Gas besparen door middel van CV tuning

[pribo]

MK1o2 schreef op zaterdag 29 november 2014 @ 20:25:
@_JGC_ en ook anderen,

Ik zie dat jij (vroeger) ook in het bezit was van een Chronoterm Modulation thermostaat in combinatie met een Intergas ketel. Nu is dat bij ons ook het geval.
Hier een chronoterm modulation icm kombi kompact hr22.

Vorige week heb ik aan de hand van de blogpost van ThinkPad een arduino met temperatuursensoren op de ketel aangesloten. Ik zie nu ook dat de ketel om de 10 minuten aangaat, dan 2 minuten brandt, water van 50 graden vraagt, en vervolgens weer uit gaat. En dit dan de hele dag door.

Je hebt dit volgens mij opgelost door de minimum temperatuur van de ketel te verlagen als ik mij niet vergis. Klopt dit?

Het gedrag dat bij mij zichtbaar is is het volgende:

[afbeelding]

Op de ketel zie ik het volgende gebeuren:
1. Ketel gaat op stand 3 (ventileren)
2. Ketel gaat op stand 4 (ontsteken)
3. Ketel gaat op stand 5 (cv modus met temp op display van 70°C)
4. Ketel blijft op stand 5 en vraagtemperatuur gaat naar ongeveer 50°C
5. Na 2 minuten gaat de ketel naar stand 3, en dan naar stand 1 (gevraagde temperatuur bereikt)
6. Ketel gaat na-draaien (stand 0) en na 10 minuten begint het riedeltje weer opnieuw

Volgens mij is dit geen pendelen maar komt het door de combinatie tussen de honywell en de intergas ketel. Als de ketel na de nacht en middag verlaging begint gaat alles goed, maar bij het op temperatuur houden van de kamer is dit merkwaardige gedrag zichtbaar.

Wat kan ik instellen om dit merkwaardige gedrag te voorkomen?

Zoals Musicmasters al zei is dit de LowLoad functie van de Honeywell, ik zou dit aan laten staan want anders gaat de Honeywell uit en laat het vertrek flink afkoelen voordat hij de ketel weer aan laat slaan.
Deze functie zit in de Honeywell om een constante temperatuur te houden.
Ik had grote problemen met de Honeywell Touch Modulation, omdat ik een zwaar geïsoleerde woning heb.
Bij mij werd de Honeywell helemaal gek, omdat deze woning zeer langzaam afkoelt.... ongeveer een halve graad in de 4 uur. Je kan dus wel nagaan dat een modulerende thermostaat dan een beetje in de stress schiet.
Met mijn Honeywell Touch aan/uit thermostaat heb ik totaal geen problemen, deze doet zijn werk perfect.... ik durf dat gerust te zeggen met een jaar verbruik van 293m3 gas.

[MK1o2]

Verwijderd schreef op zaterdag 29 november 2014 @ 20:40:
Volgens mij is dit gewoon de LowLoad regeling van je thermostaat om je kamer op temperatuur te houden. Hij gaat dan gewoon over op een AAN/UIT functie. Je kan het uitzetten in je thermostaat maar weet niet wat het effect dan is.

Edit: parameter 28 in je thermostaat 1 is aan 0 is uit.

Oke, het is dus gewoon een functie van de thermostaat. Ik vond het nogal vreemd, want elke keer nadat de ketel 2 minuten had gebrand ging daarna ook de tapcomfort functie werken om de warmtewisselaar warm te houden. Die heb ik daarom ook maar uitgezet. Maar goed te weten dat het dus hoort, want de kamer blijft inderdaad uren lang op temperatuur met dit gedrag.

ThinkPadd schreef op zaterdag 29 november 2014 @ 20:49:
Wel vreemd dat je een negatieve deltaT meet trouwens Sensoren iets verder van de ketel plaatsen denk ik

Je vraag heb ik helaas geen antwoord op, maar wel mooi dat je mijn blog zo goed kunt gebruiken

Ja ik heb dankbaar gebruik gemaakt van je blog. De negatieve DeltaT komt denk ik doordat de warmtewisselaar leegloopt/terugloopt in de retourleiding. Na de nadraaitijd van de cv wordt de retour namelijk langzaam warmer. Dit was nog erger toen de tapcomfort functie aanstond. Daarom denk ik dat de warmtewisselaar terug de retour in loopt.
De sensoren kan ik helaas niet verder van de ketel plaatsen omdat ik ze gesoldeerd heb op een string met 20cm tussenruimte. Ik zou dan alles weer los moeten halen en daar heb ik geen zin in .

edit:
Zo ziet het er dus uit:

[ Voor 5% gewijzigd door MK1o2 op 30-11-2014 00:10 ]

[nokiaan958GB]

MK1o2 schreef op zaterdag 29 november 2014 @ 20:25:
@_JGC_ en ook anderen,

Ik zie dat jij (vroeger) ook in het bezit was van een Chronoterm Modulation thermostaat in combinatie met een Intergas ketel. Nu is dat bij ons ook het geval.
Hier een chronoterm modulation icm kombi kompact hr22.

Vorige week heb ik aan de hand van de blogpost van ThinkPad een arduino met temperatuursensoren op de ketel aangesloten. Ik zie nu ook dat de ketel om de 10 minuten aangaat, dan 2 minuten brandt, water van 50 graden vraagt, en vervolgens weer uit gaat. En dit dan de hele dag door.
...

Hier nagenoeg dezelfde opstelling (iets zwaardere Intergas).
Inderdaad opvallend dat je ketel 5x per uur aanslaat en mooi dat je het zo kunt visualiseren. Heb het idee dat de ketel hier vandaag ook redelijk vaak draait (iedereen thuis, kamerthermostaat op 21).
Wat misschien belangrijk om te weten is wat er in je referentieruimte gebeurt om te beoordelen of dit slecht of juist goed is. Heb je misschien een slecht geisoleerd huis met veel warmteverlies?

[MK1o2]

nokiaan958GB schreef op zondag 30 november 2014 @ 00:09:
[...]

Hier nagenoeg dezelfde opstelling (iets zwaardere Intergas).
Inderdaad opvallend dat je ketel 5x per uur aanslaat en mooi dat je het zo kunt visualiseren. Heb het idee dat de ketel hier vandaag ook redelijk vaak draait (iedereen thuis, kamerthermostaat op 21).
Wat misschien belangrijk om te weten is wat er in je referentieruimte gebeurt om te beoordelen of dit slecht of juist goed is. Heb je misschien een slecht geisoleerd huis met veel warmteverlies?

Slecht geïsoleerd weet ik niet. Het is een huis uit 1974 met een oppervlakte van 87m² inhoud 325m³, 3 verdiepingen waarvan de bovenste punt dak. Bijna overal dubbel glas (op 2 raampjes boven de deur na). Er is wel dakisolatie aanwezig.

Vorig jaar een gasverbruik van 1050m³ en dit jaar tot nu toe 600m³ (0,21m³/graaddag, prognose 800m³). Naar mijn idee geen extreem hoog verbruik. Het huis is van mijn ouders, een 2 persoons huishouden, en in het weekend 3 als m'n broertje er is. Ik kom er alleen voor de zonnepanelen en om de cv te tunen

[ Voor 7% gewijzigd door MK1o2 op 30-11-2014 00:44 ]

[nokiaan958GB]

Ik kom ze regelmatig tegen: huizen van dit bouwjaar zonder vloer-, dak- en muurisolatie. Dit is niet een groot huis.
Verbruik wordt ook bepaald door hoeveel ruimte hoe lang worden verwarmd en of het vrijstaand, halfvrijstaand of een tussenwoning is.
Het verbruik is inderdaad niet slecht

[opuntia1]

MK1o2 schreef op zaterdag 29 november 2014 @ 20:25:
@_JGC_ en ook anderen,

Ik zie dat jij (vroeger) ook in het bezit was van een Chronoterm Modulation thermostaat in combinatie met een Intergas ketel. Nu is dat bij ons ook het geval.
Hier een chronoterm modulation icm kombi kompact hr22.

Vorige week heb ik aan de hand van de blogpost van ThinkPad een arduino met temperatuursensoren op de ketel aangesloten. Ik zie nu ook dat de ketel om de 10 minuten aangaat, dan 2 minuten brandt, water van 50 graden vraagt, en vervolgens weer uit gaat. En dit dan de hele dag door.

Je hebt dit volgens mij opgelost door de minimum temperatuur van de ketel te verlagen als ik mij niet vergis. Klopt dit?

Het gedrag dat bij mij zichtbaar is is het volgende:

[afbeelding]

Op de ketel zie ik het volgende gebeuren:
1. Ketel gaat op stand 3 (ventileren)
2. Ketel gaat op stand 4 (ontsteken)
3. Ketel gaat op stand 5 (cv modus met temp op display van 70°C)
4. Ketel blijft op stand 5 en vraagtemperatuur gaat naar ongeveer 50°C
5. Na 2 minuten gaat de ketel naar stand 3, en dan naar stand 1 (gevraagde temperatuur bereikt)
6. Ketel gaat na-draaien (stand 0) en na 10 minuten begint het riedeltje weer opnieuw

Volgens mij is dit geen pendelen maar komt het door de combinatie tussen de honywell en de intergas ketel. Als de ketel na de nacht en middag verlaging begint gaat alles goed, maar bij het op temperatuur houden van de kamer is dit merkwaardige gedrag zichtbaar.

Wat kan ik instellen om dit merkwaardige gedrag te voorkomen?

Wat wil je bereiken?
Een aangename temperatuur waar je vertoeft denk ik.
Daar zorgt de thermostaat voor.
Die temperatuur mis ik in de grafiek.

Vroeger had je misschien een aan/uit thermostaat en was je tevreden met het resultaat, een aangename temperatuur in je huiskamer.
Dat het water van je ketel van 30 graden C naar 90 graden C ging stoorde je niet.

Even extreem.
Je wasmachine wast op 40 graden C.
Dat doet die goed.
Wat jij wilt is dat de heater, het verwarmingselement, niet tussen 30 graden en 1000 graden varieert.
Je hebt het liefst een heater die constant in temperatuur blijft.

Met die wasmachine is dat nog wel te bereiken, maar met die ketel is het regelbereik veel te gering.
Met het opwarmen gaat het goed, maar met op temperatuur houden zit je ketel is het minimum terug te regelen vermogen van je ketel te hoog.

Wat iedereen hier wilt:

Snel opwarmen.
Bij strenge vorst voldoende warmte.
Ketel water temperatuur constant en zo laag mogelijk.


Dit lukt nooit omdat het regel bereik van een ketel niet zoals het verwarmingselement bij je wasmachine van 0 tot 100% is.

[Verwijderd]

MK1o2 schreef op zaterdag 29 november 2014 @ 20:25:

Op de ketel zie ik het volgende gebeuren:
1. Ketel gaat op stand 3 (ventileren)
2. Ketel gaat op stand 4 (ontsteken)
3. Ketel gaat op stand 5 (cv modus met temp op display van 70°C)
4. Ketel blijft op stand 5 en vraagtemperatuur gaat naar ongeveer 50°C
5. Na 2 minuten gaat de ketel naar stand 3, en dan naar stand 1 (gevraagde temperatuur bereikt)
6. Ketel gaat na-draaien (stand 0) en na 10 minuten begint het riedeltje weer opnieuw

Volgens mij is dit geen pendelen maar komt het door de combinatie tussen de honywell en de intergas ketel. Als de ketel na de nacht en middag verlaging begint gaat alles goed, maar bij het op temperatuur houden van de kamer is dit merkwaardige gedrag zichtbaar.

Dit heb ik ook. Ik heb een intergas hr 24/28 als ik het goed heb icm honeywell chronoterm modulation draadloos. Bijna altijd brand ook het vlam symbool. Toch heb ik het idee dat mn gas verbruik mee valt.

[opuntia1]

Aad schreef op zaterdag 29 november 2014 @ 09:24:
Maar dat heeft mijn vraag nog niet opgelost of de kap er op of eraf moet zijn met inregelen.
Als de kap er af is kan de convector zijn warmte beter kwijt als met de kap er op.
Om een gat te boren alleen om een keer in te regelen is ook wat zit hij wel altijd in het zicht.
Aad

Mijn uitgeklede Jaga heb ik ook in het zicht.
Deze wil ik anders gebruiken.
Warme lucht boven in mijn kas wil ik opvangen en via water dat door de Jage stroomt, verpompen naar de vloer.

Ik meen hier nog wel eens 12 V koelertjes uit een PC gezien te hebben.
Deze wil ik boven de Jaga monteren en moeten de warme lucht naar beneden door de Jaga blazen.

[Verwijderd]

pribo schreef op zaterdag 29 november 2014 @ 22:00:
[...]

Zoals Musicmasters al zei is dit de LowLoad functie van de Honeywell, ik zou dit aan laten staan want anders gaat de Honeywell uit en laat het vertrek flink afkoelen voordat hij de ketel weer aan laat slaan.
Deze functie zit in de Honeywell om een constante temperatuur te houden.
Ik had grote problemen met de Honeywell Touch Modulation, omdat ik een zwaar geïsoleerde woning heb.
Bij mij werd de Honeywell helemaal gek, omdat deze woning zeer langzaam afkoelt.... ongeveer een halve graad in de 4 uur. Je kan dus wel nagaan dat een modulerende thermostaat dan een beetje in de stress schiet.
Met mijn Honeywell Touch aan/uit thermostaat heb ik totaal geen problemen, deze doet zijn werk perfect.... ik durf dat gerust te zeggen met een jaar verbruik van 293m3 gas.

