:strip_icc():strip_exif()/u/285010/crop57a8ba88860fa_cropped.jpeg?f=community)
Niet de bedoeling hier verkapte reclame te maken voor een eigen advertentie...
[ Voor 112% gewijzigd door Koekiemonsterr op 27-09-2016 11:58 ]
Verwijderd
Hey iedereen 
Ik heb me sinds kort 3 schermen aangeschaft, 3x IIYAMA E2483HS. Daarnaast heb ik ook nog een vierde scherm voor mijn fuel enzo. Nu zie ik wel dat mijn oude AMD 6850 Crossfire het wel doet, maar niet met de graphics die ik wil. Nu is de vraag of iemand een goede AMD videokaart heeft/weet die gemakkelijk vier schermen aan kan met toch nog goede graphics..
Alvast bedankt!
Ik heb me sinds kort 3 schermen aangeschaft, 3x IIYAMA E2483HS. Daarnaast heb ik ook nog een vierde scherm voor mijn fuel enzo. Nu zie ik wel dat mijn oude AMD 6850 Crossfire het wel doet, maar niet met de graphics die ik wil. Nu is de vraag of iemand een goede AMD videokaart heeft/weet die gemakkelijk vier schermen aan kan met toch nog goede graphics..
Alvast bedankt!
Kijk even op V&A, daar worden genoeg kaarten aangeboden of maak zelf even een vraag advertentie aan:
Hey iedereen
Ik heb me sinds kort 3 schermen aangeschaft, 3x IIYAMA E2483HS. Daarnaast heb ik ook nog een vierde scherm voor mijn fuel enzo. Nu zie ik wel dat mijn oude AMD 6850 Crossfire het wel doet, maar niet met de graphics die ik wil. Nu is de vraag of iemand een goede AMD videokaart heeft/weet die gemakkelijk vier schermen aan kan met toch nog goede graphics..
Alvast bedankt!
:strip_icc():strip_exif()/u/32877/AvatarSelene.jpg?f=community){kind=avatar}
Zo, het mini avontuurtje gaat voorspoedig. Alle lopende bestellingen voor de fanatec conversion zijn binnen.
De QR1 quick release, prima ding, wel lomp, maar stevig
Ik heb wel al een kennis inschakeld die ik enkel van simracen ken die het leuk vind om te prutsen om me te helpen met electronica moet ik eerlijk toegeven. Het is toch best fijn spul en ik wil het niet verneuken omdat het net jammer zou zijn als je eigenwijs iets zelf wil doen en het toch stuk maakt.
De bij de Bodnar set geleverde wartel, daar heb ik om moeten vragen, maar vind het maar een raar dingetje. Daar ga ik nog een alternatief voor vinden.
Nog een ander dingetje, de Fi-Tech wiring set, prachtig spul! Echter ik heb al aan die jongen gevraagd of hij zeker wist of de coiled kabel lang genoeg was, voor de zekerheid, en of zijn kleurcodes kloppen met wat Bodnar aangeeft. Ook past zijn connector kastje niet op alu profiel, dus daar moet ik iets voor maken.
Al met al is het weer niet zo straight forward als je zou hopen, wat een verassing
Edit:
Aan een montageplaatje gewerkt, vanavond even testen of hij gaat passen.
Ter referentie, het gebruikte aluminium profiel is 45x45, met M6 bouten. De boutjes voor de usb hub zelf zijn m4 en ik heb ze 8mm lang gemaakt, het montageplaatje is nu 5mm dik.
De QR1 quick release, prima ding, wel lomp, maar stevig
Ik heb wel al een kennis inschakeld die ik enkel van simracen ken die het leuk vind om te prutsen om me te helpen met electronica moet ik eerlijk toegeven. Het is toch best fijn spul en ik wil het niet verneuken omdat het net jammer zou zijn als je eigenwijs iets zelf wil doen en het toch stuk maakt.
De bij de Bodnar set geleverde wartel, daar heb ik om moeten vragen, maar vind het maar een raar dingetje. Daar ga ik nog een alternatief voor vinden.
Nog een ander dingetje, de Fi-Tech wiring set, prachtig spul! Echter ik heb al aan die jongen gevraagd of hij zeker wist of de coiled kabel lang genoeg was, voor de zekerheid, en of zijn kleurcodes kloppen met wat Bodnar aangeeft. Ook past zijn connector kastje niet op alu profiel, dus daar moet ik iets voor maken.
Al met al is het weer niet zo straight forward als je zou hopen, wat een verassing
Edit:
Aan een montageplaatje gewerkt, vanavond even testen of hij gaat passen.
Ter referentie, het gebruikte aluminium profiel is 45x45, met M6 bouten. De boutjes voor de usb hub zelf zijn m4 en ik heb ze 8mm lang gemaakt, het montageplaatje is nu 5mm dik.
[ Voor 13% gewijzigd door Schuey op 10-09-2016 14:27 ]
/u/524336/crop57ffe766deaff_cropped.png?f=community)
Ik was begonnen met de bouw, terwijl ik wachtte op de pro micros gebruikte ik een Uno om de software te prototypen. Ik was enkele weken zoet met het mechanische gedeelte, de Arduinos kwamen just-in-time
| Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
Ik heb alle onderdelen binnen zit nu nog even te wachten op de zero delay usb encoders maar heb ook maar weer 5 nieuwe arduino's besteld.... Ik heb 3 kosten gekocht vandaag dus kan er verschillende maken:
[...]
Ik was begonnen met de bouw, terwijl ik wachtte op de pro micros gebruikte ik een Uno om de software te prototypen. Ik was enkele weken zoet met het mechanische gedeelte, de Arduinos kwamen just-in-time
:strip_icc():strip_exif()/u/613501/crop5d7a802d051d1_cropped.jpeg?f=community)
Ben sinds kort weer aan de Iracing nadat de Oculus DK2 weer ondersteund werd door het uitkomen van CV1. Afgelopen zaterdag deze rig in elklaar gezet.
- Thrustmaster T500
- Opel Vectra C stoel (alles instelbaar voor 25 euries uit een Vectra gesloopt:-)
- 4m 44x69mm vuren geschaafd balk
- 1x 122x61x15mm hardhouten multiplex
- 1x Paneel 600 x 250 x 18mm rondo
De rig kosten zonder T500 uiteraard, nog geen 100 euro!
Zit en rijdt heerlijk! :-)
- Thrustmaster T500
- Opel Vectra C stoel (alles instelbaar voor 25 euries uit een Vectra gesloopt:-)
- 4m 44x69mm vuren geschaafd balk
- 1x 122x61x15mm hardhouten multiplex
- 1x Paneel 600 x 250 x 18mm rondo
De rig kosten zonder T500 uiteraard, nog geen 100 euro!
Zit en rijdt heerlijk! :-)
Wel goed contact gehad met Richard en er komt een stuk profiel mee om mijn Frex shifter te monteren. Maar verder standaard. Lijkt me zo fijn dat je van alles kan tweaken zonder te boren.
Ik wilde eigenlijk ook de triple monitor standaard maar die heb bewaard voor later..
Ik kreeg een aanbod welke ik niet af kon slaan, laten we het daar op houden
Het is idd een usb hub, maar de connectoren hebben een schroefverbinding. Zo nooit disconnects of wat dan ook, die kabel gaat pass los als ik dat wil
Nou mijn Rig is zo goed als af, ben de laatste paar weken aan het racen en het is 
Het is me elke cent waard geweest en ondanks dat deze nu even op zijn, alweer rond aan het kijken voor wat mods en toepassingen hier en daar
Hier een aantal foto's en een kort filmpje.
Het is me elke cent waard geweest en ondanks dat deze nu even op zijn, alweer rond aan het kijken voor wat mods en toepassingen hier en daar
Hier een aantal foto's en een kort filmpje.
[ Voor 3% gewijzigd door AlexP36 op 15-09-2016 21:00 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/25212/crop5bb715b4827b7_cropped.jpeg?f=community)
Wow, dat ziet er echt goed uit . Mooi gespoten ook. Had toen je dit plan aankondigde een beetje twijfel of pvc wel sterk genoeg is, maar dat is dus geen probleem?
. Mooi gespoten ook. Had toen je dit plan aankondigde een beetje twijfel of pvc wel sterk genoeg is, maar dat is dus geen probleem?
If buying doesn’t mean ownership Then pirating isn’t stealing / iRacing Profiel
Zolang je maar dikwandig pvc gebruikt is er niets aan de hand. Voordeel je hoeft niets te lijmen, alles is geschroeft en de koppen verzonken zodat je ze zo min mogelijk ziet.:
Wow, dat ziet er echt goed uit
:strip_icc():strip_exif()/u/105641/dratat_icon.jpg?f=community){kind=icon}
Ik ben ook maar eens eindelijk begonnen om een halve rig in elkaar te schroeven. Mijn stuur zit nog aan mijn bureau vastgeschroefd, en dat zit nog prima, dus die blijft nog even zitten. Had vorig jaar al (ja ja, geen tijd enzo) een ASS stoel (vanwege crappy rug, en dikke reet) gehaald en samen met een maat een onderstel voor gelast van 25x25mm staal profiel. Ook heb ik al een hele tijd een setje Heusinkveld Pro's staan die vooral stof happen.... pfff...
