Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 19]

[Mattie84]

Ik heb echt al een miljard (voor m`n gevoel ) keer gezocht over bridgen van een TA2024. Ik weet dat het niet mogelijk is, maar ik wil graag 1 speaker (stereo over 1 kanaal) aansluiten op m`n TA2024. Als ik zoek hoe je van stereo naar mono kan maken, kom ik een beetje dit principe tegen:


Of is dit nu juist wel bridgen?

/evendeklutskwijt

[ Voor 4% gewijzigd door Mattie84 op 26-08-2013 19:32 ]

[lutkeveld]

Bridgen doe je als je een speaker op beide kanalen aansluit. Dat is bij een ta2024 niet mogelijk omdat die intern al gebrugd is. Wat jij hier boven laat zien is stereo naar mono wat er voor zorgt dat beide kanalen de volledige inhoud van de muziek weergeven. Dit is handig als je een speaker op 1 kanaal aansluit en niet bepaalde tonen van het andere kanaal wil verliezen. Heb je een subwoofer en wil je beide kanalen benutten, dan zul je voor een DVC (dual voice coil) moeten gaan. Die hebben twee sets terminals (1 voor elk kanaal).

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op zondag 25 augustus 2013 @ 23:57:
Veel leuke dingen, maar had je je niet beter wat meer gefocust op de geluidskwaliteit in plaats van op alle specials?... Bv. geen krat gebruiken maar multiplex hout, geen Arjen Helder Ta2024 maar een AMP6 en geen autospeakers maar efficiënte PA speakers. Dat is mijn mening natuurlijk, voor de rest is het vast en zeker een superoriginele kratradio waar een prutser mee in dromenland vertoeft! Wat was de kostprijs? ^^

alexandersamson schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 01:45:
Die uC met LEDs stookt volgens mij meer dan je versterker en je speakers samen
Ik vind het een mooi concept en de lichtshow mag er zeker wezen, maar waarom heb je gekozen om zulke sjieke technologie in een Heineken krat te doen? Dit verdient op zijn minst iets als Duvel of Grimbergen... Zonder gekte, ik zie een potentieel 3x zo vette kist als je deze zelf nog een keer van hout/plexiglas maakt.
Ik weet niet of je de handgrepen hebt dichtgemaakt, maar ze lijken open. Als je die nog dicht maakt, dan wordt je bass nog wat dieper

Opzich hebben jullie een punt haha maar ik ben meer een electronica prutser dan een muziek liefhebber. De kostprijs, heb geen idee ben de tel kwijt geraakt. Had lag ergens rond de 320 euro incl print laten maken in china. Als ik de tijd achter elkaar plak denk ik ongeveer 3 volle weken.
De lichtshow ga ik nog iets aanpassen dat de kleuren mooi vloeiend overlopen ipv snel switchen.
Stroom verbruik heb ik net gemeten. Als alle leds fel aanstaan, zonder muziek, trekt die +-500 mA. Bij een patroontje wordt dit natuurlijk veel minder.

De keuze voor een Heineken krat, geen idee. Die was in de reclame ^^. De handgrepen zijn inderdaad open. Ik wilde de krat sowieso nog wel een keer schilderen, om het uiterlijk strakker te maken, maar ik denk dat ik nog wel een keer het audio gedeelde ga pimpen om beter geluid te krijgen.
Het doel was om een radio te maken en te gebruiken voor het weekend weg. Halfjaar van te voren begonnen, 2 dagen van te voren was die klaar :----)

Ik ben wel beetje opzoek nog naar een goede zuinige versterker die ook nog een goede bass biedt. Misschien dat dan gebruik maak van een goede scheidingsfilter voor woofer en tweaters apart oid.

Ohja, en komt nog wel een heineken bier opener op
Zoiets vind ik wel geinig: http://www.drankgigant.nl/heineken-wandopener-1.html

[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2013 21:09 . Reden: bieropener opmerking ]

[alexandersamson]

Als je die handvaten goed luchtdicht maakt (en de rest van de kist ook, ik weet niet of die bodemplaat rondom is gekit?), dan ga je al een flinke pul meer bass krijgen :-), als het dan nog niet goed is, kan je altijd kijken naar een ander setje speakers/versterker. Die TA2024 is gewoon echt een goed ding voor op 12V in een kleine krat/kist.

Haha hopelijk mors je dan niet je bier in je krat als je er weer 'ns een opentrekt

[ Voor 11% gewijzigd door alexandersamson op 26-08-2013 21:11 ]

[Verwijderd]

alexandersamson schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 21:09:
Als je die handvaten goed luchtdicht maakt (en de rest van de kist ook, ik weet niet of die bodemplaat rondom is gekit?), dan ga je al een flinke pul meer bass krijgen :-), als het dan nog niet goed is, kan je altijd kijken naar een ander setje speakers/versterker. Die TA2024 is gewoon echt een goed ding voor op 12V in een kleine krat/kist.

Oke goeie. Nee heb de onderkant niet dicht gekit, en dat kan ik wel even doen nog ja. Heb wel rubber tussen de plexiglas en krat gedaan zodat die goed dichttrekt als de bovenklep dicht gaat, maar dat heeft natuurlijk weinig zin met die huge grote hand openingen.

[alexandersamson]

Ik ben benieuwd naar je bevindingen als hij eenmaal dicht is, ik denk dat je wel aangenaam verrast bent dan

[Verwijderd]

@lutkeveld, haha sorry man maar ben met zo veel tegelijk bezig op moment, kzie door de bomen het bos niet meer, maar hij is duurder en heb ooit gehoord dat de kwaliteit wel beter is?

[lutkeveld]

De TA2024 en de TA2020 zijn dezelfde chip, het is alleen de componenten er om heen die anders zijn. Vergelijk je een standaard ta2024 met een standaard ta2020 bordje dan zal de laatste net doorgaan waar de ander ophoud. Dat kan soms ook vanwege thermische redenen zijn, de ta2020 is standaard uitgerust met een dikke heatsink in tegenstelling tot de ta2024 die gewoon 'naakt' is. Het hangt er maar net vanaf waar je je geld aan uit wilt geven, maar je krijgt erg weinig voor je geld als je een AMP6B of een printje van Helder Hifi haalt tov de standaard pcbtjes. Wat je ook kan doen is deze mods uitvoeren icm een extra heatsink op de onderkant om net dat beetje extra uit je ta2024 te halen. Al met al kost je dat waarschijnlijk minder dan een tientje op ebay.

edit; Ik heb het hier over het gebruik op 12v. Op 15v zal de ta2020 wel wat harder gaan dan zijn broertje. Maar een accu blijft 12v tenzij je een dc-dc booster gebruikt natuurlijk

[ Voor 10% gewijzigd door lutkeveld op 26-08-2013 21:49 ]

[Verwijderd]

wat is t verschil met die mod en de gemodde ta2024 van accusafe?

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 21:48:
wat is t verschil met die mod en de gemodde ta2024 van accusafe?

weerstanden aangepast zodat die harder gaat. Kijk hiervoor uit, je kunt hem dan makkelijker opblazen, omdat die niet daarvoor gemaakt is. Klein beetje modden kan wel. Ze stoppen een 4K7 weerstand op de print ipv de aanwezige 20K. Zelf heb ik er een 10K opgezet.

[lutkeveld]

Heb je de link wel eens aangeklikt? De mod 'van accusafe' is om de ingangsweerstand te wijzigen zodat hij harder gaat in gebruik met een ipod/mp3 speler/smartphone. Deze is voor geluidskwaliteit

@gerbert
Hij is er niet voor gemaakt om te modden en dan met een laptop oid te gebruiken. Of je nou een laptop aansluit zonder mod of een mobieltje met mod zal weinig uitmaken

[ Voor 31% gewijzigd door lutkeveld op 26-08-2013 21:54 ]

[Verwijderd]

Correctie voor mezelf.. ze solderen weerstand er overheen. Vervangensweerstand wordt dan 3800Ohm.

[Verwijderd]

@jvs wat zijn de afmetingen van jou nieuwe kist?

