Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 19]

[lutkeveld]

Welke dikte hout je nodig hebt hangt vooral van je speakers en de grootte van je kist af, niet of je wel of geen basreflex gaat gebruiken. 9 of 12mm voldoet meestal wel in kistradio's, verstevigen met dwarsbalken of een geraamte is altijd goed.

[wesleytjuh]

lutkeveld schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 17:42:
[...]

Ik zou de NiCd's er uit halen vanwege de redenen die Wesley noemt. In 4S2P configuratie lijkt me het een leuk accuutje icm een zuinige 15 watt class-d versterker.


[...]


Deze cellen (13.5 Wh) zijn stukken groter dan jouw 18650 cellen (12.2 Wh). De capaciteit verbaast mij niet echt. Het aantal Wh/kg is veel lager bij NiMH dan bij Li-ion.

In 4S zou je op 4.8V uitkomen, nominaal. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling .

Yep, gevalletje gezichtsbedrog dus, op het 1e gezicht lijken ze niet zo groot.

lutkeveld schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 18:32:
Why does Conrad still sell them then? And why are they in devices such as a drill which requires a lot of current if they can't sustain their capacity at such loads?

Om exact deze reden is tegenwoordig een accuboormachine met NiCD/NiMH waardeloos. Dat waren ze voor de tijd van Li-ion niet, simpelweg om dat er nog geen beter alternatief was. Maar nu is een NiCD/NiMH boormachine gewoon een no go. Precies wat Saturnus zegt gebeurd er, belast hem een aantal minuten zwaar en hij is leeg. Leg hem vol neer en pak hem een aantal weken later en hij is leeg.

Dark0z schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 18:38:
Ik wil dus een bassreflex maken. Nu vroeg ik mij af welk dikte hout goed van pas komt. Voor een bandpass heb ik gelezen dat 9mm dikte prima is, maar daar zit dus een schot in. Zou 9mm ook kunnen voldoen voor enkel bassreflex of zou je dan het eea moeten gaan verstevigen?

In principe geldt de regel hoe stijver hoe beter, het is dus een beetje naar je eigen inzicht ook. 9mm kan prima, maar als je ziet dat in jouw ontwerp er een grote open ruimte bestaat die vrij gemakkelijk kan trillen, kan je het beste kiezen voor bracing die de 2 grootste platen met elkaar verbind om zo het geheel stijver te maken. Kan je een beetje mee spelen dus

[Danster75]

@SaturnusDK: Thanks for the warning! The batteries themselves are still sold, see; https://www.elektroschake...07181-11190012v-7544.html

I have no intention of breathing the fumes in any way. I did regularly check the temperature
of the batteries and I did not register any heat whatsoever. That said, I'll keep an extra eye out
when (dis)charging! Also, I haven't got a proper charger for them, just using 6V lead-acid batterycharger.
So far, the results are very positive, I'm able to get much higher volumes without the amp shutting down.

@wesleytjuh:

Haha, precies mijn redenatie; ik heb dan ook twee van deze 12v accu's in bezit, even nieuw. Ik heb ook
twee accupacks gemaakt van die NiCd cellen.
Het resultaat met de twee 12v accu's parallel aangesloten is helaas hetzelfde als met één 12v accu;
de versterker valt bij stevige bas een paar seconden uit. Uiteraard kan ik i.p.v. drie uur dan zes uur
op hoog volume blazen.
Uiteindelijk heb ik twee setjes gemaakt van 12v@17Ah en 5x2,4@4Ah, deze parallel geschakeld
en dit had wel goed resultaat; de versterker viel niet meer uit en de spanning, zelfs op extreem hoog
volume, bleef boven de 9v.
Uiteindelijk begon de versterker, naarmate de batterijen vermogen verloren, steeds vaker uit te
vallen. Er was wel een draadje los toen ik de set ontkoppelde, misschien dat dat de oorzaak was.

Als de volgende sessie goed verloopt ga ik een vier stuks 2v 10,5Ah loodaccu's bestellen en
ook twee stuks parallel koppelen aan de 12v's.

[wesleytjuh]

Bijzonder vreemd eigenlijk . De spanning is exact hetzelfde als een autoaccu wanneer de dynamo niet draait, en daar zou het ook op moeten werken zonder uitvallen. Een autoaccu heeft al snel de dubbele capaciteit van 2 parallel geschakelde 17Ah accu's, maar jij hebt weer een condensator. Het zal er dan wel mee te maken hebben dat een autoaccu veel meer geschikt is voor hoge stromen, in plaats van cyclisch gebruik. Mag in ieder geval aannemen dat de versterker wel gewoon prima werkt op hoog volume op een auto accu zonder draaiende dynamo.

Ik moet je helaas wel weer waarschuwen over je volgende aankoop. De regel bij serie en parallel schakelen voor vrijwel alle accu's is dat de capaciteit en slijtage/levensduur gelijk moet zijn. Je kunt dus eigenlijk niet zomaar op een veilige manier 2V 21Ah in serie zetten met 12V 17Ah, in het geval van loodaccu's kan er gelukkig al een stuk minder mis gaan dan met NiCd, maar ze slijten nog steeds overmatig en er kunnen wel weer gassen vrij komen die je liever niet inademt. Het zal in de praktijk allemaal wel meevallen, maar verwacht niet teveel van de levensduur.

Is een flinke LiFePO4 accu niks voor je? Die kunnen veel beter de stroom leveren. Waarom je oplossing nu volgens mij "werkt" is omdat de spanning nog steeds enorm dipt, maar door de verhoogde spanning de spanning net hoog genoeg blijft om de versterker niet uit te laten vallen. Een beetje houtje touwtje oplossing zoals je zelf al doorhebt waarschijnlijk . Beter is het om het bij de bron aan te pakken, en dat is je stroomvoorziening op orde hebben. Al dan niet een accu die beter de stroom kan leveren, of een grotere buffer condensator.

Edit:
Een normale accu die geschikt voor de taak gebruiken lost ook gelijk je laad probleem op. Dan kan je tenminste gewoon een lader gebruiken die ervoor bedoelt is . Ik neem aan dat je in ieder geval niet zomaar een acculader zult vinden voor een 14V loodaccu

[ Voor 11% gewijzigd door wesleytjuh op 12-02-2014 21:20 ]

[Fordox]

volgens mij is zon cell ongeveer 6-7cm in lengte. de gehele pak zoals je hem daar ziet is ongeveer 40 cm in lengte.

het grote voordeel van NiMh accu's is dat ze veel minder nauwkeurig luisteren naar laden en ontladen itt andere accu's.

[Verwijderd]

Danster75 and Fordox, I would advise you both to look into LiFePO4 batteries.

Their peak current capacity means you will not need stiffer caps under any normal circumstances. It should be noted that stiffer caps wastes some power as the charge in them when powered off is lost and they normally have slow charge circuit on power up to make sure they don't blow any fuses and this wastes a lot of power.

They are unlike any other rechargeable battery type completely environmentally safe. They are also both mechanically and chemically safe in that the chemistry makes thermal run-away impossible (not just improbable but actually impossible) and you can basically punch holes in them, and they will still work (although naturally with lower capacity and cycle life time will basically be over immediately).

When compared to other battery types they are also the cheapest, even cheaper than lead batteries, when you compare cycle life time. When used correctly (ie. with a built-in battery management system) they last minimum 2000 deep charge cycles and some types even up to 7000 cycles. That's 50-100 times better than lead batteries, 20-50 times better than NiMH/NiCd batteries and 10-20 times better than li-ion/li-po batteries.

If these batteries were used in laptop/tablets/mobile phones instead of li-po batteries, it would mean the battery life on a charge would be 66-75% for the same size battery. However, you'd never have to change battery as the life time, even if deep cycled daily, would be about 12 years before any noticeable reduction in capacity. And a full recharge can be done in under 40 minutes compared to 4 hours for li-po batteries.

