Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 19]

[wesleytjuh]

Inderdaad helemaal wat lutkeveld zegt. Een industriele voeding aansluiten vereist wat kennis van 230V en het veilig omgaan hiermee maar is vrij simpel met wat hulp. Zo'n industriele voeding is vaak kleiner en er is vrijwel geen ruis aanwezig wanneer de versterker aanstaat maar geen signaal heeft, zo'n adapter heeft hier vaak een stuk meer last van. 2A is vaak voldoende, maar een modded TA2024 kan baat hebben bij een 3A voeding.

[Morphs]

Ruis willen we inderdaad niet hebben Inderdaad wil ik een modded TA2024 gaan gebruiken omdat er in eerste instantie alleen maar een AUX IN op komt.

Heeft een 4.2A voeding nog verdere voordelen of geeft dat verder geen verschil tov 3A?

[lutkeveld]

Hoeveel ampere een versterker gebruikt is niet afhankelijk van de voeding. Heeft de versterker 700ma nodig, dan 'vraagt' hij dat van de voeding. Heeft hij 3A nodig dan 'vraagt' hij dat, een 2A voeding gaat dat niet kunnen leveren waardoor de stroom dus uitvalt.

Antwoord op je vraag: nee.

[ Voor 5% gewijzigd door lutkeveld op 28-10-2013 19:58 ]

[wesleytjuh]

Precies, met de 2A adapters heb ik in de praktijk weleens gehad dat hij uitviel op maximaal volume, vermoedelijk doordat de voeding de pieken niet kon leveren. 3A is ruim voldoende, ook door de hogere kwaliteit + grotere buffer.

[lutkeveld]

Met 'buffer' neem ik aan dat je de elco's bedoelt? Hoeveel uF hebben die eigenlijk? Meer/gelijk/minder dan het aantal ampere dat de voeding kan leveren?

[wesleytjuh]

Zou het niet durven te zeggen. Door de kap heen zie je er wel een aantal zitten. De capaciteit van de elco's is vooral afhankelijk van de schakelfrequentie en de beoogte rimpelspanning(vaak 100mV bij deze voedingen). Verder is het belangrijk dat er low ESR elco's gebruikt worden.

[espro]

@wesleytjuh Ik heb al enige tijd gezocht hiernaar, maar ik zie in dat filmpje dat jij je versterker en alle andere bordjes op van die mooie plastic pootjes hebt staan. Zou je mij kunnen vertellen hoe die heten ?

[Stekeltje]

espro schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 11:38:
@wesleytjuh Ik heb al enige tijd gezocht hiernaar, maar ik zie in dat filmpje dat jij je versterker en alle andere bordjes op van die mooie plastic pootjes hebt staan. Zou je mij kunnen vertellen hoe die heten ?

Plakzadels / PCB voetjes / Plakvoetjes

[Verwijderd]

Ik wil deze tweeter kopen, maar gaat dat in combinatie met deze filter als ik het op een ta2024 aansluit.

[Jag]

Nee dat wordt niks. De (super)tweeter die je noemt is echt voor het hele hoge bereik (3KHz - 20KHz). Het high pass filter, zou bij 800Hz filteren (dat ligt iets complexer).

Waar wil je die tweeter voor gebruiken?

[wesleytjuh]

Vergeet ook niet dat bij Parts-express je jezelf scheel betaald aan shipping en eventuele import kosten. Ze hebben gigantisch veel voor een goede prijs maar het loont eigenlijk pas als je met meerdere iets koopt.

[Verwijderd]

Jag schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 10:33:
Nee dat wordt niks. De (super)tweeter die je noemt is echt voor het hele hoge bereik (3KHz - 20KHz). Het high pass filter, zou bij 800Hz filteren (dat ligt iets complexer).

Waar wil je die tweeter voor gebruiken?

voor mijn nieuwe kistradio, ik wil de tweeter samen gebruiken met de dayton audio nd105-4, ook van parts-express. Maarja als de kosten behoorlijk hoog worden vanwege shipping gaat het plan om een nieuwe kistradio te maken denk ik niet meer door.

ow en rond de hoeveel Hz zou een tweeter dan moeten liggen?

[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2013 11:16 ]

[Jag]

Verwijderd schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 11:13:
[...]


voor mijn nieuwe kistradio, ik wil de tweeter samen gebruiken met de dayton audio nd105-4, ook van parts-express. Maarja als de kosten behoorlijk hoog worden vanwege shipping gaat het plan om een nieuwe kistradio te maken denk ik niet meer door.

ow en rond de hoeveel Hz zou een tweeter dan moeten liggen?

Dit is iig geen gelukkige combinatie van tweeter en woofer. Ik zou denk ik op zoek gaan naar een bestaand ontwerp. Of anders breedbanders of auto speakers gebruiken.

Evt bestaande speakers gebruiken en de componenten inbouwen in kratradio en zelfde volumes aanhouden. Is de meest goedkope oplossing.

[ Voor 10% gewijzigd door Jag op 30-10-2013 11:39 ]

[Mr.Dragon]

Hai, ik ben net nieuw op tweakers.net en ik wou gewoon ff men "kistradio" tonen. Als julie nog iets weten wat ik erbij kan doen, wil ik het graag weten

Hier zijn de foto's:

[ Voor 4% gewijzigd door Mr.Dragon op 30-10-2013 12:47 ]

[nelsch]

hoe laad je je accu op? en wat zit er allemaal in?

[Mr.Dragon]

Met die 2 bouten die aan de achterkant zitten, en er zit een versterker in van ongeveer 60 watt.

[Bartske]

foto van de binnenkant wordt hier altijd wel gewaardeerd

[nelsch]

Mr.Dragon schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 13:25:
Met die 2 bouten die aan de achterkant zitten, en er zit een versterker in van ongeveer 60 watt.

hmm, en die bouten scherm je niet af of ontkoppel je als je niet oplaad? die zou ik toch niet graag in mn kofferbak van mn auto zetten bijvoorbeeld

[Michel5128]

nelsch schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 15:56:
[...]


hmm, en die bouten scherm je niet af of ontkoppel je als je niet oplaad? die zou ik toch niet graag in mn kofferbak van mn auto zetten bijvoorbeeld

Dat, en nooit dat die versterker 60watt is. Dat is gewoon een el cheapo versterkertje van DX / Ebay, waarschijnlijk niet eens een klasse D versterker. Eerder maximaal 30 watt ofzo.. Maar dit punt is hier al vaak besproken.

[espro]

Even een update van mijn project. Ik heb het ontwerp nu af, hij zal alleen nog 40 mm hoger worden om op 20 liter uit te komen voor de subwoofer kist. Er zal nog een gat in komen voor de bassreflex poort, maar hier heb ik geen zin in gehad om dit op de computer in te voeren. De kist wordt van binnen beplakt met pritex, dikte nader te bepalen. Het hout van de zij-, boven-, en onderplaten is relatief dun (5mm), dus hier komen verstevigingen op. Ik hoop dat met het pritex en de verstevigingen het hout niet al te erg zal gaan trillen. Het hout waarin de speakers gemonteerd zitten zal 9mm dik worden. Alles om de kist zo licht mogelijk te houden.

Op het schuine stuk bovenop zal alle bediening komen te zitten. De bediening voor voeding en lader en de regeling voor de ventilator (welke op het schuine plankje bij de lader zal komen te zitten) zal in de gaten in de kist aan de zijkanten komen te zitten, om deze zo mooi weggewerkt te hebben. Verder zal er nog een handvat bovenop de kist komen te zitten.