[wesleytjuh]

lutkeveld schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 21:43:
De TA2024 en de TA2020 zijn dezelfde chip, het is alleen de componenten er om heen die anders zijn. Vergelijk je een standaard ta2024 met een standaard ta2020 bordje dan zal de laatste net doorgaan waar de ander ophoud. Dat kan soms ook vanwege thermische redenen zijn, de ta2020 is standaard uitgerust met een dikke heatsink in tegenstelling tot de ta2024 die gewoon 'naakt' is. Het hangt er maar net vanaf waar je je geld aan uit wilt geven, maar je krijgt erg weinig voor je geld als je een AMP6B of een printje van Helder Hifi haalt tov de standaard pcbtjes. Wat je ook kan doen is deze mods uitvoeren icm een extra heatsink op de onderkant om net dat beetje extra uit je ta2024 te halen. Al met al kost je dat waarschijnlijk minder dan een tientje op ebay.

edit; Ik heb het hier over het gebruik op 12v. Op 15v zal de ta2020 wel wat harder gaan dan zijn broertje. Maar een accu blijft 12v tenzij je een dc-dc booster gebruikt natuurlijk

De TA2024 is wel degelijk een andere chip dan de TA2020. De TA2020 is het grotere broertje van de de TA2024. De componenten eromheen zijn in principe exact gelijk, maar dan wat omhoog geschaalt. De opbouw is verder gelijk aan de TA2024. De TA2020 kan een hogere spanning aan, en dus een hoger vermogen. Vandaar de extra koeling ook. Een andere reden is dat de TA2024 koelt via de PCB waar dit bij de TA2020(door de vorm van de behuizing) niet mogelijk is. Vandaar dus de nogal grote heatsink, is ook wat overkill volgens mij .

Verwijderd schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 21:48:
wat is t verschil met die mod en de gemodde ta2024 van accusafe?

Zoals je op de productpagina kunt lezen wordt de ingangsweerstand verhoogd (zo'n 5X) waardoor je ook met zwakke signalen het maximale eruit kunt halen. Zonder mod zou je dan bijvoorbeeld niet tot het maximale vermogen van de TA2024 kunnen geraken omdat het ingangssignaal simpelweg niet sterk genoeg is. Met de mod zet je de gain als het ware op 5X, waardoor je dus 5X zo hard geluid hebt bij hetzelfde volume, maar dus ook 5X zo hard aan het maximum vermogen zit. Het maximum vermogen van 15W blijft natuurlijk gewoon staan.

Verwijderd schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 21:52:
[...]


weerstanden aangepast zodat die harder gaat. Kijk hiervoor uit, je kunt hem dan makkelijker opblazen, omdat die niet daarvoor gemaakt is. Klein beetje modden kan wel. Ze stoppen een 4K7 weerstand op de print ipv de aanwezige 20K. Zelf heb ik er een 10K opgezet.

Opblazen zul je niet doen. Je stelt als het ware gewoon in op welke gain de versterker moet werken door bepaalde weerstanden te verlagen, dit geheel volgens de specs van de fabrikant. Wat wel is een nadeel is dat ook de ruis van je muziekspeler en voedingscircuit 5X zo hard versterkt wordt, en dus ook hoorbaarder is. Eigenlijk is de mod enkel aan te raden met iPhones, omdat je dan het volume bijna maximaal kunt zet voordat de versterker gaat cilppen. Met een laptop of bv (minder recente)samsung telefoon gaat de versterker vrij snel al clippen.

Overigens pas ik de feedback weerstand aan ipv de 20K weerstand die rechstreeks in de input zit. Hierdoor blijft het highpass filter intact en onaangepast. Dit doe ik door de weerstand compleet te vervangen met een weerstand van een andere waarde. Resultaat is dat je er dus vrijwel niks van ziet op de print .

[Verwijderd]

Als versterker gaat clippen krijg je toch een rechthoekig signaal op de spoelen, waardoor deze inductie spanningspieken terug geeft die terecht kunnen komen op je chip? Mijn vorige TA2024 is vrijwel zeker daaraan overleden.

[Carneoleon]

Verwijderd schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 23:01:
Als versterker gaat clippen krijg je toch een rechthoekig signaal op de spoelen, waardoor deze inductie spanningspieken terug geeft die terecht kunnen komen op je chip? Mijn vorige TA2024 is vrijwel zeker daaraan overleden.

Voordat je echt een blokgolf krijgt ben je hem wel echt enorm aan het clippen. Dat zou geen enkel mens doen die enige waarde hecht aan zijn speakers. En als je de datasheet van de ta2024 leest kun je zien dat omdat de versterker een inductieve load moet aansturen, hij tegen spanningspieken boven de Vdd en onder de GND kan (daar is ie voor ontworpen). En om hen extra te beschermen zitten er diodes bij die ervoor zorgen dat de spanning op de output stage nauwelijks onder GND komt.


Ik zag overigens ook een hoop langskomen over crossovers, als je een low-budget manier wil, actief, zonder extra vermogen weg te branden: doe het dan op de input stage van de ta2024. Benodigde condensatortjes kosten je een paar cent. Alleen ff rekenen..
Zie: Carneoleon in "Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 19]"

[ Voor 18% gewijzigd door Carneoleon op 27-08-2013 14:38 ]

[Mattie84]

lutkeveld schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 20:26:
Bridgen doe je als je een speaker op beide kanalen aansluit. Dat is bij een ta2024 niet mogelijk omdat die intern al gebrugd is. Wat jij hier boven laat zien is stereo naar mono wat er voor zorgt dat beide kanalen de volledige inhoud van de muziek weergeven. Dit is handig als je een speaker op 1 kanaal aansluit en niet bepaalde tonen van het andere kanaal wil verliezen. Heb je een subwoofer en wil je beide kanalen benutten, dan zul je voor een DVC (dual voice coil) moeten gaan. Die hebben twee sets terminals (1 voor elk kanaal).

Het laatste (dus stereo over mono, of zoals jij omschrijft "niet bepaalde tonen van het andere kanaal wil verliezen), is dus wat ik wil bereiken.

Het schijnt dat je dan wel "volume" inlevert.
Kan iemand dat bevestigen?

[SgtCaffran]

http://www.rane.com/note109.html en dan onder het kopje Stereo-to-Mono Summing Box kijken.

Als het goed is verlies je geen volume.

[JvS]

Behalve dat je maar 1 kanaal van je versterker gebruikt en dus de helft van het vermogen. Dat scheelt 3 of 6 db (ingewikkelde shit altijd ).

[Zuluman]

ik ben wat aan experimenteren met verschillende versterkers. Zo heb ik een Muse audio TA 2024, een standaard TA2024 en een TA 2020. De Muse gaat clippen bij een vergelijkbaar hoog volume (bij Galaxy s2 op vol en volume knop op ca. 75-80%) dezelfde voeding en speakers en de andere 2 niet bij het vergelijkbare volume. De standaard TA2024 doet t prima maar klinkt een stuk scheller dan de muse en 2020. geluids van de muse is een stuk " voller" net als de TA 2020. al klinkt de ta 2020 bij lager volume al een stuk beter. kan iemand mij kort vertellen waarom de muse clipped?

de TA 2020 en de muse


de TA 2020


ik test ze met deze config. ultra drive 45 watt rms en 130 watt piek.


en ik twijfel of ik in deze koffer een basreflexpoort zet. ik heb gezocht maar volgens mij is het lastig hier te rekenen hoe groot die moet zijn. of toch geheel lucht dicht maken?

[Fordox]

wat u hier ziet, is hopelijk de eerste bouwsteen van mijn project.

deze steen is een half defecte accu uit een elektrische fiets (prachtig, een vader die fietsenmaker is van beroep ). hopelijk is het alleen de computer die kapot is (staat niet op de foto). als dat het niet is, moet ik een paar modules weg halen. maar dat maakt geen hol uit want dit zijn zijn specs:
24 volt, 9Ah. als deze volledig goed is, kan ik de modules zo herschikken dat ik 12 volt met 18Ah krijg aardig netjes toch?

het is helaas geen licht of klein accuutje. hij weegt grofweg 5 kilo en is grofweg 60 cm lang. de grootte maakt niet uit, gezien we de modules makkelijk kunnen herindelen

nu maar hopen dat mijn projectpartner van school en school zelf er mee eens is om dit project een GO te geven.
het idee is niet om alle modules te kopen en aan elkaar te solderen, maar om een zeer groot deel of misschien alles zelf te maken het wordt een school project van een half jaar. dus er komt zeker iets moois uit

en als de accu helemaal kapot is of we verprutsen de accu, there is more where that came from dus misschien wel swappable accu's.

