De EL-kroeg - Deel 4

[pablok]

Maar eh,

Ik kan op de draden naar de led spanning meten en concludeer dan dat het printplaatje niet kapot is.
Of is deze conclusie onjuist?

Als mijn zonnepaneeltje de accu laadt en het printplaatje in orde is, zou ik dan een willekeurige 3V led kunnen kopen, of zijn er nog meer dingen waar ik dan op moet letten?

Met vriendelijke groet,
pablo k

[PE9SMS]

Ah, dan had ik het niet goed begrepen. Die conclusie kan juist zijn, mits de spanning die je daar meet (zonder LED) groter dan 3V is. En ik verwacht eigenlijk ruim hoger dan 3V. Dan kan het nog zo zijn dat die spanning bij een aangesloten LED te ver inzakt. Dan blijft de LED donker en is alsnog de conslusie: printje stuk.

[memphis]

Maar dan moet je eerst ook de sensor flink afplakken en even wachten voordat de LED zou moeten gaan branden.

[Atlas]

Even een stomme vraag. Ik heb dit ding gekocht:
https://www.conrad.nl/nl/...3DogCYEAQYASABEgKD_fD_BwE

Werkt op 24 volt AC.
Uiteraard niet goed opgelet, en heb een 24 volt DC adapter besteld.

Gaat dit werken of sloop ik dat Gardena ding dan?
Het lijkt me een gewone Solonoid die daarin zit, met misschien een gelijkrichter ervoor. Dus 24 volt DC lijkt me gewoon kunnen, maar klopt dat?

[memphis]

Afhankelijk wat voor een motor het is. De kans is groot dat er een wisselstroommotor in zit en dus gelijkstroom niet gaat werken.

[ehtweak]

Atlas schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 15:50:
Even een stomme vraag. Ik heb dit ding gekocht:
https://www.conrad.nl/nl/...3DogCYEAQYASABEgKD_fD_BwE

Werkt op 24 volt AC.
Uiteraard niet goed opgelet, en heb een 24 volt DC adapter besteld.

Gaat dit werken of sloop ik dat Gardena ding dan?
Het lijkt me een gewone Solonoid die daarin zit, met misschien een gelijkrichter ervoor. Dus 24 volt DC lijkt me gewoon kunnen, maar klopt dat?

Tja... het staat er toch duidelijk bij:


M.a.w. afhankelijk van het gekochte model, heb je een 9V DC of een 24V AC voedingsspanning nodig om het ventiel aan te sturen...

[Atlas]

ehtweak schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 17:11:
[...]

Tja... het staat er toch duidelijk bij:
[Afbeelding]

M.a.w. afhankelijk van het gekochte model, heb je een 9V DC of een 24V AC voedingsspanning nodig om het ventiel aan te sturen...

Thanks, op zoek dan maar naar een 24 volt AC adapter ofzo…
Enig idee hoeveel VA deze moet zijn? Zou 8 VA genoeg zijn?

[memphis]

Atlas schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 18:08:
[...]


Thanks, op zoek dan maar naar een 24 volt AC adapter ofzo…
Enig idee hoeveel VA deze moet zijn? Zou 8 VA genoeg zijn?

Beetje zelfonderzoek mag ook want wij kunnen ook niet meer zien dan de handleiding waar daar niets over in staat. Dan trek je maar de manual van een besturingscomputer open: https://content.tdr.dss.h...pub000067060/doc000115536

Maximale uitgangstroom 900mA

Maar of dit voor de maximale 3 of 6 kleppen is weet ik niet. Als ik naar de adapter kijk is het maar een simpele stekker adapter dus ik verwacht voor minimaal 3 kleppen.

Meet anders eens de weerstand van de spoel. Op wisselspanning zal dat iets hoger zijn maar dan heb je een idee denk ik.

[Atlas]

memphis schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 19:47:
[...]


Beetje zelfonderzoek mag ook want wij kunnen ook niet meer zien dan de handleiding waar daar niets over in staat. Dan trek je maar de manual van een besturingscomputer open: https://content.tdr.dss.h...pub000067060/doc000115536

Maximale uitgangstroom 900mA

Maar of dit voor de maximale 3 of 6 kleppen is weet ik niet. Als ik naar de adapter kijk is het maar een simpele stekker adapter dus ik verwacht voor minimaal 3 kleppen.

Meet anders eens de weerstand van de spoel. Op wisselspanning zal dat iets hoger zijn maar dan heb je een idee denk ik.

Slim om in de sproei computer handleiding te kijke, daar was ik niet opgekomen.
Maar het antwoord blijkt dus al op GoT te staan… Gizz in "Gardena 24v kabel alternatief"

150mA per ventiel dus. Prima, dan wordt het een 24 volt ac deurbel trafo

[badkuip]

Sinds jaar en dag heb ik mij off the grid garagebox voorzien van een zonnepaneel, een controller en een auto-accu. Het gaat om deze controller zoals in het plaatje.


Vervolgens 12v led-verlichting aan het dak gehangen waardoor ik altijd verlichting heb.
Daarnaast gebruik ik dit gebeuren om de accu van mijn motor op te laden. Dus af en toe steek ik de stekker van de auto-accu om naar een aansluiting die ik gemaakt heb op mijn motor-accu. Zo blijft die ook een beetje geladen. En de controller beschikt over druppellaadfunctionaliteit wat een mooie bijkomstigheid is voor de motoraccu. De controller werd geleverd bij het zonnepaneel en die kwamen als set voor €30 van Ali.

Ook hebben ze in het plaatje meteen een omvormer erbij in getekend. En dat komt goed van pas want ik speel met de gedachte om er een omvormer erbij te kopen. Ik zal er geen strijkijzer of een wasmachine op aansluiten maar wil er wel mijn 18v accuboor kunnen opladen en af en toe een werklamp aansluiten als ik iets met de motor wil doen. De motor wil ik voortaan gaan opladen met een Ctek-druppellader die ik nog heb liggen. Daar heb ik iets meer vertrouwen in dan die el cheapo controller die dat doet.

Wat voor omvormer zou ik moeten kopen?
Zou dit of dit iets zijn

De zonnepaneel controller heeft een uitgaande spanning van 12 tot 14.6V (volgens de handleiding) en maximaal 10A. De Victron omvormer heeft een Input voltage range 9,2 - 17.
Zou moeten passen denk ik. Of zie ik iets over het hoofd?

Waar moet ik op letten, behalve de ingangsspanning, uitgaande spanning en het maximale vermogen?
Zou ik voor mijn situatie een omvormer nodig hebben met een zuivere sinus? Of kan ik af met een goedkopere omvormer die geen zuivere sinus afgeeft? Zal ik het aansluiten zoals in het schema of kan ik het beter anders doen?

[ Voor 3% gewijzigd door badkuip op 29-05-2023 14:10 ]

[memphis]

Voor wat je wil is het omvormen naar 220 en dan weer terug naar een lagere spanning een beetje overbodig en verliezend.

De accu van je boor zou je met een zgn boostconverter vanaf 12v direct kunnen laden. Een werklamp kan je ook op 12v vinden als ook vele andere LED verlichting. En natuurlijk zijn er modelbouwladers die vanaf 12v van alles kunnen laden.

[xah5kiDe]

Die omvormers zijn prima, maar houd er rekening mee dat ze veel gebruiken in idle mode. Ik lees bijvoorbeeld 0.3A. Dat is 7.2AH per dag. Als je eenmalig je accuboor wilt opladen en je zet de omvormer de volgende dag weer uit, dat werkt dat prima. Er zijn inderdaad ook boosters om 18V te maken. Die moet wel precies als lader kunnen functioneren bij jouw batterij. En je moet zelf dan nog een houder in elkaar knutselen. Omvormer is dan een stuk makkelijker.

[badkuip]

@memphis @xah5kiDe bedankt voor jullie feedback. Misschien is dit niet de beste oplossing. Ik had geen rekening gehouden met dat een omvormer ook verliezen heeft.
De accuboor kan ik thuis ook nog wel opladen, dat is geen must.
Misschien dat ik voor de motor-druppellader nog eens een DC-DC lader koop, zoals deze.
Bedankt voor jullie advies.

[Jcrs7]

Wie weet wat dit voor stekker is? En kan je deze loshalen om op een andere kabel te zetten?

[xah5kiDe]

Ik zou beginnen met het grijze kapje er af te halen. Lijkt erop geklemd te zijn. Dan proberen om de pinnen er een voor een uit te halen door met een naald o.i.d. de ontgrendeling terug te drukken. Pinnen zitten meestal met een klein veertje vast. Het is niet altijd mogelijk om dit voor elkaar te krijgen (MC4 solar connectoren lukt het me bijvoorbeeld nooit).

[Jcrs7]

Het grijze kapje gaat eraf, alleen hoe ik eventueel de draden uit de stekker krijg?
Dus eigenlijk met een naald vanuit de kabelzijde het veertje/weerhaakje weg drukken en proberen de kabels terug te trekken?

Weet iemand ook het type van deze stekker?

[Anoniem: 70904]

Jcrs7 schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 07:45:
[Afbeelding]

Wie weet wat dit voor stekker is? En kan je deze loshalen om op een andere kabel te zetten?

Ik zou niet te veel gaan prutsen met zo'n stekkertje. Zitten vaak van die mesjes in die je ook wel in een rj-45 connector tegenkomt. Meestal voor éénmalig gebruik.

Je kan ook de diameter van de bedrading op meten, en bijvoorbeeld met een stootverbinder verder breien.

[JT]

Ik heb de tip van mijn soldeerbout een hele tijd geleden gebruikt, niet vertind en die zit nu natuurlijk vol met zwarte oxidatie. Nu had ik een potje flux gekocht mede met het idee de tip daar heet in te dippen om de oxidatie eraf te krijgen, ik was geïnspireerd door een Youtubefilmpje. Maar er gebeurt gewoon niks na 6 keer dippen en uitdampen. Zal de tip gewoon verloren zijn?

[ehtweak]

@JT Als je soldeerbout heet is, de tip gewoon door/langs een bolletje staalwol wrotten.
Werkt prima!
En daarna ff een tipje verse soldeer. En als je je soldeerbout uitzet, als laatste ff langs de staalwol halen, dan koelt 'ie 'schoon' af.

