:strip_icc():strip_exif()/u/744073/crop62ff64e4c7691_cropped.jpg?f=community)
Dank weer voor de tips... Ik geloof dat ik wel van de Koga genezen ben inmiddels. Heb de R&M bekeken, en dat wekt ook mijn interesse, die nu maar eens uitgebreid tegen de Fyts aanhouden. Daarnaast neem ik het lijstje van Roffeltjes zeker mee (op de Gazelle na, die moeten eens fietsen leren maken, aldus een oude fietsenmaker).
/u/32016/NSOLO.JPG?f=community)
Misschien wel aardig wat kennis te delen. De gebruikelijke. maar nodige disclaimer.
Ik ben geen alwetende Goeroe. Mijn advies is best goed doorwrocht, maar er gaat niets boven zelf testen.
Geometrie:
De wielbasis::
De afstand tussen voorste en achterste uitvaleinde. De lengte bepaalt deels de rechtuit stabiliteit, wendbaarheid, stijfheid en comfort.
- langer zorgt voor meer rechtuit stabiliteit
- korter zorgt voor meer wendbaarheid
- Des te langer, hoe meer flex
- Meer flex kan leiden tot meer comfort. Dit is de reden waarom sommige puristen voor staal gaan (flext meer) al ben ik van mening dat comfort uit je zithouding, contactpunten (zadel+handvatten) en banden moet komen.
"standaard"waarden. Er zijn absoluut uitzonderingen, maar het gros van de fietsen zal in deze bandbreedtes vallen.
Racefiets: 98-102 cm
MTB/stads/toer 106-114 cm
Opvallend: bij Racefietsen hebben fabrikanten de neiging de wielbasis niet teveel mee te laten groeien met de maatvoering (wellicht vanwege een rare UCI regel?). Gelukkig kiezen ze niet voor die beperking bij andere fietsen. Je kan stellen dat bij MTB's etc de lagere waardes bij de kleinere modellen horen.
Naloop (Trail):
Trek een lijn vanaf je balhoofd tot de grond, volg hierbij de balhoofd hoek. Meet de afstand tot het contactpunt van de band.
- langer zorgt voor meer rechtuit stabiliteit
- korter zorgt voor meer wendbaarheid
- Langer zorgt voor meer "flop" je stuur zal zakken als je de bocht om gaat (afstand stuur/grond zal afnemen). Normaal gesproken geen issue.
"standaard"waarden. Er zijn absoluut uitzonderingen, maar het gros van de fietsen zal in deze bandbreedtes vallen.
Racefiets: 50-65mm
MTB: 70-90mm
Vaak zal de trail bij grote maten kleiner worden omdat de balhoodbuis meestal steiler wordt als de maat groter wordt.
Vorksprong (rake):
De buiging van de vork in millimeters. Bepaalt deels de naloop, doet op zichzelf niet zoveel voor de stabiliteit
- langer zorgt voort meer wendbaarheid
- langer zorgt voor meer comfort (verticale flex)
- korter zorgt voor meer rechtuit stabiliteit
Standaardwaarden 45-55mm
Lengte stuurpen/breedte stuur:
Hoe langer de stuurpen, hoe meer uitslag je moet maken om te sturen. Zo ook de breedte van je stuur.
- langer stuurt lichter (denk aan een hefboom)
- langer betekent dat je grotere bewegingen moet maken om te sturen
- Langer zorgt voor meer druk naar voren, waardoor de fiets zwaarder gaat sturen (dus weer tegengesteld effect^^) en stabieler wordt.
Met een paar grote slagen om de arm (teveel naar voren wordt ook weer instabiel) hoe hoger die waarde, hoe stabieler de fiets wordt.
Standaardwaarden lengte voorbouw:
Racefiets 9-14cm. Trend is langer, komt ook doordat we steeds kleinere racefietsen gebruiken. Hou er rekening mee dat een racestuur nog flink wat lengte erbij optelt! (7-9 cm tot de bocht)
MTB/Stads/toer: 8-12cm
Zitbuishoek:
Doet op zich niet zoveel voor de stabiliteit (tenzij je echt absurde waardes kiest). Deze waarde kan je heel makkelijk beïnvloeden door zadelpen (met of zonder terugstand) en/of zadel (voor of achteruit schuiven op de rails).
Standaardwaarden: 69-74 graden
Balhoofdbuishoek:
Bepaalt deels de naloop
-- Hoe steiler de zitbuis, des te langer de bovenbuis (bij gelijkblijvende wlelbasis en balhoofdhoek!) Grote maten zijn vaak steiler.
- steiler zorgt voor minder "flop" je stuur zal minder zakken als je de bocht om gaat. Normaal gesproken geen issue.
Standaardwaarden: 69-74 graden
De twee maten die de zithouding bepalen:
Dit zijn de enige twee maten die nodig zijn om de juiste maat te bepalen. Helaas zijn er weinig fabrikanten die deze maat vermelden, al worden het er gelukkig wel meer.
Stack:
Hoogte van de verticale afstand gemeten vanaf de trapas tot het balhoofd
Reach:
Lengte van de horizontale afstand gemeten vanaf de trapas tot het balhoofd
In theorie kan je namelijk alle andere waarden met zadelpen/stuurpen aanpassen. In de praktijk is dat waar, al zijn er natuurlijk grenzen.
Tot slot:
De hamvraag: Zijn er ideale waarden? Vast wel, maar niemand heeft ze ooit gevonden
Alle gekheid op een stokje, het is een complex samenspel en iedereen is langer/korter/meer of minder flexibel (heeft dus een andere maat). Bovendien heeft iedereen een andere voorkeur. Wel kan je globaal wel inschatten of een fiets "sloom"of "nerveus" is. Je kan ook makkelijker maten tussen merken vergelijken.
Zoals ik altijd zeg: Gewoon op zitten er een rondje rijden, dan weet je meestal wel genoeg.
[ Voor 7% gewijzigd door roffeltjes op 04-03-2016 17:12 . Reden: D en T fouten ]
Nog 200 km en dan heb ik op mijn RM Blue Label er 10 000 km opzitten en dan heb ik hem nog geen jaar:
[...]
Allereerst: R&M moet de vrager zeker proberen, er zijn heel veel mensen positief over. Maar de vergelijking met de Gaastra qua karakter?
Tsja... R&M heeft wel een hele lange bovenbuis en laag balhoofd, dus daar heb je een punt. Je zit super gestrekt. Maar de wielbasis van de R&M is bizar lang en gecombineerd met de enorme naloop maakt dat hem wel weer heel erg niet sportief
Hij zat voor mij ook te gestrekt dus ik heb er een verstelbare voorbouw van BBB op laten zetten en daar mee geëxperimenteerd wat ik de prettigste houding vond.
Ik heb voordat ik de RM kocht heel veel fietsen geprobeerd. Ik vind het een heel erg prettige fiets en ik zou hem meteen weer kopen. Ik heb hiernaast ook nog een paar andere fietsen en ik vind de RM toch een sportief karakter en rij eigenschappen hebben
Je bent echt een kilometervreter! Netjes hoor:
[...]
Nog 200 km en dan heb ik op mijn RM Blue Label er 10 000 km opzitten en dan heb ik hem nog geen jaar
Hij zat voor mij ook te gestrekt dus ik heb er een verstelbare voorbouw van BBB op laten zetten en daar mee geëxperimenteerd wat ik de prettigste houding vond.
Ik heb voordat ik de RM kocht heel veel fietsen geprobeerd. Ik vind het een heel erg prettige fiets en ik zou hem meteen weer kopen. Ik heb hiernaast ook nog een paar andere fietsen en ik vind de RM toch een sportief karakter en rij eigenschappen hebben
Hoeveel km per dag?
/u/740571/crop5c54515f0b177_cropped.png?f=community)
Heb je ook de Charger Touring? Hoe lang ben jij en welke framemaat heb jij?:
Nog 200 km en dan heb ik op mijn RM Blue Label er 10 000 km opzitten en dan heb ik hem nog geen jaar
Hij zat voor mij ook te gestrekt dus ik heb er een verstelbare voorbouw van BBB op laten zetten en daar mee geëxperimenteerd wat ik de prettigste houding vond.
Ik heb voordat ik de RM kocht heel veel fietsen geprobeerd. Ik vind het een heel erg prettige fiets en ik zou hem meteen weer kopen. Ik heb hiernaast ook nog een paar andere fietsen en ik vind de RM toch een sportief karakter en rij eigenschappen hebben
Ik heb er ook gelijk een BBB verstelbare stuurpen op laten zetten van 100mm, inplaats van de Ergo 90mm 20 graden. Maar niet omdat ik té gestrekt zat. Na wat experimenteren met 30 graden, ben ik weer terug bij 20 graden en een stuurpen die 10mm langer is dan de oorspronkelijke.
Framemaat 46 en 1.76m is voor mij een prettige combinatie. Framemaat 49 heeft meteen een 50mm! langere wielbasis en 50mm! langere bovenbuis. Voor mij echt teveel. Ik verwacht dat zelfs iemand van 1.80m nog goed met framemaat 46 uit de voeten kan.
/u/581763/crop671d464e1d270_cropped.png?f=community)
Erg leerzaam en erg nuttige info:
[...]
Misschien wel aardig wat kennis te delen. De gebruikelijke. maar nodige disclaimer.
Ik ben geen alwetende Goeroe. Mijn advies is best goed doorwrocht, maar er gaat niets boven zelf testen.
Geometrie:
De wielbasis::
De afstand tussen voorste en achterste uitvaleinde. De lengte bepaalt deels de rechtuit stabiliteit, wendbaarheid, stijfheid en comfort.
