Friday' bij Amazon zoeken op 'multimeter'.
De keuze is reuze!

Dat was me opgevallen ja ...

En dat is beetje t probleem .... "reuze' ....

[_ferry_]

Wolfram55 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 20:06:
[...]

heb geen flauw benul of dat wat is .... (als 'vervanging' voor n multimeter).

Als vervanging is het in ieder geval een apparaat wat een stuk meer kan, en nog wel "handzaam" is.
Stel dat je wat met audio doet of voedingen wil controleren, dan kom je met een scoop wel een stuk verder.

(Al zou ik het zelf gescheiden houden, omdat je bijvoorbeeld tijdens het klussen in huis liever iets kleins en simpels hebt wat hufter proof is, en voor een scoop functie is hij ook weer wat beperkt qua resolutie en dergelijke.)

[ Voor 22% gewijzigd door _ferry_ op 22-11-2023 20:15 ]

[Hagdos]

memphis schreef op woensdag 22 november 2023 @ 18:59:
Zal een meter van 10 jaar terug slechter meten? Het gaat je om de weergave van spanning, stroom en weerstand, hoe het gebeurd zal je een zorg zijn.

Ik heb er hier een Fluke waar "Made in West-Germany" op staat. Werkt perfect, ik zou niet weten wat een nieuwere hand-held multimeter me meer zou bieden.

Op werk ben ik nu in de weer met een 7.5 digit Keithley, dan ga je wel weer een serieuze stap omhoog in kwaliteit (maar ook niet meer handheld maar benchtop). Er zijn maar weinig projecten waar je zoiets voor nodig hebt, zeker als je er niet professioneel mee bezig bent. De meeste hobbyisten zullen ook geen €5000 voor een multimeter willen neerleggen

Wolfram55 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 20:06:
[...]

heb geen flauw benul of dat wat is .... (als 'vervanging' voor n multimeter).

Met een scope kun je andere dingen dan met een multimeter. Er zit wat overlap in, maar niet veel. Eigenlijk alleen DC spanning meten kan met allebei makkelijk, en dan nog is een multimeter al snel een stuk nauwkeuriger dan een oscilloscoop, zeker als je een goeikope scope hebt.

[memphis]

Wolfram55 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 20:06:
[...]

heb geen flauw benul of dat wat is .... (als 'vervanging' voor n multimeter).

Een scope maakt signalen zichtbaar. PWM, data signaal treintjes, audio etc wordt netjes in beeld gebracht en je kunt het signaalniveau aflezen. Of een 1 en een 0 ook werkelijk 5v/3.3v en 0v is en 1khz ook daadwerkelijk 1khz is etc. Handig voor je Arduino projectjes als iets niet doet wat het zou moeten doen.

Als je een budget van 100 euro hebt voor een multimeter is die 40 euro extra het zeker waard. De multimeter zal voor normaal gebruik prima zijn werk doen en zie dan de scoop als een leuke extra die als je eenmaal weet wat je er mee kan ook echt zult gebruiken. Ook hebben enkele van de mogelijke modellen een signaalgenerator, kan soms ook erg handig zijn.

[Rrob]

Deze weerstand komt uit een inbouw led dimmer voor 230V led peertjes. Omdat de rest van de componenten in de dimmer er nog onaangetast uit ziet wil ik de weerstand vervangen. Alleen als ik de weerstand meet krijg ik ~150kΩ terwijl de kleurcode (bruin rood rood goud) 1,2kΩ aangeeft.

is de hogere weerstand ontstaan door / tijdens het (bijna) falen of heb ik de kleurcode fout gelezen?

[Hagdos]

Is dat de gemeten waarde van de verbrandde weerstand? Dan zou ik het niet vertrouwen, en op de kleurcode afgaan.

Het is trouwens goed mogelijk dat er iets anders stuk is gegaan, en de weerstand alleen een symptoom is. Dan zal een nieuwe weerstand ook verbranden. Ik zou iig de weerstand van C2 eens meten

[Septillion]

@Rrob Nu vind ik weerstanden lezen altijd al erg lastig, maar als ze heet geworden zijn is het altijd een ramp. Want als ik kijk naar de foto lijkt de eerste ook bijna goud en vind ik de derde band wel erg anders dan de tweede. Maar op basis van de foto zou ook mijn conclusie zijn 1k2.

Dat de weerstand nu zo hoog meet is natuurlijk niet gek, die heeft materiaal staan verbranden. Daarnaast, als hij niet significant anders zou zijn dan zou hij niet stuk zijn / geen invloed hebben op het stuk zijn van het device.

Maar ik ben het wel met @Hagdos eens, een weerstand faalt heeeeeel zelden uit zichzelf. Dus ook ik denk dat het symptoombestrijding is. Als een weerstand zelf faalt dan is dan meestal door slecht design en is hij heel lang heet geweest. Dan had ik hem ook meer verkleurd verwacht.

De TO220, waarschijnlijk een triac, is dan mijn hoofdverdachte.

[Rrob]

volgens mij is dit het schema van de dimmer, R2 is dus heet geworden. De dimmer was overigens nog niet stuk, hij maakte alleen geluid en rook raar. Daarom heb ik heb open gemaakt.
Ik heb wat gemeten op het bord, condensator C2 meet 140nF en de weerstand loop op van 1M naar OL dus die lijkt te kloppen. Bij de TRIAC U1 meet ik tussen A1 en G 0,44V (diode meting) en 315Ω beide richtingen. Tussen A2 en A1/G zit 10M - 50M en soms OL. Dat zou altijd OL moeten zijn volgens google, die lijkt dus idd stuk zoals @Septillion al voorspelde.



Als ik naar het schema kijk lijkt het linker stuk, C3 C2 en R2, het stabilisatie / filter deel te zijn, toch?
Ik snap nog niet hoe een slechte TRIAC verderop zoveel gevolgen heeft voor het filter. Als ik de dimmer (R5) en de minimumafstelling (R3) volledig dicht draai staat er 230V over het filter, een slechte TRIAC zou dat toch alleen maar verlagen?

[Hagdos]

10M-50M is nagenoeg OL, dat verschil kan prima komen door lekstroompjes door de TRIAC, de diodes of andere condensatoren, of omdat je de leads per ongeluk aanraakt (meet de weerstand maar eens van je linker- naar je rechterhand).

Daar zou ik dus niet uit concluderen dat de TRIAC stuk is.

[memphis]

En daardoor kan de weerstand ook niet kapot gaan. Als de triac niets doet of geheel aangestuurd wordt mag die weerstand niet zomaar kapot gaan.

[Hagdos]

Zou het kunnen dat de lamp zelf stuk is? Of dat er meer vermogen aan lamp(en) achter zit dan de dimmer kan hebben?

[xah5kiDe]

R2 is de dissipatie weerstand in het filter. L1 en C2 zorgen ervoor dat de harmonischen van het schakelen (wat nogal abrupt gebeurd) niet op het net komt en daar de radio van de buurman (je weet wel AM) verstoord.
Wil je de waarde van de weerstand nameten, prik dan in het midden van de weerstand met een pen in het koolstof baantje en meet de weerstand naar beide draden. Bij een doorgebrande weerstand kun je zo alsnog de waarde afschatten (is twee keer zo hoog als wat je meet).
Die weerstand is voor het functioneren dus ook niet echt nodig. Dissipatie is ongeveer 0.15 Watt continue zelf bij licht uit (als het 1k2 is). Lijkt me wat onnodig veel voor een filter. Maar daar brand hij niet van door (=0.25W weerstand). Zodra de dimmer echter gaat schakelen dan ontstaan de harmonischen en die worden wel op deze weerstand losgelaten. Dat kunnen ook harmonischen zijn die door andere apparaten (motoren?) op het net gemaakt worden. Ook blikseminslag kan zoiets mogelijk doen.

