Het grote elektrischefietsentopic

[- oblomov -]

Verwijderd schreef op donderdag 10 december 2015 @ 15:37:
Dat was dus ook mijn vraag, leuke waarde, wat betekent het, hoe is deze opgebouwd.

Een betrouwbare vergelijking kun je pas maken als je weet hoe er gemeten wordt en wat de relatie van de getallen onderling zijn. Op zich is het een heel goed initiatief omdat het de subjectiviteit over ondersteuning weghaalt

Het spijt mij heren dat ik jullie niet verder kan helpen. De waarde van de getallen liggen ongetwijfeld ergens aan ten grondslag, maar dat komt in dat artikel niet expliciet naar voren.

Nogmaals, persoonlijk heb ik voldoende aan de correlatie tussen actieradius & ondersteuning en de verschillen tussen de merken & motoren.

Het staat jullie uiteraard vrij om daarover met de redactie van het Duitse tijdschrift te corresponderen

Hierbij de originele tekst met onder andere een toelichting betreffende EBUK, und so weiter.

Alle ermittelten Daten können beim eChecker-Prüfstand zum einen in Echtzeit am Monitor verfolgt und danach in umfangreichen Testprotokollen ausgewertet werden. Über eine zwischen Akku und E-Bike geschaltete Messbox fließen non-stop Messwerte ins System. Am Ende stehen unter anderem Parameter wie der Energieverbrauch des Rades, aber auch der Energieverbrauch des simulierten Radfahrers. Diese beiden Werte, jeweils in Wattstunden angegeben, stehen im Mittelpunkt der Auswertung. Unterstützt ein System besonders hoch – die Tests wurden jeweils in höchster Unterstützungsstufe gefahren –, muss der Fahrer wenig eigene Kraft dazugeben. Dies schlägt sich in der Regel in hohem Verbrauch an Akku-Kapazität und damit einer geringeren Reichweite nieder. Dafür erhält der Fahrer starke Unterstützung. Legt ein Hersteller Wert auf höhere Reichweiten, kann er das System so abstimmen, dass der Fahrer weniger kraftvoll durch das Antriebssystem unterstützt wird – dafür steigen aber die Reichweitenwerte.

Um dieses Zusammenspiel besser zu verstehen, führt ElektroBIKE den EBUK (ElektroBIKE-Unterstützungs-Koeffizienten) ein. Der Quotient aus der Unterstützungs-Leistung des E-Bikes und der des Fahrers gibt einen Hinweis darauf, wie die Reichweiten zu interpretieren sind. Je kleiner der Koeffiezient ausfällt, desto weniger Unterstützung kam in der Messung durch das E-Bike-System. Ein Beispiel: Terns E- Faltrad eLink ging auf der Bergstrecke fast die Puste aus. Der EBUK liegt bei sehr niedrigen 0,55. Das heißt, die theoretische Reichweite ist zwar hoch, aber nur, weil der Fahrer extrem kräftig in die Pedale treten musste. Diese Feinheiten lassen sich nur unter Laborbedingungen exakt herausarbeiten. Mit dem eChecker-Prüfstand können die verschiedenen Variablen, die auf das Gesamtresultat einwirken, genau angesteuert und kontrolliert werden.

Am Ende entsteht ein Bild, das nicht nur einen Reichweitenwert liefert, sondern die Eigenschaften des jeweiligen E-Bike-Systems sehr gut beschreibt. In die finale Bewertung der Reichweiten-Ergebnisse fließen daher nicht nur die nackten Kilometerwerte ein, sondern auch der EBUK. Schließlich spielt die Unterstützung beim E-Bike eine nicht unwesentliche Rolle.

[ Voor 3% gewijzigd door - oblomov - op 11-12-2015 03:02 ]

[Gunth]

Vlassie1980 schreef op donderdag 10 december 2015 @ 16:07:
[...]

Ook niet helemaal duidelijk of je die accu er zo makkelijk uit kunt halen...

Volgens deze link kan accu eruit.
http://www.zeg.de/fahrrad...%20Mover-Katalog_2016.pdf

[jimh307]

JellBro schreef op donderdag 10 december 2015 @ 14:55:
Bedankt voor het posten, zal die eens goed lezen.

Verder gaat het er naar uitzien dat ik inderdaad in de loop van volgend jaar al
aan een nieuwe toe ben...

Ik hoop dat e-bike-Vision dan een beschikbaar heeft voor Bosch Performance Line.

Erg suf dat fabrikanten niet zelf de laders en elektronica kunnen samenstellen zodat
hij tot max 20% ontlaadt en max. 80% oplaadt, als dat toch bekend is dat dat het beste is.

edit:spelling

en dit: http://electric-fatbike.c...sons-vs-lifepo4-and-lipo/

Dat van tussen de 20% en 80% zitten klopt helemaal. Dat komt namelijk ook aan bod in mijn werkstuk. Verder vind ik die Bosch accu wel heel erg duur. Voor 600 euro heb ik al een 522 Wh accu voor mijn Sparta Emotion C5. Dan spreek ik over 50 stuks Samsung 2900 mAh NMC cellen. In die Bosch accu zitten volgens mij Panasonic cellen en dan geen NCA cellen.

Als je kijkt naar de prijs- prestatieverhouding betaal je wel de hoofdprijs en ze gaan niet eens bijzonder lang mee. Dat je volgend jaar alweer een nieuwe accu nodig zult hebben lijkt mij zeer waarschijnlijk.

Het feit dat fabrikanten geen laders maken die tot 80% opladen heeft 2 redenen:
1. Ze kunnen claims krijgen dat de accu niet goed presteert. Ze zullen klachten krijgen dat de maximale actieradius niet eens in de buurt komt van wat ze opgeven. Zelfs met een 100% geladen accu is dit al zeer discutabel.
2. De accu gaat dan ineens een stuk langer mee en nu komt de schrik: dat genereert te weinig inkomsten!

Ik hoop dat je wat hebt aan mijn werkstuk. Lees hem maar eens goed door Het is met liefde gemaakt en niet om de consument een hak te zetten. Oké, ik leef ook van de omzet, maar een consument is maar een druppeltje vergeleken met een opdracht om een ziekenhuis van noodstroom te gaan voorzien. Ik vind dat iedereen recht heeft op eerlijke informatie want daar betaal je ook voor!

http://docdro.id/DcWC0p4 Op EVN zijn ze er in ieder geval heel blij mee.

Repi3 schreef op donderdag 10 december 2015 @ 15:18:
[...]

Ik heb zo een FMH ombouw kit.
Ondertussen al 3j mee aan het rondrijden en ik heb de indruk dat het nu met de winter wel acteruit aan het gaan is. (vorige winter nog niet zo erg)

Ik heb 5 modes om te rijden, waar ik meestal stand 3/4 gebruik.
Er staan ook 4 bolletjes op ter indicatie hoever de batterij is.

Waar ik de eerste winter nooit aan het laatste bolletje kwam (48km h/t)
Had ik vorige winter al heel af en toe eens dat mijn laatste bolletje flikkerde...
Sinds ongeveer een maand half heb ik nu geregeld dat ik de laatse 10-15km het laatste bolletje flikker...
Waardoor ik al sneller enkel in mode 3 rij...
Er is de laatste weken natuurlijk ook wel veel wind, en heb meestal telkens schuin wind, dus telkens wel lastiger...

Ik heb er +- 10.000km mee en rond de 200 opladingen, dus al bij al is dat nog cava denk ik...
Nuja zolang je weg en weer raakt is het cava
Het moment dat je weg niet meer terug kan doen is het balen.

En zoals ergens gezegd, koop nu met wat spelling als je lang termijn wilt denken!

Duidelijk gevalletje van hogere interne weerstand. Nu is 10.000 kilometer nog enigszins een beetje acceptabel, maar je had meer mogen verwachten van je accu. Als je 200 ladingen achter de rug hebt betekend dat 50 kilometer per lading. Dat vind ik netjes. Ik denk dat mijn accu ook zoiets zal gaan halen, maar ik laad mijn accu maar eens per week op. Ik fiets rond de 50 km per week en met 200 ladingen zou ik bijna 4 jaar doen. Het is niet schokkend, maar het is ook niet super lang. Ik heb ook 5 ondersteuningsstanden en ik gebruik meestal standje 3 en wind tegen standje 4.
Maar ik denk dat jouw accu een stuk goedkoper is dan een Bosch accu van dezelfde capaciteit. 3 jaar is niet bijzonder kort. In het geval van JellBro vind ik de achteruitgang wel onnodig snel. Een speedbike gaat eenmaal ruig om met de accu en tegen die prijs mogen ze best robuuste accu's leveren.

[2green]

Vlassie1980 schreef op donderdag 10 december 2015 @ 16:07:
[...]

Ze hebben het oudere model een opfrisbeurt gegeven, deze heeft nog een achterwielmotor en een accu van 735Wh:

2015 model:
[afbeelding]

2016 model:
[afbeelding]
Zoek de verschillen

Daarnaast hebben ze ook een ander model met Brose middenmotor en een 612Wh accu, de Greenmover Lacuba E45:
[afbeelding]

Ik weet alleen niet wanneer hij uitkomt, volgens mij is hij ook minder krachtig als de eerste. (350W middenmotor vs 500W achterwielmotor)
Ook niet helemaal duidelijk of je die accu er zo makkelijk uit kunt halen...

Dit had ik inderdaad ook gevonden, maar nergens info over de kracht van de motor, continu koppel, max koppel etc. De oude motor kwam al niet in de buurt van de stromer, deze nieuwe middenmotor al helemaal niet met maar 350 watt.

[Rukapul]

jimh307 schreef op donderdag 10 december 2015 @ 18:34:
tegen die prijs mogen ze best robuuste accu's leveren.

Waarom zijn accu's bij e-bikes eigenlijk structureel het zwakke punt terwijl bij electrische (/hybride) auto's dit nauwelijks een probleem lijkt?

Indien by design dan is de enige consequentie dat het concept e-bike fundamenteel schade is toegebracht.

[- oblomov -]

jimh307 schreef op donderdag 10 december 2015 @ 14:25:
http://docdro.id/DcWC0p4

Dit is de link wat het werkstuk zou moeten zijn. In 2011 plaatste ik de eerste versie van het werkstuk op EVN (Lilith) en nu is het tenue meer verschoven naar Li-ion accu's in plaats van de Loodaccu's.
Het werkstuk heb ik daarop aangepast. Ik ben dan ook een early-adopter van elektrisch fietsen.
Ik hoop dat je er wat aan hebt want ik heb het zoveel als mogelijk in ABN geschreven.

Hartelijk dank voor je werkstuk. Die ‘Regel van 7’ is als gemiddelde zeer realistisch.

[jimh307]

- oblomov - schreef op donderdag 10 december 2015 @ 21:33:
[...]

Hartelijk dank voor je werkstuk. Die ‘Regel van 7’ is als gemiddelde zeer realistisch.

Dank je, fijn dat ik iemand hiermee kan helpen.
De regel van 7 is inderdaad een ervaring uit meerdere bronnen. Zelf zit ik ook rond die waarde namelijk
De ene keer is heb je wind mee en de andere keer de wind van voren. Die 7 is een gemiddelde welke geld voor diverse maten van ondersteuning.

Rukapul schreef op donderdag 10 december 2015 @ 19:45:
[...]

Waarom zijn accu's bij e-bikes eigenlijk structureel het zwakke punt terwijl bij electrische (/hybride) auto's dit nauwelijks een probleem lijkt?

Indien by design dan is de enige consequentie dat het concept e-bike fundamenteel schade is toegebracht.

Dat is wel te verklaren.

1. Als je alle elektrische fietsen gaat uitrusten met LiFePO4 accu's dan zal de accuhandel snel met omzetproblematiek te maken krijgen. Omdat de accu het meest kwetsbare onderdeel is valt hier veel geld mee binnen te halen. Klinkt als een cliché, maar helaas de zuivere waarheid.
2. De elektrische fiets en met name de speedbike ontwikkeld zich sneller dan de accutechnologie. Omdat het product er gelikt uit moet zien kiezen sommige handelaren voor relatief goedkope accu's (cellen). Li-ion cellen zijn niet zo duur (De Samsung 2900 mAh cel doet per stuk 7 dollar). De montage en het puntlassen kosten ook geld en daarbij dat sommige merken ook zo slim zijn om veel elektronica in de accu te stoppen zoals de FET's.

De e-bike verkoop blijft stijgen. Daarmee stijgt ook de omzet. Soms is afzet zelfs belangrijker dan de kwaliteit. Beetje hetzelfde verhaal zoals ik eerde postte: meer mensen op de fiets, meer verkoop van accu's en ook een kortere interval van verkoop van nieuwe accu's. Dat is dubbele winst. De derde niet goede optie is om de accu altijd aan de lader te laten. Dan slijt deze sneller door de hoge potentie tussen de polen. Continu aan de lader betekend ook continu een klemspanning van 4,2 volt per cel wat stress oplevert.

Beste Mod: precies om deze redenen heb ik een werkstuk gemaakt. Ik vind het misselijk om mensen om de tuin te leiden en met name ouderen die al rustig fietsen merken pas laat dat de accu minder wordt

Bij sommige merken kun je de accugrootte bepalen aan de hand van keuzes. Als een groter pakket in je financiële mogelijkheid past...doen.

Voor reguliere pedelecs voldoet de accu vaak ruim voldoende. Ik kan met gemak 70 kilometer halen op een lading, maar als ik de verleiding niet zou kunnen weerstaan kan ik hem ook binnen de 50 kilometer leeg rijden.


PS: Ook bij volledig elektrische auto's is de accu een groot probleem:
http://batteryuniversity....what_causes_li_ion_to_die

[Gunth]

Ik haal netjes 75km op hoogste stand met mijn norta x-tra 500.
Is een 16Ah (576 Wh) 36v batterij.
Wel merk ik dat de laatste 15km de ondersteuning niet meer zo goed is.

[racinfo]

jimh307 schreef op donderdag 10 december 2015 @ 22:33:
[...]
Dat is wel te verklaren.

1. Als je alle elektrische fietsen gaat uitrusten met LiFePO4 accu's dan zal de accuhandel snel met omzetproblematiek te maken krijgen.

Helemaal waar, toen ik voor een voordelig voorwielsetje ging kijken en snuffelen op internet bemerkte ik al snel dat de accu hoofdzakelijk de prijs bepaald. Daarentegen was de set met een Gel-loodaccu zeer voordelig. Ik bedacht nadat ik mij op het electric diagram had ingelezen dat de accu-set gemakkelijk was te verwisselen voor een LiFePo4 accu en dat die vrij voordelig bij Ping - China te koop was.

Zo gezegd, zo gedaan. Oja, op de loodaccu heb ik ook nog een maandje gereden, ik moest wachten tot de LFP accu aan kwam uit China.

Behalve het hele zware gewicht (15.5kg) op de bagagedrager, de onstabiliteit daardoor (van de fiets) viel het gebruik mij eigenlijk best mee, kon er ruim 60 km mee rijden met 70% ondersteuning. Alleen dat laden viel tegen, want zo'n Gel-Accu moet je na elk gebruik bijladen, tot zelfs 2e per dag.

Nadat mijn LiFePo4 accu arriveerde werd alles anders, behalve dat ik duidelijk meer power had werd ook de actieradius groter. En dan het enorme laadgemak, ik rij nog steeds korte stukjes, heb hem niet nodig voor werk ed. en daardoor staat ie weleens 3 weken stil. Hoewel nooit met 100% geladen accu, daar zorg ik wel voor, kan ik hem gerust tot 20% leegrijden waarbij de electronica in de LFP accu zelf zorgt voor uitschakelen van de ondersteuning. We zijn nu 16 mnd verder en ik bemerk niets van wegvallende of verminderde ondersteuning, zelfs bij koud weer en tegenwind.

Ik zou nooit geen andere accu meer willen.

[- oblomov -]

Gunth schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 15:34:
Ik haal netjes 75km op hoogste stand met mijn norta x-tra 500.
Is een 16Ah (576 Wh) 36v batterij.
Wel merk ik dat de laatste 15km de ondersteuning niet meer zo goed is.

De actieradius is mede afhankelijke van de hoeveelheid ondersteuning in de hoogste stand.

Overigens, wat laat die ronde compacte TranzX M25T middenmotor zich vrij onopvallend in het frame verwerken.

[- oblomov -]

What can Seattle learn from Dutch street design?

Kwam deze ruim anderhalf uur durende video op YouTube tegen. Ik vond hem een zeer boeiend en plezierig om naar te kijken en te luisteren.
Dutch street design met de nadruk op de wegeninrichting ten behoeve van het fietsverkeer.

We maken er dagelijks gebruik van en vinden het vaak vanzelfsprekend, maar het is interessant en leerzaam om eens door de ogen van een Amerikaan naar de Nederlandse ruimtelijke ordening aangaande wegontwerp en weginrichting ten dienste van de fietser te kijken. Met mooie doordachte vernieuwingen, oplossingen en verbeteringen.