- langer zorgt voor meer rechtuit stabiliteit
- korter zorgt voor meer wendbaarheid
- Des te langer, hoe meer flex
- Meer flex kan leiden tot meer comfort. Dit is de reden waarom sommige puristen voor staal gaan (flext meer) al ben ik van mening dat comfort uit je zithouding, contactpunten (zadel+handvatten) en banden moet komen.
"standaard"waarden. Er zijn absoluut uitzonderingen, maar het gros van de fietsen zal in deze bandbreedtes vallen.
Racefiets: 98-102 cm
MTB/stads/toer 106-114 cm
Opvallend: bij Racefietsen hebben fabrikanten de neiging de wielbasis niet teveel mee te laten groeien met de maatvoering (wellicht vanwege een rare UCI regel?). Gelukkig kiezen ze niet voor die beperking bij andere fietsen. Je kan stellen dat bij MTB's etc de lagere waardes bij de kleinere modellen horen.
Naloop (Trail):
Trek een lijn vanaf je balhoofd tot de grond, volg hierbij de balhoofd hoek. Meet de afstand tot het contactpunt van de band.
- langer zorgt voor meer rechtuit stabiliteit
- korter zorgt voor meer wendbaarheid
- Langer zorgt voor meer "flop" je stuur zal zakken als je de bocht om gaat (afstand stuur/grond zal afnemen). Normaal gesproken geen issue.
"standaard"waarden. Er zijn absoluut uitzonderingen, maar het gros van de fietsen zal in deze bandbreedtes vallen.
Racefiets: 50-65mm
MTB: 70-90mm
Vaak zal de trail bij grote maten kleiner worden omdat de balhoodbuis meestal steiler wordt als de maat groter wordt.
Vorksprong (rake):
De buiging van de vork in millimeters. Bepaalt deels de naloop, doet op zichzelf niet zoveel voor de stabiliteit
- langer zorgt voort meer wendbaarheid
- langer zorgt voor meer comfort (verticale flex)
- korter zorgt voor meer rechtuit stabiliteit
Standaardwaarden 45-55mm
Lengte stuurpen/breedte stuur:
Hoe langer de stuurpen, hoe meer uitslag je moet maken om te sturen. Zo ook de breedte van je stuur.
- langer stuurt lichter (denk aan een hefboom)
- langer betekent dat je grotere bewegingen moet maken om te sturen
- Langer zorgt voor meer druk naar voren, waardoor de fiets zwaarder gaat sturen (dus weer tegengesteld effect^^) en stabieler wordt.
Met een paar grote slagen om de arm (teveel naar voren wordt ook weer instabiel) hoe hoger die waarde, hoe stabieler de fiets wordt.
Standaardwaarden lengte voorbouw:
Racefiets 9-14cm. Trend is langer, komt ook doordat we steeds kleinere racefietsen gebruiken. Hou er rekening mee dat een racestuur nog flink wat lengte erbij optelt! (7-9 cm tot de bocht)
MTB/Stads/toer: 8-12cm
Zitbuishoek:
Doet op zich niet zoveel voor de stabiliteit (tenzij je echt absurde waardes kiest). Deze waarde kan je heel makkelijk beïnvloeden door zadelpen (met of zonder terugstand) en/of zadel (voor of achteruit schuiven op de rails).
Standaardwaarden: 69-74 graden
Balhoofdbuishoek:
Bepaalt deels de naloop
-- Hoe steiler de zitbuis, des te langer de bovenbuis (bij gelijkblijvende wlelbasis en balhoofdhoek!) Grote maten zijn vaak steiler.
- steiler zorgt voor minder "flop" je stuur zal minder zakken als je de bocht om gaat. Normaal gesproken geen issue.
Standaardwaarden: 69-74 graden
De twee maten die de zithouding bepalen:
Dit zijn de enige twee maten die nodig zijn om de juiste maat te bepalen. Helaas zijn er weinig fabrikanten die deze maat vermelden, al worden het er gelukkig wel meer.
Stack:
Hoogte van de verticale afstand gemeten vanaf de trapas tot het balhoofd
Reach:
Lengte van de horizontale afstand gemeten vanaf de trapas tot het balhoofd
In theorie kan je namelijk alle andere waarden met zadelpen/stuurpen aanpassen. In de praktijk is dat waar, al zijn er natuurlijk grenzen.
Tot slot:
De hamvraag: Zijn er ideale waarden? Vast wel, maar niemand heeft ze ooit gevonden
Alle gekheid op een stokje, het is een complex samenspel en iedereen is langer/korter/meer of minder flexibel (heeft dus een andere maat). Bovendien heeft iedereen een andere voorkeur. Wel kan je globaal wel inschatten of een fiets "sloom"of "nerveus" is. Je kan ook makkelijker maten tussen merken vergelijken.
Zoals ik altijd zeg: Gewoon op zitten er een rondje rijden, dan weet je meestal wel genoeg.
+1Wat jij weet over symmetrie, wat ik weet over accu's
Ik weet wel dat mijn Sparta Emotion C5 een vrij 'korte' iet wat gedrongen fiets is met een kleine wielbasis. Hierdoor heb je een rechte zit. Wel fijn dat zo ongeveer alles in te stellen is tot aan de polssteun van de handvatten aan toe. Dit heb ik erg gemist bij mijn vorige elektrische fietsen. Deze waren minder goed in te stellen op de kwaliteit van de zit en besturing. Ook de mate van de vering van de zadelpen is in te stellen met een inbus aan de onderkant van de zitbuis. Het lukt me zelfs om zonder handen aan het stuur te rijden (heel kort getest natuurlijk
). Hij gaat niet shimmyen, maar trekt wel iets naar links, maar dit is goed in de hand te houden door iets tegen te buigen. Dit was ondenkbaar op mijn vorige elektrische fietsen.Het aandraaien van de spaken was wel nodig. Een kwartslag minimaal en ze staan nu mooi strak en geen millimeter onbalans in de wielen. Keurig uitgericht door mijzelf al zeg ik het zelf. Wel jammer dat het in het begin wat sukkelen is geweest met m'n fiets want er zit al een compleet nieuwe achternaaf in en de originele banden kregen scheuren in de wang toen ik pas op 2000 km zat. Da's erg slecht, maar gelukkig allemaal opgelost waarvan de naaf onder garantie en met 2 Schwalbe Marathon Plus banden. Deze banden tonen nog geen enkel spoor van slijtage en rijden lekkerder.
Maar nu weekend en straks mijn vrijdagavondrondje doen
afhankelijk van de route meestal 2x 20 km ww verkeer.:
[...]
Je bent echt een kilometervreter! Netjes hoor
Hoeveel km per dag?
De ebike gebruik ik niet voor elke fietstocht. De winterfietselfstedentocht van een paar weken geleden toch maar op een andere fiets gereden
Verwijderd
De Batavus Razer is een erg fijne fiets maar ik moet wel zeggen dat ik de handgrepen en het zadel heb veranderd.
Wat ik fijn vind aan deze fiets is dat je zonder ondersteuning goed vooruit komt. Met mijn vorige fietsen vond ik dat minder, ik heb fietsen gehad (Giant Twist Express, Giant Twist GO, Giant ease-E2) met voorwielmotor en een Giant Aspiro met de motor in het achterwiel. Allen hadden de accu op de bagagedrager.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2016 22:39 . Reden: Extra info ]
Verwijderd
Welke R&M heb je de Cruiser of de Charger ?:
[...]
Nog 200 km en dan heb ik op mijn RM Blue Label er 10 000 km opzitten en dan heb ik hem nog geen jaar
Hij zat voor mij ook te gestrekt dus ik heb er een verstelbare voorbouw van BBB op laten zetten en daar mee geëxperimenteerd wat ik de prettigste houding vond.
Ik heb voordat ik de RM kocht heel veel fietsen geprobeerd. Ik vind het een heel erg prettige fiets en ik zou hem meteen weer kopen. Ik heb hiernaast ook nog een paar andere fietsen en ik vind de RM toch een sportief karakter en rij eigenschappen hebben
Dat is een must. Dat zadel vind ik nog tot daaraan toe want er is namelijk toch geen ideaal zadel, een fiets kan net zo goed zonder worden geleverd wat mij betreft. Maar goed, dat staat weer raar, dus ik snap Batavus hierin wel.
Maar dat stuur en handgrepen, hoe bezorg je je dealers meer werk en laat je ze achter met onbruikbare meuk? Shame on you Batavus
Er is de laatste 15 jaar gewoon iets niet goed gegaan bij Gazelle, ingezet met het afbreken van hun racefietsen handel. Niet dat ik suggereer dat dat de oorzaak is, ik ga ervan uit dat het verliesdraaiend was, maar het merk ging toen echt met sprongen achteruit.
- Sommige modellen vind ik ronduit "eng" fietsen.
-- Gazelle Orange die bij een noodstop voor begon te stuiteren (vering gewoon compleet overklast door de krachten). Ik was na 3 minuten terug bij de FM "deze wordt het in ieder geval niet".
-- Impulse motor waar je wheelies mee kan maken bij het wegrijden... lekker gedoseerd maar niet heus.
- Verder
-- Veel modellen met Integratie verlichting in spatborden. Serieus Gazelle? Je zit dus vast aan slechte verlichting.
-- Bijzonder duur voor wat ze bieden. Een Bosch Nexus 8 speed stadsmodel met magura HS11 voor 3100? Je bent Koga niet....
-- Net als Koga die heilloze headshock vorken
-- Ahead set stuurpennen op een gewone fiets??? Die dingen zijn perfect voor een wedstrijdrijder die één zithouding heeft (licht, laag en lang), maar waardeloos voor elke andere fiets omdat je je stuur niet meer hoger of lager kan zetten (stuurpen borgt namelijk de lagers, bij een standaard balhoofd+pen doet het balhoofd het borgen).
