Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 19]

[wesleytjuh]

INGND = GND
LI = links
RI = rechts

[Maartinho]

wesleytjuh schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 12:56:
INGND = GND
LI = links
RI = rechts

Dat had ik zelf kunnen bedenken

[Scyth]

Maartinho schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 13:22:
Dat had ik zelf kunnen bedenken

En jij mag wel een soldeerbout vasthouden van de dokter?

[Carneoleon]

Scyth! Hoe is het eigenlijk afgelopen met je bavbiersubv2?? Ik ben best benieuwd, want dat is best een klein subje!!
En waarom is de 2e foto in de post die je in je sig linkt een meisje ipv een subwoofer??

[boppos]

Carneoleon schreef op donderdag 19 juni 2014 @ 13:53:
[...]
En als je dan een "echte basfreak" bent maak je net als ik 2 tapped horns en geef je die ieder 200W. Maarja, wie is krankzinnig genoeg om zo'n set-up mee te sleuren naar een dagje strand?

hmmmm ik krijg zin om een tapped horn te maken met een maxamp of ta2024 of misschien wel met een 100w mono versterkertje die op een hoger voltage zit... projectje om te maken in de schuur (voor als de schuur af is, want het is nu alleen nog een beton vloertje )

Heeft iemand nog een leuke 4ohm 8inch woofer gezien ergens? Kleiner mag ook

[Applepiez]

Hallo mensen van Tweakers.
Laatst was ik van plan om een kistradio te maken maar ik heb het plan om verscheidene redenen afgeblazen (tijd ivm met school) Nu de toetsweek achter de rug is heb ik tijd om hem te gaan maken.
Ik heb dus nu al een klein munitiekistje (afmetingen 28*14*17,6)
en ik ben van plan om hier een waterdichte compacte kistradio van te gaan maken.
De onderdelen waarvan ik al zeker van ben zijn:
2x Visaton FR10WP
Nu heb nog paar vragen:
1 Wat voor accu zal ik moeten nemen? Ik kan natuurlijk voor een normale gelaccu gaan maar zijn lion accu's parallel geschakeld hier niet een optie?
2 Wat voor versterker zal ik moeten nemen? Er is optie tussen de maxamp en de ta2024 maar welke is het beste qua prijs kwaliteit. En kan je ook 2 3.5 mm jacks hebben in je radio? (1tje voor binnen in het kistje + eentje aan de zijnkant? En is het dan nog mogelijk om een bt 2.0/4.0 module te nemen.
3Is het handig om als een gelaccu de ideale optie blijkt ook accubewaking te hebben?
4 Zou ik het kistje ook nog aan de binnenkant moeten isoleren omdat anders misschien het metaal mee gaat trillen?
5 Waar kan ik echt alle kabels die benodigd zijn voor de kistradio kopen zonder dat ze niet te duur zijn?

Alvast Bedankt.

[wesleytjuh]

boppos schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 16:20:
[...]

hmmmm ik krijg zin om een tapped horn te maken met een maxamp of ta2024 of misschien wel met een 100w mono versterkertje die op een hoger voltage zit... projectje om te maken in de schuur (voor als de schuur af is, want het is nu alleen nog een beton vloertje )

Heeft iemand nog een leuke 4ohm 8inch woofer gezien ergens? Kleiner mag ook

Dayton SD215 . 2X 8 ohm dubbelspoels maar dus met 2 kanalen aan te sturen of parallel voor 4 ohm.

[Zep11]

Hallo allemaal,
Na het maken van al meerdere speakerkisten(de een meer draagbaar dan de ander:P) en veel informatie uit dit forum gehaald te hebben, heb ik ook maar is een account aangemaakt.
Mijn eerste kist is ook gemaakt in een munitiekist, en daarom wilde ik even reageren.
Voor gewicht hoef je een gelaccu niet te laten, lomp zwaar wordt hij toch wel(die van mij weegt 7-8 kg, nou heb ik die van mij ook betimmerd met 18mm multiplex:P). Dit komt natuurlijk al doordat de kist redelijk wat weegt, en de binnenkant moet je ook nog bekleden met hout. Voor twee redenen eigenlijk; om trillen tegen te gaan en om je componenten vast te kunnen zetten. Ook maak je minder snel kortsluiting als er een keer wat los trilt oid.
Accubewaking is uiteraard nodig, hoe geavanceerd je dat wilt moet je zelf weten. Zelf vindt ik een accusafe te kostbaar, zeker omdat gewoon een simpele voltmeter ook prima werkt. Gelaccus kan je ontladen tot 11,4V, gewoon af en toe even op je voltmeter kijken.
Hoe ben je trouwens van plan om hem helemaal waterdicht te krijgen? Ik gebruik die van mij ook regelmatig in de buurt van water, maar het lijkt mij niet dat de deksel helemaal waterdicht sluit toch? Heb je hem al een keer in bad gedaan? Of ga je iets met tochtstrip doen ofzo?

[lutkeveld]

Waterdicht lijkt mij niet het streven, meer weather/waterproof. Tenzij de kans dat hij echt helemaal in water ondergedompeld wordt erg groot is. Een AccuSafe is wel aan te raden vanwege zijn automatische protectie, dan hoef je je niet telkens zorgen te maken over je accu. Voor de goedkopere kisten gebruik ik ook wel een voltmeter vanwege de kosten. Een houten geraamte is ook handig om resonantie tegen te gaan.

Ik gebruik zelf veel de TA2024 modded van Ebay (5 euro). Die van Accusafe is iets van 18 euro. Dat is mij iets te veel, dan zou ik gewoon direct voor de (stukken betere) Maxamp gaan.

Accusafe heeft alle benodigde kabels wel kant en klaar. Vind je dat alsnog te duur dan zal je zelf bezig moeten met connectors aan kabels krimpen/solderen.

Het is inderdaad wel heerlijk om de toetsweek achter de rug te hebben, kan je eindelijk weer met projectjes bezig

Wesley, de SD215 is niet geschikt voor een tapped horn dacht ik. Desondanks toch wel een interessant woofertje voor bandpass/gepoort.

[Zep11]

Waterdicht leek me juist wel interessant, lijkt me heerlijk om me geen zorgen te hoeven maken of er water over mn kist heen gaat. Zorgen maak ik me echter nooit over mn accu, gebruik een 7Ah accu met een TA2024 en ik ben na een weekend spelen nog nooit in de buurt van leeg geweest.

[ Voor 7% gewijzigd door Zep11 op 20-06-2014 18:18 ]

[wesleytjuh]

lutkeveld schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 18:03:
Ik gebruik zelf veel de TA2024 modded van Ebay (5 euro). Die van Accusafe is iets van 18 euro. Dat is mij iets te veel, dan zou ik gewoon direct voor de (stukken betere) Maxamp gaan.

Wesley, de SD215 is niet geschikt voor een tapped horn dacht ik. Desondanks toch wel een interessant woofertje voor bandpass/gepoort.

offtopic:
De TA2024 is €14 , modded €19. Nu lijkt het wellicht nog steeds alsof daar gigantische winst op gemaakt wordt, maar de TA2024 is wat dat betreft juist een van de slechtste producten. Een gigantisch groot deel is DOA of iig <1 uur DOA. Dat samen met het gegeven dat veel mensen een TA2024 als 1e aanraking met elektronica hebben, wat natuurlijk ook nogal eens (oncontroleerbaar) fout gaat. Al met al draai ik net quite op de TA2024 denk ik . Maar ach .

Oh zag niet dat het om een tapped hoorn ging, dan kan je wellicht beter voor een andere driver gaan ja. Zit eraan te denken om dit weekend MDF te laten zagen voor een (test) Cubo12. Moet dan nog wel ergens snel een 12" driver vandaan halen. Maar lijkt me tof om in ieder geval de behuizing al een eind in elkaar te hebben staan .

[lutkeveld]

Dat geloof ik best. Het is ook niet eerlijk om Accusafe tegen een Ebay verkoper te spiegelen. Kosten (en QC) liggen daar nou eenmaal veel lager. Ik kan nog steeds niet geloven dat de DOA zo hoog ligt bij TA2024. Ik heb er +/-15 in mijn handen gebruikt die allemaal perfect werkten. Het enige waar ik niet meer aan begin zijn de voedingen uit China, de een na de ander heeft een grote bak ruis op de uitgang. Maarja, misschien heb ik bij de ene pech en de ander geluk gehad.

Waarom MDF trouwens? Lijkt mij nou niet echt ideaal als je hem een keer buiten wilt gebruiken. Of gaat deze ook in de warnex?

[wesleytjuh]

Maar een test opstelling, ben gewoon zeer benieuwd naar resultaat . Daarna uit multiplex met een compartiment om accu's + elektronica in kwijt te kunnen. Moet natuurlijk wel portable zijn

[Applepiez]

Het spijt me mijn fout ik bedoelde idd weather/waterproof.
Is het ook mogelijk om lion accu's parralel te zetten (meer capaciteit dan gelaccu en ontlaad beveiling.
Als hout basis ga ik denk ik of met dempel geverfd 15mm mdf of warnex.

[wesleytjuh]

Enkel bij li-ion cellen hoge kwaliteit. Bij twijfelachtige kwaliteit is het niet aan te raden ivm veiligheid en levensduur van de cellen.

[Applepiez]

Ik zou wel een zo groot mogelijk accuduur willen benutten. Dus als dat kan door een betere versterker dan wil ik dat wel doen. En welke gelaccu is dan het beste?

[wesleytjuh]

Gewoon de standaard 12V 7Ah gelaccu zal je met een MaxAmp de langste speelduur geven. Denk aan ruim 10 uur op vol volume, nog stukken langer op lagere volumes.

[hveck75]

Hallo tweakers, eindelijk heb ik mijn 1e kistradio af. Er zit een ta2024 versterker in en 2 4ohm autospeakers. Geluid klink aardig maar het volume valt tegen. Iemand een idee waar dat aan kan liggen? Potmeter is 50K en hij krijgt 12v via een adapter.

[ Voor 41% gewijzigd door hveck75 op 20-06-2014 22:13 ]

[wesleytjuh]

Zijn vrij kleine speakers of niet? Heb je een modded TA2024?