[ Voor 3% gewijzigd door Fordox op 28-08-2013 00:21 ]

[ThinkPad]

Zou ook nog kunnen dat er een losse cel kapot is. Even met de multimeter elke cel apart meten dus.

Is het trouwens Li-ion of NiMh?

[Fordox]

ThinkPadd schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 00:28:
Zou ook nog kunnen dat er een losse cel kapot is. Even met de multimeter elke cel apart meten dus.

Is het trouwens Li-ion of NiMh?

ja met modules bedoel ik cel
nameten is geen punt.

ik denk dat dit NiMh is, moet ik nog wel even nakijken. het is iig geen li-ion. wat is eigenlijk het praktische verschil tussen die 2?

[alexandersamson]

Fordox schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 00:32:
[...]

ja met modules bedoel ik cel
nameten is geen punt.

ik denk dat dit NiMh is, moet ik nog wel even nakijken. het is iig geen li-ion. wat is eigenlijk het praktische verschil tussen die 2?

NiMH moet je met een gereguleerde stroom laden en die afhankelijk van de spanning eerst laten toenemen en dan weer laten afnemen, de spanning varieert dan iets tijdens het laden, schommelt volgens mij tussen de 1 en de 1.4 Volt. Li-Ion moet je met een vaste spanning (4,2V per cel) laden en afschakelen wanneer deze spanning per cel is bereikt.
Kortom, voor een goede NiMH lader heb je een stroombron nodig en voor Li-Ion een vaste spanningsbron.
NiMh kan je ook druppelladen met een vaste spanning, dacht iets van 1.35Volt, maar je moet de stroom dan beperken tot maximaal 1/10e van de capaciteit. Als je NiMH wilt 'snel'laden, zul je dus echt op tijd het laadproces moeten stoppen, anders wordt deze te warm en gaat kapot.
Li-Ion kan je het beste volladen in ongeveer 2 a 3 uur, wat ook meestal gebeurt bij voldoende stroom geleverd door de voeding. Dit is het beste voor de cellen.

Opletten bij NiMH: Dat er niet te veel stroom door de cel loopt aan het einde van het laadproces, de cel kan te heet worden en beschadigen.

Opletten bij Li-Ion: Nooit volledig leegtrekken en nooit verder dan 4.2 Volt laden per cel (Kan ontbranden).

Bij gebruik: NiMH wordt vaak warmer bij flink gebruik dan Li-Ion, ook is NiMH iets zwaarder per cel van de zelfde grootte als Li-Ion. NIMH is veel minder gevoelig voor diepontlading dan Li-Ion en Li-Ion is weer langer te bewaren bij koude temperaturen (1-5 graden). Beide soorten gaan -mits goed onderhouden- ongeveer evenlang (cyclussen) mee. Verschil zit hem dan in onderlinge kwaliteitsverschillen en omgang. Bij hogere temperaturen (40+) zal een Li-Ion accu zeer snel slijten. boven de 60 graden (als je hem naast een warmstokende transistor legt bijvoorbeeld) zal hij binnen 3 maanden helemaal versleten kunnen zijn. NiMH is daar wat minder gevoelig voor.

[ Voor 32% gewijzigd door alexandersamson op 28-08-2013 01:48 ]

[ThinkPad]

Waarschijnlijk staat het wel ergens op de buitenkant van het accupack wat voor type cellen erin zitten. En anders kijken of je aanduidingen op de cellen kunt vinden, en die dan even Googlen.

Nog een groot verschil tussen Li-ion en NimH trouwens: Li-ion kun je eigenlijk alleen laden als er aftakkingen tussen de cellen zitten, zodat de lader/controller iedere cel even vol kan laden. Bij NiMH is dat minder aan de orde, en kan daarom ook in serie/parallel geladen worden.

[ Voor 42% gewijzigd door ThinkPad op 28-08-2013 01:53 ]

[JvS]

[quote]Zuluman schreef op dinsdag 27 augustus 2013 @ 22:22:
ik ben wat aan experimenteren met verschillende versterkers. Zo heb ik een Muse audio TA 2024, een standaard TA2024 en een TA 2020. De Muse gaat clippen bij een vergelijkbaar hoog volume (bij Galaxy s2 op vol en volume knop op ca. 75-80%) dezelfde voeding en speakers en de andere 2 niet bij het vergelijkbare volume. De standaard TA2024 doet t prima maar klinkt een stuk scheller dan de muse en 2020. geluids van de muse is een stuk " voller" net als de TA 2020. al klinkt de ta 2020 bij lager volume al een stuk beter. kan iemand mij kort vertellen waarom de muse clipped?
[q]De muse klinkt én voller én gaat eerder clippen, dan lijk het wel alsof die een equalizing toepast waarbij de wat lagere tonen iets geboost worden, dat kan rustig 50% vermogen kosten.

en ik twijfel of ik in deze koffer een basreflexpoort zet. ik heb gezocht maar volgens mij is het lastig hier te rekenen hoe groot die moet zijn. of toch geheel lucht dicht maken?

Eéperimenten of dicht maken.

[Fordox]

alexandersamson schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 01:33:
[...]


NiMH moet je met een gereguleerde stroom laden en die afhankelijk van de spanning eerst laten toenemen en dan weer laten afnemen, de spanning varieert dan iets tijdens het laden, schommelt volgens mij tussen de 1 en de 1.4 Volt. Li-Ion moet je met een vaste spanning (4,2V per cel) laden en afschakelen wanneer deze spanning per cel is bereikt.
Kortom, voor een goede NiMH lader heb je een stroombron nodig en voor Li-Ion een vaste spanningsbron.
NiMh kan je ook druppelladen met een vaste spanning, dacht iets van 1.35Volt, maar je moet de stroom dan beperken tot maximaal 1/10e van de capaciteit. Als je NiMH wilt 'snel'laden, zul je dus echt op tijd het laadproces moeten stoppen, anders wordt deze te warm en gaat kapot.
Li-Ion kan je het beste volladen in ongeveer 2 a 3 uur, wat ook meestal gebeurt bij voldoende stroom geleverd door de voeding. Dit is het beste voor de cellen.

Opletten bij NiMH: Dat er niet te veel stroom door de cel loopt aan het einde van het laadproces, de cel kan te heet worden en beschadigen.

Opletten bij Li-Ion: Nooit volledig leegtrekken en nooit verder dan 4.2 Volt laden per cel (Kan ontbranden).

Bij gebruik: NiMH wordt vaak warmer bij flink gebruik dan Li-Ion, ook is NiMH iets zwaarder per cel van de zelfde grootte als Li-Ion. NIMH is veel minder gevoelig voor diepontlading dan Li-Ion en Li-Ion is weer langer te bewaren bij koude temperaturen (1-5 graden). Beide soorten gaan -mits goed onderhouden- ongeveer evenlang (cyclussen) mee. Verschil zit hem dan in onderlinge kwaliteitsverschillen en omgang. Bij hogere temperaturen (40+) zal een Li-Ion accu zeer snel slijten. boven de 60 graden (als je hem naast een warmstokende transistor legt bijvoorbeeld) zal hij binnen 3 maanden helemaal versleten kunnen zijn. NiMH is daar wat minder gevoelig voor.

Bedankt ik heb enorm veel aan deze info

[Verwijderd]

waar plaats je een step up converter(s?) in een systeem met een accusafe met daarop aangesloten 2 accu's een voeding, en 2 ta2020's?

[Carneoleon]

alexandersamson schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 01:33:
[...]