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2014 13:07 ]

[Fordox]

Verwijderd schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 12:32:
Danster75 and Fordox, I would advise you both to look into LiFePO4 batteries.

Their peak current capacity means you will not need stiffer caps under any normal circumstances. It should be noted that stiffer caps wastes some power as the charge in them when powered off is lost and they normally have slow charge circuit on power up to make sure they don't blow any fuses and this wastes a lot of power.

They are unlike any other rechargeable battery type completely environmentally safe. They are also both mechanically and chemically safe in that the chemistry makes thermal run-away impossible (not just improbable but actually impossible) and you can basically punch holes in them, and they will still work (although naturally with lower capacity and cycle life time will basically be over immediately).

When compared to other battery types they are also the cheapest, even cheaper than lead batteries, when you compare cycle life time. When used correctly (ie. with a built-in battery management system) they last minimum 2000 deep charge cycles and some types even up to 7000 cycles. That's 50-100 times better than lead batteries, 20-50 times better than NiMH/NiCd batteries and 10-20 times better than li-ion/li-po batteries.

If these batteries were used in laptop/tablets/mobile phones instead of li-po batteries, it would mean the battery life on a charge would be 66-75% for the same size battery. However, you'd never have to change battery as the life time, even if deep cycled daily, would be about 12 years before any noticeable reduction in capacity.

my amplifier is build with parts that i have lying around. my dad works for a bycicle shop, and can lay his hands on rejected elektrical bike parts (like the battery packs) and thats why i use them.
im not planning to spend a lot of money on these kinds of projects

[Verwijderd]

Suggest lifepo4 batteries to your dad then because they are ideal for and developed especially for e-bikes and e-cars. There are experimental versions with 250C charge rates, meaning you could if it was possible to supply that much power, completely recharge your e-car in under 15 seconds, ie. faster than you could actually pump in petrol.

Most available types offer 2C deep charge recharge rates though which means under 40 minutes for a complete recharge, and 10C topping off charge rates meaning you can go from 20% to 80% capacity in under 5 minutes.

[AOC]

wesleytjuh schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 18:52:
[...]

In principe geldt de regel hoe stijver hoe beter, het is dus een beetje naar je eigen inzicht ook. 9mm kan prima, maar als je ziet dat in jouw ontwerp er een grote open ruimte bestaat die vrij gemakkelijk kan trillen, kan je het beste kiezen voor bracing die de 2 grootste platen met elkaar verbind om zo het geheel stijver te maken. Kan je een beetje mee spelen dus

Thanks! en zal de BxLxH nog uitmaken. Soms lees je over speciale verhoudingen van 1x1,6x2,6?

[Fordox]

Verwijderd schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 13:20:
Suggest lifepo4 batteries to your dad then because they are ideal for and developed especially for e-bikes and e-cars. There are experimental versions with 250C charge rates, meaning you could if it was possible to supply that much power, completely recharge your e-car in under 15 seconds, ie. faster than you could actually pump in petrol.

Most available types offer 2C deep charge recharge rates though which means under 40 minutes for a complete recharge, and 10C topping off charge rates meaning you can go from 20% to 80% capacity in under 5 minutes.

hes a repair man, not a designer for a big company

[wesleytjuh]

Het begin is er . Dit is uiteraard nog een test stuk, gezien het prachtige patroon . Maar zo kan ik wel mooi testen of alles past zoals ik wil. Nu de rest nog!

[lutkeveld]

Haha geweldig, zelf gefreest of is deze met CNC gemaakt?

[wesleytjuh]

CNC, ik kan wel wat met hout in elkaar zetten maar ben er geen held in, ik heb de tools er ook niet voor. Zo strak als dit zou ik het in ieder geval nooit krijgen, alles is binnen 0.1mm van de maat die ik opgegeven heb . Plus dat er nu een meubelmaker naar kijkt die goed rekening houdt met alle materiaal eigenschappen van hout.

Zo zit de achterkant trouwens in elkaar:

Zitten nog wel wat foutjes in maar alles komt dus met sleuven in elkaar zodat je meer oppervlakte hebt om te lijmen en alles lekker stevig wordt.

[ Voor 32% gewijzigd door wesleytjuh op 15-02-2014 12:25 ]

[Verwijderd]

Looking good. Although, that looks like MDF and not filmed birch plywood. But as you said, it's for a test run.

[lutkeveld]

Dit weekend ga ik met mijn low-budget en low-weight kistradio aan de slag:


2x Monacor SP60
'6800mAh' lipo accu met lader en protectie
7.6l multiplex behuizing (Fb=75hz)
Poort is een oude PVC buis met een binnendiameter van 42mm, niet helemaal optimaal maar het werkt

[wesleytjuh]

Verwijderd schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 13:55:
Looking good. Although, that looks like MDF and not filmed birch plywood. But as you said, it's for a test run.

Yep it is. It's probably the least expensive piece of material my Furniture maker had laying around, best suited to be used as a test piece. I'm creating 2 Boominators, one will use 12mm 9layer filmed plywood as suggested. The other one will also use the same plywood for everything except the front and back panel, which will be walnut (4 pieces glued together in opposite directions and then routed to the correct dimensions). I know this won't be as stiff as filmed plywood but it's a risk I'm willing to take. The walnut baffles will have slots for the plywood to slide in and will be assembled using good glue to keep it as stiff as possible, so I hope the overall SQ won't suffer too much (as in: noticeable)

lutkeveld schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 14:26:
Dit weekend ga ik met mijn low-budget en low-weight kistradio aan de slag:
[afbeelding]

2x Monacor SP60
'6800mAh' lipo accu met lader en protectie
7.6l multiplex behuizing (Fb=75hz)
Poort is een oude PVC buis met een binnendiameter van 42mm, niet helemaal optimaal maar het werkt
[afbeelding]

Nice! Lekker portable. Ben benieuwd, wil ook zeker nog zoiets bouwen met soortgelijke speakers. Maar ik geloof dat Saturnus nog plannen heeft voor de Boominator Micro/nano met soortgelijke speakers dus dat ga ik nog even afwachten.

Edit:
Waarom niet de 4ohm variant?

[lutkeveld]

Ik kon een paar krijgen voor 17.50 incl verzenden. Totaalprijs van deze kistradio is echt belachelijk laag, volgens mij rond de 60-70 euro. Ik had nog een paar TA2024 bordjes liggen en die schijnen niet zo goed om te kunnen gaan met 4 ohm belastingen. Ook is de TA2024 efficienter op 8 ohm en is het maximum verbruik lager zonder dat ik al te veel output verlies. Dit lagere verbruik is wel handig aangezien ik maar rond de 2600 echte mAh's heb. Uiteindelijk zou het ook maar 1 decibel gescheeld hebben als ik de 4 ohm versie had genomen.

[ Voor 19% gewijzigd door lutkeveld op 15-02-2014 15:23 ]

[wesleytjuh]

TA2024 werkt prima met 4 ohm hoor, heb daar zelf nog nooit problemen mee gehad of gehoord van mensen dat ze er problemen mee gehad hebben. Er zullen vast wel speakers zijn die wat (te ver) dippen onder de 4 ohm, dan kan de TA2024 wat instabiel en ook warm of te warm worden. Maar in 99% van de gevallen geen problemen vermoed ik. Klopt, rendement ligt hoger, samen met de een stuk lagere output kan je dan wel een stuk langer spelen.