[hveck75]

wesleytjuh schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 22:22:
Zijn vrij kleine speakers of niet? Heb je een modded TA2024?

13cm speakers, een gewone ta2024, ook via normale input gaat hij niet echt hard.

[ Voor 10% gewijzigd door hveck75 op 20-06-2014 22:25 ]

[wesleytjuh]

Wat gebruik je als bron? Wellicht heb je meer baat bij een modded versie

[hveck75]

wesleytjuh schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 22:28:
Wat gebruik je als bron? Wellicht heb je meer baat bij een modded versie

een mp3 module of een ipod aangesloten via de audio out (dus niet de koptelefoon) Misschien geeft de adapter te weinig spanning? Morgen even meten.

[wesleytjuh]

Die zijn meestal wat zachter ja, probeer anders een een PC of laptop?
Het zal dan wat harder gaan, maar het wordt ook grotendeels bepaald door het rendement van je speakers, als dat laag is blijft het volume relatief laag.

[hveck75]

wesleytjuh schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 22:45:
Die zijn meestal wat zachter ja, probeer anders een een PC of laptop?
Het zal dan wat harder gaan, maar het wordt ook grotendeels bepaald door het rendement van je speakers, als dat laag is blijft het volume relatief laag.

binnenkort eens een setje speakers bij jou bestellen als ze weer op voorraad zijn. Zou een mod ook nog zin hebben of gaat het geluid dan oversturen?

[wesleytjuh]

Met een iPod/iPhone heeft een mod inderdaad wel zin. Maar eerst zou ik even een laptop oid proberen

[Verwijderd]

Hee Wesley,

Ben je toevallig al begonnen met filmen van de boominator? Ik ben namelijk erg benieuwd

Gr Tom

[Maartinho]

Scyth schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 13:54:
[...]

En jij mag wel een soldeerbout vasthouden van de dokter?

Wat niet weet, wat niet deert

[maarten30]

In dit geval voor de TA2024, zal hij harder gaan als je de ingangsweerstandsmod van 4,7k nog meer verlaagt naar bijvoorbeeld 2-3kohm?

[wesleytjuh]

Nee dan zit je enkel eerder op het maximum volume, daarna zal je enkel maar vervorming hebben:

[maarten30]

@wesleytjuh

Hoeveel kistradios heb jij al gebouwd? En heb je er foto's van?

[Verwijderd]

wesleytjuh schreef op zaterdag 21 juni 2014 @ 16:39:
Nee dan zit je enkel eerder op het maximum volume, daarna zal je enkel maar vervorming hebben:

Enig idee wanneer jullie de 2.1 bluetooth module weer op vooraad hebben?

[wesleytjuh]

maarten30 schreef op zondag 22 juni 2014 @ 12:26:
@wesleytjuh

Hoeveel kistradios heb jij al gebouwd? En heb je er foto's van?

Valt opzich nog wel mee denk ik . Even kijken:
- 2 Kratradio's
- 3 Kistradio's met aluminium profielen
- 1.5 Boominators
- 1 Subwoofer
- Erg veel probeerseltjes in karton en in elkaar geflanst hout

Op de planning staan nog:
- 1.5 Boomiantors
- Cubo 12 subwoofer
- 1 Boominator Micro
- 2 Boominator Mini's

Zal eens kijken of ik er wat foto's van kan maken.

Verwijderd schreef op zondag 22 juni 2014 @ 12:30:
[...]


Enig idee wanneer jullie de 2.1 bluetooth module weer op vooraad hebben?

Dit soort vragen kun je beter direct via mijn mail vragen ipv via het forum, zo houden we het forum schoon en zit er niet zo'n commercieel tintje aan. Overigens is er geen reden om 2.1 > 4.0 te kiezen. Ze zijn even duur en 4.0 is in alle opzichten beter en backwards compatible, dus ook met een oude telefoon neem je gewoon 4.0 .

[lutkeveld]

wesleytjuh schreef op zaterdag 21 juni 2014 @ 16:39:
Nee dan zit je enkel eerder op het maximum volume, daarna zal je enkel maar vervorming hebben:

Tenzij je een erg zwakke input hebt. Of een mobiel die tot 80% begrensd is zodat je de laatste 20% vervorming niet hebt. Dan moet je er wel zeker van zijn dat anderen niet (onbegrensde) apparaten er aan hangen omdat je dan een enorme bak vervorming krijgt op vol vermogen.

Bedoel je met 1.5 Boominators dat je ook een Halfinator hebt gebouwd? Heb je daar foto's van?

[wesleytjuh]

Nee, dat ik nog een berg hout voor 2 Boominators heb + een hoop elektronica. Maar geen tijd helaas

[Applepiez]

Is het ook mogelijk om op een maxamp 3 3.5 mm aansluitingen te hebben?
Ik ben namelijk van plan om in dat munitiekistje een bluetooth 4.0 module aan te sluiten, een normale 3.5mm aan de buitenkant en 1tje aan de binnenkant is dat mogelijk?

[wesleytjuh]

Met een driestanden schakelaar kan dat op elke versterker

[Terrz]

Dit moet wel één van mijn langste posts ooit zijn . De plannen voor de nieuwe kist!

Mijn vorige kist was gemaakt van 12mm MDF, was 50x30x30cm en had 2 pioneer ovaaltjes voor het geluid.
De kist was elektronisch wel goed uit gedacht (relais om te schakelen tussen interne accu, externe accu & netstroom), maar de geluidskwaliteit was "meh" (al ging ie wel hard!).

Dus hier het nieuwe ontwerp: een dayton sd215-88 woofer en een setje 13cm JBL CS-5 speakers (parameters & info hier ) in combinatie met een Caliber CX-2 crossover.

De nieuwe kist wordt 52x34x30cm (dus maar 2 cm langer & 4 cm hoger dan de vorige kist) gemaakt van 18mm grenen multiplex. 12mm is helaas geen optie, vriend van me gaat het CNC-en op zijn werk en daar hebben ze niet dunner dan 18mm.



grijze cirkel = dayton sub
blauw = bassreflex poorten
groen = JBL 13cm speakers
grijs vlak achterkant = inbouwschotel

De Dayton krijgt een compartiment van 22 liter, getuned op 55hz met twee 5cm afvoerpijpjes. (roze verticale lijn geeft scheidingswandje aan).
De JBL CS-5's krijgen een compartiment van 10 tot 12 liter. Hoeveel liter ze precies gaan krijgen weet ik nog niet omdat ik een compartiment met een luikje in de kist wil waarin de crossover komt. Tevens wil ik daar ook een volt meter (en moment schakelaar) hebben. Op die manier is de crossover altijd bereikbaar en is de kist nog enigzins af te stellen afhankelijk van de locatie door de high en lowpass levels/gain aan te passen. Het vakje is ook nog eens handig om de kabels in op te bergen als de kist niet gebruikt wordt.

Maar goed, uitgaande van 11 liter voor de JBL's en 22 liter voor de dayton kom ik op de volgende grafiek:

.

Verder komt er nog het volgende aan elektronica in de kist:

- 2 x TA2024
- 2 x relais om te schakelen tussen interne accu (7ah gelaccu), externe accu & netstroom
- 230 > 12V omvormer 6A
- Sure bluetooth 4.0 module.
- voltmeter

de volgende aansluitingen/knoppen op een inbouw schotel
- 2 x RCA voor audio input
- XLR voor stroom input van externe accu (zodat de polen niet verkeerd om aangesloten kan worden).
- aan/uit schakelaar bluetooth module
- aan/uit schakelaar tussen interne accu & versterkers/crossover

aansluitingen/knoppen vakje
- Crossover
- voltmeter
- momentschakelaar
- 230V aansluiting

En natuurlijk het elektra schema: Deels gebaseerd op die van Dark0z, die op zijn beurt z'n elektra weer deels baseerde op mijn relais schema van vorig jaar .




Nu heb ik nog een paar vragen waar ik wat input op zou willen hebben:

- kan ik de signaalkabel die van de de tulp stekkers afkomt solderen aan de kabel die naar de bluetooth module gaat en weer naar de crossover? Uiteraard zal maar één tegelijk gebruikt worden, maar geeft de ongebruikte RCA dan geen ruis als de bluetooth module gebruikt wordt?

- de speakers zullen vanaf de binnenkant gemonteerd worden met een speaker grill ervoor. Een 8 inch speaker grill voor de dayton is makkelijk te vinden. Maar ik kan nergens fatsoenlijke 13cm grilles vinden, heeft iemand hier nog suggesties voor?

- Verder hoor ik het natuurlijk graag als jullie nog verdere input/suggesties hebben.

[ Voor 3% gewijzigd door Terrz op 22-06-2014 21:17 ]

[wesleytjuh]

- Ik zou een schakelaar tussen je inputs maken. Hiermee voorkom je ongewilde ruis en voorkom je dat mensen grappig proberen te doen door je bluetooth te kapen .
- De Dayton is 8", maar dan net wat groter. Een 8" grill past dus niet, ik zou zelf aan de slag gaan met gaas of 10" grill
- Oef, lastige, ze zijn er wel maar ik ken zomaar enkel Amerikaanse shops, geen Nederlandse. Wellicht zelf ook aan de slag?

[Terrz]

wesleytjuh schreef op zondag 22 juni 2014 @ 20:31:
- Ik zou een schakelaar tussen je inputs maken. Hiermee voorkom je ongewilde ruis en voorkom je dat mensen grappig proberen te doen door je bluetooth te kapen .
- De Dayton is 8", maar dan net wat groter. Een 8" grill past dus niet, ik zou zelf aan de slag gaan met gaas of 10" grill
- Oef, lastige, ze zijn er wel maar ik ken zomaar enkel Amerikaanse shops, geen Nederlandse. Wellicht zelf ook aan de slag?

- Aan/uit schakelaar zit voor de bluetooth, als deze uit staat staat ie echt "uit" toch?
- Ah ok, en een 10 inch grill gaat wel passen? Ik wil het spul kitten & schroeven (zoals bij de boominator). Dus: | hout | grill | dayton ( kit & schroeven) |

Ik heb een elektra schema-tje toegevoegd. Deels gebaseerd op Dark0r's schema, waarin dan wel weer mijn relais schema zit .