[memphis]

Als ik de weerstand nog eens goed bekijk lijkt het mij dat de weerstand niet verbrand is maar tegen iets aan heeft gezeten dat heet geworden is. Als een weerstand verbrand is die overal zwart, nu staat er een afdruk op.

[Rrob]

memphis schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 16:41:
Als ik de weerstand nog eens goed bekijk lijkt het mij dat de weerstand niet verbrand is maar tegen iets aan heeft gezeten dat heet geworden is. Als een weerstand verbrand is die overal zwart, nu staat er een afdruk op.

Hij zat vrij dicht op C3 maar die ziet er normaal uit.
Maar ik bedenk me net dat ik ivm beperkte inbouwdiepte een aanpassing aan de behuizing had gemaakt en er een klein hoekje isolatietape op de weerstand zat dat akelig overeenkomt met het verbrande deel. Daardoor kon hij waarschijnlijk minder warmte kwijt dan nodig met alle gevolgen van dien. Het is mijn eigen schuld dus...
Blijft de oorspronkelijke vraag staan: wat is de waarde van de weerstand, de kleurcode lijkt 1k2 te zeggen maar ik meet 150k, is dat reëel voor een verbrande 1k2?



edit> op de andere vragen/ ideeën>
lamp doet het nog, zit 1 18W lamp achter een max60W dimmer en ik heb geen bijzondere 230V motoren in huis naast het 'standaard' witgoed en klus handgereedschap

[ Voor 5% gewijzigd door Rrob op 25-11-2023 14:24 ]

[!null]

Een 230v vraagje. Hoe geïsoleerd is een magneetrelais eigenlijk?
Dan denk ik aan een DIN rail magneetschakelaar die je zowel met 230v schakelt als hetgeen wat hij schakelt ook 230v is.

Als je dan "Vreemde spanning" schakelt met een hele andere bron, gaat het dan allemaal goed?
Het kan namelijk zijn dat zowel de input van de magneetschakelaar als hetgeen wat je schakelt, van heel verschillende bronnen komen. Dan kun je denken aan verschillende fases, of als het een vanaf een eigen accu/omvormer draait en de ander van het net (ik noem maar wat).
Of dat aan de input kant de groep is uitgevallen (dus geen input) maar er staat wel spanning op de output kant.

Is een standaard din-rail magneet schakelaar (230v/230v) daar voldoende voor geïsoleerd?

[PE9SMS]

Als dit over een klassiek relais gaat dan komt het wel goed. De relaisspoel die het schakelen verzorgt staat helemaal los (galvanisch gescheiden) van de schakelcontacten. Maar check altijd de datasheet...

[ Voor 9% gewijzigd door PE9SMS op 25-11-2023 19:48 ]

[ThinkPad]

"Dieselgate, but for trains – some heavyweight hardware hacking"

Interessant verhaal over hoe een treinfabrikant het onderhoud door 3e partijen blokkeert in de trein ECU.

[ehtweak]

ThinkPad schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 08:29:
"Dieselgate, but for trains – some heavyweight hardware hacking"

Interessant verhaal over hoe een treinfabrikant het onderhoud door 3e partijen blokkeert in de trein ECU.

Zeker interessant! Je kunt er bijna een film van maken.

Is dit niet nieuwswaardig voor de FP?

[ThinkPad]

ehtweak schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 14:39:
[...]

Zeker interessant! Je kunt er bijna een film van maken.

Is dit niet nieuwswaardig voor de FP?

Ik zal eens een balletje opgooien binnen de redactie, wie weet zien ze er wat in idd

[D-Three]

@ThinkPad Bedankt! Vermakelijk om te lezen

Dat 'gebruikte' onderdelen niet zomaar in een andere machine kunnen worden gebruikt, is helaas niet ongewoon en niet enkel bij treinen. Meestal inderdaad door een serienummer dat ergens wordt weggeschreven wanneer het onderdeel in een machine wordt gemonteerd. Dat heb ik in een vorige job regelmatig ervaren, meestal kregen we dit eenvoudig opgelost door een eeprom of microcontroller te herprogrammeren/flashen. Kregen we die niet zelf uit gelezen dan kon een 'gespecialiseerde' firma ons wel helpen.

Dat een fabrikant zichzelf probeert te beschermen, vooral tegen reverse engineering, kan ik nog wel begrijpen. Maar geveinzde fouten zijn er echt wel over, net als de geofencing.

[BladeSlayer1000]

ThinkPad schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 08:29:
"Dieselgate, but for trains – some heavyweight hardware hacking"

Interessant verhaal over hoe een treinfabrikant het onderhoud door 3e partijen blokkeert in de trein ECU.

Interessant artikel.

Maar helaas zien wij dit ook gebeuren in medische apparatuur. Waarbij onderdelen steeds vaker een serienummer krijgen die wordt geprogrammeerd in meerdere flash chips. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om onderdelen uit te wisselen om te kijken of jij de juiste diagnose hebt, of de onderdelen te gebruiken voor een ander apparaat wat nog wel economisch rendabel is om te repareren.

[ThinkPad]

Ik kan dit soort reverse engineering verhalen altijd wel waarderen, erg interessant.
Zo is er ook een YouTube-kanaal playlist over hoe destijds game consoles gekraakt werden. Aantal voorbeelden van populaire consoles:

YouTube: How the Original Xbox Security was Defeated | MVG
YouTube: How the Sony Playstation 2 Security Was Defeated | MVG
YouTube: How the Nintendo GameCube Security was defeated | MVG
YouTube: The Sony Playstation 3 - The "Unhackable" Console | MVG
YouTube: How the Xbox 360 Hypervisor Security was Defeated | MVG
YouTube: How a pair of Tweezers defeated security on the Nintendo Wii | MVG

Mocht er iemand meer van dit soort YouTube-kanalen/sub-reddits/blogs weten ?

[ehtweak]

Vooral het gebruik van geofencing in het genoemde artikel vond ik behoorlijk sneaky van de originele leverancier.

Dan vraag ik me altijd af, welke snoodaard heeft de s/w afdeling opdracht gegeven zoiets in te bouwen? En hoe verzin je het überhaupt?

[Hans1990]

Compressor failure in November.. bestel er nog gauw eentje tijdens OV hoogseizoen en voordat het winter wordt. Mits er sprake is van cashflow tekorten bij de fabrikant zijn die ook meteen glad gestreken zeker.

Vind het inderdaad wel opmerkelijk. Men weet toch dat software van voertuigen regelmatig onder (on)vrijwillige audits terrecht staan? En hoeveel gaan klanten aan onnodige onderhoudkosten, vervangend materiaal/reizigersvervoer, reputatieschade en advocatenkosten terugvorderen?

Lijkt mij sterk dat je met een paar compressors dit ooit nog terugverdient..

Jammer dat dingen als serienrs koppelen tegenwoordig ook allemaal kan. In theorie zou een voertuig zichzelf compleet moeten kunnen enumeren tijdens boot, net zoals een PC dat kan met z'n insteekkaarten, maar fabrikanten kiezen er liever voor onderdelen aan elkaar trouwen en options programming. Nee, ik ben er ook geen fan van.
Beetje zelfde idee als dat elke Tesla al voorzien is van stoelverwarming, maar een abo kost om te gebruiken. Is er al YT'er o.i.d. die zo'n stoel heeft opengesloopt, loodaccu op de achterbank gesmeten en direct op het verhittingselement heeft geknoopt?