Laat ik nou net vorig jaar die verkocht hebben vanuit het oude huis. Ik dacht dat we beter af waren met een modulerende van honeywell

[Aghanim]

Het tochten is een stuk verminderd door iets voor de gashaard te plaatsen, ik merk echt verschil. Het tweede dat we aan gaan pakken zijn gordijnen, deze hebben we nu eigenlijk niet, alleen van die hele dunne doorschijnende. Volgens mij scheelt dat ook een hoop qua isolatie/kou beleving want onze bank staat bij onze openslaande tuindeuren / losse deur. Punt is alleen wel dat je ze overdag natuurlijk open doet.

Merk wel dat het buiten echt koud is, temperatuur dropt 's nachts nu behoorlijk hard.

[pribo]

Dat dacht ik dus ook.....
Hier startte de Honeywell modulation prima op en verwarmde de woning snel, maar zodra de woning op temperatuur was begon de ellende.
Normaal zou die dan in de LowLoad schieten om dit huis op temperatuur te houden, na een paar keer in LowLoad gewerkt te hebben schoot die in de stress omdat dit huis haast niet afkoelt.
Het gevolg was dus ook dat de Honeywell besloot om voorlopig de ketel niet mee aan te laten slaan en het huis flink te laten afkoelen.
Met flink afkoelen bedoel ik ruim een halve graad.... of terwijl de ketel ging uit voor zo`n dikke 4 a 5 uur.
Ik zou je vertellen dat dit niet prettig aanvoelt, je krijgt een koude trek om je benen heen.... het voelt gewoon niet prettig, je bent die warmte straling van de radiatoren kwijt.
Ondanks dat de ketel meer ''uit'' dan ''aan'' stond met de modulerende Honeywell verbruikte ik ook meer gas.
Dit kwam waarschijnlijk doordat hij telkens de ketel weer moest laten branden om die halve graad er weer bij te krijgen.

Nu ik de aan/uit (Honeywell Touch) gebruik is het prima vertoeven hier, totaal geen temperatuurschommeling meer.
Zodra de woning op temperatuur is, komt de cv-warmwatertemperatuur ook amper boven de 41 graden Celcius.
Ik ben zeer tevreden met de aan/uit thermostaat van Honeywell, ook zijn er genoeg instel mogelijkheden op de thermostaat.
En met een goed waterzijdig afgestelde cv-installatie... en goed afgestelde en afgeregelde CV-ketel is verwarmen bijna een feest geworden.

Met 293m3 gas, is het niet mijn schuld dat er aardbevingen zijn in mijn provincie.....

[Verwijderd]

Duidelijk verhaal! Hier ook een nieuwe woning van 1 jaar oud en goed geisoleerd. Misschien dus hetzelfde verhaal. Al is in vergelijking met jou mijn verbruik wel hoger hoor! Prognose 750 m3

[pribo]

Verwijderd schreef op zondag 30 november 2014 @ 10:32:
Duidelijk verhaal! Hier ook een nieuwe woning van 1 jaar oud en goed geisoleerd. Misschien dus hetzelfde verhaal. Al is in vergelijking met jou mijn verbruik wel hoger hoor! Prognose 750 m3

Misschien komt het dat ik hier alleen woon en jij misschien met een gezin van 3 of meer personen.

[Verwijderd]

Aghanim schreef op zondag 30 november 2014 @ 10:09:
Het tweede dat we aan gaan pakken zijn gordijnen, deze hebben we nu eigenlijk niet, alleen van die hele dunne doorschijnende. Volgens mij scheelt dat ook een hoop qua isolatie/kou beleving want onze bank staat bij onze openslaande tuindeuren / losse deur. Punt is alleen wel dat je ze overdag natuurlijk open doet.

Nu heb ik een aluminium schuifpui ( moet nog worden vervangen)

gisteren pakte ik de telefoon van de handset die op tafel lag om deze op te laden
de lader staat op de vensterbank achter het gordijn, die telefoon was gewoon koud,

De infrarood meter gepakt en het verschil tussen de telefoon op tafel en de telefoon achter het gordijn

6 graden

[rowicom]

Even een stukje leesvoer over mijn vloerverwarminginstallatie. Drie groepen met een Robot-verdeler.
De ketel levert water aan van 50C en dat is op de aanvoerpijp (de onderste) goed te voelen. Die wordt gewoon heet. De thermostaatkraan staat op 6 (max) maar die heb ik er ook wel eens afgedraaid, dat maakt geen verschil.
Als ik aan het pomphuis voel, dan is die warm, maar dat doet ie ook als er niet gestookt wordt en de pomp wel draait, dus die warmte komt denk ik gewoon van het motortje.
Op de onderste koppeling van de thermostaatkraan voel ik ook nog wel warmte, dus vermoedelijk laat de kraan gewoon heet water door. Maar daarna gebeurt er weinig tot niets meer. Ik lees in handleidingen van vloerverwarmingsboeren, dat de bovenkant van de verdeler (de koker) al vrij snel warm moet gaan worden, maar warmer dan 20C wordt die eigenlijk niet. Tja, en dan het water dat via de buizen de vloer in moet. Op de voorgrond zie je de retouren van de drie groepen die de vloer uitkomen en daarachter de aanvoer die de vloer ingaat. Na een uur a anderhalf uur continu stoken met water van 50C loopt de thermometer van de aanvoer op naar ca. 26 graden. De retour komt eigenlijk nooit boven de 20 uit. Lauwig wordt de hele installatie dus slechts en de vloer blijft op de hele begane grond gewoon koud. Ja, als ik het vergelijk met stroken langs de muren waar geen pvc-buis ligt, dan voel je met je blote voeten wel ietsje verschil, maar veel is het niet. Veel te weinig om het behaaglijk in huis te laten worden.
Nogmaals de condities waar dit onder gebeurt: aanvoerwater continu 50C, thermostaatkraan op 6 of er helemaal af, kranen van de groepen helemaal open, voetventiel (iets boven de retourthermometer) staat helemaal open, maar heb ik ook wel eens geknepen zonder verschil te merken. Vloerverwarmingspomp op 1 of 2 of 3, maakt allemaal niets uit. Polyester buizen zitten in de vloer gefreesd. Sleuven dichtgesmeerd met cement en daar tegels van 5 mm dik op. Buizen hebben een hart tot hartafstand van ca 10 cm.
Ben al een paar weken aan het experimenteren, maar kan er geen vinger op leggen. Het lijkt wel of er na de pomp nauwelijks meer gemengd wordt of zo. De retour wordt niet warm, maar de verdelerbalk wordt ook niet warm en dat zou toch wel moeten, omdat daar het warme aanvoerwater gemengd wordt met het koude water uit de retour.
Als ik de stekker van de pomp eruit trek, dan wordt in een halve minuut de retour warm en de verdelerbalk ook, maar ja, het gaat dan niet de vloer in...

PS: ik heb deze vraag begin dit jaar ook al eens gesteld. Ik heb toen door een radiator in de buurt een beetje op het voetventiel te knijpen de boel ietsje kunnen optimaliseren. De temperatuur liep op naar iets boven de 30 graden in de aanvoer. Nu na aan het begin van een nieuw stookseizoen begint het probleem weer opnieuw te spelen...

[opuntia1]

rowicom schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:12:
Even een stukje leesvoer over mijn vloerverwarminginstallatie. Drie groepen met een Robot-verdeler.
De ketel levert water aan van 50C en dat is op de aanvoerpijp (de onderste) goed te voelen. Die wordt gewoon heet. De thermostaatkraan staat op 6 (max) maar die heb ik er ook wel eens afgedraaid, dat maakt geen verschil.
Als ik aan het pomphuis voel, dan is die warm, maar dat doet ie ook als er niet gestookt wordt en de pomp wel draait, dus die warmte komt denk ik gewoon van het motortje.
Op de onderste koppeling van de thermostaatkraan voel ik ook nog wel warmte, dus vermoedelijk laat de kraan gewoon heet water door. Maar daarna gebeurt er weinig tot niets meer. Ik lees in handleidingen van vloerverwarmingsboeren, dat de bovenkant van de verdeler (de koker) al vrij snel warm moet gaan worden, maar warmer dan 20C wordt die eigenlijk niet. Tja, en dan het water dat via de buizen de vloer in moet. Op de voorgrond zie je de retouren van de drie groepen die de vloer uitkomen en daarachter de aanvoer die de vloer ingaat. Na een uur a anderhalf uur continu stoken met water van 50C loopt de thermometer van de aanvoer op naar ca. 26 graden. De retour komt eigenlijk nooit boven de 20 uit. Lauwig wordt de hele installatie dus slechts en de vloer blijft op de hele begane grond gewoon koud. Ja, als ik het vergelijk met stroken langs de muren waar geen pvc-buis ligt, dan voel je met je blote voeten wel ietsje verschil, maar veel is het niet. Veel te weinig om het behaaglijk in huis te laten worden.
Nogmaals de condities waar dit onder gebeurt: aanvoerwater continu 50C, thermostaatkraan op 6 of er helemaal af, kranen van de groepen helemaal open, voetventiel (iets boven de retourthermometer) staat helemaal open, maar heb ik ook wel eens geknepen zonder verschil te merken. Vloerverwarmingspomp op 1 of 2 of 3, maakt allemaal niets uit. Polyester buizen zitten in de vloer gefreesd. Sleuven dichtgesmeerd met cement en daar tegels van 5 mm dik op. Buizen hebben een hart tot hartafstand van ca 10 cm.
Ben al een paar weken aan het experimenteren, maar kan er geen vinger op leggen. Het lijkt wel of er na de pomp nauwelijks meer gemengd wordt of zo. De retour wordt niet warm, maar de verdelerbalk wordt ook niet warm en dat zou toch wel moeten, omdat daar het warme aanvoerwater gemengd wordt met het koude water uit de retour.
Als ik de stekker van de pomp eruit trek, dan wordt in een halve minuut de retour warm en de verdelerbalk ook, maar ja, het gaat dan niet de vloer in...

PS: ik heb deze vraag begin dit jaar ook al eens gesteld. Ik heb toen door een radiator in de buurt een beetje op het voetventiel te knijpen de boel ietsje kunnen optimaliseren. De temperatuur liep op naar iets boven de 30 graden in de aanvoer. Nu na aan het begin van een nieuw stookseizoen begint het probleem weer opnieuw te spelen...

[afbeelding]

En dat " ventiel" rechts naast de thermostaatkraan, staat dat wellicht veel te veel "geknepen" ?

[Ray]

waarschijnlijk heb je een volledig open verdeler. Dus een waarbij de retour mengt met de aanvoer. Daar zul je in de meeste gevallen minimaal 60 graden aanvoer moeten hanteren wil het fatsoenlijk werken. Helaas heb ik dit moeten leren en de verdeler vervangen door een LTV variant.

verhoog de aanvoertemp maar eens en kijk wat er gebeurd

Bij moest ik naar 65 graden om netto 38 in de vloer te krijgen. nu met een ltv verdeler is de aanvoer 50 graden

[ Voor 25% gewijzigd door Ray op 30-11-2014 11:30 ]

[ThinkPad]

Aghanim schreef op zondag 30 november 2014 @ 10:09:
[..]

Merk wel dat het buiten echt koud is, temperatuur dropt 's nachts nu behoorlijk hard.

Zeg dat wel ja... Toen ik twee uur geleden uit bed stapte gaf de iSense aan dat het 15,5 graad was in huis
Heb het in iets meer dan een uur (1h15min gok ik) weer op 19 graden, dus dikke prima. Zie net dat dat 1,1m³ gas heeft gekost (slimme meter die elk uur gasmeterstand uitspuugt naar m'n domotica spul).

Maar met zo'n 3,5m³ per dag om de boel op 19,5 - 20 te houden, lekker douchen en koken erbij hoor je mij niet klagen. Heb dan ook een klein huisje (56m²) dus gasverbruik valt mee, ondanks dat het een oude woning (1988) is. Voor november zat ik op 0,15 m³/graaddag

[ Voor 45% gewijzigd door ThinkPad op 30-11-2014 12:12 ]

[rowicom]

opuntia1 schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:26:
[...]
En dat " ventiel" rechts naast de thermostaatkraan, staat dat wellicht veel te veel "geknepen" ?

Dat staat momenteel een slag of acht open, maar ik heb alle variaties (van bijna dicht tot drie slagen open tot helemaal open) al een keer gehad....

[rowicom]

Ray schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:27:
waarschijnlijk heb je een volledig open verdeler. Dus een waarbij de retour mengt met de aanvoer. Daar zul je in de meeste gevallen minimaal 60 graden aanvoer moeten hanteren wil het fatsoenlijk werken. Helaas heb ik dit moeten leren en de verdeler vervangen door een LTV variant.

