De EL-kroeg - Deel 4

[vincent_1971]

Hagdos schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 17:17:
[...]


Goed punt, ik had niet door dat het dezelfde serie connector is.

Solderen (indien juist gesoldeerd) is zeker niet slechter dan krimpen, laat staan veel slechter. Het is alleen makkelijker fout te doen, en moeilijker te automatiseren.

Maar ik heb in mijn leven ook wat lelijke krimps gezien, als je het goede gereedschap niet hebt is solderen veel beter.

Nou mijn voorkeur zou zijn voor krimp i.p.v. solderen. Als er een behoorlijke stroom doorloopt kan het solderen smelten met alle gevolgen van dien. Maar zal in dit geval wel meevallen. Alleen om zo'n stekker er weer in te doen lijkt me vrij lastig.

[base_]

Hagdos schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 17:17:
[...]
Solderen (indien juist gesoldeerd) is zeker niet slechter dan krimpen, laat staan veel slechter. Het is alleen makkelijker fout te doen, en moeilijker te automatiseren.

Solderen is zeker voor bewegende verbindingen slechter. In kabelbomen voor automotive toepassingen wordt niet gesoldeerd, mocht er al een split gemaakt worden dan wordt dit met ultrasone trillingen gelast. Solderen kan maar dan moet je er wel voor zorgen dat je geen trillingen op de soldeerverbinding krijgt.

Maar ik heb in mijn leven ook wat lelijke krimps gezien, als je het goede gereedschap niet hebt is solderen veel beter.

Eens, zonder de juiste krimptang is een goeie krimp kansloos

[Hagdos]

Trillingen op een verbinding zijn voor krimp en soldeer dodelijk, daarom zul je altijd proberen een andere mechanische verbinding te hebben. Bij krimp zit dat er soms al in meegekrompen, waar een deel van de pin om de isolatie van de kabel klemt voor mechanische stevigheid. Als je dat niet hebt zijn ze weer gelijkwaardig, de kabel zal breken waar hij vast zit, aan de rand van je soldeer of je krimp.

Dat automotive krimpen verplicht is omdat het makkelijker te garanderen is, je bent niet afhankelijk van de skills van degene die ze maakt. Goede krimptangen kun je aantoonbaar in je productielijn hebben, goeie soldeerders is ingewikkelder.

Als je soldeer smelt dan zit je boven de 300 graden. Als dat gebeurt heb je al lang andere problemen, en hebben we het sowieso niet meer over een goede verbinding. In zo'n geval is het smelten van de soldeer misschien zelfs wel een plus, een soort smeltzekering. Dat laatste is geen plus voor solderen hoor, maar dat soldeer kan smelten is ook geen probleem

[vincent_1971]

Hagdos schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 08:27:
Trillingen op een verbinding zijn voor krimp en soldeer dodelijk, daarom zul je altijd proberen een andere mechanische verbinding te hebben. Bij krimp zit dat er soms al in meegekrompen, waar een deel van de pin om de isolatie van de kabel klemt voor mechanische stevigheid. Als je dat niet hebt zijn ze weer gelijkwaardig, de kabel zal breken waar hij vast zit, aan de rand van je soldeer of je krimp.

Dat automotive krimpen verplicht is omdat het makkelijker te garanderen is, je bent niet afhankelijk van de skills van degene die ze maakt. Goede krimptangen kun je aantoonbaar in je productielijn hebben, goeie soldeerders is ingewikkelder.

Als je soldeer smelt dan zit je boven de 300 graden. Als dat gebeurt heb je al lang andere problemen, en hebben we het sowieso niet meer over een goede verbinding. In zo'n geval is het smelten van de soldeer misschien zelfs wel een plus, een soort smeltzekering. Dat laatste is geen plus voor solderen hoor, maar dat soldeer kan smelten is ook geen probleem

Al eens nagedacht over een stroompiek door een gesoldeerde connector? En als soldeer smelt waar gaat het dan naar toe? Denk b.v. aan sluiting. Snap zelf niet wat je bedoelt met smeltzekering. Ook als het soldeer smelt en wegvloeit zal je een verbinding hebben. Al dan niet 100%. Bij een smelt zekering heb je of een verbinding of geen.

[Hagdos]

vincent_1971 schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 08:36:
[...]


Al eens nagedacht over een stroompiek door een gesoldeerde connector? En als soldeer smelt waar gaat het dan naar toe? Denk b.v. aan sluiting. Snap zelf niet wat je bedoelt met smeltzekering. Ook als het soldeer smelt en wegvloeit zal je een verbinding hebben. Al dan niet 100%. Bij een smelt zekering heb je of een verbinding of geen.

Als je je zorgen moet maken over smeltend soldeer heb je echt iets serieus fout gedaan. Een connector waar grof veel stroom door loopt warmt een graad of 10, misschien 20 op. Ver van smeltend soldeer in ieder geval. Als je honderden graden opwarming in je connector hebt heb je de verkeerde connector, of een heel slecht contact. Dan maakt het niet uit of je soldeert of krimpt, want je behuizing smelt sowieso, of vliegt in de fik.

Van alle argumenten tegen solderen is "soldeer kan smelten" wel de matigste.

[memphis]

base_ schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 18:18:
[...]

Solderen is zeker voor bewegende verbindingen slechter. In kabelbomen voor automotive toepassingen wordt niet gesoldeerd, mocht er al een split gemaakt worden dan wordt dit met ultrasone trillingen gelast. Solderen kan maar dan moet je er wel voor zorgen dat je geen trillingen op de soldeerverbinding krijgt.

Het is een combinatie van kou en trillingen. In de kou kan soldeer wat bros worden omdat pure Tin al bij 10 graden bros wordt wat dan ook de naam "tinpest" heeft meegekregen. Voor printplaten gaat het nog wel maar iets waar kracht op komt te staan moet mechanisch goed ondersteund worden.

Daartegen 2 draadjes aan elkaar solderen kent later in gebruik geen mechanische krachten en zeker met een krimpkous er omheen kan het heel wat aan.

[Hagdos]

memphis schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 11:31:
[...]

Voor printplaten gaat het nog wel maar iets waar kracht op komt te staan moet mechanisch goed ondersteund worden.

Dat is zeker waar, maar ook dat geldt voor krimpverbindingen. Krimp een stekker aan een kabel, draai het stekkertje 300x en de kabel breekt af waar het vast zit aan de stekker. Voordeel van krimpen is dat die mechanische verbinding soms geïntegreerd is, het contact krimpt dan ook om de mantel van de draad voor mechanische stabiliteit.

[Dre]

Ik heb een laadpaal van laadpaal24 LS24 met daarin een storing. Het relais in de laadpaal schakelt niet in. Ik verdenk de CMEM10-32A V2.0 R11 module. De laadpaal heeft ooit gewerkt.

Zegt iemand het knipperen van de module iets waar ik gerichter zou kunnen zoeken? Zie video:
https://streamable.com/406fnm

[base_]

@Dre filmpje doet het niet meer maar ik denk niet dat het verstandig is om zelf aan een laadpaal te gaan sleutelen als je niet verder komt als dit. Tenzij je niet bang bent voor brand, electrocutie of een hele dure stroomrekening

[Septillion]

@Dre Er niet bekend mee maar al gemeten of er überhaupt spanning naar de relais spoel gaat?

Ik kan verder geen hnadleiding vna dat ding vinden. Zie hem wel geopperd in het zelfbouw EV topic, misschien dat daar iemand nog wat weet?

@base_ Veel meer dan een relais is een AC charger niet dus om daar nu zo bang voor te zijn....

