12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
Eerder schreef je::
[...]
[...]
er gaat inderdaad 50 graden aanvoer naar de verdeler. dit wordt gemonitord door de pompschakelaar en nog een extra voelertje vlak vóór de verdeler. deze lezen beiden rond de 50 graden af. maar ín de verdeler is van de analoge klokjes af te lezen dat aanvoer 25 graden is en afvoer 21,5 (na uur stoken dus). de vraag is of de verdeler de aanvoer niet te veel knijpt. zo ja, hoe krijg ik de temperatuur iets omhoog in de verdeler (max 40?)? springende voegen interesseert me niet, ligt toch laminaat over de plavuizen!
Wat ik echter niet begrijp is dat die aanvoer niet gewoon hoger komt in de verdeler. Heb de radiatorknop op Max staan. Ook nog eraf geschroefd om te checken of de pin beweegt. Dat doet ie, maar misschien niet ver genoeg? Hoe check ik of hij nog verder "uit" kan? Tangetje en trekken?
Zou inderdaad nog eens kijken of klepje wel voldoende open gaat.
Met een tangetje kan je aan het pinnetje trekken.
Ook als er een vuiltje voor het klepje zit komt er te weinig warm water van 50 graden in je verdeler.
Maar het bereik van je thermostaat weet ik ook niet.
Bij stand 5 hoort misschien 30 graden bij de voeler.
Laat de thermostaat knop er dan eens af en kijk wat er gebeurt.
Klepje moet dan geheel open staan.
Verdeler moet dan warmer worden.
Maar de verdeler knijpt niets!
Die mengt alleen maar het warme water dat binnenkomt via de thermostaat met het koude water uit de vloer.
:strip_exif()/u/70401/srggf.gif?f=community)
Gisteren heb ik de pomp naar Stand I gezet en de max aanvoer naar 60. Wederom was mijn huiskamer 17,5, was de buitentemp zelfs kouder dan gisteren en moet de thermostaat nog steeds inleren. Echter heb ik ruim 300L gas minder verbruikt tov Stand II / 70 aanvoer, voelde het hier niet als een sauna tijdens het opwarmen en kreeg ik het in precies hetzelfde tijdsbestek warm (alleen dus met minder gas verbruik):
Hmm,
Ik heb mijn thermostaat (iSense) zo ingesteld dat er een maximale opwarmtijd van 60 minuten van te voren is. De afgelopen dagen betekende dus dat hij om 06.30 aan gaat om op 07.30 op 19 te komen (beginnende vanaf 17.5-ish) Daarin verbruik ik ongeveer 1,5m³ gas.
Vanochtend was ik door mijn helse kinderen () echter om 06.15 uit bed. En dus zette ik de verwarming op 19 handmatig en stelde de tijd ook in dat hij de rest van de dag ook daarop moet blijven. Temperatuur schoot meteen naar 70 (is max ingesteld op de iSense) en bleef daar tot 18.5 ongeveer op hangen waarna hij terug moduleerde maar 50 graden en na een 15 minuten uit ging (temperatuur was behaald)
In het kort deed hij er 45 minuten over ipv 1,5 uur om naar dezelfde temperatuur te komen. Echter verbruikte ik in het handmatige scenario iets van 200 liter meer en was de temperatuur sneller bereikt (wat overigens enorm onprettig is omdat je een soort sauna idee krijgt)
Vandaag de pomp terug naar stand I zetten en het verbruik in de gaten houden. De komende dagen blijft de buiten temperatuur redelijk hetzelfde en kan ik dus mooi kijken wat zuiniger is. Stand II zorgt wel voor suizen in de buizen. Stand I en III uiteraard niet
Voorlopig laat ik het hier even op staan zodat de thermostaat zichzelf ook opnieuw kan inleren. Ik vraag mij af of ik het met deze instellingen (met name aanvoer op 60) warm kan houden als het gaat vriezen. Dat zullen we volgende week denk ik wel merken. Maar meer dan 70 aanvoer moet ik niet hebben denk ik zo en al helemaal niet een pompstand hoger dan I
:strip_icc():strip_exif()/u/146731/crop562615a0aa64c.jpeg?f=community)
Code 1 op de thermostaat, excuses
Dat verklaard waarom hij dan altijd deellast aangeeft Moet ik dus op de ketel gaan kijken, thanks Edit:
Ik lees net in de handleiding idd het volgende:
Moet het dus even op de ketel zelf gaan controleren wat de status is. Desnoods gewoon even een camera op het frontpanel zetten het gedurende bedrijf in de gaten houden.
Overigens in de theorie: Stel dat de ketel gaat pendelen dan moet ik dus de pomp op stand III zetten. Stand II zorgde voor suizen dus dat werkt niet.
Ik denk dat het een efficientie strijd gaat worden tussen aanvoer 60 en Stand I of aanvoer 60 en Stand III. Aanvoer 70 is voor het moment gewoon veel te warm, wellicht dat het anders is als het buiten gaat vriezen.
[ Voor 56% gewijzigd door Notna op 18-11-2014 09:16 ]
Vorig jaar heb ik op aanvoer 60 met stand I gestookt en alle radiatoren werden in het huis goed warm. Ook die jaren 80 type 20 radiatoren van 50 x 270 (
) die op het laatst in het circuit staat.Overigens is het zo dat er maar idd 1 radiator suist en dat is de verticale Type22 radiator in de huiskamer.Als ik die helemaal openzet heb ik er geen last van maarja; dat is nu juist de grap; dan heeft hij een deltaT van 3 oid.
(deze radiator zit als 3de in het circuit en zit recht onder de ketel)Ik heb alle leidingen weer ingetaped en ga morgen maar weer eens meten.
Dat suizen komt door een te groot drukverschil over het klepje dat in de afsluiter zit.:
[...]
Vorig jaar heb ik op aanvoer 60 met stand I gestookt en alle radiatoren werden in het huis goed warm. Ook die jaren 80 type 20 radiatoren van 50 x 270 (
Overigens is het zo dat er maar idd 1 radiator suist en dat is de verticale Type22 radiator in de huiskamer.Als ik die helemaal openzet heb ik er geen last van maarja; dat is nu juist de grap; dan heeft hij een deltaT van 3 oid.
Ik heb alle leidingen weer ingetaped en ga morgen maar weer eens meten.
Er treedt dan cavitatie op.
Dampbellen, die even later weer imploderen, dat is het geluid wat je hoort.
Als het drukverschil minder abrupt ontstaat heb je er minder last van.
In april nog onderhoud laten doen aan de ketel door mijn zwager, hele zooi schoongemaakt, gas/lucht afgesteld en klaar. Laatste tijd veel dat ketel niet aan wilde slaan, stoomboot, dus uiteindelijk de plaatselijke installateur gebeld...
Schroeven we ketel open, blijkt dat 1 bout niet is aangedraaid van de warmtewisselaar.
Vervolgens open, controleren, opnieuw dichtmaken en inregelen. Op een gegeven moment zegt installateur (terwijl ie als een dolle aan de gas/lucht stelschroef draait): "Ik weet het ook niet meer, ketel reageert totaal niet op wat ik doe". Uitendelijk heeft ie zijn poging gestaakt, is de boel weer aangesloten en doe ik ketel weer aan, werkt prima, zowel op hooglast als laaglast, vlam ook goede kleur. Installateur is weggegaan en gaf me nog wel als opmerking dat iSense totaal verkeerde thermostaat is, kutding, etc, en niet snappen waarom ik niet gewoon een honeywell aan de muur heb hangen.