We hebben sinds een jaar terug een Intergas modulerende ketel, maar met onze vorige Radson, die op vol vermorgen stond te branden, had ik geen merkbaar verschil. Trouwens, als het water tot aan de thermostatische kraan zo warm is dat je er je hand niet lang op kan leggen, dan moet je daar toch wel iets van merken in de verdelerbalk?

[opuntia1]

rowicom schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:35:
[...]


Dat staat momenteel een slag of acht open, maar ik heb alle variaties (van bijna dicht tot drie slagen open tot helemaal open) al een keer gehad....

Het lijkt op de foto dat het naaldventiel bijna geheel dicht staat.
Draai het maar geheel open.
De pomp van je vloerverwarming moet ook water verpompen en meer dan het water dat uit je ketel komt.
Anders gaat dat warme water gelijk weer terug naar je ketel!

[rowicom]

opuntia1 schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:46:
[...]
Het lijkt op de foto dat het naaldventiel bijna geheel dicht staat.
Draai het maar geheel open.
De pomp van je vloerverwarming moet ook water verpompen en meer dan het water dat uit je ketel komt.
Anders gaat dat warme water gelijk weer terug naar je ketel!

Ik schreef zojuist dat het retourventiel (dat bedoel je toch) acht slagen open staat en ook al wel helemaal open is geweest. En als dat warme water terug gaat naar de ketel, zoals jij schrijft, dan zou de retourleiding toch warm moeten worden? Nou, dat is ie niet.

[opuntia1]

rowicom schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:48:
[...]


Ik schreef zojuist dat het retourventiel (dat bedoel je toch) acht slagen open staat en ook al wel helemaal open is geweest. En als dat warme water terug gaat naar de ketel, zoals jij schrijft, dan zou de retourleiding toch warm moeten worden? Nou, dat is ie niet.

Ook al eerder voorbij geweest.
Haal de thermostaatknop van die kraan af.
Trek met een tangetje aan het pinnetje.
Het klepje moet dan open staan.
Er kan ook vuil voor zitten.(teflontape?)

[Rol-Co]

rowicom schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:38:
[...]


We hebben sinds een jaar terug een Intergas modulerende ketel, maar met onze vorige Radson, die op vol vermorgen stond te branden, had ik geen merkbaar verschil. Trouwens, als het water tot aan de thermostatische kraan zo warm is dat je er je hand niet lang op kan leggen, dan moet je daar toch wel iets van merken in de verdelerbalk?

Hoe oud is de vvw? Misschien dat er troep in zit?
De verdeler is hydraulisch neutraal dus om de aanvoer warm te krijgen moet je het ventiel in de retour knijpen tot het blok warm begint te worden met de pomp op bijv stand 1 .
Dan pompt hij pas rond door je vloer, als die helemaal open staat mengt hij veel retour bij en blijft hij dus koud.
Aanvoer temperatuur moet wel een 55-60 graden minimaal zijn.

[opuntia1]

Rol-Co schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:52:
[...]


Hoe oud is de vvw? Misschien dat er troep in zit?
De verdeler is hydraulisch neutraal dus om de aanvoer warm te krijgen moet je het ventiel in de retour knijpen tot het blok warm begint te worden met de pomp op bijv stand 1 .
Dan pompt hij pas rond door je vloer, als die helemaal open staat mengt hij veel retour bij en blijft hij dus koud.
Aanvoer temperatuur moet wel een 55-60 graden minimaal zijn.

Even een vraag.
Heb je zelf vloerverwarming?

[rowicom]

Rol-Co schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:52:
[...]
Hoe oud is de vvw? Misschien dat er troep in zit?
De verdeler is hydraulisch neutraal dus om de aanvoer warm te krijgen moet je het ventiel in de retour knijpen tot het blok warm begint te worden met de pomp op bijv stand 1 .
Dan pompt hij pas rond door je vloer, als die helemaal open staat mengt hij veel retour bij en blijft hij dus koud. Aanvoer temperatuur moet wel een 55-60 graden minimaal zijn.

Installatie is 10 jaar oud en troep erin sluit ik uit. Geknepen heb ik 'm ook al, tot 1 slag open op het ventiel. Aanvoerwater is heet, daar kun je je hand niet lang opleggen. Maar ook al is 't geen 55-60 graden, je moet toch wel voelen dat de verdeler iets warmer gaat worden? Aanvoer die de vloer in gaat wordt niet meer dan 26 graden, retour wat de vloer uitkomt niet meer dan 20...

[Ray]

rowicom schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:56:
[...]

Installatie is 10 jaar oud en troep erin sluit ik uit. Geknepen heb ik 'm ook al, tot 1 slag open op het ventiel. Aanvoerwater is heet, daar kun je je hand niet lang opleggen. Maar ook al is 't geen 55-60 graden, je moet toch wel voelen dat de verdeler iets warmer gaat worden? Aanvoer die de vloer in gaat wordt niet meer dan 26 graden, retour wat de vloer uitkomt niet meer dan 20...

wellicht dat je mijn post niet gelezen hebt maar dat is toch echt het juiste antwoord....

waarschijnlijk heb je een volledig open verdeler. Dus een waarbij de retour mengt met de aanvoer. Daar zul je in de meeste gevallen minimaal 60 graden aanvoer moeten hanteren wil het fatsoenlijk werken. Helaas heb ik dit moeten leren en de verdeler vervangen door een LTV variant.

verhoog de aanvoertemp maar eens en kijk wat er gebeurd. Ook het verhogen van de pomsnelheid op de ketel! kan verbetering geven

Bij moest ik naar 65 graden om netto 38 in de vloer te krijgen. nu met een ltv verdeler is de aanvoer 50 graden


het retour water koelt de boel zo hard af dat je retour zo laag blijft. Hier exact hetzelfde gehad

[ Voor 3% gewijzigd door Ray op 30-11-2014 11:59 ]

[Rol-Co]

opuntia1 schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:56:
[...]


Even een vraag.
Heb je zelf vloerverwarming?

Yep, 3x 80m
Zelfde verhaal gehad hier, kranen dicht met rommel, alles doorgespoeld en losgehaald. Daarna opnieuw afgesteld doormiddel van mijn vorige post methode en werkt prima, zelfs nu met maar 35 graden aanvoer temp van de warmtepomp.

Why?

[opuntia1]

Rol-Co schreef op zondag 30 november 2014 @ 12:08:
[...]


Yep, 3x 80m
Zelfde verhaal gehad hier, kranen dicht met rommel, alles doorgespoeld en losgehaald. Daarna opnieuw afgesteld doormiddel van mijn vorige post methode en werkt prima, zelfs nu met maar 35 graden aanvoer temp van de warmtepomp.

Why?

Hierom;
Ik zou de retour dus niet knijpen.
Als je dit doet komt er juist minder warm water in je verdeler.
Hetzelfde geld voor de aanvoer, de thermostaatkraan.
En de vloerverwarmingpomp kan je best maximaal zetten.
Als die uit staat gaat het warme water uit de ketel weer rechtstreeks via de verdeler retour naar de ketel.

[ThinkPad]

Wat wel grappig is, ik woon op 4 hoog en heb uitzicht op een aantal daken.
Nu met dit koude weer kan ik best goed zien welke ketels waarschijnlijk goed afgesteld staan en welke niet.
Zo zie ik een huis waar een heel klein doorzichtig wolkje langzaam uit de schoorsteen komt. Maar ook een huis waar er echt witte rook een stuk sneller uit de schoorsteen komt.

De omstandigheden buiten zijn voor beide systemen gelijk, dus het is echt een verschil in condensatie en daardoor efficiëntie.

[ Voor 15% gewijzigd door ThinkPad op 30-11-2014 12:20 ]

[rowicom]

opuntia1 schreef op zondag 30 november 2014 @ 12:16:
[...]

En de vloerverwarmingpomp kan je best maximaal zetten.
Als die uit staat gaat het warme water uit de ketel weer rechtstreeks via de verdeler retour naar de ketel.

Dan zou de retourleiding toch warm moeten worden?

[Aghanim]

ThinkPadd schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:29:
[...]

Zeg dat wel ja... Toen ik twee uur geleden uit bed stapte gaf de iSense aan dat het 15,5 graad was in huis
Heb het in iets meer dan een uur (1h15min gok ik) weer op 19 graden, dus dikke prima. Zie net dat dat 1,1m³ gas heeft gekost (slimme meter die elk uur gasmeterstand uitspuugt naar m'n domotica spul).

Maar met zo'n 3,5m³ per dag om de boel op 19,5 - 20 te houden, lekker douchen en koken erbij hoor je mij niet klagen. Heb dan ook een klein huisje (56m²) dus gasverbruik valt mee, ondanks dat het een oude woning (1988) is. Voor november zat ik op 0,15 m³/graaddag

Dat is heel netjes en daar ben ik wel jaloers op. Wij hebben echt een waardeloze woning qua CV/verwarming begin ik nu te merken. Onze woonkamer is 110m3 (9m2 ramen, 1 deur met raam en openslaande tuindeuren) en we hebben 2 radiatoren (30x30 en 20x50) van het standaardtype. Verder vloerverwarming als bijverwarming. Om het van 16-19 te verwarmen ben ik 6m3 kwijt en dan moet ik de rest van de dag het huis nog op temperatuur houden ook. We hebben ook een gashaard, die verbruikt 1m3 per 80 minuten en geeft behoorlijk wat warmte. Als je die aan zet samen met die 2 radiatoren dan verwarmt het best prima maar is het verbruik nog hoger. Zet je alleen de gashaard aan dan ben je 2m3 kwijt om het op 19C te krijgen maar daarna koelt het erg snel af.

Daarom twijfel ik ook of we de huidige radiatoren vervangen voor 2 met een stuk meer vermogen zodat de woning sneller warm wordt en het verbruik daardoor (hoop ik) daalt. Nu krijgen die 2 radiatoren het niet warm en daardoor blijft de vloerverwarming te lang meedoen. Lastige is echter dat het weer een paar honderd euro kost, zonder dat ik weet wat het resultaat zal zijn.

[Ray]

rowicom schreef op zondag 30 november 2014 @ 12:21:
[...]


Dan zou de retourleiding toch warm moeten worden?

Er komt gewoon teweinig te koud water bij de verdeler waardoor dit direct zijn warmte kwijt is door het koude water uit de vloer. Zo moeilijk is het toch niet ? of aanvoer temp omhoog of aanvoer snelheid of beiden. Test het nu gewoon want anders blijft dit een eindeloos verhaal

[Verwijderd]

pribo schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:00:
[...]

Misschien komt het dat ik hier alleen woon en jij misschien met een gezin van 3 of meer personen.

Met zn tweeen maar ik ben op het moment veel thuis

[rowicom]

Ray schreef op zondag 30 november 2014 @ 12:42:
[...]

Er komt gewoon teweinig te koud water bij de verdeler waardoor dit direct zijn warmte kwijt is door het koude water uit de vloer

Te weinig warm water bedoel je? Ik ga weer wat experimenteren...

[Hansoverdiep]

Nog even een reactie op de ervaringen met een Chronotherm modulation in woningen met een lage warmtevraag. Zodra de thermostaat in de zogenaamde lowload mode terecht komt hoort de regelaar te functioneren als een aan/uit regelaar, maar dan met gedwongen laag vermogen van de ketel. Als er een overshoot in de kamertemperatuur is opgetreden dan is ook mijn ervaring met goed geisoleerde woningen met veel (opgewarmde) bouwmassa dat de radiatoren te lang niet worden verwarmd. Ondanks de geringe temperatuurdaling in de ruimte van minder dan 0.5C geeft dit de nodige discomfort. Het lijkt er op dat de Honeywell Touch aan/uit iets slims in zich heeft en bij dalende ruimtetemperatuur al veel eerder de ketel weer aanzet. Let wel op dat het bij die aan/uit thermostaat gewenst is om het maximum ketelvermogen voor cv aan te passen zodat overshoot zoveel mogelijk wordt beperkt. Mvg Hans

[Notna]

Vinden mensen een ruimte van 75m³ opwarmen in 2 uur van 16.5 naar 18.5 langzaam of ....

Ik ben er namelijk niet uit of ik wil dat het huis sneller warm wordt beter vind of niet. Ik heb het namelijk geprobeerd op 70/50 en stand II op de pomp maar dan ga ik dood van de hitte en is het het sneller warm (lees 30 tot 45 mins). Terwijl ik het nu op 60/40 op stand I heb staan en hij er dus iets van 2 uur over doet. Gasverbruik is precies hetzelfde: per 0.1 verhoging kost het 100L gas.

60/40 op stand II heb ik geprobeerd maar dan gaat de retour veel te snel omhoog en gaat de ketel pendelen. Nu is het bijna 1 lange ruk op vol temperatuur om het laatste half uur op 50 te branden, geen 1 keer pendelen. (En een DeltaT aan de ketel van 14 tot 17)

Andere vraag/mening: mijn ketel en thermostaat vragen bijv. 60 graden. Echter meet ik met een IR thermometer direct na de ketel iets van 52. Moet ik er vanuit gaan dat de ketel echt wel 60 stookt en de IR thermometer gewoon afwijkt of... Ik zou eigenlijk water moeten koken en in een blikje moeten gooien en dan zien wat de IR thermometer aangeeft om te zien wat hij dan meet...