[ Voor 33% gewijzigd door Hans1990 op 19-12-2023 22:11 ]

[D-Three]

Hans1990 schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 22:05:
Jammer dat dingen als serienrs koppelen tegenwoordig ook allemaal kan. In theorie zou een voertuig zichzelf compleet moeten kunnen enumeren tijdens boot, net zoals een PC dat kan met z'n insteekkaarten, maar fabrikanten kiezen er liever voor onderdelen aan elkaar trouwen en options programming. Nee, ik ben er ook geen fan van.

In nog een andere job bij een machinebouwer, werden onder andere het machinenummer en draaiuren ook verspreid over meerdere onderdelen. Enerzijds om dit niet verloren te laten gaan wanneer het moederbord werd vervangen en anderzijds om te voorkomen dat een slimmerik alle aangekochte software-opties niet naar andere machines kopieerde.

En ja, je zou dit kunnen zien als option programming. Maar sommige opties kostten maanden aan ontwikkeling waardoor de machine iets kan wat concurrenten niet of minder goed kunnen en wat niet alle klanten nodig hebben/willen. Waarom zou een software-optie dan niet betalend zijn maar een hardware-optie wel?

Het werd echter nooit gebruikt om met opzet reparatie of onderdelen tussen machines te wisselen te bemoeilijken. Dat bedrijf heeft dan ook reeds tientallen jaren wereldwijd een reparatienetwerk (voor greenwashing hip was) waardoor het voor klanten relatief gemakkelijk is om te laten herstellen. Want als je het niet zelf doet, doet een ander het wel. Al is dat voor veel fabrikanten economisch niet rendabel en verkopen ze dan inderdaad liever een nieuw onderdeel.

En een abonnement voor zetelverwarming die reeds aanwezig is, is inderdaad achterlijk.

[ Voor 9% gewijzigd door D-Three op 19-12-2023 22:31 ]

[memphis]

D-Three schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 22:20:
[...]


En een abonnement voor zetelverwarming die reeds aanwezig is, is inderdaad achterlijk.

Schijnbaar door de massaproductie en de uniformiteit van de modellen en tegelijk het uitsparen van servicecenters die dergelijke opties zouden moeten inbouwen zullen de kosten gunstiger uitvallen. Daartegen is een abbo een lagere drempel dan een afspraak maken om dure stoelen te laten vervangen. Eigenlijk een 3-dubbele win situatie.

In het verleden hebben we dit vaker gezien. Een Ericsson T10 en T18 die identiek waren op de software na en ik had een CDR200 brander welke door een soldeerbare jumper een snellere CDR400 werd. Het is gewoon de wet van de grote getallen die de productiekosten laag houdt en door software toch een diversiteit kan geven.

[Hans1990]

Ja klopt, economisch is er zeker verantwoording voor te vinden. Meerdere SKU's ontwerpen en logistiek beheren kost veel. Daardoor zijn kabelbomen vaak gestandaardiseerd in voertuigen en ontbreken enkel de losse modules (voor bvb radar cruise control o.i.d.). In geval van stoelen moet je die altijd leveren, dus dan valt de rekensom waarschijnlijk al gauw richting het kabelboomconcept.

Ze zullen de goedkopere units echt niet met verlies verkopen, want als er erg dure opties worden meegeleverd waar geen omzet op wordt gemaakt, dan drukt de bruto marge flink en is het waarschijnlijk juist wel de moeite waard om die opties in losse SKU's te leveren. Maar met schaalvergroting en het verschuiven wat goedkoop te fabriceren is, zal dat waarschijnlijk vaker voorkomen.

Het is niet zo misdadig als opzettelijk iets saboteren (zoals in het artikel over die treinen stond), maar als techneut voelt het alsnog wrang dat je hardware koopt die iets kan maar door software is geactiveerd.

[Septillion]

ThinkPad schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 08:29:
"Dieselgate, but for trains – some heavyweight hardware hacking"

Interessant verhaal over hoe een treinfabrikant het onderhoud door 3e partijen blokkeert in de trein ECU.

Nog een staartje ook

[tzeunis]

Hallo allen,

Is er iemand hier die tegen betaling op mijn Videopac G7000 een RCA aansluiting kan solderen?

Of weet waar ik dit kan laten doen?

Dank alvast!

[Hagdos]

Waarschijnlijk kan ik dat wel, maar ik ken de Videopac G7000 niet. Moet er gewoon een connector op een bestaande plek in de printplaat, of moet er een aanpassing aan je systeem?

Misschien beter om me een PB te sturen, om het topic schoon te houden.

[memphis]

YouTube: Videopac G7000 composite mod circuit for The Highlander

https://gamesx.com/wiki/d...icture_of_g7000_internals

Dat dus

[ Voor 23% gewijzigd door memphis op 02-01-2024 17:55 ]

[_ferry_]

Iemand wat ervaring met de WS2813 led strips en een ESP die de boel aanstuurt?
Ik heb last van hete pixels zeg maar, of glitches, net hoe je het wil benoemen, en vraag mij af of die strip gewoon crappy is, of dat het een probleem is wat vaak voorkomt.


De strip hangt boven mijn aquarium, overdag alleen rood als aanvulling op de standaard lampen, in de nacht wil ik dan alleen nog 2 witte leds aan als een soort maanlicht. Voor beide een "effect" aangemaakt in de config.

Wat er dan gebeurt is dat bijvoorbeeld wel die 2 leds aan gaan, maar er her en der rode en of groene leds aan staan, vaak de even of oneven leds, en dan ook weer niet allemaal, maar bijvoorbeeld 5 op een rij. Stuur ik de strip uit (via ESPhome) gaan wel die 2 witte leds uit, maar die rode blijven aan.
Kies ik een kleur, blauw bijvoorbeeld , dan wordt de strip die kleur. Maar die rode blijven ook rood aan houden, waardoor ze effectief paars zijn.

Net even een power cycle gedaan, ook dan lichten ze vaak weer verkeerd op, en zie ik ook wat andere leds die opeens een andere kleur aannemen, het reset dus ook niet zo heel erg lekker. Op deze manier is het niet echt betrouwbaar en bruikbaar.


k zit te denken om ipv ESPhome er WLED op te zetten. Dat is er meer op gericht, en is misschien beter in staat om de hoge communicatiesnelheid af te handelen.

( Ter info, de communicatie gaat via IO3, wat werd aangeraden in de ESPhome documentatie. En eerst werkte ik via een hc74-nogwat levelshifter, toen had ik al problemen, dus als test doe ik de level shift via 1 losse led welke ik met 4.3v voed, met het idee dat het verschil tussen een 0 of 1 iets van 0.7*vcc dient te zijn, met een 3.3v ingang zou dat dus niet lekker werken bij 5v.)

[ Voor 5% gewijzigd door _ferry_ op 08-01-2024 23:03 ]

[LED-Maniak]

Ik heb een ESP32 via IDF geprogrammeerd en die heeft native een api via RMT. Totaal geen probleem met wat jij schrijft en de voorbeelden zijn best simpel.

Niet toevallig last van ringing/oscillaties of slechte flanken van je signaal? Waardoor soms een nul als een wordt gezien? Zet het eens op een scope?