Ik verwacht volgende week, na mijn tentamens, te beginnen met de bouw van de kist. Als het goed gaat, zal ik volgende week al een heel eind komen! Ik zal binnenkort weer een update geven over mijn kist. Inhoud van de kist zal zijn:

Visaton W170s sub, Blaupunkt GTx-542 autospeakers
Actieve crossover (zelf gebouwd), (2-weg, kantelfreq 310Hz)
Voltage booster (waarschijnlijk 12V > 24V)
12Ah Accu (HQ 12V, lekker budget)
SureElectronics 4x100W (@32V) amp (2x TK2050)
15.000uF ELCO als buffer op de 24V voor de versterker
Bluetooth decoder board (DX)
AccuSafe V3.1 (Bedankt wesleytjuh voor het ontwerpen van dit topding!)

En de rest van de inhoud spreekt voor zich.. (lader, voeding, fan etc.)

[Jag]

Jij dacht makkelijk beginnen ?

[lutkeveld]

Je kan beter nu direct een poort berekenen dan later pas. 86 dB is trouwens wel aan de lage kant. Als je een gevoelige woofer pakt kan je op 12v nog harder dan je nu zou kunnen gaan.

Edit: Je hoeft het geeneens per sé te berekenen, alhoewel het QTC aan de lage kant is voor buitengebruik:

[ Voor 115% gewijzigd door lutkeveld op 30-10-2013 18:45 . Reden: plaatje ]

[ikke26]

espro schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 17:08:
lang verhaal kistradio-ontwerp

Ziet er goed uit. Pas je wel op met de versterker dat je ook nog ruimte moet hebben voor de tulppluggen? Het lijkt namelijk op de render net of de versterker er precies in past.

Edit: Er bestaan trouwens ook haakse tulppluggen of je kunt gebruik maken van de kroonsteen voor het ingangssignaal (meestal niet voorgesoldeerd) op de versterker, maar daar heb je natuurlijk alsnog wel een paar mm ruimte nodig.

[ Voor 26% gewijzigd door ikke26 op 30-10-2013 18:48 . Reden: Uitbreiding post ]

[wâldpyk]

mijn laatste kistradio in een oude radio ingebouwd. deze beviel zo goed dat ik nog een paar behuizingen heb gekocht. dit keer om grote speakers te kunnen plaatsen en meer wattage te kunnen huisvesten.

de bovenste is mijn huidige

[espro]

lutkeveld schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 17:37:
Je kan beter nu direct een poort berekenen dan later pas. 86 dB is trouwens wel aan de lage kant. Als je een gevoelige woofer pakt kan je op 12v nog harder dan je nu zou kunnen gaan.

Edit: Je hoeft het geeneens per sé te berekenen, alhoewel het QTC aan de lage kant is voor buitengebruik:
[afbeelding]

Ik heb met dezelfde setup al een keer eerder een kistradio gebouwd, deze was alleen veel te zwaar om mee te nemen. Hij klonk echter wel erg goed. Ik heb de 19.24 BR-pijp al liggen afgezaagd op 14 cm Misschien klonk hij ook wel zo goed omdat ik niet weet wat beter is.., maar vond het erg mooi geluid. Ik vind namelijk meestal de bas te veel aanwezig bij de output van een mobiel of mp3 speler. Mocht het toch niet goed bevallen haal ik alles gewoon uit elkaar en zet ik er weer een nieuwe sub in

ikke26 schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 18:45:
[...]

Ziet er goed uit. Pas je wel op met de versterker dat je ook nog ruimte moet hebben voor de tulppluggen? Het lijkt namelijk op de render net of de versterker er precies in past.

Edit: Er bestaan trouwens ook haakse tulppluggen of je kunt gebruik maken van de kroonsteen voor het ingangssignaal (meestal niet voorgesoldeerd) op de versterker, maar daar heb je natuurlijk alsnog wel een paar mm ruimte nodig.

Bedankt voor je input! Op de versterker zitten ook nog schroefterminals waar ik mijn speakers op aan kan sluiten, deze heb ik alleen weg gelaten toen ik de versterker in solidworks gezet heb kostte me beetje veel tijd anders.

Ik had nog wel 1 vraag die te maken heeft met de accu op zijn kop alleen dan voor mijn ELCO. Zou deze gewoon op zijn kop gebruikt kunnen worden? Ik neem aan van wel, maar ik kon het nergens op internet vinden.

Ik zal jullie op de hoogte houden van mijn vorderingen!

[ Voor 5% gewijzigd door espro op 30-10-2013 19:59 ]

[ikke26]

Ja aan de luidsprekerkant zitten schroefterminals, maar ik doelde op de inputkant. Daar kun je eventueel ook kroonsteentjes op solderen, gaten zitten ervoor in het PCB. Het lijkt er namelijk op dat de tulppluggen er nu niet in passen.
Elco's kun je gewoon op de kop gebruiken. Onderhoudsvrije loodaccu's over het algemeen ook, alleen niet bij laden en bij voorkeur dien je die wel rechtop te gebruiken. Laden mag niet op de kop.

[wesleytjuh]

Elco's maakt inderdaad helemaal niks uit. Lader wordt inderdaad over het algemeen geadviseerd om rechtop te doen, maar van mijn leverancier weet ik dat het geen probleem is om CSB accu's op andere manieren dan rechtop te laden.

Heb je dit systeem al in je bezet, de onderdelen bedoel ik dan?

Wat wellicht beter is als 24V systeem is gewoon 2 accu's in serie gebruiken. Door de boost converter te gebruiken zorg je namelijk voor best wat verlies in het systeem. De boost converter zelf heeft opzich een best hoog rendement, zo rond de 80% dacht ik. Echter gebruikt een TK2050 op 24V zo'n 4A met 2 speakers op vol volume, 8A dus met 4 speakers. Omdat de boostconverter dit moet converteren van 12V naar 24V, trekt de boost converter aan de 12V kant het dubbele + het verlies.Dan heb je het dus over bijna 20A. Dat gaat de AccuSafe zeer waarschijnlijk niet leuk vinden, en ook zul je voor dikke stroomkabels (anders valt ook daarover aardig wat spanning) moeten zorgen. Het is ook een beetje afhankelijk van het type accu hoe goed deze de stroom kan leveren.

Een 24V systeem daarentegen is vrij simpel. 2 nieuwe 12V accu's van dezelfde capaciteit in serie, met eventueel (wel aan te raden) een 24V accusafe. Er vind dan geen conversie plaats, dus dat verlies heb je niet. Verder blijft de maximale stroom onder de 10A, waar een stuk makkelijker mee te werken is. Doordat de boostconverter wegvalt is het systeem waarschijnlijk ook wat goedkoper, en lichter.

Coole renders trouwens!

[ Voor 11% gewijzigd door wesleytjuh op 30-10-2013 20:55 ]

[lutkeveld]

Lichter? Een extra 12ah accu is toch behoorlijk zwaarder dan de boost converter die dan vervalt?

[ Voor 10% gewijzigd door lutkeveld op 30-10-2013 21:41 ]

[wesleytjuh]

Zou je voor 2 12Ah accu's kiezen heb je ook de dubbele capaciteit van een enkele 12Ah accu. Je zou dan dus beter voor 2X 7Ah kunnen gaan, iets zwaarder, maar ook iets meer capaciteit + hoger rendement = nog meer capaciteit.

[Blefke]

Hi Guys,

mijn eerste kistje is klaar alhoewel ik wel nog 1 en ander ga veranderen, daar ik de kist wil gaan gebruiken met 2 satellieten.
de 2 kisten zijn gemaakt, alleen moeten deze nog worden voorzien van speaker versterker etc etc.

Ik heb nu echter nog een klein tussen projectje voor in mijn caravan
Ik heb deze jukebox gekocht



Maar wil er een andere versterker in hebben.
Ik zat te denken aan de ta2020, alhoewel ik hier niet al te goede ervaringen mee heb gehad.
In mijn kist zit een ta2020.
Wat adviseren jullie?

Deze "kist" wil ik beter geluid krijgen + een aansluiting voor ipod/iphone etc.
Tevens moeten er nieuwe box(en) inkomen.
En hier wil ik nu een beetje hulp krijgen.
Wat zouden goede kleine speakers zijn om in te bouwen.
Of er 1 in zit weet ik nu nog niet
Of er plek is voor 2 weet ik ook nog niet.