NiMH moet je met een gereguleerde stroom laden en die afhankelijk van de spanning eerst laten toenemen en dan weer laten afnemen, de spanning varieert dan iets tijdens het laden, schommelt volgens mij tussen de 1 en de 1.4 Volt. Li-Ion moet je met een vaste spanning (4,2V per cel) laden en afschakelen wanneer deze spanning per cel is bereikt.
Kortom, voor een goede NiMH lader heb je een stroombron nodig en voor Li-Ion een vaste spanningsbron.
NiMh kan je ook druppelladen met een vaste spanning, dacht iets van 1.35Volt, maar je moet de stroom dan beperken tot maximaal 1/10e van de capaciteit. Als je NiMH wilt 'snel'laden, zul je dus echt op tijd het laadproces moeten stoppen, anders wordt deze te warm en gaat kapot.
Li-Ion kan je het beste volladen in ongeveer 2 a 3 uur, wat ook meestal gebeurt bij voldoende stroom geleverd door de voeding. Dit is het beste voor de cellen.

Opletten bij NiMH: Dat er niet te veel stroom door de cel loopt aan het einde van het laadproces, de cel kan te heet worden en beschadigen.

Opletten bij Li-Ion: Nooit volledig leegtrekken en nooit verder dan 4.2 Volt laden per cel (Kan ontbranden).

verhaal

Niet volledig mee eens. Ook bij lithium ion moet je er op letten dat de stroom niet te hoog word. Als je gewoon 4,2 volt zet op een cel, en je voeding kan de stroom leveren, dan zal de stroom echt te hoog worden. Maximale laad snelheid is normaal gesproken 1C, maar dit varieert. Die goedkope chineze celletjes zal ik niet met meer dan 0,3C/0,5C willen laden!!! Voor het ontladen zou ik een spanning van 3V aanhouden, als je zeker wil zijn 3,3V per cel

Meer Info over Lithium Ion

[ Voor 18% gewijzigd door Carneoleon op 28-08-2013 17:37 ]

[wesleytjuh]

Inderdaad, belangrijke toevoeging . Li-ion laadt je het liefste met CC/CV = constant current/constant voltage. Daarbij komt nog dat er vanaf 80% lading een stuk langzamer geladen wordt, hierdoor kan het 1e stuk van 0% tot 80% net zo lang duren als het stuk van 80% tot 100%.

---

Vandaag lekker bezig geweest:

[ Voor 42% gewijzigd door wesleytjuh op 28-08-2013 18:30 ]

[vinxion]

Ik heb de volgende module gekocht:
http://dx.com/p/bluetooth...remote-black-white-202155

Alleen hoe sluit ik deze aan want er zitten geen draadjes bij en ik heb niks om in die 2 en 3 pins plug te doen?

In het startartikel staat hier wel iets over maar de link geeft een foutmelding.

[ Voor 13% gewijzigd door vinxion op 28-08-2013 18:43 ]

[SgtCaffran]

Wesley ik claim de eerste

[Carneoleon]

Kijk, Dat zijn ELCO's zoals ze horen.. Daar zijn geen extra elco's meer voor nodig voor betere bass Erg chic ook trouwens, die zware silkscreen.

[Verwijderd]

misschien rare vraag, maar Wesley wat zijn dat??

[Verwijderd]

de nieuwe versterkers?

[Verwijderd]

en wat is daar zo bijzonder aan tov de oude TA2024

[ribe]

Een simpele zoekterm in dit topic gaf me dit bericht van wesleytjuh met de voordelen: http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/40306664

[nelsch]

wesleytjuh schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 18:18:
Inderdaad, belangrijke toevoeging . Li-ion laadt je het liefste met CC/CV = constant current/constant voltage. Daarbij komt nog dat er vanaf 80% lading een stuk langzamer geladen wordt, hierdoor kan het 1e stuk van 0% tot 80% net zo lang duren als het stuk van 80% tot 100%.

---

Vandaag lekker bezig geweest:

[afbeelding]

heb je ook al iets om ze in te stoppen?

[wesleytjuh]

offtopic:
Toevallig genoeg wel! Ik zal ze eens bij mijn ouders weghalen

(Nelsch heeft voor een minor opdracht een behuizing ontwikkeld en geproduceerd met een spuitgietmachine voor mijn versterkers )

[LamSchaap]

wesleytjuh schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 18:18:
Inderdaad, belangrijke toevoeging . Li-ion laadt je het liefste met CC/CV = constant current/constant voltage. Daarbij komt nog dat er vanaf 80% lading een stuk langzamer geladen wordt, hierdoor kan het 1e stuk van 0% tot 80% net zo lang duren als het stuk van 80% tot 100%.

---

Vandaag lekker bezig geweest:

[afbeelding]

de MAX9744 chip?

[lutkeveld]

Nice nice nice! Maar waarom een behuizing als ik vragen mag? Het gaat toch in een kistradio, toch niet op een tafel oid? Of word het een soort van 'limited edition' voor de lucky few?

edit:
Ze zijn wel anders dan het prototype bordje, zit daar ook een reden achter?

[ Voor 19% gewijzigd door lutkeveld op 28-08-2013 23:08 ]

[Verwijderd]

ik meld me aan

[Verwijderd]

wauw, gaaf ding zeg!! Ik meld mij ook aan!!

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2013 23:01 ]

[Bas90]

Me2!

[nelsch]

lutkeveld schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 20:55:
Nice nice nice! Maar waarom een behuizing als ik vragen mag? Het gaat toch in een kistradio, toch niet op een tafel oid? Of word het een soort van 'limited edition' voor de lucky few?

edit:
Ze zijn wel anders dan het prototype bordje, zit daar ook een reden achter?

je kan in je krat ook extra stpullen kwijt, ik doe dit bv altijd op vakantie met reizen. een behuizing voor de versterker erin zou een welkome verbetering zijn. overigens is natuurlijk ook met de kosten van de behuizing rekening gehouden zodat deze minimaal zijn voor een custom made behuizing.

tegen de tijd dat wesley de behuizing online heeft wil ik wel het een en ander vertellen hoe dat tot stand is gekomen , verschillende ontwerpen etc. beetje t design proces en het freesproces wat een 3-5 weken lang 40 uur per week was. tenminste als wesley hier mee instemt(miss een accusafe document van maken als een behind the scene?)

[ Voor 7% gewijzigd door nelsch op 29-08-2013 18:42 ]

[Fordox]

zeg wesleytjuh, is de lay-out van die print open-source? ik zou hem graag zelf willen maken

[Verwijderd]

nog even over die TA2024 Evaluation Board Mod (die kwaliteit verbetering dmv betere componenten)
is dit toepasbaar in combinatie met de weerstand mod?

[Verwijderd]

Vandaag de bluetooth mp3 module van DX binnengekregen (12v, SKU: 202155). Na deze aangesloten te hebben kwam ik al snel tot de conclusie dat ik last heb van een aardlus. Uit de speakers klinkt namelijk een hoge pieptoon. Als ik de min van de voedingskabel loshaal en de plus wel vast laat zitten, doet de mp3 module het gek genoeg gewoon. De min gaat dus schijnbaar via de signaalkabel naar de TA2024, en via de TA2024 naar de accu.

De bluetooth mp3 module wil ik als vervanging van een mp3 module zonder bluetooth die overigens wel zonder problemen werkt. Ik heb een aantal forums nagelezen op groundloops maar kan niet een directe oplossing hiervoor vinden (behalve een aparte voedingsbron maar dat is niet ideaal). Iemand hier een idee/oplossing voor? Is zo'n groundloop isolator bijvoorbeeld een handige oplossing: http://tinyurl.com/pqa77hc ?

[lutkeveld]

@marvin Ja

@codbash Zit je groundloop niet in in je spanningsbron? Dan zal die 3.5mm isolator weinig uithalen

[alexandersamson]

Carneoleon schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 17:33:
[...]


Niet volledig mee eens. Ook bij lithium ion moet je er op letten dat de stroom niet te hoog word. Als je gewoon 4,2 volt zet op een cel, en je voeding kan de stroom leveren, dan zal de stroom echt te hoog worden. Maximale laad snelheid is normaal gesproken 1C, maar dit varieert. Die goedkope chineze celletjes zal ik niet met meer dan 0,3C/0,5C willen laden!!! Voor het ontladen zou ik een spanning van 3V aanhouden, als je zeker wil zijn 3,3V per cel

Meer Info over Lithium Ion

Ik zie het nu goed ja, zeker als de cel goed leeg is lijkt het erg belangrijk te zijn de stroom beperkt te houden.
Goed om te weten dit!