[opuntia1]

rowicom schreef op zondag 30 november 2014 @ 12:21:
[...]


Dan zou de retourleiding toch warm moeten worden?

Ja, als je de pomp uit zet dan gaat al het warme water uit de ketel weer nagenoeg rechtstreeks naar je ketel.
Dit is toch heel gemakkelijk uit te proberen?

Wat @ Ray zegt geldt natuurlijk ook, warmer water naar je verdeler.
Maar dit water moet wel in je verdeler kunnen komen!
Dit kan alleen maar via de thermostaatkraan je verdeler in komen, maar net zo belangrijk is je retour via het retourventiel.
Staat deze dicht dan komt het warme water uit je ketel echt niet in je verdeler.

[ Voor 33% gewijzigd door opuntia1 op 30-11-2014 14:04 ]

[RemkoDJ]

Nu heb ik op mijn cv de cvtemp op 70 graden ingesteld. Heb zojuist 2 digitale metertjes aangesloten op de aan en retour pijpen. Deze geven als de cv draait de tempertaturen van 50 aan en 43 retour aan. Is die 20 graden verschil normaal? Dat het water in de pijp wel gewoon 70 is maar de pijp zelf niet warmer word dan 50? Of klopt er iets niet?

Gr

[Aghanim]

Als ik de vloerverwarming uit wil zetten hoe doe ik dat? Ik wil namelijk testen of de woonkamer snel genoeg opwarmt op de 2 radiatoren, zonder gebruik te maken van de vloerverwarming (bijverwarming). De vloerverwarming zit in het standaard circuit opgenomen dus volgens mij is de pomp uitzetten niet voldoende omdat het aanvoer water via de vloer weer retour naar de ketel moet en dat lukt niet zonder dat de pomp aanstaat. Daarom lijkt het me dat ik alle verdelers van de vloerverwarming dicht moet zetten om het circuit fysiek te sluiten toch? Daardoor kan het water het gedeelte van de vloerbuizen niet meepakken.
Dus echt deze buizen dichtdraaien met een sleutel:



Vervolgens de aanvoertemperatuur van 50C verhogen naar 65C zodat de radiatoren sneller warm worden is mijn plan.

[ Voor 7% gewijzigd door Aghanim op 30-11-2014 14:19 ]

[Ray]

rowicom schreef op zondag 30 november 2014 @ 13:00:
[...]


Te weinig warm water bedoel je? Ik ga weer wat experimenteren...

je hebt een open verdeler, deze werken niet lekker op lage aanvoer temperatuur (zijn daar domweg niet op ontwikkeld)

Dan heb je ook zo te zien maar een aanvoer 15 mm waarvan deels ook nog kunststof (nog kleinere doorlaat) dus je flow beperk je ook al.

Je hebt dus twee problemen. Je water is te koud / je hebt te weinig flow.

Dus je kan of je temperatuur verhogen (minder flow nodig) of je flow (waardoor je wat lagere temp kan houden). Wellicht moet je zelfs beide doen om het te laten werken.

Dus aanvoer temp omhoog en / of cv pomp harder laten draaien

werkt dit niet goed genoeg dan een ltv verdeler erop en het zal met de huidige instellingen waarschijnlijk opgelost zijn. Als ik mijn ltv verdeler wel laat bijmengen heb ik precies hetzelfde probleem

en je moet inderdaad zowel je thermostaatkraan als je retour ventiel volledig open zetten terwijl je aan het testen bent

[ Voor 6% gewijzigd door Ray op 30-11-2014 14:26 ]

[opuntia1]

Aghanim schreef op zondag 30 november 2014 @ 14:18:
Als ik de vloerverwarming uit wil zetten hoe doe ik dat? Ik wil namelijk testen of de woonkamer snel genoeg opwarmt op de 2 radiatoren, zonder gebruik te maken van de vloerverwarming (bijverwarming). De vloerverwarming zit in het standaard circuit opgenomen dus volgens mij is de pomp uitzetten niet voldoende omdat het aanvoer water via de vloer weer retour naar de ketel moet en dat lukt niet zonder dat de pomp aanstaat. Daarom lijkt het me dat ik alle verdelers van de vloerverwarming dicht moet zetten om het circuit fysiek te sluiten toch? Daardoor kan het water het gedeelte van de vloerbuizen niet meepakken.
Dus echt deze buizen dichtdraaien met een sleutel:

[afbeelding]

Vervolgens de aanvoertemperatuur van 50C verhogen naar 65C zodat de radiatoren sneller warm worden is mijn plan.

Lees nog eens even wat ik heb geschreven in het bovenstaande.
Dan weet je wat je moet doen.
En het aanvoer water gaat echt niet via de vloer naar je ketel terug.

[ Voor 4% gewijzigd door opuntia1 op 30-11-2014 14:32 ]

[Aghanim]

Sorry, ik had dat inderdaad niet gelezen omdat het een quote was op een ander probleem, maar het blijkt inderdaad verdacht dicht bij ons probleem te komen

Als je naar mijn plaatje kijkt, is dit dan ook een volledig open verdeler? Ik heb de aanvoer temperatuur hier op 50C staan op de ketel (aanvoerbuis meet 47.7C) en ook bij de verdeler van de vv, er gaat effectief (volgens de thermometer op de verdeler) 42C de vloer in dus onderweg 8C verlies (dit zijn de 2 radiatoren die eerder in het circuit zitten dan de vv). De retour bij de ketel is 37.8C dus ongeveer 10C lager dan de 47.7 waarmee het de ketel verlaat.

Ik heb de pomp nu van stand 1 naar stand 3 gezet op jouw en Ray's advies om er voor te zorgen dat het water ook wel vanuit de verdeler de vloer in kan komen (flow). Ook heb ik de Aanvoer vanuit de ketel verhoogd naar minimaal 65C met als doel dat de radiatoren iets meer warmte kunnen geven en de 42C van de vv kan stijgen naar 50C (thermostaat).

Het is inderdaad een kwestie van testen, maar ik merk dat het echt lastig is om daadwerkelijk verschil te merken, heb afgelopen jaar echt al uren op de grond gelegen met thermometers etc. Een aantal C verschil op de thermometers bij de aanvoer en retour vertaalt zich nog niet direct in een significant lager verbruik of meer comfort bij ons.

[Proton_]

rowicom schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:56:
[...]
Aanvoer die de vloer in gaat wordt niet meer dan 26 graden, retour wat de vloer uitkomt niet meer dan 20...

En de retour naar de ketel? Als die nog lauw is, heeft het zin om meer cv water de vloer in te pompen -> alle overige radiatoren knijpen.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op zaterdag 29 november 2014 @ 15:55:

Vraagje: had op aanraden hier mijn Honeywell Vision Modulation op regelgedrag "snel"gezet. Resultaat was dat de ketel veel vaker aan/uit ging terwijl ik had verwacht juist minder had verwacht en continue lekkere stralingswarmte van de radiatoren. Wel lekker ja, maar dus meer gasverbruik. Ik wil juist als ik stook geen stralingswarmte voelen maar een gelijkmatige warmte. Kan ik met radiatoren (geen vloerverwarming dus) hem nu straffeloos op "langzaam" proberen of wordt het dan weer te koud?

Iemand die hier ervaring mee heeft?

Iemand die hier kennis van heeft?

[Hansoverdiep]

Maar natuurlijk kan je het regelgedrag aanpassen door in het menu te kiezen voor langzaam en vervolgens te ervaren of je verschil merkt. Volgens mij hoort regelgedrag snel bij luchtverwarming, standaard bij radiatoren en lanzaam bij vloerverwarming. Maar zoals gezegd, probeer het eens, het kan beslst geen kwaad. Mvg Hans

[Proton_]

Verwijderd schreef op zondag 30 november 2014 @ 15:24:
[...]


Iemand die hier kennis van heeft?

De mensen met een Elga melden een rustiger stookgedrag omdat de warmtepomp de low-load regeling overneemt. Feit is dat elke gasketel overkill is voor verwarming in een eengezinswoning. Misschien niet het antwoord wat je zocht, maar wel iets om over na te denken.

[Verwijderd]

Dat kan ik niet volgen ..... de warmtepomp (????) neemt de lowload over? Ik heb een pomp in mijn ketel, geen warmtepomp maar waterpomp en die neemt dit over?

[Proton_]

Je ketel heeft een minimumvermogen van ~6 kW.
Minder kan hij niet, dan gaat de vlam uit.
Je huis heeft maar ~2 kW nodig om op temperatuur te blijven. Een warmtepomp (denk omgekeerde airco) kan van 0,2kW tot 5kW regelen, dus hij kan je huis op een laag pitje warmhouden. Je radiatoren blijven dan lekker warm: hoger comfort.
Elga

[blissard]

proton, je overdrijft de problemen met een gewone ketel. Natuurlijk kan een normale ketel een huis ook comfortabel warm houden. Dat hij af en toe aan- en uitschakelt hoef je helemaal niet te merken. Moderne ketels zijn daar misschien beter in dan oude en een goede modulerende thermostaat helpt ook. Bij mij thuis regelt dat spul dat allemaal zelf en merk ik heus niet dat dat vlammetje uit gaat.
Een warmte pomp is wel mooiere techniek. Dat dan weer wel.

[Verwijderd]

Eeeeeeeuh leuk!!! Maar het geeft geen antwoord op mijn vraag.

[Proton_]

Wat overdrijf ik dan?
Musicmasters wil én continu warme radiatoren, maar niet zo heet dat je ze voelt gloeien, én een lager gasgebruik én minder ketelstarts. Dat kan een grote ketel gewoon niet allemaal tegelijk.
Edit met moderne radiatoren, that is. Met vloerverwarming of oude radiatoren met veel water werkt het veel beter.

[ Voor 21% gewijzigd door Proton_ op 30-11-2014 17:00 ]

[Hansoverdiep]

Dan zou ik eerst eens experimenteren met een fors lager ingesteld maximum cv-vermogen. De temperatuurregeling wordt dan veel rustiger en gemiddelde aanvoertemperatuur is lager maar constanter. Mvg Hans

[Verwijderd]

rowicom schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:12:
Even een stukje leesvoer over mijn vloerverwarminginstallatie. Drie groepen met een Robot-verdeler.
De ketel levert water aan van 50C en dat is op de aanvoerpijp (de onderste) goed te voelen. Die wordt gewoon heet. De thermostaatkraan staat op 6 (max) maar die heb ik er ook wel eens afgedraaid, dat maakt geen verschil.

Even alle verhalen vergeten! En vooral niet gaan 'trekken' aan het pinnetje van de thermostatische kraan, of je moet een waterbad willen hebben.

Deze 'storing'komt vaak voort uit het niet goed waterzijdig ingeregeld zijn van de gehele installatie. Ondanks dat komt er we 'heet' water bij de VV-Unit maar niet genoeg.

Wat je doet is de KT goed op vragend zetten, de voetkraan van de VV open en de thermostatische kraan van de VV op half. Stand VV pomp op max. En alle radiatoren gesloten! Dan moet er na een uur of wat echt iets veranderen.

Is dat zo, dan is er inderdaad iets mis in de waterzijdige afregeling. Heb je eventueel ook nog een by-passklep in de installatie?

Buiten dat die vaak op de verkeerde plek gemonteerd worden (te kort bij de ketel i.p.v. kort bij de VV-unit of aan het eind van de verdeelleiding), kunnen die ook te snel en/of te veel doorlaten waardoor er gewoon te weinig liters heetwater in je VV belanden.


Groet, Cp

[Verwijderd]

Hansoverdiep schreef op zondag 30 november 2014 @ 16:58:
Dan zou ik eerst eens experimenteren met een fors lager ingesteld maximum cv-vermogen. De temperatuurregeling wordt dan veel rustiger en gemiddelde aanvoertemperatuur is lager maar constanter. Mvg Hans

Heb ik al eens geprobeerd maar had het idee dat mijn thermostaat dit gewoon overruled.

[Hansoverdiep]

Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. De thermostaat die het maximum ingestelde cv-vermogen overruled. Wat wel kan is dat door een te laag ionisatiesignaal de brander niet op de laagste stand gaat branden. Mvg Hans

[Verwijderd]

[quote]opuntia1 schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:46:
[...]

opuntia1 schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:46:
Het lijkt op de foto dat het naaldventiel bijna geheel dicht staat.

Daar zijn meerdere uitvoeringen van maar nooit als naaldventiel, veel te gevoelig voor verstoppingen door de kleine doorlaat.

opuntia1 schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:46:
Draai het maar geheel open.

Eens!

opuntia1 schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:46:
De pomp van je vloerverwarming moet ook water verpompen en meer dan het water dat uit je ketel komt.
Anders gaat dat warme water gelijk weer terug naar je ketel!

De flow van de VV pomp is geheel onafhankelijk van de stand van het voetventiel!

Groet, Cp

[Verwijderd]

[quote]Ray schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:59:

wellicht dat je mijn post niet gelezen hebt maar dat is toch echt het juiste antwoord....

Ray schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:59:waarschijnlijk heb je een volledig open verdeler. Dus een waarbij de retour mengt met de aanvoer. Daar zul je in de meeste gevallen minimaal 60 graden aanvoer moeten hanteren wil het fatsoenlijk werken. Helaas heb ik dit moeten leren en de verdeler vervangen door een LTV variant.