De kwaliteit van de video is niet al te best en het gesprokenen tijdens het vragengedeelte (laatste 30 minuten) is niet altijd goed te volgen, doch voor de liefhebber zeer de moeite waard.

YouTube: What can Seattle learn from Dutch street design?

[- oblomov -]

De fietsrotonde in Eindhoven. Sind 2012 in gebruik, maar misschien nog niet bij iedereen bekend.

YouTube: bird's-eye view Hovenring Eindhoven (the Netherlands) designed by ipv Delft

[Rukapul]

Dat is ding is toch in menig opzicht een faal.

[- oblomov -]

Rukapul schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 22:49:
Dat is ding is toch in menig opzicht een faal.

Goed onderbouwd argument voor een HBO'er.

[Gunth]

- oblomov - schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 22:44:
De fietsrotonde in Eindhoven. Sind 2012 in gebruik, maar misschien nog niet bij iedereen bekend.

YouTube: bird's-eye view Hovenring Eindhoven (the Netherlands) designed by ipv Delft

[afbeelding]

Daar kunnen wij hier in België alleen maar van dromen.
De auto wegen liggen er al slecht bij, fiets infrastructuur is nog een grotere flop.

[Peatsmoke]

jimh307 schreef op donderdag 10 december 2015 @ 22:33:
Continu aan de lader betekend ook continu een klemspanning van 4,2 volt per cel wat stress oplevert.

Schakelen ze dan niet automatisch uit? Bij mijn fiets heb ik het idee dat dit wel gebeurt omdat het display uitgaat, maar uit jou opmerking begrijp ik dat de spanning gewoon erop blijft?

[Verwijderd]

jimh307 schreef op donderdag 10 december 2015 @ 22:33: (De Samsung 2900 mAh cel doet per stuk 7 dollar).

Met alle respect en goede bedoelingen. Je kunt consumentenprijzen niet vergelijken met inkoopprijzen voor massa-productie. Voor een consument liggen de prijzen echt veel hoger. Puntlassen kost bij massaproductie nog geen 0,1 cent en een Samsung 2900 mAh Li-batterij kost voor een consument misschien 3 euro (http://www.nkon.nl/rechar...samsung-inr18650-29e.html), maar dat is dan inclusief 21% BTW en garantie, maar als je er een container vol van bestelt kosten ze een fractie van die prijs.
Mijn favouriete Li-accu's zijn overigens de MJ1's van LG, 3500 mAh, niet duur en wel 10A.

[Fr3dyB]

Voor wat betreft ervaringen met de bulls greenmover e45: ik rijd er nu bijna een jaar mee naar het werk, enkeltje 33km 4 dagen per week. Heb er nu 8000km op zitten en nog geen merkbare verslechtering van de accu (735watt). Over het algemeen fiets ik tegen de 40 gemiddeld en heb na de rit nog een derde capaciteit over.

[- oblomov -]

Gunth schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 03:41:
Daar kunnen wij hier in België alleen maar van dromen.
De auto wegen liggen er al slecht bij, fiets infrastructuur is nog een grotere flop.

Ja jammer, misschien komt het mede omdat fietsen in België meer als recreatie wordt gezien en ervaren.
Mijn Belgische vrienden fietsen nooit en geven mij het gevoel dat je, behalve recreatief, pas fietst als je geen auto bezit of kan betalen.
Zelfs voor het halen van een pakje sigaretten! om de hoek nemen ze de auto. Ik ga niet beweren dat ze illustratief zijn voor alle Belgen en ik chargeer enigszins, maar dat ik 12 km naar een stad fiets om een boodschap te doen, terwijl ik een auto bezit en de bushalte min of meer naast mijn voordeur heb, begrijpen ze niet. Als het echt té koud is en ik met het openbaar vervoer naar de stad ga, kijken ze ook een beetje meewarig; je hebt toch een auto dan ga je toch niet in zo'n autobus met allemaal vreemde mensen zitten.

Hierbij een trieste, maar ook hilarische video over fietsen in Brussel.

YouTube: Brussels Bike Jungle - The Impact of Infrastructure

[Noppesnada]

- oblomov - schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 11:29:
[...]

Ja jammer, misschien komt het mede omdat fietsen in België meer als recreatie wordt gezien en ervaren.
Mijn Belgische vrienden fietsen nooit en geven mij het gevoel dat je, behalve recreatief, pas fietst als je geen auto bezit of kan betalen.
Zelfs voor het halen van een pakje sigaretten! om de hoek nemen ze de auto. Ik ga niet beweren dat ze illustratief zijn voor alle Belgen en ik chargeer enigszins, maar dat ik 12 km naar een stad fiets om een boodschap te doen, terwijl ik een auto bezit en de bushalte min of meer naast mijn voordeur heb, begrijpen ze niet. Als het echt té koud is en ik met het openbaar vervoer naar de stad ga, kijken ze ook een beetje meewarig; je hebt toch een auto dan ga je toch niet in zo'n autobus met allemaal vreemde mensen zitten.

Hierbij een trieste, maar ook hilarische video over fietsen in Brussel.

YouTube: Brussels Bike Jungle - The Impact of Infrastructure

Erg grappige video. Deze situaties zijn echt door een (niet fietsende) ambtenaar achter een bureau bedacht !

[- oblomov -]

De fantastische internetsite bicycledutch "All about cycling in the Netherlands" met veel video’s van Mark Wagenbuur wil ik hier onder de aandacht brengen.
Begonnen, ik meen in 2011, is hij gaande weg, gezien de reacties op zijn blog, ook een information supplier geworden voor veel mensen in andere landen.

https://bicycledutch.wordpress.com

[- oblomov -]

Noppesnada schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 11:35:
Erg grappige video. Deze situaties zijn echt door een (niet fietsende) ambtenaar achter een bureau bedacht !

Ja, het is té bedacht, maar het doel is te rechtvaardigen.

Hier nog zo'n filmpje YouTube: Bike Lanes by Casey Neistat

[jimh307]

Peatsmoke schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 04:35:
[...]

Schakelen ze dan niet automatisch uit? Bij mijn fiets heb ik het idee dat dit wel gebeurt omdat het display uitgaat, maar uit jou opmerking begrijp ik dat de spanning gewoon erop blijft?

De lader blijft 4,2 volt per cel afgeven. En ja, de spanning blijft op het circuit staan zodat jij met een druk op de knop de fiets kunt inschakelen. Ook als je de lader afkoppelt houden de volle cellen hun 4,2 volt vast. Dat is een reden om een Li-ion accu niet vol weg te zetten.
Kom je onder de 20% dan heb je weer kans dat 1 van de vele cellen diepteontlading krijgt. Bewaren tussen de 20% en 80% is het meest ideaal.

[2green]

Fr3dyB schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 09:08:
Voor wat betreft ervaringen met de bulls greenmover e45: ik rijd er nu bijna een jaar mee naar het werk, enkeltje 33km 4 dagen per week. Heb er nu 8000km op zitten en nog geen merkbare verslechtering van de accu (735watt). Over het algemeen fiets ik tegen de 40 gemiddeld en heb na de rit nog een derde capaciteit over.

Fijn dat je je ervaring deelt, zou handig zijn als meer dat hier deden.

Is het mogelijk een indicatie te geven hoe zwaar het is 45 km/u vol te houden voor de duur van bijvoorbeeld 20 a 30 minuten?

p.s. dit is het 2014/2015 model toch?

[ Voor 3% gewijzigd door 2green op 13-12-2015 10:12 ]

[Verwijderd]

http://docdro.id/DcWC0p4

Knap werkstuk. Maakt zeer veel duidelijk.

Laat de tekst even nalezen door een Germanist mbt spelfouten en dan wordt het pas echt ABN. Laat het duidelijk wezen dat mijn opmerking geen kritiek is.

[jimh307]

Verwijderd schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 22:36:
http://docdro.id/DcWC0p4

Knap werkstuk. Maakt zeer veel duidelijk.

Laat de tekst even nalezen door een Germanist mbt spelfouten en dan wordt het pas echt ABN. Laat het duidelijk wezen dat mijn opmerking geen kritiek is.

Dank je wel

Ik vind het fijn als ik mensen kan helpen. Daar doe ik het ook voor. Een helder schrijven in deze maatschappij van winstbejag doet wonderen. Er is zoveel onduidelijkheid op gebied van accutechnologie.
En natuurlijk leef ik ook van winst. Dat zal ook zo blijven, maar dat betekend niet dat je de consument voor de gek moet houden. Iedereen heeft recht op duidelijkheid en eerlijkheid.

Vanmiddag weer lekker fietsen. De accu is vol en ik ga naar mijn ouders wat 2 x 16,5 km is.
Dat opladen ook. Ik laad mijn accu eens per week op overnacht en als ik dan terug kom heb ik nog (geschat) 60% van de lading over. Genoeg voor de rest van de week.
Ik zet de ondersteuning zelden helemaal open want zelf iets doen geeft toch dat fietsgevoel. Verder merk ik nog geen achteruitgang van de accu na 10 maanden.

Maar ik kan er niet bij dat ze veel speed pedelecs uitrusten met een te kleine accu. Toen ik keek naar de Sparta high speed bike viel mij op hoeveel verschil er zit in verbruik en snelheid. Het fietsen in de hoogste stand zuipt de accu in no time leeg terwijl fietsen met 25 km/h vrij zuinig is. Dat is ook relatief want de optimale snelheid ligt tussen de 17 en 20 km/h. Je hebt geen speed pedelec gekocht om 20 km/h te fietsen. NMC accu's zijn daarvoor ongeschikt en je krijgt al snel te maken met Lithium Mangaan cellen. Om daarmee een fatsoenlijke energievoorraad te bereiken zal de accu flink in gewicht toenemen.

[Verwijderd]

Rukapul schreef op donderdag 10 december 2015 @ 19:45:
[...]
Waarom zijn accu's bij e-bikes eigenlijk structureel het zwakke punt terwijl bij electrische (/hybride) auto's dit nauwelijks een probleem lijkt?

Misschien omdat jij je als e-biker niet zo verdiept in elektrische auto's?
Er liggen inmiddels vele claims bij auto-fabrikanten: afstanden werden nooit behaald (maar dat is ook zo bij verbruikscijfers van verbrandingsmotoren) en accu's zijn veel eerder aan vervanging toe dan beloofd. Het lijkt voor jou geen probleem, maar zoek eens goed op het web aangaande de auto's. Er zijn ook wel uitzonderingen: de Tesla's hebben relatief weinig klachten (staan toch meestal in de garage), maar veel hybrides krijgen nu massaal schadeclaims om de oren. Kortom, je stelling klopt niet.
Accu's zijn interessant, maar nog niet consument-rijp, niet voor voor auto's, niet voor e-bikes en zelfs niet voor Bluetooth-setjes, tenzij je de nadelen accepteert. In mijn ogen is een e-bike geweldig en veel beter geschikt dan een auto op accu.

[koelkast]

Grrr. Mijn Badass 3.2 lijkt ineens niet meer te werken. Magneet diverse malen verplaatst, nieuwe batterij erin, telkens 0 op de teller met af en toe foutcode 503
Zonder Badass doet hij het prima, maar ja, traag...

Ik heb maar even contact opgenomen met de webshop van Badass. Hopelijk kunnen ze iets voor me betekenen. Ik lees in dit topic soortgelijke ervaringen. Zijn ze een beetje welwillend daar? Heb 'm nu anderhalf jaar en bevalt zeer goed!

[jimh307]

Verwijderd schreef op maandag 14 december 2015 @ 22:30:
[...]

Misschien omdat jij je als e-biker niet zo verdiept in elektrische auto's?
Er liggen inmiddels vele claims bij auto-fabrikanten: afstanden werden nooit behaald (maar dat is ook zo bij verbruikscijfers van verbrandingsmotoren) en accu's zijn veel eerder aan vervanging toe dan beloofd. Het lijkt voor jou geen probleem, maar zoek eens goed op het web aangaande de auto's. Er zijn ook wel uitzonderingen: de Tesla's hebben relatief weinig klachten (staan toch meestal in de garage), maar veel hybrides krijgen nu massaal schadeclaims om de oren. Kortom, je stelling klopt niet.
Accu's zijn interessant, maar nog niet consument-rijp, niet voor voor auto's, niet voor e-bikes en zelfs niet voor Bluetooth-setjes, tenzij je de nadelen accepteert. In mijn ogen is een e-bike geweldig en veel beter geschikt dan een auto op accu.

Dat opperde ik ook een aantal posts terug.

Als je geen flauw benul hebt als zijnde consument over accu's dan heb je veel teleurstellingen onder de mensen. Toch onderbouw je het wel grof. Voor reguliere elektrische fietsen voldoen de NMC en NCA accu's voldoende. Waarom er zoveel beklag is komt door onwetendheid. Mensen die de ondersteuning vol open zetten in elke situatie zijn snel teleurgesteld. Een elektrische fiets is ontworpen om je te 'ondersteunen' en niet om al het werk uit je handen te nemen. Als je 125 watt ondersteuning vraagt kan een 500 Wh accu je 4 uur voorzien van ondersteuning. Dit is een ondersteuning waarbij je zelf ook nog iets moet doen, maar je wel merkt dat je ondersteuning hebt.
Het 'verband' dat je legt is té algemeen. Bij de aankoop van een elektrische fiets zijn goede instructies belangrijk voor de onwetende consument. De claims waar jij over praat is dus niet alleen de schuld van de fabrikanten; het is ook de schuld van de consument die 'onwetend' de ondersteuning vol open gooit en gaat mopperen dat na 40 kilometer de pret over is.
Speedbikes hebben vaak een te kleine accu en zoals ik al eerder schreef koop je zo'n fiets om snelheid te maken. Ja, dan doe je zware concessies op de actieradius.
Ook worden mensen massaal aangeraden de accu altijd aan de lader te laten hangen. Ook hier heb ik al over gepost en raad ik dit stellig af.

Een automobiel op accu's laten rijden is een zeer zware conditie. Per kilometer scheelt de energieopname al factor 25! Je hebt dan een joekel van een accu nodig. Daarbij belast een doorsnee aankoper de auto als een benzineauto en ja, dan haal je de beloofde range niet eens bijna. Wat denkt je als die consument een nieuwe accu nodig heeft. Kost duizenden euro's. Sommige fabrikanten hebben daarvoor al een oplossing gevonden: je least de accu dus. Kost ongeveer 80 euro per maand en extreme kosten bespaar je dan.
Een hybride plug-in hybride met een Stirlingmotor is het goedkoopste.

Je zult dan ook besef moeten hebben wat een auto aan energie nodig heeft in een 130 km/h zone. Je doet met een elektrische auto bij normaal rijgedrag ongeveer 250 Wh/km op de snelweg.
Kijk, op een elektrische fiets maakt het niet zoveel uit of je nu 18 km/h rijdt of 25 km/h. Hier kun je consessies doen op gemak of actieradius. Een elektrische auto op de snelweg 80 laten rijden is vragen om linke inhaalmanoeuvres en irritatie. Je kunt het niet even rustig aan doen als de meter in het rood zakt.

Om een lang verhaal kort te maken is jouw mening best een praise direct. Nofi.

[Verwijderd]

[b][message=45416467,noline]
http://docdro.id/DcWC0p4 Op EVN zijn ze er in ieder geval heel blij mee.

Ik heb het stuk vreselijk vluchtig doorgelezen en het lijkt mij een enorm goed stuk dat veel duidelijk maakt.
Eén ding mis ik nog (even Ctrl-F gedaan), al heeft dat weinig met de accu's te maken: pomp je banden knoeperd hard op. Het is wat gewichts-afhankelijk, maar alles onder de 4 Bar is te zacht. De meeste banden verdragen op papier wel tot 6 Bar, maar in praktijk veel meer. 5,5 Bar voor de achterband en 5 Bar voor de voorband is normaal gesproken geen probleem. Het rijdt wel wat hobbelig, maar je actieradius viert er feest bij. 4 Bar i.p.v. 3 Bar levert je zomaar 25-30% op. 5 Bar t.o.v. 4 Bar levert je nog eens 10-15% op.
Elke maand even controleren, want je verliest meer dan je denkt, zeker in deze koude tijd worden je banden zachter. Boven de 5 Bar heeft voor tourfietsen niet veel zin meer, maar pomp even een halve Bar meer op dan de stand die je wilt hebben, je verliest het sneller dan je denkt.

[jimh307]

Ja, dat klopt wel. In mijn werkblad over de actieradius berekenen schreef ik dat het gemiddelde ook berekend is met het feit dat veruit de meeste mensen hun banden niet hard hebben staan. Ik ben daar ook wel consequent in. Mijn banden pomp ik op rond de 5 bar. Voor 4 en achter 5 bar.
Het verschil dat je aanhaalt is iets lager. 25-30% verschil krijg je alleen als je 2 uiterste neemt. Het verschil van 30% haal je wel als je een vergelijk trekt van op je velgen fietsen of knoepharde bandjes.