LETOP DIT MOET EEN LOW BUDGETPROJECT BLIJVEN

THANKS SOFAR,
Blefke

[SgtCaffran]

mathieu93: Mooi ontwerp, leuk ook die 3D renders, heb ik zelf ook gedaan met sketchup! Ben benieuwd naar je bas en maximaal volume aangezien je een flinke woofer met volume in hebt zitten.

waldpyk: Gaaf ik vind die dingen er altijd lekker retro uitzien! Als je er dan nog mooi geluid uit krijgt: super!

Wesley: Leuk filmpje op tweakers!

Mijn eigen kistradio is eindelijk af! Het enige wat ik nu nog moet doen is de cross-over goed instellen met de miniDSP (nog geen idee hoe ik dit het beste doe) en de speakers filteren.

Wat zit er in?
6x Panasonic ncr18650a li-ion cellen
li-ion protectie circuit
li-ion lader
Voltmeter
4.2A industriële voeding
Relais voor automatisch schakelen voeding/accu
Stereo > Mono circuit
MiniDSP
MaxAmp versterker
2x FaitalPRO 8FE200 8ohm (parallel)
2x P.audio PHT407 8ohm (parallel)

[wesleytjuh]

Prachtig eindresultaat! Ben blij dat ik je ermee heb kunnen helpen, het resultaat mag er echt zijn!

[Morphs]

Hoe zit de woofer vastgemaakt? Hij zit namelijk helemaal in het gat verwerkt.

Algemene vraag: als je 2 weg-speakers gebruikt, is het dan ook nodig om met WinISD volume ed te bepalen, of is dat alleen voor een sub noodzakelijk? Moeten de speakers nog van elkaar gescheiden worden voor betere geluidskwaliteit?

Ik wil mijn kist van 9mm multiplex maken ivm gewicht (heb geen accu erin). Moet ik dan nog op dingen letten?

[SgtCaffran]

De woofer in mijn kist zit aan de achterkant van het hout gekit met tussen het hout en de woofer nog een rooster. Vervolgens zit op dezelfde plek aan de andere kant van de kist eenzelfde woofer gemonteerd en beide magneten zitten weer aan een houten middenschot gekit.

Een kist met volume werkt tot ongeveer 200/300Hz gok ik. Wanneer je dus je 2-weg speakers tot 100Hz wil laten spelen zou je inderdaad WinISD moeten gebruiken. De vraag is dan of je voor deze speakers alle parameters hebt, aangezien 2-weg speakers vaak auto speakers zijn.

De speakers hoeven niet gescheiden als je het signaal mono maakt, dan kan alles mooi samen spelen. Heb je echter een stereo signaal dan kan je er vaak mee wegkomen om de woofers in één ruimte te laten spelen omdat het meeste stereo in de hoge tonen zit. Dan moeten je woofers niet te hoog spelen.

9mm multiplex heb ik zelf ook gebruikt en werkt prima. Houd er rekening mee dat je voldoende bracing/versteviging aanbrengt op de grote overhangende delen. Als je dit niet doet dan trilt het hout mee en dit gaat ten koste van je bass.

[espro]

wesleytjuh schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 20:53:

Goed verhaal van opbouwende kritiek!

Bedankt voor je reactie! Ik heb alle onderdelen op het moment al in bezit, omdat mijn vorige kist uit dezelfde onderdelen bestond alleen dan zonder de voltage booster. Ik ga waarschijnlijk even kijken naar een ampèremeter op ebay en deze na de AccuSafe bouwen. Mocht het hele systeem te veel amp trekken op hoog volume, gaat de voltage booster er waarschijnlijk weer uit. Misschien in de toekomst nog upgrade naar 2x 7Ah 12V accu's, maar dit is voor nu een investering die ik even niet kan doen..

SgtCaffran schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 00:02:

Kistradio

Wow! Een van de mooist afgewerkte kisten tot nu toe hier op het forum! Klinkt het systeem ook goed? Mooie volle bassen? Ben wel benieuwd naar een filmpje.

[Morphs]

SgtCaffran schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 09:33:
9mm multiplex heb ik zelf ook gebruikt en werkt prima.

Ik wilde in eerste instantie met houtschroeven gaan werken om de kist in elkaar te zetten, maar ik bedenk me nu dat 9 mm niet zo dik is. Bij jouw kist zie ik ook geen schroeven, is lijmen dan toch handiger?

[SgtCaffran]

Ik heb alles gelijmd met het lamello systeem, hier heeft een meubelmaker mij mee geholpen dus dit is misschien wat lastig zelf te doen.

[Jag]

SgtCaffran schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 00:02:

Wow, prachtige afwerking, daar word ik een beetje jaloers van!

Ik zou het instellen met de mini dsp als volgt aanpakken (ervan uitgaande dat je ook kan meten):
- kratradio neerzetten op de manier waarop je hem gaat gebruiken, microfoon dichtbij driver die je gaat meten
- opzoeken vanaf welke frequentie de hoog driver veilig te gebruiken is. Alles muten, alleen 1 hoogdriver laten spelen, 4e orde high pass octaaf onder frequentie waarop je wilt crossen zetten, meten, kijken wat akoestische respons is van driver. Belangrijk is dat het gaat om akoestische respons, niet electrische respons van filters. Dus als het uit zichtzelf al afvalt kan je evt iets lager crossen of minder steil filter. Eind resultaat moet in principe zijn dat je een 4e orde afval krijgt op de frequentie die je kiest.
- EQ filters op output instellen van tweeter om onregelmatigheden in respons te corrigeren. Door hoorn werking krijg je waarschijnlijk dat ie in zijn lagere bereik (zeg 3-6KHz) wat meer output geeft, daar moet je wat cutten (ip nooit boosten)
- Zelfde doen voor de woofer, alleen daar kan je full range mee beginnen te meten. Als bonus kan je nog een high pass filter op de woofer zetten, dient als bescherming tegen over excursie en tevens verhoog je je de max output. Dit kan je overigens ook prima op gehoor doen!
- Evt kan je zelfs nog delays meten, kijken of er verschil tussen woofer en HF drivers zit, maar zal niet, zitten allebei redelijk gelijk zo te zien
- Dan meten met microfoon in centrum tussen woofer en tweeter. En dan met beide aan (1 kant) meten, kijken hoe de repons optelt. Als je een dip krijgt op het crossover punt polariateit omdraaien
- output levels instellen met microfoon op dezelfde plek
- Dan beide kanten aanzetten, wellicht dat je dan woofer output level iets moet verlagen omdat dat gaat optellen
- Als laatste input EQ filters gebruiken om op gehoor te corrigeren als het ergens onrustig klinkt

En klaar

[ Voor 4% gewijzigd door Jag op 31-10-2013 11:32 ]

[n8n]

SgtCaffran schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 00:02:

[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]

Netjes, ziet er goed uit. Hoe ben je aan dat metalen onderdeel gekomen waar je aansluitingen zitten?

[ Voor 5% gewijzigd door n8n op 31-10-2013 12:55 ]

[wesleytjuh]

Die kan je vinden onder de naam inbouw schotel, zijn in vele maten te vinden en in zwart of blank.

[slopert]

Ziet er mooi uit. Er staat in de CT van deze maand ook een 'kist radio', maar dan met een ingebouwde smartphone.
Mijn abbo loopt over niet al te lange tijd af en om weer eens een beetje te klussen ga ik ook zoiets maken.
Het hoeft niet hard te kunnen, niet op een accu. De kast maakt ik van plexiglas. De versterker + speakers + sub komen uit een creative FPS 1500 set. De voeding en aluminium heb ik ook nog wel liggen.