Binnenkort alsnog maar mijn zwager langs laten komen met de rookgas analyser, had hier op aangedrongen bij de installateur omdat dat nauwkeuriger is, maar hij kwam met een plexiglazen houdertje met water erin, streepjes erop en een slangetje eraan. Grote kans dat dat ding ook nog gewoon lek was en de ketel via meetnippel valse lucht heeft zitten aanzuigen, geen wonder dat ie niet af kon stellen.
Schroeven we ketel open, blijkt dat 1 bout niet is aangedraaid van de warmtewisselaar
.Vervolgens open, controleren, opnieuw dichtmaken en inregelen. Op een gegeven moment zegt installateur (terwijl ie als een dolle aan de gas/lucht stelschroef draait): "Ik weet het ook niet meer, ketel reageert totaal niet op wat ik doe". Uitendelijk heeft ie zijn poging gestaakt, is de boel weer aangesloten en doe ik ketel weer aan, werkt prima, zowel op hooglast als laaglast, vlam ook goede kleur. Installateur is weggegaan en gaf me nog wel als opmerking dat iSense totaal verkeerde thermostaat is, kutding, etc, en niet snappen waarom ik niet gewoon een honeywell aan de muur heb hangen
.Binnenkort alsnog maar mijn zwager langs laten komen met de rookgas analyser, had hier op aangedrongen bij de installateur omdat dat nauwkeuriger is, maar hij kwam met een plexiglazen houdertje met water erin, streepjes erop en een slangetje eraan. Grote kans dat dat ding ook nog gewoon lek was en de ketel via meetnippel valse lucht heeft zitten aanzuigen, geen wonder dat ie niet af kon stellen.
:strip_icc():strip_exif()/u/81110/crop5e1ef9ea74175_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/216842/DSCF1740.jpg?f=community)
Wat bedoel je met niet aan slaan en stoomboot? Kreeg je een storing, bijvoorbeeld code 4 of 5?
Het hoort natuurlijk absoluut niet, maar als de rest van de bouten goed is aangedraaid kan er niet mis gaan. Er zitten zoveel bouten in het voordeksel, die ene zal niet zo snel problemen geven.Schroeven we ketel open, blijkt dat 1 bout niet is aangedraaid van de warmtewisselaar
Sowieso komt daar het slechte starten niet vandaan.
Heeft hij de afstand van ontsteekpen tot brander gecontroleerd met een mal, misschien dat die niet goed is?Vervolgens open, controleren, opnieuw dichtmaken en inregelen. Op een gegeven moment zegt installateur (terwijl ie als een dolle aan de gas/lucht stelschroef draait): "Ik weet het ook niet meer, ketel reageert totaal niet op wat ik doe". Uitendelijk heeft ie zijn poging gestaakt, is de boel weer aangesloten en doe ik ketel weer aan, werkt prima, zowel op hooglast als laaglast, vlam ook goede kleur. Installateur is weggegaan en gaf me nog wel als opmerking dat iSense totaal verkeerde thermostaat is, kutding, etc, en niet snappen waarom ik niet gewoon een honeywell aan de muur heb hangen
En een gasblok wat niet goed reageert op verstellen van de schroef is waarschijnlijk gewoon kapot.
Als bij een goed gasblok als een dolle aan de stelschroef wordt gedraaid, krijg je absoluut veranderende waardes.
Als je gasblok dus niet kapot is, dan is de gas/lucht verhouding nu toch echt ontregeld.
En let op, aan de kleur van de vlam kun je eigenlijk niets zien.
Een premix brander zal zelfs bij een zwaar beroerde verbranding nog netje met een blauwe vlam branden.
Ook een redelijk gele vlam kan een perfecte verbranding hebben, dat verschilt per type brander en fabrikant.
Zo'n plexiglas ding kan best goed werken, maar is wel vreselijk achterhaald. Zegt eigenlijk genoeg over het bedrijf, probeer toch eens een ander bedrijf te bellen de volgende keer. Een servicemonteur hoort gewoon een rookgasmeter bij te hebben.
En laat je zwager niet weer een bout vergeten aan te draaien
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
:strip_exif()/u/10111/crop67d5f1a9809eb_cropped.gif?f=community)
4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.
Soms code 5, slecht vlamsignaal. Toen hij ermee aan de slag ging werd dat code 4, geen vlamsignaal.
Ketel reageerde wel op wat ie deed, maar omdat hij als een dolle aan de stelschroef draaide klapte de ketel steeds uit op laaglast en kwam er code 4 of 5 afhankelijk van zijn gedraai. Ontsteekpen is nog zoals origineel, zwager zag in april geen reden tot vervanging en deze kerel vond het ook niet nodig.
Dit was een installateur hier uit het dorp. Nog een van de oude stempel en doet al installatiewerk sinds mijn geboortejaar. Helaas betekent dat in de praktijk soms een eigenwijs persoon met gereedschap waar Mozes nog mee gewerkt heeft. Hij heeft zelfs remeha nog gebeld om na te vragen of zo'n thermostaat die bij een calenta hoort ongestraft op een intergas ketel kan. Antwoord van remeha was dat het zou moeten werken, maar dat het niet door hun getest is en ze dus geen werking kunnen garanderen.Zo'n plexiglas ding kan best goed werken, maar is wel vreselijk achterhaald. Zegt eigenlijk genoeg over het bedrijf, probeer toch eens een ander bedrijf te bellen de volgende keer. Een servicemonteur hoort gewoon een rookgasmeter bij te hebben.
En laat je zwager niet weer een bout vergeten aan te draaien
Dus, vandaag weer gemeten en met de IR meter aan de gang gegaan. De DeltaT aan de ketel is 14 tot 16 graden. Ik merk wel dat de temp. op de ketel display 51 aangeeft maar dat de IR thermometer iets van 44 meet. Nu vind ik dat niet zo een ramp aangezien het verschil tussen aan en uitvoer hetzelfde blijft maargoed.:
[...]
Vorig jaar heb ik op aanvoer 60 met stand I gestookt en alle radiatoren werden in het huis goed warm. Ook die jaren 80 type 20 radiatoren van 50 x 270 (
Overigens is het zo dat er maar idd 1 radiator suist en dat is de verticale Type22 radiator in de huiskamer.Als ik die helemaal openzet heb ik er geen last van maarja; dat is nu juist de grap; dan heeft hij een deltaT van 3 oid.
Ik heb alle leidingen weer ingetaped en ga morgen maar weer eens meten.
Vanochtend gestart met wederom 17.4 graden. Ketel slaat aan om 06.30, gaat naar code 5 op de ketel (wat 1 is op de iSense) en gaat pruttelen op 55 graden (Max op de iSense is 60) binnen 1 uur en 15 minuten was het 19 graden door het hele huis en heb ik 960l gas verbruikt. Ketel blijft voor een uur op 55 graden branden en het laatste kwartier zakt hij af naar 51/50 DeltaT bij de radiatoren is iets van 13 tot 15 graden wat best aargid is aangezien ik enkel knijp met de radiatorkraan.
Vooralsnog lijkt voor deze temperaturen in het huis en buitenshuis (5.5 buiten in de ochtend) en met pompstand I het meest efficient te werken. Uiteraard is het pas echt meten als het eens een keer gaat vriezen. Voor nu laat ik de instellingen voor wat het is en ga ik elke dag even meten.