Gazelle was altijd een beter merk dan Batavus en Sparta. Dat hebben ze dus goed vernaggelt. En het ergste is dat ik denk dat die rare onderdelen nog duurder zijn ook en lastiger te assembleren voor het fabrieks personeel!
Echt zonde hoe dat merk de stront in is gegaan.
/Rant
[ Voor 60% gewijzigd door roffeltjes op 05-03-2016 00:00 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/222663/crop61f28ed7aa3a6_cropped.jpg?f=community)
@ roffeltjes : de prachtige review van uw Batavus Razer heb ik volledig doorgenomen en van genoten, bedankt voor de moeite die je hebt genomen !
Zoals jullie weten was mijn bestelde 500 Watt Bafang BBS02 set onderschept bij de douane.
Ik had brieven ontvangen die ik moest invullen en terugsturen.
Na toch een 3-tal weken vertraging kwam de postbode eindelijk aan de deur met het pakket.
Ik moest wel 162 € betalen voor ik het pakket kon ontvangen, niet weinig vind ik.
In de toekomst koop ik dergelijke zaken alleen nog in een EU-land, dan heb je al die miserie niet.
Lange wachttijden en extra bijbetalen, ik doe het niet meer ...
Goed nieuws is wel dat de Bafang set volledig is zoals ik had gevraagd.
Als ik alles uitpak en bekijk zien de onderdelen ( motor, enz ) er degelijk uit.
Ik ben nu bezig aan de ombouw en het verloopt redelijk goed, ik heb reeds een paar zaken kunnen realiseren waarvan ik dacht dat dit niet mogelijk zou zijn.
Als de fiets klaar is zal ik proberen om een foto te laten zien zodat jullie een beeld hebben hoe alles eruit ziet.
Zoals jullie weten was mijn bestelde 500 Watt Bafang BBS02 set onderschept bij de douane.
Ik had brieven ontvangen die ik moest invullen en terugsturen.
Na toch een 3-tal weken vertraging kwam de postbode eindelijk aan de deur met het pakket.
Ik moest wel 162 € betalen voor ik het pakket kon ontvangen, niet weinig vind ik.
In de toekomst koop ik dergelijke zaken alleen nog in een EU-land, dan heb je al die miserie niet.
Lange wachttijden en extra bijbetalen, ik doe het niet meer ...
Goed nieuws is wel dat de Bafang set volledig is zoals ik had gevraagd.
Als ik alles uitpak en bekijk zien de onderdelen ( motor, enz ) er degelijk uit.
Ik ben nu bezig aan de ombouw en het verloopt redelijk goed, ik heb reeds een paar zaken kunnen realiseren waarvan ik dacht dat dit niet mogelijk zou zijn.
Als de fiets klaar is zal ik proberen om een foto te laten zien zodat jullie een beeld hebben hoe alles eruit ziet.
Verwijderd
Zal ik je vertellen; In 2007 kocht ik als een van de eersten een Flyer T- 8 HS,,,zeldzaam in die tijd,Men had nog nooit gehoord van ee HS fiets...he bestaan die en...je bent pas 43 ...! (wie koopt op die leeftijd nou een e-bike....):
Het begint eindelijk weer wat lekkerder weer te worden om het fietsje te pakken. Nou doe ik dat nagenoeg elke werkdag sowieso wel maar die noordoosten wind van de afgelopen dagen begon me toch aardig te irriteren. Ik moet richting mijn werk pal noord dus ik had die wind heel de tijd in mijn face op weg naar de zaak.
Denk dat ik een dezer dagen gewoon voor de fun even een proefritje ga maken op een Cannondale E-Series. Gewoon om even puur te testen hoe een fiets met Bosch motor nou rijdt in vergelijking met mijn huidige omgebouwde fiets die nog een motor in het voorwiel heeft. Als het bevalt dan heb ik in ieder geval weer iets om voor te gaan sparen
Ik weet vrij zeker dat de opvolger van mijn fiets wel een hogere ondersteuning moet bieden dan de 25 km per uur die hij nu doet. Het gaat me soms net even te traag. Komt waarschijnlijk doordat ik vroeger ook altijd met mijn Puch Maxi aan het kloten was, die kon ook nooit hard genoeg. Ben inmiddels natuurlijk wel wat ouder en wijzer geworden dus het moe wel een legale versie zijn. Ben laatst bij 12GO Biking wezen kijken en die wisten me dus te melden dat een Kalkhoff Endeauvour niet goed te keuren was via de RDW ( http://www.12gobiking.nl/...khoff_endeavour_bs10_2013 ) maar dat de Bulls Green Mover ( http://www.12gobiking.nl/...ulls_green_mover_e45_2013 ) wel goedgekeurd was door de RDW?
Ik blijf het maar een vaag gebied vinden met die S-pedelecs. Ik las ook dat een Flyer HS ook de 45km per uur kan halen of moet je dan alsnog als een gek meetrappen?
Anyway..... Ik blijf voorlopig nog op mijn huidige fiets heen en weer pendelen maar ik vind het wel leuk om de ontwikkelingen in de gaten te houden. Met een 45km fiets zou ik denk ik wel een kwartiertje van mijn huidige reistijd af kunnen snoepen. Het is namelijk 95% buiten de bebouwde kom op kwalitatief goede fietspaden.
En...inderdaad boven de 30 km/h moest je al behoorlijk meetrappen,ondanks dat deze fiets 21 versnellingen had (deraiileur).Bovendien was de prijs ook niet mals...3300 euro in 2007 !
Ik weet nu wel beter en rij al bijna twee jaar met een BOSCH performance HS van het merk Blu- Label van R&M. Nu is 40 km/h een zaligheid die als je hem eenmaal proefgereden hebt wil je geen andere meer !
Al klagen sommigen over het geluid...? Daar heb ik geen problemen mee,en als je snelheid hebt dan heb je meer windgeruis en hoor je het motortje eigenlijk niet !
Een brommer maakt ook geluid...!
Dit is de juiste gang van zaken en terecht, dunkt mij. Je betaald invoerrechten, BTW, inklaring- en afhandelingskosten. Bij een Bafang verkocht in een EU-land, zijn deze posten namelijk ook betaald en verrekend in de verkoopprijs.:
Zoals jullie weten was mijn bestelde 500 Watt Bafang BBS02 set onderschept bij de douane.
Ik had brieven ontvangen die ik moest invullen en terugsturen.
Na toch een 3-tal weken vertraging kwam de postbode eindelijk aan de deur met het pakket. Ik moest wel 162 € betalen voor ik het pakket kon ontvangen, niet weinig vind ik.
In de toekomst koop ik dergelijke zaken alleen nog in een EU-land, dan heb je al die miserie niet. Lange wachttijden en extra bijbetalen, ik doe het niet meer ...
Dat het 3 weken duurde en dat jij allerlei formulieren moest invullen, komt omdat de verkoper waarschijnlijk zijn werk niet goed heeft gedaan, want als de verkoper de papieren correct en/of naar waarheid had ingevuld, had jij dat niet hoeven te doen,
€ 162,- betaald en was het pakket veel sneller bezorgd.
[ Voor 73% gewijzigd door - oblomov - op 06-03-2016 13:13 . Reden: Quote toegevoegd. ]
Ik heb geen ervaring met de 500Wh accu maar weet wel dat het echt haalbare wat de 400Wh accu kan opnemen ook maar beperkt is van helemaal leeg naar helemaal vol neemt het ook niet meer op dan tussen de 320 - 350 Wh inclusief de verliezen in de omvormer op uit het energienet. Vind het eigenlijk nogal bedrieglijk dat ze zeggen de accu capaciteit is 400Wh.
Je kunt toch niet zelf controleren hoeveel er daadwerkelijk aan energie afgegeven wordt door de accu. (Ben bezig om een test opstelling te gaan maken om dit te gaan checken)
Yep
En het is best bedrieglijk, zeker voor een speedbike is dit slecht. Je verdeeld de opname van stroom over 40 cellen. Daarbij hebben de 3400 mAh cellen een hogere interne weerstand dan de 2900 mAh cellen; iets wat je amper kan veroorloven op een speedbike (mijn mening). Dan had ik liever 10s5p gezien van 2900 mAh cellen wat uitkomt op 522 Wh. (10 groepjes van 5 cellen)Ik heb ook een 522 Wh accu met een 10s5p configuratie en als ik hoge ondersteuning vraag merk ik al dat er iets interne weerstand is. Zeker bij de opname van zulke stromen stook je de cellen goed warm. Dat is natuurlijk jammer en zo wordt het uiteindelijk duur rijden. Zo'n accu is natuurlijk eerder 'op' dan een 10s5p configuratie.
Verwijderd
Elders op dit forum schreef ik dat m'n BOSCH 400 w warm wordt bij HS rijden 40/43 km/h.:
[...]
Yep
Ik heb ook een 522 Wh accu met een 10s5p configuratie en als ik hoge ondersteuning vraag merk ik al dat er iets interne weerstand is. Zeker bij de opname van zulke stromen stook je de cellen goed warm. Dat is natuurlijk jammer en zo wordt het uiteindelijk duur rijden. Zo'n accu is natuurlijk eerder 'op' dan een 10s5p configuratie.
En toch heb ik na 12.000 km nagenoeg GEEN teruggang in capaciteit..Dagelijks 45 km.
Het is aan te nemen dat dagelijks gebruik en iedere keer een volle laadcyclus (2 keer per dag)
beter is voor een accu.Het maar af en toe gebruiken en het merendeel van de tijd in de kast laten liggen is minder goed voor de levensduur..