Voor heel weinig bij de Action te koop:


Gebruik ik al jaren met diverse soldeebouten.
Voor het schokkende bedrag van 62 cent voor 3 stuks!

[ Voor 11% gewijzigd door ehtweak op 11-06-2023 15:47 ]

[Goz3rr]

ehtweak schreef op zondag 11 juni 2023 @ 15:45:
@JT Als je soldeerbout heet is, de tip gewoon door/langs een bolletje staalwol wrotten.
Werkt prima!
En daarna ff een tipje verse soldeer. En als je je soldeerbout uitzet, als laatste ff langs de staalwol halen, dan koelt 'ie 'schoon' af.

Voor heel weinig bij de Action te koop:
[Afbeelding]

Gebruik ik al jaren met diverse soldeebouten.
Voor het schokkende bedrag van 62 cent voor 3 stuks!

Staalwol is harder dan de beplating van de soldeerbout en zal deze dan ook beschadigen, daarom hoor je messing te gebruiken.

Zullen wel duurder zijn, en er zijn ook genoeg grapjassen die gekleurd/verkoperd staal verkopen onder de naam messing (met name op amazon/aliexpress). Even checken met een magneet, want messing is niet magnetisch.

[ehtweak]

@Goz3rr Je moet 't ook niet als schuurspons gebruiken.

Gewoon een losse dot staalwol waar je ff je hete soldeerbout insteekt.

Ik gebruik het al jaren. En m'n aloude ERSA MS60c soldeerstation met bijbehorende bout (>25 jaar oud) zijn nog steeds in prima conditie.
Blijkbaar doe ik het dan toch anders.

Oh ja, en deze:
ehtweak in "De EL-kroeg - Deel 4"
gebruik ik ook nog steeds. (op weer een andere plek).

[ Voor 17% gewijzigd door ehtweak op 11-06-2023 21:10 ]

[xah5kiDe]

Effe snel met je duim over het toppie gaat ook prima
Ben inmiddels gepromoveerd tot het gebruik met een nat sponsje.
Als je ondanks alle pogingen het puntje niet meer vertint krijgt, dan zou ik toch een nieuwe kopen.

[CurlyMo]

xah5kiDe schreef op zondag 11 juni 2023 @ 21:32:
Ben inmiddels gepromoveerd tot het gebruik met een nat sponsje.

Die zit bij mijn soldeerstation ook gewoon inbegrepen dus inderdaad, gewoon het natte sponsje.

[DaWaN]

JT schreef op zondag 11 juni 2023 @ 14:30:
Ik heb de tip van mijn soldeerbout een hele tijd geleden gebruikt, niet vertind en die zit nu natuurlijk vol met zwarte oxidatie. Nu had ik een potje flux gekocht mede met het idee de tip daar heet in te dippen om de oxidatie eraf te krijgen, ik was geïnspireerd door een Youtubefilmpje. Maar er gebeurt gewoon niks na 6 keer dippen en uitdampen. Zal de tip gewoon verloren zijn?

Hangt ook een beetje af van de kwaliteit van de punt.
In principe hoor je die oxidatie te kunnen reinigen met een natte spons of zo'n messing spons.
Punt erlangs halen en dan kun je hem daarna weer voorzien van tin.
Persoonlijk ben ik meer fan van zo'n messing spons dan een natte spons, geeft de punt een wat minder grote temperatuurschok en zo'n messing spons verwijdert vuil en tin wat effectiever.
Een spons van staal lijkt mij dodelijk voor een punt; zeker gezien een messing spons een stuk goedkoper is dan een goede punt.
Dippen in de flux lijkt mij ook wat aggresief, als je tin hebt met harskern hoort de punt gewoon probleemloos te vertinnen.

Persoonlijk kan ik mij niet herinneren dat ik ooit een punt heb kunnen redden die niet goed vertinde na reiniging, dus als dat niet werkt pak ik altijd een nieuwe punt.

[franssie]

LED-Maniak schreef op zondag 7 oktober 2018 @ 10:21:
Die automotive connectoren van mijn plaatje kan je honderden keren in en uit elkaar halen zonder contactproblemen. Voordeel is dat ze voor het doel gemaakt zijn en ze dus ook vibratie, water en vuil bestendig zijn(wel zo handig als je de connector laat zitten). Zijn prima robuust dus.

Kosten een habbekrats op aliexpress en zijn ook bij farnell te krijgen.


Ook leuk(en dan wel panel mount):
https://www.aliexpress.co...ae803_4&priceBeautifyAB=0

Geinig, ik had deze net binnen en was aan het googlen of er ook een aansluit conventie bestaat voor die dingen. Ik heb ze twee pins, er komt 12V op dus ik moet zelf kiezen wat ik ground maak (1 of 2) - of is daar een standaard voor? Ga het sowieso documenteren (komt in mijn zeilboot) met een watervaste tape print.

edit: een post van 5- jaar geleden

[!null]

Iemand ervaring met kleine stekkertjes?
Dit is allemaal net een slag kleiner dan RPi/Arduino boardjes.

Volgens mij begrijp ik het, maar toch heb ik wat vragen.

Ik moet volgens documentatie deze stekkertjes hebben om op de PCB terminals te duwen.

Dus daar kan ik deze stekkertjes dan voor kopen

Echter staat hier weer 2C achter? Geen idee, verder ziet het er wel kloppend uit.

Daarnaast moet ik dus de contacts hebben voor in die stekkers.
Het lijkt erop dat ik alles met DF11 kan kiezen, maar dan zal het wel handig zijn dat het op SC eindigt gezien de documentatie
https://nl.mouser.com/c/c...duct=Contacts&series=DF11

Maakt het dan verder nog uit welke ik pak? En wat voor tang zal ik hiervoor nodig hebben? Dit is behoorlijk klein.

Voor het prototypen zouden kant en klare kabeltjes ook wel een handig alternatief zijn, want mijn standaard kabeltjes (voor breadbord / RPi etc) passen er al niet goed op.

[BladeSlayer1000]

!null schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 13:00:
Iemand ervaring met kleine stekkertjes?
Dit is allemaal net een slag kleiner dan RPi/Arduino boardjes.

Volgens mij begrijp ik het, maar toch heb ik wat vragen.

Ik moet volgens documentatie deze stekkertjes hebben om op de PCB terminals te duwen.[Afbeelding]

Dus daar kan ik deze stekkertjes dan voor kopen

Echter staat hier weer 2C achter? Geen idee, verder ziet het er wel kloppend uit.

Daarnaast moet ik dus de contacts hebben voor in die stekkers.
Het lijkt erop dat ik alles met DF11 kan kiezen, maar dan zal het wel handig zijn dat het op SC eindigt gezien de documentatie
https://nl.mouser.com/c/c...duct=Contacts&series=DF11

Maakt het dan verder nog uit welke ik pak? En wat voor tang zal ik hiervoor nodig hebben? Dit is behoorlijk klein.

Voor het prototypen zouden kant en klare kabeltjes ook wel een handig alternatief zijn, want mijn standaard kabeltjes (voor breadbord / RPi etc) passen er al niet goed op.

Volgens de datasheet betekend de C "Crimping socket" wat betekend dat de socket gekrompen dient te worden / gekrompen is.
Bron: https://www.farnell.com/datasheets/2691034.pdf

[-DarkShadow-]

xah5kiDe schreef op zondag 11 juni 2023 @ 21:32:
Als je ondanks alle pogingen het puntje niet meer vertint krijgt, dan zou ik toch een nieuwe kopen.

Een potje "tip tinner" doet vaak wonderen om een puntje nog te herstellen. Kost ongeveer even veel als 1 punt, dus is zeker de moeite als je regelmatig soldeert.

[!null]

BladeSlayer1000 schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 16:30:
[...]


Volgens de datasheet betekend de C "Crimping socket" wat betekend dat de socket gekrompen dient te worden / gekrompen is.
Bron: https://www.farnell.com/datasheets/2691034.pdf

Oja handig document. Nu kan ik het bij elkaar zoeken.

Ik denk alleen dat ik vast wel een alternatief kan vinden voor de voorgeschreven krimptool van 600 euro

Ik heb alleen krimptools voor groot spul.

[BladeSlayer1000]

!null schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 21:43:
[...]


Oja handig document. Nu kan ik het bij elkaar zoeken.

Ik denk alleen dat ik vast wel een alternatief kan vinden voor de voorgeschreven krimptool van 600 euro

Ik heb alleen krimptools voor groot spul.

Soms kun je ook kant en klare kabels kopen. Vaak zijn ze dan wel langer dan je nodig hebt maar op die manier weet je 100% zeker dat alles goed is.

[!null]

BladeSlayer1000 schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 21:44:
[...]


Soms kun je ook kant en klare kabels kopen. Vaak zijn ze dan wel langer dan je nodig hebt maar op die manier weet je 100% zeker dat alles goed is.

Ja dat zou handig zijn maar vind ik dus even niet. Waarschijnlijk is het er wel maar heb ik niet de goede zoektermen

[Nox]

Ik ben bezig om obv een esp32 wat led verlichting aan te sturen. De aansturing vanuit de esp32 verloopt echt top middels ledc en HA integratie. Nu is het tijd om van prototype naar 'het eggie' te gaan, maar er zit nu nog een ledje van 20mA op 3,3v op.

Nu heb ik wat zitten lezen als ik naar 24v of 12v wil gaan. Ik heb een mosfet nodig. Die moet weer aangestuurd worden door 5v.

Nu wil ik beginnen met een 24/12v voedingsbron (afhankelijk van mijn ledstrip) en dan naar 5v gaan zodat ik de esp32 kan voorzien van spanning. De ESP32 (mijn devkit v1 board heeft een 5v>3.3v converter aan boord) stuurt een 3.3v pwm signaal uit, deze wil ik dan middels een logic level converter naar 5v brengen.

Tot zover prima, maar dan moet ik van 5v naar 12v/24v gaan. Nu zijn er mosfets die dit kunnen maar ik ga er relatief veel van nodig hebben. Ik heb voor de 24v een mooie oplossing gevonden in de vorm van een kant-en-klare module.

Deze is alleen 1 kanaal, er zijn op dezelfde webwinkel wel 12v modules met 4 kanalen te koop, maar deze gaat tot 20v (en ik durf er echt geen 24v doorheen te jagen).