:strip_icc():strip_exif()/u/380074/crop5fa41ade46076_cropped.jpeg?f=community)
Vraag 1:
Hoe bereken je welke vloeistofstroom door welke leiding gaat?
Stel: ik heb een leiding die 0,5 bar 'tegendruk' levert, en een leiding die 1 bar tegendruk levert.
Kan ik dan stellen dat er twee delen water door de 0,5 bar leiding gaan en 1 deel water door de 1 bar leiding?
Is het hetzelfde als rekenen met elektrische weerstanden?
Het gaat om een CV ketel welke drie verdiepingen bediend en direct een overslagklep onder de ketel heeft zitten van 0,5 bar. Deze staat dus altijd open als een van de onderste twee verdiepingen verwarming vragen (vanwege de hydrostatische druk die overwonnen moet worden) en sloopt dus het rendement. De monteur heeft nu aangeboden om er een 1 bar klep op te zetten, en dat zal vast helpen - al vraag ik mij af hoeveel.
Vraag 2: ik heb een instelbaar overdrukventiel van 2,5 -5 bar gevonden, kan deze gebruikt worden als overdrukventiel van een zone systeem? Dat dus de 'uitlaat' van het ventiel niet in de lucht is maar gewoon het water naar de CV ketel laat stromen?
Het gaat om deze
http://www.bafa.nl/assets/Uploads/BAFA.NL-brochure-1915.pdf
Vraag 3:
Volgens de handleiding heeft de ketel heeft een debiet van 0 liter per uur vanaf 0,6 bar oftewel 6 meter.
Dan zou hij het in de huidige situatie al niet goed kunnen doen. Wat bereken doe ik verkeerd? Is er een andere pomp in de ketel gezet door de installateur (lijkt me onwaarschijnlijk)? Of interpreteer ik dit grafiekje verkeerd?
Hoe bereken je welke vloeistofstroom door welke leiding gaat?
Stel: ik heb een leiding die 0,5 bar 'tegendruk' levert, en een leiding die 1 bar tegendruk levert.
Kan ik dan stellen dat er twee delen water door de 0,5 bar leiding gaan en 1 deel water door de 1 bar leiding?
Is het hetzelfde als rekenen met elektrische weerstanden?
Het gaat om een CV ketel welke drie verdiepingen bediend en direct een overslagklep onder de ketel heeft zitten van 0,5 bar. Deze staat dus altijd open als een van de onderste twee verdiepingen verwarming vragen (vanwege de hydrostatische druk die overwonnen moet worden) en sloopt dus het rendement. De monteur heeft nu aangeboden om er een 1 bar klep op te zetten, en dat zal vast helpen - al vraag ik mij af hoeveel.
Vraag 2: ik heb een instelbaar overdrukventiel van 2,5 -5 bar gevonden, kan deze gebruikt worden als overdrukventiel van een zone systeem? Dat dus de 'uitlaat' van het ventiel niet in de lucht is maar gewoon het water naar de CV ketel laat stromen?
Het gaat om deze
http://www.bafa.nl/assets/Uploads/BAFA.NL-brochure-1915.pdf
Vraag 3:
Volgens de handleiding heeft de ketel heeft een debiet van 0 liter per uur vanaf 0,6 bar oftewel 6 meter.
Dan zou hij het in de huidige situatie al niet goed kunnen doen. Wat bereken doe ik verkeerd? Is er een andere pomp in de ketel gezet door de installateur (lijkt me onwaarschijnlijk)? Of interpreteer ik dit grafiekje verkeerd?
[ Voor 34% gewijzigd door SpiceWorm op 19-11-2014 14:00 ]
Bij een tegendruk van hoger dan 0,6 bar verpompt de pomp geen water meer.
Dus je vragen 1 en 2 zijn zinloos bij deze pomp.
Toch maar even antwoord op al je vragen.
vraag 1 door de leiding met 0,5 bar tegendruk zal nog water gaan, door de leiding met 1 bar tegendruk niets.
vraag 2 de minimum instelbare druk is 1,5 bar, je hebt er dus niets aan.
[ Voor 14% gewijzigd door opuntia1 op 19-11-2014 15:07 ]
@Spiceworm:
Vloeistofstromen nemen, net als bij elektra, de weg van de minste weerstand.
Nu zijn je tegendrukken vrij hoog gekozen in je voorbeeld, maar de theorie klopt.
Alleen als de verschillen zo enorm zijn, gaat alles waarschijnlijk naar de 0,5 en 1,0 krijgt niets meer.
Daarom is waterzijdig balans zo belangrijk, inregelen dus, maar dat is jouw al bekend neem ik aan
Je hebt een modulerende pomp, die gaat mee op de modulatie van de brander.
Je opvoerhoogte varieert dus mee met de brander.
Lijn 1 is van de 30kW variant, lijn 2 van de 25kW
De klep onder je ketel is een AVDO en deze zit veel te dicht bij de ketel gemonteerd.
Een klep met een max druk van 1 bar is sowieso fout, want die gaat dus nooit meer open, zoveel druk heeft de pomp niet.
Het probleem is te verhelpen door de oude klep op de 1e of 2e verdieping te plaatsen en opnieuw af te stellen.
De druk van de pomp is daar lager, dus gaat de klep niet meer continu open.
Hij hoeft pas open te gaan als alle radiatoren dicht staan.
Als je niet weersafhankelijk stookt, maar op ruimtetemperatuur, is de klep eigenlijk helemaal niet nodig.
Je mag de radiatoren in de referentieruimte immers niet geheel dicht draaien, er is dus altijd doorstroming.
Als in de referentieruimte alleen vloerverwarming aanwezig is moet je wel een klep gebruiken.
Een vloerverdeler kan namelijk afgesloten worden door het mengventiel terwijl er nog warmtevraag is.
Vloeistofstromen nemen, net als bij elektra, de weg van de minste weerstand.
Nu zijn je tegendrukken vrij hoog gekozen in je voorbeeld, maar de theorie klopt.
Alleen als de verschillen zo enorm zijn, gaat alles waarschijnlijk naar de 0,5 en 1,0 krijgt niets meer.
Daarom is waterzijdig balans zo belangrijk, inregelen dus, maar dat is jouw al bekend neem ik aan
Je hebt een modulerende pomp, die gaat mee op de modulatie van de brander.
Je opvoerhoogte varieert dus mee met de brander.
Lijn 1 is van de 30kW variant, lijn 2 van de 25kW
De klep onder je ketel is een AVDO en deze zit veel te dicht bij de ketel gemonteerd.
Een klep met een max druk van 1 bar is sowieso fout, want die gaat dus nooit meer open, zoveel druk heeft de pomp niet.
Het probleem is te verhelpen door de oude klep op de 1e of 2e verdieping te plaatsen en opnieuw af te stellen.
De druk van de pomp is daar lager, dus gaat de klep niet meer continu open.
Hij hoeft pas open te gaan als alle radiatoren dicht staan.
Als je niet weersafhankelijk stookt, maar op ruimtetemperatuur, is de klep eigenlijk helemaal niet nodig.
Je mag de radiatoren in de referentieruimte immers niet geheel dicht draaien, er is dus altijd doorstroming.
Als in de referentieruimte alleen vloerverwarming aanwezig is moet je wel een klep gebruiken.
Een vloerverdeler kan namelijk afgesloten worden door het mengventiel terwijl er nog warmtevraag is.