[lutkeveld]

Ja hoor, terwijl ik dikkere bekabeling aan de lader aan het solderen was bladdert ineens de bovenkant er af

Hoe kan ik dit oplossen?


sorry voor de wazige foto

[ Voor 7% gewijzigd door lutkeveld op 15-02-2014 16:48 ]

[wesleytjuh]

Op een pad ernaast solderen. Ik zie zo 3 pads eromheen zitten die op hetzelfde zitten aangesloten, kun je dus gewoon misbruiken hiervoor.
Dit soort dingen komen helaas weleens vaker voor bij het betere bak en braad werk . Zeker op mindere kwaliteit printen komt een pad makkelijk los wanneer er een beetje warmte in gestopt wordt en een beetje aan gewrikt wordt.

Zorg ervoor dat de kabel een soort trekontlasting heeft als hij vast zit, dus bijvoorbeeld wat hotmelt op de kabel en print, zodat de kabel niet aan de soldering kan trekken. Zo'n soldeerpad kan gewoon erg weinig hebben, dus als je een kabel op deze manier erop soldeert trek je zo een pad eraf. Daarom is een dubbelzijdige printplaat met doormetallisering waar je de kabel doorheen steekt zo fijn, dat kan echt enorm veel beter tegen dit soort stress.

[ Voor 38% gewijzigd door wesleytjuh op 15-02-2014 17:09 ]

[A.M.H]

Het is alweer tijd voor kistradio nummer 2, Heb de 1e verkocht en wil nu een nieuwe gaan maken.

Heb de volgende 6,5 inch speakers besteld, ben benieuwd of het wat is:


Ontwerp wat ik gemaakt heb ziet er als volgt uit:

Het is de bedoeling om hem compact te houden vandaar het kleine formaat en de tweeters in het midden

Ik hoor erg positieve verhalen over de LP-2020 A+, kan de LP-2020 A+ voor ongeveer 20€ krijgen en de TA-2024 voor €6. Wat denken jullie? Is het de extra €14 waard of kan ik toch beter voor de TA-2024 gaan?

En zal een Lithium-ion Accu voldoende stroom kunnen leveren voor deze versterkers? Ook als ik een condensator parallel op de versterker zet?

[lutkeveld]

Of een TA2024 of een MaxAmp zou ik zeggen. De TA2020 is beter dan de TA2024 maar het scheelt niet zo veel. De lipo accu zul je uit Engeland (ebay.co.uk) moeten halen want ze mogen niet meer uit China verzonden worden. Ze zijn nog wel te koop dus je kan het proberen. Een condensator is dan inderdaad wel aan te raden want de lipo kan niet aan de piekstroom voldoen die de versterkers vragen.

Je kan trouwens beter de kist dichtmaken ipv baspoorten omdat je autospeakers hebt waarbij de parameters afwezig zijn die je nodig hebt om de poorten te berekenen.

[wesleytjuh]

En sowieso ga je het verschil in vermogen met een TA2020 niet merken, omdat je met een te lage spanning werkt om daar profijt van te hebben. Ik hoor eigenlijk veel wisselende verhalen over de Lepai 2020, en ben eigenlijk niet zo kapot van een tonen regeling op een goedkope versterker. Een tonen regeling zit rechtstreeks in je ingangssignaal, dus wanneer daar goedkope componenten gebruikt worden verslechterd dat het signaal enkel maar.
Had jij ook niet zo'n lepai amp lutkeveld?

[lutkeveld]

Ja, de LP838, maar dat is al helemaal weinig soeps. Alleen leuk omdat het 2.1 is en toonregeling heeft. Over de LP2020 heb ik weinig goede verhalen gehoord, de LP2020A+ daarentegen schijnt nog wel een redelijk goede te zijn. De laatsgenoemde heeft veel 'modpotentie', zie deze thread op diyaudio.com

edit:
Heel mijn accuzooitje:


Is het verstandig om de lader rechtstreeks aan de accu te solderen? Als ik het nu test springen er namelijk vonkjes over.

[ Voor 16% gewijzigd door lutkeveld op 16-02-2014 19:35 ]

[wesleytjuh]

Ik zou altijd een hoofdschakelaar houden direct na de accu, die dan dus ook je acculader loskoppelt. Dat zorgt er wel voor dat je eerst je schakelaar om moet zetten voordat je kan laden. Als je dat niet wilt zou ik even het gebruik van de acculader meten wanneer hij wel aan de accu zit maar niet in het stopcontact. Even met de multimeter op stroom stand er tussen dus. En dan uitrekenen hoelang het duurt voordat je acculader de accu leeg trekt, als dat het geval is.

Waarom trouwens niet de lader buiten de kist?

[ Voor 15% gewijzigd door wesleytjuh op 16-02-2014 20:36 ]

[lutkeveld]

Valt niet te meten met mijn ampere meter. De lader is gebaseerd op een LM358P IC, idle stroom is ongeveer 1mA. Niet echt 'schakelaarwaardig' lijkt mij.

[wesleytjuh]

Is dat enkel voor het IC of de totale schakeling? Bedenk wel dat er nog meerdere componenten in het circuit zitten die standby stroom vragen. Spanningsdelers kunnen bijvoorbeeld stiekem voor wat standby stroom zorgen. En als je van 1mA uitgaat, duurt het dus 2600 uur voordat je accu leeg is (uitgaande van 2600mAh werkelijke capaciteit). Dat is ongeveer 3 maanden. Maar als de standby stroom hoger is wordt het al snel een maand of korter. + wanneer je de kistradio niet volledige geladen weglegt is de tijd uiteraard ook korter.
Het lijkt allemaal niet veel, maar vandaag wilde ik mijn RC auto weer eens uitlaten, om erachter te komen dat de accu's al die tijd aangesloten hebben gezeten. Switch stond wel uit, maar toch waren mij lipo's zo ver ontladen dat ze in ieder geval permanent beschadigd zijn, wellicht kapot. Dat komt omdat de switch op de regelaar enkel de logica uitzet, maar niet de accu's loskoppeld. Daar zou je namelijke een switch voor nodig hebben die 120A+ kan hebben.
Kort samengevat : Ik zou voor een hoofdschakelaar gaan.

[ Voor 8% gewijzigd door wesleytjuh op 16-02-2014 21:10 ]

[Verwijderd]

Generally you'd try to avoid voltage dividers for secondary circuits and/or virtual grounds and instead use a dc-dc converter IC for the exact required voltage and amperage you need. These will often have in the range of 10-50µA quiescent power consumption, and so would be vastly more economical on current consumption compared to a voltage divider that for example would have to provide 20mA at 3V from a nominal 12V supply. In that example the power consumption would be 25mA on the 12V rail, whereas with the dc-dc converter IC it could be done with about 6mA power consumption on the 12V rail. An effective improvement in efficiency of 517%. Not using voltage dividers also makes it possible to create very low noise specific power supplies for input circuitry that is independent of output power supply noise.

[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2014 22:14 ]

[wesleytjuh]

Yep true. I used a voltage divider as an example to point out that the IC isn't the only part of a circuit that can have a quiescent current. The total leakage current of the charger should be taken in consideration when permanently connecting a charger to a battery(while not always connected to mains), not only the quiescent current of the charger IC. We were not talking about integrating a voltage divider as a power supply, which generally is a bad idea. You might have misunderstood this because of the language barrier.

Not all DC/DC converters are efficien/low quiescent current at light loads. For best results use a controller that supports burst mode for light loads.

By the way, how is your Boominator Micro/nano coming along? Any progress?

[Verwijderd]

It was more a general comment since it is customary in many designs not optimized for minimal power consumption to have up to several voltage dividers used for very lower power logical signals and so on. But since these might not have been designed for minimal power consumption the use of specific power supply might not have been consider due to the fact it would add (a little) complexity to the design.

On the Mini/Nano, I should soon have something more tangible.

[lutkeveld]

Define tangible and define soon

[A.M.H]

lutkeveld schreef op zondag 16 februari 2014 @ 15:00:
Of een TA2024 of een MaxAmp zou ik zeggen. De TA2020 is beter dan de TA2024 maar het scheelt niet zo veel. De lipo accu zul je uit Engeland (ebay.co.uk) moeten halen want ze mogen niet meer uit China verzonden worden. Ze zijn nog wel te koop dus je kan het proberen. Een condensator is dan inderdaad wel aan te raden want de lipo kan niet aan de piekstroom voldoen die de versterkers vragen.