Voor ik straks met 12 kanalen 12 van die losse boards ga maken, heeft iemand nog advies om een kant en klare module te kopen ergens? Bij voorkeur bestel ik binnen europa omdat ik geen zin heb in inklaring of rommel.

Mocht iemand overigens tips hebben hoe je e.e.a. een beetje netjes kan verwerken in een beuizing, graag Mijn opstelling nu is een breadbordje met wat dupont kabeltjes, die voelen an sich stevig genoeg om er iets permanents van te maken overigens maar als er tips zijn om het echt netjes te maken...

Mocht iemand bedenken waarom ik met een esp32 wil werken: 16bit resolutie (of meer dan 12bit bij hogere frequentie), 16 kanalen en uiteraard: waarom makkelijk als het ook moeilijk kan

[ Voor 4% gewijzigd door Nox op 24-07-2023 00:08 ]

[tafkaw]

Nox schreef op maandag 24 juli 2023 @ 00:07:
Ik ben bezig om obv een esp32 wat led verlichting aan te sturen. De aansturing vanuit de esp32 verloopt echt top middels ledc en HA integratie. Nu is het tijd om van prototype naar 'het eggie' te gaan, maar er zit nu nog een ledje van 20mA op 3,3v op.

Nu heb ik wat zitten lezen als ik naar 24v of 12v wil gaan. Ik heb een mosfet nodig. Die moet weer aangestuurd worden door 5v.

Nu wil ik beginnen met een 24/12v voedingsbron (afhankelijk van mijn ledstrip) en dan naar 5v gaan zodat ik de esp32 kan voorzien van spanning. De ESP32 (mijn devkit v1 board heeft een 5v>3.3v converter aan boord) stuurt een 3.3v pwm signaal uit, deze wil ik dan middels een logic level converter naar 5v brengen.

Tot zover prima, maar dan moet ik van 5v naar 12v/24v gaan. Nu zijn er mosfets die dit kunnen maar ik ga er relatief veel van nodig hebben. Ik heb voor de 24v een mooie oplossing gevonden in de vorm van een kant-en-klare module.

Deze is alleen 1 kanaal, er zijn op dezelfde webwinkel wel 12v modules met 4 kanalen te koop, maar deze gaat tot 20v (en ik durf er echt geen 24v doorheen te jagen).

Voor ik straks met 12 kanalen 12 van die losse boards ga maken, heeft iemand nog advies om een kant en klare module te kopen ergens? Bij voorkeur bestel ik binnen europa omdat ik geen zin heb in inklaring of rommel.

Mocht iemand overigens tips hebben hoe je e.e.a. een beetje netjes kan verwerken in een beuizing, graag Mijn opstelling nu is een breadbordje met wat dupont kabeltjes, die voelen an sich stevig genoeg om er iets permanents van te maken overigens maar als er tips zijn om het echt netjes te maken...

Mocht iemand bedenken waarom ik met een esp32 wil werken: 16bit resolutie (of meer dan 12bit bij hogere frequentie), 16 kanalen en uiteraard: waarom makkelijk als het ook moeilijk kan

Wil je niet liever digitaal aanstuurbare ledstrips? Dan kun je bijv een quinnled van @Quindor gebruiken.

[memphis]

Je kunt die 4 kanaals gewoon gebruiken mits je er geen 10A doorheen probeert te jagen.

Omdat de FET's ongekoeld zijn zal dat de beperking zijn. Ingezoomd op de foto's gaat het om IRF540 die 100v kunnen hebben.

[Knappa]

Nox schreef op maandag 24 juli 2023 @ 00:07:
Ik ben bezig om obv een esp32 wat led verlichting aan te sturen. De aansturing vanuit de esp32 verloopt echt top middels ledc en HA integratie. Nu is het tijd om van prototype naar 'het eggie' te gaan, maar er zit nu nog een ledje van 20mA op 3,3v op.

Nu heb ik wat zitten lezen als ik naar 24v of 12v wil gaan. Ik heb een mosfet nodig. Die moet weer aangestuurd worden door 5v.

Nu wil ik beginnen met een 24/12v voedingsbron (afhankelijk van mijn ledstrip) en dan naar 5v gaan zodat ik de esp32 kan voorzien van spanning. De ESP32 (mijn devkit v1 board heeft een 5v>3.3v converter aan boord) stuurt een 3.3v pwm signaal uit, deze wil ik dan middels een logic level converter naar 5v brengen.

Tot zover prima, maar dan moet ik van 5v naar 12v/24v gaan. Nu zijn er mosfets die dit kunnen maar ik ga er relatief veel van nodig hebben. Ik heb voor de 24v een mooie oplossing gevonden in de vorm van een kant-en-klare module.

Deze is alleen 1 kanaal, er zijn op dezelfde webwinkel wel 12v modules met 4 kanalen te koop, maar deze gaat tot 20v (en ik durf er echt geen 24v doorheen te jagen).

Voor ik straks met 12 kanalen 12 van die losse boards ga maken, heeft iemand nog advies om een kant en klare module te kopen ergens? Bij voorkeur bestel ik binnen europa omdat ik geen zin heb in inklaring of rommel.

Mocht iemand overigens tips hebben hoe je e.e.a. een beetje netjes kan verwerken in een beuizing, graag Mijn opstelling nu is een breadbordje met wat dupont kabeltjes, die voelen an sich stevig genoeg om er iets permanents van te maken overigens maar als er tips zijn om het echt netjes te maken...

Mocht iemand bedenken waarom ik met een esp32 wil werken: 16bit resolutie (of meer dan 12bit bij hogere frequentie), 16 kanalen en uiteraard: waarom makkelijk als het ook moeilijk kan

Je kan al veel ideeën opdoen met de analoge bordjes van @Quindor (die hierboven ook al wordt genoemd. Ik heb zelf al een tiental QuinLED-An-Deca gebouwd, waarvan er eentje al bijna een jaar lang zijn werk doet in de slaapkamer van m'n zoontje. Je kan de volledige opbouw van z'n bordjes bekijken en daar dus wat inspiratie opdoen. Ook z'n discord-server is het vermelden waard, daar word je echt goed geholpen (voor z'n eigen bordjes), maar ik vermoed dat een algemene vraag daar ook wel zal kunnen.

[ Voor 0% gewijzigd door Knappa op 24-07-2023 11:13 . Reden: Juiste user-tag toegevoegd voor Quindor ]

[Hans1990]

@memphis Nee dat kan het niet zomaar. Zonder een schema of aansluitwijze er bij te vermelden vind ik dat sowieso ook een erg gevaarlijke uitspraak.

Die IRF540 kan 100V op drain-source hebben, maar slechts 20V op gate-source. Omdat de chip (PS2-2801-4) er tussen een opto isolator is, moeten beide kant een voeding hebben. Daarin is voorzien met de Power +/- pen, maar deze lijkt op de fotos 2 functies te hebben:

- De MOSFET gate drive mbv de optocoupler wordt er mee gevoed.
- De Power+ word doorgetrokken naar elke + van de channel (dik spoor zichtbaar voor de schroef connectors). De - wordt door de MOSFET geschakeld. Daardoor zijn dit power outputs, en moet je daar niet nog zelf een andere voedingsbron op aansluiten.

Helaas kan je de spanning op een FET kanaal niet los kiezen vanaf de gate drive. Daarom is de max 20V, ondanks dat de FETs veel meer kunnen schakelen.
Nouja, het kan wel, maar dan moet de je + pen van elk power channel niet gebruiken, en de - poot puur als schakelaar naar (gezamelijke) GND gebruiken. Je zou dan de MOSFET drive los kunnen voeden. 5V is daarin geen geweldig idee zoals in het productbeschrijving staat, omdat de IRF540 2-4V gate spanning nodig heeft om aan te gaan (bij 5V is de Rdson nog erg hoog). Ook wat betreft bedrading misschien niet het meest overzichtelijk.

[ Voor 5% gewijzigd door Hans1990 op 24-07-2023 11:14 ]

[memphis]

Dat de Gate spanning max 20v mag zijn is bij veel FET's maar hij wilt hem via zijn ESP aansturen dus dat is geen probleem.

[Septillion]

@Nox Ik zou zelf gewoon op zoek gaan naar logic level mosfets (bijvoorbeeld een IRL-xxx) Dan kan je ze gewoon met 3v3 uit de ESP aansturen. Meeste niet logic level mosfets gaan met de grote stromen ook op 5V al snel issues krijgen. Als je er dan ook een kiest met lage Ron kom je ook ngo wel weg zonder heatsink.

Nadeel van die kant en klaar bordjes is dat je gewoon wat weinig goede specificaties krijgt

[Nox]

tafkaw schreef op maandag 24 juli 2023 @ 09:49:
[...]


Wil je niet liever digitaal aanstuurbare ledstrips? Dan kun je bijv een quinnled van @Quindor gebruiken.

Nope. Ik wil hoge helderheid, hoge cri, hoog voltage, hoge pwm frequentie en hoge resolutie. Die strips zijn leuk voor een hobbyprojectje, niet om te gebruiken onder een keuken, eettafel e.d.

[Nox]

Septillion schreef op maandag 24 juli 2023 @ 12:51:
@Nox Ik zou zelf gewoon op zoek gaan naar logic level mosfets (bijvoorbeeld een IRL-xxx) Dan kan je ze gewoon met 3v3 uit de ESP aansturen. Meeste niet logic level mosfets gaan met de grote stromen ook op 5V al snel issues krijgen. Als je er dan ook een kiest met lage Ron kom je ook ngo wel weg zonder heatsink.

Nadeel van die kant en klaar bordjes is dat je gewoon wat weinig goede specificaties krijgt

Dank voor de tip. Kan ik deze zonder aanvullende componenten aansturen? Een weerstandje ergens ervoor gaat nog maar als ik diodes, optocouplers ed erbij moet zetten wordt het wat gecompliceerder, dat krijg ik niet zo gemakkelijk aan een paar draden gesoldeerd. Dat ik iets direct van 3.3v kan aansturen is wel fijn.

Koeling... Tja ik pak een stuk led strip profiel wat ik over heb en plak ze daar op, daar zie ik niet zoveel issues in.