[Ossi]

Ik weet niet zeker waar ik met deze vraag terecht kan, maar een eigen topic leek me wat overdreven.
Op een ander bordje dan het bordje op de foto waren twee weerstanden kapot/beschadigd. Deze wilde ik vervangen en ik meende dat de kleuren oranje oranje rood zilver waren. Dus 3.3k Ohm weerstanden. Nu heb ik er twee van 3.3k 3W opgezet, maar die worden alsnog ontzettend warm. Dus ik vermoed dat het toch de verkeerde weerstand was. Zijn er hier mensen die wat meer ervaring hebben met de kleuren lezen? Het gaat om de groene weerstand.

[Bloodhoundje]

Ossi schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 20:55:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik weet niet zeker waar ik met deze vraag terecht kan, maar een eigen topic leek me wat overdreven.
Op een ander bordje dan het bordje op de foto waren twee weerstanden kapot/beschadigd. Deze wilde ik vervangen en ik meende dat de kleuren oranje oranje rood zilver waren. Dus 3.3k Ohm weerstanden. Nu heb ik er twee van 3.3k 3W opgezet, maar die worden alsnog ontzettend warm. Dus ik vermoed dat het toch de verkeerde weerstand was. Zijn er hier mensen die wat meer ervaring hebben met de kleuren lezen? Het gaat om de groene weerstand.

Lijken geen weerstanden te zijn maar spoelen. Welke letter staat er op de PCB? L = spoel, R = weerstand. Ik zie L2 maar die is mogelijk van de grote spoel die erachter staat.

In iedergeval doen deze groene kleur en kleurcode mij direct aan een spoel denken.

Waarom vermoed je dat de spoel kapot is?

https://www.electricaltec...inductor-color-codes.html voor kleurcode .

[ Voor 4% gewijzigd door Bloodhoundje op 05-03-2024 22:32 ]

[memphis]

Op de achtergrond een identieke component waar L1 bij staat, zijn dus inderdaad spoelen. Maar als die kapot waren heeft dat een reden en moet er verderop een veroorzaker zijn.

[Hagdos]

De kleur en vorm zegt me ook dat het spoelen zijn.

Waarom denk je dat ze stuk zijn?

[Ossi]

Oke jongens, mea culpa. Ik had gezocht op weerstanden en ergens gevonden dat sommigen groen zouden kunnen zijn. Ik ben een behoorlijke noob als het op elektrotechniek aankomt.
Jullie hebben gelijk, dit moeten spoelen zijn. Heb dus ook maar andere besteld....

Hagdos schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 08:59:
De kleur en vorm zegt me ook dat het spoelen zijn.

Waarom denk je dat ze stuk zijn?

Ze hadden geen continuïteit meer en ze zagen er zo uit:


Dus ik dacht dat ik er wel even nieuwe weerstanden in kon zetten. Dat viel wat tegen. Wel een leuke leerschool, altijd fijn om nieuwe vaardigheden te leren.

[memphis]

Als die beschadiging niet fysiek veroorzaakt is dan is er meer aan de hand....

[Ossi]

memphis schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 17:53:
Als die beschadiging niet fysiek veroorzaakt is dan is er meer aan de hand....

Dat zou je wel zeggen ja, maar ik weet de geschiedenis van deze lamp niet. Alleen dat de LEDs gigantisch aan het knipperen waren.

[xanpura]

Beste,

Wou de batterij vervangen van mijn GO 5200. Het verliep allemaal goed totdat ik ontdekte dat de lintkabel vergrendeling was afgebroken voor de display. Kan iemand mij hiermee helpen? Ik baal enorm, Groetjes, Demi.

Ik woon in Veenendaal, mocht er iemand in de regio zijn die mij kan helpen.

Zal zodadelijk wat foto's plaatsen

[DurkVell]

Het lijkt erop dat ie alleen maar losgeschoten is. Weer terugduwen misschien?

[Hagdos]

Weer terugduwen zou ik ook als eerste proberen. Als dat niet lukt zul je een nieuwe connector er op moeten solderen vrees ik.

Als je weet welke connector dat is kan ik dat wel voor je doen, maar ik woon niet in regio Veenendaal.

[BladeSlayer1000]

xanpura schreef op donderdag 4 april 2024 @ 05:14:
Beste,

Wou de batterij vervangen van mijn GO 5200. Het verliep allemaal goed totdat ik ontdekte dat de lintkabel vergrendeling was afgebroken voor de display. Kan iemand mij hiermee helpen? Ik baal enorm, Groetjes, Demi.

Ik woon in Veenendaal, mocht er iemand in de regio zijn die mij kan helpen.

Zal zodadelijk wat foto's plaatsen

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik ben bang dat het een nieuwe connector wordt.

Je kunt proberen hem terug te drukken, maar als hij heel makkelijk los schiet, betekend het dat de plastic vingertjes aan de zijkant is afgebroken / beschadigd.

Een andere optie (alleen wel beun) is de connector en clip erop zetten en een stuk goed plakkend tape eroverheen te plakken. Ik heb zo een keer een apparaat gerepareerd wat nog maar een paar dagen daar zou blijven, en achteraf er nog 5 jaar heeft gestaan

[xanpura]

Hagdos schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 08:52:
Weer terugduwen zou ik ook als eerste proberen. Als dat niet lukt zul je een nieuwe connector er op moeten solderen vrees ik.

Als je weet welke connector dat is kan ik dat wel voor je doen, maar ik woon niet in regio Veenendaal.

Ik heb je een bericht gestuurd groetjes. demi

[Hagdos]

@xanpura Ik kan uit de foto's niet opmaken welke connector het is. Misschien weet iemand anders hier dat?

Of misschien kun je hem hier terugvinden: http://connectorbook.com/identification.html

[Nox]

Ik wil mijn projectje met esp32 op een custom pcb maken. Maar mijn voeding is 24v en de esp32 wil graag minder, hij heeft een 5v ingang. Iemand een idee hoe ik op een degelijke manier zoiets maak zonder al te veel werk? Het hoeft geen productiemodel te worden met honderden oplages. Ik had een L7805 gevonden als optie en 2 condensatoren, maar bij 24v > 5v wordt die schijnbaar vrij warm wat íe niet fijn vindt. Een buck converter / step-down zou beter zijn. Nu kan je die niet echt in een package kopen maar moet je er een module van hebben. Het gaat om zo'n 1A om safe te zitten. Dan power ik de onboard regulator van de devkit v1. Dat gaat nu met mn prototype prima.

De meest voor de hand liggende optie is dat ik een paar draden soldeer en die step down converter module los in de behuizing doe, maar fraai is dat niet. Ik kan ook een 4 pin female header erop solderen en daar een module op prikken. Groot zijn ze toch niet, maar die modules willen wel eens afwijken van wat in de handel te verkrijgen is. De spanningsbron van 24v kan ook wel eens 25v zijn (is een meanwell voeding of ander soortgelijkend iets) dus iets marge zou fijn zijn.

Betreft de custom pcb, ik heb een vrij simpel design. Maar nu gooi ik het schema en de componenten in easy-eda en laat ik alles auto-routen. Het ziet er goed uit maar de traces zijn vrij lang en lopen niet efficiënt. Is er een manier om de componenten wat beter te groeperen? Ik heb groepjes van een mosfet met 2 weerstanden. De gate naar de esp32 via een vd weerstanden. De drain naar een screw terminal en en de source naar ground. Nu kan ik handmatig wel eea verplaatsen maar het is een rommeltje Is er naast auto-route ook een optie om alles weer een beetje netjes te krijgen? Of moet ik dat gewoon laten varen? Of is er een makkelijkere manier? Ik heb in principe aan 1 layer voldoende en hoopte eigenlijk een wat minder geavanceerd programma te vinden waarmee ik gewoon wat componenten neer kon zettten, de traces maken en dan 'maak er iets moois van' knop indrukken Omdat op sommige plekken wel eens 2A kan lopen zou ik het toch wel een beetje beefy willen maken.

[ Voor 29% gewijzigd door Nox op 20-04-2024 02:08 ]

[Nox]

BladeSlayer1000 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 23:39:
[...]


Ik ben bang dat het een nieuwe connector wordt.