Je kan trouwens beter de kist dichtmaken ipv baspoorten omdat je autospeakers hebt waarbij de parameters afwezig zijn die je nodig hebt om de poorten te berekenen.

wesleytjuh schreef op zondag 16 februari 2014 @ 17:26:
En sowieso ga je het verschil in vermogen met een TA2020 niet merken, omdat je met een te lage spanning werkt om daar profijt van te hebben. Ik hoor eigenlijk veel wisselende verhalen over de Lepai 2020, en ben eigenlijk niet zo kapot van een tonen regeling op een goedkope versterker. Een tonen regeling zit rechtstreeks in je ingangssignaal, dus wanneer daar goedkope componenten gebruikt worden verslechterd dat het signaal enkel maar.
Had jij ook niet zo'n lepai amp lutkeveld?

Bedankt voor de informatie!

Dan wordt het toch de TA2024.

En wat voor een weerstandjes kan ik beter gebruiken? Gewoon regulieren 3k3 weerstanden (0,25W) of liever 3k3 SMD weerstanden (0,125W)

[lutkeveld]

Als je de weerstand gaat vervangen is SMD het beste, ga je er een parallel over zetten is een reguliere (4k7 ohm) het beste/handigste.

[Steefmeister]

JvS schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 20:28:
[...]

Ik weet niet welke link jij bedoelt, maar je kunt gewoon rekenen. Je wilt 3u lang knetterhard spelen. Dat betekent dat je 3u lang met gemiddeld 2x10 watt, (varierend tussen 1 en 100) zult spelen. Geloof me, gemiddeld 10watt met muziekweergave is EXTREEM hard. (en het lijkt me sterk dat je dit zo lang zo hard zult gaan zetten)

Dat betekent dat je 20watt vermogen in je speakers nodig hebt. Je hebt een niet zo'n rendabele versterker, laten we lekker extreem zeggen met 25% rendement, dus die heeft 80 watt vermogen nodig om dat te leveren. Dat betekent dat-ie bijna 7ampere (bij 12V) gemiddeld trekt (7A*12V=84watt). Per uur dus 7AH (7 ampere-uur)

Een 55A accu zal dus minimaal een uur of 8 op dat waanzinnige volle vermogen spelen. Maar dan heb ik het ook over onprettig schreeuwend knetterhard spelen... Ik weet niet wat je precies van plan bent, maar ik denk dat niemand langer dan 15 minuten die kratradio zo hard wil hebben staan .

Je hebt "aan de veilige kant zitten" en je hebt jouw berekening. Sowieso haal je grootheden door elkaar (een versterker trekt amperes (A), geen ampere-uren (AH) ).

Dank voor de uitleg. Al gaat het bij mij niet specifiek om een kistradio maar voor een setje op de carnavalswagen. Heb uiteindelijk een 74AH accu tot de beschikking gekregen en vanavond gaan we het boeltje eens aansluiten en testen.

[teacher]

Verwijderd schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 18:39:
I don't know but I have reported the danish branch of Conrad to the police now. Thanks for noticing.

" Under the so-called "batteries directive" (2006/66/EC), the sale of consumer Ni–Cd batteries has now been banned within the European Union except for medical use; alarm systems; emergency lighting; and portable power tools."

http://en.wikipedia.org/w...tery#Environmental_impact

So, nicd can apparently still be sold for specific purposes, or to repair existing battery packs...

[wesleytjuh]

amarcus.ict schreef op maandag 17 februari 2014 @ 15:15:
[...]

[...]


Bedankt voor de informatie!

Dan wordt het toch de TA2024.

En wat voor een weerstandjes kan ik beter gebruiken? Gewoon regulieren 3k3 weerstanden (0,25W) of liever 3k3 SMD weerstanden (0,125W)

Houd er ook rekening mee dat bij vervangen van de weerstand je beter 3k9 kan hebben, en bij een weerstand parallel zetten je beter 4k7 kan hebben. Dit komt beide op hetzelfde neer.
Wat voor telefoon heb je trouwens? Want 4k7/3k9 ohm vind ik persoonlijk vaak wat te hard gaan, waardoor het bovenste gedeelte van je volume toch niet bruikbaar is. Een iets hogere weerstand gebruiken om te modden kan dus ook.

[A.M.H]

wesleytjuh schreef op maandag 17 februari 2014 @ 18:26:
[...]


Houd er ook rekening mee dat bij vervangen van de weerstand je beter 3k9 kan hebben, en bij een weerstand parallel zetten je beter 4k7 kan hebben. Dit komt beide op hetzelfde neer.
Wat voor telefoon heb je trouwens? Want 4k7/3k9 ohm vind ik persoonlijk vaak wat te hard gaan, waardoor het bovenste gedeelte van je volume toch niet bruikbaar is. Een iets hogere weerstand gebruiken om te modden kan dus ook.

Momenteel heb ik een Motorola Moto G in bezit waar geregeld verschillende ROMs op staan, Naar mijn idee gaat het geluid bij de custom ROMs vaak nog harder dan standaard. Maar het is de bedoeling dat een iPhone ook beetje fatsoenlijk volume moet geven. Hierbij uitgaande van 6,5 inch speakers met gemiddelde efficiëntie.

welke weerstanden zou ik dan moeten hebben bij het vervangen van de weerstand en het plaatsen van een weerstand parallel?

[pindamaster]

Hallo allemaal,

Na een paar weken plannen maken zijn een vriend en ik ook maar begonnen met het maken van een bierkrat speaker. We hadden wel een aanvullende eis, voledig waterdicht. dus een rondje zwemles zou die moeten kunnen overleven. Veder konden we niet kiezen welk merk bier het moest worden dus is de enehelft dommelsch en de andere kant hertog jan

We hebben voor de volgende onderdelen gekozen:
- 2 X 100Watt @4Ω STA508 Class D
- Een paar JBL marine ms6200 (60watt rms, 91dB, waterbestendig)
- Bluetooth module
- een 43Ah accu van de sloop
- en een accu safe kit.

veder is het geheel gebouwd rond 2,5 cm dik hard houd.

Nu zitten we nog met een paar kleine probleemen, we zouden er graag een jackplug op willen hebben voor apparaten zonder bluetooth, we hebben alleen nog geen waterdichte kunnen vinden. Zijn hier creatieve oplossingen voor?
Veder vroegen we ons af of de knopjes van de accusafe tegen wat water kunnen of moeten we hiervoor anderen regelen? En hoe kan je het beste de versterker begrensen dat die niet meer dan 2x 60watt kan leveren?
-de accu lader en voeding passen er niet in dus hiervoor moetne ook waterdichte stekkers voor nodig, in wat voor een richting moet ik dan gaan zoeken?

fototje van de huidige stand van zaken,

de Bluetooth module en de versterker zitten nog in het transport vanuit china, dus daar wachten we nu vooral op.

[ Voor 5% gewijzigd door pindamaster op 17-02-2014 20:35 . Reden: toevoeging ]

[wesleytjuh]

amarcus.ict schreef op maandag 17 februari 2014 @ 20:16:
[...]


Momenteel heb ik een Motorola Moto G in bezit waar geregeld verschillende ROMs op staan, Naar mijn idee gaat het geluid bij de custom ROMs vaak nog harder dan standaard. Maar het is de bedoeling dat een iPhone ook beetje fatsoenlijk volume moet geven. Hierbij uitgaande van 6,5 inch speakers met gemiddelde efficiëntie.

welke weerstanden zou ik dan moeten hebben bij het vervangen van de weerstand en het plaatsen van een weerstand parallel?