Edit:
@Septillion ik heb de IRL-Z44N gevonden.

https://opencircuit.nl/product/irlz44n-mosfet-55v-47a

En datasheet: https://cdn.bodanius.com/...492_irlz44n-datasheet.pdf

Volgens de datasheet kan ik met 3v gate 25v 20A schakelen. Rijst nu enkel de vraag: kan ik dit gewoon op de ESP aansluiten of heb ik nog weerstandjes ergens nodig? Misschien een weerstandje van 1k ohm oid tussen de gate en de ESP32 om te voorkomen dat die weerstand van de mosfet de pin out van de ESP32 overbelast?

Overigens lees ik wel op sommige plekken dat Vgs(on) 4v is, dan toch een logic level converter naar 5v gebruiken? Ik zal op z'n hoogst eens 3-4-5 ampere er overheen jagen, Rds(on) is dan ietsje hoger op 3.3v.

Overigens nog een mooi artikeltje: https://arduinodiy.wordpr...-mosfets-with-ttl-levels/

Hier staan meer mosfets in vermeld, maar dan weer niet met through-hole packaging die ik wel zou willen hebben voor het gemak. Hier wordt de IRLZ44N dan weer wel aangeraden als goed maar niet ideaal. Ik lees heel gemengde reacties op fora of hij wel/niet geschikt is.

Heel erg ervaren met elektronica ben ik niet, dus als ik er compleet naast zit hoor ik het graag

[ Voor 44% gewijzigd door Nox op 25-07-2023 11:41 ]

[Septillion]

@Nox Op zich wel, dan zit je tot 15-20A goed. Er zijn ook nog wel types die nog wat hoger gaan misschien. Maar TH is voor modernere vaak wel een ding.

Maar in theorie kan de ESP pin te hard moeten driven in dat geval. Je zou een 100Ohm ofzo in serie kunnen zetten. Ook zou ik een pull doen vanaf de ESP naar GND doen (10k ofzo) om de mosfet echt uit te houden als de ESP nog in reset zit.

[Hans1990]

@memphis Ik dacht dat we het over 4 kanaals bordje hebben. Die heeft nog een optocoupler er tussen zitten om de power rail op de gate te schakelen vermoed ik. Bron: https://www.robotics.org.za/IRF540-MOD
Nu is 100V dan veel te veel, want Vgs mag niet meer dan 20V zijn.

Maar aangezien we het nu over direct op de ESP hebben, maakt dat niet uit
Voor wat betreft stroom; let er wel op dat 37mOhm o.i.d. weinig klinkt, maar bij 20A alsnog aardig wat vermogen betekent. P=I^2*R, en bij 20A 37mohm => 14.8W.
En bi 5A => 0.9W
De datasheet van die MOSFET heeft een thermal resistance Junction-Ambient vermeld staan zonder heatsink. Praktisch limiet is dan zo'n 5-7A afhankelijk of je de MOSFET erg warm tot heet wilt gebruiken. Met goede heatsink kan je wel naar die 20A+ gaan.

Wat betreft een weerstand tussen ESP en gate van de FET; ja dat kan, en kan handig zijn mocht er iets met de gate gebeuren. Maar de FET schakelt dan wel langzamer aan. Als je 1x schakelt is dat niet zo erg. Maar als je op kHz'en gaat PWM'en kan 1k wel een probleem opleveren. Paar honderd Ohm er tussen klinkt iets meer sensible. Waarschijnlijk bij lage belastingen waar je het over hebt zal het wel prima werken. Er is niet echt makkelijk een snelle berekening voor te maken zonder best veel simuleer/uitzoek werk voor te verrichten.

De 1k weerstand tussen gate en GND zoals in je gelinkte artikel vermeld staat is om de MOSFET uit te zetten indien je ESP z'n GPIOs niet heeft ingesteld (of niet is aangesloten). Een zwevende gate kan namelijk de FET half aan zetten. Dus die zou ik sowieso aanraden. 1kR is overigens erg laag voor die weerstand tussen gate en GND. Dat mag ook best 100k of 1M zijn.

De gate van een MOSFET is een soort kleine condensator. Zodra die is opgeladen loopt er geen stroom meer de gate in. Maar alles wat het opladen vertraagd zorgt ervoor dat de MOSFET half-aan staan met een hele hoge Rds-on, en dus veel verliezen als je belasting in geleiding komt. Die tijd wil je zo kort mogelijk houden.

[memphis]

Hans1990 schreef op dinsdag 25 juli 2023 @ 20:49:
@memphis Ik dacht dat we het over 4 kanaals bordje hebben. Die heeft nog een optocoupler er tussen zitten om de power rail op de gate te schakelen vermoed ik. Bron: https://www.robotics.org.za/IRF540-MOD
Nu is 100V dan veel te veel, want Vgs mag niet meer dan 20V zijn.

Grappig, ik zie inderdaad ook het schema en lijkt de 100v ook een raar gegeven voor de Gate in die schakeling. Je zou het bordje kunnen aanpassen door een simpele 12v voltage regulator in de voedingslijn naar de opto te plaatsen maar dan kan je beter gewoon een paar losse FET's nemen.

Wat betreft de Gate weerstand, ik heb daar wat artikelen over gelezen en het zou verstandig zijn om wel iets te gebruiken als je de FET vanuit een processor stuurt, ik zie veelal iets van 47 ohm. De functie is om de schakelpiek door de capaciteit van de Gate te dempen en zo de poort van de processor heel te houden.

[xah5kiDe]

@Nox je wilt een hoge schakelfrequentie. Dan kun je beter een mosfet driver gebruiken i.p.v. direct je controller aan te laten sturen. Je moet dan namelijk ampères in de gate sturen wat je controller nooit kan. Als je kunt, gebruik juist een zo laag mogelijke PWM frequentie. Ik geloof niet dat sneller dan 200Hz nodig is, en dat noem ik langzaam. Dat kan nog wel met een controller die direct de gate aanstuurt. Wil je 20kHz gebruiken, dan zit je veel te hoog. Dus wat vindt jij snel?

[Nox]

xah5kiDe schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 00:22:
@Nox je wilt een hoge schakelfrequentie. Dan kun je beter een mosfet driver gebruiken i.p.v. direct je controller aan te laten sturen. Je moet dan namelijk ampères in de gate sturen wat je controller nooit kan. Als je kunt, gebruik juist een zo laag mogelijke PWM frequentie. Ik geloof niet dat sneller dan 200Hz nodig is, en dat noem ik langzaam. Dat kan nog wel met een controller die direct de gate aanstuurt. Wil je 20kHz gebruiken, dan zit je veel te hoog. Dus wat vindt jij snel?

Als ik 16bit resolutie wil bewaren (voor die enorm vloeiende fades) kan ik tot 1220Hz gaan. Die 20kHz e.d. die ze voor filmen gebruiken ga ik niet halen. Ik merkte met mijn oude dimmer die veel lager zit dat je op foto's en video's dit wel enorm ziet. Omdat o.a. mijn keukenverlichting hiermee wil aansturen en bij de eettafel e.e.a. wil doen wil ik hier eigenlijk niet te veel aan tornen. Ik heb zelf geen ervaring met PWM-frequenties specifiek en wat ik wel/niet fijn vindt. Wel weet ik dat ik voor het geflikker van slecht werkende dimmers en ledlampen allergisch ben. Waar anderen ze niet vinden flikkeren of zich er niet aan storen vind ik het enorm onprettig, dan verdraai ik de dimmer tot het effect weg is. Dus wat ik 'snel genoeg' vindt zal ergens tussen de 200 en 1200 liggen

Als ik de BOM van @Quindor erbij pak voor zijn board gebruikt hij IRLZ44N, STP16NF06L met als sidenote: blijf onder de 4A. En daar wil ik ook onder blijven, ik wil de ledstrips op 24v draaien en dan zit ik alsnog onder de 80% vanwege levensduur van de strips, dat is met 24v bijna 100W aan led, dan moet ik een zonnebril op doen.

Voor de echte high power toepassingen, als ik toch meer wil, kan ik een IRLB3036PBF gebruiken, die heeft een DS-resistance van enkele mili-ohms maar is wel prijzig.

Ik snap overigens wel het punt van aansturen met een gatedriver; dat maakt het gewoon net wat 'netter' om te doen en haalt de load van de esp32 af. Dus ik zal daar dan an sich wel voor willen gaan. Dan heb ik met een meerkanaals Logic Level Converter denk ik wel een goede optie? Dan gaat alles naar 5v waarmee gates volledig open gaan van de logic FET's. Dan zou zoiets een goede optie zijn denk ik? https://www.amazon.nl/TXS...nal-Convert/dp/B07HB2S2VC of een iets goedkopere variant zoals deze: https://www.gadgetbouw.nl...-conversie-3-3-5v-module/

De 5v die ik dan met een dc-dc converter maak kan dan gelijk de esp32 voeden (die heeft ook een 5v ingang)

[ Voor 3% gewijzigd door Nox op 26-07-2023 15:24 ]

[Knappa]

Nox schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 15:21:
[...]

Als ik 16bit resolutie wil bewaren (voor die enorm vloeiende fades) kan ik tot 1220Hz gaan. Die 20kHz e.d. die ze voor filmen gebruiken ga ik niet halen. Ik merkte met mijn oude dimmer die veel lager zit dat je op foto's en video's dit wel enorm ziet. Omdat o.a. mijn keukenverlichting hiermee wil aansturen en bij de eettafel e.e.a. wil doen wil ik hier eigenlijk niet te veel aan tornen. Ik heb zelf geen ervaring met PWM-frequenties specifiek en wat ik wel/niet fijn vindt. Wel weet ik dat ik voor het geflikker van slecht werkende dimmers en ledlampen allergisch ben. Waar anderen ze niet vinden flikkeren of zich er niet aan storen vind ik het enorm onprettig, dan verdraai ik de dimmer tot het effect weg is. Dus wat ik 'snel genoeg' vindt zal ergens tussen de 200 en 1200 liggen

Als ik de BOM van @Quindor erbij pak voor zijn board gebruikt hij IRLZ44N, STP16NF06L met als sidenote: blijf onder de 4A. En daar wil ik ook onder blijven, ik wil de ledstrips op 24v draaien en dan zit ik alsnog onder de 80% vanwege levensduur van de strips, dat is met 24v bijna 100W aan led, dan moet ik een zonnebril op doen.