[ Voor 11% gewijzigd door LED-Maniak op 08-01-2024 23:34 ]

[D-Three]

@_ferry_ Zijn de grounds verbonden indien de strip en de esp32 op verschillende voedingen zitten?

[LinuZZ]

_ferry_ schreef op maandag 8 januari 2024 @ 22:47:
Iemand wat ervaring met de WS2813 led strips en een ESP die de boel aanstuurt?
Ik heb last van hete pixels zeg maar, of glitches, net hoe je het wil benoemen, en vraag mij af of die strip gewoon crappy is, of dat het een probleem is wat vaak voorkomt.


De strip hangt boven mijn aquarium, overdag alleen rood als aanvulling op de standaard lampen, in de nacht wil ik dan alleen nog 2 witte leds aan als een soort maanlicht. Voor beide een "effect" aangemaakt in de config.

Wat er dan gebeurt is dat bijvoorbeeld wel die 2 leds aan gaan, maar er her en der rode en of groene leds aan staan, vaak de even of oneven leds, en dan ook weer niet allemaal, maar bijvoorbeeld 5 op een rij. Stuur ik de strip uit (via ESPhome) gaan wel die 2 witte leds uit, maar die rode blijven aan.
Kies ik een kleur, blauw bijvoorbeeld , dan wordt de strip die kleur. Maar die rode blijven ook rood aan houden, waardoor ze effectief paars zijn.

Net even een power cycle gedaan, ook dan lichten ze vaak weer verkeerd op, en zie ik ook wat andere leds die opeens een andere kleur aannemen, het reset dus ook niet zo heel erg lekker. Op deze manier is het niet echt betrouwbaar en bruikbaar.


k zit te denken om ipv ESPhome er WLED op te zetten. Dat is er meer op gericht, en is misschien beter in staat om de hoge communicatiesnelheid af te handelen.

( Ter info, de communicatie gaat via IO3, wat werd aangeraden in de ESPhome documentatie. En eerst werkte ik via een hc74-nogwat levelshifter, toen had ik al problemen, dus als test doe ik de level shift via 1 losse led welke ik met 4.3v voed, met het idee dat het verschil tussen een 0 of 1 iets van 0.7*vcc dient te zijn, met een 3.3v ingang zou dat dus niet lekker werken bij 5v.)

Zelf gebruik ik ook diverse ledstrips (sk6812) op pi's en esptjes, en ik heb dit soort problemen met name als de voeding niet op orde is, of wanneer er storing is op de signaalkabel. Staat er op de laatste led nog steeds 5v?


Het klinkt daarnaast een beetje alsof esphome geen volledige update stuurt bij het aan of uit zetten, ik heb goede ervaringen met wled en gebruik dat nu voor alle esp based led strips

[_ferry_]

Check, dan ga ik dat eerst eens proberen, die esp is zo omgewisseld.

De voeding is een meanwell 5v, ruim voldoende ampère, en nabij de ESP zit nog een dikke elko+DCDC voor de 3.3v vanaf daar vertrekt ook +/-30cm kabel richting de strip zelf (met 40 leds).

[LinuZZ]

Dit weekend heb ik mijn sauna kachel geüpgraded zodat deze nu ook via wifi te schakelen is

ik heb een harvia PC90 kachel waarbij ik helaas had gekozen niet de -E versie te kopen. na contact met Harvia bleek het niet mogelijk dit achteraf aan te passen.

nu komt kan niet niet voor in mijn woordenboek, dus in de handleiding gedoken voor onderstaande schematische tekening:



na wat zoeken de individuele componenten gevonden en spulletjes besteld om onderstaande schakeling te maken:



dat ding aan de rechterkant is een shelly 2pm waarbij ik het 2e kanaal ga gebruiken voor wat verlichting.

het lastigste was nog dat de timer schakelaar zelf een beetje stroom verbruikt, en de shelly dus triggerde. gelukkig is dit een 3 polen variant met 2 ongebruikte polen waar geen sluip verbruik doorheen loopt waar de shelly op kon




nu ik dit aan het uitzoeken was, kwam ik de finder 62.33.8.230.4040 tegen, en vroeg ik me af of ik deze "omgekeerd" kan gebruiken om een krachtstroom groep te switchen tussen een PAP en SAP aansluiting, heeft iemand hier ervaring mee of kennis over?

https://www.elektramat.nl...fin-relais-3m-16a-230vac/

[Tom Paris]

Ik wil een print laten maken van een .stl file op Thingiverse (specifiek deze), maar ik ben totaal niet thuis in deze wereld. Wat is een goede aanbieder voor 3D prints? En zijn er nog zaken die je zelf moet kiezen, soort filament bijv.?

[Batino]

Tom Paris schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 22:55:
Ik wil een print laten maken van een .stl file op Thingiverse (specifiek deze), maar ik ben totaal niet thuis in deze wereld. Wat is een goede aanbieder voor 3D prints? En zijn er nog zaken die je zelf moet kiezen, soort filament bijv.?

Wil je deze in het zwart? Kan ik evt. voor je printen en versturen tegen verzendkosten. Stuur maar een PM als je interesse hebt.

[vanaalten]

Batino schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 19:55:
[...]


Wil je deze in het zwart? Kan ik evt. voor je printen en versturen tegen verzendkosten. Stuur maar een PM als je interesse hebt.

...maar los van dat aanbod vind ik de vraag wel interessant: als je als noob voor een eerste keer, eenmalig, iets wil laten 3D-printen... waar moet je dan zoal op letten?

Zo zat ik afgelopen maanden een keer te overwegen om andere deksel voor de zekeringenkast van m'n auto te regelen (https://www.thingiverse.com/thing:4573435)... maar zelf geen 3D printer, dus waar begin je? Diverse aanbieders op V&A, ongetwijfeld ook meer commercieele partijen, maar hoe bepaal je je keuze?

[SiemDerksen]

vanaalten schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 10:59:
[...]

...maar los van dat aanbod vind ik de vraag wel interessant: als je als noob voor een eerste keer, eenmalig, iets wil laten 3D-printen... waar moet je dan zoal op letten?

Zo zat ik afgelopen maanden een keer te overwegen om andere deksel voor de zekeringenkast van m'n auto te regelen (https://www.thingiverse.com/thing:4573435)... maar zelf geen 3D printer, dus waar begin je? Diverse aanbieders op V&A, ongetwijfeld ook meer commercieele partijen, maar hoe bepaal je je keuze?

Denk dat je dan vooral kleur voorkeur en misschien materiaal (dit kun je dan het beste overleggen met wat die aanbieder te bieden heeft) en bijv. dit linkje moet sturen of het .stl bestand zelf. Lijkt me dat dat voldoende is voor iemand die het dan gaat printen.

[Nox]

Ik heb 3 voedingen van Meanwell: LRS-75-24, deze maken echter een hoop herrie. Ik heb een esp32 met irlz44n mosfets om de pwm te realiseren voor een ledstrip. Iemand een idee wat hier tegen te doen is?

Ik had meanwells gekocht omdat ik een stukje kwaliteit wilde, niet omdat ik met een berg geluid opgezadeld wil worden. Ik heb er 2 getest en beiden hebben dit issue. Op vol vermogen niks aan de hand, maar zodra ik met pwm ga dimmen is het een en al herrie. Het is niet echt een heel hoge toon van duizenden khz'en zoals coil whine maar wel een behoorlijk hoog geluid.