[AOC]

vinxion schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 18:28:
Ik heb de volgende module gekocht:
http://dx.com/p/bluetooth...remote-black-white-202155 Alleen hoe sluit ik deze aan want er zitten geen draadjes bij en ik heb niks om in die 2 en 3 pins plug te doen? In het startartikel staat hier wel iets over maar de link geeft een foutmelding.

Die heb ik ook en zit met dezelfde vraag. Ook weet ik niet welke pin wat doet. Bij mij staat het niet duidelijk aangegeven. Mocht iemand meer weten, hoor het graag

[thijsco19]

Even zoeken hier in het topic en voorgaande topics. Is al vaak genoeg info over gegeven.

[Verwijderd]

lutkeveld schreef op donderdag 29 augustus 2013 @ 21:23:
@codbash Zit je groundloop niet in in je spanningsbron? Dan zal die 3.5mm isolator weinig uithalen

Ja maar aangezien de min via de signaalkabel van de mp3 module naar de versterker lijkt te gaan, dacht ik dat ik hier de aardlus ergens moet verbreken. Als ik namelijk de min van de voedingskabel van de mp3 module onaangesloten laat, doet de mp3 module het toch. Wanneer ik de signaalkabel van mp3 naar de versterker dan ook loshaal dan doet de mp3 module het niet meer. Wat kan ik hier volgens jou het beste aan doen dan? Ik zou toch graag de bluetooth mp3 module erin willen hebben.

Dark0z schreef op vrijdag 30 augustus 2013 @ 09:30:
[...]
Die heb ik ook en zit met dezelfde vraag. Ook weet ik niet welke pin wat doet. Bij mij staat het niet duidelijk aangegeven. Mocht iemand meer weten, hoor het graag

JST-PH connector met 2mm pitch.

[Jag]

Verwijderd schreef op donderdag 29 augustus 2013 @ 20:14:Na deze aangesloten te hebben kwam ik al snel tot de conclusie dat ik last heb van een aardlus. Uit de speakers klinkt namelijk een hoge pieptoon.

Is dat wel een aardlus? Die geven namelijk een brom toon, niet zozeer een hoge piep. Bovendien wordt een aardlus voor zover ik weet veroorzaakt door een verschil in potentialen van de nul. Zoals je dat hebt met een coax kabel van je kabelaar, lange kabel die ver weg geaard wordt. Binnen een kratradio lijkt me dat niet zo snel gebeuren.

[lutkeveld]

Laat ik dat bij nader inzien toch maar even gaan overleggen. Leuke ontdekking gedaan maar weet niet helemaal of dat wel de bedoeling was

[ Voor 112% gewijzigd door lutkeveld op 01-09-2013 00:52 ]

[sybeandringa]

Ik vroeg me af hoe ik een filter aan moet sluiten. Ik ben al doorverwezen naar dit schema: http://www.2pif.com/high-low-pass-filter.php , maar ik begrijp niet zo goed op welke draad dit precies moet. Moet dit op de luidsprekerkabel, op de voedingskabel of op de rood/zwart/gele kabel die van de versterker naar de 3.5 mm socket aansluiting gaat?

[Verwijderd]

sybeandringa schreef op zondag 01 september 2013 @ 13:57:
Ik vroeg me af hoe ik een filter aan moet sluiten. Ik ben al doorverwezen naar dit schema: http://www.2pif.com/high-low-pass-filter.php , maar ik begrijp niet zo goed op welke draad dit precies moet. Moet dit op de luidsprekerkabel, op de voedingskabel of op de rood/zwart/gele kabel die van de versterker naar de 3.5 mm socket aansluiting gaat?

tussen de versterker en de speakers

[TBTL]

Zo'n filter kan je het beste gebruiken tussen de input en de versterker. Houd rekening met de ingangsimpedantie van de versterker en de weerstand van de potmeter, deze beïnvloeden de filterwerking.

Wat voor filter heb je precies nodig? Hoogdoorlaat of laagdoorlaat? Bij welke frequentie?

[ Voor 141% gewijzigd door TBTL op 01-09-2013 16:37 ]

[sybeandringa]

Ik ben eerlijk gezegd nu een beetje radeloos. Ik zal nog even alle gegevens herhalen. Ik heb een visaton w170s 4 ohm subwoofer gekocht, een TA2024 versterker, twee weerstandjes, een volumeknop, en een condensator om een subwoofer bij de full-range speakers en tweeters die ik nog had liggen toe te voegen.

Vervolgens heb ik aan de input kant van de versterker de volumeknop, de rood/zwart/gele kabel en de weerstanden precies aangesloten zoals op de faq van accusafe beschreven staat. Ik heb zelfs nog gebeld met iemand van accusafe die mij vertelde dat alles in principe moest kloppen. Aan de output kant van de versterker heb ik (van de 2 + en 2 - aansluitingen die op de versterker zitten, heb ik de 2 het verst van de 12 volt aansluiting genomen, precies zoals op het plaatje op de faq van accusafe stond) de subwoofer aangesloten, zoals je een gewone speaker aansluit, maar ik heb de condensator óók aan de speaker aangesloten, zodat er aan zowel de plus en de min kant van de subwoofer een kabel zit, en een ijzeren draad van de condensator. Er werd mij verteld dat ik zo een condensator parallel aansluit.

De condensator is een 6,8 mf condensator van visaton. Ik heb dat berekend met de calculator door een cutoff frequency van 6000 hz te combineren met 4 ohm speakers.

Het probleem is nu dat er wel geluid komt uit mijn subwoofer, maar niet zoals je van een subwoofer kan verwachten. De bas klinkt ongeveer evenhard als uit mijn fullrange speakers komen. Dat, terwijl de subwoofer 4 ohm is, tegenover 6 ohm tweeters en fullrange speakers. Het zou dus moeten betekenen dat er eerder te veel bas uitkomt, dan te weinig, als je naar het aantal ohm's kijkt.

Wat is hier het probleem? Het kan haast niet tussen de input en de versterker liggen, dus moet het wel iets te maken hebben met de condensator. Heb ik een verkeerde condensator, heb ik hem verkeerd aangesloten, etc.

Dank voor jullie hulp!

[TBTL]

Ah, een subwoofer filter je normaalgesproken op 100-150Hz bij kratradio's. De kast waarin de sub zit is ook belangrijk. Een W170S-4 doet het goed in een basreflex kast van 20L, afgestemd op 45 tot 50Hz. Dat afstemmen doe je door er een poort van 67 mm binnendiameter en een lengte van 16 - 21 cm bij in te bouwen. Een pvcbuis van 7 cm heeft een binnendiameter van 67 mm.

Die condensator moet anders aangesloten worden, want nu wordt de versterker kortgesloten voor hoge tonen (een condensator is als kortsluiting bij hoge tonen en als een onderbroken kabel voor lage tonen).

Wat voor potmeter gebruik je (hoeveel ohm)?

Een (niet zo heel net) voorbeeldje hoe je de subwoofer kan filteren is zo:
De wiper van de potmeter (middelste poot) is verbonden met de weerstand van 10k.
Hierbij ga ik uit van een ongemodde TA2024 en een potmeter van 50k.
De frequentie waarop wordt gefilterd kan je veranderen door de condensator groter of kleiner te maken.

code:

input ------------|         |-------------------------------------------------ingang versterker, kanaal voor de fullrange
                  |         |
            [potmeter]-------[weerstand 10k]---------|---ingang versterker, kanaal subwoofer
                  |                                  |
                  |                            condensator 220nF
                  |                                  |
ground -----------|----------------------------------|---------------------------------------ground

Let op dat dit circuit stukken beter kan, de fullrange speakers worden namelijk niet gefilterd en er is geen basregelaar. Het is meer als voorbeeld hoe je zelf een circuitje kan maken en welke componentwaarden ongeveer nodig zijn.