Ik heb 2 Swalbe Marathon Plus onder mijn fiets liggen. De beschermlaag rolt sowieso al zwaarder en ik merk zelf geen verschil met 3 of 5 bar. In het profiel drukken of er nog genoeg lucht in zit werkt bij deze banden niet. Ik druk altijd de wangen in en dan kun je checken of de spanning goed is of niet.

Op vlak wegdek rolt de band iets zwaarder dan op een ribbelige weg. Ik schat dat mijn banden wat zwaarder rollen en ik hier 1 a 2 km/h verlies heb, maar de zekerheid van anti lek is het mij wel waard.

Ook met mijn accu van 522 Wh merk ik dat het kouder is buiten. Ik lever hier geschat 10%-15% op in wat volstrekt normaal is. Tja, als ik bij mijn ouders ben staat de fiets buiten en wordt de accu koud. Qua vermogen op het wiel merk je dit niet, maar als ik mijn indicator mag geloven kan ik onder deze omstandigheden ongeveer 70 kilometer rijden op een lading op de middenstand. In de zomer is dat ruim 80 kilometer. Ik laad de accu pas weer op bij 20-30% restcapaciteit. Ga ik rijden met hoge ondersteuning dan gaan de streepjes ook veel sneller weg.

Kijk ook uit met té harde banden. Een klapband zal niet iedereen onbekend zijn. De velg (vaak van aluminium) kan maximaal 5 bar hebben. Nu zal 5,5 bar nog geen probleem zijn, maar ga je naar 7 dan kan de band de velg buigen. Zeker in combinatie met velgremmen is dit erg uitkijken geblazen. De velg wordt dan alleen maar dunner. Verder scheelt het per band en per merk. Testkees van de fietsersbond doet dit uitgebreid uit de doeken.

http://www.fietsersbond.nl/de-fiets/onderdelen/banden

[Verwijderd]

jimh307 schreef op maandag 14 december 2015 @ 22:57:
Toch onderbouw je het wel grof. Voor reguliere elektrische fietsen voldoen de NMC en NCA accu's voldoende. Waarom er zoveel beklag is komt door onwetendheid.

Mijn reactie was beperkt, ik wilde even niet te diep ingaan op techniek, dus grofweg wat aanknopingen geven.

jimh307 schreef op maandag 14 december 2015 @ 22:57:
Mensen die de ondersteuning vol open zetten in elke situatie zijn snel teleurgesteld.

Ik zet ondersteuning bijna altijd volledig open, gewoon omdat ik haast heb (ik weet ook niet echt waarom, maar als het sneller kan). Ik weet wel dat als je iets meer rust neemt je 2x zo ver komt. Aan de andere kant: je kunt via wat Schottky-diodes zo een tweede akku parallel schakelen, en dat heb ik dus ook gedaan.

jimh307 schreef op maandag 14 december 2015 @ 22:57:
Speedbikes hebben vaak een te kleine accu en zoals ik al eerder schreef koop je zo'n fiets om snelheid te maken. Ja, dan doe je zware concessies op de actieradius.

Het probleem is dat Europees gezien dat wat jij een e-bike noemt eigenlijk een Pedelec heet en dat wat jij een speedbike noemt eigenlijk Europees een e-bike heet. Voor een Pedelec (max. 25 km/u) heb je geen helmplicht, geen verzekeringsplicht en geen rijbewijs nodig. Voor een E-bike (tot 45 km/u) heb je wel een helmplicht, wel een verzkeringsplicht+plaatje en wel een rijbewijs nodig (brommer-rijbewijs). Kan zijn dat in Nederland die 25 km/h wordt opgerekt tot 30 km/h, maar dat is niet het EU-doel.

jimh307 schreef op maandag 14 december 2015 @ 22:57:
Ook worden mensen massaal aangeraden de accu altijd aan de lader te laten hangen. Ook hier heb ik al over gepost en raad ik dit stellig af.

Waarom? Elke lader, en zelfs vaak ook het battery-pack zelf, beschikt over een BMS (Battery-Management-System), die stopt het laden vanzelf. De battery-packs worden daardoor beschermd tegen overladen, diep-ontladen en overbelasting. Dat is maar goed ook, want anders rijdt je met een potentiele bom op je fiets.
Een waarschuwing is hier wel op zijn plaats: steeds minder Li-Ion 18650-cellen worden geleverd met deze beveiliging ingebouwd in de 18650-cel zelf. Helemaal officieel heten die 18650-beveiligde cellen 18670-cellen (18=diameter, 65=lengte en 0=rond, maar omdat die beveiliging in de cel 2mm aan ruimte kost ...)
In sterke zaklampen gaarne alleen beveiligde cellen gebruiken, de meeste zaklampen hebben geen beveiliging en je rijdt potentieel rond met een bom. Voor Pedelecs/e-bikes: zowel in de accu-packs als in de laders zit meestal een beveiliging, dus het risico is dubbel afgezekerd.
Kortom, maakt niet uit dat je je battery-pack langer aan de lader laat zitten: vol=vol regelt de lader en als het rode lampje brandt, dan staat de lader nog aan, maar is het laden van je battery-pack gestopt. Je lader kan dan nog een beetje energie omzetten in warmte, maar het doet je battery-pack geen schade.
Overladen van je battery-pack is enorm gevaarlijk, maar ja, daar hebben we BMS-en voor.

Ik raad mensen die hun battery-pack voor het eerst in gebruik nemen het volgende aan (staat ook meestal in de handleiding die niemand leest): bij eerste gebruik eerst vol laden en een paar keer 'leeg' rijden en telkens weer vol laden. Na 3 keer dat gedaan te hebben, maakt het niet veel meer uit.
Zet je 's Winters je e-bike een tijdje aan de kant: battery-pack warm, droog en vochtvrij opslaan. Voor 60% laden en elke maand even 10-15 minuten aan de lader.

jimh307 schreef op maandag 14 december 2015 @ 22:57:
Kijk, op een elektrische fiets maakt het niet zoveel uit of je nu 18 km/h rijdt of 25 km/h. Hier kun je consessies doen op gemak of actieradius. Een elektrische auto op de snelweg 80 laten rijden is vragen om linke inhaalmanoeuvres en irritatie.

Vrachtwagens doen dat dagelijks en mogen nu misschien wel 90, maar dat verschil is niet zo groot.
Als consument mag je verwachten dat je de opgegeven actieradius bij normale gemiddelde toegestane snelheden haalt. Nou ja, daar gaan al die claims dus over. 10-20% kun je wijten aan rijgedrag, 50% wordt een lastige zaak.

[jimh307]

Verwijderd schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 01:15:
[...]

Mijn reactie was beperkt, ik wilde even niet te diep ingaan op techniek, dus grofweg wat aanknopingen geven.


[...]

Ik zet ondersteuning bijna altijd volledig open, gewoon omdat ik haast heb (ik weet ook niet echt waarom, maar als het sneller kan). Ik weet wel dat als je iets meer rust neemt je 2x zo ver komt. Aan de andere kant: je kunt via wat Schottky-diodes zo een tweede akku parallel schakelen, en dat heb ik dus ook gedaan.

Dat kun je gerust doen, maar de meeste consumenten gebruiken geen Schottky-diodes omdat ze niet eens weten wat een diode überhaupt doet. Met een 360 Wh accu volle ondersteuning vragen vraagt om klachten omtrent actieradius. Je moet kunnen denken als de nitwit-consument die gewoon lekker wil fietsen en het liefst geen consessie wil doen op de actieradius. Je zegt het zelf al dat rustiger fietsen de actieradius flink vergroot en hiermee ook de levensduur van de accu. Bij mij is het stellig dat ik wind mee in stand 3 fiets en met wind tegen in stand 4.
[...]

Het probleem is dat Europees gezien dat wat jij een e-bike noemt eigenlijk een Pedelec heet en dat wat jij een speedbike noemt eigenlijk Europees een e-bike heet. Voor een Pedelec (max. 25 km/u) heb je geen helmplicht, geen verzekeringsplicht en geen rijbewijs nodig. Voor een E-bike (tot 45 km/u) heb je wel een helmplicht, wel een verzkeringsplicht+plaatje en wel een rijbewijs nodig (brommer-rijbewijs). Kan zijn dat in Nederland die 25 km/h wordt opgerekt tot 30 km/h, maar dat is niet het EU-doel.

Het gaat nu louter om de accu's van een speedbike. De actieradius loopt op die snelheid zo snel terug dat men teleur gesteld kan zijn over de accu. Van die Europese wetten weet ik niet zo veel vanaf, maar ik pleit alleen voor grotere accu's op een speedbike.
[...]

Waarom? Elke lader, en zelfs vaak ook het battery-pack zelf, beschikt over een BMS (Battery-Management-System), die stopt het laden vanzelf. De battery-packs worden daardoor beschermd tegen overladen, diep-ontladen en overbelasting. Dat is maar goed ook, want anders rijdt je met een potentiele bom op je fiets.
Een waarschuwing is hier wel op zijn plaats: steeds minder Li-Ion 18650-cellen worden geleverd met deze beveiliging ingebouwd in de 18650-cel zelf. Helemaal officieel heten die 18650-beveiligde cellen 18670-cellen (18=diameter, 65=lengte en 0=rond, maar omdat die beveiliging in de cel 2mm aan ruimte kost ...)
In sterke zaklampen gaarne alleen beveiligde cellen gebruiken, de meeste zaklampen hebben geen beveiliging en je rijdt potentieel rond met een bom. Voor Pedelecs/e-bikes: zowel in de accu-packs als in de laders zit meestal een beveiliging, dus het risico is dubbel afgezekerd.
Kortom, maakt niet uit dat je je battery-pack langer aan de lader laat zitten: vol=vol regelt de lader en als het rode lampje brandt, dan staat de lader nog aan, maar is het laden van je battery-pack gestopt. Je lader kan dan nog een beetje energie omzetten in warmte, maar het doet je battery-pack geen schade.
Overladen van je battery-pack is enorm gevaarlijk, maar ja, daar hebben we BMS-en voor.

Ik raad mensen die hun battery-pack voor het eerst in gebruik nemen het volgende aan (staat ook meestal in de handleiding die niemand leest): bij eerste gebruik eerst vol laden en een paar keer 'leeg' rijden en telkens weer vol laden. Na 3 keer dat gedaan te hebben, maakt het niet veel meer uit.
Zet je 's Winters je e-bike een tijdje aan de kant: battery-pack warm, droog en vochtvrij opslaan. Voor 60% laden en elke maand even 10-15 minuten aan de lader.

Een CCCV lader is op 4,2 volt per cel beveiligd, vandaar de V. Als je een Lithiumaccu langdurig aan de lader laat zitten blijft het voltage op 4,2 volt staan en krijg je stress in de cellen. Het meest gunstige voltage om mee op te laden is 3,92 volt per cel. Volle cellen aan de lader krijgen last van een soort 'strain', de legeringen (kathode) gaan dan oxideren en dit komt de accu niet ten goede. Toch het werkstuk maar even goed doorlezen Een staat van lading is ideaal tussen de 20% en 80%. Erboven is niet goed en eronder ook niet. Kijk maar naar de accu van je laptop die continu aan de plug hangt. Deze sterven voortijdig door continu volgeladen blijven en warmte.
Door de lader te laten zitten breng je juist wel schade toe aan de accu. Intern gaat het zaakje als het ware roesten. Onder de 80% lading vrijwel niet.
[...]

Vrachtwagens doen dat dagelijks en mogen nu misschien wel 90, maar dat verschil is niet zo groot.
Als consument mag je verwachten dat je de opgegeven actieradius bij normale gemiddelde toegestane snelheden haalt. Nou ja, daar gaan al die claims dus over. 10-20% kun je wijten aan rijgedrag, 50% wordt een lastige zaak.

Van een vrachtwagen verwacht je dat deze rond de 85 km/h rijdt, maar van een automobiel niet. Het zal lang moeten duren voordat mensen die graag door je heen willen rijden beseffen dat jij 80 km/h voert omwille van het ontzien van je accu.

Prima commentaar verder, maar soms schiet je kennis over Li-ion net wat te kort wat verder niets geeft. En dan heeft het lezen van mijn werkstuk wel de nodige handvatten, maar ik heb er lang voor op school moeten zitten en mijn werkstuk is geen wetenschappelijk schrijven.

PS: Als kind was ik altijd al zoet met batterijen, van je hobby je werk maken is het mooiste wat er is

[Opperpanter2]

Incoming: Roffeltjes over de bandendruk!

Ik lees ook dat wielrenners tegenwoordig met iets bredere banden rijden en *minder* druk omdat dat het zuinigste is.

[Rukapul]

Verwijderd schreef op maandag 14 december 2015 @ 22:30:
[...]

Misschien omdat jij je als e-biker niet zo verdiept in elektrische auto's?
Er liggen inmiddels vele claims bij auto-fabrikanten: afstanden werden nooit behaald (maar dat is ook zo bij verbruikscijfers van verbrandingsmotoren) en accu's zijn veel eerder aan vervanging toe dan beloofd. Het lijkt voor jou geen probleem, maar zoek eens goed op het web aangaande de auto's.

Ik weet al waar het mank gaat: mijn referentie waren de originele Prius, etc., waar de batterij als zeer betrouwbaar werd beschouwd. Punt daar is dat de belasting van de batterij daar minder is in tegenstelling tot latere full of plugin hybrid auto's en ook e-bikes

Capaciteit is namelijk nog overheen te komen. Gebrek aan betrouwbaarheid of levensduur niet voor veel consumenten.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 05:06:
[...]

Met alle respect en goede bedoelingen. Je kunt consumentenprijzen niet vergelijken met inkoopprijzen voor massa-productie. Voor een consument liggen de prijzen echt veel hoger. Puntlassen kost bij massaproductie nog geen 0,1 cent en een Samsung 2900 mAh Li-batterij kost voor een consument misschien 3 euro (http://www.nkon.nl/rechar...samsung-inr18650-29e.html), maar dat is dan inclusief 21% BTW en garantie, maar als je er een container vol van bestelt kosten ze een fractie van die prijs.
Mijn favouriete Li-accu's zijn overigens de MJ1's van LG, 3500 mAh, niet duur en wel 10A.

Thanks voor de tip, zijn die LG's geschikt als vervanger van de cellen in de Bosch accu's?

Ik moet zeggen dat de degradatie me allerzins meevalt, met een goede 8000km op de accu waarvan ca 4000 telkens in de turbo stand i.v.m. ontlasting lies (waarbij ik wel veel zelf doe, alsnog, trap altijd tegen de 26-27 aan, maar bult op / wind tegen moet 'ie aan de bak) kan ik nog geen serieuze degradatie bespeuren. Hij verliest nog altijd op +- hetzelfde punt het eerste streepje en ik lijk nog even lang met de accu te doen.

Laden doe ik al een tijd door telkens niet onder het tweede streepje uit te komen en te laden tot het vierde streepje knippert of het vijfde streepje net begint te knipperen om de accu tussen die 20% en 80% te houden. Misschien werkt het

Daarnaast ben ik vrij nuchter in, die 200 euro aan cellen is een fractie van de kosten die je met een auto maakt. Enige "probleem" is dat mijn auto zo goedkoop rijdt waardoor de tvt ietwat tegenvalt

[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2015 11:10 ]

[bgttje]

Interessant hier die stukjes over accu's. Ik laad mijn accu's altijd tot 4.1V. Dit kan je instellen in de lader via een potje. Heb altijd laders van BMSbattery.com. Gebruik de 5 en 8A versie. Is ie lekker vlug vol. Schijnt ook beter te zijn dat snelladen. Als de laders de ingestelde spanning bereiken schakelen ze ook uit. Dat hoor je aan het ventilatortje wat er dan mee ophoudt. Gebruik nu nog hoofdzakelijk de PF cellen. Ik gebruik ook altijd vrij veel ondersteuning als ik alleen fiets. Bij de BBS02-500W Bafang ben je dan altijd redelijk snel door een acculading heen=15-25km(ligt aan de tegenwind). Ik fiets dan wel redelijk vlot=25+. Bij langzaam fietsen(langzaam in mijn beleving=15-25km/u), bijv. met gezelschap, gaat de accu voor mij heel lang mee=ca 40-50km.
Die 500W motor werkt verslavend........kom je bijv. bij een lange helling........ff handgas erop en hij schiet naar boven(900W).
PS is het nog beter om tot 3.9V te laden? Gaat ie waarschijnlijk nog langer mee. Verlies je wel een hoop energie!
Heb verschillende accu's nu al bijna 1 jaar en merk ook geen achteruitgang.