Waar ik benieuwd naar ben, klopt de berekening van Salipander?:
Yep
Ik heb ook een 522 Wh accu met een 10s5p configuratie en als ik hoge ondersteuning vraag merk ik al dat er iets interne weerstand is. Zeker bij de opname van zulke stromen stook je de cellen goed warm. Dat is natuurlijk jammer en zo wordt het uiteindelijk duur rijden. Zo'n accu is natuurlijk eerder 'op' dan een 10s5p configuratie.
Verwijderd
Je kunt een uitstekende tweedehands auto kopen voor 5000 euro. Je moet alleen wat weten van auto's
Qua argumenten:
Voor 2e auto:
- Altijd droog op het werk aankomen (regen deert je niet)
- Altijd onbezweet op het werk aankomen
- Comfortabel: geen last van wind en kou, geen lompe helm
- Praktisch: ik kan dan 2x in de week de kinderen wegbrengen, het gastoudergezin zit richting mijn werk, scheelt mijn vrouw weer reisafstand
- Sneller: 20 min reistijd enkel ipv 40 min enkel
- Betrouwbaar: met een auto sta je minder snel stil, ebikes zijn onbetrouwbaar en kwetsbaar
- Principekwestie: veel meer produkt voor je geld dan met een ebike
- Veiliger
Voor ebike:
- Goedkoper in gebruikskosten
- Beter voor je conditie
- Je pakt je zonlicht mee, goed voor vit D aanmaak = happy camper
- Milieuvriendelijker (hoewel mijn vrouw nu om moet rijden om de kinderen weg te brengen, 2x in de week)
In zijn algemeenheid vind ik een ebike een buitensporig duur produkt dat kwalitatief ondermaats is. Ook doet de overheid er alles aan om je van je s-pedelec af te jagen, de enige vorm van ebike die mijns inziens acceptabel is voor langere afstanden woon-werk.
Ik 'geloof' wel dat de 400wh accu echt minstens die capaciteit heeft. Er zitten 2900 mAh cellen in, 10s4p geschakeld: 4x2900mAhx26v = 417 wh. De vraag is natuurlijk waar je allemaal verliezen hebt: bij het opladen, ontladen, hoge belasting, wrijving motor, motorregeling, wrijving fiets, banden, wind etcetera. Bijna onbegonnen werk. Je zit er zomaar een factor 2 naast. De vergelijking kun je pas maken als je de twee accu's gebruikt en onderling gaat vergelijken.:
[...]
Ik heb geen ervaring met de 500Wh accu maar weet wel dat het echt haalbare wat de 400Wh accu kan opnemen ook maar beperkt is van helemaal leeg naar helemaal vol neemt het ook niet meer op dan tussen de 320 - 350 Wh inclusief de verliezen in de omvormer op uit het energienet. Vind het eigenlijk nogal bedrieglijk dat ze zeggen de accu capaciteit is 400Wh.
Zoals veel mensen hier al schrijven, is het verbruik van een speedelec veel hoger dan van een 25 km/u fiets. Luchtweerstand is hier vijand nr.1.
Er zijn inderdaad high current 3400 mAh cellen op de markt, maar zoals elk voordeel zijn nadeel heeft of elk nadeel zijn voordeel betaal je wel een prijs hiervoor. Het element Lithium heeft een hoog elektrisch potentiaal, maar des te hoger de stroomopname des te minder vaak zijn ze oplaadbaar. High current cellen (ik noem ze powercellen in mijn werkstuk) zijn minder vaak oplaadbaar dan een standaard 3400 mAh cel. Dat is helaas een feit. Met een goed BMS en bij goed laadgedrag kun je er nog redelijk lang mee doen.
Het gaat hier over de CE (Coulomb efficiëntie). Bij de powercellen is deze lager dan bij energiecellen. Des te lager de CE des te minder cycli kan een cel hebben.
Ja, dan kijken we even naar de Li-Po cellen die in de modelbouw worden gebruikt. Ze trekken die cellen met 10-20 C leeg en ze nemen het voor lief dat na 50 cycli de cellen zo goed als dood zijn.
Ik denk overigens dat de cellen in een Bosch accu van het type Li-NCA zijn. Deze cellen kunnen tot 260 Wh per kilo vasthouden en nog een hoge stroom leveren, klopt helemaal, maar zolang ik scheikundige feiten niet kan weerleggen heeft elk voordeel zijn prijs.
Er moet al een alarmbelletje gaan rinkelen als de cellen echt heel warm worden bij het ontladen. Door deze warmte neemt de interne weerstand af en kun je verder fietsen, maar na elke oplaadbeurt zullen ze steeds iets warmer worden zodat je degeneratie pas te laat op zult merken en als het zo ver is dan is het ook heel snel afgelopen.
Er is hier iemand die schreef dat hij op zijn werk moest wachten met opladen omdat de cellen te warm waren. Dit is vaak 45 graden of meer. Dit is niet gunstig voor de accu.
Ook het 'bijna' totaal leegrijden van de cellen verkort de levensduur. Dan praat ik niet over 20% SoC, maar zo ver dat het display nog maar 1 kilometer meld dat over is. Dat is echt veel te leeg om het zo maar te benoemen. In de zomer bij 30 graden in de schaduw kan dit dodelijk zijn voor de levensduur. De cellen worden dan heel warm en kunnen hun warmte niet kwijt en als ze aan de prik gaan is er vaak minder dan 5% lading over. Bij langzaam ontladen (<1C) is dit niet zo erg, maar bij 2C wordt het potentieel gevaarlijk.
->Warmte verlaagt de interne weerstand, maar warmte wordt ook gevormd door de interne weerstand. Daarom lijkt het dus dat de accu niet achteruit gaat, maar wel zeker dat dit het geval is.
Om met de deur in huis te vallen; op alles.:
[...]
Ik 'geloof' wel dat de 400wh accu echt minstens die capaciteit heeft. Er zitten 2900 mAh cellen in, 10s4p geschakeld: 4x2900mAhx26v = 417 wh. De vraag is natuurlijk waar je allemaal verliezen hebt: bij het opladen, ontladen, hoge belasting, wrijving motor, motorregeling, wrijving fiets, banden, wind etcetera. Bijna onbegonnen werk. Je zit er zomaar een factor 2 naast. De vergelijking kun je pas maken als je de twee accu's gebruikt en onderling gaat vergelijken.
Zoals veel mensen hier al schrijven, is het verbruik van een speedelec veel hoger dan van een 25 km/u fiets. Luchtweerstand is hier vijand nr.1.
Het netto vermogen dat op het asfalt wordt gegeven is een grote hindernisbaan van verliezen. Het enigste wat je dan over hebt is de pure kinetische energie.
En om je uit je droom te helpen; die 417 Wh zul je never nooit niet halen. Je mag blij zijn met 350 Wh netto te leveren energie. Om het eenvoudiger te maken mag je bij een reguliere pedelec uitgaan van 7 Wh per kilometer. Trek van die overgebleven capaciteit per jaar 15% er van af en je zit goed.
Als het aan mij lag zou ik een speedbike uitrusten met 'minimaal!' een 1000 Wh accu. Je hebt dan minder verliezen omdat de opname van stroom over een groter vermogen verdeeld wordt en je komt er dan meer dan 2x zo ver dan bij een 500 Wh accu.
[ Voor 19% gewijzigd door jimh307 op 06-03-2016 14:32 . Reden: Quotes ]
Zoals beloofd een korte review van de Roland Carrie M aanhangwagen
Wij hebben al meerdere aanhangwagens gebruikt.
De BOB Yak (onlangs verkocht)
De Oxtail v1
De eerste is erg goed, maar past alleen achter derailleur fietsen. De tweede is simpeler, en past achter elke fiets, mits je ruimte genoeg hebt bij je achterdrager (de draagstang kan daar tegenaankomen als je een hoge bagagedrager hebt).
Hoewel we veel plezier hebben gehad aan deze systemen was het probleem om ze passend te krijgen achter onze fietsen mij een doorn in het oog. Onze Chariot (Thule) kinderkar heeft een weber koppeling en die bevalt erg goed. Het sluit erg goed en past op vrijwel elke fiets, zonder de beperkingen van bovengenoemde modellen.
Er moest dus een nieuwe kar komen maar welke? Types die ik heb bekeken:
1. De Radical Design Cyclone: https://www.radicaldesign.com/
Voor verre reizen verreweg de beste optie. Maar als we de kinderkar meenemen is het niet zo noozakelijk een superlichte aanhangwagen mee te nemen. En als de kinderen gaan fitsen blijven de ebikes thuis en pakken we de Santos fietsen waar de Oxtail prima achter past.
Nadeel: Je moet zelf de koppeling erop schroven, er is geen standaard Weber koppeling. Radical Designs (een Nederlands bedrijf) is wel beried een trek stang zonder schroefdraad aan te leveren zodat het erop knutselen van een Weber koppeling goed te doen is.
2. De Burley Flatbed/Nomad https://burley.com/product-category/cargo-and-pets/
Zie #1, maar dan minder mooi. Hier zijn Weber koppelingen voor verkijgbaar (via Weber).
Aardige karren,
3. De carry Freedom: http://www.carryfreedom.com/
Leuke wagen, met meerprijs leverbaar met Weber. Je moet er zelf een tas/doos bij zoeken.
4. De Roland Carrie M http://roland-werk.de/fah...rradanhaenger-carrie-m-e/
De "kitchen sink"oplossing. Groot, veel accesoires, standaard weber koppeling, schreeuwend duur.
Ik neigde sterk naar de Roland omdat we al iets hebben voor langere trektochten en ik als niet auto bezitter best wel eens grote dingen wil vervoeren. Toen ik op MP een kale Roland zag voor 350,- was ik verkocht.