Jammer dat ik het nu pas lees, want dit is niet juist.

Althans, een hydraulisch neutrale verdeler is idd wel een openverdeler. Maar de juiste gang van zaken is dat de aanvoer uitkomt in de aanvoer naar de vloerkringen. Dat in (grofweg) de verhouding waar de VV pomp 1000 liter verpompt er dan 200 tot 250 liter aan water uit de ketel mee de vloer ingaat. En die hoeveelheid stroomt er via de retour weer terug uit naar de ketel.

Een hydraulisch neutrale verdeler pas je toe bij gecombineerde VV met radiatoren en een HR-ketel. Kenmerk is dat de retour naar de ketel uit de VV-unit dezelfde (lage) temperatuur heeft dan die uit de vloer komt (vandaar gewenst bij een HR-ketel).

De vroeger veel toegepaste hydraulisch actieve verdeler geeft een retour uit de verdeler die net zo 'heet' is als de temperatuur die de vloer ingaat. Werkt dus bij hogere temperaturen, meer in overeenstemming met de toen gebruikelijke hogere aanvoertemperaturen om juist condensatie in de ketel te voorkomen.

Ray schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:59:verhoog de aanvoertemp maar eens en kijk wat er gebeurd. Ook het verhogen van de pomsnelheid op de ketel kan verbetering geven

Bij moest ik naar 65 graden om netto 38 in de vloer te krijgen. nu met een ltv verdeler is de aanvoer 50 graden

het retour water koelt de boel zo hard af dat je retour zo laag blijft. Hier exact hetzelfde gehad

Nee, er komt netto te weinig liters aan water de verdeler binnen. Dat heb je toen gecompenseerd door de temperatuur te verhogen.

Een LTV verdeler hoort niet thuis in een installatie die 65 graden water kan genereren, 55 graden is het matje.

Gaat het mogelijk om de Robot LTV verdeler? Dan heb je die nu waarschijnlijk zo ingeregeld, dat ie nu pompwerk doet, wat eigenlijk door de ketelpomp moet gebeuren...


Groet, Cp

[Ray]

Verwijderd schreef op zondag 30 november 2014 @ 17:57:
[quote]Ray schreef op zondag 30 november 2014 @ 11:59:

wellicht dat je mijn post niet gelezen hebt maar dat is toch echt het juiste antwoord....


[...]
Jammer dat ik het nu pas lees, want dit is niet juist.

Althans, een hydraulisch neutrale verdeler is idd wel een openverdeler. Maar de juiste gang van zaken is dat de aanvoer uitkomt in de aanvoer naar de vloerkringen. Dat in (grofweg) de verhouding waar de VV pomp 1000 liter verpompt er dan 200 tot 250 liter aan water uit de ketel mee de vloer ingaat. En die hoeveelheid stroomt er via de retour weer terug uit naar de ketel.

Een hydraulisch neutrale verdeler pas je toe bij gecombineerde VV met radiatoren en een HR-ketel. Kenmerk is dat de retour naar de ketel uit de VV-unit dezelfde (lage) temperatuur heeft dan die uit de vloer komt (vandaar gewenst bij een HR-ketel).

De vroeger veel toegepaste hydraulisch actieve verdeler geeft een retour uit de verdeler die net zo 'heet' is als de temperatuur die de vloer ingaat. Werkt dus bij hogere temperaturen, meer in overeenstemming met de toen gebruikelijke hogere aanvoertemperaturen om juist condensatie in de ketel te voorkomen.


[...]
Nee, er komt netto te weinig liters aan water de verdeler binnen. Dat heb je toen gecompenseerd door de temperatuur te verhogen.

Een LTV verdeler hoort niet thuis in een installatie die 65 graden water kan genereren, 55 graden is het matje.

Gaat het mogelijk om de Robot LTV verdeler? Dan heb je die nu waarschijnlijk zo ingeregeld, dat ie nu pompwerk doet, wat eigenlijk door de ketelpomp moet gebeuren...


Groet, Cp

dan lees je dus zelf niet helemaal goed namelijk dat het 'probleem' er is omdat hij met 50 graden aanvoer wil werken. Dat is gewoon te weinig in de meeste gevallen met een open verdeler. Ik heb dus een ltv verdeler met mengventiel wat iets open staat. Daarmee meng ik dus minimaal zodat er netto 38 de vloer in gaat en er komt 25 terug die retour gaat naar de ketel die het weer opstookt naar 50 graden.
Ook heb ik inderdaad een directe 22 mm buis gelegd vanaf de ketel.

Dus zoals ik stel, zorg of voor voldoende flow vanaf de cv en wellicht dat het gaat werken met 50 (maar verwacht dat niet) of verhoog de temp of beide.

hiermee stop ik dit met posten aangezien dit puur een praktijk voorbeeld is waar dit echt de oplossing is. nofi...ik heb echt ontelbare uren bij die k(*T verdeler gezeten. overal hangen meters en het complete leidingwerk is nu aangepast. werken ging het pas na het wisselen vd verdeler.

[ Voor 4% gewijzigd door Ray op 30-11-2014 18:51 ]

[Verwijderd]

Hansoverdiep schreef op zondag 30 november 2014 @ 17:19:
Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. De thermostaat die het maximum ingestelde cv-vermogen overruled. Wat wel kan is dat door een te laag ionisatiesignaal de brander niet op de laagste stand gaat branden. Mvg Hans

Gaan we het nog eens proberen. Ga ik mijn 28Kw monster maar weer eens op 14 Kw zetten. Moet meer dan voldoende zijn hier. Stook op dit moment met alleen de houtkachel de kamer op 20 graden met tussendeur naar boven open om daar ook wat warmte te krijgen. Dat ding is pas HR... vanaf 15.30 uur tot nu, vier blokken hout.

[Verwijderd]

Ray schreef op zondag 30 november 2014 @ 18:47:
dan lees je dus zelf niet helemaal goed

Nou, evenzeer NOFI, maar dat 'goed' lezen valt bij mij echt wel mee. Helaas heb ik geen antwoord van jou inzake mijn vraag over de nu door jou toegepaste verdeler mogen lezen...

Ray schreef op zondag 30 november 2014 @ 18:47:
namelijk dat het 'probleem' er is omdat hij met 50 graden aanvoer wil werken. Dat is gewoon te weinig in de meeste gevallen met een open verdeler.

Onjuist, mits de gehele installatie goed ingeregeld is, geen enkel probleem met de huidige verdeler! Het is ook duidelijk terug te lezen, het probleem was eerder niet aanwezig, maar manifesteerde zich pas met een nieuwe ketel.

Ray schreef op zondag 30 november 2014 @ 18:47:
Ik heb dus een ltv verdeler met mengventiel wat iets open staat. Daarmee meng ik dus minimaal zodat er netto 38 de vloer in gaat en er komt 25 terug die retour gaat naar de ketel die het weer opstookt naar 50 graden.

Dat kan dus met elke hydraulisch neutrale verdeler!

Ray schreef op zondag 30 november 2014 @ 18:47:
Ook heb ik inderdaad een directe 22 mm buis gelegd vanaf de ketel.

Wijs, op hoog temperatuursniveau krijg je ook maar max. 5 tot 7 kW verplaatst. Bij een lager regime dus nog minder.

Ray schreef op zondag 30 november 2014 @ 18:47:
Dus zoals ik stel, zorg of voor voldoende flow vanaf de cv en wellicht dat het gaat werken met 50 (maar verwacht dat niet) of verhoog de temp of beide.

Door de zaak correct waterzijdig in te regelen, zorg je voor voldoende flow naar alle afnemende elementen daar heb je echt geen andere verdeler voor nodig!

Ray schreef op zondag 30 november 2014 @ 18:47:
hiermee stop ik dit met posten aangezien dit puur een praktijk voorbeeld is waar dit echt de oplossing is. nofi...ik heb echt ontelbare uren bij die k(*T verdeler gezeten. overal hangen meters en het complete leidingwerk is nu aangepast. werken ging het pas na het wisselen vd verdeler.

Begrijp ik wel, want het is lullig om er achter te komen dat de hele exercitie van het wisselen van je verdeler totaal niet nodig was geweest. Het lijkt een beetje op dat verhaal van het forumlid die geheel en al buiten de orde een zwaar doorstroomtoestel had gekocht.

Mijn intentie is dus uitsluitend om anderen door onwetendheid in deze materie voor dit soort onnodige en kostbare acties te behoeden.

De meeste installateurs gaat dit ook al boven de pet; ze vervangen een oude ketel voor een moderne met een modulerende pomp. En vervolgens gaat het fout. Mannetje komt terug en schakelt modulerende functie van de ketelpomp uit, en de installatie werkt weer als 'vanouds'. Niets meer over van de geclaimde besparing die met de nieuwe ketel mogelijk zou zijn...

Het duurt namelijk veel lager om een installatie echt goed in te regelen, en dan is die pomp naar ouderwets gedrag terug te 'tweaken' veel sneller...


Groet, Cp

[nokiaan958GB]

Aghanim schreef op zondag 30 november 2014 @ 14:47:
Sorry, ik had dat inderdaad niet gelezen omdat het een quote was op een ander probleem, maar het blijkt inderdaad verdacht dicht bij ons probleem te komen

Als je naar mijn plaatje kijkt, is dit dan ook een volledig open verdeler? Ik heb de aanvoer temperatuur hier op 50C staan op de ketel (aanvoerbuis meet 47.7C) en ook bij de verdeler van de vv, er gaat effectief (volgens de thermometer op de verdeler) 42C de vloer in dus onderweg 8C verlies (dit zijn de 2 radiatoren die eerder in het circuit zitten dan de vv). De retour bij de ketel is 37.8C dus ongeveer 10C lager dan de 47.7 waarmee het de ketel verlaat.

Ik heb de pomp nu van stand 1 naar stand 3 gezet op jouw en Ray's advies om er voor te zorgen dat het water ook wel vanuit de verdeler de vloer in kan komen (flow). Ook heb ik de Aanvoer vanuit de ketel verhoogd naar minimaal 65C met als doel dat de radiatoren iets meer warmte kunnen geven en de 42C van de vv kan stijgen naar 50C (thermostaat).

Het is inderdaad een kwestie van testen, maar ik merk dat het echt lastig is om daadwerkelijk verschil te merken, heb afgelopen jaar echt al uren op de grond gelegen met thermometers etc. Een aantal C verschil op de thermometers bij de aanvoer en retour vertaalt zich nog niet direct in een significant lager verbruik of meer comfort bij ons.

Ik heb ook zo'n verdeler om de aanbouw te verwarmen. Het is de hoofdverwarming van de aanbouw.
Heb eerst ook erg getwijfeld aan de werking. Deze zomer bleek er bij controle ook nog een prop in een groep te zitten
Vloeren hebben heel veel tijd nodig om op te warmen. Daarom heb ik bewust gekozen voor een lage CV-temperatuur zodat het opwarmen langer duurt voordat de kamersthermostaat in de referentieruimte weer uitslaat. Mijn ketel moduleert tussen de 40 en 55 graden. De pompstand van de vloerverwarming staat op 1. Tot nu toe krijg ik het uitstekend warm. Door de nachtverlaging duurt het in de aanbouw wel even voor de ruimte op 20 graden is omdat de aanvoer van warm water afhankelijk is van de thermostaat in de woonkamer.

[RemkoDJ]

Ik heb vandaag wat tests gedaan om te kijken of ik het rendement omhoog kon krijgen. Als test heb ik steeds de woning van 20 naar 22 graden laten opwarmen. Dit zijn de resultaten:

Test 1:
Instellingen: 70c cvwater, Pompstand 3 (70W; circa 1.500 l/h).
Resultaten: 70c aanvoer, 60c retour, 1,5m3 verbruikt, 47min tot gewenste kamertemp

Test 2:
Instellingen: 60c cvwater, Pompstand 3 (70W; circa 1.500 l/h).
Resultaten: 60c aanvoer, 53c retour, 1,2m3 verbruikt, 40min tot gewenste kamertemp

Test 3:
Instellingen: 60c cvwater, Pompstand 1 (36W; circa 875 l/h).
Resultaten: 60c aanvoer, 49c retour, 1,2m3 verbruikt, 40 min tot gewenste kamertemp.

Het behaalde winst valt mij dus nog wat tegen. Ook valt op dat het verlagen van de pomp eigenlijk helemaal geen winst heeft opgeleverd.

Iemand nog suggesties of ideeën wat ik nog zou kunnen aanpassen/proberen?

[Oxellaar]

Wel erg vreemd dat in test 1 de meeste energie in de vloerverwarming is gestoken en ook de langste opwarmtijd heeft.
In theorie kan dit niet kloppen.....

Hoeveel strengen heeft de verdeler?