[ Voor 15% gewijzigd door Oxellaar op 19-11-2014 16:21 ]
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
De absolute druk is lager naarmate je hoger in je systeem zit.
Maar dit heeft niets te maken met de tegendruk van de pomp die hooguit 0,6 bar is.
Verder begrijp ik je niet, die klep gaat toch juist open als de druk hoger is dan de ingestelde druk?
De 1 bar komt van een grof geschatte 8 meter hoogteverschil (0,8 bar) + nog wat radiator en leidingverliezen. Zo gek is het toch niet? 0,5 bar is waar de bypass maximaal op ingesteld kan worden. Vandaar de 0,5 bar en 1 bar uit mijn voorbeeld.
De bypass zit er trouwens op omdat de CV ketel maar eens in per 5 minuten ofzo kijkt of er warmtevraag is. Ik weet niet of dit aan de CV ligt of aan de zonekleppen die traag reageren. De ketel blijft dus stoken terwijl de zone-klep dicht loopt.
Haha, ja, heb wel eens gehoord van waterzijdig inregelen. Dat heb ik in ons appartement ook gedaan, echter de onderburen en de computerwinkel zitten op dezelfde CV ketel en we hebben alle drie een eigen zone.Alleen als de verschillen zo enorm zijn, gaat alles waarschijnlijk naar de 0,5 en 1,0 krijgt niets meer.
Daarom is waterzijdig balans zo belangrijk, inregelen dus, maar dat is jouw al bekend neem ik aan
Mijn eerste prioriteit is dus ook om te zorgen dat niet meer 50% tot 66% direct retour gaat door de bypass, dat scheelt al flink in retourtemperatuur.
Het is de 30 kW variant hij staat op maximaal toerental ingesteld. Op een lager toerental gaat er erg weinig warmte naar beneden.
Hoe zit dat dan, die onderste verdieping zit toch op een afstand van zomaar 0,8 bar. Volgens de grafiek kan de pomp dat helemaal niet maar in de praktijk hoor ik er niemand over problemen dat de CV ketel niet op zolder kan hangen. Hier gaat het ook goed.
Ergens doe ik nog iets verkeerd.
Dat is sowieso een goede oplossing, ik snap alleen niet het verschil met een klep van 1 bar op dezelfde hoogte als de CV ketel. Ik moet de installateur en de onderbuurman wel zo ver krijgen om de zone-klep samen met de bypass een verdieping naar beneden te verplaatsen, dus ik hoop dat er een andere oplossing mogelijk is.
Hoe kan de pomp dan water krijgen in de radiatoren 8 meter lager gelegen? Of is dat geen 0,8 bar?
Bedoel je met dynamische druk dat de AVDO pas open gaat als ineens de druk toeneemt met de ingestelde hoeveelheid?
Ik snap het volgens mij nog niet. De installateur zei ook al dat het verplaatsen van de bypass naar onze badkamerradiator op dezelfde verdieping ook al flink zou helpen.
Ik denk nog steeds dat om de benedenverdieping te bereiken er bijna 1 bar nodig is. Dan komt er ook pak-em-beet 1 bar aan bij de bypass, en die gaat open - tenzij de bypass op een lagere verdieping hangt.
Tussenwoning uit '64 hier, met kunststof Schüco CT70 kozijnen met HR ++ (uG 1,1) beglazing en openslaande deuren achter. Geen spouwmuur isolatie (wel onder de ramen overigens die met de renovatie opgemetseld zijn ipv keraliet/rabat delen van hout) en geen vloer isolatie (hout).
De reden dat het naar 17.3 zakt is met name omdat ik het in de nacht moet ventileren (roosters) als een malle omdat het huis zo rete vochtig is (RV ~63%) . Ik kan er wel een ontvochtiger neer gaan zetten maar die zijn aardig aan de prijs voor het volume dat het moet kunnen behapstukken. En dus moeten de ventilatieroosters vol open.
Dat scheelt zeker een graad in afkoeling. Wat ook niet helpt is dat ik in een hofje woon waar de wind gewoon vol tegen de voorkant van het huis staat. Als die er niet staat kom ik amper onder de 19 in de nacht.
Overigens heb ik enorm veel gedaan al isolatie dus het is beter dan ooit. Vorig jaar heb ik 680 m³ verbruikt (November tot November) waarvan ~530 voor verwarming was. Dat is ruim de helft van wat het was toen ik deze woning betrok 5 jaar terug met enkel glas
Spouwmuurisolatie wil ik nog wel laten doen, maar vloer isolatie is amper te doen door mijzelf door de ruimte die ik gewoon niet heb. Het laten doen is te duur, iig op de korte termijn. Ik ga volgend jaar eens wat offertes aanvragen om te zien waar ik tegenaan kijk kwa kosten. Wellicht dat het alsnog te doen valt tegen die tijd.
Ik heb vooral baat bij winterzonnetjes omdat het huis vol op het zuiden staat. Als de zon dan doorbreekt krik ik het hier zo 4 graden omhoog, gratis en voor niets
[ Voor 37% gewijzigd door Notna op 20-11-2014 09:38 ]
Ow ik weet dat het uit de kruipruimte komt, daar is geen twijfel over. Alleen heb ik amper ruimte in de kruipruimte in mijn woonkamer; die van de gang is een stuk hoger. Er ligt in de gang (slecht) aangelegde grond folie en onder de woonkamer ligt er.... niets. Het is zeker nog een puntje om naar te kijken maar voor nu kan ik het financieel niet doen
Voor vraag 2:
En dit is met om de dag douchen en een badvulling, koken op gas.
[ Voor 3% gewijzigd door Notna op 20-11-2014 09:44 ]
/u/53007/DustPuppy.png?f=community)
Verwijderd
Ik heb 1 raam aan voorkant keuken, met dubbel glas, achterkant grote serre met ik schat 20 m2 dubbel glas, op mijn vloer ligt een massief houten parketvloer, onder huis zit geen kruipruimte, serre ligt op zuiden maar daar had gisteren met bewolking niks aan ivm zonnewarmte. Boven alle ramen, inclusief zolder ramen dubbelglas en afgelopen maart isolatie zolder met Rd4 waarde afgerond. Ik sluit om uiterlijk half zes alle gordijnen in huis, dus ook de slaapkamers.
@Notna: ik ben per dag ongeveer reeds 2m3 kwijt aan badderen/koken. 47m3 aan stoken met een woonkamer van 60m2 die vanaf 1700 uur op 20 graden gaat tot 22.30 uur. Ik heb overigens wel meer graaddagen dan jij
@Notna: ik ben per dag ongeveer reeds 2m3 kwijt aan badderen/koken. 47m3 aan stoken met een woonkamer van 60m2 die vanaf 1700 uur op 20 graden gaat tot 22.30 uur. Ik heb overigens wel meer graaddagen dan jij
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2014 10:40 ]
Het aantal gewogen graaddagen hangt af van je stookgrens. Die staat bij mij op 15 en het Etmaalgemiddelde binnentemperatuur op 18:
Ik heb 1 raam aan voorkant keuken, met dubbel glas, achterkant grote serre met ik schat 20 m2 dubbel glas, op mijn vloer ligt een massief houten parketvloer, onder huis zit geen kruipruimte, serre ligt op zuiden maar daar had gisteren met bewolking niks aan ivm zonnewarmte. Boven alle ramen, inclusief zolder ramen dubbelglas en afgelopen maart isolatie zolder met Rd4 waarde afgerond. Ik sluit om uiterlijk half zes alle gordijnen in huis, dus ook de slaapkamers.