Afgelopen week een plaat 18mm MDF gehaald, een hele berg schroeven, 54x54mm houten balken voor onder de MDF plaat en verf en ander los spul.
MDF plaat is 160x80cm, daar de balken eerst onder gelijmd, meteen met een hele berg schroeven vast geschroefd. Daarna een aantal lagen verf er overheen. Ben niet 100% tevreden daarover, maar mijn verfskills sucken, en het is zwart, en uiteindelijk goed genoeg
Deze week ook zitten nadenken over hoe ik de pedalen ging bevestigen. In eerste instantie wilde ik dat ook met MDF doen. Het probleem daarvan is dat ik te beperkt ben in de verstel mogelijkheden, en dus gekozen voor 45x45mm profielen van Motedis. Aantal designs zijn de revue gepasseerd, maar uiteindelijk samen met diezelfde maat als die me geholpen heeft met het stoelframe zijn we tot de volgende tekening gekomen. Parts zijn besteld, en nu nog wachten tot alles binnenkomt.
Het zal wellicht opvallen dat het nogal breed is, en het gas en rempedaal vrij ver uit elkaar staan. Dit heeft te maken met een verrotte knie, en op deze manier zit ik het meest comfortabel. Door de profielen is het natuurlijk allemaal makkelijk te verstellen dus ik kan alle kanten op.
Vandaag had ik ook even tijd om het stoelframe te verven (spuiten), dat had ik ook nog niet gedaan. Resultaat valt me niet eens tegen. Zitten 1 of 2 lopers in, maar door het matzwart valt het niet erg op
Als laatste de stoel die erop komt:
Hoop dat begin volgende week het Motedis spul binnenkomt, dan dat in elkaar draaien, nog wat gaten boren in de bodemplaat voor alles te monteren, en klaar is klara
Afgelopen week een plaat 18mm MDF gehaald, een hele berg schroeven, 54x54mm houten balken voor onder de MDF plaat en verf en ander los spul.
MDF plaat is 160x80cm, daar de balken eerst onder gelijmd, meteen met een hele berg schroeven vast geschroefd. Daarna een aantal lagen verf er overheen. Ben niet 100% tevreden daarover, maar mijn verfskills sucken, en het is zwart, en uiteindelijk goed genoeg
Deze week ook zitten nadenken over hoe ik de pedalen ging bevestigen. In eerste instantie wilde ik dat ook met MDF doen. Het probleem daarvan is dat ik te beperkt ben in de verstel mogelijkheden, en dus gekozen voor 45x45mm profielen van Motedis. Aantal designs zijn de revue gepasseerd, maar uiteindelijk samen met diezelfde maat als die me geholpen heeft met het stoelframe zijn we tot de volgende tekening gekomen. Parts zijn besteld, en nu nog wachten tot alles binnenkomt.
Het zal wellicht opvallen dat het nogal breed is, en het gas en rempedaal vrij ver uit elkaar staan. Dit heeft te maken met een verrotte knie, en op deze manier zit ik het meest comfortabel. Door de profielen is het natuurlijk allemaal makkelijk te verstellen dus ik kan alle kanten op.
Vandaag had ik ook even tijd om het stoelframe te verven (spuiten), dat had ik ook nog niet gedaan. Resultaat valt me niet eens tegen. Zitten 1 of 2 lopers in, maar door het matzwart valt het niet erg op
Als laatste de stoel die erop komt:
Hoop dat begin volgende week het Motedis spul binnenkomt, dan dat in elkaar draaien, nog wat gaten boren in de bodemplaat voor alles te monteren, en klaar is klara
BMC Roadmachine Two (2024)
Colnago CLX evo di2 (2021)
Cube Nuroad Race (2022)
/u/227108/crop6027919ad38b8.png?f=community)
Hehe, eindelijk..... Die pedalen zijn bijna al antiek
Goede stappen Marco. Het zal wel een hele verbetering zijn straks.
Goede stappen Marco. Het zal wel een hele verbetering zijn straks.
iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream
/u/380617/crop5ea17f1cefb4c_cropped.png?f=community)
Wat is er precies antiek aan?:
Hehe, eindelijk..... Die pedalen zijn bijna al antiek
Goede stappen Marco. Het zal wel een hele verbetering zijn straks.
...
Ik heb ze in juli 2015 gekocht:
[...]
Wat is er precies antiek aan?
BMC Roadmachine Two (2024)
Colnago CLX evo di2 (2021)
Cube Nuroad Race (2022)
Juist, nou dan is antiek toch wel overdreven.:) Zijn de nieuwste setjes van deze pedalen geupdate of heb je de nieuwste versie pro / ultimate?:
[...]
Ik heb ze in juli 2015 gekocht
...
Joep doelt op het feit dat ze hier al een jaar op de kast staan
BMC Roadmachine Two (2024)
Colnago CLX evo di2 (2021)
Cube Nuroad Race (2022)
:strip_icc():strip_exif()/u/54978/crop60b9366a413c7_cropped.jpg?f=community)
RPL MLA les op EHST | Aorus Z690 Pro | i9 13900K@5.8 | RTX 5090 | Varjo Aero | 64GB DDR5@5600 | HC Alpha Bravo Virpil Stick Collective | Buttkicker Gamer 2
Dat lijkt de OSW steun die Richard leverd wel? Maar wel mooie oplossing zo...:
Hmm, ideetje waar ik misschien richting toe ga voor mounting en usb hub oplossing... Twijfels
[afbeelding]
[ Voor 8% gewijzigd door jvaneijk op 19-09-2016 12:09 . Reden: linkje toegevoegd! ]
Die heb ik als uitgangspunt genomen en aan hem gevraagd of het gemaakt kon worden inclusief prototype
Ik heb er nog eens een nachtje over geslapen, en het gaat waarschijnlijk toch de mount worden die ik al bedacht had. Daar hoeft namelijk geen geld bij, dit moet allemaal gemaakt worden
Ik heb er nog eens een nachtje over geslapen, en het gaat waarschijnlijk toch de mount worden die ik al bedacht had. Daar hoeft namelijk geen geld bij, dit moet allemaal gemaakt worden
De afgelopen weken mijn opstelling ook weer eens wat updates gegeven: van TV naar triple screen (had ik veel eerder moeten doen, weg de de lag en veel fijnere close racing vanwege FOV), G27 voorzien van brake mod, MDF van een laagje verf voorzien...
Allemaal mooi op tijd klaar voor een nieuw seizoen iRacing
link
Allemaal mooi op tijd klaar voor een nieuw seizoen iRacing
link
Nice!:
De afgelopen weken mijn opstelling ook weer eens wat updates gegeven: van TV naar triple screen (had ik veel eerder moeten doen, weg de de lag en veel fijnere close racing vanwege FOV), G27 voorzien van brake mod, MDF van een laagje verf voorzien...
Allemaal mooi op tijd klaar voor een nieuw seizoen iRacing
link
iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream
Ziet er netjes uit man.:
De afgelopen weken mijn opstelling ook weer eens wat updates gegeven: van TV naar triple screen (had ik veel eerder moeten doen, weg de de lag en veel fijnere close racing vanwege FOV), G27 voorzien van brake mod, MDF van een laagje verf voorzien...
Allemaal mooi op tijd klaar voor een nieuw seizoen iRacing
link
BMC Roadmachine Two (2024)
Colnago CLX evo di2 (2021)
Cube Nuroad Race (2022)
Verwijderd
Ziet er allemaal vet uit man! Mag ik vragen welke beugel je gebruikt voor je monitors en waar je deze gehaald hebt?:
De afgelopen weken mijn opstelling ook weer eens wat updates gegeven: van TV naar triple screen (had ik veel eerder moeten doen, weg de de lag en veel fijnere close racing vanwege FOV), G27 voorzien van brake mod, MDF van een laagje verf voorzien...
Allemaal mooi op tijd klaar voor een nieuw seizoen iRacing
link
Thx!
De basis setup is al van jaren geleden en losjes gebaseerd op "The Deathmobile" van Inside Simracing.
De triple screens heb ik van vraag & aanbod en ik vond de commercieel verkrijgbare monitor mounts maar duur in vergelijking daarmee. Na wat google werk kwam ik op het idee om van stalen steigerbuizen zelf een mount te maken (veel online shops beschikbaar, ik koos uiteindelijk bouwbuis.nl vanwege afhaalpunt bij mij in de buurt). Voordeel: je bent flexibel in maatvoering e.d., het is relatief goedkoop, etc. Een duidelijk nadeel is echter dat het erg lastig bleek om de monitoren goed af te stellen qua hoek en positie t.o.v. elkaar (wellicht een gevolg van mijn onhandigheid
). Uiteindelijk is dat wel gelukt en staat het als een huis.
[ Voor 4% gewijzigd door ray1979 op 20-09-2016 07:47 ]
Zeau!