[lutkeveld]

Wat ik zou doen.

-1x Dayton Audio SD215A-88 in een 4th order bandpass
-1x JBL CS5 in een gesloten behuizing


Mono input
Sub parallel op kanaal 1, CS5 op kanaal 2.
200hz LPF op kanaal 1, 120hz HPF kanaal 2.
Slotted port die onder de JBL uit komt

Voordelen
-Een TA2024 minder, dus ook minder stroomgebruik
-Waardoor de externe accu (en XLR aansluiting) waarschijnlijk ook niet meer nodig is?
-Waardoor twee relais ook niet nodig is en het schema (+aansluiten) stukken minder ingewikkeld wordt
-Je bespaart je de grill
-Het is kleiner
-Je hebt de crossover niet meer nodig, alleen wat kleine veranderingen aan het input gedeelte van de versterker
-Je bespaart je een speaker
-Voeding kan kleiner

Nadelen
-Gaat iets minder hard (3db)

Ik zou de schakelaar voor de BT module lekker achterwege laten. Gebruikt erg weinig, al helemaal als je hem niet gebruikt. Ook zou ik RCA inruilen voor een 3.5mm jack, anders zou je een verloopkabel moeten gebruiken (?). Dan kan je ook direct een 5-polige jack kiezen zodat hij automatisch schakelt naar BT als je de jack er uit trekt.

Zo, dat was ook een van mijn langste posts

[Terrz]

lutkeveld schreef op zondag 22 juni 2014 @ 21:13:
Bandpass verhaal.

Voordelen
-Een TA2024 minder, dus ook minder stroomgebruik
-Waardoor de externe accu (en XLR aansluiting) waarschijnlijk ook niet meer nodig is?
-Waardoor twee relais ook niet nodig is en het schema (+aansluiten) stukken minder ingewikkeld wordt
-Je bespaart je de grill
-Het is kleiner
-Je hebt de crossover niet meer nodig, alleen wat kleine veranderingen aan het input gedeelte van de versterker
-Je bespaart je een speaker
-Voeding kan kleiner

Nadelen
-Gaat iets minder hard (3db)

Ik zou de schakelaar voor de BT module lekker achterwege laten. Gebruikt erg weinig, al helemaal als je hem niet gebruikt. Ook zou ik RCA inruilen voor een 3.5mm jack, anders zou je een verloopkabel moeten gebruiken (?). Dan kan je ook direct een 5-polige jack kiezen zodat hij automatisch schakelt naar BT als je de jack er uit trekt.

Zo, dat was ook een van mijn langste posts

Zo dat is nog eens input wat je aan het denken zet! Dit is ook heel heel mooi idee!

MAARRRR *tromgeroffel*:

- Ik heb 3 TA2024's liggen, dus één meer of minder maakt niet uit
Ook zou dit betekenen dat de Dayton maar via één spoel aangedreven wordt (dual coil subwoofer), wat betekend dit voor de SPL & TFM?
- Externe accu is nog steeds gewenst, kist gaat gebruikt worden op Lowlands (en andere meerdaagse festivals). Waar deze langdurig op luid _{(lees: standje disco)} volume draait.
- Relais gebeuren zit nog in (al deels gesloopte) kist van vorig jaar, dit wou ik dus gewoon overzetten & is nog steeds nodig/handig om te wisselen tussen drie stroombronnen.
- Grill kost €1,20 als je naar het totale kostenplaatje kijkt maakt dat ook weinig verschil
- Crossover is al betaald & onderweg . Tevens stond hier eerder in het topic dat een actief crossover is ook beter dan passief? Ook kun je nog wat met gain voor de LPF & HPF spelen op die manier.
- De speakers komen per twee in een doos .
- Voeding heb ik al

Ik heb deze configuratie uitgekozen om voornamelijk buiten zo luid mogelijk te kunnen spelen met fatsoenlijke diepgang. De kist van vorig jaar kon erg luid (92db spl pioneer ovaaltjes), maar miste diepgang. Het volume wil ik eigenlijk wel weer evenaren, dus dat jou configuratie 3db minder hard gaat vind ik eigenlijk nog wel het grootste nadeel. 3db geluidstoename klinkt voor het menselijk gehoor als een verdubbeling van het volume toch? (of heb ik het nu compleet verkeerd ).

Tevens heb ik met mijn kist een bult van 5db rond de 60hz, dit om de basweergave buiten te compenseren.
Jouw ontwerp geeft een mooie vlakke response, audiofiel gezien natuurlijk veel mooier, maar buiten zal het minder "diep" klinken.

Met jou ontwerp wordt de kist wel weer een heel stuk kleiner (en lichter!) moet ik zeggen. Het is en blijft een oneindige cirkel van compromissen wat dat aan gaat.


[quote]Ik zou de schakelaar voor de BT module lekker achterwege laten. Gebruikt erg weinig, al helemaal als je hem niet gebruikt. Ook zou ik RCA inruilen voor een 3.5mm jack, anders zou je een verloopkabel moeten gebruiken (?). Dan kan je ook direct een 5-polige jack kiezen zodat hij automatisch schakelt naar BT als je de jack er uit trekt.[/quete]

Schakelaar moet er wel tussen, anders kunnen mensen de bluetooth audio "kapen" als er gespeeld wordt via de RCA. je 5-polige jack verhaal snap ik niet helemaal, dat is toch een soort xlr aansluiting?

[ Voor 10% gewijzigd door Terrz op 22-06-2014 22:00 ]

[lutkeveld]

Nee, 3db is een verdubbeling van de geluidsdruk. De meeste mensen ervaren 6-10db als twee keer zo hard.

Hoeveel uur moet je in totaal kunnen spelen?

Dat je dingen in het verleden al hebt gekocht betekend niet dat ze nu gratis zijn . Om dingen niet te gebruiken die je al hebt liggen is wel zonde inderdaad. Maarja, als geld geen rol speelt... Mijn opties maken de boel ook veel meer solide en makkelijker te maken (en symmetrisch )

Aan de speakerkant is actief vaak beter dan passief. Het is echter vaak beter om het helemaal niet aan de output kant te hoeven corrigeren en het signaal in het input gedeelte al filteren. Dat zal hier ook behoorlijk wat stroom (=speeltijd) schelen omdat je op beide kanalen een significant stuk van de frequenties weg filtert.

Die 60hz bult is inderdaad wel een leuke oplossing als je een 'beuk-kist' wilt .

[lutkeveld]

En een 5-polige 3.5mm ziet er zo uit:


Van de BT module naar de 3.5mm, van de 3.5mm naar de versterker. Zodra je de kabel er uit trekt wordt het BT signaal naar je versterker gestuurd. Heb je je kabel er in, dan krijgt de versterker zijn signaal via de kabel en kan een ander dus niet via bluetooth kapen.

[Terrz]

lutkeveld schreef op zondag 22 juni 2014 @ 22:02:
Nee, 3db is een verdubbeling van de geluidsdruk. De meeste mensen ervaren 6-10db als twee keer zo hard.

Hoeveel uur moet je in totaal kunnen spelen?

Dat je dingen in het verleden al hebt gekocht betekend niet dat ze nu gratis zijn . Om dingen niet te gebruiken die je al hebt liggen is wel zonde inderdaad. Maarja, als geld geen rol speelt... Mijn opties maken de boel ook veel meer solide en makkelijker te maken (en symmetrisch )

Aan de speakerkant is actief vaak beter dan passief. Het is echter vaak beter om het helemaal niet aan de output kant te hoeven corrigeren en het signaal in het input gedeelte al filteren. Dat zal hier ook behoorlijk wat stroom (=speeltijd) schelen omdat je op beide kanalen een significant stuk van de frequenties weg filtert.

Die 60hz bult is inderdaad wel een leuke oplossing als je een 'beuk-kist' wilt .

- 30+ uur standje disco wil ik minimaal kunnen halen. Bij lowlands is dag één de camping dag en zal ie een uur of 12 achter elkaar spelen. Daarna volgen nog 3 dagen festival .

- Geld speelt helaas wel een rol, ik weet dat veel dingen niet duur zijn, maar alle "dingetjes" bij elkaar telt toch wel weer op tot een X bedrag.

- Eens met de argumenten over jouw ontwerp. Het maken/bouwen gaat echter goedkomen, vriend van mij is interieurbouwer en gaat alles CNC-en. Geen gekloot met de rolmaat, haakse hoek, cirkelzaag & decoupeerzaag in de garage dus .

- Ik ga deels corigeren op de telefoon (muziekbron) door het echte sublaag in de equalizer van de muziekspeler (31hz schuifje) helemaal naar beneden te zetten. Verder zou ik er nog wel een passief filter tussen willen zetten om onder de 50hz weg te filteren, alleen moet ik me daar nog maar eens over inlezen. Ik ben nog compleet leek op dat gebied. Ik heb echt geen idee hoe ik zoiets uitreken en wat ik daarvoor nodig heb.

Er wordt door de crossover toch aan de "inputkant" gefilterd? Of bedoel je met "inputkant" niet vóór de versterker?

je bluetooth & 5 polig stekker idee is wel een mooi idee. Hier ga ik even naar kijken

Het moet inderdaad een buiten beukkist worden. Als ik jouw ontwerp even pak, gaat een bandpass (zelfs met twee kamers van 11 liter) toch een stuk minder hard.

[ Voor 4% gewijzigd door Terrz op 22-06-2014 22:35 ]

[wesleytjuh]

Inderdaad goede opmerkingen van lutkeveld .
Ik zou wel gewoon voor 2 speakers gaan, oa omdat autospeakers per 2 geleverd worden, omdat het 3dB harder gaat, omdat soms stereoeffect goed merkbaar is en omdat het voor symmetrie zorgt wat net wat mooier is.

Het zal slechts iets van 3W extra verbruiken, wat mijn inziens verwaarloosbaar is het op het geheel. De subwoofer zal het meeste opslokken.