Voor zo ver heb ik begrepen kan je het plexiglas (10mm) zagen met een zaagje met fijne vertanding. Maar met welke lijm kan je het makkelijk plakken? En bij het verfen zal er eerst een hechtprimer op moeten komen.

[wesleytjuh]

Plexiglas lijmen met chloroform is veruit het beste, maar daar is wel wat lastig aan te komen. Bedenk wel dat plexiglas flink gaat meetrillen zonder de juiste bracing hier en daar. Welk gedeelte wil je gaan verven, al het plexiglas?

[n8n]

wesleytjuh schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 14:01:
Die kan je vinden onder de naam inbouw schotel, zijn in vele maten te vinden en in zwart of blank.

Bedankt

[slopert]

wesleytjuh schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 15:22:
Plexiglas lijmen met chloroform is veruit het beste, maar daar is wel wat lastig aan te komen. Bedenk wel dat plexiglas flink gaat meetrillen zonder de juiste bracing hier en daar. Welk gedeelte wil je gaan verven, al het plexiglas?

Al het plexi , niemand hoet mijn kunsten te zien. Hij wordt ook niet portable. Chloroform zal ik denk ik ook niet aan kunnen komen. Gewone PVC lijm gaat niet werken?

Er komen idd schotjes in de binnenkant, iedere speaker heeft op die manier zijn eigen compartiment. De afmetingen worden ook bescheiden bxhxd 35cmx14x19 (iig in die richting).

[wesleytjuh]

Hm... In dat geval zou ik het zeker overwegen om het geheel gewoon van hout te maken, dat gaat velen malen beter klinken met een fractie van de moeite. Is gelijk ook een stuk makkelijker te bewerken. MDF is zelfs nog erg duur, en kan indien je het juist bewerkt buiten gebruikt worden, een betere optie is multiplex, maar dat kan vrij prijzig zijn.

Chloroform kan je overigens bij de apotheek halen als ik me niet vergis.

[n8n]

slopert schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 15:33:
[...]


Al het plexi , niemand hoet mijn kunsten te zien. Hij wordt ook niet portable. Chloroform zal ik denk ik ook niet aan kunnen komen. Gewone PVC lijm gaat niet werken?

Er komen idd schotjes in de binnenkant, iedere speaker heeft op die manier zijn eigen compartiment. De afmetingen worden ook bescheiden bxhxd 35cmx14x19 (iig in die richting).

Waarom plexiglas als het het daarna gaat schilderen? Lijkt me onnodig veel moeite

[n8n]

wesleytjuh schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 15:34:
MDF is zelfs nog erg duur, en kan indien je het juist bewerkt buiten gebruikt worden

https://www.gamma.nl/asso...id%3db_product_b021055510

6 euro valt wel mee, of zie ik nu iets over het hoofd? Als je bij Gamma een klantkaart hebt zijn de eerste 10 zaagsneden zelfs gratis, kan je ruwe onderdelen vast op maat krijgen

[ Voor 8% gewijzigd door n8n op 31-10-2013 15:40 ]

[wesleytjuh]

Ehm, dat had goedkoop moeten zijn natuurlijk! Multiplex is wel wat duurder.

MDF:

• Makkelijker te bewerken en te verven
• Cheap
• Kan wat minder goed tegen water, moet daartegen beschermd worden bv dmv speciale lak

Multiplex

• Sterk
• Lichter
• Kan beter tegen water indien verlijmd met watervaste lijm
• Duurder
• Klink beter

[ Voor 71% gewijzigd door wesleytjuh op 31-10-2013 15:41 ]

[n8n]

wesleytjuh schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 15:40:
Ehm, dat had goedkoop moeten zijn natuurlijk! Multiplex is wel wat duurder.

Ik heb het geluk dat ik op school alleen de lengte betaal die ik van een 122x244 plaat af zaag

[JvS]

wesleytjuh schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 15:40:
Ehm, dat had goedkoop moeten zijn natuurlijk! Multiplex is wel wat duurder.

MDF:

• Makkelijker te bewerken en te verven
• Cheap
• Kan wat minder goed tegen water, moet daartegen beschermd worden bv dmv speciale lak

Multiplex

• Sterk
• Lichter
• Kan beter tegen water indien verlijmd met watervaste lijm
• Duurder
• Klink beter

MDF is volgens mij duidelijk de slechtere keus. Zo duur is hout voor een kistje niet. Met multiplex kan je 9mm gebruiken, zelfs dat is sterk genoeg, met een of twee dwarsplankjes en houtlijm zelfs sterk genoeg om erop te gaan zitten.

[ Voor 5% gewijzigd door JvS op 31-10-2013 15:56 ]

[wesleytjuh]

Ik geef zelf ook zeker de voorkeur aan multiplex, maar ik kan me voorstellen dat sommige low budget bouwers wel schrikken van het prijsverschil tussen MDF en multiplex als ze in de bouwmarkt voor het rek staan te kijken. Maar inderdaad, als het kan multiplex .

[n8n]

wesleytjuh schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 15:58:
Ik geef zelf ook zeker de voorkeur aan multiplex, maar ik kan me voorstellen dat sommige low budget bouwers wel schrikken van het prijsverschil tussen MDF en multiplex als ze in de bouwmarkt voor het rek staan te kijken. Maar inderdaad, als het kan multiplex .

Hoe denk je over 18mm MDF met een omhulsel van hardhout? Zie mijn ontwerp eerder in dit topic, of kan ik dan ook beter de binnenkant van multiplex maken?

edit: link n8n in "Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 19]"

[ Voor 7% gewijzigd door n8n op 31-10-2013 16:20 ]

[nelsch]

wesleytjuh schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 15:40:
Ehm, dat had goedkoop moeten zijn natuurlijk! Multiplex is wel wat duurder.

MDF:

• Makkelijker te bewerken en te verven
• Cheap
• Kan wat minder goed tegen water, moet daartegen beschermd worden bv dmv speciale lak

Multiplex

• Sterk
• Lichter
• Kan beter tegen water indien verlijmd met watervaste lijm
• Duurder
• Klink beter

dat multiplex beter klinkt is dus niet waar, mdf heeft een veel betere demping dan multiplex. dit komt door de hogere dichtheid en de uniformere dichtheid. daarbij ligt het resonantie bereik van mdf tussen de 120 en 400 hz bij normale kast afmetingen. Ook een beetje raar dat als dit materiaal uberhaupt beter zou zijn, dat bijna ALLE zelfbouw speakers van mdf gemaakt worden...

bron1
bron2
bron3

[wesleytjuh]

Ligt eraan, ik ben nu zelf met de Boominator bezig, welke iedereen wel kent, en daarbij kan de ontwerper niet vaak genoeg erop hameren dat je 12mm 9 laags multiplex moet hebben, en dan nog het liefste een bepaalde soort. Ik heb het dus wel over kwaliteits multiplex, wat een stuk beter presteert dan goedkoop spul. Ik zie wel eens vaker bronnen voorbij komen waarbij verteld wordt dat multiplex een betere keuze is, zal vanavond eens een paar linkjes posten. Het zal vast ook afhankelijk zijn van het type kast en type luidspreker, maar daar heb ik te weinig kaas van gegeten.

Wat wel sowieso een voordeel van multiplex is is de hogere stijfheid. Met minder hout bereik je dezelfde stijfheid, maar dan wel met minder demping dan met MDF, waardoor je wel meer dempings materiaal nodig hebt.

Edit:

Ik denk dat het wel zo is dat in de meeste gevallen MDF de betere houtsoort is, en ik het in mijn post hierboven door elkaar heb gehaald. Maar het is niet zo dat MDF altijd de betere keuze is.

[ Voor 35% gewijzigd door wesleytjuh op 31-10-2013 17:00 ]

[Carneoleon]

Ik heb inderdaad ook veel gelezen dat MDF beter is. Maar ik denk dat dit eerder van toepassing is op gewone speakers waarbij het gebruik van dik MDF geen probleem is. Dun MDF is een stuk zwakker en zal behoorlijk mee gaan trillen, tewijl dit met multiplex een stuk minder groot probleem is.