Dagje uitzieken, nog steeds niet helemaal fris, maar ben op mijn dooie gemakje maar wat gaan klussen... Ik heb alles gedocumenteerd en dat gooi ik hieronder ook maar neer voor de liefhebbers.
Bouw Deel 1 - Mechanisch
Alle onderdelen druppelen binnen, je kent dat wel, een doosje samengesteld om alles in te bewaren enzo.. Maar dan moet je het ook nog gaan doen! Ik beginnen met het voor mij makkelijkste gedeelte, hier kan namelijk niet zo veel fout gaan.
Stap 1
Gevalletje, hoe moeilijk kun je erover doen. Een ringetje op een plaatje, poehee. Check even wel welke gaatjes je pakt. De adapter is er niet voor niks en combineerd dus 2 steekgaten in 1 adapter. Zoals in de onderdelen lijst te zien heb je elke keer 3 boutjes nodig per kant.
Zorg dat ze niet uitsteken. Hou ook even in de gaten dat je de boutjes zo indeelt, dat het onderste (dubbel check) vrij blijft. Hier gaat straks een aarde connector naartoe en die kabel is niet heel erg lang...
Stap 2
Aan de stuurkant, moet de boel open. Op de foto zijn er al 4 grote bouten los, ik had mijn 2e inbus setje nodig om een passende 3.5 te vinden, dat kan zomaar aan het eerste setje liggen De 2 groene pijlen in de foto wijzen naar 2 kleinere zelftappers. Met deze even opletten straks, liever haal je die 1 keer los, met elke keer erop en eraf van dat plaatje ben ik bang dat je de boel stuk draait ofzo..
Als alles los is, hou druk op de achterkant en draai de boel om. Er zitten afstandsbussen tussen de achterplaat en de plaat van de quick release. Die wil je dus niet verliezen.
Hier heb ik de bussen om de boutjes gedaan, die gaan zo apart ergens in een bankje, net als het onderste kapje en de zelftappers.
De groene pijl wijst naar een connector voor de (linker)shifter. Aan de andere kant zit dezelfde connector. Het handigste om deze los te maken zodat je straks ruimte krijgt om te werken, en dat wil je Met een tangetje voorzichtig pielen en ze zijn zo los.
Stap 3
Vervolgens is het handig de aarding kabel los te halen, sterker nog, als je dat aan het doen bent, haal lekker heel die quick release eraf, dan heb je nog meer ruimte om te kunnen pielen. Waarom heb je die piel ruimte nodig dan? De groene pijl wijst naar een connector met een flinke, royale mag ik wel zeggen, klodder lijm. Deze connector moet los, dus de lijm moet er eerst van af... Voorlopig doe ik niks met deze connector, hiervoor verwijs ik je door naar Deel 2 van deze guide.
Stap 4
Heb je eenmaal de quick release en connectoren los dan hou je deze 2 delen over:
De boel een beetje schoonmaken en een simpel klusje later kun je de bodnar adapter monteren op de achterplaat. Hou dus zoals gezegd even rekening met de aarde draad in het onderste gat (kader rechtsonder). Je zou er voor kunnen kiezen wat vloeibare schroefborging te gebruiken (loctite etc.) maar daar heb ik niet voor gekozen, het zit gewoon goed vast, en dat zou het moeten blijven.
Stap 5
Dan was er nog een onderdeel wat apart gelegd was als het goed is Het enige wat hiermee moet gebeuren is dat ik er een gat in moet maken voor een kabel wartel. Het is wel lekker als dat een beetje op zijn plek zit dus ik heb een klein malletje gemaakt waardoor ik in ieder geval iets heb om op te mikken. Ik heb eerst een kleiner gaatje geboort zodat ik straks met goliath een beginnetje heb.
Dat boren met die knoepert ging nog niet zonder slag of stoot... Het is lekker als je in ieder geval een boor hebt met verstelbare weerstand, bij mij liep hij een aantal keer vast omdat ik niet hard genoeg durfde te drukken. Het is zulk dun materiaal dat je er zo doorheen zit maar ik was bang voor scheuren en dergelijke. De boor is overigens 12MM, wartels passen meer dan prima!
Stap 6
Ik heb 2 typen wartels besteld, de 'normale' (A) en de 'click-in' (B ) variant. Ik heb voor die laatste gekozen, die klik je er letterlijk van de buitenkant in en hij verankert zichzelf. De moer die er op zit draait links om, en zo trek je het hele ding vast. Mensen die wel eens aluminium profiel en hamermoeren gebruiken zijn hier vast fan van. Ik in elk geval wel. Rechts een foto van hoe zo'n wartel werkt voor mensen die het nut niet snappen. Je draait eigelijk een soort rubberen anus strak rond de kabel, zo zorg je dus voor een goede vaste connectie en trek-ontlasting.
Stap 7
Als een ervaren chirurg de boel weer dichtnaaien, en op het mechanisch vlak is dit varkentje gewassen.
Hierna volgt het electronische gedeelte, dat vind ik wat lastiger, dus daar gaat iemand me bij helpen
Dagje uitzieken, nog steeds niet helemaal fris, maar ben op mijn dooie gemakje maar wat gaan klussen... Ik heb alles gedocumenteerd en dat gooi ik hieronder ook maar neer voor de liefhebbers.
Bouw Deel 1 - Mechanisch
Alle onderdelen druppelen binnen, je kent dat wel, een doosje samengesteld om alles in te bewaren enzo.. Maar dan moet je het ook nog gaan doen! Ik beginnen met het voor mij makkelijkste gedeelte, hier kan namelijk niet zo veel fout gaan.
Stap 1
Gevalletje, hoe moeilijk kun je erover doen. Een ringetje op een plaatje, poehee. Check even wel welke gaatjes je pakt. De adapter is er niet voor niks en combineerd dus 2 steekgaten in 1 adapter. Zoals in de onderdelen lijst te zien heb je elke keer 3 boutjes nodig per kant.
Zorg dat ze niet uitsteken. Hou ook even in de gaten dat je de boutjes zo indeelt, dat het onderste (dubbel check) vrij blijft. Hier gaat straks een aarde connector naartoe en die kabel is niet heel erg lang...
Stap 2
Aan de stuurkant, moet de boel open. Op de foto zijn er al 4 grote bouten los, ik had mijn 2e inbus setje nodig om een passende 3.5 te vinden, dat kan zomaar aan het eerste setje liggen
De 2 groene pijlen in de foto wijzen naar 2 kleinere zelftappers. Met deze even opletten straks, liever haal je die 1 keer los, met elke keer erop en eraf van dat plaatje ben ik bang dat je de boel stuk draait ofzo..Als alles los is, hou druk op de achterkant en draai de boel om. Er zitten afstandsbussen tussen de achterplaat en de plaat van de quick release. Die wil je dus niet verliezen.
Hier heb ik de bussen om de boutjes gedaan, die gaan zo apart ergens in een bankje, net als het onderste kapje en de zelftappers.
De groene pijl wijst naar een connector voor de (linker)shifter. Aan de andere kant zit dezelfde connector. Het handigste om deze los te maken zodat je straks ruimte krijgt om te werken, en dat wil je
Met een tangetje voorzichtig pielen en ze zijn zo los.Stap 3
Vervolgens is het handig de aarding kabel los te halen, sterker nog, als je dat aan het doen bent, haal lekker heel die quick release eraf, dan heb je nog meer ruimte om te kunnen pielen. Waarom heb je die piel ruimte nodig dan? De groene pijl wijst naar een connector met een flinke, royale mag ik wel zeggen, klodder lijm. Deze connector moet los, dus de lijm moet er eerst van af... Voorlopig doe ik niks met deze connector, hiervoor verwijs ik je door naar Deel 2 van deze guide.
Stap 4
Heb je eenmaal de quick release en connectoren los dan hou je deze 2 delen over:
De boel een beetje schoonmaken en een simpel klusje later kun je de bodnar adapter monteren op de achterplaat. Hou dus zoals gezegd even rekening met de aarde draad in het onderste gat (kader rechtsonder). Je zou er voor kunnen kiezen wat vloeibare schroefborging te gebruiken (loctite etc.) maar daar heb ik niet voor gekozen, het zit gewoon goed vast, en dat zou het moeten blijven.
Stap 5
Dan was er nog een onderdeel wat apart gelegd was als het goed is
Het enige wat hiermee moet gebeuren is dat ik er een gat in moet maken voor een kabel wartel. Het is wel lekker als dat een beetje op zijn plek zit dus ik heb een klein malletje gemaakt waardoor ik in ieder geval iets heb om op te mikken. Ik heb eerst een kleiner gaatje geboort zodat ik straks met goliath een beginnetje heb.Dat boren met die knoepert ging nog niet zonder slag of stoot... Het is lekker als je in ieder geval een boor hebt met verstelbare weerstand, bij mij liep hij een aantal keer vast omdat ik niet hard genoeg durfde te drukken. Het is zulk dun materiaal dat je er zo doorheen zit maar ik was bang voor scheuren en dergelijke. De boor is overigens 12MM, wartels passen meer dan prima!