En toen ik hem ophaalde kreeg ik een blije verassing: De verkoper was een fietsenzaak... de Roland zat nog in de doos en was nooit opgehaald door iemand die hem had besteld. Dus een koopje met gewone winkel/fabrieksgarantie.
De Roland werd meteen uitgepakt en naar huis gereden (60 km!). Dat was dus een dag van 10km, waarvan 60km met een lege Roland. Alles op één acculading!
In eerste instantie heb ik geholpen het huis van de moeder van een vriend uit te ruimen. Je krijgt vreemde gezichten als je een wagen vol laadt met een enorme berg zooi en dan grijnzend wegrijdt. Ik deed dit met de flatbed en een stel spanbanden.
Later in het jaar heb ik de bordwanden erbij gekocht. Twee stel+de alu deksel+het handvat (absurd duur ding). Dat deed wel even pijn in de portemonnee, maar dit is het resultaat (zie je ook het Henge zadel^^).
Hoe het rijdt? Tsja, net als een goede kinder kar (iets beter, je pakt minder wind en je bagage zit stil^^). De Big Apple bandjes maken het allemaal goed te doen met de E-bike. Zonder e-bike is het niet zo lollig, maar daarvoor heb ik hem ook niet gekocht.
Het op en afbouwen is 5 minuutjes (rustig aan) en is in gedemonteerd erg compact (allemaal platte onderdelen die je tegen de muur kan zetten).
Qua laadvloer is het ding ideaal: compleet plat en erg stabiel. Met ombouw erom kan je van alles erin smijten, in platte staat is het een platform voor grotere dingen. Op het internet kan je genoeg inspiratie vinden!
Kwalitatief is het allemaal heel Duits: erg netjes en stevig.
Een heerlijk ding. Mijn vrouw is hem nu aan het gebruiken om 6 vuilniszakken met kleren weg te brengen naar de Zak van Max. Who needs an automobile?
En in de vakantie gaan we dit jaar op een "gezins"camping staan dus pappa gaat hem gewoon volgooien met plaids, opblaasbadje, water pistolen en kinderfietsen en speert ermee naar de camping. Dat wordt weer genieten van de gezichten die je krijgt als mensen zien wat je kan doen zonder auto
Oordeel:
++ Ruimte
++ Veelzijdig platform met veel accessoires.
++ Kwalitatief hoogwaardig
+ rijdt heel netjes
+ In gedemonteerde staat compact
+ bouwt makkelijk en snel op
- Gewicht
-- Prijs. Hoeveel zegt u dat die accessoires kosten???
Wij hebben al meerdere aanhangwagens gebruikt.
De BOB Yak (onlangs verkocht)
De Oxtail v1
De eerste is erg goed, maar past alleen achter derailleur fietsen. De tweede is simpeler, en past achter elke fiets, mits je ruimte genoeg hebt bij je achterdrager (de draagstang kan daar tegenaankomen als je een hoge bagagedrager hebt).
Hoewel we veel plezier hebben gehad aan deze systemen was het probleem om ze passend te krijgen achter onze fietsen mij een doorn in het oog. Onze Chariot (Thule) kinderkar heeft een weber koppeling en die bevalt erg goed. Het sluit erg goed en past op vrijwel elke fiets, zonder de beperkingen van bovengenoemde modellen.
Er moest dus een nieuwe kar komen maar welke? Types die ik heb bekeken:
1. De Radical Design Cyclone: https://www.radicaldesign.com/
Voor verre reizen verreweg de beste optie. Maar als we de kinderkar meenemen is het niet zo noozakelijk een superlichte aanhangwagen mee te nemen. En als de kinderen gaan fitsen blijven de ebikes thuis en pakken we de Santos fietsen waar de Oxtail prima achter past.
Nadeel: Je moet zelf de koppeling erop schroven, er is geen standaard Weber koppeling. Radical Designs (een Nederlands bedrijf) is wel beried een trek stang zonder schroefdraad aan te leveren zodat het erop knutselen van een Weber koppeling goed te doen is.
2. De Burley Flatbed/Nomad https://burley.com/product-category/cargo-and-pets/
Zie #1, maar dan minder mooi. Hier zijn Weber koppelingen voor verkijgbaar (via Weber).
Aardige karren,
3. De carry Freedom: http://www.carryfreedom.com/
Leuke wagen, met meerprijs leverbaar met Weber. Je moet er zelf een tas/doos bij zoeken.
4. De Roland Carrie M http://roland-werk.de/fah...rradanhaenger-carrie-m-e/
De "kitchen sink"oplossing. Groot, veel accesoires, standaard weber koppeling, schreeuwend duur.
Ik neigde sterk naar de Roland omdat we al iets hebben voor langere trektochten en ik als niet auto bezitter best wel eens grote dingen wil vervoeren. Toen ik op MP een kale Roland zag voor 350,- was ik verkocht.
En toen ik hem ophaalde kreeg ik een blije verassing: De verkoper was een fietsenzaak... de Roland zat nog in de doos en was nooit opgehaald door iemand die hem had besteld. Dus een koopje met gewone winkel/fabrieksgarantie.
De Roland werd meteen uitgepakt en naar huis gereden (60 km!). Dat was dus een dag van 10km, waarvan 60km met een lege Roland. Alles op één acculading!
In eerste instantie heb ik geholpen het huis van de moeder van een vriend uit te ruimen. Je krijgt vreemde gezichten als je een wagen vol laadt met een enorme berg zooi en dan grijnzend wegrijdt. Ik deed dit met de flatbed en een stel spanbanden.
Later in het jaar heb ik de bordwanden erbij gekocht. Twee stel+de alu deksel+het handvat (absurd duur ding). Dat deed wel even pijn in de portemonnee, maar dit is het resultaat (zie je ook het Henge zadel^^).
Hoe het rijdt? Tsja, net als een goede kinder kar (iets beter, je pakt minder wind en je bagage zit stil^^). De Big Apple bandjes maken het allemaal goed te doen met de E-bike. Zonder e-bike is het niet zo lollig, maar daarvoor heb ik hem ook niet gekocht.
Het op en afbouwen is 5 minuutjes (rustig aan) en is in gedemonteerd erg compact (allemaal platte onderdelen die je tegen de muur kan zetten).
Qua laadvloer is het ding ideaal: compleet plat en erg stabiel. Met ombouw erom kan je van alles erin smijten, in platte staat is het een platform voor grotere dingen. Op het internet kan je genoeg inspiratie vinden!
Kwalitatief is het allemaal heel Duits: erg netjes en stevig.
Een heerlijk ding. Mijn vrouw is hem nu aan het gebruiken om 6 vuilniszakken met kleren weg te brengen naar de Zak van Max. Who needs an automobile?
En in de vakantie gaan we dit jaar op een "gezins"camping staan dus pappa gaat hem gewoon volgooien met plaids, opblaasbadje, water pistolen en kinderfietsen en speert ermee naar de camping. Dat wordt weer genieten van de gezichten die je krijgt als mensen zien wat je kan doen zonder auto
Oordeel:
++ Ruimte
++ Veelzijdig platform met veel accessoires.
++ Kwalitatief hoogwaardig
+ rijdt heel netjes
+ In gedemonteerde staat compact
+ bouwt makkelijk en snel op
- Gewicht
-- Prijs. Hoeveel zegt u dat die accessoires kosten???
[ Voor 15% gewijzigd door roffeltjes op 06-03-2016 20:49 . Reden: Foto was corrupt ]
Goede argumenten & afweging.:
Je kunt een uitstekende tweedehands auto kopen voor 5000 euro. Je moet alleen wat weten van auto's
Qua argumenten:
Voor 2e auto:
- Altijd droog op het werk aankomen (regen deert je niet)
- Altijd onbezweet op het werk aankomen
- Comfortabel: geen last van wind en kou, geen lompe helm
- Praktisch: ik kan dan 2x in de week de kinderen wegbrengen, het gastoudergezin zit richting mijn werk, scheelt mijn vrouw weer reisafstand
- Sneller: 20 min reistijd enkel ipv 40 min enkel
- Betrouwbaar: met een auto sta je minder snel stil, ebikes zijn onbetrouwbaar en kwetsbaar
- Principekwestie: veel meer produkt voor je geld dan met een ebike
- Veiliger
Voor ebike:
- Goedkoper in gebruikskosten
- Beter voor je conditie
- Je pakt je zonlicht mee, goed voor vit D aanmaak = happy camper
- Milieuvriendelijker (hoewel mijn vrouw nu om moet rijden om de kinderen weg te brengen, 2x in de week)
In zijn algemeenheid vind ik een ebike een buitensporig duur produkt dat kwalitatief ondermaats is. Ook doet de overheid er alles aan om je van je s-pedelec af te jagen, de enige vorm van ebike die mijns inziens acceptabel is voor langere afstanden woon-werk.
Ja, de (HS) e-bike is verhoudingsgewijs behoorlijk duur. De duurzaamheid kan ik zelf nog niet goed beoordelen. Zeker, de e-bike is service gevoeliger.
Wat de S-pedelec betreft ga ik ervan uit dat de overheid het in deze goed bedoeld. Echter goed bedoeld is niet altijd het beste! Vooral het verplicht rijden op de openbare weg, lijkt mij erg gevaarlijk voor de de HS fietser en gaat vermoedelijk tot grote irritatie bij de automobilisten leiden; een beetje tegenwind en de snelheid wordt ongeveer 35 km/u en dat is veel langzamer als bijvoorbeeld de bromfietser.