Je kunt proberen hem terug te drukken, maar als hij heel makkelijk los schiet, betekend het dat de plastic vingertjes aan de zijkant is afgebroken / beschadigd.

Een andere optie (alleen wel beun) is de connector en clip erop zetten en een stuk goed plakkend tape eroverheen te plakken. Ik heb zo een keer een apparaat gerepareerd wat nog maar een paar dagen daar zou blijven, en achteraf er nog 5 jaar heeft gestaan

Gezien de te verwachten trillingen zou ik het niet snel proberen

[Hagdos]

Je hebt buck-converter modules die gebouwd zijn op PCB-montage. Zelfs pin-compatible met de 7805

[D-Three]

@Nox ben je zeker van die 5V? Want een ESP32 is normaal 3,3V. En zoals @Hagdos zei, bestaan er PCB mounted DC/DC modules. Voorbeeldjes die aan jouw eisen voldoen:
https://www.tme.eu/be/en/...s/oki-78sr-5-1-5-w36he-c/
https://www.tme.eu/be/en/...0/dc-dc-converters/recom/

Nox schreef op zaterdag 20 april 2024 @ 00:05:
Is er naast auto-route ook een optie om alles weer een beetje netjes te krijgen?

Ja. Manueel routen

[ Voor 29% gewijzigd door D-Three op 20-04-2024 09:15 ]

[Nox]

D-Three schreef op zaterdag 20 april 2024 @ 09:13:
@Nox ben je zeker van die 5V? Want een ESP32 is normaal 3,3V. En zoals @Hagdos zei, bestaan er PCB mounted DC/DC modules. Voorbeeldjes die aan jouw eisen voldoen:
https://www.tme.eu/be/en/...s/oki-78sr-5-1-5-w36he-c/
https://www.tme.eu/be/en/...0/dc-dc-converters/recom/

[...]

Ja. Manueel routen

Nouja, ik versleep wat componenten en easy-eda doet weer dingen. Ik moet alleen nog uitvogelen hoe of wat ik de juiste componenten erop krijg en uitvogelen of de amperages er wel overheen kunnen zonder dat dingen smelten. Mijn weerstandjes van 10k zijn 2x zo groot dus denk een verkeerd type geselecteerd. Maar al doende leert men, bij pcbway is het alleen wel een doolhof om alles goed te bestellen.

Misschien moet ik eens zoeken of er guides bestaan hiervoor

5v is zeker goed; de devkit v1 heeft een ingebouwde 5v > 3.3v module hiervoor. Maar dan houd ik de 5v voor overige toepassingen als ik die wil toevoegen zoals sensors, status leds e.d. dingen. Thanks voor de suggestie.

[ Voor 3% gewijzigd door Nox op 20-04-2024 13:19 ]

[CurlyMo]

Ik heb een idee voor een lamp die is opgebouwd uit meerdere SMD leds die aan een draad hangen. Nu dacht ik daar koperlakdraad voor te kunnen gebruiken. Kan dat inderdaad? Zo ja, welke diameter kan ik dan het best gebruiken voor een 0.5W / 1W ledje? Ik dacht zelf puur vanuit esthetische redenen aan 2x 0.5mm.

[Hagdos]

Dat kan wel. Waarschijnlijk is mechanisch je soldeerverbinding het zwakke punt, dus welke dikte je nodig hebt hangt af van hoe de LED aan de draad komt te zitten.

Elektrisch hoef je je niet zoveel zorgen te maken, tenzij je extreem dunne draad wil gebruiken

[CurlyMo]

Hagdos schreef op zondag 21 april 2024 @ 10:40:
Dat kan wel. Waarschijnlijk is mechanisch je soldeerverbinding het zwakke punt, dus welke dikte je nodig hebt hangt af van hoe de LED aan de draad komt te zitten.

Elektrisch hoef je je niet zoveel zorgen te maken, tenzij je extreem dunne draad wil gebruiken

De LED moet gewoon aan de draad komen te hangen. Ook de rest wat ik eraan wil ophangen zal licht zijn.

[dragonhaertt]

CurlyMo schreef op zondag 21 april 2024 @ 09:55:
Ik heb een idee voor een lamp die is opgebouwd uit meerdere SMD leds die aan een draad hangen. Nu dacht ik daar koperlakdraad voor te kunnen gebruiken. Kan dat inderdaad? Zo ja, welke diameter kan ik dan het best gebruiken voor een 0.5W / 1W ledje? Ik dacht zelf puur vanuit esthetische redenen aan 2x 0.5mm.

Dat ligt natuurlijk volledig aan de spanning (en dus stroom) die je op die draad wil zetten.
0.5mm2 doet ongeveer 5A max.

[Hagdos]

CurlyMo schreef op zondag 21 april 2024 @ 10:42:
[...]

De LED moet gewoon aan de draad komen te hangen. Ook de rest wat ik eraan wil ophangen zal licht zijn.

Vandaar de vraag: hoe komt het er aan te hangen. Het blijft vanzelf niet zitten.

Ga je het solderen, klemmen, tapen, lijmen?

[CurlyMo]

Hagdos schreef op zondag 21 april 2024 @ 10:57:
[...]


Vandaar de vraag: hoe komt het er aan te hangen. Het blijft vanzelf niet zitten.

Ga je het solderen, klemmen, tapen, lijmen?

Ow, sorry. Ik dacht dat solderen wel als de logische verbinding werd verondersteld tenzij anders vermeld

[Hagdos]

Het kan op heel veel manieren, hoewel solderen wel het logischt is inderdaad. Lakdraad solderen is wel shit, dan moet je de lak er af krabben/schuren/branden.

Ook solderen kan op veel manieren, afhankelijk van hoe je ledje er uit ziet (met pootjes, of op een kleine PCB, of nog iets anders). Ik zou gewoon wat draad kopen van een dikte die je mooi lijkt en het uitproberen. Z'n eigen gewicht zal het prima dragen als je een beetje netjes soldeert. Hou wel rekening mee dat het misschien meer moet kunnen hebben als er een keer iets of iemand achter blijft hangen, of een kind het vastgrijpt, etc.

[Boudewijn]

Lak haalde ik wel eens van draad af door de draad op een aspirine te leggen en daarna de boel heet te stoken met de punt van de bout. Werkte vrij goed, stonk wel.

Solderingen als mechanische verbinding... tsja voor 1 LEDje kan het, voor thuisgebruik. Ik ben er niet kapot van maar zie ook niet echt een alternatieve oplossing. Krimpen zou kunnen, of een verlijmde krimpkous om de soldeerverbinding heen oid. Wordt allemaal vrij snel relatief lomp.

[ Voor 15% gewijzigd door Boudewijn op 21-04-2024 13:02 ]

[CurlyMo]

Weet iemand of er bij deze / dit soort LED modules ook nog een weerstand nodig is?



SMD 5050 CREE XML XM-T6

https://nl.aliexpress.com/item/4000099840888.html

[RvRijn]

CurlyMo schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 17:40:
Weet iemand of er bij deze / dit soort LED modules ook nog een weerstand nodig is?

[Afbeelding]

SMD 5050 CREE XML XM-T6

https://nl.aliexpress.com/item/4000099840888.html

Deze leds hebben iets van een driver nodig, als je hiervoor een weerstand gebruikt zal dat een zeer dikke weerstand moeten zijn.
Als je de led op vol vermogen laad draaien heb je ook wel een stuk metaal nodig om tegen aan te zetten dat als heatsink kan functioneren.
Bij een spanningsbron van 5V op de volle 1A heb je een weerstand van (5 - 3,2) / 1 = 1,8 ohm nodig.
Deze weerstand zal 1A door heen gaan en 1,8 * 1 = 1,8W verbruiken.

zelfs op half vermogen van 0,5A zal de weerstand een vermogen van bijna 1W verbruiken.