Stap 6
Ik heb 2 typen wartels besteld, de 'normale' (A) en de 'click-in' (B ) variant. Ik heb voor die laatste gekozen, die klik je er letterlijk van de buitenkant in en hij verankert zichzelf. De moer die er op zit draait links om, en zo trek je het hele ding vast. Mensen die wel eens aluminium profiel en hamermoeren gebruiken zijn hier vast fan van. Ik in elk geval wel. Rechts een foto van hoe zo'n wartel werkt voor mensen die het nut niet snappen. Je draait eigelijk een soort rubberen anus strak rond de kabel, zo zorg je dus voor een goede vaste connectie en trek-ontlasting.
Stap 7
Als een ervaren chirurg de boel weer dichtnaaien, en op het mechanisch vlak is dit varkentje gewassen.
Hierna volgt het electronische gedeelte, dat vind ik wat lastiger, dus daar gaat iemand me bij helpen
Super duidelijke uitleg William, echt dit soort dingen zijn goud waard voor iedereen die een QR1 op een fanatec stuurtje wilt plaatsen om hem zo op een Bodnar of OSW te plaatsen!:
Zeau!
Dagje uitzieken, nog steeds niet helemaal fris, maar ben op mijn dooie gemakje maar wat gaan klussen... Ik heb alles gedocumenteerd en dat gooi ik hieronder ook maar neer voor de liefhebbers.
Bouw Deel 1 - Mechanisch
Alle onderdelen druppelen binnen, je kent dat wel, een doosje samengesteld om alles in te bewaren enzo.. Maar dan moet je het ook nog gaan doen! Ik beginnen met het voor mij makkelijkste gedeelte, hier kan namelijk niet zo veel fout gaan.
Stap 1
Gevalletje, hoe moeilijk kun je erover doen. Een ringetje op een plaatje, poehee. Check even wel welke gaatjes je pakt. De adapter is er niet voor niks en combineerd dus 2 steekgaten in 1 adapter. Zoals in de onderdelen lijst te zien heb je elke keer 3 boutjes nodig per kant.
Zorg dat ze niet uitsteken. Hou ook even in de gaten dat je de boutjes zo indeelt, dat het onderste (dubbel check) vrij blijft. Hier gaat straks een aarde connector naartoe en die kabel is niet heel erg lang...
[afbeelding]
Stap 2
Aan de stuurkant, moet de boel open. Op de foto zijn er al 4 grote bouten los, ik had mijn 2e inbus setje nodig om een passende 3.5 te vinden, dat kan zomaar aan het eerste setje liggen
[afbeelding]
Als alles los is, hou druk op de achterkant en draai de boel om. Er zitten afstandsbussen tussen de achterplaat en de plaat van de quick release. Die wil je dus niet verliezen.
Hier heb ik de bussen om de boutjes gedaan, die gaan zo apart ergens in een bankje, net als het onderste kapje en de zelftappers.
De groene pijl wijst naar een connector voor de (linker)shifter. Aan de andere kant zit dezelfde connector. Het handigste om deze los te maken zodat je straks ruimte krijgt om te werken, en dat wil je
[afbeelding]
Stap 3
Vervolgens is het handig de aarding kabel los te halen, sterker nog, als je dat aan het doen bent, haal lekker heel die quick release eraf, dan heb je nog meer ruimte om te kunnen pielen. Waarom heb je die piel ruimte nodig dan? De groene pijl wijst naar een connector met een flinke, royale mag ik wel zeggen, klodder lijm. Deze connector moet los, dus de lijm moet er eerst van af... Voorlopig doe ik niks met deze connector, hiervoor verwijs ik je door naar Deel 2 van deze guide.
[afbeelding]
Stap 4
Heb je eenmaal de quick release en connectoren los dan hou je deze 2 delen over:
[afbeelding]
De boel een beetje schoonmaken en een simpel klusje later kun je de bodnar adapter monteren op de achterplaat. Hou dus zoals gezegd even rekening met de aarde draad in het onderste gat (kader rechtsonder). Je zou er voor kunnen kiezen wat vloeibare schroefborging te gebruiken (loctite etc.) maar daar heb ik niet voor gekozen, het zit gewoon goed vast, en dat zou het moeten blijven.
[afbeelding]
Stap 5
Dan was er nog een onderdeel wat apart gelegd was als het goed is
[afbeelding]
Dat boren met die knoepert ging nog niet zonder slag of stoot... Het is lekker als je in ieder geval een boor hebt met verstelbare weerstand, bij mij liep hij een aantal keer vast omdat ik niet hard genoeg durfde te drukken. Het is zulk dun materiaal dat je er zo doorheen zit maar ik was bang voor scheuren en dergelijke. De boor is overigens 12MM, wartels passen meer dan prima!
Stap 6
Ik heb 2 typen wartels besteld, de 'normale' (A) en de 'click-in' (B ) variant. Ik heb voor die laatste gekozen, die klik je er letterlijk van de buitenkant in en hij verankert zichzelf. De moer die er op zit draait links om, en zo trek je het hele ding vast. Mensen die wel eens aluminium profiel en hamermoeren gebruiken zijn hier vast fan van. Ik in elk geval wel. Rechts een foto van hoe zo'n wartel werkt voor mensen die het nut niet snappen. Je draait eigelijk een soort rubberen anus strak rond de kabel, zo zorg je dus voor een goede vaste connectie en trek-ontlasting.
[afbeelding]
Stap 7
Als een ervaren chirurg de boel weer dichtnaaien, en op het mechanisch vlak is dit varkentje gewassen.
[afbeelding]
Hierna volgt het electronische gedeelte, dat vind ik wat lastiger, dus daar gaat iemand me bij helpen
:strip_icc():strip_exif()/u/202645/Untitled-4.jpg?f=community)
Nice man! Was je veel kwijt? Ik moet ook nog een alternatief op mn sparco 310 hebben:
Zeau!
Dagje uitzieken, nog steeds niet helemaal fris, maar ben op mijn dooie gemakje maar wat gaan klussen... Ik heb alles gedocumenteerd en dat gooi ik hieronder ook maar neer voor de liefhebbers.
Bouw Deel 1 - Mechanisch
Alle onderdelen druppelen binnen, je kent dat wel, een doosje samengesteld om alles in te bewaren enzo.. Maar dan moet je het ook nog gaan doen! Ik beginnen met het voor mij makkelijkste gedeelte, hier kan namelijk niet zo veel fout gaan.
Stap 1
Gevalletje, hoe moeilijk kun je erover doen. Een ringetje op een plaatje, poehee. Check even wel welke gaatjes je pakt. De adapter is er niet voor niks en combineerd dus 2 steekgaten in 1 adapter. Zoals in de onderdelen lijst te zien heb je elke keer 3 boutjes nodig per kant.
Zorg dat ze niet uitsteken. Hou ook even in de gaten dat je de boutjes zo indeelt, dat het onderste (dubbel check) vrij blijft. Hier gaat straks een aarde connector naartoe en die kabel is niet heel erg lang...
[afbeelding]
Stap 2
Aan de stuurkant, moet de boel open. Op de foto zijn er al 4 grote bouten los, ik had mijn 2e inbus setje nodig om een passende 3.5 te vinden, dat kan zomaar aan het eerste setje liggen
[afbeelding]
Als alles los is, hou druk op de achterkant en draai de boel om. Er zitten afstandsbussen tussen de achterplaat en de plaat van de quick release. Die wil je dus niet verliezen.
Hier heb ik de bussen om de boutjes gedaan, die gaan zo apart ergens in een bankje, net als het onderste kapje en de zelftappers.
De groene pijl wijst naar een connector voor de (linker)shifter. Aan de andere kant zit dezelfde connector. Het handigste om deze los te maken zodat je straks ruimte krijgt om te werken, en dat wil je
[afbeelding]
Stap 3
Vervolgens is het handig de aarding kabel los te halen, sterker nog, als je dat aan het doen bent, haal lekker heel die quick release eraf, dan heb je nog meer ruimte om te kunnen pielen. Waarom heb je die piel ruimte nodig dan? De groene pijl wijst naar een connector met een flinke, royale mag ik wel zeggen, klodder lijm. Deze connector moet los, dus de lijm moet er eerst van af... Voorlopig doe ik niks met deze connector, hiervoor verwijs ik je door naar Deel 2 van deze guide.
[afbeelding]
Stap 4
Heb je eenmaal de quick release en connectoren los dan hou je deze 2 delen over:
[afbeelding]
De boel een beetje schoonmaken en een simpel klusje later kun je de bodnar adapter monteren op de achterplaat. Hou dus zoals gezegd even rekening met de aarde draad in het onderste gat (kader rechtsonder). Je zou er voor kunnen kiezen wat vloeibare schroefborging te gebruiken (loctite etc.) maar daar heb ik niet voor gekozen, het zit gewoon goed vast, en dat zou het moeten blijven.