Ik voer de mod altijd uit door de feedback weerstanden te vervangen voor 100K. Je komt dan ongeveer op een factor 5 verhoging van het signaal uit. Zelf vind ik 82K optimaal, dat zou een factor 4 zijn. Dat komt overeen met de weerstand in jouw geval vervangen door een 4K7 weerstand, dat is ook ongeveer een factor 4, vervangen door 3K9 is een factor 5 ongeveer.

pindamaster schreef op maandag 17 februari 2014 @ 20:21:
Hallo allemaal,

Na een paar weken plannen maken zijn een vriend en ik ook maar begonnen met het maken van een bierkrat speaker. We hadden wel een aanvullende eis, voledig waterdicht. dus een rondje zwemles zou die moeten kunnen overleven. Veder konden we niet kiezen welk merk bier het moest worden dus is de enehelft dommelsch en de andere kant hertog jan

We hebben voor de volgende onderdelen gekozen:
- 2 X 100Watt @4Ω STA508 Class D
- Een paar JBL marine ms6200 (60watt rms, 91dB, waterbestendig)
- Bluetooth module
- een 43Ah accu van de sloop
- en een accu safe kit.

veder is het geheel gebouwd rond 2,5 cm dik hard houd.

Nu zitten we nog met een paar kleine probleemen, we zouden er graag een jackplug op willen hebben voor apparaten zonder bluetooth, we hebben alleen nog geen waterdichte kunnen vinden. Zijn hier creatieve oplossingen voor?
Veder vroegen we ons af of de knopjes van de accusafe tegen wat water kunnen of moeten we hiervoor anderen regelen? En hoe kan je het beste de versterker begrensen dat die niet meer dan 2x 60watt kan leveren?

fototje van de huidige stand van zaken,
[afbeelding]
de Bluetooth module en de versterker zitten nog in het transport vanuit china, dus daar wachten we nu vooral op.

Haha cool die 2 kratjes! Daarmee ben je de eerste volgens mij :)!

Ik denk dat je wat betreft de jack het meeste succes hebt met een speciale uitvoering waarop je een rubberen afsluitdop kunt klikken wanneer je hem niet gebruikt. Dan moet het wel aardig goed tegen een rondje zwemmen tegen, hoewel nooit compleet waterdicht. De accusafe knopjes zou ik denk ik een wisselschakelaar voor nemen die terugvoert naar middenstand, uiteraard ook met rubber afgeschermd om hem enigszins waterdicht te maken. Ik denk dat je het meeste succes hebt bij Conrad, al wordt dat wel een helse zoektocht met hun oh zo geweldige zoekmachine.

[lutkeveld]

Met zwemles bedoel je toch niet in het water mag ik hopen? Dan heb je namelijk een grote kans op elektrocutie van mensen in het zwembad. Je kan gewoon een normale 3.5mm jack gebruiken en een dust plug kopen: zoiets bijvoorbeeld

[wesleytjuh]

Met laagspanning? Nah, dat gaat niet gebeuren hoor. Zo'n loodaccu kan je best in een zwembad dumpen, dan heb je andere problemen dan elektrocutie.

[pindamaster]

Ja met zwemles bedoel ik water, maar dan van meertjes tot regenbuien. Maar alle electronica zit als t goed is in een waterdichte houte doos, waardoor we alleen mensen kunnen gaan electrocuteren met een jackplug en input voor de acculader.
Wat zou er gebeuren als we een normale jackplug gebruiken en vervolgens het zo dicht te kitten dat er door de jackplug zelf geen water komt en we met een schakelaartje de jackplug kunnen afkoppelen? gaat de jackplug dan snel kapot (bij zoet water?) of overleeft die dat wel?

[wesleytjuh]

Zelfs bij een flinke hoosbui overleeft een beetje fatsoenlijke gemaakt kistradio het wel. Wat al veel scheelt is je connectors en dergelijke in een schoteltje bouwen, dat zit dan wat dieper dan de rest waardoor regen er al moeilijker bij komt. Zeker als je dan speciaal voor natte omstandigheden ontworpen connectors pakt zit je wel goed. Een normale en dichtkitten kan wel, maar is wellicht iets minder roestbestendig. Een rubberen dopje is wel aan te raden. Jackplug hoef je niet af te koppelen verder.

Waar ga je eigenlijk je telefoon laten?

[Verwijderd]

teacher schreef op maandag 17 februari 2014 @ 18:13:
[...]


" Under the so-called "batteries directive" (2006/66/EC), the sale of consumer Ni–Cd batteries has now been banned within the European Union except for medical use; alarm systems; emergency lighting; and portable power tools."

http://en.wikipedia.org/w...tery#Environmental_impact

So, nicd can apparently still be sold for specific purposes, or to repair existing battery packs...

The exception for power tools has been revoked per January 1st 2014. Furthermore, you now have to prove that you are a professional installer and you have to document the purpose when you buy nicd batteries.

[pindamaster]

wesleytjuh schreef op maandag 17 februari 2014 @ 21:23:
Waar ga je eigenlijk je telefoon laten?

Als we de telefoon aan de jackplug hopen we op goed weer en anders kunnen we bluetooth gebruiken en de telefoon in een tonnetje stoppen.

Dus de conectoren zullen vooral goed afgesloten moeten worden. Omdat er ook nog connectoren voor de voeding en de oplader op moeten. Zitten we toch weer de optie te overwegen om een kleinluikje of iets dergelijks te maken om de connectoren af te dekken zodat er zoizo geen water bijkan maar dat wordt wel weer een heel gedoe om dat goed waterdicht te doen.

[wesleytjuh]

pindamaster schreef op maandag 17 februari 2014 @ 21:32:
[...]


Als we de telefoon aan de jackplug hopen we op goed weer en anders kunnen we bluetooth gebruiken en de telefoon in een tonnetje stoppen.

Dus de conectoren zullen vooral goed afgesloten moeten worden. Omdat er ook nog connectoren voor de voeding en de oplader op moeten. Zitten we toch weer de optie te overwegen om een kleinluikje of iets dergelijks te maken om de connectoren af te dekken zodat er zoizo geen water bijkan maar dat wordt wel weer een heel gedoe om dat goed waterdicht te doen.

Ik denk dat dat nog je beste optie is om iets zo waterdicht mogelijk te krijgen. Maar bedenk jezelf het sowieso wel een hele klus wordt om het geheel waterdicht te krijgen, echt waterdicht zal je in ieder geval niet zomaar lukken. Water komt overal en tast veel aan. Sowieso, echt waterdicht is enkel nuttig wanneer je kist helemaal onder water komt te staan, en dan zullen je speakers ook niet veel meer doen . Wat ik zelf merk met mijn eigen kistradio is dat een beetje water (alsin: hoosbui) geen probleem is, dus wanneer je extra maatregelen neemt om water buiten te houden zit je zeker goed.

[teacher]

Verwijderd schreef op maandag 17 februari 2014 @ 21:23:
[...]


The exception for power tools has been revoked per January 1st 2014. Furthermore, you now have to prove that you are a professional installer and you have to document the purpose when you buy nicd batteries.

As far as I understood they could be used untill 2017:
http://eur-lex.europa.eu/...i=CELEX:32013L0056:EN:NOT

However, I don't follow European legislation on a daily basis, to put it mildly, so I might be wrong. Or maybe this directive isn't implemented here as strict as in DK.

[Verwijderd]

teacher schreef op maandag 17 februari 2014 @ 23:06:
[...]


As far as I understood they could be used untill 2017:
http://eur-lex.europa.eu/...i=CELEX:32013L0056:EN:NOT

However, I don't follow European legislation on a daily basis, to put it mildly, so I might be wrong. Or maybe this directive isn't implemented here as strict as in DK.

EU directives are typically minimum requirements. Each member state can have more strict legislation and in this case I'm seem to recall that the Danish requirements are much stricter than the EU directives mandate. I could be wrong however.