[The Executer]

Vanavond viel het mij op dat, toen we op bed gingen, de radiatoren gloeiend heet waren. Vreemd, aangezien we om 21:35 naar boven gingen en de thermostaat om 21:30 af zou moeten slaan. Na een blik op de thermostaat zag ik dat de ketel niet meer brandde. Hierna zijn we eerst in de badkamer geweest waarbij mijn oog op de drukmeter viel: bijna 4 bar. Leek mij wat te hoog dus ben naar de zolder gelopen. Zag daar op de ketel en druk van 2,2 bar, dat is een stuk beter. Meter dus niet helemaal lekker meer, maar niet te vervangen aangezien deze tussen de leidingen zit in de badkamer.
Even tanden gepoetst en daarna even terug gelopen naar de ketel en aanvoer- en retourtemp gecontroleerd:

Kwartier na laatste brander activiteit:
Aanvoer: 51°C
Retour: 55°C
Ingestelde max. aanvoertemp: 75° (default) Nadraaitijd: 5 minuten (default)
Min vermogen: 6kW
Ingestelde max. vermogen: 18kW (default)
Maximum vermogen: 25kW.
Radiatoren: standaard 'ouderwetse' kranen, geen voetventielen, in serie.
Ketel: ThermoElegance 4, nieuw opgeleverd dit jaar zonder configuratie.
Thermostaat: Honeywell Chronotherm 4 op aan/uit

Vooral die retour is hoog, of niet? Verschil van 20°C, er vanuit gaande dat de ketel de max. temperatuur haalt.

[ Voor 5% gewijzigd door The Executer op 30-11-2014 22:45 ]

[mark184]

Plaats radiator folie achter elke radiator. Zit er een convector achter?
Met paperclips maakt je de radiatorfolie netje vast.(foto2)

[ Voor 48% gewijzigd door mark184 op 30-11-2014 23:21 ]

[Oxellaar]

Plaatjes doen het niet volgens mij...

Maar folie is idd een goed plan.
Alleen nog beter als je het tegen de muur had aangebracht.

Nu heb geen convectiewarmte meer van het achterste paneel.

[ Voor 20% gewijzigd door Oxellaar op 30-11-2014 23:23 ]

[Cartman!]

Heb een Remeha Calenta 28C met iSense thermostaat en enkele vragen na veel gelezen te hebben:

- heb tapwaterwarmte op 66 staan, wijs te verlagen naar 60?
- anti-legionella-stand, handig aan te houden?
- bespaart t veel om t water niet op temperatuur te houden ipv alleen overdag?
- opwarmtijd stond op 180min, nu op 60 gezet, is dat slim?
- kachels worden loeiheet, ook als het 20 graden is en ik het 21 wil hebben, ivm nieuwsgierige baby heb ik de kachel luever minder heet, kan dat?

Dank

[mark184]

Oxellaar schreef op zondag 30 november 2014 @ 23:22:
Plaatjes doen het niet volgens mij...

Maar folie is idd een goed plan.
Alleen nog beter als je het tegen de muur had aangebracht.

Nu heb geen convectiewarmte meer van het achterste paneel.

Met je eens alleen zit je dan wel altijd naar een folie te kijken vanuit je bed of de woonkamer.
Niet ideaal, dit leek me het beste compromis.

[drielp]

mark184 schreef op zondag 30 november 2014 @ 23:18:
Plaats radiator folie achter elke radiator. Zit er een convector achter?
Met paperclips maakt je de radiatorfolie netje vast.(foto2)

[afbeelding]

[afbeelding]

Radiatorfolie (van Tonzon) plakken heeft geen zin, het werkt echt niet. Ik heb het jaren gehad, maar op mindergas en gevoelsmatig (=snellere opwarming) geen enkel effect. Ik heb het laten zitten vanwege luiheid en nu een houtkachel. Een isolerende- en reflecterende laag op de muur achter de radiator plaatsen heeft wel effect.

[Oxellaar]

Cartman! schreef op zondag 30 november 2014 @ 23:43:
Heb een Remeha Calenta 28C met iSense thermostaat en enkele vragen na veel gelezen te hebben:

- heb tapwaterwarmte op 66 staan, wijs te verlagen naar 60?

Ja dat kan gerust, nog wel lager ook. Er zijn ketels die af fabriek al op 55 graden staan.
- anti-legionella-stand, handig aan te houden?

Deze functie is alleen voor externe boilers. Stel, de boiler wordt door de ketel op 40 graden gehouden. Dan kun je er voor kiezen om 1x in de week de boiler naar 60 graden te stoken.
Daar dient de anti legionella voor.

- bespaart t veel om t water niet op temperatuur te houden ipv alleen overdag?

Meten is weten

- opwarmtijd stond op 180min, nu op 60 gezet, is dat slim?

Stel het is 16 graden in je woonkamer en het moet naar 21. Nu mag hij daar maximaal een uur over doen....., is dat slim?

- kachels worden loeiheet, ook als het 20 graden is en ik het 21 wil hebben, ivm nieuwsgierige baby heb ik de kachel luever minder heet, kan dat?
Dank

Op dezelfde manier als dat je het tapwater verlaagd, zo verlaag je ook de cv water temp.

[Notna]

Oxellaar schreef op maandag 01 december 2014 @ 07:28:
[...]


[...]
Deze functie is alleen voor externe boilers. Stel, de boiler wordt door de ketel op 40 graden gehouden. Dan kun je er voor kiezen om 1x in de week de boiler naar 60 graden te stoken.
Daar dient de anti legionella voor.

[...]
Meten is weten

[...]
Stel het is 16 graden in je woonkamer en het moet naar 21. Nu mag hij daar maximaal een uur over doen....., is dat slim?

[...]

Op dezelfde manier als dat je het tapwater verlaagd, zo verlaag je ook de cv water temp.

Ik kwam er gisteren achter dat mijn CV programma een stap verwijderd had (of ik heb dat zelf gedaan. Iig stond hij er niet meer tussen ). Hij ging in de ochtend met een opwarmtijd van 60 minuten proberen de kamer op te warmen van 16.5 naar 18.5 en dus vol naaar de 65 aanvoer. Gisteren de tussenstap er weer tussen gezet en nu gaat hij van ~16.5 naar 17.5 in 1 uur en dan naar 18.5 in het uur daarna. Stookt een stuk rustiger meteen (gaat op 57 tot 60 graden zitten als vraag)

[ThinkPad]

The Executer schreef op zondag 30 november 2014 @ 22:42:
[..]
Kwartier na laatste brander activiteit:
[..]
Vooral die retour is hoog, of niet? Verschil van 20°C, er vanuit gaande dat de ketel de max. temperatuur haalt.

Daar kun je dus niks over zeggen, omdat de ketel niet aan staat. Je moet de aanvoer en retour bekijken als je ketel al een halfuurtje druk bezig is om je koude woning op te stoken. Morgen weer een kans
dus

Verder heb je het nadeel dat je radiatoren in serie staan, dat is erg lastig in te regelen volgens mij. Daardoor zal je retour sowieso hoger liggen dan bij een situatie waar de radiatoren allemaal parallel zijn geplaatst, en je iedere radiator apart kun inregelen op een mooie deltaT.

Waarom trouwens met een ketel die dit jaar is opgeleverd een aan/uit thermostaat gebruiken Installateur dacht weer mooi goedkoop klaar te zijn zeker
Een modulerende thermostaat is zuiniger, en volgens mij kan je aan jouw ketel gewoon een OpenTherm thermostaat aansluiten (check de handleiding/aansluitingen op je ketel ff).
Dus hup, op Marktplaats kijken voor een modulerende thermostaat! (Remeha iSense ? ).

Dan kun je ook gelijk instellen dat de ketel 's nachts geen tapwater voorraadje warm hoeft te houden (dat zal hij nu waarschijnlijk wel doen, schrijf het gasverbruik eens op als je naar bed gaat en opnieuw opschrijven voor hij 's ochtends weer aan gaat om te verwarmen).

RemkoDJ schreef op zondag 30 november 2014 @ 22:34:
[..]
Het behaalde winst valt mij dus nog wat tegen. Ook valt op dat het verlagen van de pomp eigenlijk helemaal geen winst heeft opgeleverd.
[..]

Elektriciteit komt bij jou gratis uit het stopcontact? Je pomp kan op de helft van het vermogen draaien (36W vs. 70W). Nu lijkt dat niet veel, maar smeer dat eens uit over je gehele stookseizoen... Daar zit je besparing.
Verder is de deltaT bij die pompstand ook wel netjes, dus ik zou hem daar op laten staan als je verder geen klachten hebt.

Notna schreef op maandag 01 december 2014 @ 07:52:
[...]
Hij ging in de ochtend met een opwarmtijd van 60 minuten proberen de kamer op te warmen van 16.5 naar 18.5 en dus vol naar de 65 aanvoer. Gisteren de tussenstap er weer tussen gezet en nu gaat hij van ~16.5 naar 17.5 in 1 uur en dan naar 18.5 in het uur daarna. Stookt een stuk rustiger meteen (gaat op 57 tot 60 graden zitten als vraag)

Een uurtje is wel krap hoor. Ik heb een kleine woning (56m²) en van 15,5 naar 19,5 duurt iets meer dan een uur (~1h15min). Zou in jouw geval de opwarmtijd dus eerder op 90 min (1,5h) of 120 min (2h). zetten.

[ Voor 125% gewijzigd door ThinkPad op 01-12-2014 08:25 ]

[ThinkPad]

-- dubbel --

Om dit bericht toch nog enige waarde te geven:
Harde cijfers praktijkresultaat waterzijdig inregelen en CV-tunen (aanvoertemperatuur verlaagd):
Halverwege januari dit jaar bij m'n ouders de boel waterzijdig ingeregeld. Ook de aanvoertemperatuur lager gezet (naar 65 graden max. geloof ik). Omdat ik van hun woning al geruime tijd de standen bijhoud op Mindergas.nl kan ik nu de besparing zien.

En die liegt er niet om! Van 0,50³ per graaddag naar 0,36m³ per graaddag. Een besparing van zo'n 27,5% !
Ze hadden vorig jaar een verbruik van ~2100m³. 26% besparing daarop komt neer op 546m³, oftewel een slordige 350 euro (0,64/m³). Damnnnn
(Of ik moet ergens een knaller van een rekenfout hebben gemaakt).

[ Voor 252% gewijzigd door ThinkPad op 08-12-2014 13:54 ]

[Notna]

Ik zie dubbel

OT: Waar ik voorheen zonder tussenstap 100 L gas per 0,1 graad verhoging verstookte, is het nu voor 2.4 graden zo een 1900 L gas verbruik (dus per 0,1 graden verhoging, ongeveer 80 L ) terwijl het kouder was dan gisteren (zowel buiten als binnen). Nu kan het zijn dat de thermostaat alsnog wat tijd nodig heeft aan de veranderingen maar dusver ziet het er OK uit (met 60/40 aan/af, Stand I)

Ik ga dit even een week aankijken (temperatuur buiten blijft nagenoeg hetzelfde) en eventueel de opwarmtijd verlengen, kijken wat voor verschil dat maakt

[ Voor 5% gewijzigd door Notna op 01-12-2014 08:24 ]

[naftebakje]

Notna schreef op zondag 30 november 2014 @ 13:18:
...
Andere vraag/mening: mijn ketel en thermostaat vragen bijv. 60 graden. Echter meet ik met een IR thermometer direct na de ketel iets van 52. Moet ik er vanuit gaan dat de ketel echt wel 60 stookt en de IR thermometer gewoon afwijkt of... Ik zou eigenlijk water moeten koken en in een blikje moeten gooien en dan zien wat de IR thermometer aangeeft om te zien wat hij dan meet...

Heb je ook de bijhorende retourtemperatuur gemeten? Moderne ketels houden in de gaten wat de deltaT is, en gaan daar niet over.
Als thermostaat dan 60°C vraagt, en de retourtemperatuur is 32°C, dan zal (bij Remeha toch) de ketel deltaT beperken tot 20°C==> 52°C aanvoer geven. Door verder te blijven stoken zal de retour opwarmen, en pas als de retour tot 40°C is gestegen zal de ketel water van 60°C willen leveren.

Weet niet of dit voor bescherming van de ketel (stress beperken door temperatuurverschillen); voor beter rendement (zeker als je een aan/uit thermostaat gebruikt), of voor alletwee gedaan wordt, maar dit is zeker geen probleem.

[Notna]

naftebakje schreef op maandag 01 december 2014 @ 08:26:
[...]
Heb je ook de bijhorende retourtemperatuur gemeten? Moderne ketels houden in de gaten wat de deltaT is, en gaan daar niet over.
Als thermostaat dan 60°C vraagt, en de retourtemperatuur is 32°C, dan zal (bij Remeha toch) de ketel deltaT beperken tot 20°C==> 52°C aanvoer geven. Door verder te blijven stoken zal de retour opwarmen, en pas als de retour tot 40°C is gestegen zal de ketel water van 60°C willen leveren.

Weet niet of dit voor bescherming van de ketel (stress beperken door temperatuurverschillen); voor beter rendement (zeker als je een aan/uit thermostaat gebruikt), of voor alletwee gedaan wordt, maar dit is zeker geen probleem.

Zowel de ketel (HR22) als de iSense vragen dezelfe temperatuur. Ik heb dus met een Ir thermometer gemetend direct aan de ketel maar:

Als de keteldisplay aangeeft 65, dan meet ik met de IR 57. Als de Ketel 60 vraagt, meet de IR 52. Retour is op dat moment iets van 41 (in beide gevallen overigens). Ik weet dus niet of de retour écht 41 is of dat er een consequent verschil zit van 8 graden in de IR van wat er daadwerkelijk gestookt wordt.