[afbeelding]
Stap 5
Dan was er nog een onderdeel wat apart gelegd was als het goed is
[afbeelding]
Dat boren met die knoepert ging nog niet zonder slag of stoot... Het is lekker als je in ieder geval een boor hebt met verstelbare weerstand, bij mij liep hij een aantal keer vast omdat ik niet hard genoeg durfde te drukken. Het is zulk dun materiaal dat je er zo doorheen zit maar ik was bang voor scheuren en dergelijke. De boor is overigens 12MM, wartels passen meer dan prima!
Stap 6
Ik heb 2 typen wartels besteld, de 'normale' (A) en de 'click-in' (B ) variant. Ik heb voor die laatste gekozen, die klik je er letterlijk van de buitenkant in en hij verankert zichzelf. De moer die er op zit draait links om, en zo trek je het hele ding vast. Mensen die wel eens aluminium profiel en hamermoeren gebruiken zijn hier vast fan van. Ik in elk geval wel. Rechts een foto van hoe zo'n wartel werkt voor mensen die het nut niet snappen. Je draait eigelijk een soort rubberen anus strak rond de kabel, zo zorg je dus voor een goede vaste connectie en trek-ontlasting.
[afbeelding]
Stap 7
Als een ervaren chirurg de boel weer dichtnaaien, en op het mechanisch vlak is dit varkentje gewassen.
[afbeelding]
Hierna volgt het electronische gedeelte, dat vind ik wat lastiger, dus daar gaat iemand me bij helpen
:strip_icc():strip_exif()/u/366698/amd-bulldozer-delay-klein.jpg?f=community)
Ik had eerder moeten mekkeren Heb zojuist antwoord gehad. pfew
Zal nog wel een 2-3 dagen wachten zijn, maar dat is wel ok. In principe staat alles klaar voor te monteren als ik de spullen binnen heb. Heb vandaag een paar stukken stevige vloerbedekking gehaald. 1 stuk heb ik bovenop het hout geniet voor de 1e demping en zodat het geheel er netjes uit blijft zien. Het andere stuk komt onder de constructie te liggen zodat het niet schuift (zit rubber onder) en voor nog wat extra demping. Dan nog een stukje over wat op de voetensteun bij de pedalen komt.
Nu nog een oplossing voor de packet loss die ik sinds juni heb.... Misschien eens een nieuw modem scoren...
edit: Heb net maar m'n ziggo abbo geupgrade van 200/20 mbit naar 300/30 mbit. Hier krijg ik ook een nieuw modem bij. Ben benieuwd of het dan beter gaat...
Heb zojuist antwoord gehad. pfew Zal nog wel een 2-3 dagen wachten zijn, maar dat is wel ok. In principe staat alles klaar voor te monteren als ik de spullen binnen heb. Heb vandaag een paar stukken stevige vloerbedekking gehaald. 1 stuk heb ik bovenop het hout geniet voor de 1e demping en zodat het geheel er netjes uit blijft zien. Het andere stuk komt onder de constructie te liggen zodat het niet schuift (zit rubber onder) en voor nog wat extra demping. Dan nog een stukje over wat op de voetensteun bij de pedalen komt.
Nu nog een oplossing voor de packet loss die ik sinds juni heb.... Misschien eens een nieuw modem scoren...
edit: Heb net maar m'n ziggo abbo geupgrade van 200/20 mbit naar 300/30 mbit. Hier krijg ik ook een nieuw modem bij. Ben benieuwd of het dan beter gaat...
[ Voor 10% gewijzigd door derx666 op 24-09-2016 18:22 ]
BMC Roadmachine Two (2024)
Colnago CLX evo di2 (2021)
Cube Nuroad Race (2022)
:strip_icc():strip_exif()/u/97989/crop5762f28388598_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/39805/crop5681a5d5ce759_cropped.jpeg?f=community)
De triple tv's zijn permanent vervangen door de oculus rift.
Nieuw aan de rig is de wind simulator en de bijpassende 3d geprinte beker + bekerhouder.
Nieuw aan de rig is de wind simulator en de bijpassende 3d geprinte beker + bekerhouder.
Mijn rig : https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1864567
Nice, heb je die fans aangesloten op je potmeter van je gaspedaal ofzo? Of een appje welke aangestuurd wordt vanuit de km/u van de auto? ik ben zeer benieuwd, ook naar wat voor fans je gebruikt hebt.:
De triple tv's zijn permanent vervangen door de oculus rift.
Nieuw aan de rig is de wind simulator en de bijpassende 3d geprinte beker + bekerhouder.
[afbeelding]
[video]
Buildlogje?
@naisch123: nice. Wel opletten dat ze ook naar .nl verzenden. En ik moet kijken om hem op Display port aan te sluiten. M'n andere aansluitingen zitten vol
Ik heb net bericht van Motedis gehad dat mijn order (eindelijk) verstuurd is. Met een beetje mazzel morgen dus binnen, misschien dat ik woensdag dan weer eindelijk kan racen
Ik heb net bericht van Motedis gehad dat mijn order (eindelijk) verstuurd is. Met een beetje mazzel morgen dus binnen, misschien dat ik woensdag dan weer eindelijk kan racen
BMC Roadmachine Two (2024)
Colnago CLX evo di2 (2021)
Cube Nuroad Race (2022)
:strip_exif()/u/54579/Static.gif?f=community)
Zoals beloofd volgt er nu een tweede deel van mijn Fanatec conversie guide.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bouw Deel 2 - Elektronisch
En dan het onderdeel wat ik vreesde, het moet er toch een keer van komen...
First things first, heel de boel even netjes uitgepakt, de PCB kit enzo, stuurtje weer uit elkaar, je kent dat wel...
Stap 1
Wat ik als eerste heb gedaan is de blauwe kabel aan de Fanatec connector aansluiten, ik wilde niet heel het stuur helemaal uit elkaar halen dus dit was het eerste klusje nu er nog niks vastgeplakt zat (fanatec PCB). De blauwe kabel past echt maar op 1 manier, en beide connectoren zijn hetzelfde, dit kan niet fout gaan zou je zeggen. Ook kon ik al even checken waar ik de Fanatec PCB ongeveer wilde plaatsen, er is niet al teveel speel ruimte, omdat je ook nog even de behuizingen erbij moet denken.
Stap 2
Dan moet er op een gegeven moment toch iets met kleine, priegelige, kabeltjes, gebeuren...brrrr.. Wat ik heb gedaan is de extra trekontlasting/kabelhouder ongeveer op zijn plekje leggen met de Fanatec PCB ook ongeveer waar hij terecht zou moeten komen. Dan weet je namelijk ongeveer hoeveel je van de kabel moet strippen om nog wel de kabel vast te kunnen zetten maar wel genoeg draad lengte overhoud om richting de connectoren te gaan zonder dat er spanning om de draadjes komt te staan.
Stap 3
Ik had meer draadjes dan ik nodig had, enkel zwart, groen, wit en rood zijn nodig. Hou lekker de Bodnar documentatie erbij, en dubbelcheck liefst extra voor je straks verkeerd knipt, stript of aansluit. Ik zou ook zeker niet teveel strippen van de draadjes, ik heb hooguit 2 millimeter afgestript ofzo. Als het maar contact maakt is het prima, ook voor de connectoren, dat zijn erg fijne schroefjes. Helaas had ik niks in huis wat ook maar in de buurt kwam dus ik moet een setje schroevendraaiertjes aanschaffen om dit uberhaupt te kunnen aansluiten. Het hoeft ook niet muur en muurvast, het blijft een beetje fijn spul, vast is vast. Daarom ook wil je spanning op de draad zoveel mogelijk voorkomen straks.
Stap 4
Eigenlijk meer een logische tussenstap. Voor je spullen gaat vastplakken en dergelijke, check je draden nog een keer met de Bodnar documentatie of je ze goed hebt aangesloten en of je Bodnar PCB goed is aangesloten op de Fanatec PCB met de blauwe kabel. Als je de boel aan hebt gesloten moet Windows het signaal 'nieuwe hardware gevonden' en het bekende USB riedeltje spelen. Op het display op het stuur ging bij mij het 2e puntje van rechts branden.
Stap 5
Nu we weten dat alles werkt, en of je boos richting Bodnar een mail moet sturen dat je PCB wellicht DOA is, is het meest ingewikkelde eigenlijk wel gedaan, gefeliciteerd!
Nu is het zaak de PCB en trekontlasting vast te gaan plakken. Je krijg er plakkers bij van Bodnar, gelukkig. Wat ik altijd doe is met citroen doekjes (hebben we altijd in huis, briljant ) de boel vetvrij maken. Dit heb ik met mijn buttonbox gedaan voor het plakken van labels en werkt perfect. Liefst wel 2 keer checken en 1 keer plakken, verplaatsen of corrigeren is er niet echt bij! Je kunt als alles goed zit wel gelijk de tie-wrap goed aantrekken, echt zo vast als je kan voor de zekerheid. Als je alles een beetje netjes hebt ingeschat en af hebt gemeten moet je redelijk uitkomen, zoals hieronder denk ik wel gelukt is.