What I not wrong in however is that there is absolutely no reason why anyone would want to use, own or even sell nicd batteries for any purpose what so ever as there are much better, more reliable, safer and cheaper alternatives readily available.

It is only unfortunate that resellers aren't themselves removing these batteries from their stock by themselves, and instead actively promote the altenatives.

[teacher]

btw, can you do us a favour? As this is a Dutch spoken forum, could you post your messages in Dutch (via google translate) as well as English? (because google translate will garble up the message of course).

This way we can "bend the rules" a bit

[Verwijderd]

teacher schreef op dinsdag 18 februari 2014 @ 12:14:
btw, can you do us a favour? As this is a Dutch spoken forum, could you post your messages in Dutch (via google translate) as well as English? (because google translate will garble up the message of course).

Sorry no. I'd probably rather not post at all then.

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2014 15:57 ]

[lutkeveld]

Als je wilt weten wat Saturnus zegt kan je het net zo goed zelf in google translate plakken lijkt mij.

Edit;
@Stekeltje, nja je hebt wel een punt. Ik ben voor de rest nog weinig engelse berichten tegengekomen op tweakers.

[ Voor 37% gewijzigd door lutkeveld op 18-02-2014 16:48 ]

[Stekeltje]

lutkeveld schreef op dinsdag 18 februari 2014 @ 16:07:
Als je wilt weten wat Saturnus zegt kan je het net zo goed zelf in google translate plakken lijkt mij.

Offtopic:
Helaas kan ik het niet met je eens zijn. Dit is een Nederlands forum, waar 99.99% procent van de gebruikers Nederlands schrijft en leest. "Buitenlanders zijn m.i. welkom, maar kunnen zich wel aan de regels van het forum houden aangezien wij dit ook moeten doen.

Edit;
@Stekeltje, nja je hebt wel een punt. Ik ben voor de rest nog weinig engelse berichten tegengekomen op tweakers.

Offtopic:
Dat is volgens mij ook iets wat ze graag willen behouden en relatief streng tegen optreden.

[ Voor 20% gewijzigd door Stekeltje op 18-02-2014 17:00 ]

[Carneoleon]

@Saturnus. I'd hate to see you leave, and using google translate isn't that much of a problem, right?
I couldn't find the dutch only rule tho..

OT: You probably heard of Bill FitzMaurice's designs, what do you think of them? There's a lot of controversy on the forums, and i don't know what to believe anymore. I'm planning on building a pair of omnitops.

Laat ik het zelf ook maar even goed doen dan:
@ Saturnus. Ik zou niet graag zien vertrekken, en met behulp van google translate is niet zo veel van een probleem, toch?
Ik kon niet de nederlandse enige regel vinden ..

OT: Je hebt waarschijnlijk gehoord van Bill FitzMaurice's ontwerpen, wat vind je van hen? Er is veel controverse over de forums, en ik weet niet meer wat ik moet geloven. Ik ben van plan op het bouwen van een paar omnitops.

[ Voor 40% gewijzigd door Carneoleon op 19-02-2014 12:53 ]

[SgtCaffran]

Verwijderd schreef op zondag 16 februari 2014 @ 22:42:
On the Mini/Nano, I should soon have something more tangible.

English
Can you share some details? I am currently designing a smaller boombox with two Monacor SP60-4, the usual recipe. Will you be using different drivers for a micro boominator?
If so, which drivers do you think might be used in a smaller cabinet than the SP60's?
If not, how do you plan on shrinking the driver space below 3.63L per woofer?

Nederlands
Zou je wat details kunnen geven? Op dit moment ben ik bezig met een ontwerp voor een kleinere boombox waarbij i twee Monacor SP60-4 drivers wil gebruiken, een bestaand concept. Ga je andere drivers gebruiken voor een micro boominator?
Zo ja, welke drivers kunnen in een kleiner volume spelen dan de SP60's?
Zo nee, hoe denk je de benodigde ruimte per woofer te verkleinen (3.63L voor SP60-4 nu)?

[wâldpyk]

vandaag bij de action voor 9.95 een bluetooth module gehaald. werk goed alleen nog een manier zoeken om de batterij te kunnen opladen maar daar voor eerst een 12v naar 5v module of iets fixen

[Applepiez]

Ik ben ook van plan om zo'n module aan te schaffen maar mijn vraag is of je dat hele ding kan heel laten of het gewoon aan de versterker met een paar kabeltjes kan vastmaken.

[wesleytjuh]

Fototje ervan of van de reclame folder?

[wâldpyk]

wesleytjuh schreef op woensdag 19 februari 2014 @ 21:06:
Fototje ervan of van de reclame folder?

ik weet niet als ik dit mag linken maar

http://www.action.nl/prod...iewid/9/favoritelistid/31

ik heb er op het moment 2 gekocht. eentje uitelkaar gehaald en in radio gestopt.
ik heb alleen een nieuwe start knop er op gesoleerd zo dat ik van buiten kant hem aan kan zetten.

zit een accu in die volgens het doosje 2,5 uur mee zou gaan. en moet eerst aangezet worden. gaat niet standaard aan als er spanning opkomt.

de stock ziet er zo uit http://tweakers.net/ext/f/WLiK0bykS7FgUuXQGSfr0WTP/full.jpg

[ Voor 1% gewijzigd door FeaR op 20-02-2014 09:45 . Reden: Zie TW betreffende fotosize ]

[lutkeveld]

Signaal aansluiten is makkelijk:
-TA2024 kabel -> 3.5mm jack -> 3.5mm kabel -> bluetooth module. (zou mijn voorkeur hebben)
-TA2024 kabel -> bluetooth module

Stroom kan op twee manieren:
-Accu -> 12 naar 5v module -> usb ingang bluetooth
-Accu -> 12v naar 3.7v -> intern aansluiten ipv accu. Zo omzeil je de accufunctionaliteit aangezien je die toch niet gaat gebruiken.

[FeaR]

lutkeveld schreef op dinsdag 18 februari 2014 @ 16:07:
Ik ben voor de rest nog weinig engelse berichten tegengekomen op tweakers.

GoT is en blijft dan ook een Nederlands forum waar we in 99,99% van de gevallen Nederlands met elkaar praten. Als iemand in het Engels wil meediscussieren hoeft dat ook geen probleem te zijn. Het enige is dat Engelse topicstarts niet de bedoeling zijn. En uiteraard is niemand verplicht om in het Engels verder te discussiëren. De buitenlander in kwestie zal zichzelf verder moeten redden voor wat betreft het begrijpen van de Nederlandse posts. Let wel dat bovenstaande natuurlijk in beperkte mate geldt, het is niet de bedoeling dat het een geheel Engels topic wordt aangezien we dan net zo goed Engelse TS-en in kunnen voeren.

Het is dus een stukje geven en nemen. Maar als ik - met alle respect - iets lees als "Sorry no. I'd probably rather not post at all then." dan staat de toon me toch niet helemaal aan.

[wesleytjuh]

lutkeveld schreef op donderdag 20 februari 2014 @ 09:44:
Signaal aansluiten is makkelijk:
-TA2024 kabel -> 3.5mm jack -> 3.5mm kabel -> bluetooth module. (zou mijn voorkeur hebben)
-TA2024 kabel -> bluetooth module

Stroom kan op twee manieren:
-Accu -> 12 naar 5v module -> usb ingang bluetooth
-Accu -> 12v naar 3.7v -> intern aansluiten ipv accu. Zo omzeil je de accufunctionaliteit aangezien je die toch niet gaat gebruiken.