Kan ik dit oplossen? Als het coil whine was had ik een dot lijm erop gedaan maar dit lijkt iets anders te zijn. En kan ik het anders als een defect beschouwen? Ik zal eens kijken of ik het ergens kan uploaden...

Edit: het is voor korte tijd te zien: https://streamable.com/1vlvlu

Na 2 dagen moet ik hem opnieuw uploaden denk

[ Voor 7% gewijzigd door Nox op 02-02-2024 23:13 ]

[Hagdos]

Wat is de frequentie van je PWM?
Het zou goed kunnen dat het weg is als je dat verandert.

Genoeg capaciteit in de ingang van je H-brug kan ook helpen.

[Nox]

Hagdos schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 10:07:
Wat is de frequentie van je PWM?
Het zou goed kunnen dat het weg is als je dat verandert.

Genoeg capaciteit in de ingang van je H-brug kan ook helpen.

Die stond op 600, nog op 880 gezet maar mocht niet baten. Zal eens kijken of ik voorbij de 1000 kan, wil dit liever niet gigantisch ver opschroeven ivm overbelasting van de ESP (iedere keer de mosfet gate chargen kost amperes en die wil ik met mogelijk 8-10 mosfets straks niet te ver laten oplopen), al weet ik niet uit mijn hoofd wat en hoeveel. Normaliter was alles onder de 1000 prima te doen, ik zag zelf geen geflikker en de irlz44n doet het prima. Op papier niet de meest geschikte mosfet maar op hele lage niveaus geen geflikker en goed verkrijgbaar voor redelijke prijs. Werd ook totaal niet warm, zelfs met 8A niet (maar dat is de spec van de ledstrip-fabrikant, die 28,8W/m zijn natuurlijk geen 28,8W, leverancier is auxmer welke toch wel als betrouwbaar aangeschreven staat).

Met een korter stuk van 2,5m wat ook binnen spec van de voeding is kwam het issue voor. Ik ga iig de PWM opschroeven naar iets van 1500.

Betreft H-brug, dat komt mij niet bekend voor, kan ik daar iets mee zelf doen?

Edit: op frequenties getest, oa 2500Hz, heeft geen duidelijk hoorbaar verschil. Ook afgeschaald naar 10% vermogen vd voeding, geen verschil.

[ Voor 5% gewijzigd door Nox op 04-02-2024 21:19 ]

[_ferry_]

Zitten er nog wat extra condensatoren om de pieken op te vangen in je ontwerp? Dicht bij de FETs. Zodat die de ergste pieken opvangen in plaats van de voeding zelf. Misschien dat een filternetwerkje ook nog kan helpen.

[Hagdos]

De H-brug zijn de fets die je gebruikt, maar misschien heb je er maar 1. Een condensator op je voedingslijn vlak bij je schakelende fet is altijd een goed idee.

Ook 2500 Hz ligt nog ruim in het hoorbare gebied, de meeste schakelende dingen gaan veel hoger in frequentie. In ieder geval boven de 20 kHz. Maar dan heb je mogelijk wel een gate driver nodig inderdaad.

[Septillion]

@Nox Helaas is dit ook mijn ervaring met Meanwell voedingen en PWM voor ledstrips Toen ook wat gespeeld met frequentie en capaciteiten maar kreeg het niet weg Ook al zou je zeggen dat het met capaciteit wel genoeg af te vlakken moet zijn.

[Nox]

Septillion schreef op maandag 5 februari 2024 @ 09:32:
@Nox Helaas is dit ook mijn ervaring met Meanwell voedingen en PWM voor ledstrips Toen ook wat gespeeld met frequentie en capaciteiten maar kreeg het niet weg Ook al zou je zeggen dat het met capaciteit wel genoeg af te vlakken moet zijn.

Heb jij uiteindelijk andere voedingen gevonden? Want dan ga ik deze proberen te retourneren. Ik koos voor meanwell want kwaliteit (en fair enough, er zitten enorme condensatoren in, mijn esp32 blijft zonder leds aan nog zeker 5s tot 10s online).

Edit: Conrad heeft aangeboden de voedingen om te ruilen, dus ik kan bij hun 3 nieuwe voedingen bestellen. Mocht het er om 1 gaan had ik hem in de meterkast gehangen, dat was geen issue maar er komen er 2 in de woonkamer/keuken

[ Voor 16% gewijzigd door Nox op 05-02-2024 09:50 ]

[Nox]

_ferry_ schreef op maandag 5 februari 2024 @ 07:54:
Zitten er nog wat extra condensatoren om de pieken op te vangen in je ontwerp? Dicht bij de FETs. Zodat die de ergste pieken opvangen in plaats van de voeding zelf. Misschien dat een filternetwerkje ook nog kan helpen.

Nee, de voeding zelf heeft enorme units. Kabel tussen mijn printje en de voeding is ong 20cm.

[Nox]

Hagdos schreef op maandag 5 februari 2024 @ 09:05:
De H-brug zijn de fets die je gebruikt, maar misschien heb je er maar 1. Een condensator op je voedingslijn vlak bij je schakelende fet is altijd een goed idee.

Ook 2500 Hz ligt nog ruim in het hoorbare gebied, de meeste schakelende dingen gaan veel hoger in frequentie. In ieder geval boven de 20 kHz. Maar dan heb je mogelijk wel een gate driver nodig inderdaad.

En mijn mosfet vindt dat niet tof en de esp32 verliest enorm veel resolutie. Tot 5khz heb ik nog 14 bit, daarna gaat het voor 20khz denk naar 8 bit. Voor vloeiende fades niet heel erg gewenst.

[Septillion]

@Nox Op zich blijf ik de bouwkwaliteit van Meanwell ook wel super vinden. Maar ik had dit zowel met een voeding uit de LRS lijn als de RSP lijn. Zelf nu wel goede ervaringen met "slim" power supplies van ome Ali. Nadeel is wel dat je geen garantie hebt dus elke keer zal je zelf moeten checken wat de kwaliteit is. Daarom heeft linken naar degene die ik bestelde niet zo veel zin maar zijn modules zoals deze of deze.

Overigens zegt hoeveelheid capaciteit niet alles. Zeker voor dit soort toepassingen erg belangrijk dat er low-ESR condensatoren gebruikt worden. Anders heb je wel veel capaciteit maar kunnen die het niet bijbenen.

Types van Meanwell:
LRS-150-12
RSP-200-12

[Nox]

Septillion schreef op maandag 5 februari 2024 @ 10:19:
@Nox Op zich blijf ik de bouwkwaliteit van Meanwell ook wel super vinden. Maar ik had dit zowel met een voeding uit de LRS lijn als de RSP lijn. Zelf nu wel goede ervaringen met "slim" power supplies van ome Ali. Nadeel is wel dat je geen garantie hebt dus elke keer zal je zelf moeten checken wat de kwaliteit is. Daarom heeft linken naar degene die ik bestelde niet zo veel zin maar zijn modules zoals deze of deze.

Overigens zegt hoeveelheid capaciteit niet alles. Zeker voor dit soort toepassingen erg belangrijk dat er low-ESR condensatoren gebruikt worden. Anders heb je wel veel capaciteit maar kunnen die het niet bijbenen.

Types van Meanwell:
LRS-150-12
RSP-200-12

Ik vermoed dan dat een Mean Well XLG-75-24-A het beter doet? Is specifiek voor led gemaakt. (is ook een led driver volgens MW)

Spullen van ome Ali ben ik geen fan van, ik probeer dat soort dingen liever lokaal te houden omdat ik wat zekerheid/kwaliteit wil. De ledstrips komen daar vandaan, maar dan van leveranciers die een zekere bewezen kwaliteit hebben. Voor spul wat op 230v werkt vind ik dat ook fijn.