[JvS]

nelsch schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 16:24:
[...]


dat multiplex beter klinkt is dus niet waar, mdf heeft een veel betere demping dan multiplex. dit komt door de hogere dichtheid en de uniformere dichtheid. daarbij ligt het resonantie bereik van mdf tussen de 120 en 400 hz bij normale kast afmetingen. Ook een beetje raar dat als dit materiaal uberhaupt beter zou zijn, dat bijna ALLE zelfbouw speakers van mdf gemaakt worden...

Dat klopt. Alleen heb ik het over portable speakers in dit geval. Dan is multiplex wat mij betreft altijd te prefereren. Het is gewoon (veel!) sterker per kilogram .

En dat mdf beter klinkt is in dit soort systemen echt totaal irrelevant. Ik heb 100% van de keren liever een goed doordachte kist met multiplex wandjes dan een kist met autospeakers die van MDF gemaakt is. De klank van het hout is echt een non-discussie op dit level .

[Verwijderd]

Multiplex is idd duur, maar ze hebben bij de Gamma ook een goedkopere oplossing: Underlayment plaat, voor de grootste plaat, iets van 2,44 m bij 1,22 m betaal je 25,-. En dit is zeker een sterk spul, ik kan op mijn kist (zie een van mijn eerdere posts, de gene met de sub in de voorkant. Het "wasmachientje") gewoon staan springen...

[JvS]

Ow en als je het laat zagen, ga dan alsjeblieft langs bij de HUBO. Met een beetje geluk staat daar een vakliefhebber en geen gamma-zaterdagkracht. Mijn speaker voor 40 euro helemaal laten zagen. Niet gratis, wel goed!

[Verwijderd]

JvS schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 17:09:
Ow en als je het laat zagen, ga dan alsjeblieft langs bij de HUBO. Met een beetje geluk staat daar een vakliefhebber en geen gamma-zaterdagkracht. Mijn speaker voor 40 euro helemaal laten zagen. Niet gratis, wel goed!

Mijne helemaal laten zagen bij de Gamma, was ook zon zaterdagkracht geloof ik, maar wel helemaal gratis (was zon hele grote underlayment plaat helemaal), en helemaal keurig en recht.

[n8n]

JvS schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 17:09:
Ow en als je het laat zagen, ga dan alsjeblieft langs bij de HUBO. Met een beetje geluk staat daar een vakliefhebber en geen gamma-zaterdagkracht. Mijn speaker voor 40 euro helemaal laten zagen. Niet gratis, wel goed!

Dat zagen stelt niks voor, kan elke harry

[nelsch]

wesleytjuh schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 16:47:
Ligt eraan, ik ben nu zelf met de Boominator bezig, welke iedereen wel kent, en daarbij kan de ontwerper niet vaak genoeg erop hameren dat je 12mm 9 laags multiplex moet hebben, en dan nog het liefste een bepaalde soort. Ik heb het dus wel over kwaliteits multiplex, wat een stuk beter presteert dan goedkoop spul. Ik zie wel eens vaker bronnen voorbij komen waarbij verteld wordt dat multiplex een betere keuze is, zal vanavond eens een paar linkjes posten. Het zal vast ook afhankelijk zijn van het type kast en type luidspreker, maar daar heb ik te weinig kaas van gegeten.

Wat wel sowieso een voordeel van multiplex is is de hogere stijfheid. Met minder hout bereik je dezelfde stijfheid, maar dan wel met minder demping dan met MDF, waardoor je wel meer dempings materiaal nodig hebt.

Edit:

Ik denk dat het wel zo is dat in de meeste gevallen MDF de betere houtsoort is, en ik het in mijn post hierboven door elkaar heb gehaald. Maar het is niet zo dat MDF altijd de betere keuze is.

dit komt inderdaad om dat DUN multiplex sterker is dan DUN mdf. Zeker per kilo en mdf kan niet tegen water. ECHTER om te stellen, multiplex klink beter, no way. De resonantie frequentie van multiplex ligt hoger, in een groter bereik en de demping is lager. Voor een kratradio is sterkte ivm gewicht belangrijker.

De demping van het materiaal is hoelang het na trilt ivm met ander materiaal. wat je met dempingsmateriaal in een speaker kast doet is het virtueel vergroter van de behuizing

echter om terug te gaan naar de realiteit, zolang je een onberekende behuizing hebt, zal de invloed van materiaal kleiner zijn dan de grilligheid in de frequentie verloop door de verkeerde kast afstemming.

[Verwijderd]

n8n schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 17:15:
[...]

Dat zagen stelt niks voor, kan elke harry

Ik wil niet vervelend doen ofzo, maar daar ben ik het absoluut niet mee eens, ik werk zelf op een houtverwerkingsbedrijf, en wij hebben o.a. een hele grote zaagtafel staan, en ik zeg je zo eenvoudig is het niet om even een enorme plaat EXACT recht te zagen.... Geleiding maakt het wel al iets simpeler..

[n8n]

Verwijderd schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 17:18:
[...]


Ik wil niet vervelend doen ofzo, maar daar ben ik het absoluut niet mee eens, ik werk zelf op een houtverwerkingsbedrijf, en wij hebben o.a. een hele grote zaagtafel staan, en ik zeg je zo eenvoudig is het niet om even een enorme plaat EXACT recht te zagen.... Geleiding maakt het wel al iets simpeler..

Met een bandzaagmachine kan het op de millimeter nauwkeurig als de dikte van het zaagblad goed is ingesteld. Kan naar mijn ervaring weinig mis mee gaan. Met een zaagtafel is het moeilijker maar die hebben ze niet waar ik kom

[ Voor 6% gewijzigd door n8n op 31-10-2013 17:26 ]

[slopert]

n8n schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 15:35:
[...]

Waarom plexiglas als het het daarna gaat schilderen? Lijkt me onnodig veel moeite

Omdat het kan...Het is materiaal dat ik in overvloed heb en kan/mag gebruiken. De moeite die ik erin steek is meer therapuitisch dan dat een show piece moet woerden.

Ik begrijp ook wel dat dat de kast met andere materialeren makkelijker te maken is, maar voor mij is het budget €0.

Waarom ik dit dus doe is voor mijzelf om even met iets bezig te zijn met andere dingen dan wat ik elke dag mee maak.

Blijft dus wel de vraag over het lijmen.

[SgtCaffran]

Ik snap dat je makkelijk aan plexiglas kan komen maar toch ben ik van mening dat die keuze je veel koppijn gaat bezorgen! Verder kan ik je niet helpen met je lijm probleem helaas.

[Verwijderd]

slopert schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 19:48:
[...]


Omdat het kan...Het is materiaal dat ik in overvloed heb en kan/mag gebruiken. De moeite die ik erin steek is meer therapuitisch dan dat een show piece moet woerden.

Ik begrijp ook wel dat dat de kast met andere materialeren makkelijker te maken is, maar voor mij is het budget €0.

Waarom ik dit dus doe is voor mijzelf om even met iets bezig te zijn met andere dingen dan wat ik elke dag mee maak.

Blijft dus wel de vraag over het lijmen.

Ik zou toch maar voor een houten kist kiezen. Kost misschien een tientje i.p.v 0 euro, maar is makkelijker te bewerken, zet je sneller in elkaar en ik denk ook dat als je het gaat verven dat de verf veel mooier uitkomt op een houten kist dan op een kist van plexiglas.

[Bont93]

Beste mede Tweakers,

Na eens rond gespeurd te hebben op het forum en de site zit ik met een vraagje over de accu’s van mijn radiotje

Even voorstellen, ik ben Alex en kijk hier al een aantal jaartjes rond het forum en de site. Ik heb een aantal jaar terug een kratradio gebouwd en had de spullen al gekocht voor een verbeterd model.