De iSense zelf geeft wel bij het meer informatie menu een tapwater temperatuur weer (welke niet klopt, want als de tapkraan openstaat blijft die temperatuur gelijk) maar ik denk eerder dat dit de retour stiekem is die de ketel meet. Deze temperatuur gaat namelijk omhoog en omlaag tijdens CV bedrijf, niet tijdens tapwater bedrijf (maar zeker weten doe ik het niet. De temp. in dat menu komt iig angstvallig dichtbij de temo die de IR meter weergeeft aan de ketel als retour)

De leidingen heb ik al getaped met zwart/diep donker blauw isolatie tape dus daar ligt het niet aan

[ Voor 3% gewijzigd door Notna op 01-12-2014 08:42 ]

[m-vw]

Afgelopen weekend eens gekeken hoe de ketel zich gedraagt tijdens het opwarmen van 16,5C tot 19C.

Begin temp water was 20C.

Vervolgens zag ik de temperaturen voor aanvoer en retour oplopen. Delta over de twee is de hele tijd zo'n 18-20 graden geweest. (49/29, 57/38, 65/47)

Vervolgens heeft de ketel zo'n 15minuten staan branden op 65C, hierbij liep de retour op tot 51C.
Na het kwartier schakelde de ketel terug en begon de aanvoer temp te dalen tot 50C. Hierbij liep de delta T terug naar zo'n 6C.

Uiteindelijk was na 1 uur de 19C bereikt.

[Cartman!]

Oxellaar schreef op maandag 01 december 2014 @ 07:28:
[...]


[...]
Deze functie is alleen voor externe boilers. Stel, de boiler wordt door de ketel op 40 graden gehouden. Dan kun je er voor kiezen om 1x in de week de boiler naar 60 graden te stoken.
Daar dient de anti legionella voor.

[...]
Meten is weten

[...]
Stel het is 16 graden in je woonkamer en het moet naar 21. Nu mag hij daar maximaal een uur over doen....., is dat slim?

[...]

Op dezelfde manier als dat je het tapwater verlaagd, zo verlaag je ook de cv water temp.

Dank voor je reactie, ik ga ermee aan de slag

[blissard]

Proton_ schreef op zondag 30 november 2014 @ 16:55:
Wat overdrijf ik dan?
Musicmasters wil én continu warme radiatoren, maar niet zo heet dat je ze voelt gloeien, én een lager gasgebruik én minder ketelstarts. Dat kan een grote ketel gewoon niet allemaal tegelijk.
Edit met moderne radiatoren, that is. Met vloerverwarming of oude radiatoren met veel water werkt het veel beter.

Ik had de link met de vraag van Musicmasters gemist. Ik dacht dat je het algemeen bedoelde. Binnen de gestelde eisen is jouw opmerkingen inderderdaad helemaal raak.

[Verwijderd]

Het is bij mij nu echt finetunen, het uiterste eruit halen.

Ik zit op dit moment vanaf 01 juni op 0,13 m3 per graaddag, is totaal 252 m3 gas, is 48,5% minder verbruik in graaddagen, absoluut 126 m3.

Prognose voor verbruik zakt iedere dag verder naar beneden. Staat nu op 969 m3. Als dit zo doorgaat en ik kom uit rond de 800m3 op jaarbasis ben ik tevreden.

Ketel staat nu op 12Kw en vanochtend was in een half uurtje huis van 18 graden naar 19 graden. Vanavond gaan we naar 20 graden en eens kijken wat dan morgen het dagverbruik is.

Verslavende hobby!

[!null]

RemkoDJ schreef op zondag 30 november 2014 @ 22:34:
Ik heb vandaag wat tests gedaan om te kijken of ik het rendement omhoog kon krijgen. Als test heb ik steeds de woning van 20 naar 22 graden laten opwarmen. Dit zijn de resultaten:

Test 1:
Instellingen: 70c cvwater, Pompstand 3 (70W; circa 1.500 l/h).
Resultaten: 70c aanvoer, 60c retour, 1,5m3 verbruikt, 47min tot gewenste kamertemp

Test 2:
Instellingen: 60c cvwater, Pompstand 3 (70W; circa 1.500 l/h).
Resultaten: 60c aanvoer, 53c retour, 1,2m3 verbruikt, 40min tot gewenste kamertemp

Test 3:
Instellingen: 60c cvwater, Pompstand 1 (36W; circa 875 l/h).
Resultaten: 60c aanvoer, 49c retour, 1,2m3 verbruikt, 40 min tot gewenste kamertemp.

Het behaalde winst valt mij dus nog wat tegen. Ook valt op dat het verlagen van de pomp eigenlijk helemaal geen winst heeft opgeleverd.

Iemand nog suggesties of ideeën wat ik nog zou kunnen aanpassen/proberen?

Ik zie toch 20% winst in terugdrukken van gasverbruik, en 50% minder stroom verbruik! (al is dat stroomverbruik van je cv ketel maar een klein component van je energierekening, het gasverbruik is belangrijker om naar te kijken)

[Jack]

Koude dagen met weinig zon, dus hier draait de CV ook alweer volop, maar niet zonder problemen helaas.
De vloer in de woonkamer wordt niet egaal warm en het duurt lang voordat de kamer op temperatuur is.

Er is alleen vloerverwarming aanwezig, geen radiatoren in de woonkamer. Verder staat er een radiator in de serre en eentje op zolder aan, de rest van het huis wordt niet verwarmd.

Foto van onze vloerverwarmingsverdeler met 3 groepen:

(De achterste (retour) balk is via de pomp en de beugel verbonden met de voorste (aanvoer) balk. Onderste deel van de beugel is net buiten de foto gevallen helaas.)

Aanvoer naar verdeler: 75 graden.
Retour uit verdeler: 46 graden.
Vloer in: 45 graden.
Vloer uit 27 graden.
Pomp stand 3 (snelste).

Ik heb een aantal zaken geconstateerd:
- Het duurt lang voordat de woonkamer warm is. CV begint met 60 graden water te stoken, maar dit loopt langzaam op tot 78 graden.
- De DeltaT over de vloer is veel te groot: 18 graden voor alle 3 de groepen. De Heimeier draaiknoppen staan helemaal open. Ik heb de knop er al af gehad en het pinnetje beweegt nog.
- Retour temp is hoog. De verdeler lijkt hydraulisch actief te zijn gemaakt, met de retour aansluiting op de aanvoerbalk. Reden hiervoor is onbekend. Afstand tot ketel is circa 3 meter, nl. 1 verdieping lager.
- CV leidingen van de ketel naar de verdieping lager zijn 22mm, maar de laatste halve meter naar de verdeler is 15mm pijp. Geen idee in hoeverre dit invloed heeft voor maar 3 groepen.

Voor mijn gevoel heb ik te weinig debiet door de vloer, met als gevolg de te grote DeltaT en de stijgende aanvoertemperatuur.
Voor een oplossing tast ik nog in het duister.
Moet ik de retour aansluiting en de ontluchter omwisselen, dus de verdeler weer neutraal maken? Naar mijn idee verlies ik nu veel warmte direct de retour leiding weer in.
Levert de 15mm aanvoerleiding wel genoeg heet water?

Nefit TopLine Aquapower HRC 30/CW5 icm moduline 400 thermostaat, dus modulerende ketel en modulerende cv pomp. Modulatie van de pomp bij begin stoken is 67%, dus loopt na 2 uur stoken terug naar 35%.

Iemand ideeën of advies?

[ Voor 4% gewijzigd door Jack op 01-12-2014 12:18 . Reden: ketel info ]

[Aghanim]

Wat zou in jouw geval dan beter zijn? Een hele hoge (zeg vloer in = 45C en vloer uit = 15C) delta T waardoor de vloer heel veel warmte opneemt vanuit de aanvoer of een hele lage delta T (zeg vloer in = 45C en vloer uit = 35C) waardoor de vloer niet veel warmte op hoeft te nemen. In het tweede geval zou de vloer dan van zichzelf een stuk warmer zijn/sneller opwarmen maar is het verwarmen eigenlijk niet efficient. Mijn beeld zou zijn dat in het eerste geval het erg veel gas kost om te verwarmen.

Daarom is waarschijnlijk de middenweg van bovenstaande uitersten het meeste rendement, denk ik.

[ Voor 13% gewijzigd door Aghanim op 01-12-2014 11:51 ]

[fabstar81]

Vandaag proberen met 50 graden aanvoer de woonkamer van 17 naar 20 te krijgen. Blijkbaar vanacht erg koud geweest dus ketel moet vol aan de bak, verwacht je.

Alleen, het is nu half twee en vrouw meldt dat het nog steeds maar 18,5 graden is. Vlammetje brandt niet, dus hier is meer aan de hand.

Je zou verwachten dat de ketel koste wat kost probeert de woonkamer warm te krijgen en zal blijven branden. In verleden heeft ie dat prima vanaf hogere temperatuur kunnen warm stoken. Max aanwarmtijd staat ingesteld op 2 uur maar helpt dus niet.

Radiatoren in woonkamer staan vol open, delta T is bij ketel aan ongeveer 7-11 graden. Vloerverwarming loopt lekker mee met delta T van 3.

Wat nu te doen? Aanvoertemperatuur verhogen is stap 1 denk ik. 50 graden is te kort door de bocht. Alleen waarom stopt ie met branden? Op lage temperatuur verwacht je toch dat ie blijft branden continue?

[_JGC_]

Gok dat je ketel zijn vermogen niet kwijt kan op 50 graden en vervolgens uitschakelt. Had ik bij vriendin ook, thermostaat staat erop om <40 graden te stoken, ketel maakt daar 40 graden van, maar na paar minuten stoken loopt de temperatuur op naar 45 graden en is het uit.
Uiteindelijk erachter gekomen dat de ketel stabiel 52 graden aan kan houden op laaglast, soms een uitschieter naar 53, dus ondergrens bij de ketel op 49 graden gezet. Ketel stookt nu gewoon in 1 ruk het huisje warm en gaat daarna aan/uit op 49 graden warmhouden.

[Verwijderd]

Jack schreef op maandag 01 december 2014 @ 11:43:
Iemand ideeën of advies?

Jack, heeft dit wel goed gewerkt? Zaak is nu eerst dit werkend te krijgen, en daarna kun je overwegen om de verdeler hydraulisch neutraal te maken door een T-stuk tussen het ontluchtingspotje te plaatsen en daar de retour op aan te sluiten. Het verdient ook aanbeveling om een ontluchter op de vrijgekomen plek te zetten.

Ketel lijkt goed te werken, maar de flow door je vloer klopt niet. Twee mogelijke oorzaken:

-Neem die drie thermometertjes eens los, daar zit ook nog een imbus kraan achter. Zijn die niet te ver ingedraaid? Mogelijk zit er wat vuil voor.

-Je vloerslangen zijn zwaar vervuild met magnetiet. Dat is die zwarte meuk en heeft de eigenschap in je slangen neer te slaan waardoor de flow ook niet meer lekker loopt. Remedie is losnemen en doorspoelen met waterleidingdruk.


Groet, Cp

[fabstar81]

_JGC_ schreef op maandag 01 december 2014 @ 13:53:
Gok dat je ketel zijn vermogen niet kwijt kan op 50 graden en vervolgens uitschakelt. Had ik bij vriendin ook, thermostaat staat erop om <40 graden te stoken, ketel maakt daar 40 graden van, maar na paar minuten stoken loopt de temperatuur op naar 45 graden en is het uit.
Uiteindelijk erachter gekomen dat de ketel stabiel 52 graden aan kan houden op laaglast, soms een uitschieter naar 53, dus ondergrens bij de ketel op 49 graden gezet. Ketel stookt nu gewoon in 1 ruk het huisje warm en gaat daarna aan/uit op 49 graden warmhouden.

Dus eigenlijk de maximale temperatuur verhogen naar hoger dan 50 graden en de minimale temperatuur ook? Die staat nu op 6 graden....

[_JGC_]

fabstar81 schreef op maandag 01 december 2014 @ 14:11:
[...]

Dus eigenlijk de maximale temperatuur verhogen naar hoger dan 50 graden en de minimale temperatuur ook? Die staat nu op 6 graden....

Minimaal hoef je niet aan te zitten bij een iSense, die doet dat automatisch wel goed. Maximaal zou ik gewoon wat hoger zetten, je hebt een Remeha Calenta 40c, die moet op laaglast met 50/30 7KW wegmaken. Als je installatie door de verlaagde temperatuur dat niet kwijt kan slaat je ketel gewoon steeds af.

[ThinkPad]

Jack schreef op maandag 01 december 2014 @ 11:43:
Iemand ideeën of advies?

Wat Chicken power zegt ga ik in mee. Ik denk vervuilde leidingen, zeker omdat het materiaal op de foto er allemaal wat oubollig uit ziet. M'n ouders hebben ook vloerverwarming, dat is een installatie uit 1995 en dat ziet er moderner uit. Ik gok dus dat dit nog ouder is.