Voor de echte high power toepassingen, als ik toch meer wil, kan ik een IRLB3036PBF gebruiken, die heeft een DS-resistance van enkele mili-ohms maar is wel prijzig.

Ik snap overigens wel het punt van aansturen met een gatedriver; dat maakt het gewoon net wat 'netter' om te doen en haalt de load van de esp32 af. Dus ik zal daar dan an sich wel voor willen gaan. Dan heb ik met een meerkanaals Logic Level Converter denk ik wel een goede optie? Dan gaat alles naar 5v waarmee gates volledig open gaan van de logic FET's. Dan zou zoiets een goede optie zijn denk ik? https://www.amazon.nl/TXS...nal-Convert/dp/B07HB2S2VC of een iets goedkopere variant zoals deze: https://www.gadgetbouw.nl...-conversie-3-3-5v-module/

De 5v die ik dan met een dc-dc converter maak kan dan gelijk de esp32 voeden (die heeft ook een 5v ingang)

Hierbij nog een linkje over de achterliggende wiskunde over keuze van transistors e.d. https://dubiouscreations....n-esp32-light-controller/

[memphis]

Ik heb nog even gezocht maar een low voltage gate FET in een TO220 behuizing en kwam een artikel tegen dat naar deze verwees: https://asset.conrad.com/...-n-kanaal-87-w-to-220.pdf

[RAdri]

8 kanaals 30V 5A
3.3V aansturing, tot 2 kHz.

[xah5kiDe]

Die logic level shifters zijn niet optimaal. Het hoge niveau wordt met een 10k pull up weerstand gemaakt het lage niveau komt nog steeds van de controller. Dat wordt heel langzaam aangaan. De mos gate capaciteit zal rond de 2nF zijn (zie datasheet). 10k*2nF=20us. Elke keer als je aan of uit zet gaat er relatief veel energie verloren. De IRLZ44N die ik hierboven vermeldt zag kun je niet fatsoenlijk aansturen met 3V want dan is het 30mOhm. Vanaf 5V zakt dat beneden de 20mOhm. Zo'n TO220 behuizing kan ongekoeld ongeveer een Watt hebben zodat je 7A aankan.
PWM op 100Hz met 16bit resolutie betekent dat de PWM uitgang van je controller op 6.5MHz moet draaien. Lijkt me geen enkel probleem. Maar vanaf 10bit zal het al heel vloeiend zijn.
Het is allemaal vantevoren uit te rekenen, maar je kunt ook beginnen op 100 Hz en kijken hoe warm het wordt. Valt het mee dan kun je de frequentie verhogen.
Je zou eigenlijk ook een filter op de uitgang moeten plaatsen. Anders verstoor je de AM radio van je buurman Helpt wel als je langzaam schakelt dus nog een reden om 100Hz te gebruiken.

[Nox]

xah5kiDe schreef op donderdag 27 juli 2023 @ 22:00:
Die logic level shifters zijn niet optimaal. Het hoge niveau wordt met een 10k pull up weerstand gemaakt het lage niveau komt nog steeds van de controller. Dat wordt heel langzaam aangaan. De mos gate capaciteit zal rond de 2nF zijn (zie datasheet). 10k*2nF=20us. Elke keer als je aan of uit zet gaat er relatief veel energie verloren. De IRLZ44N die ik hierboven vermeldt zag kun je niet fatsoenlijk aansturen met 3V want dan is het 30mOhm. Vanaf 5V zakt dat beneden de 20mOhm. Zo'n TO220 behuizing kan ongekoeld ongeveer een Watt hebben zodat je 7A aankan.
PWM op 100Hz met 16bit resolutie betekent dat de PWM uitgang van je controller op 6.5MHz moet draaien. Lijkt me geen enkel probleem. Maar vanaf 10bit zal het al heel vloeiend zijn.
Het is allemaal vantevoren uit te rekenen, maar je kunt ook beginnen op 100 Hz en kijken hoe warm het wordt. Valt het mee dan kun je de frequentie verhogen.
Je zou eigenlijk ook een filter op de uitgang moeten plaatsen. Anders verstoor je de AM radio van je buurman Helpt wel als je langzaam schakelt dus nog een reden om 100Hz te gebruiken.

Die irlz44n fets zijn goedkoop, voor een rgb kanaal is dat 3-4A maal 24v, dat is een royale 200W aan vermogen. Ik krijg dat moeilijk weg. Ik denk dat ik dat gewoon eens probeer. En ik begin eens op 200hz ofzo, ik kan altijd nog opschakelen en gate drivers gebruiken.

De ultra fancy high power fets met ultralage Rdson gebruik ik dan wel voor de cct kanalen of enkel witte kanalen.

Dat board hierboven ziet er goed uit maar nu ik zoveel over fets heb geleerd en een review heb gelezen denk ik dat zelf de fets uitzoeken leuker is. Het spul kost geen godsvermogen, ik vond het al geniaal dat ik een simpel ledje kon aansturen dus een hele strip zo lijkt me nog leuker.

EDIT:

memphis schreef op donderdag 27 juli 2023 @ 09:58:
Ik heb nog even gezocht maar een low voltage gate FET in een TO220 behuizing en kwam een artikel tegen dat naar deze verwees: https://asset.conrad.com/...-n-kanaal-87-w-to-220.pdf

Dank voor je link, deze heb ik gisteren besteld. Zien er goed uit en bij domoticx voor nog geen euro ps leverbaar.

Ik heb Chatgpt de calculaties laten maken, met een gate resistor van 240 ohm blijf ik netjes onder de 16mA wat voor de esp32 ook makkelijk te driven is. De gate charge van 20nC zou in 1,67 microseconde gaan wat er op neer komt dat ik bij 10% van de on-time op 1% van de brightness nog op bijna 600Hz kan draaien. Als ik daar van af wijk en niet op 1% brightness iets doe is 1200Hz ook nog doable.

Ik heb ook een stuk ledstrip op 24v besteld en een dc-dc converter en 10k weerstanden voor tussen de gate en source dus prototyping kan beginnen Ook nog een paar andere mosfets meebesteld, ik ga eens kijken wat het gaat doen.

[ Voor 23% gewijzigd door Nox op 29-07-2023 16:59 ]

[xah5kiDe]

Slim chatgpt kan dat dus ook uitrekenen. 10% on time is toch ongeveer 10% brightness?

[Osiris]

Persoonlijk zou ik ChatGPT niet vertrouwen met berekeningen: daar is het notoir slecht in. Het is een language model, niet een allesomvattende AI-god.

[Nox]

Even een update: Hij brandt! ik heb nu de fet die @memphis hier eerder aanhaalde gebruikt. Ik heb nog een IRLZ44N en een ander type fet gekocht, zodat ik daar mee kan testen. Deze is in ieder geval op ~0.7A drain-source niet een beetje warm dus dat gaat goed. Haal voor mijn gevoel ook de maximale brightness eruit dus tot nog toe great success.

Septillion schreef op dinsdag 25 juli 2023 @ 20:23:
@Nox Op zich wel, dan zit je tot 15-20A goed. Er zijn ook nog wel types die nog wat hoger gaan misschien. Maar TH is voor modernere vaak wel een ding.

Maar in theorie kan de ESP pin te hard moeten driven in dat geval. Je zou een 100Ohm ofzo in serie kunnen zetten. Ook zou ik een pull doen vanaf de ESP naar GND doen (10k ofzo) om de mosfet echt uit te houden als de ESP nog in reset zit.

Die 10k werkt niet zo heel goed. Ik ga dat eens ff uitvogelen vanavond, ik heb gisteren eerst maar eens gekeken om iets werkend te krijgen op 24v Ik had hem tussen gate en source geprikt, maar misschien zat ik er net naast op m'n breadboardje ofzo. In ieder geval belangrijk om voor >100% voeding te berekenen. Ik vind die halve seconde niet echt erg, als het incidenteel is. Weet ik ook weer dat dat ding gereboot is

memphis schreef op dinsdag 25 juli 2023 @ 23:51:
[...]


Grappig, ik zie inderdaad ook het schema en lijkt de 100v ook een raar gegeven voor de Gate in die schakeling. Je zou het bordje kunnen aanpassen door een simpele 12v voltage regulator in de voedingslijn naar de opto te plaatsen maar dan kan je beter gewoon een paar losse FET's nemen.

Wat betreft de Gate weerstand, ik heb daar wat artikelen over gelezen en het zou verstandig zijn om wel iets te gebruiken als je de FET vanuit een processor stuurt, ik zie veelal iets van 47 ohm. De functie is om de schakelpiek door de capaciteit van de Gate te dempen en zo de poort van de processor heel te houden.

Ik heb nu 240 ohm, werkt prima. Blijft 'ie rond de 13mA wat prima is voor een esp32, zit ik aan de safe side. PWM frequentie op 200hz, 300hz en 500hz getest, werken allemaal prima. Op 200 zie ik ook geen geflikker. Moet nog kijken hoe dat bij de rgb leds is.

Osiris schreef op zondag 30 juli 2023 @ 09:31:
Persoonlijk zou ik ChatGPT niet vertrouwen met berekeningen: daar is het notoir slecht in. Het is een language model, niet een allesomvattende AI-god.

Fair enough, ik reken dingen vaak wel na als ik het vraag of als het antwoord me een beetje verbaast. De simpele dingen zijn vaak wel te doen. En sowieso, als het belangrijk word dan ga ik chatgpt niet vragen

xah5kiDe schreef op zondag 30 juli 2023 @ 08:52:
Slim chatgpt kan dat dus ook uitrekenen. 10% on time is toch ongeveer 10% brightness?

Niet helemaal, maar close enough. Tot 5% zie ik hélemaal niks op de ledstrip, daarna gaat ie pas heel zachtjes branden. Een normaal ledje zie ik vanaf 2% iets doen. Verschil tussen 80 en 100 is niet heel groot, dus die ga ik ook niet gebruiken. Blijft alles net wat langer heel.

[memphis]

Omdat je verlichting een aantal LED's in serie kent zal ook pas de geleiding en dus de lichtopbrengst bij een bepaalde spanning beginnen, daarom heb je tot 5% geen actie.