Een schakelaar tussen de bluetooth module en accu is inderdaad niet nodig, maar een schakelaar tussen de bluetooth, 3.5mm en versterker is wel raadzaam. Daar is lutkeveld zijn oplossing ideaal voor, dat is de schakelaar daarvoor

Overigens zorgt een passief filter er niet voor dat je een erg merkbaar kortere speelduur hebt. Er zullen vast wat meer verliezen optreden dan actief(al gebruikt een echt actief systeem in de vorm van opamps of MiniDSP ook weer wat stroom natuurlijk), maar wat de speaker niet hoeft af te spelen vraagt hij ook niet van de versterker. Het stroomverbruik zal dus niet hoger liggen.

Er kan trouwens heel wat gezegd worden over actief vs passief. Passief heeft geen last van ruis en andere dingen waar actief vaak door geplaagd wordt, maar kan erg duur worden bij hoge vermogens en vaak is het lastig om steeds de juiste componenten bij elkaar te zoeken en is hier heel wat kennis voor nodig. Andere optie is passief filteren aan de input kant, een PLLXO, maar daarmee kun je een 1e orde, max 2e orde systeem maken. Waarbij het 2e orde al ervoor zorgt dat je weer zorgvuldig je componenten moet kiezen en dan nog niet optimaal kan werken.
In dit geval is een instelbaar crossover ideaal, kun je lekker aan de gang met instellen op je gehoor, dat is een stuk moeilijker met een passief filter.

[ Voor 29% gewijzigd door wesleytjuh op 22-06-2014 22:44 ]

[maarten30]

Ik lees dat dubbelspoels subwoofers beter zijn dan enkelspoels. Ze gebruiken een extra poort op de versterker. Maar in welk opzicht zijn ze beter? OMdat je 2 kanalen gebruikt lijkt me dat je de versterker maximaal benut

[wesleytjuh]

Dat is inderdaad de reden.
Je zit met 12V gelimiteerd aan maximaal ~15W per kanaal. Een subwoofer heeft vaak net wat meer power nodig om tot zijn recht te komen dus kan het handig zijn om een dubbelspoels subwoofer te nemen. Met een 2X 4ohm dubbelspoels woofer kun je dus op 12V toch meer power in je subwoofer kwijt dan je met een enkel spoels subwoofer zou kunnen doen (2X15W ipv 1X15W). Ideaal dus .

[Terrz]

wesleytjuh schreef op zondag 22 juni 2014 @ 22:30:
Inderdaad goede opmerkingen van lutkeveld .
Ik zou wel gewoon voor 2 speakers gaan, oa omdat autospeakers per 2 geleverd worden, omdat het 3dB harder gaat, omdat soms stereoeffect goed merkbaar is en omdat het voor symmetrie zorgt wat net wat mooier is.

Het zal slechts iets van 3W extra verbruiken, wat mijn inziens verwaarloosbaar is het op het geheel. De subwoofer zal het meeste opslokken.

Een schakelaar tussen de bluetooth module en accu is inderdaad niet nodig, maar een schakelaar tussen de bluetooth, 3.5mm en versterker is wel raadzaam. Daar is lutkeveld zijn oplossing ideaal voor, dat is de schakelaar daarvoor

Overigens zorgt een passief filter er niet voor dat je een (merkbaar) kortere speelduur hebt. Er zullen vast wat meer verliezen optreden dan actief, maar wat de speaker niet hoeft af te spelen vraagt hij ook niet van de versterker. Het stroomverbruik zal dus niet hoger liggen.

Er kan trouwens heel wat gezegd worden over actief vs passief. Passief heeft geen last van ruis en andere dingen waar actief vaak door geplaagd wordt, maar kan erg duur worden bij hoge vermogens en vaak is het lastig om steeds de juiste componenten bij elkaar te zoeken en is hier heel wat kennis voor nodig. Andere optie is passief filteren aan de input kant, een PLLXO, maar daarmee kun je een 1e orde, max 2e orde systeem maken. Waarbij het 2e orde al ervoor zorgt dat je weer zorgvuldig je componenten moet kiezen en dan nog niet optimaal kan werken.
In dit geval is een instelbaar crossover ideaal, kun je lekker aan de gang met instellen op je gehoor, dat is een stuk moeilijker met een passief filter.

- De 3db harder & stereo effect zijn toch twee argumenten waardoor ik bij twee speakers blijf.

- 3W extra verbruik door de tweede TA2024 bedoel je? Of de tweede spoel van de dayton sub?

- Een schakelaar minder is wel altijd mooi meegenomen. Ik ga eens even ebay-en voor zo'n 5-pins jack

- Ik zal me eens inlezen over passief filteren. Het is inderdaad pittige materie, waardoor ik in eerste instantie ook heb gekozen voor actief filteren. Mooi meegenomen daarbij is dat je bij actief filteren on-the-fly je filterinstellingen kan wijzigen en eventueel je output nog kan gainen. Even er vanuit gaande dat er geen ruis optreedt.

[wesleytjuh]

Yep, een 2e TA2024 gebruikt zo'n 60mA continu extra. Dat is dus (12*0.06=) 0.72W extra. Plus het verbruik van de speaker zelf natuurlijk nog, dat zal zo'n 3-4W in totaal zijn.

Ik zou denk ik gewoon lekker je actieve crossover gebruiken, dat is simpelweg het makkelijkste en zal voor deze toepassing goed genoeg zijn. Passief is gewoon vrij lastig om goed te krijgen en aanpassingen doen is ook niet zo makkelijk.

[lutkeveld]

wesleytjuh schreef op zondag 22 juni 2014 @ 22:30:
Overigens zorgt een passief filter er niet voor dat je een erg merkbaar kortere speelduur hebt.

Klopt, foutje.

Terrz schreef op zondag 22 juni 2014 @ 22:43:
[...]
- Ik zal me eens inlezen over passief filteren. Het is inderdaad pittige materie

Passief filteren op line-level niveau is nog redelijk te doen. Het gaat vaak om een simpele 1ste orde RC/LC filter. Die hebben niet zo'n lekkere TFM maar wel lekker simpel.

De actieve filter is wel lekker straight-forward en lekker prutsmateriaal

[Terrz]

wesleytjuh schreef op zondag 22 juni 2014 @ 22:46:
Yep, een 2e TA2024 gebruikt zo'n 60mA continu extra. Dat is dus (12*0.06=) 0.72W extra. Plus het verbruik van de speaker zelf natuurlijk nog, dat zal zo'n 3-4W in totaal zijn.

op normaal volume 3-4W kan wel kloppen. Maar in mijn test opstelling (met een 12inch jbl subwoofer aangesloten op 1 kanaal van een tweede ta2024) schoot het verbruik met hoog volume omhoog naar 3A met pieken van 5A. Beide versterkers waren wel ongefilterd aangezien ik nog geen crossover had. Ik weet niet of een dayton subwoofer minder verbruikt?

[lutkeveld]

Piek vs gemiddeld . Muziek heeft een crestfactor (verschil tussen piek en gemiddeld) van 10-12db, dat is 3-4x onder piek. 15/4=3,75w, klopt wel redelijk dus al hou je dan geen rekening met andere factoren zoals idle stroom.

Een speaker verbruikt niks, het kan er wel voor zorgen dat een versterker meer verbruikt. In 4 ohm gebruikt een TA2024 ongeveer 350mA op maximaal niveau voor clippen en 100mA op luisterniveau. Op 8 ohm is dat ongeveer 2 keer zo laag, andere factoren niet meegerekend.

[JvS]

Ik zou iig niet passief op het speakers ideaal gaan filteren op 30 hz. Dan heb je hele dure componenten nodig.

[ Voor 44% gewijzigd door JvS op 22-06-2014 23:34 ]

[wesleytjuh]

Terrz schreef op zondag 22 juni 2014 @ 23:23:
[...]


op normaal volume 3-4W kan wel kloppen. Maar in mijn test opstelling (met een 12inch jbl subwoofer aangesloten op 1 kanaal van een tweede ta2024) schoot het verbruik met hoog volume omhoog naar 3A met pieken van 5A. Beide versterkers waren wel ongefilterd aangezien ik nog geen crossover had. Ik weet niet of een dayton subwoofer minder verbruikt?

Was dat wel een 4 ohm woofer? Bass is wel een ander verhaal inderdaad, dat gebruikt gemiddeld een stuk meer, en wellicht zet je dat ongemerkt op volumes waarbij het al vervormd. 3A is in ieder geval erg veel, sta ervan te kijken dat de TA2024 dat op 1 kanaal wel trekt, moet goed warm geworden zijn. De MaxAmp gaat dan in ieder geval in (ingebouwde) protectie omdat dat simpelweg teveel is.
3A op 1 kanaal zou 36W op 1 kanaal betekenen. Dat kan eigenlijk niet eens .
Mijn 3-4W was wel bedoeld voor de normale speakers, als je daarvan het laag afkapt zullen die niet veel meer gebruiken op maximaal volume, wellicht zelfs minder. Je hoeft het dus niet om het verbruik van de 2e speaker te doen.

[ Voor 10% gewijzigd door wesleytjuh op 22-06-2014 23:56 ]

[Trexpaxs]

korte vraag, ik snap en weet hier helemaal niks van.

ik wil HEEL GRAAG iets tussen de speaker en de versterker die er voor zorgt, dat alleen de lage tonen worden gefilterd.
ik heb namelijk 4 midrange speakers op een speakerkist zitten maar die worden nu niet goed benut. ik heb nu de keuze tussen alleen hoog, of de speakers heel zacht zetten, ik heb 2 hoedenplankspeakers van 100watt rms, dus er hoeft 0,0 bass uit die speakers te komen, ze zijn imo ook te klein voor basweergave.

hopelijk kunnen jullie mij helpen, ik ben nu verdwaalt in een oerwoud van dingen die ik niet begrijp.
Bedankt!

[ Voor 17% gewijzigd door Trexpaxs op 23-06-2014 00:23 ]

[Terrz]

wesleytjuh schreef op zondag 22 juni 2014 @ 23:56:
[...]