Als je geen zuurstofdichte slangen hebt dan komt er zuurstof in je leidingen en krijg je allemaal bagger in je leidingen. Flink doorblazen met leidingwater inderdaad (vanaf beide kanten). Die rotzooi is ook niet heel best voor je ketel, dus een spirotrap plaatsen is ook niet verkeerd denk ik.
Volgens mij vervalt officieel de garantie op je ketel ook wanneer er van die niet-zuurstofdichte leidingen worden gebruikt (omdat de warmtewisselaar in de ketel die bagger ook niet leuk vind). Officieel moet je dan een platenwisselaar tussen CV en vloerverwarming plaatsen, dit zodat het water in beide circuits gescheiden is.

Zoek op Google maar eens op 'vloerverwarming tyleen'. Mogelijk kun je daarmee wat meer informatie inwinnen en ontdekken wat voor installatie jij hebt.

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 01-12-2014 15:45 ]

[Brad Pitt]

Onbegrijpelijk, schrok me kapot van het hoge verbruik, denk stel hem lekker overdag in op 15 graden, dan hoeft ie sowieso niet meer aan te springen. Welnu, ook dat is nog te hoog. En ja, tussenwoning. Wel staat er één kant leeg maar had dan alsnog niet verwacht dat het binnen zó koud zou worden eigenlijk.

[rowicom]

Verwijderd schreef op zondag 30 november 2014 @ 17:09:
[...]
Even alle verhalen vergeten! En vooral niet gaan 'trekken' aan het pinnetje van de thermostatische kraan, of je moet een waterbad willen hebben.
Deze 'storing'komt vaak voort uit het niet goed waterzijdig ingeregeld zijn van de gehele installatie. Ondanks dat komt er we 'heet' water bij de VV-Unit maar niet genoeg.
Wat je doet is de KT goed op vragend zetten, de voetkraan van de VV open en de thermostatische kraan van de VV op half. Stand VV pomp op max. En alle radiatoren gesloten! Dan moet er na een uur of wat echt iets veranderen.
Is dat zo, dan is er inderdaad iets mis in de waterzijdige afregeling. Heb je eventueel ook nog een by-passklep in de installatie?
Buiten dat die vaak op de verkeerde plek gemonteerd worden (te kort bij de ketel i.p.v. kort bij de VV-unit of aan het eind van de verdeelleiding), kunnen die ook te snel en/of te veel doorlaten waardoor er gewoon te weinig liters heetwater in je VV belanden.

Dank dat je zo uitgebreid en goed onderbouwd op het probleem in wilde gaan, Cp. Gistermiddag ben ik nog wat aan het experimenteren geweest en inderdaad, als ik alle radiatoren dichtdraai, dan loopt de aanvoerthermometer op de VV op naar 37 graden en een half uurtje later is de retour van de VV 28 graden. Houdt nog steeds niet over, vind ik, als er water van 55 graden aangeboden wordt, maar goed, er gebeurt in ieder geval wat.
Als ik de radiatoren weer open draai, dan loopt de temp terug naar resp. 30 en 25 graden (aanvoer/retour in de verdeler).
Jij schrijft: verdelerkraan op half zetten. Is dat van belang als je wilt testen of het systeem uberhaupt warm wil worden? Dan zet je 'm toch liever op vol open?
En de pomp op 2... wat is in zijn algemeenheid beter in mijn geval? Veel water verplaatsen (stand 3) of een geringe hoeveelheid verplaatsen (stand 1).
Enfin, ik ga de radiatoren met de voetventielen zoveel mogelijk knijpen, maar wat kan ik nog meer doen om de flow in de verdeler qua aanvoertemperatuur en waterverplaatsing te optimaliseren? O ja, ik heb geen bypassklep.

[Verwijderd]

rowicom schreef op maandag 01 december 2014 @ 16:06:
Houdt nog steeds niet over, vind ik, als er water van 55 graden aangeboden wordt, maar goed, er gebeurt in ieder geval wat.

Klopt, maar je moet bij VV eerder in dagen dan in uren rekenen voor de vloer met warmte verzadigd is, het blijft een vrij inert systeem.

rowicom schreef op maandag 01 december 2014 @ 16:06:Als ik de radiatoren weer open draai, dan loopt de temp terug naar resp. 30 en 25 graden (aanvoer/retour in de verdeler).

Duidelijk dus, goed waterzijdig inregelen.

rowicom schreef op maandag 01 december 2014 @ 16:06:Jij schrijft: verdelerkraan op half zetten. Is dat van belang als je wilt testen of het systeem uberhaupt warm wil worden? Dan zet je 'm toch liever op vol open?

Dan is mij het risico te groot (als ik er zelf niet bij ben) dat de maximaalthermostaat van de VV-unit aanspreekt en de VV pomp stopt. Kan je testen wat je wil maar dan gebeurt er zeker niets...

rowicom schreef op maandag 01 december 2014 @ 16:06:En de pomp op 2... wat is in zijn algemeenheid beter in mijn geval? Veel water verplaatsen (stand 3) of een geringe hoeveelheid verplaatsen (stand 1).

In de opwarmfase zeker op stand 3 voor een aantal dagen. Is de vloer eenmaal warm dan kun je een standje terug proberen. En dat weer voor een aantal dagen. Gaat dat goed dan kun je stand 1 proberen.

rowicom schreef op maandag 01 december 2014 @ 16:06:Enfin, ik ga de radiatoren met de voetventielen zoveel mogelijk knijpen, maar wat kan ik nog meer doen om de flow in de verdeler qua aanvoertemperatuur en waterverplaatsing te optimaliseren?

Kijk eerst even of je radiatorkranen dubbel instelbaar zijn, dat regelt makkelijker in dan met de voetkranen. Eenmaal goed ingeregeld moet er voldoende voor je VV overblijven.

Je verdeler is al neutraal aangesloten dus dat voordeel heb je al. Je zou nog wel kunnen checken of de retouren uit je vloer ongeveer allen dezelfde temperatuur hebben. Zo niet, dan ook stapsgewijs bij regelen, waarbij je uitschieters naar boven het eerst moet uitsluiten.

Ik vermoed dat in jouw geval de voetkraan op de unit voor zeker 3/4 open mag staan. Doe dat voor je de radiatoren in gaat regelen.


Succes en groet, Cp


Groet, Cp

[fabstar81]

_JGC_ schreef op maandag 01 december 2014 @ 15:04:
[...]

Minimaal hoef je niet aan te zitten bij een iSense, die doet dat automatisch wel goed. Maximaal zou ik gewoon wat hoger zetten, je hebt een Remeha Calenta 40c, die moet op laaglast met 50/30 7KW wegmaken. Als je installatie door de verlaagde temperatuur dat niet kwijt kan slaat je ketel gewoon steeds af.

Klopt. Heb 40c. Maar voor mijn begrip. Wat betekent precies dat hij zijn vermogen niet kwijt kan? Waar kan ik dat zien of controleren? De Calenta stuurt op delta T van 20 toch? Als ik die af lees van de ketel, dan moet die dus te klein zijn?

En die delta T bereikt ie dus niet omdat? Alle radiatoren staan vol open op de begane grond. Op de andere verdiepingen wordt niet gestookt.
Vloerverwarming pomp staat op standje 1.

Pompt de ketel te hard? Te langzaam? Ik ga nu in ieder geval per stapjes van 5 verhogen vanaf 50 graden.

[rowicom]

In de opwarmfase zeker op stand 3 voor een aantal dagen. Is de vloer eenmaal warm dan kun je een standje terug proberen. En dat weer voor een aantal dagen. Gaat dat goed dan kun je stand 1 proberen.

Maar wij gebruiken de VV toch ook als een soort radiator Want 's nachts gaat de temp op de thermostaat van de CV terug naar 18,5 en wordt er niet gestookt. Dan koelt de vloer toch ook weer af naar 18,5C. En de volgende morgen gaat (als iedereen thuis) is de temp omhoog natuurlijk. Dan heb je de eerste warmte van de radiatoren en als 't tegen de avond wat killer wordt, dan is de vloer ook behaaglijk. Voor de avond zal ik maar zeggen.
[...]
Kijk eerst even of je radiatorkranen dubbel instelbaar zijn, dat regelt makkelijker in dan met de voetkranen. Eenmaal goed ingeregeld moet er voldoende voor je VV overblijven.

Dubbel instelbaar? Is dat met een radiatorkraan en een voetventiel? Denk erover om alle bouwmarkt-thermostatische kranen te vervangen door good-old normale kranen. Kan ik zelf de flow regelen....

Je verdeler is al neutraal aangesloten dus dat voordeel heb je al. Je zou nog wel kunnen checken of de retouren uit je vloer ongeveer allen dezelfde temperatuur hebben. Zo niet, dan ook stapsgewijs bij regelen, waarbij je uitschieters naar boven het eerst moet uitsluiten.
Ik vermoed dat in jouw geval de voetkraan op de unit voor zeker 3/4 open mag staan. Doe dat voor je de radiatoren in gaat regelen.

Tja, dat inregelen... is toch een beetje nattevingerwerk, vind ik. Want hoe bepaal je wat? Proefondervindelijk elke dag een beetje knijpen of open draaien? Vind dat zo moeilijk....

[ThinkPad]

Heb je de topicstart wel gelezen? Daar worden een aantal van je vragen over inregelen beantwoord.

[Verwijderd]

rowicom:Maar wij gebruiken de VV toch ook als een soort radiator Want 's nachts gaat de temp op de thermostaat van de CV terug naar 18,5 en wordt er niet gestookt. Dan koelt de vloer toch ook weer af naar 18,5C. En de volgende morgen gaat (als iedereen thuis) is de temp omhoog natuurlijk. Dan heb je de eerste warmte van de radiatoren en als 't tegen de avond wat killer wordt, dan is de vloer ook behaaglijk. Voor de avond zal ik maar zeggen.

Tsja, nachtverlaging. Zet vooral zoden aan de dijk bij slecht of niet geïsoleerde huizen. Voor VV helemaal ongewenst. Vaak heeft men niet eens in de gaten dat de VV als warmte-accu werkt. In de nacht staat ie de warmte terug te leveren, waar bewoners dan roepen dat hun huis dan maar 2 graden in temperatuur zakt... De rest van de dag mag de ketel er dan weer tegen aanboksen om die vloer weer te vullen.

Zorg in elk geval voor een pompschakelaar die de pomp alleen laat draaien bij een warme aanvoer.

rowicom:Dubbel instelbaar? Is dat met een radiatorkraan en een voetventiel? Denk erover om alle bouwmarkt-thermostatische kranen te vervangen door good-old normale kranen. Kan ik zelf de flow regelen....

Dubbel-instelbare merkkranen kun je met een apart sleuteltje inregelen.

rowicom:Tja, dat inregelen... is toch een beetje nattevingerwerk, vind ik. Want hoe bepaal je wat? Proefondervindelijk elke dag een beetje knijpen of open draaien? Vind dat zo moeilijk....

Zoek dat nog even na. Maar in grote lijn: Kijk in hoeverre je de retourtemperaturen gelijk kunt houden, Volgens het boekje moet je een verschil van 20 graden nastreven, maar dat is ook betrekkelijk.

Stel, aanvoer 60 en retour 40 graden. Je hebt een kamertje met een relatief grote radiator, maar het kamertje hoeft maar net boven de 15 graden te blijven. Dan mag je daar best een delta T van 30 graden hebben.

De andere zijde is vaak het eerste radiatortje op zolder na de ketel. Ding staat volledig open met een delta T van slechts 8 graden. Daar raakt een modulerende ketel helemaal de weg van kwijt. En er komt haast niets bij de VV terecht.

Scoor gewoon zo'n IR temperatuurschietert, en kijk het eens aan wat nu de verhoudingen zijn. Al doe je er een week over.


Groet, Cp

[Aghanim]

Toch blijft het lastig hoor, op bijvoorbeeld cvtuning.nl lees ik dat nachtverlaging altijd zuiniger is. Jouw verhaal over de accu klinkt echter ook weer plausibel.

En inderdaad, de pomp op 1 of 3. Mijn gevoel en meetervaring zeggen dat het bijna niet 100% concreet te meten is wat het echte verschil is. Een verschil in delta T van 4C, maar wat zegt dat nu echt. Er zijn in totaal tientallen factoren van invloed op het verbruik en comfort. In dat geval is het lastig te bepalen welke combi het beste is als je echt wilt finetunen vind ik.

[nokiaan958GB]

Jack schreef op maandag 01 december 2014 @ 11:43:
...........

Iemand ideeën of advies?

Snelheid pomp verhogen
Werking pomp controleren
Doorspoelen vloerverwarmingsleidingen

Wat ik mij afvraag: op de foto zie ik geen maximaal beveiliging. Heb je die wel?

[opuntia1]

nokiaan958GB schreef op maandag 01 december 2014 @ 19:17:
[...]

Snelheid pomp verhogen
Werking pomp controleren
Doorspoelen vloerverwarmingsleidingen

Wat ik mij afvraag: op de foto zie ik geen maximaal beveiliging. Heb je die wel?

Die mis ik ook.
Wat mij opvalt is de isolatie van alleen de leidingen naar de vloer.
Als je gaat isoleren en waarom? isoleer dan alles als het systeem in een koude schuur o.i.d. zich bevindt.
In huis is dit natuurlijk grote onzin.