[xah5kiDe]

Wat zijn eigenlijk de specs van die ledstring? Een led(string) moet normaal aangestuurd worden met stroom. Met PWM zet je nu 24V spanning over de string. Is die string daarvoor bedoeld? Zoja dan zit er al een stroombegrenzing in zoals een serie weerstand. Dat verklaart dan mogelijk ook dat het beneden de 5% niet meer werkt.

[Hans1990]

t_on=5%*1/500Hz=100us
Zou genoeg tijd moeten zijn om een MOSFET in geleiding te brengen.. dan zou ik wel 5% licht output verwachten. De gemiddelde (of nog erger; RMS) spanning is nogal verradelijk om mee te rekenen, omdat momentaan de LED strip wel de volledige 24V zou moeten hebben. Die zou dan wel eventjes in geleiding moeten zijn.

Maar als de LED strip z'n eigen DC/DC regelaar heeft dan komt die mogelijk niet snel genoeg in geleiding. 100us opstarttijd klinkt niet abnormaal o.i.d. Voor zulke drivers moet de PWM frequentie beperkt worden om nog enige dim resolutie te behouden. Toch is PWM wel de simpelste dimming methode.. want zodra de pulsbreedte lang genoeg is om licht te produceren is de rest van het dimbereik wel volledig lineair.
En als er geen flickering is bij 100Hz dimming, wat is dan het probleem?

[Nox]

xah5kiDe schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 21:19:
Wat zijn eigenlijk de specs van die ledstring? Een led(string) moet normaal aangestuurd worden met stroom. Met PWM zet je nu 24V spanning over de string. Is die string daarvoor bedoeld? Zoja dan zit er al een stroombegrenzing in zoals een serie weerstand. Dat verklaart dan mogelijk ook dat het beneden de 5% niet meer werkt.

Gewoon your average ledstrip. Constant voltage, 6 leds en een weerstandje in serie, iedere 10cm. Via pwm goed te dimmen, die leds hebben een minimum on-time nodig.

Hans1990 schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 21:54:
t_on=5%*1/500Hz=100us
Zou genoeg tijd moeten zijn om een MOSFET in geleiding te brengen.. dan zou ik wel 5% licht output verwachten. De gemiddelde (of nog erger; RMS) spanning is nogal verradelijk om mee te rekenen, omdat momentaan de LED strip wel de volledige 24V zou moeten hebben. Die zou dan wel eventjes in geleiding moeten zijn.

Maar als de LED strip z'n eigen DC/DC regelaar heeft dan komt die mogelijk niet snel genoeg in geleiding. 100us opstarttijd klinkt niet abnormaal o.i.d. Voor zulke drivers moet de PWM frequentie beperkt worden om nog enige dim resolutie te behouden. Toch is PWM wel de simpelste dimming methode.. want zodra de pulsbreedte lang genoeg is om licht te produceren is de rest van het dimbereik wel volledig lineair.
En als er geen flickering is bij 100Hz dimming, wat is dan het probleem?

Ik ben niet de enige die er naar kijkt er zijn mensen die wel flickering zien. Hij draait nu op 500hz stabiel. Zal eens kijken, volgens mijn berekening zou 1pct op 500hz goed moeten komen. 5 procent op 1000hz dus ook.

[Hans1990]

Dat zou goed kunnen. Ik heb sneller last van flickerende lampen als iets in m'n ooghoeken zit. En als je verlichting bouwt is er grote kans dat die zich daar gaat bevinden.

Zodoende kan ik zelfs storen aan het 7-segment multiplex gedrag van mijn Weller WD80 soldeerstation.

[Septillion]

Mm, ik heb nog nooit gehad dat ik geen licht had op 1% met PWM. Dat toch gewoon op 12-bit, >1000Hz. Enige wat ik me kan bedenken is dat de weerstand de gate van de mosfet wel ergggggggg traag maakt. Want verder zijn het gewoon ledjes en een weerstand.

En mja, 200Hz zou ik ook gillend gek van worden. Als je er direct naar kijkt zie je het misschien niet maar vanuit een ooghoek of wanneer er beweging onder dat licht plaats vindt, auuwwww.

[xah5kiDe]

Ja het klinkt niet helemaal logisch. Zorg ook voor goede ontkoppeling van de voeding dichtbij de strip. Ik geloof niet dat de gate zo traag zal worden op 200Hz (20us is maar 0.4% van 5ms periode). Maar ook de supply (lange draad) kan vertraging/resonantie geven, dus goed ontkoppelen (220uF o.i.d.). Wat is een oscilloscoop handig in dit soort projectjes

[memphis]

xah5kiDe schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 09:08:
. Wat is een oscilloscoop handig in dit soort projectjes

En ook zwaar overbodig en ondergewaardeerd door veel mensen hier terwijl een simpele scoop (multimeter) niet echt duur hoeft te zijn en voor veel projecten voldoende specs heeft.

[xah5kiDe]

Ik heb al meerdere oscilloscopen, maar als ik die nog niet had, zou ik dit overwegen:
YouTube: EEVblog 1540 - The $80 Zotek ZT-702S Osciloscope Multimeter REVIEW
Er waren tijden dat je voor deze prijs een goede multimeter kreeg

[memphis]

Naast mijn 40mhz buisbeeld scoop heb ik een DS202, een 2 kanaals 200khz scoop. Geen dikke specs maar werkt goed genoeg voor wat ik nodig heb en een zeer handig formaat. Op mijn verlanglijstje staat wel een Rigol 1052/1054

[Nox]

Septillion schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 08:44:
Mm, ik heb nog nooit gehad dat ik geen licht had op 1% met PWM. Dat toch gewoon op 12-bit, >1000Hz. Enige wat ik me kan bedenken is dat de weerstand de gate van de mosfet wel ergggggggg traag maakt. Want verder zijn het gewoon ledjes en een weerstand.

En mja, 200Hz zou ik ook gillend gek van worden. Als je er direct naar kijkt zie je het misschien niet maar vanuit een ooghoek of wanneer er beweging onder dat licht plaats vindt, auuwwww.

Welke mosfets en gate resistors heb jij?

Overigens zit nu alles vast met el cheapu dupont kabeltjes, dus daar wordt het ook niet beter van Ook naar de 1m ledstrips zitten er 60cm lange dupont kabeltjes aan elkaar geknoopt, de mosfets heb ik in de female headers geprikt het is echt proto-prototype

[ Voor 10% gewijzigd door Nox op 05-08-2023 00:49 ]

[Septillion]

@Nox Niet perse één type, grijp wat ik heb. IRLB3034 of IRF7313 bijvoorbeeld. En in eigen projectjes laat ik meestal ondeugend de gate weerstand achterwegen Of misschien een keer een 100 Ohm ofzo.

Naar de gate toe zijn dunne draadjes niet zo erg (automatisch gate weerstand:+) , naar de drain en source met die vermogens natuurlijk wel, dat zal aardige val in spanning zijn.

[Sebazzz]

Pff ik moet echt langer uitslapen en minder slordig werken. In 48 uur twee Arduino Nano 33 IoT opgeblazen De eerste keer een 7.4 Li-ion accu aangesloten toen ik zat te prototypen op een breadboard en toen kwam er rook uit, en nu per ongeluk de min-pool van de Li-ion accu (indirect) op de reset PIN in i.p.v. GND aangesloten. Geen rook, maar hij doet ook niets meer, dus vast die SAMD ook gefrituurd...

[manusjevanalles]

Ik ben op zoek naar een RS485-stekker voor mijn SAJ Suntrio 6K omvormer. Er zat oorspronkelijk een connector in de doos, maar die heeft de installateur waarschijnlijk meegenomen en wij hebben het huis pas recent in bezit. Het gaat om deze connector: YouTube: SAJ Suntrio Plus: RS485 Port Connection

Handleiding: https://img.saj-electric....0V0-20211229022813318.pdf

Weet iemand waar ik zo'n stekker kan kopen? Lijkt me niet dat deze specifiek is voor dit merk, maar weet niet hoe deze heet en waar ik hem dan kan aanschaffen.

[ehtweak]

@manusjevanalles Da's toch een gewone RS-232 9-pins connector:



M.a.w. een standaard seriële kabel zou moeten werken...

[manusjevanalles]

ehtweak schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 16:19:
@manusjevanalles Da's toch een gewone RS-232 9-pins connector:

[Afbeelding]

M.a.w. een standaard seriële kabel zou moeten werken...

De omvormer heeft zowel een rs323 als een rs485-poort. Er zit een wifi-dongle in de rs323-poort, terwijl de rs485-poort nog vrij is. Ik wil eerst met die vrije poort aan de slag, vandaar.

[ehtweak]

Kun je hier niet uithalen welke kabel/steker het moet zijn:

https://s3-ap-southeast-2...feb10a241c6ccb48725d0.pdf

https://trackso.in/wp-con...Connection-Manual-SAJ.pdf

[ Voor 20% gewijzigd door ehtweak op 16-08-2023 16:26 ]

[Widow]

Misschien is GoT niet helemaal het forum hiervoor, maar ik probeer het toch even. Een vriend heeft een boot van een meter of 15 gekocht, en het interieur moet opgefrist worden. Tegelijkertijd wil ie de electronica aanpassen, omdat ie alleen 230v vanaf de kade heeft. Die 230v is niet 24/7 beschikbaar vanaf de kade omdat de electra soms uitvalt en de havenmeester er niet altijd is. Daarnaast is er ook geen 230v als we gaan varen, er zit nu geen omvormer op de boot. Hij heeft 2 gigantische 12v accu's aan boord.

Nou is het niet zo moeilijk om ergens een 24v naar 230v omvormer te scoren en die erin te klussen. Echter dan maak je altijd gebruik van de omvormers en gaan je accu's langzaam leeg. Dus zodra er 230v vanaf de kade beschikbaar is, zou ik het liefst willen dat de apparaten daar gebruik van maken, en niet de accu's leegtrekken. Daarnaast, als er 230v vanaf de kade beschikbaar is, moeten ook de accu's worden opgeladen.

Mijn vraag is, weten jullie of er bepaalde omvormers bestaan die dit kunnen? Die dus kunnen zien dat er 230v vanaf de kade binnenkomt, zodra dat gebeurd daar op overschakelen, en de accu's bijladen. En andersom: als de 230v vanaf de kade wegvalt, de accu's weer gebruiken om 230v te genereren. Ik was vroeger zelf electricien dus de boel aansluiten is het probleem niet, maar ik heb vooral ervaring met het vaste stroomnet, niet echt met dit soort omvormers die allerlei situaties aan moeten kunnen.