Wat betreft je laatste (en naar mijn mening ook beste) oplossing zou je eigenlijk even moeten achterhalen of het systeem ook 5V nodig heeft, of ook met 3V3 al genoegen neemt. De 3.7V van de accu wordt hoe dan ook omgezet naar een bruikbare spanning voor de bluetooth module, ik verwacht dat dat 3V3 is, dan zou je dus gewoon 3V3 gelijk na de accu en zijn spanningsregeling kunnen inkoppelen en dan sla je heel de accu + zijn regulator over.

[Verwijderd]

Hey,

Ik ben nou met een nieuw project begonnen (foto's komen nog)

Mijn onderdelen:

*4 speakers van waarschijnlijk rond de 120 watt (er staan geen gegevens op de speakers) (16.5cm)
*Accu van 110AH (12v)
*Deze versterker ( http://www.erodov.com/for...ower-amplifier/19621.html )
*Caliber Autoradio

alleen zit ik toch nog met een vraag namelijk hoelang ik met mijn accu kan spelen. Ik heb de vorige forums nog eens goed doorgelezen en ben dit tegen gekomen:

Voltage x AH = WH
WH : Wattage van je versterker = Antwoord

Dus bij mij het geval is:

12 x 110 = 1320
1320 : 75 = 17.6 uur?

Klopt dit? Want 17.6 uur lijkt me een beetje lang met zo'n zware versterker

[wesleytjuh]

Je versterker is 4x75W. 300W totaal dus. Daarbij komt dat het een zeer onzuinige versterker is, dus mag je het geheel verdubbelen. Maar, omdat het om muziek gaat zal het gemiddelde verbruik een heel stuk lager liggen dan die 4x75W. Ik zou zeggen dat je op hoog volume zo'n 100-150W verbruikt, een uurtje of 10 op je accu dus.

[gino-kroon]

beste mensen;

Ik ben ook van plan een Kistradio te maken. Alleen heb ik thuis al een TA2024 liggen alleen van het merk/uitvoering ''sure'' met een zwarte omhulsing en een grote volume regelaar.

Mijn vraag: Is deze versterker het zelfde als de ta2024 en ook zuinig en geschikt voor een Kistradio?

Met vriendelijke groet,
Gino

[wesleytjuh]

Zeker! Gebaseerd op exact de andere chip, maar dan met een andere printplaat eronder en wat andere maar grotendeels gelijke onderdelen. De sure versterker is zelfs de wat luxere uitvoering, en gaat prima werken .

[Applepiez]

Welke zijn allemaal nodig voor een kistradio
Ik ga naar accusafe.nl en ik zie tientallen verschillende kabels.
Ik haal ze allemaal door elkaar

[Mc55]

Guys,

Hoogtijd voor een nieuw project. Maar voor dat ik ga beginnen heb ik nog een vraag. Ik wou namelijk voor 2 versterkers gaan (TK2024) maar toen dacht ik dan kan ik misschien ook een 4 x 100W TK2050 (of de STA508 van sure) gebruiken, zodat ik op voeding 24V/36V kan gebruiken voor meer vermogen. Maar zijn de TK2024 en TK2050 even zuinig op 12V, dus is het beter om voor een grotere accu te gaan?

[SgtCaffran]

De vraag is waarom je zoveel vermogen wilt hebben? Met een goed ontwerp kom je heel ver met 1 maxamp!

[Mc55]

Ja weet ik. Omdat ik er al eentje heb gemaakt met 1 TA2024, nu wil ik voor meer vermogen. Daarnaast gebruik ik liever een TA2024 ipv de Maxamp.

[Verwijderd]

hallo, ik ben Oscar,

k ben een paar weken geleden begonnen met een kratradio,
maar ik loop een beetje vast. Ik heb wat zitten mailen met Wesleytjuh en ben daarna aan de slag gegaan met m'n eigen schema te maken. nou heb ik de vraag of mijn schema klopt
ik kom d'r echt niet meer uit, hoeveel ik ook op internet zit te zoeken.
groetjes, oscar

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2014 12:35 ]

[wesleytjuh]

Je zult je plaatje eerst ergens moeten hosten voordat wij hem kunnen zien. Wij kunnen namelijk niet op jouw pc meekijken(zou ook niet zo veilig zijn ). In de topic start en het rode vlak boven het bericht venster zie je hoe dit moet.

[Verwijderd]

haha nu is ie er als t goed is

[wesleytjuh]

Ik zou je schakelaar aansluiten volgens het volgende schema:

Daarmee zit je acculader ook verbonden met de schakelaar, en je acculader dus niet permanent verbonden met je accu.

Verder, je hebt maar 1 ground (zwart) pin verbinden op de potmeter, het is de bedoeling dat beide linker pinnetjes op de ground aangesloten zitten.

[Verwijderd]

oké dankje! Maar ik snap 't niet helemaal. Hoe komt 't er dan uit te zien op de manier zoals ik het teken?

[Koen g]

wâldpyk schreef op woensdag 19 februari 2014 @ 23:11:
[...]


ik weet niet als ik dit mag linken maar

http://www.action.nl/prod...iewid/9/favoritelistid/31

ik heb er op het moment 2 gekocht. eentje uitelkaar gehaald en in radio gestopt.
ik heb alleen een nieuwe start knop er op gesoleerd zo dat ik van buiten kant hem aan kan zetten.

zit een accu in die volgens het doosje 2,5 uur mee zou gaan. en moet eerst aangezet worden. gaat niet standaard aan als er spanning opkomt.

de stock ziet er zo uit http://tweakers.net/ext/f/WLiK0bykS7FgUuXQGSfr0WTP/full.jpg

Is deze ook te gebruiken wanneer hij aan een lader ligt?
Ik heb nu een jabra bluetooth ontvanger, echter is deze niet te gebruiken wanneer deze wordt geladen.

[Verwijderd]

ik heb nu dit:

waar moet ik de acculader-kabels op aansluiten?
ik snap dat het op de DPDT moet, maar waar?

[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2014 14:25 . Reden: zin niet af gemaa ]

[wâldpyk]

Koen g schreef op vrijdag 21 februari 2014 @ 14:03:
[...]


Is deze ook te gebruiken wanneer hij aan een lader ligt?
Ik heb nu een jabra bluetooth ontvanger, echter is deze niet te gebruiken wanneer deze wordt geladen.

Hij kan laden en spelen tegelijkertijd

[wesleytjuh]

Verwijderd schreef op vrijdag 21 februari 2014 @ 14:22:
ik heb nu dit:
[afbeelding]
waar moet ik de acculader-kabels op aansluiten?
ik snap dat het op de DPDT moet, maar waar?

Naja zoals op het plaatje uit mijn post dus . Je ziet op het schema als het ware 2 driekhoekjes van 3 aansluitpunten. Dat zijn de 2 schakelaars in een DPDT schakelaar (Double Pole= 2 schakelaars, Double Throw). Op de schakelaar zelf zijn de 2 schakelaars verdeeld over 2 rijen van 3 pinnen. De middelste pin is de common, oftewel de pin die je aan de rechter kant op het schema ziet.

[Verwijderd]

ik snap 't nog niet volgensmij neem ik 't wat te letterlijk.
kun je 't uitleggen zoals de DPDT op mijn afbeelding?

[Verwijderd]

ooh wacht, kheb wat op internet gevonden, kijken of dit klopt

waar moet ik de /- verbindingen op aansluiten?

[wesleytjuh]

Die verbind je onderling gewoon allemaal door . Je schakelt enkel de +.

[ Voor 20% gewijzigd door wesleytjuh op 21-02-2014 18:55 ]

[Verwijderd]

oké hoe komt dat er dan uit te zien?
waar moet ik de /- van de accu bijvoorbeeld laten?

[lutkeveld]

Snap je het zo? Inputs en outputs kan je ook omdraaien (1 input 2 outputs, 1 output 2 inputs)


Vandaag weer bezig geweest met de kistradio


Ik heb voor een schakelaar een gat van 11mm nodig in een metalen inbouw schotel? Hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? Mijn boren zijn niet zo groot, bestaan er uberhaubt zulke brede boren?