Het is simpelweg lastig om de werkelijke capaciteit vast te stellen. Maakt ook niet zoveel uit gezien alle marges en verliesfactoren. Je moet gewoon één referentie hebben en dat is hoe lang je zelf met accu X doet. Als Bosch dan met een accu X+25% komt, dan verwacht ik er tenminste 25% verder mee te komen, en dat betwijfel ik dus. Met een oversized accu zou je extra-extra moeten halen omdat je de accu relatief lichter belast (zoals imh307 zegt). Mooi voorbeeld van het tegenovergestelde gebeurde bij een collega: hij had een accuutje van 220wh ofzoiets, heel weinig, en hiermee reed meneer van 130kg dagelijks naar z'n werk, in weer en wind en heuveltje op- en af, in de hoogste stand, want je zou eens moe worden.. Na een half jaar was z'n accu helemaal gaar. Ik had 'm al gewaarschuwd dat hij profijt zou hebben van de zwaarste accu, want zo was hij nou ook eenmaal 'gebouwd' (gekweekt, gekwekkeboomd&geAmsteld zogezegd).
@oblomov:De e-mail is al naar Bosch verstuurd. Ben benieuwd
Leuk en informatief. Interessant om te lezen en te weten. Dank je.:
Zoals beloofd een korte review van de Roland Carrie M aanhangwagen
Wij hebben al meerdere aanhangwagens gebruikt.
De BOB Yak (onlangs verkocht)
De Oxtail v1
De eerste is erg goed, maar past alleen achter derailleur fietsen. De tweede is simpeler, en past achter elke fiets, mits je ruimte genoeg hebt bij je achterdrager (de draagstang kan daar tegenaankomen als je een hoge bagagedrager hebt).
Hoewel we veel plezier hebben gehad aan deze systemen was het probleem om ze passend te krijgen achter onze fietsen mij een doorn in het oog. Onze Chariot (Thule) kinderkar heeft een weber koppeling en die bevalt erg goed. Het sluit erg goed en past op vrijwel elke fiets, zonder de beperkingen van bovengenoemde modellen.
Er moest dus een nieuwe kar komen maar welke? Types die ik heb bekeken:
1. De Radical Design Cyclone: https://www.radicaldesign.com/
Voor verre reizen verreweg de beste optie. Maar als we de kinderkar meenemen is het niet zo noozakelijk een superlichte aanhangwagen mee te nemen. En als de kinderen gaan fitsen blijven de ebikes thuis en pakken we de Santos fietsen waar de Oxtail prima achter past.
Nadeel: Je moet zelf de koppeling erop schroven, er is geen standaard Weber koppeling. Radical Designs (een Nederlands bedrijf) is wel beried een trek stang zonder schroefdraad aan te leveren zodat het erop knutselen van een Weber koppeling goed te doen is.
2. De Burley Flatbed/Nomad https://burley.com/product-category/cargo-and-pets/
Zie #1, maar dan minder mooi. Hier zijn Weber koppelingen voor verkijgbaar (via Weber).
Aardige karren,
3. De carry Freedom: http://www.carryfreedom.com/
Leuke wagen, met meerprijs leverbaar met Weber. Je moet er zelf een tas/doos bij zoeken.
4. De Roland Carrie M http://roland-werk.de/fah...rradanhaenger-carrie-m-e/
De "kitchen sink"oplossing. Groot, veel accesoires, standaard weber koppeling, schreeuwend duur.
Ik neigde sterk naar de Roland omdat we al iets hebben voor langere trektochten en ik als niet auto bezitter best wel eens grote dingen wil vervoeren. Toen ik op MP een kale Roland zag voor 350,- was ik verkocht.
En toen ik hem ophaalde kreeg ik een blije verassing: De verkoper was een fietsenzaak... de Roland zat nog in de doos en was nooit opgehaald door iemand die hem had besteld. Dus een koopje met gewone winkel/fabrieksgarantie.
De Roland werd meteen uitgepakt en naar huis gereden (60 km!). Dat was dus een dag van 10km, waarvan 60km met een lege Roland. Alles op één acculading!
In eerste instantie heb ik geholpen het huis van de moeder van een vriend uit te ruimen. Je krijgt vreemde gezichten als je een wagen vol laadt met een enorme berg zooi en dan grijnzend wegrijdt. Ik deed dit met de flatbed en een stel spanbanden.
Later in het jaar heb ik de bordwanden erbij gekocht. Twee stel+de alu deksel+het handvat (absurd duur ding). Dat deed wel even pijn in de portemonnee, maar dit is het resultaat (zie je ook het Henge zadel^^).
Er gaat iets mis bij Flickr, los ik binnenkort wel even op, ik ga nu weer even nuttige dingen doen
[afbeelding]
Hoe het rijdt? Tsja, net als een goede kinder kar (iets beter, je pakt minder wind en je bagage zit stil^^). De Big Apple bandjes maken het allemaal goed te doen met de E-bike. Zonder e-bike is het niet zo lollig, maar daarvoor heb ik hem ook niet gekocht.
Het op en afbouwen is 5 minuutjes (rustig aan) en is in gedemonteerd erg compact (allemaal platte onderdelen die je tegen de muur kan zetten).
Qua laadvloer is het ding ideaal: compleet plat en erg stabiel. Met ombouw erom kan je van alles erin smijten, in platte staat is het een platform voor grotere dingen. Op het internet kan je genoeg inspiratie vinden!
Kwalitatief is het allemaal heel Duits: erg netjes en stevig.
Een heerlijk ding. Mijn vrouw is hem nu aan het gebruiken om 6 vuilniszakken met kleren weg te brengen naar de Zak van Max. Who needs an automobile?
En in de vakantie gaan we dit jaar op een "gezins"camping staan dus pappa gaat hem gewoon volgooien met plaids, opblaasbadje, water pistolen en kinderfietsen en speert ermee naar de camping. Dat wordt weer genieten van de gezichten die je krijgt als mensen zien wat je kan doen zonder auto
Oordeel:
++ Ruimte
++ Veelzijdig platform met veel accessoires.
++ Kwalitatief hoogwaardig
+ rijdt heel netjes
+ In gedemonteerde staat compact
+ bouwt makkelijk en snel op
- Gewicht
-- Prijs. Hoeveel zegt u dat die accessoires kosten???
We hebben een kleine eenvoudige aanhanger voor de boodschappen, die bevestigd wordt met een koppeling aan de zadelpen.
Verwijderd
Niets om geven ,gewoon op het fietspad blijven rijden....Diegenen die in het donker zonder licht fietsen daar rijdt een politiepatrouille gewoon voorbij..(heeft geen prioriteit,hoewel bij een aanrijding een fietser altijd beschermd is...Hoe krom kan de wetgever zijn en ...nog worden !!
Ja ik ben het met je eens. En ik ben eigenlijk ook gewoon van plan om met de blauwe plaat te blijven rijden na 1 januari 2017. Als ik dan word aangehouden door de agent dan zeg ik tegen hem dat hij best wel eens mag proberen om tussen de auto's te fietsen terwijl de auto's dan met 50 of 60km/h aan komen rijden.:
[...]
Niets om geven ,gewoon op het fietspad blijven rijden....Diegenen die in het donker zonder licht fietsen daar rijdt een politiepatrouille gewoon voorbij..(heeft geen prioriteit,hoewel bij een aanrijding een fietser altijd beschermd is...Hoe krom kan de wetgever zijn en ...nog worden !!
Zeker als je flink wind tegen hebt kom je inderdaad niet verder dan 30 a 35km/h.
Het is eigenlijk van de zotte dat er zo krom beredeneerd wordt. De meeste die een Speed Bike rijden houden echt wel in als ze andere fietsers inhalen.
Zeker met kleine kinderen op de fiets kijk ik altijd erg goed uit, die kijken nogal vaak om als je al snorrend brommend voorbij komt. ( Het gezoem van de fietsmotor)
Zwaar beugelslot zo te zien.:
Bagagedrager+Yepp opzetstuk (voor de kinderstoel) met tussen de snelbinders een beugelslot
Onder de snelbinder? Als ik daarmee op de kasseien in de omliggende dorpjes zou fietsen, zou het slot vrij snel onder die snelbinder vandaan trillen.
Heb je een tweede fietsstandaard achter gemonteerd?
Gebruiken jullie weleens de hogedrukspuit om de fiets schoon te krijgen?
In de zomer gebruikte ik vaak de tuinslang, maar die nam ook niet alles mee.
Uiteraard wel opletten voor de elektrische componenten
In de zomer gebruikte ik vaak de tuinslang, maar die nam ook niet alles mee.
Uiteraard wel opletten voor de elektrische componenten
:strip_icc():strip_exif()/u/394822/Aleste.jpg?f=community)
Ik zelf poets zelden en als het moet dan liever droog, Als het echt te erg wordt dan pak ik gewoon een stoffer en veeg daarmee de ergste rommel weg. Blinkend poetsen doe ik niet aan, dan blijf ik bezig.
Als ik het toch speciaal blinkend wil hebben (ik heb wel eens zo'n rare neiging met mijn wedstrijdfiets) dan neem ik een klein bakje water met een drupje dreft en een sponsje+doekje.
Als ik het toch speciaal blinkend wil hebben (ik heb wel eens zo'n rare neiging met mijn wedstrijdfiets) dan neem ik een klein bakje water met een drupje dreft en een sponsje+doekje.
klopt ik doe hetzelfde. Ik wacht tot alles goed droog is. Veeg alles met een zachte stoffer af. Vooral onderkant van de fiets en daarna met een zacht doekje en wat water:
Ik zelf poets zelden en als het moet dan liever droog, Als het echt te erg wordt dan pak ik gewoon een stoffer en veeg daarmee de ergste rommel weg. Blinkend poetsen doe ik niet aan, dan blijf ik bezig.
Als ik het toch speciaal blinkend wil hebben (ik heb wel eens zo'n rare neiging met mijn wedstrijdfiets) dan neem ik een klein bakje water met een drupje dreft en een sponsje+doekje.