Was dat wel een 4 ohm woofer? Bass is wel een ander verhaal inderdaad, dat gebruikt gemiddeld een stuk meer, en wellicht zet je dat ongemerkt op volumes waarbij het al vervormd. 3A is in ieder geval erg veel, sta ervan te kijken dat de TA2024 dat op 1 kanaal wel trekt, moet goed warm geworden zijn. De MaxAmp gaat dan in ieder geval in (ingebouwde) protectie omdat dat simpelweg teveel is.
3A op 1 kanaal zou 36W op 1 kanaal betekenen. Dat kan eigenlijk niet eens .
Mijn 3-4W was wel bedoeld voor de normale speakers, als je daarvan het laag afkapt zullen die niet veel meer gebruiken op maximaal volume, wellicht zelfs minder. Je hoeft het dus niet om het verbruik van de 2e speaker te doen.

Excuses ik bedoelde 3A met 2 maal een TA2024 .

Testopstelling was: kist van vorig jaar (lichtelijk verbouwd) met 2 Hertz DCX165.3 speakers (1e TA2024) + een testkistje van 30 liter met een 12 inch 4 ohm JBL sub (de cs-12 geloof ik, gekregen van een vriend). Vervolgens de multimeter tussen accu en kisten gezet waarbij ie eigenlijk continu 3A aangaf. Nu is deze multimeter redelijk traag in zijn response (refreshrate amperage/voltage weergave), dus het kan zijn dat dat een vertekend beeld gaf.

De kist zal voornamelijk techno, deephouse (en aanverwante genre's) draaien waar eigenlijk continu bass wordt gevraagd.

Trexpaxs schreef op maandag 23 juni 2014 @ 00:17:
korte vraag, ik snap en weet hier helemaal niks van.

Een crossover is wat je zoekt! zoiets als deze dus: http://link.marktplaats.nl/m814170714

Je ingangssignaal (vanaf je muziekbron) wordt gesplit naar twee kanalen waarvan je de toonweergave kan regelen. Het ene kanaal laat je enkel lage tonen weergeven (instellen tot 150hz bijvoorbeeld) en gaat naar je woofers/ovaaltjes. Het andere kanaal laat je enkel hogere tonen weergeven (instellen vanaf 150hz bijvoorbeeld) en gaat naar je andere speakers. Je kunt met zo'n crossover on-the-fly het overgangspunt wijzigen.

Een actieve crossover uit een auto werkt op 12 volt, dus deze kun je zo in je kist bouwen.

[ Voor 21% gewijzigd door Terrz op 23-06-2014 09:12 ]

[Verwijderd]

Hallo,

Ik ben zelf van plan om een radiokist te gaan bouwen, ik heb me er al in verdiept maar heb er nog steeds niet zoveel verstand van, daarom heb ik de vraag of je een Lipo batterij van zo'n 6000mAh
(heb eerder gelezen in dit forum dat het mogelijk is, alleen ik weet niet of het van toepassing is op 2 versterkers) kan aansluiten op 2 versterkers. zodat je een 4 kanaals versterker krijgt met 12 volt.
En dan ben ik van plan om er een boominator set op aan te sluiten.
en hoelang zal de speelduur zijn op gemiddeld volume?

Hier zijn de links van de Lipo accu en de versterker:
http://hobbyking.com/hobb...wItem.asp?idProduct=11939
http://store.accusafe.nl/...amp20-met-3-5mm-connector

alvast bedankt.

[Scyth]

Carneoleon schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 15:31:
Scyth! Hoe is het eigenlijk afgelopen met je bavbiersubv2?? Ik ben best benieuwd, want dat is best een klein subje!!
En waarom is de 2e foto in de post die je in je sig linkt een meisje ipv een subwoofer??

Ey Carneleon, tof dat je je dat herinnert

De BavBierSub is inmiddels zo goed als af, ik zal zsm. foto's en filmpjes posten.
Ik wacht alleen nog op een levering van TA2020 chips, aangezien ik in een vlaag van stupiditeit de chip heb overbelast (pieken van 20 volt er doorheen getrapt) en volgens mij is alleen de chip opgefikt. Op dit moment zit er een modded TA2024 in, maar die trekt het niet. Ik heb -6dB opgeoffert om erg laag te gaan (isobarische kamer) en ik heb de extra watts gewoon wel nodig.

Daarnaast zijn er een paar design issues opgetreden die ik lichtelijk had onderschat. Zo is de hoeveelheid luchtverplaatsing erg hoog. Het zijn twee dubbele pijpjes van 15cm geworden, 4cm doorsnede. Tuned de box behoorlijk laag, en dat valt ook te horen. Probleem is dat ze beide nu ook ruisen, en dat is wellicht nog harder dan het geluid wat er op vooral de lage frequenties uit komt. Het paar woofers is echter nu wel zo sterk dat het dynamisch duo de bak van 18mm MDF gezellig laat vibreren. Extra bracing zou een optie kunnen zijn, maar dat gaat weer ten koste van de bakinhoud.

(En waarom het een meiske is; geen idee. Had ze op tinypic gezet volgens mij en er is een andere afbeelding op diezelfde link geplaatst)

[ Voor 4% gewijzigd door Scyth op 24-06-2014 14:31 ]

[deerntie]

Hallo allemaal,

Ik ben op dit moment bezig met een schema om een auto radio in te bouwen in een oldtimer. Bekabeling is niet aanwezig en om het nog ietsje lastiger te maken is het ook nog een 24v auto dus er moet ook nog een omvormer tussen komen. En als we toch bezig zijn, dan ook maar gelijk een 27mc bakkie er in en ook nog een paar sigaretten aanstekers/usb poorten.

Ik heb een schema gemaakt, maar aangezien dit voor mij de eerste keer is dat ik ook maar iets met elektra doe, zou ik graag wat feedback ontvangen. Ook weet ik niet zeker of de zekering na de accu wel op de juiste plek zit, of dat deze na de omvormer moet komen. Ik heb me wel ingelezen en ben een aantal keer tegen gekomen dat de zekering zo dicht mogelijk bij de accu moet komen, maar dan gaat het om 12v auto's waarbij er geen sprake is van een omvormer. Weten jullie hier een antwoord op?

[ Voor 7% gewijzigd door deerntie op 24-06-2014 22:43 ]

[Lawwie]

Dit is de eerste kist radio die ik gemaakt heb en ik moet zeggen dat ie goed gelukt is!





Specs:

Starterkit van accusafe
Modded TA2024 versterker
Boschmann PR-5700V speaker set

Verder ben ik me nog aan het bedenken of ik voor de speakers een grill maak, vind het er zo ook wel prima uitzien. Ik heb de onderkant en de deksel 1CM uit laten steken dus hij heeft al een soort van bescherming. Wat denken jullie?

Verder is het ook mijn eerste keer beitsen, aan de druppels te zien

[ Voor 5% gewijzigd door Lawwie op 24-06-2014 22:15 ]

[wesleytjuh]

Vet! Lekker origineel, erg goed gelukt . Zeker als je bedenkt dat dit je eerste radio is

[Deejac]

Zeer netjes gedaan! Door het dikke hout in combinatie met 5x7 ipv 6x9 lijkt het hout nog dikker . Ik vind persoonlijk zonder roosters mooier Ik heb zelf ongeveer hetzelfde door ook de boven, onder en zijkanten uit te laten steken. Tot nu toe geen problemen mee gehad, gewoon in de kofferbak e.d. gedaan. Die Boschmann speakers hebben ook een kleine bescherming voor de tweeters, dus als er een jas, handdoek o.i.d. tegen aankomt is het ook geen probleem. 93dB/W*m uit 5x7 speakers is trouwens niet verkeerd

[Zep11]

@deerntie
Het schema heb ik niet heel veel verstand van, maar ziet er volgens mij goed uit.
Wat die zekering betreft, het lijkt mij dat je de omvormer in je kabine ligt? Dan moet de zekering ervoor. Naar mijn weten is de enige reden dat die zekering er zit dat je niet je hele auto onder stroom zet bij een kabelbreuk, bijvoorbeeld na een botsing. Als je de zekering zo dicht mogelijk bij de accu zet heb je hier de minste kans op.

@lawwie
Erg mooi gedaan! En die druipers zou ik me geen zorgen over maken, de rest ziet er namelijk fantastisch uit. Die grills zou ik persoonlijk laten, ziet er zo juist fancy uit, en ze zijn inderdaad al redelijk goed beschermd. Ook doordat je ze aan de binnenkant gemonteerd hebt.

[Ryjuhn]

Ik heb 2 rc accus van 7,2 v 3000mah NiMh, heb er ook een lader voor, geschikt voor 1 pack, dus parallel switch voor het opladen.
kan ik dit in serie op de maxamp aansluiten(maxamp, omdat hij hogere max spanning heeft en even duur als ta2024 met stepdown converter)?
ik ben 16 en wil dus niet teveel uitgeven dus daarom geen tk2050 of ta2020.
en ik wou er nog jbl gto 6508c speakers bij kopen, 60 euro op de site van jbl zelf

[K1pc0rn]

Waarom zou ik een voeding nodig moeten hebben voor mijn kistradio?
Een acculader direct aan de accu aansluiten zou toch ook kunnen?

[wesleytjuh]

Maar dan kun je niet spelen terwijl je aan het laden bent. Kan wel, maar dan krijg je een hoop ruis van je accu lader mee en op vol volume kan het zelfs zo zijn dat je accu eerder leger gaat dan voller, waarmee je uiteindelijk je accu kapot maakt.

[ Voor 10% gewijzigd door wesleytjuh op 25-06-2014 10:52 ]

[K1pc0rn]

Ik speel eigenlijk nooit als ik aan het laden zijn, dus dan is het gelukkig geen probleem

[wesleytjuh]

Ik aardig vaak, maar dat is een kwestie van gewoon optijd en lang genoeg aan de lader hangen . Iets wat nogal eens vergeten wordt.

[Pixeltje]

Goed, spullen zijn besteld (en volgens mij ook al verzonden, snel gedaan Wesley!), nu even wachten op de postbode en dan knutselen. Op onderstaande foto zoals het krat nu is;


De bedoeling is om dat kleine kistje te laten vervallen; de autoaccu die daar nu in zit gaat naar de sloop en in het grote krat komen twee loodgelaccu's in serie te staan. Die maken dan 24V en daarmee kan ik de TA2050 van prik voorzien.