[xah5kiDe]

Noem je dat niet een UPS? Lader op de ingang spanning, de rest op de uitgang.
Nou doet een echte UPS dat binnen een paar ms . Als zelfknutsel oplossing neem je een relais dat schakelt op de walstroom tussen de omvormer uitgang en de walstroom.

[memphis]

Het is altijd beter om gewoon zoveel mogelijk NIET op 220v te werken. Omvormers hebben ook verliezen. Verlichting, TV, communicatie etc is makkelijk allemaal op 12v te vinden.

[Capacitor]

Laatst had ik een Tuya smart plug aangeschaft. Werkte in eerste instantie ook prima, maar een paar dagen geleden hoorde ik opeens constant klikjes. Blijken de relais van dat ding om de paar seconden te schakelen. Zie dit filmpje:

Contact gezocht met de leverancier en gewoon een nieuwe opgestuurd gekregen, dus dat is ook zeker het punt niet.
Omdat ik toch een beetje nieuwsgierig was wat hier nou precies stuk aan zou zijn, heb ik geprobeerd dat ding uit elkaar te halen. Zit uiteraard allemaal vastgeklikt/gelijmd, dus met een boormachine enigszins netjes uitgeboord en zie hier het resultaat:
Ik krijg helaas de pcb niet uit de behuizing, dus kan de onderkant niet bekijken, maar hebben jullie misschien enig idee wat dit gedrag kan veroorzaken? Ik ga dat ding verder niet meer gebruiken, dus het is alleen om wat kennis te vergaren.
Ik heb een multimeter, dus als er iets nagemeten moet worden, dan kan dat.
Oh en die twee losse draadjes die je op de foto ziet, zijn de aardedraden van de sockets. Joost mag weten waarom die zwart en rood zijn.

[Hans1990]

Schakelt zo'n stekker de relais standaard aan als je hem inplugt, eventueel met wat vertraging?

Het kan zijn dat de voeding niet genoeg stroom meer kan leveren om (beide) relias in te schakelen. Als de voedingslijn dan indondert, reset de microcontroller, wordt het relais afgeschakeld en herstart de hele boel weer.. om daarna na enige inschakelvertraging weer hetzelfde lot te ondergaan.

Als dat zo is zou je ergens in de voeding moeten zoeken. Nu weet ik niet hoe deze voeding in elkaar steekt en of daar nog lang spanning op kan blijven staan (denk aan de elco's e.d.). Maar als een typische capacitor dropper is (ik zie anders ook geen trafo), dan zou mijn eerste vermoeden gaan naar een slechte condensator.

Een condensator kan je soms wel testen met een multimeter, mits die een capaciteit meetstand heeft. Maar in-circuit kan lastig zijn (dus desolderen), en als er spanning op staat zelfs gevaarlijk om te meten. Multimeter capacitors standen werkt alleen als alles geheel spanningsvrij is gemaakt, anders zegt de meter mogelijk ook plof
Welke je dan moet bekijken is vanaf de PCB bovenkant zo lastig te zien.

Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat er iets mis zit met de microcontroller, tenzij je toevallig een firmware update had gedaan die gefaald is oid.

[Capacitor]

Hans1990 schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 14:45:
Schakelt zo'n stekker de relais standaard aan als je hem inplugt, eventueel met wat vertraging?

Klopt inderdaad. Als ik de (nieuwe) inplug, dan schakelen de relais na ~1s in.

Het kan zijn dat de voeding niet genoeg stroom meer kan leveren om (beide) relias in te schakelen. Als de voedingslijn dan indondert, reset de microcontroller, wordt het relais afgeschakeld en herstart de hele boel weer.. om daarna na enige inschakelvertraging weer hetzelfde lot te ondergaan.

Als dat zo is zou je ergens in de voeding moeten zoeken. Nu weet ik niet hoe deze voeding in elkaar steekt en of daar nog lang spanning op kan blijven staan (denk aan de elco's e.d.). Maar als een typische capacitor dropper is (ik zie anders ook geen trafo), dan zou mijn eerste vermoeden gaan naar een slechte condensator.

Een condensator kan je soms wel testen met een multimeter, mits die een capaciteit meetstand heeft. Maar in-circuit kan lastig zijn (dus desolderen), en als er spanning op staat zelfs gevaarlijk om te meten. Multimeter capacitors standen werkt alleen als alles geheel spanningsvrij is gemaakt, anders zegt de meter mogelijk ook plof
Welke je dan moet bekijken is vanaf de PCB bovenkant zo lastig te zien.

Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat er iets mis zit met de microcontroller, tenzij je toevallig een firmware update had gedaan die gefaald is oid.

Thanks voor de info. Ik weet wel het een en ander van condensators getuige mijn naam
Het klinkt in ieder geval wel logisch wat je zegt, maar voor die drie tientjes ga ik er denk ik verder niet aan kloten. Ten eerste kan ik er niet fatsoenlijk bij en ten tweede heb ik geen (de)soldeerapparaat. Ook niet echt de moeite om dat voor dit ding te kopen.

[JT]

Ik kom hier normaal niet en ik kom even ongegeneerd in mijn eigen belang, ik hoop dat jullie het kunnen lijden en willen antwoorden Ik wil 2 scheidingsfiltertjes solderen (feitelijk high pass voor tweeters) en ik heb een 0,36mh spoel nodig en een 5,69uF condensator. Maar ik wil wel iets dat het signaal niet vervormt. Dus dan ga je kijken op websites als deluidsprekerspecialist.nl of speaker&co en dan kom ik tot de conclusie dat 4 onderdeeltjes mij inclusief verzenden zeker 30 euro kunnen gaan kosten Op Ali is het dan nog maar de vraag wat fake is of niet. Heeft er hier iemand nog tips hoe ik wat goedkoper uit kan komen? Ik hoef gerust niet voor 2 euro klaar te zijn, maar 10e per spoel en 7 euro voor een condensator vind ik nog best veel geld. En dan nog verzenden.

[xah5kiDe]

Je kunt deze onderdelen overal kopen. Zolang ze maar geschikt zijn voor de stroom die erdoor moet gaan. Ik zie in deze toepassing ook niet direct wat voor vervorming je bang voor bent. Het zijn in beginsel lineaire componenten. Bij heel grote stromen kan de spoelkern verzadigen wat alleen rond het crossover punt speelt. Zelfde kan gelden voor sommige typen capaciteiten. Dan kun je wat harmonischen krijgen. Maar als je 30 euro al teveel vindt, ben je waarschijnlijk ook niet van de gouden cinch stekkertjes en zou ik de goedkope optie gewoon uitproberen. Om het te testen heb je goede meetapparatuur nodig. Tegenwoordig kan dat al met een app op je telefoon.

[base_]

JT schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 22:16:
....
Ik wil 2 scheidingsfiltertjes solderen (feitelijk high pass voor tweeters) en ik heb een 0,36mh spoel nodig en een 5,69uF condensator. Maar ik wil wel iets dat het signaal niet vervormt.
....
? Ik hoef gerust niet voor 2 euro klaar te zijn, maar 10e per spoel en 7 euro voor een condensator vind ik nog best veel geld. En dan nog verzenden.

Spoelen en condensators vervormen het signaal, bovendien zijn ze niet ideaal. Een condensator heeft enige inductie en een spoel enige capaciteit. Daarnaast nog wat gelijkspanningsweerstand etc.

Een duurdere spoel is idealer met o.a. een kleinere weerstand, maar dit is vooral bij lagere luidspreker impedanties en hogere vermogens van belang. Ook de duurdere condensators (folie i.p.v. elektrolyt b.v.) zijn veel 'idealer' maar de vraag is of je dit gaat horen. Spoelen voor een 1000W bass speaker filter zijn vaak duurder als 10 euro, maar die zijn niet nodig in een huiskamer luidspreker. (Bij dergelijk grote luidspreker vermogens wordt ook vaak een aparte crossover preamp + eindversterker gebruikt.)

Voor een tweeter is de spoel minder kritiek (is ook veel lager vermogen en staat meestal niet in serie met de luidpreker) maar vooral de condensator van belang. Gebruik daarvoor liever geen elektroliet (beter mkp/mkt a.k.a. 'folie').

[memphis]

Maar in de audio-wereld wordt gewoon veel onzin verkocht (en ook klakkeloos aangenomen). Zeker dat soort componenten via een audiowinkel zijn "speciaal" en gaan met gemak 4x over de kop.

[mcDavid]

@Widow ik zou dit volledig omdraaien. Zoveel mogelijk apparatuur/verlichting op 12 volt. Er zijn genoeg slimme accuregelaar off-the-shelf te koop, die je volledig ontzorgen qua laden van start- en verbruikaccu, op walstroom, de dynamo of zelfs pv, schroefas generator, etc.

Als je toch wat zaken overhoudt die echt op 230 volt moeten zijn dat meestal dingen die je toch alleen in de haven gebruikt, of kun je specifiek daarvoor een klein omvormertje meenemen.

[JT]

base_ schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 00:06:
[...]


Spoelen en condensators vervormen het signaal, bovendien zijn ze niet ideaal. Een condensator heeft enige inductie en een spoel enige capaciteit. Daarnaast nog wat gelijkspanningsweerstand etc.

Een duurdere spoel is idealer met o.a. een kleinere weerstand, maar dit is vooral bij lagere luidspreker impedanties en hogere vermogens van belang. Ook de duurdere condensators (folie i.p.v. elektrolyt b.v.) zijn veel 'idealer' maar de vraag is of je dit gaat horen. Spoelen voor een 1000W bass speaker filter zijn vaak duurder als 10 euro, maar die zijn niet nodig in een huiskamer luidspreker. (Bij dergelijk grote luidspreker vermogens wordt ook vaak een aparte crossover preamp + eindversterker gebruikt.)

Voor een tweeter is de spoel minder kritiek (is ook veel lager vermogen en staat meestal niet in serie met de luidpreker) maar vooral de condensator van belang. Gebruik daarvoor liever geen elektroliet (beter mkp/mkt a.k.a. 'folie').