[jimh307]

Voor consumentengoed is het laden tot 4,2 volt per cel de beste manier om zoveel mogelijk energie op te slaan per kilo. NASA bijvoorbeeld laad zijn accu's in ruimtesondes voor slechts 60% vol en gaan weer laden bij 30% restcapaciteit. Dan gaan ze vele jaren mee.

@bgttje, zoals jij omgaat met je accu's heb je er jaren lol van. Echter hebben maar weinig mensen de nodige know how om dit te doen. Die dichtgelijmde laders die fabrikanten meeleveren gaan massaal naar 4,2 volt per cel. Je hebt dan wel de maximale capaciteit (4,3 volt komt soms voor, maar dan leven ze niet lang) ter beschikking, maar doe je concessies op de levensduur.

Hoe uitgebreid ik ook schrijf hier en hoe goed mijn werkstuk ook moge zijn, het brengt geen verandering in de manier van laden. Ik kan hooguit wat advies geven om de dag van executie uit te stellen. Ook is niet iedere elektrische fietser hierin geïnteresseerd en ik kan verder weinig doen. Het is nu eenmaal conform de markt en ik kan alleen de goede handvatten geven. (beetje zelfkritiek mag ook).

[ Voor 59% gewijzigd door jimh307 op 15-12-2015 17:02 ]

[racinfo]

Wat precies is het nadeel om een accu vol geladen weg te zetten? En over hoelang wegzsetten hebben we het dan, is bijv. een week geen probleem?

Edit/
In mijn geval hebben we het over een LiFePo4 accu.

[ Voor 17% gewijzigd door racinfo op 15-12-2015 17:22 ]

[DHL]

Als je ze vol laadt zou je onmiddellijk moeten gaan rijden. Ik probeer altijd te vermijden dat ze volledig vol geladen worden en herlaad ten laatste op 10 procent... Hier is't winterstop, batterij is 70 procent geladen en staat in een koele garage waar het niet vriest. Zo koud mogelijk bewaren boven het vriespunt is ideaal. Daarom ook dat veel mensen batterijtjes in de koelkast bewaren. Gaan ze langer mee...

[jimh307]

racinfo schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 17:20:
Wat precies is het nadeel om een accu vol geladen weg te zetten? En over hoelang wegzsetten hebben we het dan, is bijv. een week geen probleem?

Edit/
In mijn geval hebben we het over een LiFePo4 accu.

5 minuten is in theorie al te lang. Een klemspanning van 4,2 volt geeft stress in de cellen. Die 4,2 volt is geaccepteerd zodat mensen de maximale capaciteit ter beschikking hebben. Qua design is een Li-ion best complex.
Het komt er op neer dat volgeladen hetzelfde is als ijzer aan zuurstof blootstellen; het gaat roesten. Een lagere spanning (dus een lagere SoC) geeft min of meer rust. De omslag van gaan roesten ligt bij 3,92 volt.

Ik kan heel uitgebreid hierop ingaan, maar is dat hier gewenst?

[racinfo]

Volgeladen, maar dan meteen gaan rijden is dus beter. Bijv. er gewoon 20% uitrijden en dan wegzetten voor een aantal weken .

De fabrikant van de (LFP) accu schrijft er het volgende over:
Storage

If the battery pack won’t be used for longer than one month, please charge it before
storing it. The best charge level for storage is around 50%. However, it’s hard to control if
you don’t have suitable monitoring equipment. If you don’t have a Cycle Analyst or Amp
Hour meter to monitor the charge level when charging the battery pack, we recommend
you fully charge it or charge it until some of the red LEDs on the BMS light up.

We recommend check its voltage at least one time every month. If voltage is lower
than its nominal (38,4) voltage, please charge it.

[ Voor 73% gewijzigd door racinfo op 15-12-2015 18:03 ]

[jimh307]

racinfo schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 17:35:
Volgeladen, maar dan meteen gaan rijden is dus beter. Bijv. er gewoon 20% uitrijden en dan wegzetten voor een aantal weken .

Helemaal correct

Dat staat ook in mijn werkstuk, exact zoals jij het verwoord. Zo doe ik het zelf ook namelijk. Ik laad hem dan over de nacht vol (houd rekening met balanceren) en ga die dag erop fietsen. Ik laad mijn accu eens per week op en dan staat de accu 6 dagen lang beneden de 80%, maar nooit lager dan 20%.

Zo doe ik het ook met de accu van mijn laptop. Ik laad hem volledig en gebruik hem dan een uur en dan heb ik nog 65% over en zet ik de laptop weg. Die accu is al 4 jaar oud en doet het nog steeds best goed voor z'n leeftijd. Ik werk altijd op de accu.

Mijn Samsung Galaxy S3 is ook alweer 3 a 4 jaar oud en van deze accu ga ik het wel merken dat hij echt oud aan het worden is. Ik zal zo'n 50% over hebben denk ik. Hij kan nog wel 'n jaartje mee, maar dan is de koek op. Waar een normale smartphonegebruiker de accu binnen 2 jaar moet vervangen.

Goed, we houden het bij de elektrische fiets en omdat die accu's grof geld kosten is er wijs mee omgaan zeer lonend. Voor een fabrikant is het alleen maar gunstig om tot 4,2 volt per cel te laden want dan gaan ze minder lang mee en leveren ze de maximale capaciteit.
En nee, ik ben niet zo van zulke houdingen, vandaar mijn schrijven

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 10:58:
Laden doe ik al een tijd door telkens niet onder het tweede streepje uit te komen en te laden tot het vierde streepje knippert of het vijfde streepje net begint te knipperen om de accu tussen die 20% en 80% te houden. Misschien werkt het

Als je een nieuw apparaat uit de doos ontvangt (en die misschien al wel 6 maanden in opslag lag te wachten), dan even 100% opladen, dan een paar keer leeg maken en daarna maakt het weinig uit.
Toch maakt het uit. Batterijen (ik moet zeggen accu's) kunnen slecht tegen onderbelading, dus vaak bijladen bij 2 streepjes is goed voor je Li-Ion accu. Li-Ion heeft immers geen "geheugen" probleem.

[jimh307]

Verwijderd schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 19:58:
[...]

Als je een nieuw apparaat uit de doos ontvangt (en die misschien al wel 6 maanden in opslag lag te wachten), dan even 100% opladen, dan een paar keer leeg maken en daarna maakt het weinig uit.
Toch maakt het uit. Batterijen (ik moet zeggen accu's) kunnen slecht tegen onderbelading, dus vaak bijladen bij 2 streepjes is goed voor je Li-Ion accu. Li-Ion heeft immers geen "geheugen" probleem.

Klopt helemaal.

[Verwijderd]

Klinkt allemaal wel erg negatief jimh307. Ik heb een Flyer met een 6 jaar oude Li-ion Mn accu van 288 Wh. Er is 18.000 km mee gereden. Hij heeft nog steeds ongeveer de actieradius die hij volgens fabrieksopgave zou moeten hebben.

Nou ja, het is een Zwitserse fiets, misschien hebben ze het over een actieradius in de bergen...

[DeVadderF]

Opperpanter2 schreef op maandag 30 november 2015 @ 11:07:
[...]

Je moet inderdaad de juiste versnelling kiezen. Mijn motoren (BBS02) halen belast niet meer dan 90RPM.
Zoals bggtje zegt ga je het verschil tussen de 2 niet merken qua cadans, wel qua vermogen.
En betrouwbaarheid. De 500W versie heeft een zwaardere controller, die meer aan kan.
De vraag is nog steeds wat jouw accu aankan. Een zekering van 30A zegt niks. Waarschijnlijk zegt dat zelfs dat je maximale stroom een stuk lager ligt, die zekering is puur voor noodgevallen bij kortsluiting of iets dergelijks. Ik zou gewoon voor de 500W versie gaan. Eventueel kan je hem begrenzen als je je accu wilt beschermen.

@ Opperpanter2 & Bggttje e.a.
Ik heb een accu data-sheet ontvangen van de shop waar ik mijn 10 Ah 36V LiFePO4 accu heb gekocht.
Het was een ingescand document met allerlei gegevens op.
Daar zijn o.a. onderstaande waarden in terug te vinden :

Max Charge current = 5 A
Continuous current = 15 A
Max. Discharge current = 30 A

Ook al heb ik zo mijn vragen bij deze laatste waarde ( 20 of 25 A waren logischer geweest, gezien de zekering van 30 A ) ga ik me toch wagen aan de BBS02 36V 500 Watt.
Zoals jullie reeds zeiden kan ik eventueel nog een begrenzing instellen op de stroom om de accu te beschermen.
Al ga ik dat in eerste instantie niet doen, als de 30 A klopt hoeft dit niet ...

Ik zal hier laten weten als ik de set heb ontvangen en of de ombouw gelukt is.
Een dikke merci voor jullie gegeven meningen en tips vanuit eigen ervaringen.
Ik heb er veel aan gehad.

[ Voor 14% gewijzigd door DeVadderF op 16-12-2015 02:47 ]

[roffeltjes]

Opperpanter2 schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 10:11:
Incoming: Roffeltjes over de bandendruk!

Ik lees ook dat wielrenners tegenwoordig met iets bredere banden rijden en *minder* druk omdat dat het zuinigste is.

Ja, er worden hier echt een paar planken misgeslagen over de bandendruk.

Verwijderd schreef op maandag 14 december 2015 @ 23:03:
[...]

Ik heb het stuk vreselijk vluchtig doorgelezen en het lijkt mij een enorm goed stuk dat veel duidelijk maakt.
Eén ding mis ik nog (even Ctrl-F gedaan), al heeft dat weinig met de accu's te maken: pomp je banden knoeperd hard op. Het is wat gewichts-afhankelijk, maar alles onder de 4 Bar is te zacht. De meeste banden verdragen op papier wel tot 6 Bar, maar in praktijk veel meer. 5,5 Bar voor de achterband en 5 Bar voor de voorband is normaal gesproken geen probleem. Het rijdt wel wat hobbelig, maar je actieradius viert er feest bij. 4 Bar i.p.v. 3 Bar levert je zomaar 25-30% op. 5 Bar t.o.v. 4 Bar levert je nog eens 10-15% op.
Elke maand even controleren, want je verliest meer dan je denkt, zeker in deze koude tijd worden je banden zachter. Boven de 5 Bar heeft voor tourfietsen niet veel zin meer, maar pomp even een halve Bar meer op dan de stand die je wilt hebben, je verliest het sneller dan je denkt.

Voor de duidelijkheid: Te hard pompen is juist SLECHT voor de actieradius.

Harde banden zouden werken als we allemaal over spiegelglad wegdek reden... maar dat doen we niet. Zie ook de tests over dit onderwerp. Dus het is niet alleen je comfort, maar je actie radius vaart wel bij iets minder hard oppompen.

Deze mythe komt van de scholieren en stadsfietsen die met 2 bar doorstotend op de velg rondploeteren. Maar te veel mensen denken dat meer beter is. Tests met vermogensmeters zijn eensduidend, ga juist tegen de onderkant van de aanbevolen druk zitten, dus niet te zacht, maar zeer zeker NIET knoeperhard.

Zoals al aangegeven zijn profrenners niet voor niets massaal aan het overstappen op bredere banden met een lagere spanning, ondanks dat een bredere band+velg natuurlijk zwaarder is en meer luchtweerstand opeist. Het voordeel van een zachtere band overstijgt dat.

Er is wel een tip die veel meer doet dan bandenspanning: Zet je stuur zo laag mogelijk! Uiteraard afhangend van lichamelijke gesteldheid. Dit zet veel meer zoden aan de dijk dan spelen met de bandenspanning, smeren van ketting,, etc.

Nog een paar tips: Wielerkleding heeft verrassend veel effect op de luchtweerstand. Als je met gewone kleren rijdt: Jas dicht! Desnoods doe je je jas in je tas. Een open rits kost heel veel luchtweerstand.

Modetechnische grappen en grollen: Scheer je baard en hoofdhaar, scheelt ook weer grammen

Alle gekheid op een stokje, numero uno is luchtweerstand. Directe winst is proberen dieper te zitten en zoveel mogelijk wielerkleren aan, vooral omdat actieradius toch vooral speelt bij langere ritten en wielerkleding dan toch al veel fijner rijdt.

[ Voor 85% gewijzigd door roffeltjes op 16-12-2015 09:17 ]

[Vlassie1980]

60 km/u Zwitsers monster:
http://www.back2green.ch/blue-xtr-speciale/

Suicide machine

[Verwijderd]

Erg gaaf ding, prijs valt ook nog mee met 3650ch.

Hier kan de BBS 750 watt niet meer tegenop
350Wh is wel erg mager overigens, 50V7ah.

[dreamscape]

Vlassie1980 schreef op woensdag 16 december 2015 @ 09:44:
60 km/u Zwitsers monster:
http://www.back2green.ch/blue-xtr-speciale/

Suicide machine

Ze gaan zelfs nog wat verder, tot 80 km/u:
http://www.back2green.ch/red-rsr/

[DeVadderF]

jimh307 schreef op donderdag 10 december 2015 @ 18:34:

http://docdro.id/DcWC0p4 Op EVN zijn ze er in ieder geval heel blij mee.

Een zeer mooi gemaakt werkstuk met erg veel nuttige informatie.
Zelf vind ik dat de fietshandel hier maar weinig aandacht aan besteedt, bij aankoop van een fiets wordt er weinig over de juiste accubehandeling gesproken.

In mijn geval een 36V 10 Ah LiFePo4 accu die ik vanaf nu elke keer ga :
1) opladen zo kort mogelijk voordat ik de fiets nodig heb.
2) de fiets niet meer volladen als ik deze enkele dagen niet nodig heb.

Een ontlading van 1C, is dit in mijn geval dan 10 A ?
En wordt er dan 10 A continu of 10 A max bedoeld ?

[ Voor 3% gewijzigd door DeVadderF op 16-12-2015 10:18 ]

[Opperpanter2]

DeVadderF schreef op woensdag 16 december 2015 @ 02:34:
[...]


@ Opperpanter2 & Bggttje e.a.
Ik heb een accu data-sheet ontvangen van de shop waar ik mijn 10 Ah 36V LiFePO4 accu heb gekocht.
Het was een ingescand document met allerlei gegevens op.
Daar zijn o.a. onderstaande waarden in terug te vinden :

Max Charge current = 5 A
Continuous current = 15 A
Max. Discharge current = 30 A

De 36V500W trekt officieel maximaal 25A. In de praktijk komt ie wel eens tot 26-27A, zou allemaal nog moeten kunnen. In wezen is de maximale stroom van jouw accu 15A voor continue gebruik, dus daar zou je wel een beetje op kunnen letten. Geen hele stukken boven de 500W op je display gaan rijden.

[racinfo]

a. Wat betreft de bandenspanning betreft, de laatste keer dat ik hem op druk bracht (3.5 atm) was toen ik de nieuwe buiten- en binnenband om de (nieuwe) velg legde. Dat is voor mijn voorwiel (met motor) nu circa 19 mnd geleden en wat betreft mijn achterwiel 5 mnd geleden.
Sindsdien controleer ik wel doch pomp niets bij.

b. Wat betreft mijn 10A LiFePo4 accu, ik heb hem gezekerd met een 15A zekering en deze is nog nooit doorgebrand. De voorwielmotor is 250 watt (36 volt)

DeVadderF schreef op woensdag 16 december 2015 @ 10:10:
[...]
.

In mijn geval een 36V 10 Ah LiFePo4 accu die ik vanaf nu elke keer ga :
1) opladen zo kort mogelijk voordat ik de fiets nodig heb.
2) de fiets niet meer volladen als ik deze enkele dagen niet nodig heb.

Opladen dan alleen wanneer de te verwachten actie-radius meer bedraagt dan de nog aanwezige reststroom in de accu, ik kijk in zo'n geval altijd naar de gereden km'ers op de teller terwijl ik dan een inschatting maak van wat ik totaal kan rijden op een accu vulling.

[ Voor 38% gewijzigd door racinfo op 16-12-2015 13:09 ]

[2green]

Nieuwe norm helm speed e-bike in de maak

Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) start op initiatief van de RAI Vereniging met de ontwikkeling van een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor helmen voor snelle elektrische fietsen, door NEN S-EPAC genoemd. Alle relevante stakeholders kunnen zich tot 25 januari 2016 aanmelden om mee te werken aan dit project.

Meer...

[ Voor 13% gewijzigd door 2green op 16-12-2015 14:08 ]

[jimh307]

roffeltjes schreef op woensdag 16 december 2015 @ 07:51:
[...]

Ja, er worden hier echt een paar planken misgeslagen over de bandendruk.

[...]

Voor de duidelijkheid: Te hard pompen is juist SLECHT voor de actieradius.

Harde banden zouden werken als we allemaal over spiegelglad wegdek reden... maar dat doen we niet. Zie ook de tests over dit onderwerp. Dus het is niet alleen je comfort, maar je actie radius vaart wel bij iets minder hard oppompen.