Daarnaast wil ik eigenlijk de speakers een nieuwe plek geven. Ze richten nu naar boven, en op zich is het geluid prima, maar ergens is het natuurlijk logischer om ze naar voren te laten spelen. De compartimenten zijn ongeveer 7L en daarmee aan de ondergrens van wat de fabrikant opgeeft.

Als ik de speakers naar de voorkant verplaats win ik ongeveer 2 liter per compartiment. Ik zou er dan een gaas voor willen plaatsen zodat er niets in de speakers kan komen.

Hoe kijken jullie hier tegenaan? Levert die 2 liter een verbetering op, of kan ik 't beter zo laten?
Edit: nog even foto van de binnenkant opgezocht;

[ Voor 5% gewijzigd door Pixeltje op 25-06-2014 14:18 ]

[Ryjuhn]

Ik heb 2 rc(zon wagentje die je met een afstandbediening bestuurd als je niet weet wat rc is) accus van 7,2 v (5,8v ontladen tot 7,5 v vol, ik heb ze gemeten met een multimeter ) 3000mah NiMh, heb er ook een lader voor, geschikt voor 1 pack van 6x1,2v batterij, dus parallel switch voor het opladen, want wil het plastic om de accu niet aan gord trekken.
kan ik dit in serie op de maxamp aansluiten(maxamp, omdat hij hogere max spanning heeft en gemod ongeveer even duur als ta2024 met stepdown converter)?
ik ben 16 en wil dus niet teveel uitgeven dus daarom geen tk2050 of ta2020.
en ik wou er nog jbl gto 6508c speakers bij kopen, 60 euro op de site van jbl zelf

dit wou ik in een box doen van 35x45x30cm ingeklapt
en ongeveer 35x45x50cm uitgeklapt
ik woud dit in en uitklap mechanisme maken zodat je meer volume hebt en het toch nog mee kan nemen op de fiets naar het zwembad, het in en uitklapmechanisme wou ik maken door 2 kisten met 1 openkant in elkaar te steken en dan 2 omgebogen randen aan elke kist zodat ze niet uit elkaar kunnen vallen, aan een van de randen iets van n seal materiaal stoppen, en haakjes, aan een kist zodat hij ook omhoog blijft staan, en niet gaat bewegen met de bass

ik had dit bericht al eerder gepost, maar ik kreeg van niemand een reactie, of ik mijn accus serie aan kon sluiten op de maxamp

[Ryjuhn]

dit zijn de specs van de maxamp


Parameter Symbol Conditions MIN TYP MAX UNITS
General Afmetingen(LxBxH) 65 52 20 mm
Supply Voltage Range 5V 4,5 14 V
Efficiency Rendement 10W, 8Ohm load 93 %
15W, 4Ohm load 87 %
Output Power Pout 5V, 4Ohm, THD+N=1% 2.6 W
fIN = 1kHz 5V, 4Ohm, THD+N=10% 3,6 W
12V, 4Ohm, THD+N=1% 14 W
12V, 4Ohm, THD+N=10% 17 W
14V, 4Ohm, THD+N=1% 17.5 W
14V, 4Ohm, THD+N=10% 22,5 W
Max Current (protected) Isc 3,9 5,5 A
Total Harmonic Distortion THD+N Filterless modulation 0,04 %
Protection Thermal 165 ºC
Frequency Range 20 20000 Hz


dit viel mij wel erg op aan de maxamp.
hij gebruikt min 3,9v(ZIE MAX CURRENT). dit zou betekenen dat mijn accus in serie in 50min leeg zijn!!!!
als de specs kloppen natuurlijk

[wesleytjuh]

Nee, dat is de maximum stroom voordat de stroombeveiliging het wel genoeg vindt en de boel uit zet. Overigens is de MaxAmp ook gezekerd op 2.5A ongeveer. Je kunt uit gaan van een gemiddeld gebruik van 0.35A.
Volle NiMH cellen geven ongeveer 1.45-1.5V per cel, dat zou dus 18V moeten betekenen wanneer volledig vol. Dat is wat aan de hoge kant voor de MaxAmp en betekend waarschijnlijk het einde van de TA2024, TA2020 en een uitgeschakelde MaxAmp. Als je ze inderdaad laadt en 1 uurtje later pas gaat gebruiken (de spanning zakt wat in na het laden) zit je zo rond de 15V, en dat moet gaan, hoewel het enorm op het randje is.

[lutkeveld]

Ryjuhn schreef op woensdag 25 juni 2014 @ 12:31:
accus in serie aan op de maxamp

Net niet, doe het dan in parallel. Dan gaan ze niet over de voltagegrens van de versterker heen. Wel minder output maar ook langere speelduur.

Probeer trouwens zoveel mogelijk bewegende onderdelen in de constructie te voorkomen, geeft meer stevigheid en minder zwakke punten.

[wesleytjuh]

Parallel is inderdaad ook een optie, de MaxAmp werkt tot 4.5V dus dat gaat prima.

[Ryjuhn]

dan gaat het volume wel een stuk lager en dat wil ik dus niet, maar klopt die min stroomsterkte van de maxamp en kan ik hem +- 15v toedienen.

[wesleytjuh]

Eigenlijk niet maar waarschijnlijk werkt het wel. Risico ligt dan wel bij jezelf dus garantie is dan ook weg.

Het beste kun je hoe dan ook gewoon een 12V 7Ah accu nemen. Die vind je voor 20 euro en doet precies wat je wilt, zonder risico's en een 2x zo lange speelduur.

[ Voor 42% gewijzigd door wesleytjuh op 25-06-2014 15:40 ]

[Terrz]

lutkeveld schreef op zondag 22 juni 2014 @ 22:08:
En een 5-polige 3.5mm ziet er zo uit:
[afbeelding]

Van de BT module naar de 3.5mm, van de 3.5mm naar de versterker. Zodra je de kabel er uit trekt wordt het BT signaal naar je versterker gestuurd. Heb je je kabel er in, dan krijgt de versterker zijn signaal via de kabel en kan een ander dus niet via bluetooth kapen.

Een socket als deze is dus wat ik zoek?

De bluetooth module neemt maar 10ma onder belasting volgens de specificaties. 12v maal 0.010A geeft dus een verbruik van 0.120W als ik het goed begrijp?

En over een tijdsbestek van (bijvoorbeeld) 30 uur neemt de module dan 30x0.010= 0.3Ah van de accu af?

[lutkeveld]

Ja, zo een bedoel ik

Klopt. Of je kan het zo zien:
Stel je hebt 7.2ah aan bruikbare capaciteit en je versterker verbruikt 350mA dan heb je in plaats van 7.2/0.35=20.57 maar 7.2/0.36=20 uur. Scheelt minder dan 3% speeltijd op vol volume, erg weinig dus.

[Terrz]

lutkeveld schreef op woensdag 25 juni 2014 @ 15:50:
Ja, zo een bedoel ik

Klopt. Of je kan het zo zien:
Stel je hebt 7.2ah aan bruikbare capaciteit en je versterker verbruikt 350mA dan heb je in plaats van 7.2/0.35=20.57 maar 7.2/0.36=20 uur. Scheelt minder dan 3% speeltijd op vol volume, erg weinig dus.

Ik wil eigenlijk wel eens het gemiddeld verbruik meten als ik alles binnen heb. Mijn Lidl multimeter heeft een te lage refreshrate. Op normaal volume gaf deze in de testopstelling eigenlijk continu 1.5A verbruik aan en op standje disco 3A (met twee maal TA2024). Ik zal vanavond de multimeter van mijn vader eens proberen, die heeft een wat luxer model met hopelijk een wat hogere refreshrate.

Alleen een beetje jammer dat de (marktplaats) verkoper van de crossover niet meer reageert. Hij zou de crossover dit weekend versturen

JBL cs-5 setje is besteld, JBL heeft op hun site een refurbished hoekje, daar kosten ze maar 24 euro (en gratis verzenden!). Link: http://nl.jbl.com/jbl-outlet-list-be-nl/jbl-outlet.html

Vanavond ga ik bij Wesley een Dayton subje bestellen

[ Voor 10% gewijzigd door Terrz op 25-06-2014 16:03 ]

[lutkeveld]

Valt amper te meten met een multimeter lijkt mij. Eigenlijk moet je het verbruik meten en delen door de tijd. Of een IEC signaal pakken, white noise op 10-12db onder piek, en dan het verbruik meten. Niet 100% representatief maar geeft wel een indicatie.

[Terrz]

lutkeveld schreef op woensdag 25 juni 2014 @ 16:16:
Valt amper te meten met een multimeter lijkt mij. Eigenlijk moet je het verbruik meten en delen door de tijd. Of een IEC signaal pakken, white noise op 10-12db onder piek, en dan het verbruik meten. Niet 100% representatief maar geeft wel een indicatie.

Multimeter met hogere refreshrate geeft wel een beter beeld. Ik kan bijvoorbeeld 5 minuten het scherm van de multimeter opnemen op camera, daarna digitaal elke refreshwaarde in excel gooien en daar een gemiddelde van trekken. Dan krijg je een gemiddeld verbruik in ampere lijkt mij?

Ik zou natuurlijk ook de box op standje disco kunnen laten spelen tot het voltage op 11 volt komt, alleen is dat met een accu van 100AH niet zo plezierig voor de buren .

[wesleytjuh]

Mijn fluke heeft een average stand, daarmee kun je ook wel redelijk het stroomverbruik over een tijd meten. Het scheelt alleen enorm veel of je op standje geen vervorming of standje enorm hard maar wel wat vervorming speelt. Zonder vervorming zou het gemiddeld op zo'n 400-500mA uit moeten komen. Wel iets meer dan 350mA, heel veel muziek is tegenwoordig zo gemixt dat je eerder 9dB als crestfactor mag nemen dan 12dB.
Op standje belachelijk schiet het inderdaad naar de 1.5-2A, maarja dan klinkt het ook nergens meer naar .