[CurlyMo]

@RvRijn ik was van plan om max tot 3.3v te gaan. Dan is hij al fel zat

[memphis]

Bij een LED moet je niet in spanningen denken maar in stromen.

[RvRijn]

Zoals memphis aangeeft de helderheid van een led word bepaald door de stroom.
Als je een weerstand van 0,1Ohm gebruikt op 3,3V zullen sommige leds niet goed aan gaan omdat de forward voltage gespecificeerd is van 3.2 tot 3.4V en dat is hoger dan de 3,3.

Wat slimmer dan is is om meerdere leds in serie te zetten en een hogere spanning te gebruiken.
bij 12V kan je er 3 in serie zetten met één weerstand

[memphis]

Je kent het wel, altijd met gaatjesprint werken maar dan wil je er meer van 1 maken en dan zie je er tegenop om het op gaatjesprint te doen. Ook gezien de benodigde ruimte zou het proppen worden en wilde ik toch meer naar SMD gaan.
Gister voor het eerst met Kicad gespeeld. Ik ken het idee, heb heel vroeger met Ultimate/Ultiboard gespeeld, heb ook een officiële versie daarvan maar dat voldoet vandaag de dag niet meer. Met Kicad moet ik zeggen dat met ieder dingetje waar je niet uit komt met 1 Google opdracht de vele antwoorden direct voor je neus liggen, wat mij heeft geholpen om in 2 dagen tot mailbare Gerber files te komen.

OK, wat wordt het......

Een paar jaar terug heb ik voor mijn RC hobby een motor pre-heater gemaakt. Een chinees temperatuurregelingetje waar ik het relais voor een FET had vervangen om het geheel smaller te krijgen en een massief aluminium blok uitgehold zodat het over een motor past. https://www.modelbouwforu...tro-engine-heater.275887/

Ik krijg toch wat vraag maar de klus was best wel bewerkelijk dus ben ik op zoek gegaan naar een makkelijker constructie en een "slimmere" werking. De simpele constructie heb ik gevonden in een buis met een ingeperste dop wat amper werk geeft. De slimme electronica is niets anders dan een comperator met een NTC dat een cartridge heater aanstuurt en het geheel rond de 100 graden houdt. Een LED bar uitlezing met een eigen temperatuursensor bij de motor laat de temperatuur bij de motor zien en dus niet van de verwamde koker zelf dat ik nu gebruik. Het schema en printlayout op een gaatjesprint had ik al ooit op papier gezet dus ik wist al hoe het moest worden.

En dan ziet dat er zo uit:









Ik heb alleen een lange tijd lopen worstelen met een error betreffende de outlining totdat ik vanochtend de ingeving kreeg dat ik mogelijk per ongeluk de outlining van 1 layer naar de andere kant had geklikt. Na het verwijderen en een nieuwe outline trekken was de fout weg en liet de 3D tekening ook een ronde print zien ipv een vierkante met aan 1 kant een getekende cirkel.

Best wel trots op mijzelf.

[CurlyMo]

@memphis KiCad is inderdaad super. Zelfs als elektronica leek heb ik er al de nodige printjes mee gemaakt.

[Hagdos]

@memphis ziet er goed uit!

Ik zou nog een klein Ctje op de ingang van de comparator zetten, om ruis weg te filteren, en een beetje hysterese toevoegen om klapperen te voorkomen.

In de layout kun je het jezelf makkelijker maken door een vlak/plane te gebruiken voor de ground op 1 kant en de voeding op de andere kant. Is ook beter voor signalen, maar dat is hier niet zo'n issue (niets wat heel snel of heel gevoelig is).

Typisch zet je de waarden van componenten direct in het schema trouwens, waar nu steeds R staat vul je 680R in bijvoorbeeld. Dat leest wat makkelijker, hoef je niet heen en weer naar de lijst rechts.

Als je wilt zie ik nog wel wat meer dingen die beter of anders zouden kunnen, maar laat perfect vooral niet in de weg staan voor goed genoeg. Dit is al heel goed.

[ Voor 11% gewijzigd door Hagdos op 09-05-2024 10:11 ]

[memphis]

@Hagdos
Een NTC is op zich al een traag ding als ook het verwarmingselement op zich al een een soort van hysteresis geeft maar een hysteresis weerstandje is zo toegevoegd, zal eens rekenen met een 2 graden temperatuur hysteresis. Ook heb ik al vrij laagohmige weerstanden bij de comperator gebruikt om 2 redenen, het spanningsverloop ver genoeg van de voedingspanningniveaus te houden (hoewel de LT6003 een rail to rail is) en het geheel minder gevoelig te houden van storingen van buitenaf.

Eigenlijk zat ik eerder te denken om een C'tje aan de gate van de FET toe te voegen om het in en uitschakelen van de cartridge heater gemoedelijker te laten verlopen. Zoiets ook al eens gedaan met halogeenverlichting wat een mindere inschakelpiek gaf. Daarmee filter je ook het nodige ongewenste weg.

[Septillion]

@memphis Ziet er goed uit! Eigenijk maar twee tips:

- Plaats in je schema power symbols. Maakt het duidelijker hoe het werkt en dan zou de DRC er niet over moeten vallen. En dan bedoel ik niet de huidige wires vervangen door power symbols maar puur een enkele Vcc en GND toevoegen.

- Volgens mij heb je nu de labels op de print gedaan door tekst toe te voegen? Ik zou dit gewoon al als component value van de connector opgeven. Sla je meerdere vliegen in één klap. En het is duidelijk in het schema, en je hoeft ze niet los toe te voegen op je board, en je hoeft het maar op één plek bij te houden.

Enneh, misschien de K bij de diode voor een C vervangen?

[memphis]

@Septillion Thanks!
Dat zijn van die dingen die je gewoon moet leren maar voor een deel met mijn (en ieder ander zijn) kennis en ervaring minder belangrijk. De K bij de diode is gewoon de footprint, dan zou ik het symbool moeten aanpassen, daarnaast is dat alleen details afhankelijk van de taal denk ik....
Ik kreeg ook even een via niet aan de praat maar na wat zoekwerk begreep ik dat je deze aan een pin van een bestaand component moest toekennen zodat die weet aan welke spoor die gekoppeld mag worden.

En dan de BOM, die had ik al van tevoren in een lijstje gezet dus dat was copy-paste hoewel het ook niet nodig is.

Dat hele geautomatiseerde is gewoon anders denken dan vroeger handmatig printen op doorzichtig papier tekenen en dan ook zelf belichten, ontwikkelen (met gootsteen ontstopper) en etsen.

[Hagdos]

memphis schreef op donderdag 9 mei 2024 @ 10:37:
@Hagdos
Een NTC is op zich al een traag ding als ook het verwarmingselement op zich al een een soort van hysteresis geeft maar een hysteresis weerstandje is zo toegevoegd, zal eens rekenen met een 2 graden temperatuur hysteresis. Ook heb ik al vrij laagohmige weerstanden bij de comperator gebruikt om 2 redenen, het spanningsverloop ver genoeg van de voedingspanningniveaus te houden (hoewel de LT6003 een rail to rail is) en het geheel minder gevoelig te houden van storingen van buitenaf.

Eigenlijk zat ik eerder te denken om een C'tje aan de gate van de FET toe te voegen om het in en uitschakelen van de cartridge heater gemoedelijker te laten verlopen. Zoiets ook al eens gedaan met halogeenverlichting wat een mindere inschakelpiek gaf. Daarmee filter je ook het nodige ongewenste weg.

Je systeem is inderdaad al traag, daar wil je niet teveel hysterese aan toevoegen. Het is vooral voor verstoringen, om te voorkomen dat je FET/Heater staat te stotteren als de input vlak bij het schakelpunt komt.

Als je de FET trager wilt schakelen kun je het beste de gateweerstand hoger maken. Dat werkt beter dan een C toevoegen; omdat een FET schakelt op een vaste spanning, waar een bepaalde lading nodig is om over die spanning heen te komen. Traag schakelen is in dit geval wel een goed idee.