[ Voor 11% gewijzigd door TBTL op 01-09-2013 20:10 ]

[sybeandringa]

betekent dit dat ik de verkeerde cutoff frequency van 6000 hz heb genomen in de calculator? Er werd mij verteld dat ik de cutoff frequency van 6000 hz moest nemen. Ik heb de potmeter genomen die werd aangeraden aan het begin van dit forum, die van conrad.

Laat ik mijn huidige connecties tussen de input en de versterker even samenvatten.

Het is heel ingewikkeld, maar hier komt ie:

Ik heb rca connectoren, waarvan 3 kabels gaan: de zwarte, de rode en de gele.
Deze gaan alledrie naar een stereo potmeter, die het volume van alle speakers (incl. subwoofer) moet bepalen. De zwarte zijn aan elkaar doorverbonden. Vanaf de potmeter gaan deze drie kabels naar de versterker, waaraan mijn full-range speakers verbonden zitten. Dan de tweede versterker. Vanaf die versterker gaan weer de rode, de zwarte en de gele kabels. Deze heb ik alledrie in een tweede stereo potmeter gestopt, die het volume van alleen de subwoofer bepaalt. De zwarte kabel verbind ik ook hier door op de potmeter. Vanaf deze potmeter gaan weer de rode, de zwarte en de gele kabel. De zwarte kabel gaat direct door naar de eerste potmeter, waar hij weer samenkomt met de zwarte kabel die van de input naar de eerste versterker gaat. De rode kabel heb ik eerst in tweeën gesplitst. Een daarvan gaat naar een 10k ohm weerstandje. Dit weerstandje zit verbonden aan de eerste potmeter, waar hij weer samenkomt met de rode kabel die van de input naar de eerste versterker gaat. De tweede rode kabel gaat naar de gele kabel. De gele kabel krijgt vanaf de tweede potmeter eerst een rode kabel, de tweede rode kabel na de splitsing. Daarna gaat deze door een 10k ohm weerstandje, die verbonden zit aan de kabel tussen de input en de eerste potmeter (er was geen plek meer om deze ook aan de eerste potmeter zelf vast te maken, is dit misschien een probleem of maakt dit niks uit? ) zodat deze weer samenkomt met de kabel die van de input naar de eerste versterker gaat.

Wat mis ik, en waar moet de condensator aangesloten worden? De volumeknoppen werken in principe zoals ik het wil: De eerste bepaalt al het volume (incl. subwoofer) en de tweede bepaalt alleen de subwoofer. Ik heb dus op dit moment de condensator ná de versterker zitten.

[lutkeveld]

@tbtl wat wil je dan met de rest van de frequenties gaan doen als je het bij 150hz al afkapt? Hij heeft geen midranger he

[JvS]

Waarom heb je de potmeter op de subwoofer gezet? Die kan je beter op het mid/hoog zetten. De sub stuur je maar met 1 kanaal aan en zal in een kleine kist met een niet zo grote woofer sowieso minder gevoelig zijn dan het mid/hoog (normaal gesproken).

Ik demp mijn fullrange speakers in elk geval met iets van 4-5 db ofzo.

[sybeandringa]

Ik heb dit gedaan omdat je met normale speakers ook een bass volume hebt en een volume van alles. Maar ja, ik heb het gedaan zoals ik het heb gedaan, en dat deel werkt, dus ik zou graag antwoord hebben op de vraag waar ik het filter moet toepassen.

[wesleytjuh]

lutkeveld schreef op zondag 01 september 2013 @ 17:59:
@tbtl wat wil je dan met de rest van de frequenties gaan doen als je het bij 150hz al afkapt? Hij heeft geen midranger he

Voor die tonen heb je toch je gewone (auto) luidsprekers? Die zijn al wel wakker bij 150Hz, de sub kan mooi het diepere bereik daaronder aanvullen.

150Hz is een erg mooi punt om af te kappen.

[ Voor 5% gewijzigd door wesleytjuh op 01-09-2013 18:32 ]

[lutkeveld]

Ja maar Sybe werkt met een tweeter en een woofer of heb ik dat nou helemaal verkeerd begrepen? Als het een aanvulling is op het lage gebied is 150hz zeker een mooi punt om af te kappen.

[sybeandringa]

Betekent dit dat ik de verkeerde condensator heb genomen? En ik wacht nog steeds op het antwoord waar ik precies dat filter moet toepassen. Heeft het verschil tussen een actief en passief filter er iets mee te maken of ik hem voor of na de versterker toepas?

[Verwijderd]

beste mensen,

Ik heb deze week mijn 12v 9800mah accu en een Lepai 838 versterker ontvangen.
Maar als ik de accu in de versterker doe valt van zelf het lampje van de accu uit.
Als ik de voltmeter in de accu doe kom ik maar op 2,3v hoe kan dat?
Kan iemand mij toevallig helpen?

groet,
Gino

[JvS]

sybeandringa schreef op zondag 01 september 2013 @ 18:45:
Betekent dit dat ik de verkeerde condensator heb genomen? En ik wacht nog steeds op het antwoord waar ik precies dat filter moet toepassen. Heeft het verschil tussen een actief en passief filter er iets mee te maken of ik hem voor of na de versterker toepas?

Een actief filter zet je altijd voor de eindversterkers. Een Passief filters wordt meestal op luidsprekerniveau toegepast (en wordt specifiek voor een bepaalde luidspreker in een bepaalde behuizing ontwikkelt, omdat dat elkaar beïnvloedt, minimaal wordt-ie voor 4 of 8ohm specifiek gemaakt). Maar je kunt "line" signaal (voor de versteker) ook passief filteren (dan moet je rekening houden met wat specs van de versterker, maar die zullen vrij standaard zijn).

Misschien moet je gewoon even tekenen wat je nu wilt, want een verhalenbrij over gele en zwarte draadjes, raak ik de draad in kwijt .

[sybeandringa]

Ik zal eens tekenen wat ik op dit moment heb aangesloten, maar wat ik wil is een werkende subwoofer, en dus een filter voor de versterker. Waar moet deze in principe aangesloten worden? Aan de zwarte, aan de rode, aan de gele, voor de potmeter, na de potmeter, etc.

[JvS]

Globaal gezien doe je dit:



Alleen in plaats van weerstandjes, heb je een laagdoorlaat en een hoogdoorlaatfilter. En voor dit wisselfilter plaats je de crossover...

Maar ik raad je eigenlijk aan om een actief crossover te kopen uit een auto. Regel een sony xec-500 of 505 voor drie tientjes. Met alle respect, je bent niet echt een virtuoos in electronica en wilt nu regelbare crossovers in je line signaal gaan solderen... Zou ik ook niet een twee drie voor elkaar krijgen. Al ziet het schema van TBTL er nog wel vrij doable uit

[sybeandringa]

Ik ben inderdaad niet de beste in electronica, maar het solderen moet geen probleem zijn. Op dit moment werkt alles perfect, behalve het geluid dat in de subwoofer komt. Ik heb besloten om geen crossover te willen, na lukteveld mij uit heeft gelegd wat het verschil is tussen een crossover en een filter. Toen heeft ie mij een link naar een calculator te geven, waarna ik de (wat ik en lukteveld dachten) juiste condensator gekocht. Ik dacht dat ik hem in de speakerkabel moest aansluiten, maar het bleek dat ie voor de versterker moest. Kan iemand me niet gewoon vertellen welke twee kabels ik moet aansluiten op de condensator? Of heb ik de verkeerde condensator, kan iemand me dan aanraden hoeveel mf ik dan moet nemen?

Ik heb niet voor niets zo'n condensator gekocht, en qua gewicht en geld vind ik het een beetje overbodig als ik voor 30 euro zo'n actief filter moet kopen, terwijl als ik een beetje bijles krijg, ook gewoon een condensator erin kan solderen. Er is me eerder nog verteld dat vaak nog een beter resultaat geeft ook...