Wel nog een min-puntje voor de kit, er zit onderaan de Fanatec PCB nog een stel pinnen, tja, daar kun je moeilijk doorheen, maar niet echt 100% lekker.. Dingetje om in de gaten te houden dat je niet dwars door je kabel gaat als je een beetje een dunne behuizing hebt of heel erg hebt zitten rommelen met het gat boren van de wartel. Sterker nog, als je een beetje uit het midden zit qua afstand tot de PCB, is dat niet eens zo heel erg, maar je hebt erg weinig ruimte in principe om het netjes te houden.
Stap 6
Tja, dat was het wel zo'n beetje eigenlijk! Denk eraan om eerst de connectoren van je shifters vast te maken voor je de onderste kap waar je kabel doorheen komt vastmaakt. Deze had ik enthousiast vastgezet en toen wilde ik het grote panel weer terugzetten en was even vloeken, want het onderste paneel en wartel mochten weer los... In ieder geval, doe die connectoren dus eerst, en check of ze goed vast zitten. Je wilt dit liefst niet meer los moeten halen. Vergeet ook niet de aarding kabel weer vast te maken aan het grote paneel. De wartel mag zo strak gedraaid worden als je kunt, dan heb je op 2 punten trekontlasting, als je dan nog iets lostrekt dan is het knap.
Stap 7
Dan volgt er een stap die weer wat meer richting iets gaat wat we vaker doen. Firmware installeren! Volg zeker de Bodnar documentatie hier tot op de letter, het is heel simpel en duidelijk, kan bijna niet misgaan. Uiteindelijk testen en wat knoppen instellen, en zien dat het werkt met Fanaleds, jeuj! :thumbs_happy:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En nog een oud VS nieuw plaatje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bouw Deel 2 - Elektronisch
En dan het onderdeel wat ik vreesde, het moet er toch een keer van komen...
First things first, heel de boel even netjes uitgepakt, de PCB kit enzo, stuurtje weer uit elkaar, je kent dat wel...
Stap 1
Wat ik als eerste heb gedaan is de blauwe kabel aan de Fanatec connector aansluiten, ik wilde niet heel het stuur helemaal uit elkaar halen dus dit was het eerste klusje nu er nog niks vastgeplakt zat (fanatec PCB). De blauwe kabel past echt maar op 1 manier, en beide connectoren zijn hetzelfde, dit kan niet fout gaan zou je zeggen. Ook kon ik al even checken waar ik de Fanatec PCB ongeveer wilde plaatsen, er is niet al teveel speel ruimte, omdat je ook nog even de behuizingen erbij moet denken.
Stap 2
Dan moet er op een gegeven moment toch iets met kleine, priegelige, kabeltjes, gebeuren...brrrr.. Wat ik heb gedaan is de extra trekontlasting/kabelhouder ongeveer op zijn plekje leggen met de Fanatec PCB ook ongeveer waar hij terecht zou moeten komen. Dan weet je namelijk ongeveer hoeveel je van de kabel moet strippen om nog wel de kabel vast te kunnen zetten maar wel genoeg draad lengte overhoud om richting de connectoren te gaan zonder dat er spanning om de draadjes komt te staan.
Stap 3
Ik had meer draadjes dan ik nodig had, enkel zwart, groen, wit en rood zijn nodig. Hou lekker de Bodnar documentatie erbij, en dubbelcheck liefst extra voor je straks verkeerd knipt, stript of aansluit. Ik zou ook zeker niet teveel strippen van de draadjes, ik heb hooguit 2 millimeter afgestript ofzo. Als het maar contact maakt is het prima, ook voor de connectoren, dat zijn erg fijne schroefjes. Helaas had ik niks in huis wat ook maar in de buurt kwam dus ik moet een setje schroevendraaiertjes aanschaffen om dit uberhaupt te kunnen aansluiten. Het hoeft ook niet muur en muurvast, het blijft een beetje fijn spul, vast is vast. Daarom ook wil je spanning op de draad zoveel mogelijk voorkomen straks.
Stap 4
Eigenlijk meer een logische tussenstap. Voor je spullen gaat vastplakken en dergelijke, check je draden nog een keer met de Bodnar documentatie of je ze goed hebt aangesloten en of je Bodnar PCB goed is aangesloten op de Fanatec PCB met de blauwe kabel. Als je de boel aan hebt gesloten moet Windows het signaal 'nieuwe hardware gevonden' en het bekende USB riedeltje spelen. Op het display op het stuur ging bij mij het 2e puntje van rechts branden.
Stap 5
Nu we weten dat alles werkt, en of je boos richting Bodnar een mail moet sturen dat je PCB wellicht DOA is, is het meest ingewikkelde eigenlijk wel gedaan, gefeliciteerd!
Nu is het zaak de PCB en trekontlasting vast te gaan plakken. Je krijg er plakkers bij van Bodnar, gelukkig. Wat ik altijd doe is met citroen doekjes (hebben we altijd in huis, briljant
) de boel vetvrij maken. Dit heb ik met mijn buttonbox gedaan voor het plakken van labels en werkt perfect. Liefst wel 2 keer checken en 1 keer plakken, verplaatsen of corrigeren is er niet echt bij! Je kunt als alles goed zit wel gelijk de tie-wrap goed aantrekken, echt zo vast als je kan voor de zekerheid. Als je alles een beetje netjes hebt ingeschat en af hebt gemeten moet je redelijk uitkomen, zoals hieronder denk ik wel gelukt is.Wel nog een min-puntje voor de kit, er zit onderaan de Fanatec PCB nog een stel pinnen, tja, daar kun je moeilijk doorheen, maar niet echt 100% lekker.. Dingetje om in de gaten te houden dat je niet dwars door je kabel gaat als je een beetje een dunne behuizing hebt of heel erg hebt zitten rommelen met het gat boren van de wartel. Sterker nog, als je een beetje uit het midden zit qua afstand tot de PCB, is dat niet eens zo heel erg, maar je hebt erg weinig ruimte in principe om het netjes te houden.
Stap 6
Tja, dat was het wel zo'n beetje eigenlijk! Denk eraan om eerst de connectoren van je shifters vast te maken voor je de onderste kap waar je kabel doorheen komt vastmaakt. Deze had ik enthousiast vastgezet en toen wilde ik het grote panel weer terugzetten en was even vloeken, want het onderste paneel en wartel mochten weer los... In ieder geval, doe die connectoren dus eerst, en check of ze goed vast zitten. Je wilt dit liefst niet meer los moeten halen. Vergeet ook niet de aarding kabel weer vast te maken aan het grote paneel. De wartel mag zo strak gedraaid worden als je kunt, dan heb je op 2 punten trekontlasting, als je dan nog iets lostrekt dan is het knap.
Stap 7
Dan volgt er een stap die weer wat meer richting iets gaat wat we vaker doen. Firmware installeren! Volg zeker de Bodnar documentatie hier tot op de letter, het is heel simpel en duidelijk, kan bijna niet misgaan. Uiteindelijk testen en wat knoppen instellen, en zien dat het werkt met Fanaleds, jeuj! :thumbs_happy:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En nog een oud VS nieuw plaatje
Zo maak je het fanatec stuur compatible met alle hardware ipv enkel Fanatec zelf.
Een servo motor zoals je daar ziet is een compleet ander beestje
De fanatec base is te koop, stuur maar een DM dan komen we er vast uit
Een servo motor zoals je daar ziet is een compleet ander beestje
De fanatec base is te koop, stuur maar een DM dan komen we er vast uit
/u/83460/crop5a57ddfc6dc19_cropped.png?f=community)
Nice Schuey, werkt alles gewoon? Ik denk dat ik ook zoiets ga converten zodra ik weer tijd/ruimte heb
Yep, heb gisteren even 'gereden' met de pookjes om het display te testen, werkt prima
Hopelijk dit weekend gaan klussen om de motor te monteren op mijn rig en kijken of de shaft clamp al te installeren valt. Waarschijnlijk moet de stoel aangepast, plaats/hoogte van stuur inrichting, ben er maar weer druk mee, een middagje sleutelen en prutsen is zo voorbij
Hopelijk dit weekend gaan klussen om de motor te monteren op mijn rig en kijken of de shaft clamp al te installeren valt. Waarschijnlijk moet de stoel aangepast, plaats/hoogte van stuur inrichting, ben er maar weer druk mee, een middagje sleutelen en prutsen is zo voorbij
[ Voor 61% gewijzigd door Schuey op 05-10-2016 12:29 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/298236/avatar2.jpg?f=community){kind=avatar}
Ik ben ook bezig met een race rig aan het maken maar ik heb wat advies nodig.
Hierbij een tekening en een filmpje.
Maten:
Lengte: 160cm
Breedte: 48cm
Hoogtestuur: 60cm
Stoel wordt waarschijnlijk een Porsche stoel.
Nu de vragen:
De maten kloppen die een beetje? ik ben zelf 187cm en wil natuurlijk niet dat die te klein is maar veel te groot is ook zonde. En ik heb de pedalen op de kop hangen is dat fijn of zeggen jullie van leg ze maar gewoon normaal neer zoals bijna iedereen dat heeft.
Hierbij een tekening en een filmpje.
Maten:
Lengte: 160cm
Breedte: 48cm
Hoogtestuur: 60cm
Stoel wordt waarschijnlijk een Porsche stoel.