Alleen als hij naar de FM moet dan wordt ie goed schoongemaakt
Een hogedrukspuit gebruik ik ook niet. Wat ik wel gebruik is een emmer met warm water en een kleine spons. Ik doe hier wat auto shampoo bij en was dan de fiets van boven naar beneden af.:
Gebruiken jullie weleens de hogedrukspuit om de fiets schoon te krijgen?
In de zomer gebruikte ik vaak de tuinslang, maar die nam ook niet alles mee.
Uiteraard wel opletten voor de elektrische componenten
Ik heb zelf hydraulische velgremmen van magura en als ik zie wat een vuiligheid hier van afkomt van de remblokken. Nou nou zeker als het weer eens regent.
Daarna spuit ik met een tuinslang mijn fiets af. Laat hem even een paar keer stuiteren op de wielen dat de meeste druppels er wel afvallen.
Doe dan wel 1 x per week de ketting inspuiten met teflonspray en laat dit dan een nachtje intrekken. Vlak voordat ik dan vertrek even met een katoenen doek het overtollige wegpoetsen van de fietsketting en dan weer lekker fietsen naar het werk. Of naar huis.
Prima suggestie. Niet te hard trappen anders gaat het roken
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
Heb hier helemaal geen ervaring mee. Het is wel een heel stuk voordeliger dan de teflonspray zeg.
Hoe breng je dit dan op je ketting aan? Met een kwastje of een spuitje of zo. En hoe dik of dun is deze olie. Het gaat bij de fietsketting erom dat de olie tussen de holle gedeeltes van de schakels komt. Het overige hoeft er echt niet aan te blijven zitten. Dit houdt alleen maar zand en overige troep vast aan de ketting.
Ben wel benieuwd naar je ervaringen ermee.
Is net zo dik als motorolie of de kettingolie die je in kleine flesjes bij de Hema of Karwei koopt. Gewoon de olie in zo'n klein tuitflesje overgieten, of in een echt oliekannetje met zo'n (buigbare) tuit. Als je het druppelsgewijs op de ketting kan laten lopen is het goed. En idd. niet te veel, want dan troep en vuilabsorberend:
[...]
Heb hier helemaal geen ervaring mee. Het is wel een heel stuk voordeliger dan de teflonspray zeg.
Hoe breng je dit dan op je ketting aan? Met een kwastje of een spuitje of zo. En hoe dik of dun is deze olie. Het gaat bij de fietsketting erom dat de olie tussen de holle gedeeltes van de schakels komt. Het overige hoeft er echt niet aan te blijven zitten. Dit houdt alleen maar zand en overige troep vast aan de ketting.
Ben wel benieuwd naar je ervaringen ermee.
Beter regelmatig een beetje dan in één keer veel.
Dat van die collega geeft het mooi weer hoe hard het kan gaan in worst case scenario's.:
[...]
Het is simpelweg lastig om de werkelijke capaciteit vast te stellen. Maakt ook niet zoveel uit gezien alle marges en verliesfactoren. Je moet gewoon één referentie hebben en dat is hoe lang je zelf met accu X doet. Als Bosch dan met een accu X+25% komt, dan verwacht ik er tenminste 25% verder mee te komen, en dat betwijfel ik dus. Met een oversized accu zou je extra-extra moeten halen omdat je de accu relatief lichter belast (zoals imh307 zegt). Mooi voorbeeld van het tegenovergestelde gebeurde bij een collega: hij had een accuutje van 220wh ofzoiets, heel weinig, en hiermee reed meneer van 130kg dagelijks naar z'n werk, in weer en wind en heuveltje op- en af, in de hoogste stand, want je zou eens moe worden.. Na een half jaar was z'n accu helemaal gaar. Ik had 'm al gewaarschuwd dat hij profijt zou hebben van de zwaarste accu, want zo was hij nou ook eenmaal 'gebouwd' (gekweekt, gekwekkeboomd&geAmsteld zogezegd).
@oblomov:De e-mail is al naar Bosch verstuurd. Ben benieuwd
Stel hij heeft een 240 Wh accu (220 Wh komt niet vaak voor). Als je dan de maximale ondersteuning van 250 watt aanhoudt kost dat inclusief verliezen in de controller ongeveer 275 watt uit de accu. Bij 240 Wh gebruik je dan 1,15 C uit de accu en dat is een pittige opname. Dan hebben we het wel over een reguliere pedelec die 25 km/h mag. Bij een vermogen van 1,15 C uit de cellen worden deze erg warm en zul je sneller merken dat de cellen hier onder te lijden hebben. Precies wat je hier benoemd
Stel je hebt een 480 Wh accu, dan trek je dus 0,57 C uit je cellen en kun je 2x zo ver komen. Maar er is een hele grote maar. Bij een opname boven de 1 C uit de cellen heb je min of meer verlies dat opgaat in warmte en slijten ze enorm rap. Ook zal die accu niet zijn volle vermogen kunnen afgeven door chemische verliezen die erbij komen welke zorgen voor decompositie van de chemie (Lithiumplating) waardoor je maar de helft van het aantal oplaadbeurten kunt benutten.
Bij 0,57 C zal de accu dat veel makkelijker kunnen bijhouden en heb je behalve een dubbele actieradius ook meer oplaadbeurten ter beschikking. Daarom is overmaats zoveel beter. Het verschil tussen deze 2 configuraties kan al 250% zijn tegen een meerprijs die niet het dubbele is!
Zelf heb ik een 522 Wh accu en ik merk dat stand 4 (175 watt op het wiel en 200 watt netto uit de accu) ook een wat verhoogde interne weerstand heb. Niet te vergelijken met je collega. De cellen worden dan ongeveer handwarm. Ik trek dan ongeveer 0,4 C uit mijn cellen. Niet problematisch, maar ik merk dus inderdaad dat als een blokje weggaat en ik dan meteen stop met trappen dat het blokje voor even weer opblinkt. Dit heb ik in stand 3 (100 watt op het wiel en 125 watt uit de accu) namelijk niet. Ja, bij mijn fiets zit er een groot verschil tussen stand 3 en 4 (75 watt).
Dus het kan zomaar zijn dat je met een toename van 17% van de capaciteit je inderdaad 25% verder komt. Dat betwijfel je, maar dat zou ik niet doen. Een verdubbeling van de capaciteit betekend zeker meer dan een verdubbeling in de actieradius bij dezelfde belasting. Die 17% zorgt er voor dat je accu minder belast wordt dan zonder die 17%.
Het is een feit dat een verdubbeling van de belasting op dezelfde accu ervoor zorgt dat je zeker niet eens de helft kunt benutten. Hier is het zo dat het rijden in stand 4 netto het dubbele kost dan rijden in stand 3. Dus als ik in stand 3 80 kilometer kan halen zal dat in stand 4 rond de 40-45 kilometer zijn.
Het hangt helemaal af van de eigenschappen van de gebruikte cellen. Als de interne weerstand van de 3400 mAh cellen lager is dan van de 2900 mAh, dan kan je verhaal kloppen. Ik denk echter dat de interne weerstand in het beste geval gelijk is, maar de kans is dat hij groter is. Dan warmen de cellen dus makkelijker op.
Nu ben ik iemand die zelden meer dan de tour stand gebruikt, en dan blijft de belasting in een gunstig werkgebied. Mijn schatting is dat ik dan zo'n 160-200W uit de accu trek. Dan wordt het sommetje toch de simpele verhouding 417wh vs 483wh (of 2900 vs 3400) en dat is 17%.
Ik heb een verbruikstabelletje gemaakt: http://pjwils.home.xs4all.nl/fietsent.html om een indruk te geven hoeveel energie nodig is, en geleverd moet worden door de fietser zelf.
..en Bosch heeft nog niet gereageerd, maarja het is pas maandag
[ Voor 8% gewijzigd door salipander op 07-03-2016 22:59 ]
Nou, bedankt voor het tabelletje. Een mooi overzicht dat aardig klopt.
Om even terug te komen op de gebruikte cellen:
Een capaciteitsverhoging van 17% met dezelfde cellen zou betekenen dat je ongeveer 25% verder kan fietsen. Dit komt omdat dezelfde belasting belast wordt over een grotere capaciteit en des te lager de opgenomen stroom per cel, des te minder verlies je hebt.
En je komt zeker 25% verder als je NCA cellen gebruikt ipv NMC cellen.
Voorbeeld.
Accu 240 Wh belast je met 1C en is dus met een uur leeg zou je denken.
Accu 480 Wh belast je met 0,5C en kan dus 2 uur mee.
Dat het voorbeeld niet klopt heeft te maken met de chemie van de cellen. NCA cellen hebben een wat mindere interne weerstand dan de gangbare NMC cellen.
Des te groter het verschil in opname van energie des te meer heb je last van interne weerstand.
Dus het verhaaltje van mij klopt want de 3400 mAh NCA cellen hebben per mAh een lagere interne weerstand dan de NMC cellen van 2900 mAh. Dat had ik al begrepen
Dus om het heel cru neer te zetten is de interne weerstand hoger naarmate de ontlading sneller gaat.
Om even terug te komen op de gebruikte cellen:
Een capaciteitsverhoging van 17% met dezelfde cellen zou betekenen dat je ongeveer 25% verder kan fietsen. Dit komt omdat dezelfde belasting belast wordt over een grotere capaciteit en des te lager de opgenomen stroom per cel, des te minder verlies je hebt.
En je komt zeker 25% verder als je NCA cellen gebruikt ipv NMC cellen.
Voorbeeld.
Accu 240 Wh belast je met 1C en is dus met een uur leeg zou je denken.