@Notna: ik ben per dag ongeveer reeds 2m3 kwijt aan badderen/koken. 47m3 aan stoken met een woonkamer van 60m2 die vanaf 1700 uur op 20 graden gaat tot 22.30 uur. Ik heb overigens wel meer graaddagen dan jij
Overigens is het niet hebben van een kruipruimte in deze in je voordeel denk ik. De mijn is zo slecht (lees niet) behandeld dat het enorm veel warmte verlies genereert. en optrekkend vocht in de buiten muren met schimmel (op 1 specifieke plek) op de binnenmuren. Dus het is zeker een verbeterpuntje hier
[ Voor 14% gewijzigd door Notna op 20-11-2014 10:50 ]
Verwijderd
Dan zou ik boven op zolder een (extra) pijpje plaatsen zodat je meer natuurlijke trek krijgt in je huis. Ik zou overigens dan nog maar niet de spouw isoleren want ook daar kan het probleem zitten.
Overigens stook je dan nog steeds heel weinig om je huis te verwarmen! Mooie getallen.
NB: mijn instellingen stookgrens 15 graden, gemiddeld binnen 19,5 graden.
Overigens stook je dan nog steeds heel weinig om je huis te verwarmen! Mooie getallen.
NB: mijn instellingen stookgrens 15 graden, gemiddeld binnen 19,5 graden.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2014 12:41 ]
Thanks
Ook geen ruimte voor enkel bodemfolie? Dat houd al veel vocht buiten, daarvoor hoef je niet compleet te isoleren. Tonzon kost 1,50 € / m2. Ik denk dat je de bevestiging ook wel andersom kan doen, dus aan de onderkant vastnieten ipv aan de bovenkant (waar je de ruimte niet voor hebt):
Ow ik weet dat het uit de kruipruimte komt, daar is geen twijfel over. Alleen heb ik amper ruimte in de kruipruimte in mijn woonkamer; die van de gang is een stuk hoger. Er ligt in de gang (slecht) aangelegde grond folie en onder de woonkamer ligt er.... niets. Het is zeker nog een puntje om naar te kijken maar voor nu kan ik het financieel niet doen
63% is maar een klein beetje aan de hoge kant, wanneer je 2 ramen tegen elkaar openzet of roosters en je laat het een 15 minuten doorwaaien net voor je op bed gaat, vervolgens weer dicht zou toch moeten werken of...? Ik heb vanochtend mijn ramen open gezet voor inregelen van de CV,
08:42=64% --> 09.12=58%,
vervolgens blijft de meter aangeven dat de luchtvochtigheid daalt tot 54%rond 13.00(ramen zijn al weer dicht).
Eindelijk de IR thermometer binnengekregen uit China, gisteren meteen aan de slag gegaan en vanochtend afgemaakt.
Gisteren gasverbruik: 9m3
Vandaag: 7,5m3 (en de dag is nog niet voorbij)
Paar dingen die mij opvielen, ik had de max aanvoer van 75 ingesteld. Het duurde uren voordat ik de 71 gr in beeld kreeg, hoger kwam die niet, de thermostaat vroeg wel 75.
Ik kon zien dat de ketel terug moduleerde op max dT.
Max dT bereikt is minder fel branden + pomp op 100%
Min dT bereikt is pomp minder snel tot aan minimum van 25%
Gisteren had ik ook al het idee dat hij er erg lang over deed om de 60gr te bereiken, de vraag van de thermostaat was er al lang(kun je ook op de ketel aflezen), ik vermoed dat het door de vloerverwarming komt, zodra de vloer tot 20-25 graden is afgekoeld, krijgt de ketel daar een redelijk grote dT voor de kiezen, aanvoer tot 45 graden gaat prima, daar blijft hij een behoorlijke tijd op hangen omdat ik vermoed dat het wel even gaat duren voordat de retour uit de vloerverwarming boven de 25 graden gaat komen. Immers 45 aanvoer en 25 retour is een dT van 20 graden dit is net over de max instellingen van de ketel.
Max dT is ingesteld op 18gr minimaal 10 gr(Atag Q-Solar), dit is de standaard instelling. Is dit vergelijkbaar met andere ketels?(24kW)
Ik heb op bijna alle radiatoren A-Exact ventielen, 2 opvallende zaken, ik heb in de woonkamer 3 radiatoren:
Radiator 1(dubbel) aardig geknepen, dT van 19gr(70 aanvoer)
Radiator 2(enkel) maximaal geknepen, dT van 16gr
*Radiator 3(dubbel) volledig open, dT van 19 graden
*(pas nadat de 2 "voorgangers" ingeregeld waren, dT was nog veel groter.
Is deze laatste radiator wellicht gedeeltelijk verstopt? Hij wordt wel volledig warm maar zit wel als laatste in de rij van 3 radiatoren. Op zich gaat het prima nu maar opvallend vond ik het wel. Aanvoer staat nu weer op 60 graden max en dT is overal ongeveer 15 graden.
Vloer dT ga ik morgen even naar kijken.
[ Voor 25% gewijzigd door Appie Heijn op 20-11-2014 13:53 ]
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Verwijderd
Ik meet het niet maar ik heb waterbakjes aan mijn radiatoren hangen omdat het anders te droog wordt in huis. Mijn meet referentie is mijn huid. Die wordt zonder die bakjes zo droog anders dat echt de schilfers eraan komen en pijn gaat doen. 
Ik lach erom maar het is echt geen geintje.
Ik lach erom maar het is echt geen geintje.
Die bakjes kan je net zogoed wegslopen, hebben zo goed als geen effect.:
Ik meet het niet maar ik heb waterbakjes aan mijn radiatoren hangen omdat het anders te droog wordt in huis. Mijn meet referentie is mijn huid. Die wordt zonder die bakjes zo droog anders dat echt de schilfers eraan komen en pijn gaat doen.
Ik heb in de winter als het goed koud is en de kachel flink brandt jouw problemen ook wel, luchtvochtigheid is dan beneden de 40%. Daarbij krijg ik problemen met statische elektriciteit, gaan mijn contactlenzen merkbaar minder comfortabel zitten en krijg ik geirriteerde luchtwegen. Als ik vervolgens anderhalve liter water in een fluitketel gooi en compleet leegkook op een gaspit (waarbij het verbrande gas dus ook nog vocht toevoegt aan de lucht) mag ik blij zijn als de vochtigheid stijgt naar 55%.
Hoeveel invloed denk je dat je bakjes met een paar honderd ml water erin hebben op de luchtvochtigheid? Het duurt sowieso al enkele weken voordat zo'n bakje is leeggedampt.
/u/254540/debian%2520avatar.png?f=community){kind=avatar}
Verwijderd
Klopt die bakjes! Vul ze tijdens het echte stookseizoen eens in de week en heb er 4 hangen.
Vul ze tijdens het echte stookseizoen eens in de week en heb er 4 hangen.