Eigenlijk heb je gewoon een coulomb counter nodig, iets wat ik binnenkort wel kan meten

Edit:

Wat ik wel kan zeggen is dat mijn Boominator laatst van 16:00 tot 24:00 gespeeld heeft, ongeveer 60% van de tijd op standje HARD. De volgende dag gaf de accu 49% aan. Accu is 22V en 6200mAh, dus 136Wh. Gemiddeld gebruik was die avond dus zo ongeveer ~3100mAh / 8 uur = 390mA. Wel is het zo dat daar 2 MaxAmps in zitten, dus 2X het standby verbruik + een MiniDSP met zijn standby verbruik. In een normale "simpele" kistradio ligt het verbruik dus nog wat lager, daar tegenover staat wel weer dat een normale kistradio niet zo'n hoog rendement als de Boominator heeft.

[ Voor 39% gewijzigd door wesleytjuh op 25-06-2014 16:59 ]

[Terrz]

wesleytjuh schreef op woensdag 25 juni 2014 @ 16:40:
Mijn fluke heeft een average stand, daarmee kun je ook wel redelijk het stroomverbruik over een tijd meten. Het scheelt alleen enorm veel of je op standje geen vervorming of standje enorm hard maar wel wat vervorming speelt. Zonder vervorming zou het gemiddeld op zo'n 400-500mA uit moeten komen. Wel iets meer dan 350mA, heel veel muziek is tegenwoordig zo gemixt dat je eerder 9dB als crestfactor mag nemen dan 12dB.
Op standje belachelijk schiet het inderdaad naar de 1.5-2A, maarja dan klinkt het ook nergens meer naar .

Eigenlijk heb je gewoon een coulomb counter nodig, iets wat ik binnenkort wel kan meten

Ik denk dat ik getest heb op standje "enorm hard met wel wat vervorming maar niet hoorbaar "

Als je op de grens van de vervorming zit betekend dit dat de TA2024 dan op 15W vermogen zit?

De TA2024's zijn modded, maar op mijn telefoon zit ik dan nog niet op maximaal volume (Galaxy note 3).

Edit: De boominator is eigenlijk precies wat ik zoek. Ik denk dat ik er in de wintermaanden maar één ga bouwen voor het volgende festivalseizoen. Ik kom met vol vermogen ergens rond de 102-105db uit, waar jij op dat volume nog maar 350ma gebruikt.

[ Voor 10% gewijzigd door Terrz op 25-06-2014 17:06 ]

[wesleytjuh]

Yep, iets daarboven nog zelfs waarschijnlijk. Als je dan de betere herrie als muziek gebruikt gok ik dat het gemiddelde gebruik zo'n 10W oftewel 0.8A zit.

[Terrz]

wesleytjuh schreef op woensdag 25 juni 2014 @ 17:01:
Yep, iets daarboven nog zelfs waarschijnlijk. Als je dan de betere herrie als muziek gebruikt gok ik dat het gemiddelde gebruik zo'n 10W oftewel 0.8A zit.

Maal vier kanalen (want 2 x TA2024) = 3.6A.

Klopt mijn testopstelling meting stiekem toch wel dan?

[wesleytjuh]

Nope ik had het over het totaal voor 2 kanalen

[Terrz]

wesleytjuh schreef op woensdag 25 juni 2014 @ 17:50:
Nope ik had het over het totaal voor 2 kanalen

Ah ok

Als ik even vlug in Winisd kijk, gaat jouw boominator met 4 Watt input even hard als mijn jbl cs-5's op 15W.
Echt wel em groot verschil. (2x hp10w in 22 liter vs 2x jbl cs-5 in 11 liter).

Ander vraagje: komt er weer 3db bij als ik van 2 naar 4 cs-5's ga in het zelfde compartiment? Dat lijkt in Winisd wel zo namelijk.

edit: En hoe plot ik buiten condities in winisd?

[ Voor 4% gewijzigd door Terrz op 25-06-2014 18:21 ]

[wesleytjuh]

Yep, je moet het wel eerlijk doen trouwens:
- Elke HP-10W krijgt 7.5W omdat ze parallel staan. Dat scheelt dus de helft. Daar komt wel bij dat er 4 gebruikt worden wat weer 3dB oplevert tov 2. Netto levert 4 stuks dus niks op wat betreft geluidsdruk*. Wel zijn het woofers van 95dB/W en levert de magnet to magnet constructie 0.5dB/W per paar op. Dit laatste is echter niet bewezen en dus niet persee correct. Verder zorgt de dipool opstelling buiten voor wat voordeeltjes waardoor je buiten makkelijker laag gaat(baffle step).

Plotten voor buiten kun je niet zover ik weet. Je kunt enkel rekening mee houden door Q bv op 1.207 te nemen. Hierdoor krijg je een bult waardoor het geheel binnen wat bonkerig kan klinken maar buiten juist afgevlakt wordt tot een goed resultaat.

Als je 2 woofers toevoegd krijg je inderdaad 3dB erbij, maar dan moet je wel een extra versterker.

*Als je vier 4 ohm woofers neemt kun je biampen en krijg je dus wel 3dB extra, maar wel 2x zoveel verbruik.

[ Voor 11% gewijzigd door wesleytjuh op 25-06-2014 18:35 ]

[lutkeveld]

wesleytjuh schreef op woensdag 25 juni 2014 @ 18:33:
Verder zorgt de dipool opstelling buiten voor wat voordeeltjes waardoor je buiten makkelijker laag gaat(baffle step).

dipool -> bipool. Dat is nogal een essentieel verschil. Grootste voordeel is inderdaad het verdwijnen van bafflestep, andere voordelen zijn magnetische afscherming, extra stevigheid, 360 graden geluid en een 4 ohm belasting per kant (met 2x 8 ohm per kant) om het maximale uit je versterker te halen.

Plotten voor buiten kun je niet zover ik weet. Je kunt enkel rekening mee houden door Q bv op 1.207 te nemen. Hierdoor krijg je een bult waardoor het geheel binnen wat bonkerig kan klinken maar buiten juist afgevlakt wordt tot een goed resultaat.

AkAbak met de ABEC extension komt daar het meest voor in aanmerking. Nadeel is dat hij Windows XP nodig heeft, ik run hem zelf in een virtual machine.

[maarten30]

Hee

Ik ben bezig met het bouwen van een 2e kistradio, nu had ik bij de vorige de speakers buiten de kist vastgeschroefd nu wil ik dit anders doen en de speakers vanuit de binnenkant vastschroeven zodat de spreaker gelijk staat met het hout
Nu is het hout(mdf)12mm dik en die rand zie je dan natuurlijk... Weet iemand hoe ik dit mooi kan afwerken?

Alvast bedankt!

[ Voor 7% gewijzigd door maarten30 op 25-06-2014 23:21 ]

[wesleytjuh]

lutkeveld schreef op woensdag 25 juni 2014 @ 23:00:
[...]


dipool -> bipool. Dat is nogal een essentieel verschil. Grootste voordeel is inderdaad het verdwijnen van bafflestep, andere voordelen zijn magnetische afscherming, extra stevigheid, 360 graden geluid en een 4 ohm belasting per kant (met 2x 8 ohm per kant) om het maximale uit je versterker te halen.


[...]


AkAbak met de ABEC extension komt daar het meest voor in aanmerking. Nadeel is dat hij Windows XP nodig heeft, ik run hem zelf in een virtual machine.

Oeps, Bipool inderdaad . Was even te vlug.

Magnetische afscherming, extra stevigheid, is iets wat het design in combinatie met bipool erg goed doet. 4 ohm door parallel en 360 graden geluid is natuurlijk iets wat in elke radio mogelijk is, ook zonder bipool.

maarten30 schreef op woensdag 25 juni 2014 @ 23:19:
Hee

Ik ben bezig met het bouwen van een 2e kistradio, nu had ik bij de vorige de speakers buiten de kist vastgeschroefd nu wil ik dit anders doen en de speakers vanuit de binnenkant vastschroeven zodat de spreaker gelijk staat met het hout
Nu is het hout(mdf)12mm dik en die rand zie je dan natuurlijk... Weet iemand hoe ik dit mooi kan afwerken?

Alvast bedankt!

Of heel fanatiek schuren, of een bovenfrees om er een mooie radius of schuine kant aan te geven. Je kunt natuurlijk ook een grill plaatsen zodat je er niks meer van ziet.

---
@Hieronder
Doh, natuurlijk... WinISD kan moeilijk rekening houden met een ruimte, eigenlijk volstrekt logisch dat "buiten" gecalculeerd wordt. Maar, wat WinISD dus berekend, moet buiten gewoon haalbaar zijn, zonder "afval" door buitenomstandigheden? Enkel dingetjes zoals baffle step wat je verliest?

[ Voor 16% gewijzigd door wesleytjuh op 25-06-2014 23:50 ]

[Carneoleon]

Ik volg iets niet? Hoezo is voor buiten plotten persé AkAbak nodig? Buiten = 2pi, en daar simuleren BassboxPro en WinISD in? Tenzij je kistradio op wil hangen? Maar dan is HornResp ook nog te gebruiken.

[lutkeveld]

Ik heb niet gezegd dat het per sé AkAbak moet zijn, het is een programma dat daar goed geschikt voor schijnt te zijn. Een opgehangen kistradio zou toch geen 4pi zijn? Sowieso schijnen er buiten veel meer effecten te zijn dan sims rekening mee (kunnen) houden.

@Hieronder
Doh, natuurlijk... WinISD kan moeilijk rekening houden met een ruimte, eigenlijk volstrekt logisch dat "buiten" gecalculeerd wordt. Maar, wat WinISD dus berekend, moet buiten gewoon haalbaar zijn, zonder "afval" door buitenomstandigheden? Enkel dingetjes zoals baffle step wat je verliest?

Als je niet met een ruimte rekening wilt houden zou je toch in 4pi moeten simmen? Anders heb je weer effecten als floorbounce?