[ Voor 27% gewijzigd door lutkeveld op 21-02-2014 19:00 ]

[Verwijderd]

je kan eerst een gaatje boren en dan met een klein vijltje het gat groter maken.
die bovenste foto, wat moet dat voorstellen?

[wesleytjuh]

lutkeveld schreef op vrijdag 21 februari 2014 @ 18:58:
Snap je het zo? Inputs en outputs kan je ook omdraaien (1 input 2 outputs, 1 output 2 inputs)
[afbeelding]

Vandaag weer bezig geweest met de kistradio
[afbeelding]

Ik heb voor een schakelaar een gat van 11mm nodig in een metalen inbouw schotel? Hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? Mijn boren zijn niet zo groot, bestaan er uberhaubt zulke brede boren?

Dat plaatje lijkt me dan weer wat verwarrend, door de verschillende kleuren. Op de schakelaar horen enkel de rode, de +. Maar het is inderdaad wel zo dat de common de middelste is. Dat zou je inderdaad ook de input kunnen noemen.

Haha, 11mm is een nog een kleine boor! Dat past in de meeste accuboormachines nog wel. Boortje 30 of 40, dat begint er op te lijken . Gewoon even bij de bouwmarkt boor 11 kopen, of een stappen boor, die gaan meestal nog tot een stuk groter, en dan kan je direct alle maten maken die je wilt. Wel stukken minder nauwkeurig en natuurlijk niet zo netjes als een goed geboord gat.

[Verwijderd]

ik denk dat ik 'm snap. maar ik heb nog één vraagje over het doorverbinden..
je hebt dus van de accu, de acculader, de voeding en het draad dat naar de versterker gaat, 4 /- draden. wat moet ik daar mee? moet ik alle 3, de lader, de voeding en de accu, in één blokje doen, en dan naar de versterker?

[wesleytjuh]

Je mag ze allemaal aan elkaar solderen, allemaal in 1 kroonsteen, of doorlussen van versterker naar voeding naar lader. Maar het beste kun je ze op 1 plaats (dicht bij de accu dan nog het liefste) allemaal met elkaar verbinden. Als ze allemaal maar verbonden zijn.

[Verwijderd]

zo, ik denk dat deze goed is

kan ik gewoon m'n voltmeter op de plek zetten waar die altijd stond?

[thijsco19]

wesleytjuh schreef op vrijdag 21 februari 2014 @ 19:33:
[...]

Haha, 11mm is een nog een kleine boor! Dat past in de meeste accuboormachines nog wel. Boortje 30 of 40, dat begint er op te lijken . Gewoon even bij de bouwmarkt boor 11 kopen, of een stappen boor, die gaan meestal nog tot een stuk groter, en dan kan je direct alle maten maken die je wilt. Wel stukken minder nauwkeurig en natuurlijk niet zo netjes als een goed geboord gat.

11 mm is inderdaad nog redelijk klein .

In vele accuboormachines passen maar boren tot 10 mm. Dus is zeker geen garantie dat het past.
Je kan ook een speedboortje gebruiken, deze hebben een dunnere schacht dus zullen ze gegarandeerd passen.Voordeel van een speedboor is ook dat als je er bijna bent hem om kan draaien om zodoende een heel mooi gat kan boren, zonder splinters aan beide kanten.

[wesleytjuh]

thijsco19 schreef op vrijdag 21 februari 2014 @ 20:23:
[...]

11 mm is inderdaad nog redelijk klein .

In vele accuboormachines passen maar boren tot 10 mm. Dus is zeker geen garantie dat het past.
Je kan ook een speedboortje gebruiken, deze hebben een dunnere schacht dus zullen ze gegarandeerd passen.Voordeel van een speedboor is ook dat als je er bijna bent hem om kan draaien om zodoende een heel mooi gat kan boren, zonder splinters aan beide kanten.

Mwah, bouwmarkt spul is over het algemeen 10mm, maar ook daar vind je 13mm. Verder zijn de meeste accu boormachines in het pro segment uitgevoerd met een spankop tot 13mm. Dan heb je ook nog de grotere boren met afgedraaide schacht waardoor je nog net wat groter kan gebruiken. Maar dan nog, veel groter wil je niet in een accuboor/gewone boormachine, als dat hapt kan dat tot vervelende ongelukken leiden. Beter pak je dan gewoon een kolomboor. Of een stappenboor als het niet anders kan. Speedboortjes gebruik ik eigenlijk nooit voor metaal, wel soms voor hout, maar metaal pak ik liever gewoon het juiste boortje, gereedschap en vet voor.

Dat terzijde, het is sowieso vrij lastig om in die schotels goed resultaat te krijgen zonder de juiste tools. Daar moet je eigenlijk gewoon een kolomboor voor hebben.
Eerst goed aftekenen, dan centeren, dan voorboren, dan opboren tot juiste maat en uiteindelijk soevereinen. Als je je tijd neemt, en de juiste tools kan het er netjes uit zien, maar de vierkante gaten zijn weer wat lastiger, dan kom je waarschijnlijk het verste met een Dremel.

[lutkeveld]

Toch maar voor een houten input paneel gegaan:

[wesleytjuh]

Netjes hoor, ook altijd mooi .

Hoe ga je de kist afwerken? Lak?

[Verwijderd]

waar kan ik in mijn schema, zie mijn laatste afbeelding, een zekering of een elco plaatsen?
en wat is het verschil tussen die 2?

[wesleytjuh]

Dat is eigenlijk een vraag die je heel simpel kunt vinden met google of dit topic. Maargoed:
Zekering = bescherming tegen kortsluiting. Op het moment dat ergens een kortsluiting optreed gaat er een kortsluitstroom lopen vanuit je accu, de zekering plaats je zo dicht mogelijk bij je accu en zal dan doorsmelten en de rest van het syteem beschermen hierdoor. Nieuwe zekering erin en de kans is groot dat alles nog werkt.

elco = soort buffer. Als de versterker een piek vraagt zal de condensator deze opvangen, beter dan een accu dat kan doen. Daardoor blijft je spanning stabielen en kan je bass weergave beter worden. Is eigenlijk overbodig in de meeste 12V kistradio's. Een elco plaats je zo dicht mogelijk bij de gebruiker, de versterker in dit geval.

[ Voor 5% gewijzigd door wesleytjuh op 22-02-2014 13:09 ]

[Verwijderd]

thanks

[lutkeveld]

wesleytjuh schreef op zaterdag 22 februari 2014 @ 11:37:
Netjes hoor, ook altijd mooi .

Hoe ga je de kist afwerken? Lak?

Misschien niks, misschien lijnzaadolie. Het hout ziet er van zichzelf al erg netjes uit.

Heel het line-level systeem in elkaar gezet:


Is dit trouwens de correcte manier om een relais aan te sluiten?

[ Voor 8% gewijzigd door lutkeveld op 22-02-2014 14:56 ]

[wesleytjuh]

Nee. Je sluit de andere kant van de coil(dus niet die naar de psu) aan op de -. Anders kan er nooit stroom gaan lopen. Vergeet ook niet een diode anti parallel over de spoel

[lutkeveld]

Zo toch?


edit: Owh, dan interpreteer ik het diode symbool verkeerd

Voorkant is bijna af:

[ Voor 66% gewijzigd door lutkeveld op 22-02-2014 18:30 ]

[wesleytjuh]

Daar staat je diode parallel, instant kortsluiting door je diode. Je wilt hem antiparallel, omgedraaid dus.

[Verwijderd]

waarmee kan ik het beste een bierkrat verven? ik vind hertog jan namelijk nogal lelijk en vies
want ik ga aankomende zomer met m'n kratje in een rubberboot, en als hij nat wordt, wil ik liever niet dat m'n witte polyester en rubber een kleurtje krijgt...