Ik zal eens een vermogensmeter op 230v meepakken, dan weet ik wat het hele riedeltje gebruikt aan vermogen, of ik hang de multimeter ertussen. (maar het totaalverbruik is ook wel interessant).

[_ferry_]

Nox schreef op maandag 5 februari 2024 @ 09:35:
[...]

Nee, de voeding zelf heeft enorme units. Kabel tussen mijn printje en de voeding is ong 20cm.

Enorme units kunnen qua ESR minder gunstig uitpakken dan kleinere units parallel. Mogelijk valt er ook wat te behalen met een spoel in serie (zobel netwerk) maar dat is misschien wat meer experimenteren of juist theoretisch, om te bepalen welke impedantie nodig is.

[Nox]

_ferry_ schreef op maandag 5 februari 2024 @ 11:19:
[...]

Enorme units kunnen qua ESR minder gunstig uitpakken dan kleinere units parallel. Mogelijk valt er ook wat te behalen met een spoel in serie (zobel netwerk) maar dat is misschien wat meer experimenteren of juist theoretisch, om te bepalen welke impedantie nodig is.

Ik heb momenteel niks liggen om mee te testen, ben er ook niet zo heel erg in thuis en bovendien net 2 zendingen met componenten binnen. Conrad heeft aangegeven ze retour te nemen, ik vermoed dat het dan ook aan het ontwerp ligt gezien er meerderen zijn die dit hebben ervaren en het schijnbaar niet iets is van een dotje lijm. Als ze ze niet terug hadden genomen had ik wel wat willen proberen

[Septillion]

@Nox Mja, het is dat ik zelf nog beetje kan inschatten hoe goed iets is. Maar na 2x ontevreden over Meanwell toch maar gekeken. Misschien dat de XLG het daarin beter doet. Enige wat me daad zorgen baart is de minimale stroom die ze bij Conrad noemen van 1,5A. Maar mischien geen issue als je de voeding laat dimmen ipv extern met mosfet. Maar aan de consumentenkant heb je dan ook niet heel veel alternatief.

[Nox]

Septillion schreef op maandag 5 februari 2024 @ 13:13:
@Nox Mja, het is dat ik zelf nog beetje kan inschatten hoe goed iets is. Maar na 2x ontevreden over Meanwell toch maar gekeken. Misschien dat de XLG het daarin beter doet. Enige wat me daad zorgen baart is de minimale stroom die ze bij Conrad noemen van 1,5A. Maar mischien geen issue als je de voeding laat dimmen ipv extern met mosfet. Maar aan de consumentenkant heb je dan ook niet heel veel alternatief.

Met de esp32 en mosfets kan ik alleen een stuk meer dan met de voeding. Die esp32 doet het prima met 5 kanalen.

[D-Three]

@Nox Heb je al geprobeerd de gate weerstand te verhogen?

[Nox]

D-Three schreef op maandag 5 februari 2024 @ 15:02:
@Nox Heb je al geprobeerd de gate weerstand te verhogen?

Nee, zou dit een effect kunnen hebben? Zit nu 47 ohm op. Relatief laag, maar ik had hem wat aan de lage kant ivm dat hij uberhaupt optioneel kon zijn op de wat lagere frequenties omdat je de esp32 toch niet al te veel belast.

[D-Three]

Nox schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 01:17:
[...]

Nee, zou dit een effect kunnen hebben? Zit nu 47 ohm op. Relatief laag, maar ik had hem wat aan de lage kant ivm dat hij uberhaupt optioneel kon zijn op de wat lagere frequenties omdat je de esp32 toch niet al te veel belast.

Te snel schakelen van een mosfet kan zeker ongewenste effecten hebben. Bijvoorbeeld voor EMI. Dagen heb ik gespendeerd aan meten en optimaliseren van circuits. Maar dat was dan voor stappenmotors en met mosfet drivers.

In jouw geval zal het echter wel mee vallen, geen driver dus de stroom vanuit de ESP32 is beperkt. Al kan ik me wel inbeelden dat de voeding reageert op de stroompieken. Ik zou toch durven de gate weerstand nog verhogen, bijvoorbeeld 150 ohm. Het vertraagt het inschakelen wat en het ontlast jouw ESP32 omdat die minder stroom moet leveren. Want ik vraag me af of het op dit moment niet teveel stroom is voor een ESP32? Al heb ik met die controller geen ervaring.

Verder is, zoals hier reeds is voorgesteld, een low ESR capaciteit op de voeding zeker een goed idee. Of een andere volledig ingegoten voeding

[ Voor 9% gewijzigd door D-Three op 06-02-2024 11:36 ]

[Nox]

D-Three schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 11:30:
[...]

Te snel schakelen van een mosfet kan zeker ongewenste effecten hebben. Bijvoorbeeld voor EMI. Dagen heb ik gespendeerd aan meten en optimaliseren van circuits. Maar dat was dan voor stappenmotors en met mosfet drivers.

In jouw geval zal het echter wel mee vallen, geen driver dus de stroom vanuit de ESP32 is beperkt. Al kan ik me wel inbeelden dat de voeding reageert op de stroompieken. Ik zou toch durven de gate weerstand nog verhogen, bijvoorbeeld 150 ohm. Het vertraagt het inschakelen wat en het ontlast jouw ESP32 omdat die minder stroom moet leveren. Want ik vraag me af of het op dit moment niet teveel stroom is voor een ESP32? Al heb ik met die controller geen ervaring.

Verder is, zoals hier reeds is voorgesteld, een low ESR capaciteit op de voeding zeker een goed idee. Of een andere volledig ingegoten voeding

Ik had berekend dat er nagenoeg geen weerstand nodig is. De gate charge trok hem niet naar de 40mA, maar het totaal van alle outputs zou dat verhogen. Ik heb meer weerstanden dus kan eens een protoboardje maken met 100 of 150 ohm. Sowieso werkt het wel, ook met hogere weerstanden. Maar ik hoopte een wat stabielere output te hebben op lagere duty cycles. Ik ga er in ieder geval eens voor zitten.

[xah5kiDe]

Je kunt de default drive strength van 40mA naar 80mA verhogen. Dat zorgt ervoor dat de ESP het minder warm krijgt. De weerstand naar de gate moet je niet te laag kiezen, anders kan de ESP oververhitten bij voldoende hoge PWM frequentie. Als je nu 47 Ohm hebt dan stuur je dus met 90mA aan, wat een prima waarde is. De ESP ingesteld op 40mA kan overigens best 200mA piek stroom leveren, vergis je daar niet in.
Om geluid in je voeding te reduceren blijft de beste oplossing een combinatie van lage ESR capaciteiten op ingang van de de mos (drain) en een smoorspoel naar je voeding. Misschien heb je nog ergens een AC trafo (deurbel) liggen? Probeer dan eens de secundaire wikkeling in serie met je voeding the plaatsen. De primaire wikkeling laat je open. De secundaire wikkeling moet wel de stroom (DC) kunnen leveren. Kan zijn dat nu deze trafo begint te fluiten, maar dan weet je wel dat een goede smoorspoel de oplossing is. Een oude computervoeding bevat ook nog wel eens geschikte smoorspoelen voor dit doeleinde.