De laagohmige weerstanden zijn een goed idee, hoewel die ook weer meer stroom verbruiken. Dat is vooral een issue als je op een accu moet werken. Waarschijnlijk is dat hier verwaarloosbaar met het verbruik van de heater zelf.

[Mr_gadget]

Hoe zouden jullie bekabeling op een fiets voor de verlichting verbinden? Wil nu krimpen met ferrules en dan een krimpkous erover. Begreep dat solderen niet slim is om dat dit langzaam breekt?

[Hagdos]

Goed gesoldeerd is even goed als goed gekrompen. Kies de optie waar je het beste in bent en het juiste gereedschap voor hebt.

Breken kan bij allebei, als de kabel vaak genoeg buigt vlakbij het soldeer/krimppunt. Goed bevestigen gaat je helpen.

[Frez]

Goedemorgen iedereen,
Graag zou ik een eerste stap willen maken met electronica. Altijd fascinatie gehad voor van die geinige zelfbouw werkstukjes en wil er toch ook eens zelf aan beginnen. Zou het leuk vinden om kleine vernuftige knutselwerkjes te maken.
Nu heb ik er helaas nog 0 verstand van.

Kan iemand een boek aanraden wat de basis goed uitlegt voor leken?

Ik zag bijvoorbeeld dit boek: Arduino voor dummies
Https://www.bol.com/nl/nl...auUF52YEXv-IaAt8CEALw_wcB

En: Electronica voor dummies

https://www.bol.com/nl/nl...VHxA.2_30.31.ProductImage

Zou een van deze boeken geschikt zijn om mij de basis te leren?

[ Voor 6% gewijzigd door Frez op 18-05-2024 08:29 ]

[Hagdos]

Ik ken de boeken niet, maar waarschijnlijk wel. De wereld van elektronica is heel breed en groot. Ik zou je aanraden om een klein projectje te bedenken, iets dat je zou willen maken, en dan stap voor stap uitzoeken wat je daar voor nodig hebt en hoe dat werkt. Al doende leert men. Met de stappen helpen we je hier natuurlijk graag.

Voorbeeldprojecten:
- een lamp die gaat branden als het donker is of als je in je handen klapt
- een versterker voor muziek
- een radio-ontvanger
- een weerstation
- iets dat trekt hoe vaak een deur open is geweest

Ga vooral niet op zoek naar iets briljants, dan wordt het al snel te moeilijk. Dit zijn allemaal zaken die je ook kunt kopen, maar het gaat om het leren.

[memphis]

Wil je wat van elektronica leren is mijn advies om programmeerbare elektronica zoals Arduino te vermijden totdat je weet wat je met alle niet-programmeerbare elektronica kunt doen.

Verder lijkt het mij beter om een experimenteer kit te nemen, met alleen een boek kom je niet ver als je niet in de praktijk de werking kunt aanschouwen.

[Frez]

Hagdos schreef op zaterdag 18 mei 2024 @ 09:11:
Ik ken de boeken niet, maar waarschijnlijk wel. De wereld van elektronica is heel breed en groot. Ik zou je aanraden om een klein projectje te bedenken, iets dat je zou willen maken, en dan stap voor stap uitzoeken wat je daar voor nodig hebt en hoe dat werkt. Al doende leert men. Met de stappen helpen we je hier natuurlijk graag.

Voorbeeldprojecten:
- een lamp die gaat branden als het donker is of als je in je handen klapt
- een versterker voor muziek
- een radio-ontvanger
- een weerstation
- iets dat trekt hoe vaak een deur open is geweest

Ga vooral niet op zoek naar iets briljants, dan wordt het al snel te moeilijk. Dit zijn allemaal zaken die je ook kunt kopen, maar het gaat om het leren.

Bedankt voor de tips. Het knutselen aan "spionage" apparatuur leek me wel cool. Ik dacht bijvoorbeeld aan een kleine microfoon die iets kan opnemen en op een SD kaart opslaat of middels simkaart verzend. Of een camera die op basis van beweging gaat opnemen (zoals mijn Eufy). Ik weet niet hoe hoog gegrepen zulke projecten zijn. Ik dacht aan een boek om een beetje de basis te leren. Want alles is echt compleet nieuw voor me.

[Frez]

memphis schreef op zaterdag 18 mei 2024 @ 09:37:
Wil je wat van elektronica leren is mijn advies om programmeerbare elektronica zoals Arduino te vermijden totdat je weet wat je met alle niet-programmeerbare elektronica kunt doen.

Verder lijkt het mij beter om een experimenteer kit te nemen, met alleen een boek kom je niet ver als je niet in de praktijk de werking kunt aanschouwen.

Oke! Thanks. En ik dacht juist dat Arduino heel fijn zou zijn voor beginners. Heb je tips voor een bepaalde starterkit?

[Hagdos]

Dat klinken wel als goeie projecten!

Of Arduino fijn is of niet hangt af van wat je wilt doen. Als je echt traditionele elektronica wil leren (weerstanden, leds, transistoren, etc), dan is arduino snel te abstract en te veel programmeren.

De dingen die jij noemt liggen dichter tegen digitale elektronica aan, en dan is een arduino prima. Bij een boek over arduino leer je waarschijnlijk meer over programmeren dan echt elektronica, maar daar kun je tegenwoordig ook ontzettend veel hobbyprojecten mee doen.

Om even bij je eerste voorbeeld te beginnen: Breek je project op in onderdelen.
- Data opslaan op een SD kaart
- Geluid opnemen
- In het audiosignaal detecteren wanneer het de moeite waard is om op te slaan.

Begin bij één van deze, en ga googelen op "Data opslaan op SD kaart" (als je Arduino er bij typt krijg je vast veel voorbeelden). Google je op Arduino microfoon krijg je ook veel voorbeelden, en opzetstukjes voor arduino die je kunt kopen. Dan kun je beslissen of je zo'n opzetstukje wilt kopen of dat je wilt uitzoeken hoe dat werkt en het zelf wil ontwerpen. Etc.

[memphis]

Frez schreef op zaterdag 18 mei 2024 @ 14:23:
[...]


Oke! Thanks. En ik dacht juist dat Arduino heel fijn zou zijn voor beginners. Heb je tips voor een bepaalde starterkit?

Met een Arduino kan je heel veel maar eigenlijk komt het meer op de kunst van het programmeren aan ipv de kennis van electronica. Als simpel voorbeeld, laat een LED knipperen of 2 LED's wisselend knipperen. Het hoe en wat programmeer je in een Arduino met simpele getallen. Met conventionele elektronica programmeer je dat veelal met de juiste weerstanden en condensatoren. Bij het ene leer je alleen code, bij de ander leer je de werking van de componenten. En de weg van een Arduino klinkt leuk en makkelijk maar voor serieuze schakelingen ontkom je niet aan ook het gebruik van conventionele componenten.

Helaas kan ik geen kit aanbevelen. Vroegah (40 jaar terug) hadden we van die Philips dozen, dergelijke experimenteer bordjes kom je nog tegen voor kinderen. Maar vandaag de dag wordt nog best veel op basis van een breadboard en een stapel componenten aangeboden.

Verder kan je op Youtube als ook op Wikipedia veel uitleg over componenten terug vinden.

Nog even gezocht.
https://www.elektor.nl/pr...2rMArpEAQYBCABEgJJt_D_BwE
Een dik boek (alleen een boek) met de combinatie van de 2 werelden, als ik naar de inhoudsopgave kijk wordt heel veel besproken.