:strip_icc():strip_exif()/u/192109/zonnebloem.jpg?f=community)
Dit zijn volgens mij gewoon de A-Exact ventielen welke ik heb en z'n Danfoss conculega. De kop van het artikel wekt de illusie op dat het ventiel zichzelf inregelt, voorzover ik kan zien is dit niet zo, de debietregeling is automatisch na handmatig afstellen van het gewenste debiet. De handleiding hierbij is een leidraad maar met een grote diversiteit in radiatoren ben je toch aangewezen op je thermometer met het inregelen. De automatische debietregeling zorgt ervoor dat het niet uit maakt hoeveel radiatoren er open of dicht staan, het debiet blijft hetzelfde. Best handig als je bijvoorbeeld tijdgestuurde radiatorknoppen gebruikt(heb ik voor slaapkamer baby en badkamer).
Zie mijn post hierboven voor meer info
Appie Heijn in "Gas besparen door middel van CV tuning"
PS nog iemand die wat kan roepen over mijn inregeldagje? De post is een beetje ondergesneeuwd onder de waterbakjes
Zie mijn post hierboven voor meer info
Appie Heijn in "Gas besparen door middel van CV tuning"
PS nog iemand die wat kan roepen over mijn inregeldagje? De post is een beetje ondergesneeuwd onder de waterbakjes
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Kan iemand mij wat uitleg geven over hoe de verdeler voor de vloerverwarming precies werkt? De vloerverwarming werkt als bijverwarming...
Waarvoor is bijvoorbeeld die knop rechts naast de pomp en wat is een goede stand hiervoor?
Waar gaat het water de vloer in? In die blauwe slangen links? Of die rode rechts?
Waarvoor is bijvoorbeeld die knop rechts naast de pomp en wat is een goede stand hiervoor?
Waar gaat het water de vloer in? In die blauwe slangen links? Of die rode rechts?
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
Verwijderd
Ik snap werkelijk niet hoe jullie aan zulke lage cijfers komen? Zit het in het feit dat ik een wellicht groter woonoppervlak heb met 60m2 woonkamer? Ik was al blij met 0,23 ....
Vanavond stookt alleen de houtkachel .... zal jullie krijgen!
Vanavond stookt alleen de houtkachel .... zal jullie krijgen!
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2014 21:06 ]
@ musicmasters,
Ik heb een open keuken en woonkamer van samen 50m2, ik stook niet hoger dan 18,5 doordeweeks en 19/19,5 in het weekend. Tussenwoning uit 2003.
Prognose mindergas 458 m3 gas
Ik heb een open keuken en woonkamer van samen 50m2, ik stook niet hoger dan 18,5 doordeweeks en 19/19,5 in het weekend. Tussenwoning uit 2003.
Prognose mindergas 458 m3 gas
still learning!
Verwijderd
AAAAAAAAAAAH kou kleumen dus? 
Dat ga ik niet doen. Gewoon in de avond cv op 20 tot 22.30 uur, als we het echt koud hebben incidenteel naar 21 graden.
Met houtkachel nu 21 graden straalwarmte in de kamer, zaaaaaalig!
Ik respecteer je keuze maar ik en zeker mijn vrouw gaan niet zitten rillen in de kamer.
Dat ga ik niet doen. Gewoon in de avond cv op 20 tot 22.30 uur, als we het echt koud hebben incidenteel naar 21 graden.
Met houtkachel nu 21 graden straalwarmte in de kamer, zaaaaaalig!
Ik respecteer je keuze maar ik en zeker mijn vrouw gaan niet zitten rillen in de kamer.
Klopt, maar dat staat ook in het stukje geschreven, IMI Hydronic = Heimeier
Gas/lucht verhouding afstellen is idd millimeterwerk. Let wel op, dat hij nu niet in storing valt zegt nog niets over een juiste afstelling. Snel even laten controleren.
Weet je trouwens of de monteur de afstelling deed terwijl het toestel op laaglast brandde? Anders gaat het sowieso niet goed.
Een redelijk verbruik al voor deze tijd van het jaar. Ik heb gisteren 2.4m3 verstookt.:
Gisteren gasverbruik: 9m3
Vandaag: 7,5m3 (en de dag is nog niet voorbij)
Thermostaat van 6.00 tot 17.00 op 19.5 graad en drie man heeft gedoucht, één vrouw, één smurf en ik
Na 17.00 de houtkachel aan, lekker naar de 22 a 23 graden
DeltaT staat helemaal los van het vermogen van de ketel. Maar deze settings zijn wel normaal.
Je opgave van de radiatoren zegt mij niet veel, dubbel of enkel maakt niets uit, het gaat om het vermogen van de radiator. Weet je het vermogen en hoe heb je de instelling van de kraan berekend of bedacht?
Je moet hiervoor het vermogen van de radiator weten, of bij zware overcapaciteit het gewenste vermogen voor de ruimte.
Als je het vermogen en je gewenste deltaT weet, dan kun je in de tabel de juiste stand(1t/m15) aflezen en die instellen.
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Die rode verdeler is van de vloerverwarming met twee groepen, die rechtse is van de radiatoren, rode slangen aanvoer, blauwe slangen retour.
Met de thermostaatknop kun je de mengwatertemperatuur van je vloer instellen en de pomp zorgt (alleen) voor circulatie over het vloersysteem.
Het mengwater bestaat uit heet water vanaf je cv ketel en kouder water uit de retour van je vloer.
Het witte kastje bovenop de verdeler is de maximaal thermostaat, deze beveiligt de vloer tegen te hoge temperaturen, bijv als je mengkraan defect is.
Het zwarte kastje is de pompschakeling, deze schakelt de pomp in of uit, afhankelijk van de aanvoertemperatuur bij de sensor.
Die witte knop naast de pomp is van je AVDO of bypass. De werking daarvan is gisteren al voorbij gekomen, even de zoekfunctie gebruiken.
uhm...is 17 het gemiddelde van 10.5 + 6.5, volgens mij is dat het totaal
8.5 is het gemiddelde
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Verwijderd
18,5-19,5°C, brrrr... Erg koud, moet er niet aan denken! Zo laag daalt de temp 's nachts niet eens in mijn huis, maar mooi dat ie overdag naar 20,5° en in de avond naar 21°C gaat met deze buitentemperaturen.
Tis voor mij geen wedstrijd, maar een optimale balans vinden tussen comfort, verbruik en een tevreden blik van de huisgenoten.
Maar ieder heeft zijn eigen motivaties.
Tis voor mij geen wedstrijd, maar een optimale balans vinden tussen comfort, verbruik en een tevreden blik van de huisgenoten
. Maar ieder heeft zijn eigen motivaties.
[...]
uhm...is 17 het gemiddelde van 10.5 + 6.5, volgens mij is dat het totaal
oeps
still learning!
Zit op 1070 kuub p/jaar in mn eentje 50 m2 maar nu ik radiator vervangde (oppervlakvergroting,doorroesting) kwam er een constante dikke drab uit, veel van de radiatoren zijn ook met geen mogelijkheid warm te krijgen dus ik vermoed dat dit door hele systeem is want drab komt ook uit cv tappunt... iemand enig idee wat het is en hoe het eruit te krijgen...
Ziet er hetzelfde uit als water wat uit filter van je wasmachine komt...
maar nu ik radiator vervangde (oppervlakvergroting,doorroesting) kwam er een constante dikke drab uit, veel van de radiatoren zijn ook met geen mogelijkheid warm te krijgen dus ik vermoed dat dit door hele systeem is want drab komt ook uit cv tappunt... iemand enig idee wat het is en hoe het eruit te krijgen... Ziet er hetzelfde uit als water wat uit filter van je wasmachine komt...