Nu de vragen:
De maten kloppen die een beetje? ik ben zelf 187cm en wil natuurlijk niet dat die te klein is maar veel te groot is ook zonde. En ik heb de pedalen op de kop hangen is dat fijn of zeggen jullie van leg ze maar gewoon normaal neer zoals bijna iedereen dat heeft.
Vandaag eindelijk de goeie spullen van Motedis gehad. Niet veel tijd gehad, maar toch ff inelkaar gedraaid, en m'n pedalen er vast op gezet. Hier een paar foto's:
Hopelijk heb ik morgen tijd om het geheel op m'n baseplate te monteren. Dan nog ff een stukje hout afzagen en bekleden zodat ik een heelplate heb, m'n stoel op het onderstel vastzetten, pedalen afstellen, en klaar is klara.
Hopelijk heb ik morgen tijd om het geheel op m'n baseplate te monteren. Dan nog ff een stukje hout afzagen en bekleden zodat ik een heelplate heb, m'n stoel op het onderstel vastzetten, pedalen afstellen, en klaar is klara.
BMC Roadmachine Two (2024)
Colnago CLX evo di2 (2021)
Cube Nuroad Race (2022)
Ziet er goed uit .
Zie dat je een cap op één van die hoekstukken hebt gekregen. Is dat deze cap? Ik krijg dat ding er onmogelijk op namelijk.
Heb je ook cover profiles? Daarmee kun je kabels ook mooi wegwerken namelijk.
. Zie dat je een cap op één van die hoekstukken hebt gekregen. Is dat deze cap? Ik krijg dat ding er onmogelijk op namelijk.
Heb je ook cover profiles? Daarmee kun je kabels ook mooi wegwerken namelijk.
[ Voor 27% gewijzigd door alexbl69 op 07-10-2016 08:26 ]
If buying doesn’t mean ownership Then pirating isn’t stealing / iRacing Profiel
Stevige schroevendraaier in de gleuf eronder, hefboompie, ze breken er zo uit, het is er op gemaakt
[ Voor 3% gewijzigd door Schuey op 07-10-2016 09:34 ]
Klopt schroevendraaier ertussen en ze bereken af.:
Stevige schroevendraaier in de gleuf eronder, hefboompie, ze breken er zo uit, het is er op gemaakt
Mooi thanks, zal ik straks eens even doen Hopelijk ben ik dan vanavond eindelijk aan het racen. Het zal nodig zijn, want volgende week begint de NEO Endurance serie op iRacing weer, en ik heb nog geen meter gereden. Gelukkig ben ik volgende week vrij, en kan ik dus nog de nodige meters maken.
Hopelijk ben ik dan vanavond eindelijk aan het racen. Het zal nodig zijn, want volgende week begint de NEO Endurance serie op iRacing weer, en ik heb nog geen meter gereden. Gelukkig ben ik volgende week vrij, en kan ik dus nog de nodige meters maken.
BMC Roadmachine Two (2024)
Colnago CLX evo di2 (2021)
Cube Nuroad Race (2022)
/u/41719/GOTlogo1.png?f=community)
Dit zal mijn eerste uitgebreide post worden op Tweakers sinds lange tijd. Ook ik heb het SIM racen weer opgepakt na een ver verleden en wilde het wat professioneler aanpakken dan alleen een Microsoft Sidewinder wheel
Input
Voor het sim racen zelf gebruik ik een Fanatec Forza Motorsport CSR Wheel in combinatie met de shifter en de Fanatec CSR Elite pedals. Zeer degelijk en mooi spul!
Motion simulator
Sinds ik ergens een filmpje had gezien van een motion race simulator heb ik gezegd; zoiets wil ik ook! Uiteraard bouw je zoiets niet zomaar en is er heel wat uitzoek werk aan vooraf gegaan. Zeker omdat je 1001 verschillende simulator ontwerpen hebt en de vraag is welke bewegingsvrijheden (DOF) je wilt toepassen. Uiteindelijk is mijn keuze gebaseerd op het commerciële ontwerp van CXC simulations.
CXC simulations gebruikt een 2DOF simulator waarvan alleen de stoel beweegt. Het stuur en monitor blijven statisch. Hun hebben na veel onderzoek en ook in overleg met de vele coureurs die dit systeem al hebben uitgeprobeerd de conclusie getrokken dat kleine stoel bewegingen de meest realistische simulator vormt.
Mijn ontwerp
Dan nu uiteraard mijn ontwerp Via het handige forum van xsimulator.net een ontwerp gemaakt gebaseerd op 2DOF (roll & pitch). Het ontwerp (gemaakt in Sketchup) ziet er als volgt uit;
De constructie is eigenlijk vrij recht-toe-recht-aan (ik hou van functioneel ontwerpen) en bestaat voornamelijk uit 25x25 en 30x30 vierkant ijzer profiel. De stoel staat op één centrale as precies op het evenwichtpunt van de stoel. Dit in combinatie met de push-rods op schouderhoogte zorgt ervoor dat je de motoren het minst belast en dus weinig NM nodig hebt om de stoel te bewegen. Op deze as zit een cardan koppeling welke volledig vrij te bewegen is.
De constructie is doorgerekend en moet qua belasting +/- 120 Kg aan kunnen. Ben zelf 94 Kg dus ruim voldoende dus
Ik maak gebruik van twee 17V DC motoren aangestuurd door een Arduino en Monster Moto Shield op 12V. Op de assen van de motoren zitten twee Hall potmeters (duur maar betrouwbaar). De arduino is via USB verbonden met de PC waar de Simtools software op draait. De voeding wordt door een oude 700W server voeding verzorgd.
Simtools werkt met plugins voor verschillende games, deze halen de gegevens van alle bewegingen van de auto uit de game en verwerken dit naar as-bewegingen voor de simulator. Deze bewegingen worden dan naar de arduino gestuurd die op zijn beurt weer de motoren aanstuurt. De Hall potmeters zorgen voor de positie terugkoppeling naar de Arduino.
Dat de stoel fysiek maar 2DOF is betekend niet dat je alleen roll en pitch kan simuleren. Heave, yaw, sway en surge zijn (en worden) gedeeltelijk ook gesimuleerd met behulp van de 2 assen.
Foto's
Een kleine greep uit het bouwproces, alles is met TIG zelf in elkaar gelast.
Zoals jullie zien heb ik als eerste het stoelframe gemaakt. Om uiteraard het geheel te testen en alles goed af te kunnen stellen. Het stuur- en pedaal frame is later gemaakt maar inmiddels wel af. De stoel is een 2e hands 'Raceland' stoel waar de bekleding van verweerd was, dus zelf maar de naaimachine van zolder gehaald en 3 meter stof besteld om een de stoel weer als nieuw te maken. (De echte tweaker doet alles zelf
)
Video
Onderstaande een video tijdens de eerste testfase, bewegingen lijken gering op de video maar schijn bedriegd. Je krijgt echt een hele mooie simulatie van alle bewegingen! Dus ook de curbstones voel je echt
Inmiddels is de flex tussen de stoel en het frame verholpen. Frame krijgt toch wel wat voor z'n kiezen aangezien tijdens de test de centrale stang achter de stoel ook afbrak (punt met meeste NM) inmiddels verholpen door een design aanpassing.
Toekomst
Op de Todo lijst staat;
- 4 punt gordel set aanschaffen (incl. veren zodat je echt in de stoel getrokken wordt bij remmen)
- Groter huis
Ik zal binnenkort wat meer video's en foto's maken van de simulatie. Gebruik sinds kort ook een Oculus Rift SDK2, in één woord geweldig! VR in combinatie met deze simulatie maakt het echt een beleving!
Ben benieuwd naar jullie meningen
Input
Voor het sim racen zelf gebruik ik een Fanatec Forza Motorsport CSR Wheel in combinatie met de shifter en de Fanatec CSR Elite pedals. Zeer degelijk en mooi spul!
Motion simulator
Sinds ik ergens een filmpje had gezien van een motion race simulator heb ik gezegd; zoiets wil ik ook! Uiteraard bouw je zoiets niet zomaar en is er heel wat uitzoek werk aan vooraf gegaan. Zeker omdat je 1001 verschillende simulator ontwerpen hebt en de vraag is welke bewegingsvrijheden (DOF) je wilt toepassen. Uiteindelijk is mijn keuze gebaseerd op het commerciële ontwerp van CXC simulations.
CXC simulations gebruikt een 2DOF simulator waarvan alleen de stoel beweegt. Het stuur en monitor blijven statisch. Hun hebben na veel onderzoek en ook in overleg met de vele coureurs die dit systeem al hebben uitgeprobeerd de conclusie getrokken dat kleine stoel bewegingen de meest realistische simulator vormt.