[lutkeveld]

Verwijderd schreef op zondag 01 september 2013 @ 18:49:
beste mensen,

Ik heb deze week mijn 12v 9800mah accu en een Lepai 838 versterker ontvangen.
Maar als ik de accu in de versterker doe valt van zelf het lampje van de accu uit.
Als ik de voltmeter in de accu doe kom ik maar op 2,3v hoe kan dat?
Kan iemand mij toevallig helpen?

groet,
Gino

Doet die van mij ook, volgensmij is hij dan dood. Ben een beetje bang dat als ik er nog een haal dat het alweer weggegooid geld zal zijn.


en @sybe. Ik snap het ook allemaal even niet meer. Kan iemand mij uitleggen wat er mis is met een simpele condensator?

[TBTL]

Er is geen verschil tussen een filter en een crossover, crossover is het Engelse woord voor filter.

Een enkele condensator doet niks als hij parallel aan de woofer is aangesloten. Met het parallel schakelen van componenten, is de spanning over elk component gelijk. Dit is namelijk de spanning die de versterker op zijn uitgang zet. Deze spanning zou de luidspreker ook zien als de condensator er niet was geweest. Verder laat je de versterker alsnog de hoge tonen versterken, terwijl dit niet nodig is (maar het kost wel extra vermogen).

De serieschakeling van een condensator en een weerstand werkt wel, wat op die website met calculator te zien was. Je krijgt dan een spanningsdeler. De verhouding waarin de spanning wordt gedeeld is afhankelijk van de frequentie. Dit is omdat de reactantie ('weerstand') van een condensator afhankelijk is van de frequentie.

Een enkele condensator kan je wel als hoogdoorlaat gebruiken voor bijv. een tweeter. Dit werkt omdat je de condensator in serie met de tweeter aansluit. Bij een serieschakeling is de stroomsterkte door elk component gelijk. Deze stroomsterkte wordt in dit geval klein voor lage tonen, omdat de condensator de stroom dan tegenhoudt.

[ Voor 26% gewijzigd door TBTL op 01-09-2013 20:58 ]

[JvS]

Ik raad dit aan:
http://link.marktplaats.nl/707247189

Kost zo te zien zelfs maar 15 euro en doet zowel highpass voor het midhoog en lowpass voor het laag en je kunt de niveaus van beide kanalen matchen.

Bron gaat in crossover, crossover gaat naar 2 versterkers, 1 versterker gaan naar fullrange / autospeakers, 1 versterker gaat naar subwoofer.

[Jag]

Ik zou ook een actief filter gebruiken. Kosten zoals gezegd weinig en kan veel meer.

[sybeandringa]

Ik wil best een actief filter gebruiken, maar waarom is het niet gewoon mogelijk met een condensator? Waar slaat deze calculator dan op : http://www.2pif.com/high-low-pass-filter.php , als je er helemaal geen low-pass filters mee kan maken? Er staat tenslotte ook een plaatje over hoe je een low-pass filter moet aansluiten. Ik waardeer jullie alternatieven, maar ik wil het graag eerst proberen met een condensator, dat moet toch kunnen werken?

[Carneoleon]

sybeandringa schreef op maandag 02 september 2013 @ 08:26:
Ik wil best een actief filter gebruiken, maar waarom is het niet gewoon mogelijk met een condensator? Waar slaat deze calculator dan op : http://www.2pif.com/high-low-pass-filter.php , als je er helemaal geen low-pass filters mee kan maken? Er staat tenslotte ook een plaatje over hoe je een low-pass filter moet aansluiten. Ik waardeer jullie alternatieven, maar ik wil het graag eerst proberen met een condensator, dat moet toch kunnen werken?

Het kan wel werken, maar niet zoals je wil!! Wat je niet moet vergeten is hoe die filters werken. Je zet een weerstand en een condensator in serie, en vervolgens staan op de condensator de lage frequenties, en op de weerstand de hoge. Wat jij wil is de speaker en de condensator in serie zetten. Maar hierdoor is de speaker de weerstand, en ontvangt hij dus alleen de hoge tonen.

Wat wel kan is nog een extra weerstand kopen, en dan dat afbeeldinkje nabouwen, en dan de speaker op de output zetten. Wat de condensator dan doet is een kortsluiting maken voor de hoge frequenties, en "hoog" impedant zijn voor de lage. Maar, omdat je je versterker niet wil slopen moet de weerstand die er staat hoog genoeg zijn. Voor een 4 ohms versterker dus 4 ohm!
Het effect wat je dan krijgt bij een lage frequentie is dat er een weerstand in serie staat met je speaker (hoog impedante condensator telt niet meer mee). Als je speaker 4 ohm is, bereikt dus slechts de helft van het vermogen de speaker. Dat is wel heeel erg zonde...

Ik zou je nog is willen wijzen op mijn post 1 pagina terug ofzo, over het met een lief klein condensatortje op de input stage een lowpass filter maken.

Mocht je toch passief willen filteren, dan moet je een spoel hebben en die in serie zetten.

[Jag]

sybeandringa schreef op maandag 02 september 2013 @ 08:26:
Ik wil best een actief filter gebruiken, maar waarom is het niet gewoon mogelijk met een condensator? Waar slaat deze calculator dan op : http://www.2pif.com/high-low-pass-filter.php , als je er helemaal geen low-pass filters mee kan maken? Er staat tenslotte ook een plaatje over hoe je een low-pass filter moet aansluiten. Ik waardeer jullie alternatieven, maar ik wil het graag eerst proberen met een condensator, dat moet toch kunnen werken?

Passief line level filter (voor de versterker dus) kan prima. Maar dat wordt dan slechts een 1e orde filter met vaste frequentie en geen mogelijkheid tot level aanpassing. Het is fijner om een steiler filter hebben en ook een high pass voor de full range speakers. Daarnaast moet je een beetje met de instellingen kunnen spelen want zoiets kan je niet op papier bedenken. Wordt het wel beter mee!

[Maartinho]

Beste mensen,

Ik ben op zoek naar resonantie speakers. Speakers die bass generen door het opppervlak te gebruiken waar ze op bevestigd zijn. Weet iemand of die speakers los te koop zijn? Als ik op google zoek vind ik namelijk alleen maar van die bluetooth zakspeakertjes

[lutkeveld]

zoiets?

[JvS]

sybeandringa schreef op maandag 02 september 2013 @ 08:26:
Ik wil best een actief filter gebruiken, maar waarom is het niet gewoon mogelijk met een condensator? Waar slaat deze calculator dan op : http://www.2pif.com/high-low-pass-filter.php , als je er helemaal geen low-pass filters mee kan maken? Er staat tenslotte ook een plaatje over hoe je een low-pass filter moet aansluiten. Ik waardeer jullie alternatieven, maar ik wil het graag eerst proberen met een condensator, dat moet toch kunnen werken?

Het kan ook wel, maar jij hebt in de verste verte van het concept van de werking nog helemaal geen idee. Je moet met een aantal dingen een beetje rekening houden en een goed schema hanteren. Best complex. Even gechargeerd, maar het lijkt wel alsof je het liefst iemand bij je langs hebt die het voor je in elkaar soldeert.

Verder is alle antwoord al gegeven, door onder andere TBTL zou ik zeggen. Nogmaals, koop gewoon dat crossover.

[Verwijderd]

zal 12mm plexiglas veel resoneren in een kist met sub? ik wil eigenlijk de binnenkant wel zichtbaar maken dus vandaar sterk plexiglas. is het evengoed als hout?

[alexandersamson]

Verwijderd schreef op dinsdag 03 september 2013 @ 17:06:
zal 12mm plexiglas veel resoneren in een kist met sub? ik wil eigenlijk de binnenkant wel zichtbaar maken dus vandaar sterk plexiglas. is het evengoed als hout?

Ik gebruik 4 mm plexiglas, heb dan wel geen sub, maar ook bij lage tonen heb ik geen trillingen. Wel heb ik het hele zaakje volledig dichtgekit waardoor het vrijwel een geheel is geworden. 12mm zou zeker de bass aan moeten kunnen.

[Verwijderd]

oke mooi, is het een beetje krasvast? zit nog steeds te twijfelen tussen fullrange speakers zoals de frs 8 of coax speakers

[lutkeveld]

De TA2024 van Sure:


Samen met de bluetoothmodule, die nog binnen moet komen, gewonnen op de veiling. Geduld loont, 10 dollar bespaart. Ook een oude laptop gekregen waarin een 14.4 volt 4,4ah li-ion zat die gebruikt gaat worden in de kist.