Mijn eerste kratradio:


Ik heb al 2 jaar een hele set liggen om in elkaar gezet te worden maar het is er nooit van gekomen. Na het filmpje op de homepage over kratradio’s begon het weer te kriebelen
Ik heb alles al die tijd bewaard in deze koffer, en heb besloten hier alles dus ook in te bouwen.

Hier dus mijn kofferradio:




Nu zit ik echter met een vraagje over mijn accu’s, ik heb 2 accu’s van 7,2 ampère (welke dus al 2 jaar stil staan). Deze staan parallel geschakeld en zou dus 14,4 AH hebben. Nu heb ik even de tijd genomen om de accuduur te testen en ga in voltage van 12,9V naar 11,44V (als de radio aan is). Mijn andere meting is met iedere keer de radio uitzetten stroom eraf en dan de accu’s meten (bij deze is tijdstip 0 niet meegenomen in grafiek) van 12,86V naar 12,12V. Hier kom ik dus niet tot een minimale spanning van 11,4V en zou dus gemakkelijk doorkunnen (denk ik dan).

Hier het Excel tabelletje met een grafiekje:


Na de test hadden de accu’s maar 5 uur nodig om volledig op te laden met een lader van 1A uitgang dus 5 AH, dit vind ik vreemd omdat mijn accu’s 14,4 AH hebben maar kan misschien doordat ze lui zijn na 2 jaar? Hier ontbreekt mijn kennis over accu's een beetje...

En nu vraag ik mij af of ik uit moet gaan van het gemeten voltage tijdens spelen (dit lijkt me het meest logisch), of moet ik uit moet gaan van het gemeten voltage als ik hem volledig uit heb staan (aangezien je het eerst bekijkt voor je de radio gebruikt en dan gemakkelijk nog even door kan)?

Mijn voltmeter is onderweg en moet ik ook nog inbouwen in de koffer

Ik hoop dat jullie mij hierbij verder kunnen helpen!

Groetjes,
Alex

[ Voor 3% gewijzigd door Bont93 op 01-11-2013 01:33 . Reden: Nu doen de plaatjes het wel... ]

[slopert]

Als je een accu wilt meten (conditie/capaciteit) doe je dat onder belasting, het liefst met een bekende ohmse belasting. Op die manier kan je een lineair grafiekje maken met tijd vs geleverde energie en zo de capaciteit van de accu zien.
Het liefst bij verschillende stroomsterktes. Je kan hiervoor bv een lamp gebruiken, 12V 60W geeft je ontlading van 5A en je accu zou dus ongeveer 1uur en 20 minuten de lamp aan moeten houden. Let wel op dat je niet te ver gaat met ontladen, dat zou je accu kapot kunnen maken. Tot 11V ontladen zal geen probleem vormen.

[peauke]

Na diverse dagen dit topic te hebben doorgenomen heb ik besloten om ook een kistje te maken. De volgende onderdelen zijn al besteld:

1x TA2024
1x mini amplifier 2 3W (om wat te testen of het wat is)
1x dockconnector met audio voor iphone en ipad
schakelaars (1 dubbele on/off/on en 1x enkele)
kabels + toebehoren (connectors, krimpkousen e.d.)
adapter 12v , 5A

Wat nog aanschaffen:

1x speakerset
1x potmeter
weerstanden en jackbus 3,5 mm
accu + lader (in de toekomst wellicht eerst alleen op netstroom testen)
mp3 module met bluetooth (later)

Nu heb ik even jullie ervaring nodig mbt de speakers. Ik kan een 3 tal speakers krijgen maar weet niet heel goed welke de beste kwaliteit heeft.

1. Alpine SXE-1350S http://www.kieskeurig.nl/...50s/specificaties/1029557

2-Weg systeem
Vermogen (RMS): 40 Watt
Maximaal vermogen: 250 Watt
Impedantie: 4 Ohm
Frequentiebereik: 60 Hz - 20 kHz

2. VDO Dayton QM 1020

Impedantie 4 Ohm.
Maximum Power 90 Watt.
Frequency Response: 45hZ - 30KhZ.
Gevoeligheid: 90 dB/w/m.
Edge Steepness: 12dB/octaaf
Inbouwdiepte: 5 cm.
Externe Diameter grill: 13,4 cm
Gatmaat schroefgaten: 11,7 cm
Doorsnede speaker: 10 cm
Nominaal vermogen: 25 watt.


3. Philips 2x 50 Watt

2 weg systeem
doorsnede 140 mm
2x 50W

Graag jullie bevindingen van bovenstaande speakers.

[TBTL]

Gewoon luisteren welke je het beste vindt klinken.

[SgtCaffran]

Dat zijn autospeakers dus daar valt niet echt iets over te zeggen tenzij iemand ze toevallig naast elkaar heeft beluisterd. Waarom kies je niet speakers die in dit topic al vaker zijn gebruikt?

[SgtCaffran]

espro schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 09:58:Wow! Een van de mooist afgewerkte kisten tot nu toe hier op het forum! Klinkt het systeem ook goed? Mooie volle bassen? Ben wel benieuwd naar een filmpje.

Bedankt! Ik heb er ook genoeg werk in zitten en alle credit gaat naar mijn meubelmaker vriend want zonder hem en zonder zijn werkplaats had de kist nooit zo strak geworden. Het systeem klinkt goed en kan enorm hard. Er zit een volle bas in maar dit is geen sub bass, je mist dus bij sommige nummers die rommelende bas helaas. Dit is een bewuste keuze voor efficiëntie. Ik moet echter wel nog wat laatste afstemmingen doen met de miniDSP want op dit moment klinkt het mid een beetje schel.

Jag schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 11:31:
[...]Wow, prachtige afwerking, daar word ik een beetje jaloers van!

Danku! En jij bedankt voor je uitleg, het enige wat ik me dan nog afvraag is hoe ik aan het ideale crossover punt kom voor mijn woofer/tweeter combinatie. Ik heb wel eens ergens gelezen dat het belangrijk is dat het afstraalgedrag (off axis response) gelijk moet zijn op het punt van crossover anders krijg je een sprongetje in de response als jij off axis luistert.

n8n schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 12:54:
[...]Netjes, ziet er goed uit. Hoe ben je aan dat metalen onderdeel gekomen waar je aansluitingen zitten?

Bedankt! Ik heb deze zelf besteld bij Blue Arran, een webwinkel uit de UK met allemaal speakers, kabels, flightcase onderdelen etc. Toevallig moest ik daar ook mijn tweeters bestellen dus als je alleen dat plaatje wil is Wesley's shop makkelijker.

[Jag]

SgtCaffran schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 12:47:
[...]

Bedankt! Ik heb er ook genoeg werk in zitten en alle credit gaat naar mijn meubelmaker vriend want zonder hem en zonder zijn werkplaats had de kist nooit zo strak geworden. Het systeem klinkt goed en kan enorm hard. Er zit een volle bas in maar dit is geen sub bass, je mist dus bij sommige nummers die rommelende bas helaas. Dit is een bewuste keuze voor efficiëntie. Ik moet echter wel nog wat laatste afstemmingen doen met de miniDSP want op dit moment klinkt het mid een beetje schel.


[...]

Danku! En jij bedankt voor je uitleg, het enige wat ik me dan nog afvraag is hoe ik aan het ideale crossover punt kom voor mijn woofer/tweeter combinatie. Ik heb wel eens ergens gelezen dat het belangrijk is dat het afstraalgedrag (off axis response) gelijk moet zijn op het punt van crossover anders krijg je een sprongetje in de response als jij off axis luistert.

Ja dat is waar. Ideaal crossoverpunt kiezen is lastig en een afweging van verschillende belangen. Ik moet zeggen dat ik daar zelf ook geen uitgebreide ervaring mee heb, want alles wat ik zelf gemaakt had ik niet zo heel veel te kiezen.