Ok dus zolang ik een foliecondensator pak maakt het niks uit wat ik koop en levert het geen hoorbare vervorming op? Dat je met een filter vervorming introduceert ben ik van op de hoogte. Maar een klein beetje vind ik niet zo boeiend.

memphis schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 08:12:
Maar in de audio-wereld wordt gewoon veel onzin verkocht (en ook klakkeloos aangenomen). Zeker dat soort componenten via een audiowinkel zijn "speciaal" en gaan met gemak 4x over de kop.

Eens hoor. Ik heb geen problemen met flink geld uitgeven aan luidsprekers en processors/versterkers maar hier geen speakerkabels van 30 euro per meter of extra afgeschermde stekkerdozen a 2 miljoen euro zolang het verschil in weergave niet meetbaar is. Ik had alleen wel vaker gelezen dat je beter wel spoelen en condensatoren kunt pakken die gericht zijn op audio omdat het anders mogelijk echt niet geschikt is.

[Rrob]

Widow schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 16:35:
Mijn vraag is, weten jullie of er bepaalde omvormers bestaan die dit kunnen? Die dus kunnen zien dat er 230v vanaf de kade binnenkomt, zodra dat gebeurd daar op overschakelen, en de accu's bijladen. En andersom: als de 230v vanaf de kade wegvalt, de accu's weer gebruiken om 230v te genereren. Ik was vroeger zelf electricien dus de boel aansluiten is het probleem niet, maar ik heb vooral ervaring met het vaste stroomnet, niet echt met dit soort omvormers die allerlei situaties aan moeten kunnen.

Zoiets heet een "acculader/omvormer" bekende merken zijn victron en mastervolt.
De meeste modellen hebben ook een vorm van power-assist (waardoor je de walstroom minder snel overbelast) en er zijn ook modellen die er ook zonnepanelen bij kunnen hebben.

Maar wat mcDavid zegt kan natuurlijk ook: zo veel mogelijk zaken op DC

[Josefien]

Mijn rol soldeertin is bijna op. Er staat geen samenstelling op, maar hij is loodhoudend, volgens mij vorig jaar gekocht in een winkel in Andijk. Soldeert prima.

Nu heb ik via Bol een rolletje loodhoudende 60/40 soldeertin besteld en is het net binnen. Er staat 63/37 op de rol, dat zal wel de tin/lood verhouding zijn. Maar, dat spul smelt vrijwel niet met de bout op 360gr Terwijl bij die temperatuur mijn vorige rolletje prima smolt. Bij 450gr smelt hij pas matig.

Kan ik de conclusie trekken dat dit in werkelijkheid geen 60/40 soldeertin is?

[Onbekend]

Josefien schreef op vrijdag 29 september 2023 @ 19:33:
Mijn rol soldeertin is bijna op. Er staat geen samenstelling op, maar hij is loodhoudend, volgens mij vorig jaar gekocht in een winkel in Andijk. Soldeert prima.

Nu heb ik via Bol een rolletje loodhoudende 60/40 soldeertin besteld en is het net binnen. Er staat 63/37 op de rol, dat zal wel de tin/lood verhouding zijn. Maar, dat spul smelt vrijwel niet met de bout op 360gr Terwijl bij die temperatuur mijn vorige rolletje prima smolt. Bij 450gr smelt hij pas matig.

Kan ik de conclusie trekken dat dit in werkelijkheid geen 60/40 soldeertin is?

Zie https://www.raypcb.com/60_40-vs-63_37-solder/

The 63/37 solder is a metal alloy that comprises 37% lead and 63% tin. This melting point of this solder is 183 degrees Celsius. 63/37 solder has a lower melting point compared to 60/40 solder. One of the benefits of the 63/37 solder is its eutectic property.

Het zou dus moeten werken, maar ik had nog nooit gehoord van deze variant.
Doorgaans wordt loodhoudend 60/40 alleen nog gebruikt bij reparatie van oude apparaten. Maar voor nieuwe soldeerprojecten is loodvrij soldeertin de standaard.

[Josefien]

Die 63/37 zou nog makkelijker te solderen moeten zijn dan 60/40. En moet smelten bij 183gr. Maar het rolletje wat ik binnen heb smelt dus zelfs amper bij 360gr. Daarom denk ik dat het geen echte 63/37 soldeertin is en het dus geen deugdelijk product is.

[memphis]

Of het is soldeer zonder flux?

[Josefien]

Het is verkocht als met 2% flux.

Maar... zonder flux is het normaal dat het niet smelt?

[memphis]

Smelt minder goed, flux is niet alleen een vloeimiddel maar ook een hitte-verspreider.

[dragonhaertt]

360 graden is trouwens ook warm genoeg voor loodvrije tin, dus ik denk dat die aanduiding ook niet heel nauwkeurig is.
Ik heb persoonlijk nog nooit loodhoudende tin gehad die op >300 graden nog niet smelt.

[Hans1990]

Nog belangrijker.. flux zorgt er voor dat je geen/minder last hebt van de oxide lagen op de diverse metalen. Daardoor lukt het solderen iig, ipv dat het een kliederzooitje wordt

Bijvoorbeeld je soldeerpunt zal ook snel een aanslag krijgen als die heet is. De punt even schoonmaken zorgt ervoor dat die weer beter tin 'pakt'.

Maar in soldeerdraad zit vaak een multi-core flux die daar bij helpt. Als je net de punt van jouw soldeerbout vertint en er komt binnen enkele tellen (of simpelweg niet) geen rook meer van af, dan weet je dat er (te) weinig flux is en/of de soldeerbout (te) heet staat afgesteld. Geen flux=geen doorbraak van oxide lagen=geen hecting van tin aan metaal=geen goede soldering.
"2% flux" zegt mij niets. Er zijn letterlijk honderden soorten flux, en geen enkel merk of soldeerdraad is dezelfde. Net zoals dat de samenstelling van lood, tin, en eventueel zilver belangrijk kan zijn, is flux dat ook.

Het helpt ook enorm bij hitteoverdracht, maar dat heeft ook te maken met de (juiste) vorm soldeerpunt voor de klus en eventueel beetje techniek.

[ Voor 11% gewijzigd door Hans1990 op 30-09-2023 21:48 ]

[Josefien]

Dat rolletje niet-smeltende tin deed dat ook niet na schoonmaken van de punt.

Vanmiddag heb ik een rolletje 60/40 soldeertin van Velleman gehaald bij de Brokx in Vlaardingen en die smelt wel zoals normaal.

Er lijkt dus echt wat mis met dat rolletje van Bol en ik heb 'm inmiddels teruggestuurd.

[Anoniem: 1751522]

Zou het mogelijk zijn om deze transformator te vermaken? Maakt de rail voeding (geloofk) aan in een Philips labovoeding.



EDIT: nvm, ik was de primaire vergeten meten en hij is doorgebrand. Mag dus op zoek naar een nieuwe

[ Voor 5% gewijzigd door Anoniem: 1751522 op 17-10-2023 08:51 ]

[Capacitor]

Een vriend van me wil de kabel van zijn tv verlengen. Deze zit met bovenstaande connector en adereindhulzen(?) vast.
Maar dit zijn niet de standaard hulzen toch? Weet iemand toevallig welke je daarvoor nodig hebt?

[JT]

Ik heb uit China een setje dupontkabeltjes gekocht, el cheapo natuurlijk. Nu komt daar zo een misselijkmakende zoete weeige lucht vanaf, wat je soms wel eens met plastic ruikt. Nu vraag ik mij af of het wel gezond is om met die kabeltjes in de weer te gaan want ik moet aan overdadige hoeveelheden weekmakers denken, any thoughts?

Capacitor schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 20:21:
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Een vriend van me wil de kabel van zijn tv verlengen. Deze zit met bovenstaande connector en adereindhulzen(?) vast.
Maar dit zijn niet de standaard hulzen toch? Weet iemand toevallig welke je daarvoor nodig hebt?

De stroomkabel van de tv? Het zegt mij niks (ik ben ook verre van een expert op dit gebied) maar anders gewoon een verlenging met een "normale" stekker maken?

[LED-Maniak]

Ik gebruik al jaren deze soldeerpasta:
https://nl.farnell.com/ch...-c/dp/2529025?ost=2529025

Helaas is die duur en niet op voorraad bij farnell.

Wie heeft goede ervaring met andere pasta?

[badkuip]

Ik wil een alarmsysteem aanleggen in mijn off the grid schuur. Ik heb dus geen 230V tot mijn beschikking maar wel de beschikking over 12V autoaccu's die worden opgeladen door een zonnepaneel.

Ik zoek een alarm dat gaat loeien als de deur wordt opengebroken en ook een sms stuurt naar mijn mobiel als ie afgaat.
Deze lijkt aan mijn eisen te voldoen.

Denk ik nou te simpel als ik de bijgeleverde voeding in de kast kan gooien en het paneel meteen kan aansluiten op mijn 12V systeem?





Als ik dit zo lees, dan trekt ie maximaal 1A bij 12V. Dat zou toch moeten kunnen op een 12v systeem?
Eén draad naar de centrale en klaar, toch?

Of zie ik iets over het hoofd? De reden dat ik het vraag is dat anderen op internet vaker deze vraag stellen en dat er dat deze kant en klaar oplossing eigenlijk niet geadviseerd wordt....

[Septillion]

@Capacitor Zijn in ieder geval geen adereindhulzen maar (spade) connectors. Heb je ook foto van de andere kant? Misschien dat er wel een standaard spade connector op past? Anders zou ik de draad doorknippen en stuk aan solderen.

[Septillion]

@badkuip Lijkt me te werken ook al is een 12V accu natuurlijk wel wat meer dan 12V. Moet je ook kijken dat je systeem genoeg capaciteit heeft, ook voor donkere dagen. Nu zal het vast niet continue 1A@12V gebruiken maar dat is wel 288Wh per dag.

[memphis]

LED-Maniak schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 10:15:
Ik gebruik al jaren deze soldeerpasta:
https://nl.farnell.com/ch...-c/dp/2529025?ost=2529025

Helaas is die duur en niet op voorraad bij farnell.

Wie heeft goede ervaring met andere pasta?

Op het werk gebruiken we deze:
https://nl.farnell.com/er...p/874681?st=ersa%20f-sw32
Werkt echt super.