Accu 480 Wh belast je met 0,5C en kan dus 2 uur mee.
Dat het voorbeeld niet klopt heeft te maken met de chemie van de cellen. NCA cellen hebben een wat mindere interne weerstand dan de gangbare NMC cellen.
Des te groter het verschil in opname van energie des te meer heb je last van interne weerstand.
Dus het verhaaltje van mij klopt want de 3400 mAh NCA cellen hebben per mAh een lagere interne weerstand dan de NMC cellen van 2900 mAh. Dat had ik al begrepen
Dus om het heel cru neer te zetten is de interne weerstand hoger naarmate de ontlading sneller gaat.
Geeft ook niet
Deze keer breng ik goed nieuws op dat gebied, maar NCA cellen zijn wel een pak duurder en inderdaad beter. Je betaald er ook voor en deze keer krijg je dus echt waar voor je geld. Natuurlijk ben ik benieuwd naar de Bosch 500 Wh accu hoe deze zich houd en hoe ver je er mee kunt komen.
En deze heb ik even opgeslagen in mijn PDF map
Dank je wel voor de link.Maar ik betrap mezelf er ook steeds vaker op dat ik hem op een hoge ondersteuningsstand zet. Ik heb dan wel een 25 km/h pedelec, maar weet je hoe relaxed het is om flink meegeholpen te worden. Nu is de accu vaak het zorgenkindje van een speedbike vanwege het hoge gevraagde vermogen. Toch merk ik al dat de fiets op de hoge stand lekker vlot optrekt. In de middenstand merk je daar niet veel van en de middenstand is gewoon ondersteuning zoals het bedoeld is, maar de hoge stand wil wel vooruit. In de middenstand haal ik met redelijk meewerken een cruisesnelheid van 20,5 km/h bij windstil weer en de hoge stand doet 24 km/h met weinig meewerken bij windstil weer. Dan moet ik wel vermelden dat ik 2 zware Schwalbe Marathon Plus banden heb die voor 25 watt aan extra rolvermogen vragen vergeleken met de originele Vredestein Dynamic Tour. Echter heb ik er dat graag voor over: beter bochtenwerk en echt anti-lek.
Ik ben nu even een actieradiustest aan het doen en morgen fiets ik mijn accu leeg. Ik heb op deze lading al 26 kilometer in de middenstand gefietst en 19 kilometer in de hoge stand. Kijken of ik de 60 kilometer actieradius kan halen met 35% restcapaciteit. Als dat lukt in de hoge stand ben ik dik tevreden. 15 kilometer moet ik dan nog halen in de hoge stand. Dat zou niet slecht zijn voor mijn 522 Wh accu die ook alweer een vol jaar meegaat. Ik heb ook nog stand 5, maar dat is minder lekker fietsen en bewaar ik voor de echt zware passages. Met hoog bedoel ik stand 4/5 ofwel 175 watt op het wiel.
Alhoewel ik liever af ga op de indicatie van het accuhuis in plaats van de streepjes op mijn display. Het display geeft 3 kilometer te optimistisch aan.
PS: In grafiek 1 van het PDF bestand staat het te leveren vermogen in watt bij een bepaalde snelheid. Om bij windstil weer 25 km/h te trappen is 200 watt aan vermogen nodig. Als mijn fiets op stand 4 175 watt op het wiel zet en ik trap licht mee dan klopt die 200 watt heel precies. Bij 45 km/h zou je dan tegen 1000 watt aanzitten of je moet bruut mee trappen.
Het vermogen op de pedalen is zo (volgens mijn bevindingen):
50 watt: licht meetrappen
75 watt: soepele cadans (wat je mee trapt op een pedelec in de middenstand)
100 watt: enigzins doortrappen (dit moet een gezond persoon 1 uur vol kunnen houden)
150 watt: aardig aanpoten en flink trappen (op een normale fiets 20 km/h). Zweten is niet uitgesloten.
200 watt: fors aanpoten en je raakt bezweet (viaduct op met 16 km/h)
250 watt: racefietser, en voor een normale fietser niet lang vol te houden
350 watt: mensen komen tegen hun fysieke grens aan. (sprintje trekken op je allerhardst)
Dus een elektrische fietser die hoge ondersteuning vraagt van de motor mag het vermogen van de motor aftrekken bij de aanduiding. Als ik op stand 4 rijd met 175 watt op het wiel met licht mee trappen dan levert de fiets totaal 225 watt op het wiel. Fiets je in de middenstand (zeg maar 100 watt op het wiel) en je trapt soepel, maar gestaag mee dan levert de fiets 175 watt op het wiel.
Dus dat is te doen op een reguliere pedelec.
[ Voor 35% gewijzigd door jimh307 op 09-03-2016 21:12 . Reden: Afgewerkt ]
Dit onderzoek onderstreept dus al wat iedereen hier al tijden op het topic verkondigt:
- Speed Pedelecs zijn te traag voor de openbare weg
- Voeren van een helm is goed, maar uiteraard geen brommerhelm
Doelgroep van 30-60 jaar, dus geen jongeren of zeer oude mensen. Met mijn 36 jaar ben ik een broekie
Doet Grontmij zo'n onderzoek dan voor z'n eigen plezier? Zou de stagebegeleider een speedelec hebben:
Leuk Stage onderzoek. Gaat weinig golven maken
Een paar dagen geleden de 10 000 grens gepasseerd. Heb ik even gekeken naar "gebruiksduur totaal"en dat gaf 1103 uren aan. Nu is mijn gemiddelde tijdens het rijden echt wel boven de 20 km/uur Nu zou het gemiddeld 10 km per uur zijn
De "gebruiksduur totaal" heeft iemand idee hoe dat berekend wordt?
Nu zou het gemiddeld 10 km per uur zijn De "gebruiksduur totaal" heeft iemand idee hoe dat berekend wordt?
Verwijderd
Die zware Marathon plus banden rijdt dat niet heel stug ?:
[...]
En deze heb ik even opgeslagen in mijn PDF map
Maar ik betrap mezelf er ook steeds vaker op dat ik hem op een hoge ondersteuningsstand zet. Ik heb dan wel een 25 km/h pedelec, maar weet je hoe relaxed het is om flink meegeholpen te worden. Nu is de accu vaak het zorgenkindje van een speedbike vanwege het hoge gevraagde vermogen. Toch merk ik al dat de fiets op de hoge stand lekker vlot optrekt. In de middenstand merk je daar niet veel van en de middenstand is gewoon ondersteuning zoals het bedoeld is, maar de hoge stand wil wel vooruit. In de middenstand haal ik met redelijk meewerken een cruisesnelheid van 20,5 km/h bij windstil weer en de hoge stand doet 24 km/h met weinig meewerken bij windstil weer. Dan moet ik wel vermelden dat ik 2 zware Schwalbe Marathon Plus banden heb die voor 25 watt aan extra rolvermogen vragen vergeleken met de originele Vredestein Dynamic Tour. Echter heb ik er dat graag voor over: beter bochtenwerk en echt anti-lek.
Ik ben nu even een actieradiustest aan het doen en morgen fiets ik mijn accu leeg. Ik heb op deze lading al 26 kilometer in de middenstand gefietst en 19 kilometer in de hoge stand. Kijken of ik de 60 kilometer actieradius kan halen met 35% restcapaciteit. Als dat lukt in de hoge stand ben ik dik tevreden. 15 kilometer moet ik dan nog halen in de hoge stand. Dat zou niet slecht zijn voor mijn 522 Wh accu die ook alweer een vol jaar meegaat. Ik heb ook nog stand 5, maar dat is minder lekker fietsen en bewaar ik voor de echt zware passages. Met hoog bedoel ik stand 4/5 ofwel 175 watt op het wiel.
Alhoewel ik liever af ga op de indicatie van het accuhuis in plaats van de streepjes op mijn display. Het display geeft 3 kilometer te optimistisch aan.
PS: In grafiek 1 van het PDF bestand staat het te leveren vermogen in watt bij een bepaalde snelheid. Om bij windstil weer 25 km/h te trappen is 200 watt aan vermogen nodig. Als mijn fiets op stand 4 175 watt op het wiel zet en ik trap licht mee dan klopt die 200 watt heel precies. Bij 45 km/h zou je dan tegen 1000 watt aanzitten of je moet bruut mee trappen.
Het vermogen op de pedalen is zo (volgens mijn bevindingen):
50 watt: licht meetrappen
75 watt: soepele cadans (wat je mee trapt op een pedelec in de middenstand)
100 watt: enigzins doortrappen (dit moet een gezond persoon 1 uur vol kunnen houden)
150 watt: aardig aanpoten en flink trappen (op een normale fiets 20 km/h). Zweten is niet uitgesloten.
200 watt: fors aanpoten en je raakt bezweet (viaduct op met 16 km/h)
250 watt: racefietser, en voor een normale fietser niet lang vol te houden
350 watt: mensen komen tegen hun fysieke grens aan. (sprintje trekken op je allerhardst)
Dus een elektrische fietser die hoge ondersteuning vraagt van de motor mag het vermogen van de motor aftrekken bij de aanduiding. Als ik op stand 4 rijd met 175 watt op het wiel met licht mee trappen dan levert de fiets totaal 225 watt op het wiel. Fiets je in de middenstand (zeg maar 100 watt op het wiel) en je trapt soepel, maar gestaag mee dan levert de fiets 175 watt op het wiel.
Dus dat is te doen op een reguliere pedelec.
Ben aan het nadenken als mijn Schwalbe BIG BEN ''op"zijn ook deze antilekbanden er op te leggen,maar dan mis ik wel het comfort van de brede BIG BEN banden .
Het nadeel is inderdaad dat deze gevoeliger zijn voor lekrijden !
Dit topic is gesloten.