In zijn algemeenheid is het zo een woofer enorm gaan bundelen en bovendien (lelijke) cone break up modes krijgt in zijn hogere bereik. Voor goede off axis respons dus niet te hoog crossen. Echter gaat de belastbaarheid afnemen en vervorming oplopen onder een bepaalde frequentie voor een tweeter. Dit kan je enigzins opvangen door steile filters te gebruiken.

Meestal wordt bij een tweeter ook wel een aanbevolen cross frequentie gegeven, daar kan je gewoon niet te ver onder gaan zitten. Voordeel van de mini dsp is natuurlijk wel dat je het gewoon allemaal heel makkelijk kan veranderen en proberen zonder dat je hoeft te solderen ! Wat voor meetsoftware gebruik je trouwens?

Wat betreft rollende bas, sja is ontwerp keuze natuurlijk deels. Het zal nu wel enorm hard gaan . Soms moet er ook gewoon iets upper bass uit gecut worden, kan een wereld van verschil maken voor een mooie laag weergave.

[SgtCaffran]

Ik gebruik de UMIK-1 van miniDSP icm REW 5 een gratis meetprogramma die goed samen werkt met deze microfoon. De metingen zijn heel makkelijk te doen maar ik ben een beetje beperkt in mijn ruimte om binnen te meten. En als ik buiten wil meten dan moet ik een laptop hebben en de box op een verhoging zetten etc etc, veel werk! Het liefste meet ik eerst de off-axis response van de woofer en tweeter daar kan ik misschien al iets uit afleiden.

Wat bedoel je met upper bass cutten?

[Carneoleon]

slopert schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 19:48:
[...]


Omdat het kan...Het is materiaal dat ik in overvloed heb en kan/mag gebruiken. De moeite die ik erin steek is meer therapuitisch dan dat een show piece moet woerden.

Ik begrijp ook wel dat dat de kast met andere materialeren makkelijker te maken is, maar voor mij is het budget €0.

Waarom ik dit dus doe is voor mijzelf om even met iets bezig te zijn met andere dingen dan wat ik elke dag mee maak.

Blijft dus wel de vraag over het lijmen.

Verwijderd schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 22:23:
[...]


Ik zou toch maar voor een houten kist kiezen. Kost misschien een tientje i.p.v 0 euro, maar is makkelijker te bewerken, zet je sneller in elkaar en ik denk ook dat als je het gaat verven dat de verf veel mooier uitkomt op een houten kist dan op een kist van plexiglas.

Dat laatste hoeft niet persé! volgens mij heb ik een keer ergens gezien dat het er heel mooi uit komt als je de binnenkant van een laagje verf voorziet. Dit moet dan wel meteen de eerste laag goed, want dat is de laag die je ziet!! En als er toch genoeg plexiglas beschikbaar is zou je nog kunnen kijken naar de boel buigen dmv een hitte. Als je geduld hebt, en precies kan werken zie ik het probleem niet! dan kun je nog leuk experimenteren met mooie ronde vormen bijvoorbeeld. En voor de onderkant bijvoorbeeld een dit stuk multiplex pakken om het geheel bij elkaar te houden ofzo..

[Verwijderd]

ikke26 schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 18:45:
[...]

Ziet er goed uit. Pas je wel op met de versterker dat je ook nog ruimte moet hebben voor de tulppluggen? Het lijkt namelijk op de render net of de versterker er precies in past.

Edit: Er bestaan trouwens ook haakse tulppluggen of je kunt gebruik maken van de kroonsteen voor het ingangssignaal (meestal niet voorgesoldeerd) op de versterker, maar daar heb je natuurlijk alsnog wel een paar mm ruimte nodig.

je kan ook gewoon kabels solderen

[Michel5128]

Bont93 schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 01:28:
Beste mede Tweakers,

Na eens rond gespeurd te hebben op het forum en de site zit ik met een vraagje over de accu’s van mijn radiotje

Even voorstellen, ik ben Alex en kijk hier al een aantal jaartjes rond het forum en de site. Ik heb een aantal jaar terug een kratradio gebouwd en had de spullen al gekocht voor een verbeterd model.

Mijn eerste kratradio:
[afbeelding]

Ik heb al 2 jaar een hele set liggen om in elkaar gezet te worden maar het is er nooit van gekomen. Na het filmpje op de homepage over kratradio’s begon het weer te kriebelen
Ik heb alles al die tijd bewaard in deze koffer, en heb besloten hier alles dus ook in te bouwen.

Hier dus mijn kofferradio:
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]

Nu zit ik echter met een vraagje over mijn accu’s, ik heb 2 accu’s van 7,2 ampère (welke dus al 2 jaar stil staan). Deze staan parallel geschakeld en zou dus 14,4 AH hebben. Nu heb ik even de tijd genomen om de accuduur te testen en ga in voltage van 12,9V naar 11,44V (als de radio aan is). Mijn andere meting is met iedere keer de radio uitzetten stroom eraf en dan de accu’s meten (bij deze is tijdstip 0 niet meegenomen in grafiek) van 12,86V naar 12,12V. Hier kom ik dus niet tot een minimale spanning van 11,4V en zou dus gemakkelijk doorkunnen (denk ik dan).

Hier het Excel tabelletje met een grafiekje:
[afbeelding]

Na de test hadden de accu’s maar 5 uur nodig om volledig op te laden met een lader van 1A uitgang dus 5 AH, dit vind ik vreemd omdat mijn accu’s 14,4 AH hebben maar kan misschien doordat ze lui zijn na 2 jaar? Hier ontbreekt mijn kennis over accu's een beetje...

En nu vraag ik mij af of ik uit moet gaan van het gemeten voltage tijdens spelen (dit lijkt me het meest logisch), of moet ik uit moet gaan van het gemeten voltage als ik hem volledig uit heb staan (aangezien je het eerst bekijkt voor je de radio gebruikt en dan gemakkelijk nog even door kan)?

Mijn voltmeter is onderweg en moet ik ook nog inbouwen in de koffer

Ik hoop dat jullie mij hierbij verder kunnen helpen!

Groetjes,
Alex

Hoe weet je dat ze volledig vol geladen zijn? Zit er een indicator op de lader? Meet je na het laden een even hoog voltage als je de accu's los van elkaar meet? 7 uur spelen op twee accu's met een autoradio is opzich geen slechte score. Is volume 25 een normaal niveau of luid? De ervaring leert dat autoradio's op zacht volume nog redelijk efficient zijn (+- 1 A), maar dat het verbruik snel omhoog gaat als je het volume hoger zet (>2A).

Wat je zou kunnen doen is een meting per accu, dan kun je kijken of de ene meer versleten is dan de andere. Als je de tijd meet en met een ampèremeter de stroom die de radio vraagt dan kun je de capaciteit simpel uitrekenen (Ampère * uur = Ah). Beter nog is meten met een constante verbruiker, zoals een lampje.

[n8n]

Christus te paard, plankje teak voor m'n speaker, 15 bij 200 bij 2000mm, €100 mogen lappen

[wesleytjuh]

Maar wel mooi . Ga je daar de hele radio uit optrekken? Wordt wel best zwaar dan denk ik?

[n8n]

wesleytjuh schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 14:10:
Maar wel mooi . Ga je daar de hele radio uit optrekken? Wordt wel best zwaar dan denk ik?