[xah5kiDe]

Puur elektronica op component niveau heb je niet meer zoveel lol aan. Het wordt pas leuk als je kant en klaar blokjes gaat combineren om een toepassing te maken. Ik denk dat een Arduino juist wel een leuk start punt is. Kennis van de wet van Ohm is nog steeds belangrijk en zou ik niet overslaan. Ook weten wat passieve componenten (capaciteit, weerstand, spoel) en diodes, leds of relais doen helpt om een zelfbouw project te laten werken. Ik zou beginnen om een bestaand zelfbouw project na te bouwen en volledig proberen te begrijpen. Niets zo frustrerend om iets te bouwen en niet te snappen waarom het niet werkt. En kom je er niet uit dan zijn wij er weer om je te helpen 🤗

[memphis]

xah5kiDe schreef op zondag 19 mei 2024 @ 09:10:
Puur elektronica op component niveau heb je niet meer zoveel lol aan. Het wordt pas leuk als je kant en klaar blokjes gaat combineren om een toepassing te maken. Ik denk dat een Arduino juist wel een leuk start punt is. Kennis van de wet van Ohm is nog steeds belangrijk en zou ik niet overslaan. Ook weten wat passieve componenten (capaciteit, weerstand, spoel) en diodes, leds of relais doen helpt om een zelfbouw project te laten werken. Ik zou beginnen om een bestaand zelfbouw project na te bouwen en volledig proberen te begrijpen. Niets zo frustrerend om iets te bouwen en niet te snappen waarom het niet werkt. En kom je er niet uit dan zijn wij er weer om je te helpen 🤗

Als je iets van elektronica wilt leren moet je dus geen blokjes gaan stapelen....

[Hagdos]

memphis schreef op zondag 19 mei 2024 @ 10:30:
[...]


Als je iets van elektronica wilt leren moet je dus geen blokjes gaan stapelen....

Ben ik het niet mee eens. Als je wilt leren programmeren hoef je ook niet meer bij assembler te starten. "Elektronica" is breder dan de low-level dingen.

[xah5kiDe]

Ik schat in dat de vraag niet over 'echte' electronica ging. Dat is misschien alleen nog het geval voor radio amateurs die hun eigen zendontvangers bouwen. De meeste mensen beperken zich tot blokjes aan elkaar knopen en dan een controller programmeren. Ik merk het bij mezelf ook. Zo snel mogelijk het analoge signaal omzetten in digitaal, in software bewerken om vervolgens weer om te zetten naar analoog om een ledje of luidspreker aan te sturen. Elke controller bevat tenslotte een of meerdere ADC/DACs.
Om het analoge zo eenvoudig mogelijk te houden heeft elk blokje een application diagram waarin exact uitgelegd wordt hoe je het dient te gebruiken. Denk aan een DCDC converter. Of een temperatuur sensor waar je zo de temperatuur serieel en dus digitaal kunt uitlezen.

[memphis]

Ik denk dat op dit forum genoeg voorbeelden te vinden zijn wanneer mensen hun blokkendoos gaan verfijnen tot een eigen print, dan worden heel veel basisbeginselen die in de blokken ook opgenomen zijn vergeten, en eigenlijk niet vergeten maar omdat men er gewoon geen besef/weet van heeft.
Ik noem dan bv ontkoppelcondensatoren, blusdiodes, juiste basisweerstanden en onlangs zelfs nog een LED voorschakelweerstand op een 24v AC voeding niet beseffen dat er eigenlijk na gelijkrichting 36v op het geheel komt naast een toch al te laag bemeten weerstand.

Daarnaast is niet alles digitaal en komt als voorbeeld bv de OPAMP heel vaak in beeld als comperator, versterker, inverter, stroom- en spanningsbronnen en zelfs spanningsvolgers. Die komen niet in blokken.....

Maar misschien moet de vraagsteller iets duidelijker zijn met wat hij wilt, wil hij kennis van zaken hebben of blokken stapelen?

[Piet91]

We hebben hier deze laptop: uitvoering: Lenovo IdeaPad 330-15IKBR (81DE00WHMH)

Helaas is de originele lader bijna kapot (kabel bijna gebroken; aders al zichtbaar).
Nu kan ik natuurlijk ergens op Bol/Amazon o.i.d. een nieuwe adapter bestellen, maar eigenlijk wilden we al tijdje dat het snoer nét even wat langer was.
Snoer is zo'n 1,8m en 2-3 meter zou handig zijn; laptop wordt altijd op zelfde plek gebruikt en snoer is net te kort. Dat is denk ik ook de reden voor kabelbreuk; want die staat soms op spanning.

De adapter levert 20V/2.25A en is zo'n exemplaar.
Zouden er ook vergelijkbare adapters zijn met net wat langer snoer?
Maar dan niet met zo'n los blok als dit want dan zijn ondingen.

Zat naar aanleiding van de laatste Youtube-video van GreatScott! te kijken naar een GaN USB-lader met USB-C naar DC-pin adapter i.c.m. een USB kabel van 3 meter maar dat wordt denk ik ook zo'n houtje-touwtje oplossing. (naast de vraag of deze oplossing over zo'n lange USB-kabel wel goed gaat werken)

[Rrob]

Piet91 schreef op dinsdag 21 mei 2024 @ 13:37:
We hebben hier deze laptop: uitvoering: Lenovo IdeaPad 330-15IKBR (81DE00WHMH)

Helaas is de originele lader bijna kapot (kabel bijna gebroken; aders al zichtbaar).
Nu kan ik natuurlijk ergens op Bol/Amazon o.i.d. een nieuwe adapter bestellen, maar eigenlijk wilden we al tijdje dat het snoer nét even wat langer was.
Snoer is zo'n 1,8m en 2-3 meter zou handig zijn; laptop wordt altijd op zelfde plek gebruikt en snoer is net te kort. Dat is denk ik ook de reden voor kabelbreuk; want die staat soms op spanning.

De adapter levert 20V/2.25A en is zo'n exemplaar.
Zouden er ook vergelijkbare adapters zijn met net wat langer snoer?
Maar dan niet met zo'n los blok als dit want dan zijn ondingen.

Zat naar aanleiding van de laatste Youtube-video van GreatScott! te kijken naar een GaN USB-lader met USB-C naar DC-pin adapter i.c.m. een USB kabel van 3 meter maar dat wordt denk ik ook zo'n houtje-touwtje oplossing. (naast de vraag of deze oplossing over zo'n lange USB-kabel wel goed gaat werken)

Als de aders zichtbaar zijn maar nog niet erg aangetast kan je ook gewoon een nieuwe kabel op de adapter zetten

Als de kabelbreuk niet direct naast de adapter of de plug zit kan je de beschadiging er gewoon uit knippen en de kabel verlengen met bv. tweelingsnoer.
Als de breuk naast de plug zit is knippen, verlengen en een nieuwe plug solderen ook een goede optie.
En als de breuk naast de adapter zit kan je ook verlengen alleen moet je dan misschien wat van het de buigbescherming wegsnijden om wat meer bruikbare lengte te krijgen

[Piet91]

@Rrob De breuk zit direct achter de adapter/buigbescherming. Niet echt ideale plek om die daar te repareren/solderen. Liever gewoon een nieuwe adapter.

Probleem is dat ik nergens een lader kan vinden (met dezelfde formfactor; dus niet met zo'n brick halverwege) met 3 meter kabel; ze zijn allemaal precies 1,8-2m lang.
Een oplossing van een stevige USB-lader met 3 meter USB-kabel en zo'n USB-DC plug is een optie, maar ergens ook wel een beetje houtje-touwtje oplossing, ondanks het feit het waarschijnlijk wel prima zou moeten werken.

Het liefst dus gewoon een oplader met 3 meter kabel, maar helaas nergens te vinden (of ik zoek verkeerd)

EDIT: ik vond overigens net mijn originele oplader van mijn Pocophone; een met 67W output met bijbehorende kabel. Zal eens zo'n USB-DC adapter bestellen en als dat werkt, kan ik wel kijken naar een langere USB-kabel.

[ Voor 19% gewijzigd door Piet91 op 24-05-2024 14:05 ]

[memphis]

Probleem vandaag de dag is dat die adapters tegenwoordig met een 3 polige stekker komen waarbij 1 pin de identificatiepin is. Daar kan naast een vermogen ID ook een merk ID mee gestuurd worden.