Dat is dus totaal het tegenovergestelde van wat de fietsersbond ons doet geloven

Deze mythe komt van de scholieren en stadsfietsen die met 2 bar doorstotend op de velg rondploeteren. Maar te veel mensen denken dat meer beter is. Tests met vermogensmeters zijn eensduidend, ga juist tegen de onderkant van de aanbevolen druk zitten, dus niet te zacht, maar zeer zeker NIET knoeperhard.

Ook testkees van de fietsersbond toont met een vermogensmeter aan dat harde banden juist minder energie verbruiken omdat inveren van de band ook energie kost. Zijn hier bronnen van?
Tegen de maximale druk aanzitten is nooit goed en ook niet comfortabel, maar als het zou zijn zoals jij beweerd dan zouden álle fietsbandenfabrikanten liegen. De Swalbe Marathon Plus moet juist hard staan om de werking van de brekerlaag te garanderen.
Ik merk zeker verschil in actieradius met de banden goed op spanning of zachte banden.

Zoals al aangegeven zijn profrenners niet voor niets massaal aan het overstappen op bredere banden met een lagere spanning, ondanks dat een bredere band+velg natuurlijk zwaarder is en meer luchtweerstand opeist. Het voordeel van een zachtere band overstijgt dat.

Had dit niet een andere reden? Zoals problemen met het zadel en de edele delen?

Er is wel een tip die veel meer doet dan bandenspanning: Zet je stuur zo laag mogelijk! Uiteraard afhangend van lichamelijke gesteldheid. Dit zet veel meer zoden aan de dijk dan spelen met de bandenspanning, smeren van ketting,, etc.

Klopt helemaal

Nog een paar tips: Wielerkleding heeft verrassend veel effect op de luchtweerstand. Als je met gewone kleren rijdt: Jas dicht! Desnoods doe je je jas in je tas. Een open rits kost heel veel luchtweerstand.

Vroeger zeiden ze dat de bel van je Puch halen ook in snelheid zou schelen (dat was een grapje), maar een open rits is volgens mij niet noemenswaardig

Modetechnische grappen en grollen: Scheer je baard en hoofdhaar, scheelt ook weer grammen

Alle gekheid op een stokje, numero uno is luchtweerstand. Directe winst is proberen dieper te zitten en zoveel mogelijk wielerkleren aan, vooral omdat actieradius toch vooral speelt bij langere ritten en wielerkleding dan toch al veel fijner rijdt.

Verwijderd schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 20:58:
Klinkt allemaal wel erg negatief jimh307. Ik heb een Flyer met een 6 jaar oude Li-ion Mn accu van 288 Wh. Er is 18.000 km mee gereden. Hij heeft nog steeds ongeveer de actieradius die hij volgens fabrieksopgave zou moeten hebben.

Nou ja, het is een Zwitserse fiets, misschien hebben ze het over een actieradius in de bergen...

Ik kan je garanderen dat 95% geen 6 jaar doet met z'n accu. Als je heel zuinig bent kun je het misschien halen, maar dan heb je wel een behoorlijke interne weerstand in die tijd opgelopen of een flink verlies in de actieradius. Dat jij het haalt wil niet meteen zeggen dat ik negatief advies verstrek. Ik kijk naar de verkoop en naar ervaringen die ik opdoe in mijn groothandel. Als je de accu altijd tussen de 20% en 80% weet te houden is dit te halen, maar er zijn maar weinig mensen die dat doen.
PS: Weet je zeker dat het Lithium Mangaan accu's zijn. Voor LiFePo4 accu's zou dit wel normaal zijn.

Maar dan nog. Voor 18.000 km op een accupack van 288 Wh heb ik respect

[Verwijderd]

jimh307 schreef op woensdag 16 december 2015 @ 18:43:

Ik kan je garanderen dat 95% geen 6 jaar doet met z'n accu. Als je heel zuinig bent kun je het misschien halen, maar dan heb je wel een behoorlijke interne weerstand in die tijd opgelopen of een flink verlies in de actieradius. Dat jij het haalt wil niet meteen zeggen dat ik negatief advies verstrek. Ik kijk naar de verkoop en naar ervaringen die ik opdoe in mijn groothandel. Als je de accu altijd tussen de 20% en 80% weet te houden is dit te halen, maar er zijn maar weinig mensen die dat doen.
PS: Weet je zeker dat het Lithium Mangaan accu's zijn. Voor LiFePo4 accu's zou dit wel normaal zijn.

Maar dan nog. Voor 18.000 km op een accupack van 288 Wh heb ik respect

"Li-ion Mn battery" staat erop. Die 288 Wh zit nog op een high speed ook

Vergeten: de eigenaar had 2 identieke accu's, met de ander kom je iets minder ver. Ze zullen beiden gebruikt zijn, hij heeft de fiets na zijn pensioen gekocht en maakte vooral lange fietstochten met vrouwlief. Misschien 9000 km per accu dus.

[jimh307]

Verwijderd schreef op woensdag 16 december 2015 @ 19:03:
[...]

"Li-ion Mn battery" staat erop. Die 288 Wh zit nog op een high speed ook

Vergeten: de eigenaar had 2 identieke accu's, met de ander kom je iets minder ver. Ze zullen beiden gebruikt zijn, hij heeft de fiets na zijn pensioen gekocht en maakte vooral lange fietstochten met vrouwlief. Misschien 9000 km per accu dus.

Ja, dat zou meer reëel klinken. Als je 9.000 km doet met een Lithium Mangaanaccu van 288 Wh doe je het alsnog goed. Als je 25 kilometer zou halen op 1 lading dan kom je (geschat) uit op 360 volledige ladingen.
Als de andere accu je minder ver brengt zal die wellicht het meest gebruikt zijn.
Dan klinkt het al weer heel anders

Ik schat met mijn 522 Wh accu die ik eens per week oplaad ongeveer 250 ladingen te kunnen halen omdat veroudering ook zijn tol heeft en dan kom ik uit op 15.000 kilometer als ik 60 km zou halen op een lading en dan ben ik wel iemand die redelijk forse ondersteuning vraagt.

PS: Lithium Mangaanaccu's kunnen inderdaad een hoog vermogen afgeven.

[ Voor 3% gewijzigd door jimh307 op 16-12-2015 20:05 ]

[roffeltjes]

jimh307 schreef op woensdag 16 december 2015 @ 18:43:

Dat is dus totaal het tegenovergestelde van wat de fietsersbond ons doet geloven

Ook testkees van de fietsersbond toont met een vermogensmeter aan dat harde banden juist minder energie verbruiken omdat inveren van de band ook energie kost. Zijn hier bronnen van?

Testkees is een leuke amateur sleutelaar, maar bepaald niet representatief.

De meting is verricht met mijn meetfiets met vermogensmeter op een vlakke vloer binnen.

Maar hij weet eigenlijk ook al dat zijn gegevens niet representatief zijn:

Bij een hogere bandenspanning gaat de fiets op de gewone weg meer trillen en zal het voordeel van een hogere bandenspanning nog kleiner zijn of zelfs negatief op de snelheid

Hij heeft dus met een heel ander soort vermogensmeter dan bijvoorbeeld een powertap gemeten, huij heeft gewoon de mechanische efficentie gemeten bij een bepaalde input, op een gladde vloer.

Dat zegt niets. Je moet een fietser op de fiets zetten en zijn vermogen bij een bepaalde snelheid meten (a. de fiets is zwaarder belast. b de berijder heeft last van trillingen). Dit is trouwens zelfs zo effectief dat heel veel windtunnel onderzoek overbodig is, je kan met een vermogensmeter ook de goede tijdtrithouding uitvogelen!.

Het Blad fiets heeft samen met de profs en de experts van Belkin het getest. Ik heb geen link, wel heb ik het blad hier ergens liggen.

Het was een test op een wielerbaan (dus goed wegdek, veel beter dan een gewone situatie!). Lage spanning was duidelijk beter. Harde banden leveren meer trillingen op. Ga ook maar na, op een velg kom je ook niet vooruit. Nog een voorbeeld: Hoe soepeler de band (dus meer draden in het karkas en geen brekerlaag) hoe lager de rolweerstand.

Verder zijn er nog tests van Jan Heine, bandenmaker uit de VS die tot dezelfde conclusie komt. Een van zijn artikelen:

https://janheine.wordpres...ressure-data-and-details/

Tegen de maximale druk aanzitten is nooit goed en ook niet comfortabel, maar als het zou zijn zoals jij beweerd dan zouden álle fietsbandenfabrikanten liegen. De Swalbe Marathon Plus moet juist hard staan om de werking van de brekerlaag te garanderen.

Hoe harder de band hoe minder lek en hoe sneller hij slijt. Het eerste staat goed in de verkooppraat, het tweede is KASSA.

Ik merk zeker verschil in actieradius met de banden goed op spanning of zachte banden.

Om Testkees maar eens erbij te nemen: Hij meet in zijn opstelling een verschil van 8 watt op 2 bar. We weten ook dat zijn resultaten geflatteerd zijn (geeft hij ook toe), dus het verschil is nog kleiner.

Als we dan mee nemen dat andere testers tot de conclusie komen dat hardere banden trager zijn... dan is de winst uiterst miniem (tot zelfs negatief, wat mijn ervaring is op de racefiets en mijn eigen powertap!)

Had dit niet een andere reden? Zoals problemen met het zadel en de edele delen?

Nee, ze willen winnen en hebben het dus getest

Om het af te sluiten:

Rolweerstand is relatief onbelangrijk voor een ebike en de winst met een bar meer of minder is minimaal op het grote plaatje. Het is uiterst betwistbaar dat een hardere band beter is, de data wijst deels op het tegendeel. Dus waarom oncomfortabel rondrijden voor een discutabele winst?

[ Voor 5% gewijzigd door roffeltjes op 16-12-2015 21:00 ]

[jimh307]

Dit is wel een heel straf stukje schrijven, maar ik geloof je. Zeker je laatste paraaf spreekt mij aan.
Meestal zit ik ergens tussenin. Ik zet de band nooit op maximale druk, maar ik pomp ze wel hard op en dan pas weer als ik merk dat de band echt zachter gaat worden.
Het is en blijft een afweging tegen comfortabel en iets sneller lek of tegen knoephard en van je fiets aftrillen. Zelf ben ik redelijk panisch over lekke banden want dit is buiten het feit dat het een goed verkoopargument is voor mij waar ik veel waarde aan hecht.
Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik weinig verschil merk in zwaarder trappen of langzamer rijden als de band niet knoephard is.

Wel een vraagje: is het niet zo dat een band die veel in veert sneller scheuren krijgt in de wangen?

Mijn vorige banden (Vredestein Dynamic Tour) had hier heel erg veel last van. Ook mede daarom heb ik gekozen voor Swalbe Marathon Plus banden. De brekerlaag is best dik, dus de band zal veel moeten slijten voordat het voordeel van minder lek rijden teniet wordt gedaan. Ik snap ook dat hele harde banden snel afslijten aan het loopvlak en dan sneller aan vervanging toe zijn.

Geldt dit ook voor anti-lek banden?

PS: Bedankt voor de interessante link

[Fr3dyB]

2green schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 19:01:

Is het mogelijk een indicatie te geven hoe zwaar het is 45 km/u vol te houden voor de duur van bijvoorbeeld 20 a 30 minuten?

p.s. dit is het 2014/2015 model toch?

Model 2014/2015 idd
Het volhouden van een bepaalde snelheid is natuurlijk voornamelijk afhankelijk van je conditie.
Bij weinig wind of wind mee is 45 een fluitje van een cent. Makkelijk langere tijd vol te houden zonder je in het zweet te werken.
Bij redelijke wind tegen is 40 te doen voor 30 minuten. In het zweet werken zeg maar.

Opvallend is overigens dat voorbij de 40km\h de ondersteuning afneemt met bijna 25%. Onder de 40 trekt de motor 22 ampère. Boven de 40 zakt het naar 16.

[2green]

Fr3dyB schreef op woensdag 16 december 2015 @ 22:27:
[...]


Model 2014/2015 idd
Het volhouden van een bepaalde snelheid is natuurlijk voornamelijk afhankelijk van je conditie.
Bij weinig wind of wind mee is 45 een fluitje van een cent. Makkelijk langere tijd vol te houden zonder je in het zweet te werken.
Bij redelijke wind tegen is 40 te doen voor 30 minuten. In het zweet werken zeg maar.

Opvallend is overigens dat voorbij de 40km\h de ondersteuning afneemt met bijna 25%. Onder de 40 trekt de motor 22 ampère. Boven de 40 zakt het naar 16.

Bedankt voor de beschrijving, geeft een goed beeld van in hoeverre dit ondersteund bij hogere snelheden en hoe hard je moet werken daarvoor. Zelf de stromer st2 getest van een maat en die ondersteunde bij redelijke tegenwind nog voldoende om 45 te blijven gaan bij licht transpireren over de duur van 30 minuten.

Vreemd genoeg lijkt jouw fiets qua motor specs beter en vraag ik me af waar het verschil zit. Wat je verteld over 22 A en 16 A is mogelijk wel de reden, maar snap niet waarom dit gebeurt. Ik vermoede in eerste instantie dat het met warmte ontwikkeling te maken heeft, maar dan vindt ik 6 A wel een aardig verschil voor die laatste 5 km. Mogelijk dat ze een lineaire afname hebben ingesteld voor de laatst paar kilometers qua versnelling? Zou wel een vreemde oplossing zijn ipv van een rechte lijn van 0 naar 45.

[jimh307]

DeVadderF schreef op woensdag 16 december 2015 @ 10:10:
[...]

Een zeer mooi gemaakt werkstuk met erg veel nuttige informatie.
Zelf vind ik dat de fietshandel hier maar weinig aandacht aan besteedt, bij aankoop van een fiets wordt er weinig over de juiste accubehandeling gesproken.

In mijn geval een 36V 10 Ah LiFePo4 accu die ik vanaf nu elke keer ga :
1) opladen zo kort mogelijk voordat ik de fiets nodig heb.
2) de fiets niet meer volladen als ik deze enkele dagen niet nodig heb.

Een ontlading van 1C, is dit in mijn geval dan 10 A ?
En wordt er dan 10 A continu of 10 A max bedoeld ?

Fijn dat je er wat aan hebt Ook fijn dat het te begrijpen is.

Een ontlading van 1C betekend dat de volledige capaciteit van de accu lineair gezien in 60 minuten volledig geconsumeerd wordt. Een stroom van 10 ampère is in jouw geval inderdaad 1C.
Het maximale vermogen mag iets meer zijn zolang het maar van korte duur is.
Dan daar nog een onderscheid in:
Met het ontladen van 1C zal de accu de eerste 50 minuten geen moeite mee hebben, maar zodra ze bijna leeg zijn is het een enorme belasting. Zodra het voltage verder en verder gaat zakken moet de controller meer stroom vragen om de ondersteuning gelijk te laten werken. Vandaar dat je bijna niet merkt dat de accu al ver leeg aan het worden is. Zodra het voltage verder zakt compenseert de controller dit door meer stroom te vragen. Dan gaat het voltage nog verder omlaag en kan de controller oververhit raken.
Dit is mij al eens overkomen. Op de terugreis van mijn ouders naar huis met storm tegen vroeg ik de hele tijd volle ondersteuning terwijl de accu al best zwak was en toen ging het heel hard. Ik kreeg dus een melding op het display. Na uit- en aanzetten deed alles het weer, maar de accu kon de hele hoge stroomopname niet meer goed bijbenen. Deze was bijna leeg bij thuiskomst omdat ik hem niet had volgeladen voordat ik naar m'n ouders ging. Hier een mooi voorbeeld van de interne weerstand van de energiecellen in mijn accu. Ik moet er wel bijvertellen dat de accu ook door en door koud was. Dat betekend een lager voltage en meer interne weerstand.

Voorbeeld:
Volle accu: controller krijgt 42 volt aangeboden en heeft dan 6,55 ampère nodig om 250 watt op het wiel te leveren. (inclusief verliezen in controller van 25 watt).
Bijna lege accu: controller krijgt 32 volt aangeboden en heeft dan 8,6 ampère nodig om 250 watt op het wiel te leveren.
Dus de accu moet ineens veel stroom leveren om het te kunnen bijbenen.

Daarom dus is het aan te raden om de accu tijdig op te laden. Herhaaldelijk leeg trappen is niet aan te raden. Zoals ik schreef ik mijn stuk: ga niet tot het naadje.

Mijn controller heeft natuurlijk minder FET's aan boord dan bij een high speed bike.

[ Voor 6% gewijzigd door jimh307 op 17-12-2015 00:23 . Reden: Compleet maken ]

[Zanac-ex]

Achter velg van mijn Kalkhoff BS10 is gescheurd, valt mij toch een beetje tegen maar gelukkig onder garantie vervangen.
Leuke leen fiets mee gekregen, BH Xenion Race 250 Watt met bad-ass module.
Fietst leuk maar het is toch wel een stuk minder dan de 350 Watt versie en niet echt comfortabel.