Haha 21. Ik draag met 6 graden buiten nog steeds een t-shirt als ik naar buiten ga:
18,5-19,5°C, brrrr... Erg koud, moet er niet aan denken! Zo laag daalt de temp 's nachts niet eens in mijn huis, maar mooi dat ie overdag naar 20,5° en in de avond naar 21°C gaat met deze buitentemperaturen.
Tis voor mij geen wedstrijd, maar een optimale balans vinden tussen comfort, verbruik en een tevreden blik van de huisgenoten
Maar ieder heeft zijn eigen motivaties.
. Binnen ook overigens met 18.5/19. Het is idd maar net wat je wilt alleen vraag ik mij altijd af als je nu al naar 21 stookt, wat je dan doet als het echt goed koud wordt buiten... Want ik gok zo maar dat 21 dan niet toereikend is....
Verbruik was tijdens inregelen(gisteren en vandaag) CV:
[...]
Een redelijk verbruik al voor deze tijd van het jaar. Ik heb gisteren 2.4m3 verstookt.
Thermostaat van 6.00 tot 17.00 op 19.5 graad en drie man heeft gedoucht, één vrouw, één smurf en ik
Na 17.00 de houtkachel aan, lekker naar de 22 a 23 graden
[...]
DeltaT staat helemaal los van het vermogen van de ketel. Maar deze settings zijn wel normaal.
[...]
Je opgave van de radiatoren zegt mij niet veel, dubbel of enkel maakt niets uit, het gaat om het vermogen van de radiator. Weet je het vermogen en hoe heb je de instelling van de kraan berekend of bedacht?
Je moet hiervoor het vermogen van de radiator weten, of bij zware overcapaciteit het gewenste vermogen voor de ruimte.
Als je het vermogen en je gewenste deltaT weet, dan kun je in de tabel de juiste stand(1t/m15) aflezen en die instellen.
gelukkig niet standaard, ik zit op 3-4m3 per dag. Vandaag kom ik uit op 9,25m3 snel weer vergeten en ben erg benieuwd naar morgen.Huh? Ik heb altijd begrepen dat een brander moduleert op dT, of denk ik nou verkeerd?
Wanneer de thermostaat 60 graden vraagt, de installatie is nog volledig koud dus je krijgt een aantal minuten +/-15 graden uit de retour in de ketel, dan zal de ketel toch niet 60 graden op de aanvoer leveren?
Maar zal mijn ketel met de huidige instellingen 15+18(=max dT)=33gr op de aanvoer gooien? Gaat de retour na een aantal minuten verwarmen met 5 graden omhoog(=20gr) dan zal de aanvoer ook met 5 graden verhoogt worden naar 38gr of ben ik nou helemaal van mijn padje?
De radiatoren zijn:
1. 2261W; 2450x300 T22
2. 838W; 1600x300 T11
3. 2318W; 1600x500 T22
Een behoorlijk verschil in vermogen dus, met de huidige instellingen(A-Exact) krijg ik ongeveer op alle 3 radiatoren een dT van 19 graden bij 70 aanvoer, is dit goed of kan het nog beter?
[ Voor 12% gewijzigd door Appie Heijn op 20-11-2014 23:04 ]
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Verwijderd
Volgens mij heb jij een druk probleem.....alleen niet in je CV maar in je bloedbaan, hoge bloeddruk! Volgens mij bezuinig je niet alleen op gas maar ook op je doktersrekening:
[...]
Haha 21. Ik draag met 6 graden buiten nog steeds een t-shirt als ik naar buiten ga
Als je binnen nu 21 lekker vindt is dat toch ook lekker bij -10 buiten? Blijft gelijk. Is overigens een hele normale binnentemperatuur voor de avonduren als je stil zit vind ik. Denk dat we deze discussie maar moeten stoppen want daar komen we nooit uit.
Verschil is natuurlijk wel groter:
En klopt wel wat je zegt hoor, hier zijn we ook 'rustig' begonnen, en niet gelijk toen het fris werd de boel naar 21 slingeren. Even naar 19 om de kou eraf te halen is dan voldoende. Anders heb je idd geen marge meer als het echt koud is buiten.
Ik merk dat ook duidelijk in de woning van m'n ouders, daar springt de klokthermostaat overdag naar 21 graden. Op een gegeven moment raak je daaraan gewend, en slinger je het ding al naar 21,5 / 22 graden als je het 's avonds koud hebt. Ik heb het dan ook altijd loeiwarm als ik daar ben En zodra je aan het klussen bent ofzo dan breekt het zweet je al uit.
- Van 15 graden buiten naar 21 graden binnen is +6 graden verschil
- Van -5 buiten naar 21 binnen is +26 graden verschil.
En klopt wel wat je zegt hoor, hier zijn we ook 'rustig' begonnen, en niet gelijk toen het fris werd de boel naar 21 slingeren. Even naar 19 om de kou eraf te halen is dan voldoende. Anders heb je idd geen marge meer als het echt koud is buiten.
Ik merk dat ook duidelijk in de woning van m'n ouders, daar springt de klokthermostaat overdag naar 21 graden. Op een gegeven moment raak je daaraan gewend, en slinger je het ding al naar 21,5 / 22 graden als je het 's avonds koud hebt. Ik heb het dan ook altijd loeiwarm als ik daar ben
En zodra je aan het klussen bent ofzo dan breekt het zweet je al uit.
[ Voor 19% gewijzigd door ThinkPad op 21-11-2014 08:53 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/157371/viperlogosnakewit.jpg?f=community)
Na het volgen van dit topic voor een aantal maanden en nu het echt winter gaat worden en binnenkort ook de jaarafrekening weer op de mat valt wil ik toch graag gebruik maken van jullie ervaring.
Daarom eerst een situatieschets van onze woning en daarna natuurlijk een aantal vragen.
Sinds december 2012 wonen we in onze nieuwbouw woning en ook sinds die tijd houd ik de meterstanden bij op mindergas.nl. Tot nu toe heb ik al de volgende dingen gedaan om het gasverbruik te verlagen en het comfort te verhogen:
- Honeywell Round On/Off vervangen door Honeywell Chronotherm Vision Modulation.
- Tercal 11E pompschakelaar geïnstalleerd voor vv-pomp.
- Aanvoertemperaturen verlaagd voor ww en cv, ww heeft vrouwlief wat meer problemen mee dus ik probeer er geleidelijk wat graden af te snoepen.
Het gasverbruik is ten opzichte van het eerste jaar flink verlaagd maar dit komt naar mijn idee door de zeer zachte winter, wij hebben zelfs geen sneeuw gehad, als ook doordat ons huis nu veel minder vochtig is.
Verbruik tot nu toe is als volgt:
05-12-2012/04-12-2013
1.035,51 m3
0,22 m3/graaddag
05-12-2013/19-11-2014
620,36 m3 (de prognose van mindergas.nl is 673 m3)
0,15 m3/graaddag
Huidige situatie:
Beganegrond
- ca 50m2 vloerverwarming als hoofdverwarming ??? Watt.
- aanvoer max 45 min 32 graden word geregeld door middel van pompschakelaar die bij 32 graden aanvoer inschakeld.
- retour max 32 graden gemeten met IR-thermometer tijdens een lange stooksessie.
1e verdieping
- slaapkamer 1 - radiator van 2194 Watt met voetventiel en normale radiatorkraan.
- slaapkamer 2 - radiator van 1489 Watt met voetventiel en normale radiatorkraan.