Hoe die afval buiten werkt ben ik nog steeds niet achter. Ik zie het principe wel dat als je een speaker binnen zet dat je bas verdwijnt, maar ik kom niet verder dan gebrek aan staande golven

[ Voor 55% gewijzigd door lutkeveld op 26-06-2014 00:04 ]

[Carneoleon]

lutkeveld schreef op woensdag 25 juni 2014 @ 23:56:
Ik heb niet gezegd dat het per sé AkAbak moet zijn, het is een programma dat daar goed geschikt voor schijnt te zijn. Een opgehangen kistradio zou toch geen 4pi zijn? Sowieso schijnen er buiten veel meer effecten te zijn dan sims rekening mee (kunnen) houden.

Ja, ik weet ook nog niet wat voor functies akabak heeft, ik weet alleen dat het veel word gebruikt om hoorngeladen subs mee te simuleren. Ik dacht, misschien heeft het de afval waar saturnus over spreekt ingebouwd ofzo, of kan je rekening houden met je afstand tot een reflecterend oppervlak. Ik heb het nog niet werkend gekregen, nog geen zin gehad om een VM te installeren

Een opgehangen kistradio zou je als 4pi mogen aanschouwen als je hem hoog genoeg ophangt, en zelf ook hoog genoeg bent om geen significant effect van de reflecties te ondervinden, dus totaal niet relevant

Saturnus heeft dit inderdaad meerdere keren proberen te vertellen, maar tot op heden is hij voor zover ik kan vinden de enige bron. Ik vind het nogal een enorm effect waar hij het over heeft, 6dB/octaaf is niet niks. Uiteraard heb je wel dat de vloer niet 100% reflecteerd, dat kan je aan de trillende graszoden al voelen. En je hebt natuurlijk nog wind wat een significant effect kan hebben. Dus als er nog andere bronnen zijn die dit aangeven, deel ze graag! Ik wil er graag meer over leren, want dan kan ik ook weer betere kistradio's ontwerpen

lutkeveld schreef op woensdag 25 juni 2014 @ 23:56:
Als je niet met een ruimte rekening wilt houden zou je toch in 4pi moeten simmen? Anders heb je weer effecten als floorbounce?

Hoe die afval buiten werkt ben ik nog steeds niet achter. Ik zie het principe wel dat als je een speaker binnen zet dat je bas verdwijnt, maar ik kom niet verder dan gebrek aan staande golven

Met het simmen gaat het hier om <150Hz neem ik aan, dan heb je niks met baffle-step of al die fratsen te maken. En dan gaat het alleen nog om de afstand tussen de bron en het reflecterende oppervlak. Je speaker op de grond is gewoon 2pi oftewel half-space. De bass gaat niet 360 graden alle kanten op, maar verspreid zich alleen over de bovenste helft van de "bol".

Als binnen je bas verdwijnt heb je de bron op een afstand van een muur (of ander reflecterend oppervlak) staan waarop de reflectie van die frequentie uit fase is met de bass van de bron zelf. Als de bass binnen sterker word dan kan je een staande golf te pakken hebben, of de bron staat genoeg in de buurt van de muur om de reflectie voldoende in fase te laten zijn met de bron. Dan spreek je van 1pi, of in de hoek van de kamer zelfs 1/2pi.

Ook heeft jouw locatie heel veel te maken met de bass-response, vanwege al die reflecties krijg je een heleboel hot-spots en basloze gebieden. Daar kan je als speakerbouwer eigenlijk geen rekening mee houden. Het enige wat je kan doen is ervoor zorgen dat je zo min mogelijk reflecties krijgt, dus de kamer voorzien van schuim en bass-traps.

[wesleytjuh]

Duidelijk verhaal, bedankt .

[Verwijderd]

Carneoleon schreef op donderdag 26 juni 2014 @ 00:40:
Met het simmen gaat het hier om <150Hz neem ik aan, dan heb je niks met baffle-step of al die fratsen te maken. En dan gaat het alleen nog om de afstand tussen de bron en het reflecterende oppervlak. Je speaker op de grond is gewoon 2pi oftewel half-space. De bass gaat niet 360 graden alle kanten op, maar verspreid zich alleen over de bovenste helft van de "bol".

Als binnen je bas verdwijnt heb je de bron op een afstand van een muur (of ander reflecterend oppervlak) staan waarop de reflectie van die frequentie uit fase is met de bass van de bron zelf. Als de bass binnen sterker word dan kan je een staande golf te pakken hebben, of de bron staat genoeg in de buurt van de muur om de reflectie voldoende in fase te laten zijn met de bron. Dan spreek je van 1pi, of in de hoek van de kamer zelfs 1/2pi.

Ook heeft jouw locatie heel veel te maken met de bass-response, vanwege al die reflecties krijg je een heleboel hot-spots en basloze gebieden. Daar kan je als speakerbouwer eigenlijk geen rekening mee houden. Het enige wat je kan doen is ervoor zorgen dat je zo min mogelijk reflecties krijgt, dus de kamer voorzien van schuim en bass-traps.

While in theory correct. It is often forgotten that the theory is actually incorrect. For while a hemisphere is indeed 2pi vs. 4pi for a full sphere. The frame of reference is incorrect. Traditional loudspeaker formulas is based upon the assumption that a standard listening room is 2pi and are adjusted to that. This is demonstratively wrong. A listening room will in almost all practical cases have a cylindrical volume instead of a spherical due to the ceiling almost always being within the longest wave length the speaker can reproduce. So in effect traditional loudspeaker formulas are optimized for something that is close to but not exactly 1pi but calls it 2pi. Therefore it is most correct to use 4pi to calculate a speaker correctly in true free-field beyond the near field even though it should theoretically be 2pi.

But in reality it is neither 2pi nor 4pi as the former assumes the surface upon which the speaker is perfectly reflective at all frequencies. This is quite far from the truth. Nor is it the latter for the same reason.

Calculating/simulating speakers for outdoors use beyond the very near field is very difficult and requires that you disregard traditional loudspeaker theory and compensate for reality, or as most professional companies do, ignore it and just compensate by having exaggerated systems that are then EQed and DSPed based on measurements for each application. The latter is often seen as the most high tech while in truth it is the most low tech as you as you're basically hammering in screws instead of using a screw driver.

[SgtCaffran]

Saturnus, I wish you could take some time to explain some of the most important "design rules" for the boominator style speakers. The rules like having a square cross section, position of the drivers on the baffle, holes in the centre brace, etc.

It would help me and others create unique boomboxes that still rely on your principles. Personally I would really like to gain a deeper, better understanding of how you design these boominators. I believe they work well, many people have build them to prove it. However, I would like to be able to change the design a little to my own liking and having understanding of the design rules would make that easier for me! I understand if you want to keep some things a secret though.

Nederlands:
Saturnus, zou je een keer wat tijd kunnen nemen om de belangrijkste ontwerp regels voor de boominator uit te leggen? Regels zoals de vierkante doorsnede en de positie van de drivers op de baffle, de gaten in the midden brace, etc.

Het zou mijzelf en anderen helpen om unieke boomboxen te bouwen die nog steeds rekening houden met jouw regels. Persoonlijk zou ik graag beter willen begrijpen hoe je deze boominators ontwerp. Ze werken goed, dat hebben genoeg mensen getest maar ik zou graag het ontwerp een klein beetje aan willen passen en met de regels is dat een stuk makkelijker voor me! Ik begrijp het als je een deel van de informatie geheim wil houden.

[ Voor 31% gewijzigd door SgtCaffran op 26-06-2014 10:08 ]

[Terrz]

wesleytjuh schreef op woensdag 25 juni 2014 @ 18:33:
Yep, je moet het wel eerlijk doen trouwens:
- Elke HP-10W krijgt 7.5W omdat ze parallel staan. Dat scheelt dus de helft. Daar komt wel bij dat er 4 gebruikt worden wat weer 3dB oplevert tov 2. Netto levert 4 stuks dus niks op wat betreft geluidsdruk*. Wel zijn het woofers van 95dB/W en levert de magnet to magnet constructie 0.5dB/W per paar op. Dit laatste is echter niet bewezen en dus niet persee correct. Verder zorgt de dipool opstelling buiten voor wat voordeeltjes waardoor je buiten makkelijker laag gaat(baffle step).

Plotten voor buiten kun je niet zover ik weet. Je kunt enkel rekening mee houden door Q bv op 1.207 te nemen. Hierdoor krijg je een bult waardoor het geheel binnen wat bonkerig kan klinken maar buiten juist afgevlakt wordt tot een goed resultaat.

Als je 2 woofers toevoegd krijg je inderdaad 3dB erbij, maar dan moet je wel een extra versterker.

*Als je vier 4 ohm woofers neemt kun je biampen en krijg je dus wel 3dB extra, maar wel 2x zoveel verbruik.

Ok, duidelijk.

Je zei in één van je eerdere posts dat een 8 inch woofer grill niet gaat passen op de dayton, op de specsheet is de conus diamater 180mm. De grill op baxshop is 20cm, dan zou dat toch moeten passen?

Ik wil de speakers en sub van binnen uit monteren, zoals bij jouw boominator . Dan heb ik aan een gat van 19cm genoeg toch?

of adviseer je om een 25cm grill te nemen en deze verknippen/ aan te passen ?

[wesleytjuh]

Ik zal vanavond eens voor je de diameter opmeten. Ik geloof dat de conus inderdaad gewoon 8" is, maar dat er een flinke rand omheen zit waardoor een standaard grill niet netjes past. Dat is in ieder geval iets wat ik nu al meerdere keren gelezen heb. Als je de woofer aan de binnenkant plaatst en de grill aan de buitenkant heb je er niet zo'n last van verwacht ik.

[Terrz]

wesleytjuh schreef op donderdag 26 juni 2014 @ 10:52:
Ik zal vanavond eens voor je de diameter opmeten. Ik geloof dat de conus inderdaad gewoon 8" is, maar dat er een flinke rand omheen zit waardoor een standaard grill niet netjes past. Dat is in ieder geval iets wat ik nu al meerdere keren gelezen heb. Als je de woofer aan de binnenkant plaatst en de grill aan de buitenkant heb je er niet zo'n last van verwacht ik.

Het liefst verlijm ik de grill dan nog tussen de woofer en het houd, zodat de bolling van de grill in het gat valt.

Voor de 13cm speakers ga ik denk ik maar een metaalgaas prullenmand halen bij de action en daar grilles uit knippen