[bgttje]

jimh307 schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 16:53: Die dichtgelijmde laders die fabrikanten meeleveren gaan massaal naar 4,2 volt per cel. Je hebt dan wel de maximale capaciteit (4,3 volt komt soms voor, maar dan leven ze niet lang) ter beschikking, maar doe je concessies op de levensduur

Ik heb voor langdurige opslag een dichtgelijmde lader afgeregeld naar 37V. Deze gebruik ik voor niet gebruikte accu's.
PS die gelijmde acculaders sla ik altijd open met een rubberen hamer, dit gaat heel netjes, en zet er dan een potje in zodat ik die laders op 41V kan afregelen of op 37V voor opslag doeleinden. Ik heb 1 lader op 42V afgeregeld zodat ik af en toe ff de accu's kan laten uitmiddelen. Niet alle BMS'en zijn in te regelen op de PC zoals de SmartBMS van BMSbattery.com. Sommige BMS'en gaan pas boven de 4.1V uitmiddelen.

PS alle hier opgegeven waardes gelden voor 36V accu's.

[ Voor 46% gewijzigd door bgttje op 17-12-2015 15:10 ]

[bgttje]

jimh307 schreef op woensdag 16 december 2015 @ 23:54:[...] Op de terugreis van mijn ouders naar huis met storm tegen vroeg ik de hele tijd volle ondersteuning terwijl de accu al best zwak was en toen ging het heel hard.

Ik laad mijn accu bijna elke dag op of ie nog half vol is of niet. Meestal rijd ik ze tot t laatste streepje leeg en dan gaat ie alweer aan de lader. En met storm tegen fietsen met de BBS02 500W(+handgas voluit) is echt een giller. Als mensen op hun trappers moeten staan gaat de 500W nog 30+ km/u(wel in een lagere versnelling dan gebruikelijk dus hoge rpm). Zuipt dan wel een hoop stroom hoor maar die PFjes zijn superstrak.

[roffeltjes]

jimh307 schreef op woensdag 16 december 2015 @ 21:18:
Dit is wel een heel straf stukje schrijven, maar ik geloof je.

Sorry, heb ik een handje van, FWIW, ik irriteer me daar ook aan (dus aan mezelf).

Zelf ben ik redelijk panisch over lekke banden want dit is buiten het feit dat het een goed verkoopargument is voor mij waar ik veel waarde aan hecht.

Lek rijden zuigt, dus een beetje harde band is wel een goed idee, bovendien is een te zachte band heel naar in de bochten (dan gaat hij "zwikken"). Als ik met een flinke snelheid door een bocht kan is voor mij de band hard genoeg (lekker wetenschappelijk^^). Maar ik heb vaak kinderen op de fiets dus dan moet hij weer harder... en ik laat hem daarna ook weer niet leeglopen, dus het is natte vingerwerk.

Op mijn racefiets ben ik wel heel erg constant. 4 bar voor, 6 bar achter. Geen stootlekken en volgens mijn vermogensmeter geen issue in wedstrijden (maar ik ben toch vulling).

Banden worden steeds beter. Ik rij tegenwoordig veel minder lek, vooral op de racefiets rij ik veel minder lek tov vroeger (en ik maak erg veel kilometers).

Wel een vraagje: is het niet zo dat een band die veel in veert sneller scheuren krijgt in de wangen?

Geen idee, klinkt logisch. Maar dat zal toch ook wel te maken hebben met de kwaliteit van de draden in het karkas en de hoeveelheid UV die de band vangt. Ik heb niet vaak een kapotte wang. Maar vorige week was een van de Marathons van mijn vrouw door de wang heen (3000km). Maar ja, is dat pech? Overbelasting? Ik heb geen idee...

Geldt dit ook voor anti-lek banden?

Dat ligt weer aan de compound. Als het loopvlak van zacht rubber is zal de band sneller slijten maar rij je weer veiliger in de regen. Het is en blijft een compromis.

Dat gezegd hebbende: De laatste tien jaar ben ik heel, heel erg enthousiast over Continental GP2000/3000/4000(Racefiets clinchers) en Schwalbe Tourfiets banden(Marathons en big Apples). Zelden lekke banden en heel veel kilometers. Met andere merken heb ik nooit zulke goede resultaten gehaald.

FWIW: Ik vind Schwalbe clinchers weer vrij kwetsbaar en Conti tourbanden vind ik minder goed dan Schwalbes. Ongetwijfeld zit dit meer tussen mijn oren dan dat het enige waarheid heeft

[Verwijderd]

Op de racer 6 bar, wow ik rij de ebike meestal al rond de 5 bar, op zich wel okay compromis voor m'n gevoel. Op de MTB staat 'ie meestal op 2,5 omdat je anders helemaal suf wordt gerammeld op een MTB track

Ik vind de grip van die Energizer Plus banden van Schwalbe op de ebike op droog verder prima, maar op nat wegdek is met name de wang echt spekglad. Schuin de bocht in hoeken wil gewoon niet en resulteert in heel makkelijk op je plaat gaan (http://www.schwalbe.com/nl/tour-reader/energizer-plus.html). Moet wel zeggen dat ze goed slijtvast zijn, 8000km erop en profiel is nog meer dan prima

[roffeltjes]

Ik weeg 68kg met uitrusting, dat scheelt natuurlijk nogal.

https://docs.google.com/s...GVXbHQzYy1pX3BMVGc#gid=31

25 mm
Gewicht (inc fiets in lbs) 171
front wheel load % 45%
rear wheel load % 55%
Front wheel load (lbs) 77
Rear wheel load (lbs) 94.05

Front (bars) 4.57
Rear (bars) 5.69

Ik zit dus voor te zacht.

Betreft je ebike: als je 37mm bandjes hebt is 5bar ongeveer goed voor 113kg. Dat gaat vrij hard: Fiets 25kg, kleren 2-3kg, tasje met laptop 5kg. Dan heb je nog 80kg voor de (naakte^^) berijder.

@ Neo: Een band die lang profiel houdt is in mijn ervaring vaak minder goed in de regen. Het zijn een beetje tegenovergestelde eigenschappen omdat je voor de regen een zachte compound wil... en die slijten als de pest.

[ Voor 147% gewijzigd door roffeltjes op 17-12-2015 18:17 ]

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 20:58:
Klinkt allemaal wel erg negatief jimh307. Ik heb een Flyer met een 6 jaar oude Li-ion Mn accu van 288 Wh. Er is 18.000 km mee gereden. Hij heeft nog steeds ongeveer de actieradius die hij volgens fabrieksopgave zou moeten hebben.

Het aantal kilometer zegt natuurlijk niet zoveel als we niet weten hoe veel ondersteuning er geleverd is.
288 Wh komt overeen met 8Ah op 36Volt. Bij gemiddelde ondersteuning haal je op een 8Ah accu ongeveer 50km (tenminste bij totaal gewicht <100kg). 18.000/50=360 opladingen. De meeste Li-Ions zijn ongeveer 500x oplaadbaar en dan hebben ze 25% van hun vermogen verloren, maar goede Li-Ions halen wel 1000-1500x laden voordat ze 25% van het vermogen zijn verloren. Kou doet de capaciteit ook enorm afnemen.
Er zijn vele invloeden:
- totale gewicht
- tegenwind
- stijgingspercentage
- bandenspanning
- temperatuur
- ondersteuningsniveau
- stadsritten (veel optrekken en stoppen) of ritten in buitengebied
Ik vind die 18.000km helemaal niet zo gek hoor, zelfs bij accu's van wat mindere kwaliteit is 25.000 toch best haalbaar. Dan ben je weer 2-3 jaar verder en is het misschien handig je cellen eens te laten vervangen door moderne varianten, je bent dan immers ook bijna 10 jaar verder qua accu-techniek. Uitgaande van een normale 36V 10s5p kun je tegenwoordig je capaciteit al flink verhogen door de cellen te laten vervangen, maar dat moet je *nu* natuurlijk niet doen als de actieradius voor jouw situatie nog prima is. Hoe langer je wacht, des te beter/goedkoper de cellen worden.

[Verwijderd]

[b]racinfo schreef op woensdag 16 december 2015 @ 11:47:
b. Wat betreft mijn 10A LiFePo4 accu, ik heb hem gezekerd met een 15A zekering en deze is nog nooit doorgebrand. De voorwielmotor is 250 watt (36 volt)

Veruit de meeste front-wheel motoren van 250W/36V zijn intern zelf al electronisch afgezekerd op 15A. Er zijn enkele merken die intern zijn afgezekerd op 18A (uitzonderingen). Er wordt dan gezorgd dat de boel electronisch wordt uitgeschakeld, je hoeft geen zekeringetje te vervangen of zo. Die 15A is dus best een goed gekozen zekering, maar niet echt noodzakelijk. Als je cellen voor een accu zoekt, of een aanvullende accu, is het wel goed te weten dat 15A de max is, ter bescherming van je accu-cellen. Je hebt waarschijnlijk een 10s5p accu (5 parallel), dan heb je dus cellen nodig die minimaal 15/5 =3A kunnen leveren. Dat komt bij goedkopere accu's neer op minimaal 2C (1C is als een accu zijn volledige capaciteit kan leveren in 1 uur, 2C in een half uur, 3C in 20 minuten, 4C in 15 minuten etc.). Bij die berekening ga je uit van wat er maximaal kan worden getrokken aan stroom (bijvoorbeeld bij het optrekken tegen een berg op).
Een 2000 mAh accu met 2C kan dus maximaal 4000mA leveren, dus 4A. Heb je 5 series parallel staan van zulke 2C-cellen, dan kunnen die dus maximaal 5x4=20A leveren.

@roffeltjes: ik weeg ook niet veel zwaarder dan 68kg, helaas (mijn streeefgewicht licht hoger).
Gewicht scheelt enorm, 10 kg erbij maakt enorm uit. 37mm is gewoon een tourfiets-band. Ik heb eigenlijk maar 1 aanvulling: pomp je banden 0,5 bar harder op (op de meter) dan je streef-hardheid van de band. Je verliest snel weer een deel (i.v.m. de zuurstof die snel vervliegt) en controleer zo eens in de 4-6 weken de spanning, zeker als het kouder wordt ...

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2015 19:38 ]

[jimh307]

bgttje schreef op donderdag 17 december 2015 @ 14:53:
[...]

Ik heb voor langdurige opslag een dichtgelijmde lader afgeregeld naar 37V. Deze gebruik ik voor niet gebruikte accu's.
PS die gelijmde acculaders sla ik altijd open met een rubberen hamer, dit gaat heel netjes, en zet er dan een potje in zodat ik die laders op 41V kan afregelen of op 37V voor opslag doeleinden. Ik heb 1 lader op 42V afgeregeld zodat ik af en toe ff de accu's kan laten uitmiddelen. Niet alle BMS'en zijn in te regelen op de PC zoals de SmartBMS van BMSbattery.com. Sommige BMS'en gaan pas boven de 4.1V uitmiddelen.

PS alle hier opgegeven waardes gelden voor 36V accu's.

Jemig, dat soort dingen doe ik meestal in mijn groothandel op grote pakketten voor grootafnemers. Jij bent wel handig dacht ik zo Goed bezig man!
Wat je als 2e slimme zet oppert is dat sommige BMS'en inderdaad pas bij 4,1 volt aan de bak gaan. Zeker passieve BMS'en hebben hier een handje van. Daarom is het ook slim om soms gewoon tot 4,2 volt te laden en dan een hele nacht aan de lader.

Zoals ik al schreef: je moet kunnen denken zoals de nitwit-consument. Die kopen gewoon een pedelec en laden de accu continue op. Dit is een andere uiterste van snelle slijtage.
Zelf ben ik er ook debet aan. Wellicht laad ik de accu eens per week overnacht op om onbalans te vermijden en staat mijn accupack de rest van de week beneden de 80% SoC. Voor mij is de fiets vooral bedoeld om toch wat extra beweging te krijgen, als zijnde een hobby en om ermee naar mijn ouders te fietsen die 16,5 km verderop wonen. Naar het werk pak ik de auto want dat is 48 km en dat is best ver fietsen. Ik rijd tussen de 33 en 60 km per week en dat trekt mijn accu prima Sommige verklaren mij voor gek dat ik met mijn gloednieuwe auto toch vaak de fiets pak. Ja, hallo, het is een hobby en ik houd heel erg van fietsen. Hoe makkelijk een auto ook is, je krijgt nooit dat heerlijke uitwaai gevoel zoals op de fiets in de natuur, heerlijk. Zo zie je maar weer dat de auto een echt statussymbool is. Voor mij 'zeker' niet. Ten eerste doe ik heel lang met een auto want ik gebruik die hoofdzakelijk voor grote stukken en denk ik meteen ook aan mijn nodige portie beweging. Als ik met grote vraagstukken in mijn hoofd zit is lekker uitwaaien op de fiets wat voor Willie Wortel de hamer is.

Lek rijden zuigt, dus een beetje harde band is wel een goed idee, bovendien is een te zachte band heel naar in de bochten (dan gaat hij "zwikken"). Als ik met een flinke snelheid door een bocht kan is voor mij de band hard genoeg (lekker wetenschappelijk^^). Maar ik heb vaak kinderen op de fiets dus dan moet hij weer harder... en ik laat hem daarna ook weer niet leeglopen, dus het is natte vingerwerk.

Op mijn racefiets ben ik wel heel erg constant. 4 bar voor, 6 bar achter. Geen stootlekken en volgens mijn vermogensmeter geen issue in wedstrijden (maar ik ben toch vulling).

Banden worden steeds beter. Ik rij tegenwoordig veel minder lek, vooral op de racefiets rij ik veel minder lek tov vroeger (en ik maak erg veel kilometers).

Ik heb dan wel pechhulp via de verzekeraar ENRA, maar ik heb mijn banden best hard staan. Ik ga niet tot het maximale, maar wel hard. Ik pomp de banden pas op als ze zacht gaan worden. Zoals jij zegt; zodra de band niet meer lekker rolt in een bocht. Voor de auto houd ik de aanbevolen spanning aan. De auto geeft aan wanneer de banden te zacht dreigen te raken alsof ik dat niet weet Elke maand even bijpompen.

Dat ligt weer aan de compound. Als het loopvlak van zacht rubber is zal de band sneller slijten maar rij je weer veiliger in de regen. Het is en blijft een compromis.

Dat gezegd hebbende: De laatste tien jaar ben ik heel, heel erg enthousiast over Continental GP2000/3000/4000(Racefiets clinchers) en Schwalbe Tourfiets banden(Marathons en big Apples). Zelden lekke banden en heel veel kilometers. Met andere merken heb ik nooit zulke goede resultaten gehaald.

Ik ben best enthousiast over de Swalbe Marathon Plus banden. Ten eerste hebben ze een lekkere dikke anti-lek laag, maar het nadeel is dat de grip minder wordt bij natte bladeren en zandwegen. Mijn 622/37 banden zijn voor die maat wel erg smal uitgevallen. Met grote fietstassen erop is het eigenlijk geen gezicht, maar op asfalt is de wegligging best goed en in de bochten zijn ze ook fijn. Door de ronde afloop aan het loopvlak ga je 'natuurlijker' de bocht door. Bij de originele banden had je vaak het idee alsof je onderuit zou gaan. Soms leek het alsof ze heel zacht waren, maar toch niet. Wat dat betreft had Sparta best wel een paar eurootjes meer mogen uitgeven aan banden want dat was zeker de sluitpost van de prijs. Zo goedkoop was die fiets niet. Ook de originele banden van mijn vorige elektrische fiets waren werkelijk bagger, dat was dan wel een Chinees ding, maar toch veel plezier van gehad. Ook die fiets kreeg de Swalbe Marathon Plus banden als slofjes.

Het aantal kilometer zegt natuurlijk niet zoveel als we niet weten hoe veel ondersteuning er geleverd is.
288 Wh komt overeen met 8Ah op 36Volt. Bij gemiddelde ondersteuning haal je op een 8Ah accu ongeveer 50km (tenminste bij totaal gewicht <100kg). 18.000/50=360 opladingen. De meeste Li-Ions zijn ongeveer 500x oplaadbaar en dan hebben ze 25% van hun vermogen verloren, maar goede Li-Ions halen wel 1000-1500x laden voordat ze 25% van het vermogen zijn verloren. Kou doet de capaciteit ook enorm afnemen.

Zijn model is ook nog een speedbike, dus ik heb geschat dat hij 25 kilometer zou halen op een lading Nu hebben de Flyers de onhebbelijkheid dat je flink moet aanpoten om de maximale ondersteuning te krijgen. Een totaalgewicht van minder dan 100 kilo komt niet vaak voor. Een pedelec weegt inclusief accu al snel 26 kilo. Je zou dan minder dan 74 kilo moeten wegen om op 100 kilo uit te komen. Zelf bijvoorbeeld weeg ik 87 kilo en dan zit ik al vlug op 115 kilo totaalgewicht.