[Hagdos]

Maakt je voeding ook geluid als je de dutycycle op 100% zet? En op 0%? Als dat het geval is hoef je je niet druk te maken om smoorspoelen en condensatoren en schakelfrequenties, dan heb je gewoon een voeding die geluid maakt.

[Nox]

Hagdos schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 17:19:
Maakt je voeding ook geluid als je de dutycycle op 100% zet? En op 0%? Als dat het geval is hoef je je niet druk te maken om smoorspoelen en condensatoren en schakelfrequenties, dan heb je gewoon een voeding die geluid maakt.

Dan is ie fluisterstil

[Hagdos]

Oké. Dan is het probleem dus inderdaad je belasting, en niet de voeding an sich.

De manier waarop je het gebruikt is wel de meest nare voor een voeding. Hij moet steeds schakelen tussen vol vermogen en uit, en de tijd daartussen is waarschijnlijk net te lang om puur met z'n condensatoren op te vangen, want je frequentie is relatief laag (de voeding zelf schakelt waarschijnlijk in de 100'en kiloHertz, misschien wel MegaHertzh).

Het advies is meestal om te zorgen dat de schakelfrequentie in ieder geval buiten het gehoorbereik ligt (>20 kHz). Anders zou een dik LC-filter ook nog kunnen helpen, zoals xah5kiDe al zegt.

[D-Three]

Hagdos schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 21:48:
de voeding zelf schakelt waarschijnlijk in de 100'en kiloHertz, misschien wel MegaHertzh

Net niet waarschijnlijk, afhankelijk van het design. Bij lage load moet de voeding minder schakelen en zakt dus frequentie. Waardoor deze in het hoorbare bereik valt.
@Nox Sluit eens een weerstand (bijvoorbeeld een LED strip) rechtreeks op de voeding aan en tegelijk dan het pwm circuit rechtreeks aangesloten. Er is een kans dat het gedaan is. Indien niet, dan ook eens kijken naar de gate weerstand. Te hard aansturen kan ook oscilaties veroorzaken. Maar we kunnen hier blijven gokken, eigenlijk is meten weten
Edit: je zei trouwens dat je 8A schakelde maar de voeding kan er veel minder leveren?

[ Voor 5% gewijzigd door D-Three op 07-02-2024 12:46 ]

[Nox]

D-Three schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 12:17:
[...]

Net niet waarschijnlijk, afhankelijk van het design. Bij lage load moet de voeding minder schakelen en zakt dus frequentie. Waardoor deze in het hoorbare bereik valt.
@Nox Sluit eens een weerstand (bijvoorbeeld een LED strip) rechtreeks op de voeding aan en tegelijk dan het pwm circuit rechtreeks aangesloten. Er is een kans dat het gedaan is. Indien niet, dan ook eens kijken naar de gate weerstand. Te hard aansturen kan ook oscilaties veroorzaken. Maar we kunnen hier blijven gokken, eigenlijk is meten weten

Ik ga dit - hopelijk vanavond - meenemen. Drukke dagen gehad. Tegelijk een ledstrip en een pwm-gedimde ledstrip is nog niet gedaan. De esp32 moet ik uit m'n perfboard halen en in een protoboardje stoppen om de gate-weerstand te verhogen. Gelukkig heb ik female headers gebruikt

Edit: je zei trouwens dat je 8A schakelde maar de voeding kan er veel minder leveren?

Correct, echter, dat is gebaseerd op de '40W/m' ledstrip zeg maar Hopelijk vanavond tijd om dat allemaal eens wat verder uit te pluizen. Ik gok dat het geen 40 maar 20 is ofzo.

[Nox]

Hagdos schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 21:48:
Oké. Dan is het probleem dus inderdaad je belasting, en niet de voeding an sich.

De manier waarop je het gebruikt is wel de meest nare voor een voeding. Hij moet steeds schakelen tussen vol vermogen en uit, en de tijd daartussen is waarschijnlijk net te lang om puur met z'n condensatoren op te vangen, want je frequentie is relatief laag (de voeding zelf schakelt waarschijnlijk in de 100'en kiloHertz, misschien wel MegaHertzh).

Het advies is meestal om te zorgen dat de schakelfrequentie in ieder geval buiten het gehoorbereik ligt (>20 kHz). Anders zou een dik LC-filter ook nog kunnen helpen, zoals xah5kiDe al zegt.

Ik heb eenzelfde type 12v voeding gehad die dit niet had. De toon veranderd ook niet enorm veel, al ben ik niet onder de 500Hz geweest. Ik zal hem eens naar 150 zetten. Ook de 24v power adapter die ik ergens had liggen had dit issue niet. De voeding vol met lijm gieten is misschien nog een optie, maar ik vermoed dat niet alles dit leuk vindt, zeker vanwege de warmte niet.

[Hagdos]

Nox schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 14:40:
[...]

Ik heb eenzelfde type 12v voeding gehad die dit niet had. De toon veranderd ook niet enorm veel, al ben ik niet onder de 500Hz geweest. Ik zal hem eens naar 150 zetten. Ook de 24v power adapter die ik ergens had liggen had dit issue niet. De voeding vol met lijm gieten is misschien nog een optie, maar ik vermoed dat niet alles dit leuk vindt, zeker vanwege de warmte niet.

Dat geloof ik best. Of een voeding in zo'n geval geluid gaat maken of niet is een beetje een kwestie van geluk, een duurdere voeding is niet per se stiller. Een goedkope voeding kan er soms zelfs beter tegen, omdat die wat meer ripple op de uitgang toelaten.

[Nox]

D-Three schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 11:30:
[...]

Te snel schakelen van een mosfet kan zeker ongewenste effecten hebben. Bijvoorbeeld voor EMI. Dagen heb ik gespendeerd aan meten en optimaliseren van circuits. Maar dat was dan voor stappenmotors en met mosfet drivers.

In jouw geval zal het echter wel mee vallen, geen driver dus de stroom vanuit de ESP32 is beperkt. Al kan ik me wel inbeelden dat de voeding reageert op de stroompieken. Ik zou toch durven de gate weerstand nog verhogen, bijvoorbeeld 150 ohm. Het vertraagt het inschakelen wat en het ontlast jouw ESP32 omdat die minder stroom moet leveren. Want ik vraag me af of het op dit moment niet teveel stroom is voor een ESP32? Al heb ik met die controller geen ervaring.

Verder is, zoals hier reeds is voorgesteld, een low ESR capaciteit op de voeding zeker een goed idee. Of een andere volledig ingegoten voeding

50, 100, 150 en 200 ohm geprobeerd als gate weerstand. Geen tot nauwelijks verschil eigenlijk.

D-Three schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 12:17:
[...]

Net niet waarschijnlijk, afhankelijk van het design. Bij lage load moet de voeding minder schakelen en zakt dus frequentie. Waardoor deze in het hoorbare bereik valt.
@Nox Sluit eens een weerstand (bijvoorbeeld een LED strip) rechtreeks op de voeding aan en tegelijk dan het pwm circuit rechtreeks aangesloten. Er is een kans dat het gedaan is. Indien niet, dan ook eens kijken naar de gate weerstand. Te hard aansturen kan ook oscilaties veroorzaken. Maar we kunnen hier blijven gokken, eigenlijk is meten weten
Edit: je zei trouwens dat je 8A schakelde maar de voeding kan er veel minder leveren?

Nou, als ik een weerstand aansluit (led strip) dan is het geluid minder/weg. Ik heb geprobeerd 2 iets afwijkende pwm-frequenties te pakken zodat het overlapt, dat werkte dan weer niet (ik heb rgb-ww-cw).