[Solid Seal]

Daar ik een Bambu x1c heb en mijn oude Ender 3 out of commission is, ga ik van de onderdelen van de Ender 3 een camera slider maken naar het ontwerp van : YouTube: DIY Motorised Camera Slider With Object Tracking

Heb ik wel een een vraagje. Moet ik de stappenmotoren koelen? Met de Ender 3 werden ze bijzonder heet. Ik weet ook wel dat een printer uren staat te draaien t.o.v. een camera slider.

[Piet91]

Heb een vervangende adapter voor de laptop gekocht. Werkt wel gewoon, maar het snoer is zelfs een centimeter of 20 korter dan het origineel; dus nog minder bruikbaar.

EDIT: Adapter werd verkocht met een snoerlengte van 1.85m maar is feitelijk maar 1.7m lang.

Dus ga nu zeker even kijken naar een geschikte USB-kabel van 3 meter en zo'n USB-DC adapter.

[ Voor 16% gewijzigd door Piet91 op 29-05-2024 15:06 ]

[Batino]

Ik heb een Parasoll deur-/raamsensor opengemaakt welke werkt dmv een Hall sensor (MH3171). Volgens iemand op Reddit

I did some tests today and MH3171 is the hall sensor. Top (alone) pin is GND, left is singal in, right is signal out. It sends a short square pulse 5 times a second. On output pin there's the same pulse. If no magnet is in range, pulse voltage is the same as input; if magnet is detected voltage gets higher than input.

Ik heb de Hall sensor ook weg gehaald (zie foto hieronder) als ik VCC (rood) en linker contact hall sensor (blauw) verbind krijg ik een constante 'door closed'. Bij het openen van deze verbinding blijft de sensor wisselen tussen open en closed. Heeft iemand een idee hoe ik dit constant kan krijgen?

[Septillion]

@Batino Denk dat je even een pull weerstand moet plaatsen. Een pull-up als je standaard gesloten wilt hebben en een pull-down als je standaard open wilt hebben. Als je schakelaar in de buurt komt zou 100k (of misschien nog hoger) wel werken. Ben je van plan langere draden eraan te maken helpt het om een lagere waarde te pakken tegen storing.

[Batino]

Septillion schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 14:52:
@Batino Denk dat je even een pull weerstand moet plaatsen. Een pull-up als je standaard gesloten wilt hebben en een pull-down als je standaard open wilt hebben. Als je schakelaar in de buurt komt zou 100k (of misschien nog hoger) wel werken. Ben je van plan langere draden eraan te maken helpt het om een lagere waarde te pakken tegen storing.

Bedankt! Nu je het zegt is dat inderdaad erg logisch dat zulkende zwevende punten niet handig zijn. Dit werkt veel beter, ik heb 10k gebruikt, kabels zijn max 5cm, bij hogere weerstanden krijg ik vaker valse waarden. Het werkt nagenoeg perfect, bij aanraking (niet omhalen) van de schakelaar komt er nog wel eens een valse melding. Ideeën hoe dit dan nog kan?

[Septillion]

@Batino Nog steeds wat storing. Gezien het op batterij draait wil je niet te laag gaan qua weerstandswaarde. Maar je zou er nog eens een Ctje bij kunnen zetten. Iets van een 100nF ceramic tussen de pin en GND.

[Hagdos]

Zou iets kleiner doen dan 100nF, 1-10nF, gezien je hem iedere keer hard ontlaad (of oplaad) als je kabels contact maken. Of je moet daar ook een kleine weerstand mee in serie zetten (10 - 100R).

[Batino]

Super, bedankt voor de hulp. Ik heb het nu zonder fouten werkend, uiteindelijk bleek ik bij het aanraken van de schakelaar af en toe één van de pinnen aan te raken... Goed, al doende leert men.

[PD2JK]

Een BIOS/UEFI update welke verkeerd uitpakt, hoe vaak komt dat tegenwoordig nou nog voor? Wel... Nu dus. Een hard blazende laptop zonder beeld was het resultaat. Allerlei toetsencombinaties of een dag de accu en CMOS batterij eruit hielpen niet.

De gok gewaagd en een nieuwe EEPROM chip besteld. Wat 'heen en weer' solderen en hij doet het weer. Uiteindelijk was dit een vrij simpele ingreep, maar toch weer een HP EliteBook 835 G7 laptop van de schroothoop weten te redden.



Edit:
Blijkbaar is er meer aan de hand.

nieuws: HP bevestigt problemen met biosupdate ProBooks die laptops brickt

[ Voor 6% gewijzigd door PD2JK op 13-06-2024 11:42 ]

[justinkb]

waarschijnlijk was de chip zelf dus niet defect en had je "gewoon" de oude (misschien zelfs on-board) kunnen herprogrammeren. altijd lekker om zo iets te kunnen fixen, nice job

[PD2JK]

De oude chip had ik gesloopt vorige week. Iets te ongeduldig met verwarmen. De 'leads' bleven achter op het pcb.

[ Voor 18% gewijzigd door PD2JK op 13-06-2024 12:01 ]

[Hansie9999]

PD2JK schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 09:32:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ha, denk dat ik nog ergens net dezelfde eprom programmer liggen heb, denk al 10+ jaar niet meer gebruikt HP zorgt er nog voor dat de goede oude tijd van gebrikte biosen terug komt

[GoldenBE]

Ik heb mijn BIOS programmer toch af en toe nodig. Al gebruikt ik tegenwoordig gewoon een Raspberry PI daarvoor. EEPROM chips lijken hier (soms) kapot te gaan met ouderdom. Data raakt corrupt, in het begin boot hij dan af en toe nog maar wordt steeds erger, BIOS update kan het probleem even uitstellen maar zelfs dan raakt het nog kapot. Dus vervangen is dan de enige goede oplossing.

Ik weet niet of EEPROM een levensduur heeft, of dat er rond die periode misschien slechte chips zijn gemaakt, maar (toevallig?) bij mij wel allemaal BIOS chips van 1ste-4de generatie intel core, dus rond 2008-2014 denk ik.

[TD-er]

GoldenBE schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 15:57:
[...]
Ik weet niet of EEPROM een levensduur heeft, of dat er rond die periode misschien slechte chips zijn gemaakt, maar (toevallig?) bij mij wel allemaal BIOS chips van 1ste-4de generatie intel core, dus rond 2008-2014 denk ik.

Yep, EEPROM "vervaagt" over tijd.
De opgegeven retentie-periode is onder ideale omstandigheden.
Maar elke X graden hoger (10 graden C???) halveert die periode ongeveer.
Dus als dat zeg maar 100 jaar is bij 25C, dan blijft daar nog maar zo'n 12.5 jaar van over bij 55C.
Even natte vinger werk, maar zal wel ongeveer kloppen.

Zijn ongetwijfeld nog wel andere factoren die een bitflip kunnen veroorzaken.
Volgens mij is opnieuw schrijven vaak ook al voldoende, maar dan moet je daar wel bij kunnen.

[1337aldi]

Iemand enig idee waar ik zo'n spoel kan krijgen, als particulier? Deze heeft een gebroken pootje. Helaas in de 'binnenbaan' dus even een stukje afwikkelen gaat niet. Helemaal afwikkelen ook niet omdat er een kneiter harde zwarte epoxy blob op zit.
Gemeten op ongeveer 1200mH, 0.22Ohm, hij is ongeveer 30mm in diameter.

Reichelt en Conrad lijken ze niet te hebben.

[D-Three]

Ben je zeker van die waardes? Hoe heb je die bepaald?
Kijk hier eens:
https://www.tme.eu/nl/en/katalog/toroidal-inductors_100345/
https://nl.mouser.com/c/p...s/inductors-chokes-coils/

[dotcom87]

Even een beetje offtopic, maar zijn er hier al mensen die gebruikt hebben gemaakt van een online 3d print service? En indien ja, welke? Het is maar om sporadisch eens een enclosure voor een ESPHome projectje te laten printen...