Verwijderd schreef op donderdag 17 december 2015 @ 19:25:
[...]

Veruit de meeste front-wheel motoren van 250W/36V zijn intern zelf al electronisch afgezekerd op 15A. Er zijn enkele merken die intern zijn afgezekerd op 18A (uitzonderingen). Er wordt dan gezorgd dat de boel electronisch wordt uitgeschakeld, je hoeft geen zekeringetje te vervangen of zo. Die 15A is dus best een goed gekozen zekering, maar niet echt noodzakelijk. Als je cellen voor een accu zoekt, of een aanvullende accu, is het wel goed te weten dat 15A de max is,ter bescherming van je accu-cellen. Je hebt waarschijnlijk een 10s5p accu (5 parallel), dan heb je dus cellen nodig die minimaal 15/5 =3A kunnen leveren. Dat komt bij goedkopere accu's neer op minimaal 2C (1C is als een accu zijn volledige capaciteit kan leveren in 1 uur, 2C in een half uur, 3C in 20 minuten, 4C in 15 minuten etc.).. Bij die berekening ga je uit van wat er maximaal kan worden getrokken aan stroom (bijvoorbeeld bij het optrekken tegen een berg op).
Een 2000 mAh accu met 2C kan dus maximaal 4000mA leveren, dus 4A. Heb je 5 series parallel staan van zulke 2C-cellen, dan kunnen die dus maximaal 5x4=20A leveren.

@roffeltjes: ik weeg ook niet veel zwaarder dan 68kg, helaas (mijn streeefgewicht licht hoger).
Gewicht scheelt enorm, 10 kg erbij maakt enorm uit. 37mm is gewoon een tourfiets-band. Ik heb eigenlijk maar 1 aanvulling: pomp je banden 0,5 bar harder op (op de meter) dan je streef-hardheid van de band. Je verliest snel weer een deel (i.v.m. de zuurstof die snel vervliegt) en controleer zo eens in de 4-6 weken de spanning, zeker als het kouder wordt ...

Dan is 15 A best nogal een ruime marge. Verder is het niet slim om energiecellen sneller te ontladen dan 0,5C (C/2). Kortstondig kunnen de meeste cellen wel minimaal 5 A afgeven, maar doe dit niet te lang achter elkaar. Als je uitgaat van 0,5C dan is dit voor een doorsnee energiecel van 2900 mAh een opname van 1,45 A continue. Ga je uit van 5 cellen parallel dan is dit een totaalstroom van 7,25 A. Bij 36 volt kom je dus uit op 261 watt opname. Dat is vergelijkbaar met volle ondersteuning fietsen. Als de motor 250 watt opneemt is dit uit de accu zo'n 25 watt meer door verliezen in de controller. Dan kom je uit op 275 watt. Net iets te hoog om continue op volle ondersteuning te fietsen. Het is voor de warmteontwikkeling wijs om 1 standje lager te gaan fietsen. Zo heb je de meeste kilometers fietsplezier.
Nu is die opname geen drama, maar als je onder de helft van de lading komt gaat dit wel parten spelen. Zoals ik eerder schreef gaat de controller wanneer het voltage zakt meer ampères vragen en ga je over de 0,5C heen. Dit gebeurt dus als het voltage onder de 36 volt komt.

Wat een lange post, sorry, maar zoveel quotes

[ Voor 18% gewijzigd door jimh307 op 17-12-2015 22:40 . Reden: Quotes ]

[racinfo]

@ Jimh307
Ik lees steeds over 4.2Volt bij Li-ion accu's als max spanning. Een batterypack van 36 volt zou dan 10 cellen van 4.2V bevatten, correct? Maar in mijn LiFePo4 batterypack zitten 12 cellen terwijl de spanning ook gewoon 36 volt is. Resumerend trek ik dan de conclusie dat een enkele LFP cel een lagere spanning heeft dan een Li-on cel.
Waarom dit verschil?

ter info [afbeelding]

[ Voor 11% gewijzigd door racinfo op 18-12-2015 10:47 ]

[Verwijderd]

Zanac-ex schreef op donderdag 17 december 2015 @ 13:35:
Achter velg van mijn Kalkhoff BS10 is gescheurd, valt mij toch een beetje tegen maar gelukkig onder garantie vervangen.
Leuke leen fiets mee gekregen, BH Xenion Race 250 Watt met bad-ass module.
Fietst leuk maar het is toch wel een stuk minder dan de 350 Watt versie en niet echt comfortabel.

Ik heb drie achtervelgen bij mijn Kalkhoff gescheurd, toen was ik er klaar mee, FM ook, hebben toen gewoon een goede velg gepakt en gespaakt. Natuurlijk nooit meer problemen. Hoe moeilijk kan het zijn om een goed wiel te maken/spaken.

[Zanac-ex]

Verwijderd schreef op vrijdag 18 december 2015 @ 12:54:
[...]
Ik heb drie achtervelgen bij mijn Kalkhoff gescheurd, toen was ik er klaar mee, FM ook, hebben toen gewoon een goede velg gepakt en gespaakt. Natuurlijk nooit meer problemen. Hoe moeilijk kan het zijn om een goed wiel te maken/spaken.

Dus niet de enige......
FM heeft er een DTswiss 545d 700c op gespaakt, keurige service en onder garantie..

[Opperpanter2]

racinfo schreef op vrijdag 18 december 2015 @ 10:24:
@ Jimh307
Ik lees steeds over 4.2Volt bij Li-ion accu's als max spanning. Een batterypack van 36 volt zou dan 10 cellen van 4.2V bevatten, correct? Maar in mijn LiFePo4 batterypack zitten 12 cellen terwijl de spanning ook gewoon 36 volt is. Resumerend trek ik dan de conclusie dat een enkele LFP cel een lagere spanning heeft dan een Li-on cel.
Waarom dit verschil?

ter info [afbeelding]
[afbeelding]

LFP heeft een andere nominal spanning: 3.2V per cel. Maximaal laden tot 3.6V.
12x3.6V = 43.2V. Mijn LFP kwam meestal van de lader met 42.2 of 42.3V.
Het stukje daarboven houden ze bijna niet vast.

[Opperpanter2]

Verwijderd schreef op donderdag 17 december 2015 @ 18:59:
[...]

Het aantal kilometer zegt natuurlijk niet zoveel als we niet weten hoe veel ondersteuning er geleverd is.
288 Wh komt overeen met 8Ah op 36Volt. Bij gemiddelde ondersteuning haal je op een 8Ah accu ongeveer 50km (tenminste bij totaal gewicht <100kg). 18.000/50=360 opladingen. De meeste Li-Ions zijn ongeveer 500x oplaadbaar en dan hebben ze 25% van hun vermogen verloren, maar goede Li-Ions halen wel 1000-1500x laden voordat ze 25% van het vermogen zijn verloren. Kou doet de capaciteit ook enorm afnemen.
Er zijn vele invloeden:
- totale gewicht
- tegenwind
- stijgingspercentage
- bandenspanning
- temperatuur
- ondersteuningsniveau
- stadsritten (veel optrekken en stoppen) of ritten in buitengebied
Ik vind die 18.000km helemaal niet zo gek hoor, zelfs bij accu's van wat mindere kwaliteit is 25.000 toch best haalbaar. Dan ben je weer 2-3 jaar verder en is het misschien handig je cellen eens te laten vervangen door moderne varianten, je bent dan immers ook bijna 10 jaar verder qua accu-techniek. Uitgaande van een normale 36V 10s5p kun je tegenwoordig je capaciteit al flink verhogen door de cellen te laten vervangen, maar dat moet je *nu* natuurlijk niet doen als de actieradius voor jouw situatie nog prima is. Hoe langer je wacht, des te beter/goedkoper de cellen worden.

Exact. Ik lees ook dat hij vooral samen met zijn vrouw fietst (gewone fiets?), dus waarschijnlijk (aanname) laag ondersteuningsniveau.

[bgttje]

jimh307 schreef op donderdag 17 december 2015 @ 21:22:[...]Voor mij is de fiets vooral bedoeld om toch wat extra beweging te krijgen, als zijnde een hobby .Hoe makkelijk een auto ook is, je krijgt nooit dat heerlijke uitwaai gevoel zoals op de fiets in de natuur, heerlijk.

Voor mij idem. Ben een gepensioneerde elektronicus(nog wel steeds bezig in de electronica) zodoende is het makkelijk om die voedingen te modificeren. Ik fiets echter behoorlijk veel als t weer t toelaat. In de zomer meer dan 1000km p/maand. Nu wel een stuk minder alhoewel het lekker zacht weer is. Gister ook weer een ritje gemaakt met de 500W Bafang. Als het rustig is het gas erop en dan leg je snel een hoop km's af. Ik geniet ook van het uitwaaigevoel

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op donderdag 17 december 2015 @ 18:59:
[...]

Het aantal kilometer zegt natuurlijk niet zoveel als we niet weten hoe veel ondersteuning er geleverd is.
288 Wh komt overeen met 8Ah op 36Volt. Bij gemiddelde ondersteuning haal je op een 8Ah accu ongeveer 50km (tenminste bij totaal gewicht <100kg). 18.000/50=360 opladingen. De meeste Li-Ions zijn ongeveer 500x oplaadbaar en dan hebben ze 25% van hun vermogen verloren, maar goede Li-Ions halen wel 1000-1500x laden voordat ze 25% van het vermogen zijn verloren. Kou doet de capaciteit ook enorm afnemen.
Er zijn vele invloeden:
- totale gewicht
- tegenwind
- stijgingspercentage
- bandenspanning
- temperatuur
- ondersteuningsniveau
- stadsritten (veel optrekken en stoppen) of ritten in buitengebied
Ik vind die 18.000km helemaal niet zo gek hoor, zelfs bij accu's van wat mindere kwaliteit is 25.000 toch best haalbaar. Dan ben je weer 2-3 jaar verder en is het misschien handig je cellen eens te laten vervangen door moderne varianten, je bent dan immers ook bijna 10 jaar verder qua accu-techniek. Uitgaande van een normale 36V 10s5p kun je tegenwoordig je capaciteit al flink verhogen door de cellen te laten vervangen, maar dat moet je *nu* natuurlijk niet doen als de actieradius voor jouw situatie nog prima is. Hoe langer je wacht, des te beter/goedkoper de cellen worden.

Vorige eigenaar was een man van 70 met een vrouw die ongeveer even oud was, en exact dezelfde fiets had. Hij heeft een High Speed gekocht omdat dat lekker doorfietst. Hij fietste er aanvankelijk ook mee naar zijn werk. Ondersteuning zal behoorlijk zijn geweest. Het is overigens een 26V accu.

Volgens de fabrieksopgave zou ie 30-40 km ver moeten komen op een lading op ondersteuningsstandje "high". Ik kom 30km ver door heuvelachtig terrein (zowel heuvel op als heuvel af), ik weeg 96 kg. Dat zijn geen heel ideale omstandigheden.

Ik heb die Flyer overigens hoofdzakelijk gekocht omdat zowel de motor als de accu volgens de mensen op pedelec fora de top zijn qua betrouwbaarheid.

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2015 19:30 ]

[jimh307]

bgttje schreef op vrijdag 18 december 2015 @ 18:16:
[...]

Voor mij idem. Ben een gepensioneerde elektronicus(nog wel steeds bezig in de electronica) zodoende is het makkelijk om die voedingen te modificeren. Ik fiets echter behoorlijk veel als t weer t toelaat. In de zomer meer dan 1000km p/maand. Nu wel een stuk minder alhoewel het lekker zacht weer is. Gister ook weer een ritje gemaakt met de 500W Bafang. Als het rustig is het gas erop en dan leg je snel een hoop km's af. Ik geniet ook van het uitwaaigevoel

Ja, lekker is dat hé. Ik ben ook net terug van een rondje van 15 kilometer door de natuur. Het is gewoon niet normaal hoe zacht het buiten is, maar ik heb er geen problemen mee.
Ik gooi mijn ondersteuning zelden helemaal open. Normaal (zoals vanavond) staat de ondersteuning de hele toch op stand 3 van 5 (+- 100 watt vermogen op het wiel) en daarmee haal ik 18-22 km/h met matig mee trappen. Ik heb toch wat meer dat uitwaaigevoel als ik zelf ook nog iets moet doen
Mijn accu zit nu op 30% restlading met 58 km op de teller Dat is dus nog prima.

PS: Hoe lang doe jij met een lading met jouw Bafang 500 watt motor?

[Verwijderd]

jimh307 schreef op donderdag 17 december 2015 @ 21:22:
[...]
Dan is 15 A best nogal een ruime marge. Verder is het niet slim om energiecellen sneller te ontladen dan 0,5C (C/2). Kortstondig kunnen de meeste cellen wel minimaal 5 A afgeven, maar doe dit niet te lang achter elkaar.

Dat hangt helemaal af van de gebruikte cellen. Ik geef je wel meteen gelijk dat het beter is cellen langzamer te ontladen. Daarbij geldt dat cellen die hogere vermogens kunnen leveren een lagere capaciteit hebben en flink duurder zijn. Meest bekende cel die echt veel vermogen kan leveren is wel de Sony Konion (opgegeven waarden tot 15C, oftewel in 4 minuten leeg te trekken).
Minder vermogen vragen is altijd beter voor de levensduur. Daarom is het zeker geen slecht idee een tweede accu parallel te schakelen met je bestaande fietsaccu. Je moet beiden dan wel voorzien van een Schottky-diode (of nog beter, maar veel duurder: een ideale diode) om te voorkomen dat de ene accu de andere gaat opladen. Je verdeelt daarmee het vermogen over de accu's en elke accu hoeft dan minder te leveren en dat verhoogt dus de levensduur.

jimh307 schreef op donderdag 17 december 2015 @ 21:22:
Nu is die opname geen drama, maar als je onder de helft van de lading komt gaat dit wel parten spelen. Zoals ik eerder schreef gaat de controller wanneer het voltage zakt meer ampères vragen en ga je over de 0,5C heen. Dit gebeurt dus als het voltage onder de 36 volt komt.

Ik merk toch duidelijk dat het vermogen zakt als het voltage zakt. Je mag er dan volgens mij niet meer vanuit gaan dat de motor dan nog 250W verbruikt, dat zakt echt wel in elkaar. Bij volle accu (dus hoog voltage) zal de controller de stroom beperken, zodat je niet boven de wettelijke 250W uit komt. Op een gegeven moment is het voltage te laag. Dan zou je voor de volledige 250W een veel grotere stroom nodig hebben. De controller zal dat beperken om je accu's te beschermen. Het is verder niet verstandig je accu's helemaal leeg te rijden, dan zijn ze snel kapot. Gelukkig voorkomt de controller dat ook, die zal de ondersteuning volledig uitschakelen onder de 28-32 Volt (afhankelijk van de gebruikte cellen) en als je LiPo's hebt (bestaan er fiets-accu's met Lipo's???) zal dat al bij 36-37 Volt zijn.
Ik doe meestal langere ritten op volle ondersteuning. Na zo'n rit zet ik de accu's (ik heb er 2 van 9Ah parallel) gewoon aan de lader (ze zijn dan meestal voor de helft ontladen, bij warm weer minder dan de helft). Beide accu's zijn van het type 'dom' en 'goedkoop'. Daarmee bedoel ik: er zit bijna geen elektronica in (ja, ik heb ze open gemaakt). De beveiliging tegen overladen zit (ook) op de laders die vanzelf stoppen met laden als het voltage een bepaald punt heeft bereikt. De fiets beschikt (ook) over een BMS die beschermt tegen te diep ontladen (simpel op basis van voltage). Heerlijk, ik hou van simpele elektronica. Slimme batterijen en laders betekent meestal dat je vast zit aan veel te dure originele onderdelen (en een hoop verkooppraatjes).

[Peatsmoke]

Verwijderd schreef op vrijdag 18 december 2015 @ 19:29:
[...]

Vorige eigenaar was een man van 70 met een vrouw die ongeveer even oud was, en exact dezelfde fiets had. Hij heeft een High Speed gekocht omdat dat lekker doorfietst. Hij fietste er aanvankelijk ook mee naar zijn werk. Ondersteuning zal behoorlijk zijn geweest. Het is overigens een 26V accu.

Volgens de fabrieksopgave zou ie 30-40 km ver moeten komen op een lading op ondersteuningsstandje "high". Ik kom 30km ver door heuvelachtig terrein (zowel heuvel op als heuvel af), ik weeg 96 kg. Dat zijn geen heel ideale omstandigheden.

Ik heb die Flyer overigens hoofdzakelijk gekocht omdat zowel de motor als de accu volgens de mensen op pedelec fora de top zijn qua betrouwbaarheid.

Eigenlijk krijg ik steeds meer de indruk dat heuvelachtig terrein niet zo heel veel uitmaakt in actieradius, Wat je op fietst, fiets je ook weer af... Uiteindelijk zijn de hoogtemeters neutraal als je een rondje fietst. Het zal wel iets uitmaken, maar ik begin steeds meer te twijfelen of het veel is.