Geraamte van MDF, gedeeltelijk 8-9mm dik, steunbalken (ook om te boren/pluggen) 18-20mm. Heb ook al een offerte gemaakt voor het messing dat ik wil gebruiken, €75. Ben uiteindelijk al met al zo'n €320 armer. Door het gewicht en de kostbaarheid laat ik de accu-optie maar varen

[ Voor 24% gewijzigd door n8n op 02-11-2013 14:14 ]

[Fordox]

de versterker is af hij klinkt prima al heeft hij wel een beetje whitenoise.
trekt 0,33A max van wat we er even snel van konden testen, met onze 9Ah accu kan ie dan zeker een volle dag draaien.
ook lekker compact, grofweg een printje van 10x12 cm

[n8n]

Fordox schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 16:33:
[afbeelding]

de versterker is af hij klinkt prima al heeft hij wel een beetje whitenoise.
trekt 0,33A max van wat we er even snel van konden testen, met onze 9Ah accu kan ie dan zeker een volle dag draaien.
ook lekker compact, grofweg een printje van 10x12 cm

Dat wil ik ook nog een keer gaan doen, mooie techniek maar ik snap er geen reet van, ziet er netjes uit

[lutkeveld]

Geen heatsinks? 't waren toch TDA2030 klasse AB chips?

[Fordox]

lutkeveld schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 16:45:
Geen heatsinks? 't waren toch TDA2030 klasse AB chips?

hmmm de chips zelf niet. het is een voorversterkertje, de transistoren zijn het AB gedeelte.
een zware heatsink hebben ze niet nodig. voor onze kleine testdoeleinden (in open lucht) viel de temperatuur 100% mee. de TDA2030 wordt warmer dan de transistoren, maar de transistoren die wel hebben gebruikt zijn eigenlijk voor gebruik met hogere amperages dan dat we nu willen. ze zijn dus simpelweg overkill waardoor ze niet snel warm worden (ze kunnen meer hitte aan/kwijt).

op de tda 2030 komt nog wel een koelplaatje als deze uiteindelijk in een geisoleerde kist komt. maar het wordt geen enorm blok oid.

n8n schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 16:37:
[...]

Dat wil ik ook nog een keer gaan doen, mooie techniek maar ik snap er geen reet van, ziet er netjes uit

het circuit kan je zo ergens van internet af toveren (de TDA2030 datasheet en circuitsonline bijvoorbeeld). wij hebben hem nog lichtelijk aangepast door er grotere condensatoren op te gooien e.d.
voor het maken van de printplaat moet je wel speciaal apparatuur/chemicalien voor hebben.

[ Voor 24% gewijzigd door Fordox op 02-11-2013 17:15 ]

[hellum]

Fordox schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 17:14:
[...]
het circuit kan je zo ergens van internet af toveren (de TDA2030 datasheet en circuitsonline bijvoorbeeld). wij hebben hem nog lichtelijk aangepast door er grotere condensatoren op te gooien e.d.
voor het maken van de printplaat moet je wel speciaal apparatuur/chemicalien voor hebben.

Je kunt natuurlijk ook gewoon een stukje eilandbord kopen, dan hoef je niet te etsen.

[Fordox]

op eilandbord krijg je het nooit zo mooi en strak als op een echte printplaat. en dat heeft vele nadelen.

[wesleytjuh]

Met een klasse A/B versterker kom je er nog wel mee weg als je het netjes plaatst, maar met een klasse-D versterker wil je dat inderdaad niet en moet je toch echt aan een goed ontworpen printplaat voor het maximale resultaat.

[lutkeveld]

Wat is een eilandbord?

[wesleytjuh]

Oftewel gaatjesprint/experimenteerprint:


Heel de onderkant zit vol met losse pads met gaten erdoor heen. Aan de bovenkant doe je dus de componenten erin hoe je ze wilt hebben, en daarna verbind je ze aan de onderkant door middel van de soldeerpads.
Dit is er 1 met enkel losse soldeerpads maar je hebt ook andere soorten waarbij je bijvoorbeeld per 3 gaten een verbinding standaard hebt.

[ Voor 52% gewijzigd door wesleytjuh op 02-11-2013 22:11 ]

[Verwijderd]

Laat ik maar eens mij kist uploaden. Hij is nu ongeveer 4 maanden af en heeft 3 weken gespeeld om een accu die 2 keer is opgeladen, erg tevreden dus alles past precies en het geluid is ook zeer goed te noemen vooral voor het formaat.




De ta2024 met een schakelmod, ik heb de kabels zo kort mogelijk gehouden voor zo min mogelijk ruis.








Ik hoor graag wat jullie ervan vinden

[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2013 00:10 ]

[lutkeveld]

wesleytjuh schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 22:09:
Oftewel gaatjesprint/experimenteerprint:

Aha, onder die term ken ik het wel. Gebruik ze zelf bij kleine through-hole componenten circuits.

Verwijderd schreef op zondag 03 november 2013 @ 00:09:
Laat ik maar eens mij kist uploaden.
.........
Ik hoor graag wat jullie ervan vinden

Leuk kistje! Mooi afgeschuurd en geverfd!

[Verwijderd]

Oké, damn, ik zit met een probleem. In mn kist heb ik twee TA2024, één gebruik ik voor de twee speakers, en op de ander gebruik ik één kanaal voor de subwoofer. Alleen nou geeft één kanaal op de versterker voor de speakers een lager uitgangsvermogen. Hoe kan dit?? Ik heb het wel even tijdelijk opgelost door deze speaker aan te sluiten op het vrije kanaal op de subwoofer versterker. Maar eigenlijk wil ik het wel weer oplossen, want dit kanaal wil ik vrij houden voor eventuele latere uitbreidingen...

[ikke26]

@Stijn Teuben:
Heb je de inputs al gecontroleerd?
Meest waarschijnlijk is er iets bij de lijningang niet goed.
Ik weet niet welke versie van de TA2024 je hebt, de groene print of bijvoorbeeld een Sure Electronics, maar bij de groene kan het probleem dan hoogstwaarschijnlijk bij de kabel die je gebruikt of de groen/geel/zwarte kabel met jst-connector of de solderingen aan de andere kant.
Bij een Sure Electronics kan het zijn dat de kabel die je gebruikt voor het ingangssignaal stuk is.

Ik zou dus eerst kijken of er ook iets mogelijk slecht contact maakt.

@maarten 14: mooi kistje. Ziet er netjes afgewerkt uit.

[ Voor 6% gewijzigd door ikke26 op 03-11-2013 11:00 ]

[Verwijderd]

@hierboven, de solderingen zijn gwn goed en netjes, dus kabel is diegene die is meegeleverd met de TA2024, het gaat om een versterkertje van Accusafe.nl

[wesleytjuh]

Het zou kunnen dat een van de solderingen bij de spoeltjes niet helemaal lekker meer is, daar hebben ze helaas wel vaker last van. Dat was voor mij ook de hoofdreden om de maxamp te ontwikkelen.

[Verwijderd]

Dit zie ik nu op de achterkant, ik heb het recht gezet en zal het nog eens kijken of hij het nu beter doet...



EDITEDIT: het heeft dus niet gewerkt...

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2013 11:43 ]

[Michel5128]

Je zult hem ook opnieuw moeten solderen...

[TBTL]

Dat blokje dat los zit is een diode, die (samen met de andere 3 diodes) de uitgang van de versterker beschermt. Dat hij los zit kan dus niet de oorzaak van het probleem zijn.

[ Voor 18% gewijzigd door TBTL op 03-11-2013 15:39 ]

[wesleytjuh]

Klopt, wellicht dan toch de spoeltjes (die zwarte ronde busjes met krimpkous) even controleren en de solderingen wellicht verbeteren. Hoe zien de modweerstanden eruit, R5 en R6?

[lutkeveld]

In plaats van een DPDT switch wou ik een relais voor het schakelen tussen PSU en accu. Nou heb ik nog nooit een relais aangeraakt, dus heb maar even een zoektocht gedaan naar informatie. Ik kwam hier op uit: Als ik een SPDT relais pak gaat de plus van de accu aan de NC pin en de plus van de PSU aan de NO pin. COM gaat dan aan de versterker en de ground gaat terug naar accu en PSU. COIL gaat aan de psu zodat als er stroom gaat lopen (dus de IEC stekker word ingeplugd) de elektromagneet aan gaat en de relais van NC naar NO schakelt.

Klopt dit ongeveer?