Is wel heel offtopic dus stuur het naar de kroeg

[ Voor 12% gewijzigd door Septillion op 03-07-2024 08:50 ]

[Stef012]

dotcom87 schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 07:16:
Even een beetje offtopic, maar zijn er hier al mensen die gebruikt hebben gemaakt van een online 3d print service? En indien ja, welke? Het is maar om sporadisch eens een enclosure voor een ESPHome projectje te laten printen...

[mbr]Is wel heel offtopic dus stuur het naar de kroeg[/mbr]

Jazeker, ik heb nu een ordertje lopen bij een leverancier in Haarlem. Ik denk dat er bij jou in de buurt ook wel leveranciers zijn..

[DaWaN]

dotcom87 schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 07:16:
Even een beetje offtopic, maar zijn er hier al mensen die gebruikt hebben gemaakt van een online 3d print service? En indien ja, welke? Het is maar om sporadisch eens een enclosure voor een ESPHome projectje te laten printen...

[mbr]Is wel heel offtopic dus stuur het naar de kroeg[/mbr]

Ik heb zelf goede ervaring met hubs.com

[dotcom87]

DaWaN schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 10:35:
[...]


Ik heb zelf goede ervaring met hubs.com

Bestel je daar dan grote hoeveelheden in 1 keer?

Ik zou een simpele box willen printen voor 1 van mijn ESPHome projectjes.



Maar dan kom ik op dit bedrag uit:



Dan wordt het wel kostelijk

[memphis]

effe nog iets erbij leggen en je hebt je eigen printer.

[DaWaN]

dotcom87 schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 11:01:
[...]


Bestel je daar dan grote hoeveelheden in 1 keer?

Ik zou een simpele box willen printen voor 1 van mijn ESPHome projectjes.

[Afbeelding]

Maar dan kom ik op dit bedrag uit:

[Afbeelding]

Dan wordt het wel kostelijk

Ah die minimum order quantity surcharge is nieuw voor mij, moet er wel eerlijk bij zijn dat ik meestal inderdaad 5+ exemplaren bestel. Ik bestel dan ook voornamelijk directe (professionele) eindproducten en dan betaal ik graag extra voor een MJF print.

Overigens moet het wel mogelijk zijn een (veel) goedkopere optie te vinden als je voor een FDM print gaat. Ander alternatief is iemand vinden met een 3D printer in de buurt. Misschien even in het Bambu lab topic posten?

[yeehaw]

Weet iemand toevallig wat dit is?

Het zal tussen de oude analoge deurbelknop en de digitale gong. Ik heb een eufy op de plek van de deurbelknop opgehangen en op dezelfde manier aangesloten, maar dan krijgt de eufy geen stroom en doet de digital chime het niet.

Als ik de eufy direct aansluit op het net werkt het wel en de bel deed het daarvoor ook. Als ik de gong draadjes tegen elkaar houdt gaat ie ook af. Dus het zit ergens in de aansluitingen op dit bord.

Ik hoop dat ik een wiring diagram of iets kan vinden, zodat ik mijn bestaande gong kan gebruiken met de eufy.

[Bas...]

Ik gok dat dit printje het belsignaal draadloos doorgeeft aan een of ander ontvangend apparaat, een draadloze gong bijvoorbeeld.

[D-Three]

@yeehaw volgens Google Lens is het een Fibaro Universal Binary Sensor.

[base_]

yeehaw schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 16:37:
Weet iemand toevallig wat dit is?

Lijkt op een onplofte (smd) bruggegelijkrichter linksonder op dat onderste plaatje i.i.g.

[yeehaw]

D-Three schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 19:09:
@yeehaw volgens Google Lens is het een Fibaro Universal Binary Sensor.

Bedankt! Dat is em inderdaad! Ik heb zelf ook google lens geprobeerd maar vond niks. Heb je iets speciaals gedaan?

Klinkt alsof ik die dan niet per se nodig heb, maar ik neem aan dat ik de gong zelf niet direct aan de stroom hang want dan blijft ie afgaan toch?

[ Voor 17% gewijzigd door yeehaw op 30-07-2024 20:24 ]

[xah5kiDe]

De eufy staat in serie met je gong. Om te laden loopt er een heel klein stroompje die de gong niet bedient. Om de gong te laten luiden, sluit de eufy zichzelf even kort.

[jerisson]

Solid Seal schreef op zondag 26 mei 2024 @ 13:16:
Daar ik een Bambu x1c heb en mijn oude Ender 3 out of commission is, ga ik van de onderdelen van de Ender 3 een camera slider maken naar het ontwerp van : YouTube: DIY Motorised Camera Slider With Object Tracking

Heb ik wel een een vraagje. Moet ik de stappenmotoren koelen? Met de Ender 3 werden ze bijzonder heet. Ik weet ook wel dat een printer uren staat te draaien t.o.v. een camera slider.

Heb je hier toevallig nog iets mee gedaan? Ik heb hier de afgelopen jaren ook aan gedacht, maar dan met als doel om lightfield datasets te capteren. (Mijn Ender 3 staat al enkele jaren stof te vangen. Amper gebruikt.)

[D-Three]

yeehaw schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 20:19:
[...]


Bedankt! Dat is em inderdaad! Ik heb zelf ook google lens geprobeerd maar vond niks. Heb je iets speciaals gedaan?

Niet echt, gewoon jouw tweede foto genomen en gecropt tot het printje. Google vond het tot mijn verwondering onmiddellijk.

[yeehaw]

xah5kiDe schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 21:09:
De eufy staat in serie met je gong. Om te laden loopt er een heel klein stroompje die de gong niet bedient. Om de gong te laten luiden, sluit de eufy zichzelf even kort.

Hmm, voor ik de boel aansluit/opblaas.

De fibaro sensor zat aan een 24 volts ac adapter via lasdoosjes. De gong zat aan de out van de fibaro sensor. Ik heb nu de eufy gekoppeld aan die adapter via dezelfde lasdoosjes. De gong is niet aangesloten. Verder is er niks aangesloten.

De gong is 8-12 volts (digitaal/niet mechanisch). Kan ik die dan gewoon in de lasdoosjes erbij hangen? Of krijg ik dan issues door het te hoge voltage.

[Bas...]

Valt me nu ineens op: het Fibaro logo staat rechts onder op het printje

[xah5kiDe]

Dat Fibaro printje mieter je weg. Een uitgang is al stuk en je hebt helemaal geen Z-wave netwerk. Je deurbel trafo past niet bij je gong. Dus koop een nieuwe gong of een nieuwe deurbel. Soms heeft een trafo meerdere uitgang spanningen, check dat ook. Vervolgens sluit je ze alle drie in serie aan. Staat me overigens bij dat de eufy niet met een elektronische gong overweg kan. Zie documentatie.

[Solid Seal]

jerisson schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 21:41:
[...]

Heb je hier toevallig nog iets mee gedaan? Ik heb hier de afgelopen jaren ook aan gedacht, maar dan met als doel om lightfield datasets te capteren. (Mijn Ender 3 staat al enkele jaren stof te vangen. Amper gebruikt.)

Ja ik heb inmiddels alles ge-3D-print eigen ontwerp maar wel losjes afgekeken van het bovenstaande filmpje.
Echter kom ik er nog niet uit hoe ik alles met de Arduino Naso ESP32 kan gaan laten praten .

Koeling zal geen issue zijn denk ik daar de slider niet heel snel en veel beweegt.
Ik had ook gehoopt dat een printplaat maken bij bekende printplaatmakers een stuk goedkoper kon qua verzendkosten . De printplaatjes kosten gemiddeld denk 2 euro per stuk. maar verzenden kost 30-50 euro

Ik hou je op de hoogte. Maar is te warm in mijn schuur momenteel