[Athome]

Heel goed gezien. Effectief gezien zal het zelfs iets zuiniger zijn.
Ik merk het zelf ook met motorrijden. Mijn brandstofverbruik hier in Nederland ligt, tijdens een dagje toeren, gemiddeld iets hoger dan een dagje toeren in bijvoorbeeld de Eifel. Dus waarom zou dit voor een electrisch aangedreven voertuig anders zijn.

[Verwijderd]

Toeren in de Eifel vs. toeren in NL zijn ook wel 2 verschillende dingen, in de Eifel zul je rustiger rijden wegens de bochten daar, lekker naar de omgeving koekeloeren etc. Ik verbruikte veel meer in de Eifel met mijn oude Suzuki dan in NL, omdat ik me kostelijk vermaakte op die bergweggetjes.

Met de ebike moet ie heuvel op volle bak ondersteunen, dan zie je de meter uitschieten. Ik heb 1x een tochtje gemaakt door vlak land, toen kwam ik 40 km ver op 1 acculading, nu 30 km. n=1 qua vergelijking, misschien zijn de banden inmiddels iets zachter oid.

Ik geloof het iig niet, door heuvelachtig terrein zal je normaliter minder ver komen met een ebike t.o.v. vlak terrein, als de helling in het eerste geval per saldo nul is. Misschien is dat effect sterker voor de ene motor t.o.v. de andere (vooral ondersteuning bij wegrijden vanuit stilstand, minder bij bij constante snelheid fietsen is iets dat ik hoor voor middenmotoren van Yamaha en Bosch).

[racinfo]

In heuvelachtig gebied zul je ook met de e-bike wat vaker terugschakelen en als zodanig de motor beter ondersteunen dan wanneer je alleen maar in een enkele versnelling op vlak terrein rijdt. Wellicht is daarmee het verschil in electra verbruik verklaart.

[racinfo]

Opperpanter2 schreef op vrijdag 18 december 2015 @ 14:50:
[...]

LFP heeft een andere nominal spanning: 3.2V per cel. Maximaal laden tot 3.6V.
12x3.6V = 43.2V. Mijn LFP kwam meestal van de lader met 42.2 of 42.3V.
Het stukje daarboven houden ze bijna niet vast.

Dit type cel heeft een extra lange levensduur. Waar een normale li-ion of LiPo-cel zo'n 500 geen geladen of ontladen kan worden, kan de LiFe(Po4) accu wel zo'n 1500 tot 2000 keer geladen en ontladen worden.

LiFe(Po4)-cellen hebben een cylindervorm net als de li-ion cel, alleen ze zijn iets dikker meestal.
Ze kunnen zeer snel weer opgeladen worden, afhankelijk van het type lader. Ze zijn temperatuur onafhankelijk, van -20 ºC tot aan 60 ºC kunnen ze gemakkelijk aan.

De minimale ontladingspanning van een LiFe(Po4)-cel mag niet lager zijn dan 2.0 V. Nominale spanning bedraagt 3.0 V – 3.3 V. De maximale spanning is 3.6 V.

Voordelen:
geen explosiegevaar
Laden en opbergen op elk niveau maakt niet uit
Tussentijds laden is onnodig
Zeer snel opladen
Kan vaak opgeladen worden (1500 tot 2000 keer)
Diepe ontladingen geven geen blijvende schade aan de accu.
Geen memory effect

Nadelen:
Lagere capaciteit dan standaard Li-Ion cellen: 3.3V nominale spanning (lithium-ion: 3.6V)
Hoge prijs

Conclusie:
LiFePO4 accu's zijn in geen enkel opzicht te vergelijken mte Li-ion accu's, ze laten een veel grotere behandelings vrijheid toe en gaan ook vaak wel tot 3x langer mee dan de confessionele Li-ion accu. Treffend kwam ik de opmerking tegen dat de accu de fiets overleefd.

[Verwijderd]

Peatsmoke schreef op zaterdag 19 december 2015 @ 06:42:
[...]
Eigenlijk krijg ik steeds meer de indruk dat heuvelachtig terrein niet zo heel veel uitmaakt in actieradius

Bij het brandstofverbruik van auto's is al lang bekend dat het weinig uitmaakt, ook als je gewoon de max. snelheid aanhoudt. Sommige bestuurders denken brandstof te besparen door berg af de koppeling in te trappen en het gas los te laten, maar dat kost je enorm veel meer aan slijtage aan de koppelingsplaten als het oplevert aan brandstofbesparing. Wat wel kan is de versnelling in z'n vrij te zetten, maar of het veilig is dat er niet meer op de motor wordt afgeremd?
Heuvel op kost nu eenmaal energie, maar die win je heuvel af wel weer terug.
Wat veel meer scheelt: stadsverkeer waarbij je om de 200 meter een rood stoplicht tegen komt. Optrekken kost veel energie die je bij afremmen niet terug wint.

[- oblomov -]

Ik overweeg om mijn e-bike af en toe meenemen in de trein. De speciaal daarvoor aangewezen (trein)ruimte is zeer beperkt.

https://www.ns.nl/product...gen/p/dagkaart-fiets-hond

Ik ben benieuwd naar ervaringen aangaande het vervoeren van een e-bike met de trein.

[mark de man]

Tja de enige tip die ik je kan geven is dat als ik ooit een fiets meeneem dit altijd in een rustige trein doe ver buiten de spits. Ook zal een elektrische fiets ook wel iets moeilijker in en uit de trein te tillen zijn dan een normale fiets lijkt mij. Verder zorg ik er ook altijd wel voor dat ik vlak bij mijn fiets blijf zitten, maar ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt, als je maar goed oplet als de trein gaat stoppen en mensen uit gaan stappen, er kan altijd iemand zijn die de fiets meeneemt, ook al zal de kans klein zijn.

[JanJeen]

Vandaag eenBatavus Stream 2015 bij de FM Kroon in Culemborg gekocht. Een mooi fietsje met krachtige ondersteuning.

Bij veel fietsenmakers zie je etalage kreten van "tot 40% korting" en dan blijkt er 1 schraal 2013 model te zijn met die korting, maar in Culemborg zit op alle afgeprijsde modellen 35% korting. Hij heeft nog meer aantrekkelijk afgeprijsde showroommodellen. Wel de komende 2 weken dicht.
Op marktplaats.nl staat niet alles en de Koga die daar wordt aangeboden is al weg.

[ Voor 7% gewijzigd door JanJeen op 19-12-2015 22:44 ]

[Verwijderd]

JanJeen schreef op zaterdag 19 december 2015 @ 22:42:
Vandaag eenBatavus Stream 2015 bij de ******* in Culemborg gekocht. Een mooi fietsje met krachtige ondersteuning.

En wat heb je voor het ding betaald?
Je hele verhaal klinkt namelijk als sluik-reclame.

[Opperpanter2]

- oblomov - schreef op zaterdag 19 december 2015 @ 17:25:
Ik overweeg om mijn e-bike af en toe meenemen in de trein. De speciaal daarvoor aangewezen (trein)ruimte is zeer beperkt.

https://www.ns.nl/product...gen/p/dagkaart-fiets-hond

Ik ben benieuwd naar ervaringen aangaande het vervoeren van een e-bike met de trein.

Heb het deze zomer een keer gedaan. Lijkt me niet veel anders dan met een gewone fiets?

Buiten de spits was goed te doen. Mijn fiets is nogal zwaar, dus wel ff klote de trap op en af.

Of je pakt de lift

[vmb]

Zijn er hier al mensen die de Gazelle Cityzen speed hebben gezien in real life of deze al in gebruik hebben?
Wat zijn jullie ervaringen?

Ik twijfel tussen Gazelle Cityzen Speed, Bulls Greenmover 2016 en Kalkhoff Integrale s10. Cityzen is goedkoopste van de drie, maar toont fragiel en veel losse draadjes en zichtbare kabelschoentjes. Bereik is beperkter gezien de 612wh van de Kalkhoff en de 725wh van de Greenmover.
Wat is wijsheid?

[JanJeen]

Verwijderd schreef op zaterdag 19 december 2015 @ 22:50:
[...]

En wat heb je voor het ding betaald?
Je hele verhaal klinkt namelijk als sluik-reclame.

Hehe, ik begrijp je reactie. :-) Ik ben een klant en heb 1637euro betaald. Een scherpe prijs als je het vergelijkt met de online winkels die op 1949euro zitten. 35% korting is een hoop bij een fiets van +€2k, doe er je voordeel mee - of niet.

[jimh307]

JanJeen schreef op zondag 20 december 2015 @ 11:41:
[...]

Hehe, ik begrijp je reactie. :-) Ik ben een klant en heb 1637euro betaald. Een scherpe prijs als je het vergelijkt met de online winkels die op 1949euro zitten. 35% korting is een hoop bij een fiets van +€2k, doe er je voordeel mee - of niet.

Fijn dat je er blij mee bent. Een nieuwe elektrische fiets is natuurlijk mooi speelgoed.
Zo ook voor mijn Sparta. Ik kocht de fiets bij de lokale FM terwijl ik via internet 400 euro had kunnen besparen. Toch geen spijt van want als er iets is kan ik zo bij onze lokale FM binnenlopen. Hij is ook erkent Sparta dealer.
Via internet kan alle wat prijs betreft, maar als ik de verhalen soms hoor (2 weken wachten op een mobiele FM) dan heb ik toch een goede keus gemaakt.

Verder gaat het in dit topic hoofdzakelijk over speedbikes. Waar is de rustige 'normale' fietser?

PS: Dat ik respect heb voor mensen die met een speedbike de auto laten staan.

Waar is Vlassie1980 gebleven?

[- oblomov -]

mark de man schreef op zaterdag 19 december 2015 @ 21:46:
Tja de enige tip die ik je kan geven is dat als ik ooit een fiets meeneem dit altijd in een rustige trein doe ver buiten de spits. Ook zal een elektrische fiets ook wel iets moeilijker in en uit de trein te tillen zijn dan een normale fiets lijkt mij. Verder zorg ik er ook altijd wel voor dat ik vlak bij mijn fiets blijf zitten, maar ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt, als je maar goed oplet als de trein gaat stoppen en mensen uit gaan stappen, er kan altijd iemand zijn die de fiets meeneemt, ook al zal de kans klein zijn.

Opperpanter2 schreef op zaterdag 19 december 2015 @ 23:30:
Heb het deze zomer een keer gedaan. Lijkt me niet veel anders dan met een gewone fiets?
Buiten de spits was goed te doen. Mijn fiets is nogal zwaar, dus wel ff klote de trap op en af.
Of je pakt de lift

Officieel mag de fiets op werkdagen alleen buiten de spitsuren mee in de trein. Als het erg druk is buiten de spits en/of als het fietscompartiment vol is, kan de het meenemen van de fiets geweigerd worden.

Ik kan de accu (2.5 kg) in de rugzak dragen, zodat de fiets al wat lichter is, en zoveel als mogelijk van liften of roltrappen gebruik maken.

Helaas wordt ‘mijn’ vertrekstation Eindhoven verbouwd en worden de liften per perron pas kort voor de heropening in november 2016 geplaatst.

Ik ga mijn treinreizen met de fiets zo plannen dat ik niet hoef over te stappen. Ook zonder overstappen heb ik vanuit station Eindhoven met de intercity een groot bereik.

[Opperpanter2]

- oblomov - schreef op zondag 20 december 2015 @ 12:42:
[...]


[...]

Officieel mag de fiets op werkdagen alleen buiten de spitsuren mee in de trein. Als het erg druk is buiten de spits en/of als het fietscompartiment vol is, kan de het meenemen van de fiets geweigerd worden.

Ik kan de accu (2.5 kg) in de rugzak dragen, zodat de fiets al wat lichter is, en zoveel als mogelijk van liften of roltrappen gebruik maken.

Helaas wordt ‘mijn’ vertrekstation Eindhoven verbouwd en worden de liften per perron pas kort voor de heropening in november 2016 geplaatst.

Ik ga mijn treinreizen met de fiets zo plannen dat ik niet hoef over te stappen. Ook zonder overstappen heb ik vanuit station Eindhoven met de intercity een groot bereik.

Ik ben ook benieuwd straks met de ov-poortjes, lijkt me irritant om daar met je fiets door te moeten.
Zeker als je nog een of twee fietstassen bij je hebt.

De eerste keer dat ik met de fiets in de trein ging had ik net mijn fiets naar boven gesleept over de trap (25kg + bagage) en toen kwam ik op het perron er erachter dat ik zowel mijn portemonnee als mijn telefoon vergeten was.

Toen heb ik het maar omgedraaid. Op de fiets naar mijn einddoel (Roermond) gereden (via huis) en vanaf daar de trein terug

[jimh307]

Opperpanter2 schreef op zondag 20 december 2015 @ 13:50:
[...]

Ik ben ook benieuwd straks met de ov-poortjes, lijkt me irritant om daar met je fiets door te moeten.
Zeker als je nog een of twee fietstassen bij je hebt.

De eerste keer dat ik met de fiets in de trein ging had ik net mijn fiets naar boven gesleept over de trap (25kg + bagage) en toen kwam ik op het perron er erachter dat ik zowel mijn portemonnee als mijn telefoon vergeten was.

Toen heb ik het maar omgedraaid. Op de fiets naar mijn einddoel (Roermond) gereden (via huis) en vanaf daar de trein terug

De fiets in de trein vind ik zelf niet zo'n fijn idee. Je moet zo'n dure fiets dan continu in de gaten houden en de prijs van 6 euro voor een fietsdagkaart is alleen goedkoop als je wat verder moet.
De fiets meenemen op het fietsenrek van mijn auto is nog meer vrijheid
Maar dat wil absoluut niet zeggen dat de fiets in de trein meenemen voor sommige geen echte uitkomst is. Zeker met een vouwfiets (die gratis mee mag) zie ik veel meer voordelen. Vanuit de trein ben je dan meteen mobiel en in de grote stad is het een uitkomst.
Ook de fiets stallen bij het station in de overvolle fietsenrekken is voor mijn Sparta geen optie. Al heb ik 2 sloten, zo'n fiets valt natuurlijk direct op tussen alle station-barrels. Ook ben ik altijd wat huiverig voor hufters die schade aanrichten aan de fiets.
Een kennis van mij had zijn elektrische fiets op het station gezet en bij terugkomst was het aanpoten want een van de stroomkabels was doorgeknipt. Die was goed chagrijnig.

Nee, als ik dan een fiets in de trein moet meenemen wordt het een vouwfiets.

PS: Mijn vriendin wordt al zenuwachtig als ik naar de stad fiets en hem daar in de bewaakte fietsenstalling ga parkeren. Nou, dat vertrouw ik dan nog wel en je hebt dan toch een nummer dat je bij het ophalen moet tonen. Ik kan moeilijk de fiets gaan inlijsten omdat ze bang is dat hij gejat wordt. En dan nog, ik ben diefstal verzekerd.

[Opperpanter2]

jimh307 schreef op zondag 20 december 2015 @ 14:32:
[...]
En dan nog, ik ben diefstal verzekerd.

In de trein toch ook?

[Verwijderd]

Elektrische fietsen in de trein, brrr. Dan denk ik aan oude mensen die hun zware fiets niet de trein uit krijgen, terwijl iedereen die er achter staat zijn/haar aansluiting wil halen.

Vanmiddag getracht mijn fiets te poetsen. Was helaas nodig, de aandrijving kraakt en schuurt steeds erger bij stevig ondersteunen, de ketting zal flink vies zijn geworden door enkele keren door de regen fietsen.

Kettingkastje opengemaakt, wat een zwarte derrie overal. Nauwelijks weg te krijgen, aangezien ik geen tuinslang wil/kan gebruiken:
1. Met de kettingkast open maak je bij stevig afspuiten bepaalde delen van de motor wellicht nat die dat niet mogen worden.
2. We hebben geen put in de tuin, al het vieze water gaat dus de border in om het gras en de planten te voeden.

Met een paar emmertjes sop, een droge doek en een tandenborstel aan de slag gegaan. Een uur later was nog steeds alles zwart en vies en was 75% van al onze schoonmaakartikelen pikzwart, inclusief de vloer van de woonkamer want het enige punt waar ik warm water kan pakken is in de keuken, die bevindt zich aan de andere kant van het huis.

Hoe kan ik nu met een minimum aan viezigheid mijn ketting/tandwielen een beetje bijhouden? Dit is niet te doen zo. Dat terwijl ik in de categorie mensen val voor wie elke minuut die ik er aan besteed er 1 te veel is, want geen tijd.

Er zit vlakbij een fietsenmaker. Misschien elke paar weken de fiets erheen brengen voor een reinigingsbeurtje ofzo? Dan valt het financiële voordeel t.o.v. een auto wel voor een deel weg.