Mijn ontwerp
Dan nu uiteraard mijn ontwerp
Via het handige forum van xsimulator.net een ontwerp gemaakt gebaseerd op 2DOF (roll & pitch). Het ontwerp (gemaakt in Sketchup) ziet er als volgt uit;De constructie is eigenlijk vrij recht-toe-recht-aan (ik hou van functioneel ontwerpen
) en bestaat voornamelijk uit 25x25 en 30x30 vierkant ijzer profiel. De stoel staat op één centrale as precies op het evenwichtpunt van de stoel. Dit in combinatie met de push-rods op schouderhoogte zorgt ervoor dat je de motoren het minst belast en dus weinig NM nodig hebt om de stoel te bewegen. Op deze as zit een cardan koppeling welke volledig vrij te bewegen is.De constructie is doorgerekend en moet qua belasting +/- 120 Kg aan kunnen. Ben zelf 94 Kg dus ruim voldoende dus
Ik maak gebruik van twee 17V DC motoren aangestuurd door een Arduino en Monster Moto Shield op 12V. Op de assen van de motoren zitten twee Hall potmeters (duur maar betrouwbaar). De arduino is via USB verbonden met de PC waar de Simtools software op draait. De voeding wordt door een oude 700W server voeding verzorgd.
Simtools werkt met plugins voor verschillende games, deze halen de gegevens van alle bewegingen van de auto uit de game en verwerken dit naar as-bewegingen voor de simulator. Deze bewegingen worden dan naar de arduino gestuurd die op zijn beurt weer de motoren aanstuurt. De Hall potmeters zorgen voor de positie terugkoppeling naar de Arduino.
Dat de stoel fysiek maar 2DOF is betekend niet dat je alleen roll en pitch kan simuleren. Heave, yaw, sway en surge zijn (en worden) gedeeltelijk ook gesimuleerd met behulp van de 2 assen.
Foto's
Een kleine greep uit het bouwproces, alles is met TIG zelf in elkaar gelast.
Zoals jullie zien heb ik als eerste het stoelframe gemaakt. Om uiteraard het geheel te testen en alles goed af te kunnen stellen. Het stuur- en pedaal frame is later gemaakt maar inmiddels wel af. De stoel is een 2e hands 'Raceland' stoel waar de bekleding van verweerd was, dus zelf maar de naaimachine van zolder gehaald en 3 meter stof besteld om een de stoel weer als nieuw te maken. (De echte tweaker doet alles zelf
)Video
Onderstaande een video tijdens de eerste testfase, bewegingen lijken gering op de video maar schijn bedriegd. Je krijgt echt een hele mooie simulatie van alle bewegingen! Dus ook de curbstones voel je echt
Inmiddels is de flex tussen de stoel en het frame verholpen. Frame krijgt toch wel wat voor z'n kiezen aangezien tijdens de test de centrale stang achter de stoel ook afbrak (punt met meeste NM)
inmiddels verholpen door een design aanpassing.Toekomst
Op de Todo lijst staat;
- 4 punt gordel set aanschaffen (incl. veren zodat je echt in de stoel getrokken wordt bij remmen)
- Groter huis
Ik zal binnenkort wat meer video's en foto's maken van de simulatie. Gebruik sinds kort ook een Oculus Rift SDK2, in één woord geweldig! VR in combinatie met deze simulatie maakt het echt een beleving!
Ben benieuwd naar jullie meningen
-===< Triumph TR7, 1977, Finished >===-
Dank u!
Haha, dat geloof ik. Maar kost wel wat hoor. (misschien ooit nog eens een kickstarter van maken, geen idee naar de vraag:
doe mij er ook 1
)Dank! Ik heb speciale motoren gebruikt, de standaard ruitenwisser motoren zijn eigenlijk te zwak. Ook omdat ze plastic tandwielen gebruiken en die gaan zeker onder belasting invreten op elkaar. Deze motoren hebben stalen tandwielen en zijn veel robuuster. Vrachtwagen is 24V dus dan zou je al de helft aan kracht verliezen.
[ Voor 4% gewijzigd door EntonoX op 07-10-2016 16:48 ]
-===< Triumph TR7, 1977, Finished >===-
Ben dan wel benieuwd welke motoren je gebruikt hebt hiervoor (Merk + type):
[...]
Dank u!
[...]
Haha, dat geloof ik. Maar kost wel wat hoor. (misschien ooit nog eens een kickstarter van maken, geen idee naar de vraag
[...]
Dank! Ik heb speciale motoren gebruikt, de standaard ruitenwisser motoren zijn eigenlijk te zwak. Ook omdat ze plastic tandwielen gebruiken en die gaan zeker onder belasting invreten op elkaar. Deze motoren hebben stalen tandwielen en zijn veel robuuster. Vrachtwagen is 24V dus dan zou je al de helft aan kracht verliezen.
Vorige delen:
Deel 1
Deel 2
Zo eindelijk klaar, moet alleen nog opruimen, maar dat komt morgen wel
De foto's:
Onderkant van de base. Heb buiten de pedaaltray ook het onderstel van de stoel van aarding voorzien. Beetje overkill, maar wie weet wat er ooit nog eens aan komt te hangen. Dit was maar een kleine moeite
Closeups pedaltray, deze keer met gemonteerde hielsteun/tray/dingus.
Drivers eye view...
Eindelijk op de plek, en klaar om te racen...
Heb al ff een paar rondjes met de Merc GT3 op Sebring en de Skip op de Nordschleife gedaan in iRacing. Heerlijk, wat een verademing... Die rem, en dat gaspedaal... Ik had al een paar keer gereden met een HE pro set, maar dat was elke keer in een rig van iemand anders waar je toch nooit lekker in zit. Maar nu alles precies op mijn maat is, is het gevoel nog beter. Gas pedaal is mega smooth, en geeft echt een veel betere controle. En de rem is ook echt geweldig. Heb hem op ong 45-50kg pedaaldruk gecalibreerd, en dat is echt geweldig. Trailbraken voelt nu bijna als cheaten Heerljke controle.... Clutch geeft wel een lekker gevoel, maar die ga ik niet echt veel gebruiken, waarschijnlijk alleen voor racestarts. Heb er nog niet veel aan afgesteld, maar voelt opzich wel lekker progressief.
Al met al heeft het lang geduurd voordat alles klaar was, maar het was het wachten waard.
Deel 1
Deel 2
Zo eindelijk klaar, moet alleen nog opruimen, maar dat komt morgen wel
De foto's:
Onderkant van de base. Heb buiten de pedaaltray ook het onderstel van de stoel van aarding voorzien. Beetje overkill, maar wie weet wat er ooit nog eens aan komt te hangen. Dit was maar een kleine moeite
Closeups pedaltray, deze keer met gemonteerde hielsteun/tray/dingus.
Drivers eye view...
Eindelijk op de plek, en klaar om te racen...
Heb al ff een paar rondjes met de Merc GT3 op Sebring en de Skip op de Nordschleife gedaan in iRacing. Heerlijk, wat een verademing... Die rem, en dat gaspedaal... Ik had al een paar keer gereden met een HE pro set, maar dat was elke keer in een rig van iemand anders waar je toch nooit lekker in zit. Maar nu alles precies op mijn maat is, is het gevoel nog beter. Gas pedaal is mega smooth, en geeft echt een veel betere controle. En de rem is ook echt geweldig. Heb hem op ong 45-50kg pedaaldruk gecalibreerd, en dat is echt geweldig. Trailbraken voelt nu bijna als cheaten
Heerljke controle.... Clutch geeft wel een lekker gevoel, maar die ga ik niet echt veel gebruiken, waarschijnlijk alleen voor racestarts. Heb er nog niet veel aan afgesteld, maar voelt opzich wel lekker progressief. Al met al heeft het lang geduurd voordat alles klaar was, maar het was het wachten waard.
BMC Roadmachine Two (2024)
Colnago CLX evo di2 (2021)
Cube Nuroad Race (2022)
Lekker bezig Derx666! Nu lekker kilometers maken zou ik zeggen 
Heb net de simlab mount voor de mige geïnstalleerd, morgen installatie motor en shaft clamp, ben benieuwd Dan met knikkende knieën wachten op de electronica die ik helemaal uit handen heb gegeven
Heb net de simlab mount voor de mige geïnstalleerd, morgen installatie motor en shaft clamp, ben benieuwd
Dan met knikkende knieën wachten op de electronica die ik helemaal uit handen heb gegeven
OSW staat hier ook nog op de planning, maar dat duurt nog wel even. Dan moet ik een stuurtray en display mount aan m'n rig gaan toevoegen. M'n huidige constructie waarbij ik een plaat onder tegen m'n bureauplaat heb geschroefd en waarop m'n CSW nu staat, is denk ik niet echt voldoende sterk voor een OSW. Maar dan moet hier ook de plaat wat nu het bureau vormt er helemaal uit (die zit tussen 2 muren in, aan de muren vast, zonder palen op ondersteuning in het midden. Was toen ideaal, maar tegenwoordig wordt het bureau niet meer als bureau gebruikt, en gebruik ik het alleen nog voor m'n simracing.
Achja, dat duurt nog wel even, want ik ben weer vrij blut nu
Achja, dat duurt nog wel even, want ik ben weer vrij blut nu
BMC Roadmachine Two (2024)
Colnago CLX evo di2 (2021)
Cube Nuroad Race (2022)