[alexandersamson]

Wat is het verschil van die Sure 2024 met die standaard 2024 op groene print? Qua kwaliteit bijvoorbeeld.

[ Voor 15% gewijzigd door alexandersamson op 04-09-2013 23:07 ]

[wesleytjuh]

14.4V li-ion gaat teveel worden uiteindelijk ben ik bang. Wanneer vol geven die zo'n 16.8V af, dat vind je TA2024 en bluetooth module waarschijnlijk niet leuk. Het zal in het begin goed lijken te gaan, maar niet voor lang..
4S lipo werkt eigenlijk net niet in een kistradio. Wanneer vol is de spanning te hoog, dat zou je dan met een spanningsregelaar omlaag kunnen brengen, maar wanneer ze leeg zijn houdt je dan weer een vrij lage spanning(~13V-spanningsval regelaar) over. En je bent dan constant energie aan het omzetten in warmte, ook niet zo handig . Is het allemaal net niet eigenlijk dus. 3S lipo werkt dan beter, zo'n 12.8V wanneer vol, en 10V wanneer leeg.

Kwaliteit ligt een stuk hoger, maar daar betaal je dan ook voor, ze zijn op zich best wat duurder. Moet wel zeggen dat het een Chinese fabrikant is en blijft, kwaliteits controle blijft toch weer een issue daar zo blijkt maar weer.

[ Voor 14% gewijzigd door wesleytjuh op 04-09-2013 23:25 ]

[lutkeveld]

Ja daar had ik al rekening mee gehouden. Step down module ligt hier al klaar . Het mag dan wel niet ideaal zijn maar het is gratis en stukken betere kwaliteit en capaciteit dan die chinese li-ions.

Kwaliteit straalt er echt vanaf trouwens. Alle SMD componenten netjes gesoldeerd en alles zit recht itt de standaard ta2024 waar het soms nog wel eens schuin wil zitten. Het is ook iets wat je iemand kado kan doen vanwege de strakke verpakking. Prijs is standaard 2,5x zo hoog maar ik heb hem via de veiling voor 9 dollar weten te scoren. Groot voordeel vind ik de RCA inputs. Gewoon degelijk spul in vergelijking met de drie draadjes op het standaard ta2024 bordje.

@hieronder:
Ik heb de accu dus niet gekocht. Gratis, nada voor nop. Inclusief lader. Waarom niet gebruiken dan he

[ Voor 8% gewijzigd door lutkeveld op 04-09-2013 23:49 ]

[alexandersamson]

@ Hierboven, dat is makkelijk :-) Sja, lekker stoken met een spanningsregelaar gewoon. Wel een koelblok er op zetten hoor, want vaak zijn die standaard regelaartjes max 2A. Met een kleine schakeling en een dikke transistor kan je er meer uit halen, maar koelen zal je hem moeten. Ik moet leren lezen, je hebt al een module... Ik ga maar eens slapen

Dit hieronder is dan maar voor het algemeen nut dan:
Als je voor 4cells LI-Ion/Poly gaat kan je beter een 2050 of iets dergelijks nemen. Ik zou dan ook gelijk 6 cells nemen en een juiste meercells lader. Je hebt dan wel een kleine investering, maar je kan gewoon op het zelfde volume spelen, zonder je verliezen als je normaal zou doen met een 2024. Of je kan -weliswaar korter- ook een stukje harder gaan.
Investeringen zijn wel nodig, want multicell laders zijn niet de goedkoopste en een 2050 is ook een veelvoud in kosten van een 2024.
Als je bij de 2024 blijft, kan je het beste NiMH of loodaccus gebruiken. Als je geld genoeg hebt voor 4+ cells Li-Po/Li-Ion accu met veel capaciteit, kan je maar gelijk ook beter doorsparen voor spul die het er ook echt uit haalt (Hetgeen waar ik nu mee bezig ben haha)

@ Wesley: Thanks voor de info.

[ Voor 24% gewijzigd door alexandersamson op 05-09-2013 00:00 ]

[wesleytjuh]

Klopt, netjes gereflowed allemaal . Through hole componenten zijn dan weer wel handgesoldeerd.

RCA vind ik eerlijk gezegd helemaal niet zo praktisch. Moest laatst een TK2050 via dezelfde RCA input aansluiten, maar dat is niet zo handig als je het in wilt bouwen met een 3.5 socket. Geef mij dan maar jst, gewoon 3.5mm socket eraan en klaar. Zelfde geld voor als je RCA aan de buitenkant wilt hebben. Je hebt geen rca naar chassis rca kabels, dus dan moet je de rca sockets weer aan een rca plug solderen, niet echt handig . Er zijn heel veel toepassingen waar het wel handig is, maar in een kistradio niet zo. Snap ook niet dat ze niet extra input mogelijkheid erop hebben waar je bv gewoon draadjes aan kan solderen of bv een kroonsteen. Had handig geweest .

[lutkeveld]

Zit tussen de RCA inputs, of heb ik dat nou helemaal verkeerd? RCA vond ik zelf handig omdat bluetooth by far de meest gebruikte optie gaat worden en je zo een goeie dikke kabel tussen de module en de ta2024 kan leggen

[ Voor 55% gewijzigd door lutkeveld op 04-09-2013 23:54 ]

[wesleytjuh]

Goh, inderdaad! Deze versie wel dus . Ideaal .

[lutkeveld]

Ik bedoel maar Dan kan je gewoon fatsoenlijk dikke kabels trekken naar je 3.5mm jack. Ook hoef je niks te splitten door twee inputs.

Zal binnenkort wel eens een side by side vergelijking doen (sure ta2024 met bijbehorende bluetoothmodule vs de groene ta2024 en usb BT dongle)

[Carneoleon]

Hmmm, wat ik mis op deze pcb zijn Folie input caps? (MKS oid) Die zijn er wel in SMD, maar dan ben je alsnog veel, of hele grote nodig.

Dus dan zouden dit ceramics moeten zijn.. En die zorgen weer voor vervorming in je signaal. Of zie ik iets over het hoofd???

[ Voor 3% gewijzigd door Carneoleon op 05-09-2013 10:31 ]

[wesleytjuh]

Mwah dat valt wel mee. Dat ga je niet horen in een kistradio denk ik. Je hebt ze inderdaad in SMD (is in de maxamp rekening mee gehouden) maar ook met x7r caps klinkt het nog prima. Die gebruik ik op de maxamp nu ook , scheelt snel 5 euro.

Sowieso zijn die foliecaps op de TA2024 dikke namaak

[ Voor 11% gewijzigd door wesleytjuh op 05-09-2013 10:55 ]

[Verwijderd]

is dit goed spul? visaton fr 10 4ohm

[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2013 19:09 ]

[Verwijderd]

ik wil dus geperforeerd aluminium gebruiken voor de speakers, maar houd dit niet veel geluid tegen of valt dat mee?

[JvS]

Zo dat zal hem leren:



(we hadden de spullen nodig voor kist Versie 2).

[lutkeveld]

Verwijderd schreef op vrijdag 06 september 2013 @ 19:09:
is dit goed spul? visaton fr 10 4ohm

Ja hoor, als je ze gewoon gebruik waarvoor ze bedoeld zijn..

Verwijderd schreef op zaterdag 07 september 2013 @ 11:22:
ik wil dus geperforeerd aluminium gebruiken voor de speakers, maar houd dit niet veel geluid tegen of valt dat mee?

Ik hoorde zelf geen verschil. Speakers in een kistradio verplaatsen niet zoveel lucht dus dat is in principe geen probleem.

JvS schreef op zaterdag 07 september 2013 @ 12:37:
Zo dat zal hem leren:

[afbeelding]

(we hadden de spullen nodig voor kist Versie 2).

Word v2 ook wit? Zwart lijkt mij ook best vet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Heb zelf maar eens een XMI X-mini II van ebay afgeplukt. Zo klein krijg ik de kistradio's niet . Voor een avondje waar je achtergrondmuziek nodig hebt is er niks mis mee (al helemaal niet voor minder dan een tientje )