En die 8A... dat is uiteindelijk 2,5A ofzo. Chinese watts Volgens de calculatie, met 30W/m zou ik met 5 meter 6A schakelen, plus nog een stuk rgb wat ik aangesloten had zou ik op 8A uit moeten komen. Geen wonder dat de voeding dat prima doet.

---

Ik denk dat ik dan maar iets van een filter erop moet maken. Alleen ben ik daar totaal niet bekend mee. Is er iets kant en klaars te koop? Het gaat om iets van 2-3A bij 24v. Of ik kan natuurlijk het ding bovenop het keukenkastje leggen en kijken of ik er nog wat van hoor... misschien hoor ik het niet eens meer, dan is het voor deze voeding opgelost denk ik.

[xah5kiDe]

Wat je als filter nodig hebt hangt weer van de schakel frequentie af. Hoe hoger hoe kleiner het filter. Voor echt hoge frequenties (>10kHz) heb je zeker een gate driver nodig.
En voor die spoel kun je het beste wat experimenteren. De lc resonantie moet ver beneden je schakel frequentie zitten. f>>sqrt(1/LC)/6.3 Gebruik je 470uF caps met een spoel van 20mH dan resoneert dat op 50Hz. 5kHz komt daar niet meer door. Zoiets heb je nodig. Heel veel afgedankte spullen bevatten ook zoiets (dimmer, voeding, voorschakel last TL buis...)

[Hagdos]

xah5kiDe schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 00:27:
Zoiets heb je nodig. Heel veel afgedankte spullen bevatten ook zoiets (dimmer, voeding, voorschakel last TL buis...)

Nou is dit voorbeeld net een common mode choke, en dat gaat niet werken (die satureren al bij een veel lagere stroom).

Je moet op zoek naar een spoel met de goeie inductantie (bijv die 20mH, of daar grofweg in de buurt, 1 tot 100 mH ofzo), die ook die stroom aan kan zonder te satureren (want dan stort de inductantie weer in).

Overigens zijn de meeste dingen die je in voedingen enzo vindt common mode chokes.

[ Voor 5% gewijzigd door Hagdos op 09-02-2024 09:24 ]

[Osiris]

Zo, zojuist m'n allereerste PCBWay PCB besteld "Gratis", want maar 5 euro en 5 euro welkoms-coupon

Nu even wachten totdat het gemaakt is en dan een eeuwigheid wachten totdat 't uit China aangekomen is. Ben wel zo cheap geweest om niet voor de 20+ snelle shipping te gaan, maar de 9,xx euro PostNL International

Is een board voor een Arduino Nano Every-based HB100 doppler radar snelheidsmeter met interface naar een HUB75 LED-matrix bord.

Nu nog even op een breadboard in elkaar zetten en hopen dat 't überhaupt werkt Maar had geen zin om te wachten op shipping, dus eerst PCB gemaakt, laten shippen en dán pas kijken of 't wel wat doet



Lekker veel via's, had vast compacter gekund, maar I don't care, is m'n 1e nog maar

Alle ongebruikte Arduino-pinnen naar pin-headers geleid. En linksboven zijn 2 trimmers op de achterkant.

Zie nu dat ik de titel van de box header niet aangepast heb, da's beetje jammer

[ Voor 39% gewijzigd door Osiris op 10-02-2024 14:50 ]

[thijs4555]

Zou iemand mij kunnen vertellen welke waarde deze weerstand heeft? Hij komt uit een retevis dc85 portofoon charger.

[Rrob]

thijs4555 schreef op maandag 12 februari 2024 @ 13:55:
Zou iemand mij kunnen vertellen welke waarde deze weerstand heeft? Hij komt uit een retevis dc85 portofoon charger.


[Afbeelding]

Ik zou zeggen 10 Ohm, maar weet het niet zeker want die meest rechtse zwarte band kan ik niet plaatsen.

foto's zijn soms lastig met kleur, ik zie bruin, 3x zwart en goud, jij ook?

[ Voor 6% gewijzigd door Rrob op 12-02-2024 14:16 ]

[vincent_1971]

Meest rechtse band geeft de tolerantie aan. Deze is in dit geval niet gespecificeerd.
Hou het daarom maar aan op 10Ω

[thijs4555]

De kleur code is. Bruin, zwart, zwart, goud, zwart. Die laatste zwarte kan ik ook niet plaatsen

[memphis]

https://www.vdrelectronic...tand-kleurcode-calculator

[Paultje3181]

Misschien een hele domme vraag, maar hoe kan ik het makkelijkst een 2pins blokje (molex?) maken van een 3 pins? Heb een nieuwe dan gekocht voor mijn 3d printer, maar die heeft een 3 pins blokje. Zijn er wellicht verloopstukjes?

[vincent_1971]

Met een pincet of een puntig voorwerp op het metaal van 1 stekker punt licht drukker. Die kan je er voorzichtig dan uittrekken. Bij de ander kan dit ook. Vervolgens in de andere connector drukker..past die niet afknippen..dan die stekker punt eruit halen en aan elkaar solderen cq lassen met een tangetje.

[Hagdos]

Mooiste oplossing: Oude stekker er af knippen. Nieuwe stekker en contacten kopen. Contacten aan de draadjes krimpen met de goeie tang.

Makkelijkere oplossing:
Oude stekker afknippen, nieuwe stekker met draadjes van je oude fan afknippen, draadjes aan elkaar solderen met wat krimpkous ter bescherming na het solderen

[base_]

Afknippen zoals @Hagdos aangeeft zou ik niet doen: die witte huisjes zijn los te krijgen, je kan dan zoals @vincent_1971 aangeeft de pinnetjes overzetten in een 2 pins huisje. Als je de oude fan nog hebt kan je het huisje van die oude fan gebruiken.
Anders heb je de juiste krimptang, pins en ook huisje nodig. Verder is een krimp altijd veel beter als solderen (indien juiste krimptang gebruikt).

Voor tijdelijk kan je evt de nok eraf snijden en het blokje na de 2e pin afsnijden. Let ook op de volgorde/polariteit.

[D-Three]

Paultje3181 schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 08:58:
(molex?)

JST
En doen zoals @vincent_1971 zegt indien het dezelfde connectorreeks is. In die gleufjes aan de zijkant van de connector zitten de weerkhaakjes van de contacten.

[ Voor 6% gewijzigd door D-Three op 14-02-2024 13:46 ]

[Hagdos]

base_ schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 12:54:
Afknippen zoals @Hagdos aangeeft zou ik niet doen: die witte huisjes zijn los te krijgen, je kan dan zoals @vincent_1971 aangeeft de pinnetjes overzetten in een 2 pins huisje. Als je de oude fan nog hebt kan je het huisje van die oude fan gebruiken.
Anders heb je de juiste krimptang, pins en ook huisje nodig. Verder is een krimp altijd veel beter als solderen (indien juiste krimptang gebruikt).

Voor tijdelijk kan je evt de nok eraf snijden en het blokje na de 2e pin afsnijden. Let ook op de volgorde/polariteit.

Goed punt, ik had niet door dat het dezelfde serie connector is.

Solderen (indien juist gesoldeerd) is zeker niet slechter dan krimpen, laat staan veel slechter. Het is alleen makkelijker fout te doen, en moeilijker te automatiseren.

Maar ik heb in mijn leven ook wat lelijke krimps gezien, als je het goede gereedschap niet hebt is solderen veel beter.