- slaapkamer 3 - radiator van 1064 Watt met voetventiel en normale radiatorkraan.
- badkamer - radiator van 925 Watt met voetventiel en thermostaatkraan (designmodel voor handdoeken).
2e verdieping (zolder)
- radiator radiator van 758 Watt met voetventiel en normale radiatorkraan.
- moet ik nog aansluiten, dit was de oude badkamer radiator.
CV-installatie
Intergas HRE 36/30
- WW temp 65 graden (was 80 graden)
- CV temp 70 graden (was 90 graden)
Honeywell Chronotherm Vision Modulation
Ik heb voor mijzelf een todo-list gemaakt van dingen die ik nog kan doen om het nog iets beter in te regelen, maar daar heb ik nog wat vragen over welke jullie kunnen beantwoorden hoop ik:
- Als eerste het waterzijdig inregelen van alle radiatoren, dit met alle kranen helemaal open en later dichtdraaien tot gewenste stand.
- Als tweede het waterzijdig inregelen van de vloerverwarming? Ik heb het idee dat het retourwater van alle loops verschilt, dit komt denk ik door de lengte van de loops.
- Door het luchten van de slaapkamers daalt daar de temperatuur veel sneller dan in de woonkamer waar de thermostaat hangt, daardoor is het op de slaapkamers soms maar een graad of 15 en met een zoontje van 1.5 jaar die daar slaapt is dat niet de beste situatie.
Een mogelijke oplossing is natuurlijk een Honeywell Evohome-systeem maar dat is me eigenlijk wat te prijzig voor 1 of 2 slaapkamers. Dus waar moet ik op letten bij aanschaf van thermostaatkranen voor de slaapkamers i.c.m. de aanwezige voetventielen?
- Als laatste het installeren van de radiator op zolder, wat ik eigenlijk tegelijk met de thermostaatkranen wil doen, hierna veranderd het CV-circuit en moet ik opnieuw waterzijdig inregelen lijkt me.
Alle overige tips zijn natuurlijk ook welkom
Daarom eerst een situatieschets van onze woning en daarna natuurlijk een aantal vragen.
Sinds december 2012 wonen we in onze nieuwbouw woning en ook sinds die tijd houd ik de meterstanden bij op mindergas.nl. Tot nu toe heb ik al de volgende dingen gedaan om het gasverbruik te verlagen en het comfort te verhogen:
- Honeywell Round On/Off vervangen door Honeywell Chronotherm Vision Modulation.
- Tercal 11E pompschakelaar geïnstalleerd voor vv-pomp.
- Aanvoertemperaturen verlaagd voor ww en cv, ww heeft vrouwlief wat meer problemen mee dus ik probeer er geleidelijk wat graden af te snoepen.
Het gasverbruik is ten opzichte van het eerste jaar flink verlaagd maar dit komt naar mijn idee door de zeer zachte winter, wij hebben zelfs geen sneeuw gehad, als ook doordat ons huis nu veel minder vochtig is.
Verbruik tot nu toe is als volgt:
05-12-2012/04-12-2013
1.035,51 m3
0,22 m3/graaddag
05-12-2013/19-11-2014
620,36 m3 (de prognose van mindergas.nl is 673 m3)
0,15 m3/graaddag
Huidige situatie:
Beganegrond
- ca 50m2 vloerverwarming als hoofdverwarming ??? Watt.
- aanvoer max 45 min 32 graden word geregeld door middel van pompschakelaar die bij 32 graden aanvoer inschakeld.
- retour max 32 graden gemeten met IR-thermometer tijdens een lange stooksessie.
1e verdieping
- slaapkamer 1 - radiator van 2194 Watt met voetventiel en normale radiatorkraan.
- slaapkamer 2 - radiator van 1489 Watt met voetventiel en normale radiatorkraan.
- slaapkamer 3 - radiator van 1064 Watt met voetventiel en normale radiatorkraan.
- badkamer - radiator van 925 Watt met voetventiel en thermostaatkraan (designmodel voor handdoeken).
2e verdieping (zolder)
- radiator radiator van 758 Watt met voetventiel en normale radiatorkraan.
- moet ik nog aansluiten, dit was de oude badkamer radiator.
CV-installatie
Intergas HRE 36/30
- WW temp 65 graden (was 80 graden)
- CV temp 70 graden (was 90 graden)
Honeywell Chronotherm Vision Modulation
Ik heb voor mijzelf een todo-list gemaakt van dingen die ik nog kan doen om het nog iets beter in te regelen, maar daar heb ik nog wat vragen over welke jullie kunnen beantwoorden hoop ik:
- Als eerste het waterzijdig inregelen van alle radiatoren, dit met alle kranen helemaal open en later dichtdraaien tot gewenste stand.
- Als tweede het waterzijdig inregelen van de vloerverwarming? Ik heb het idee dat het retourwater van alle loops verschilt, dit komt denk ik door de lengte van de loops.
- Door het luchten van de slaapkamers daalt daar de temperatuur veel sneller dan in de woonkamer waar de thermostaat hangt, daardoor is het op de slaapkamers soms maar een graad of 15 en met een zoontje van 1.5 jaar die daar slaapt is dat niet de beste situatie.
Een mogelijke oplossing is natuurlijk een Honeywell Evohome-systeem maar dat is me eigenlijk wat te prijzig voor 1 of 2 slaapkamers. Dus waar moet ik op letten bij aanschaf van thermostaatkranen voor de slaapkamers i.c.m. de aanwezige voetventielen?
- Als laatste het installeren van de radiator op zolder, wat ik eigenlijk tegelijk met de thermostaatkranen wil doen, hierna veranderd het CV-circuit en moet ik opnieuw waterzijdig inregelen lijkt me.
Alle overige tips zijn natuurlijk ook welkom
|| System Specs || 36° Oost-West 4875Wp ||
Ja precies dit is wat ik bedoel. Eigenlijk bedoelde ik te vragen waarom het zolang duurt voordat de retour omhoog gaat en daarmee de aanvoer. Ik vermoed dat de vloerverwarming hier de reden van is. Geen probleem verder, 50gr aanvoer met een retour van 35-40 wordt redelijk snel bereikt, volgens mij zit je dan best goed in z'n HR gebied. Daarbij krijg ik het met 50 graden aanvoer prima warm, ook tijdens koude dagen.
Nu met het inregelen viel het mij alleen op, aanvoer liep maar heel langzaam op terwijl de vraag er al lang was.
Ik kan mijn ketel ook zo'n beetje dromen
en heb ook de nodige informatie al verzamelt, vele instellingen getest . Echter waar ik niets over kan vinden blijf ik zowieso vanaf. min en max dT regeling zal bij nagenoeg alle ketels aanwezig zijn, of het bereikbaar is, is een tweede. Deze atagje's zijn nagenoeg helemaal open met de juiste code wat wel erg fijn is voor iemand met belangstelling. Helaas blijft de documentatie van de atag en de brainq thermostaat nogal beperkt. Maar wellicht dat Eric hier nog wat over kan roepen, ik zie hem alleen niet meer hier nadat hij z'n Elga heeft gekregen 
Die 70 graden instelling was alleen voor het inregelen, ik heb hem nu weer op 60 graden gezet, dit voor de koudere dagen en wanneer we het huis bij een aantal dagen afwezigheid binnen een redelijk tijd weer op temperatuur willen hebben. Thermostaat vraagt op dit moment(rond de 0 graden) tussen de 45-50 met het aanwarmen.
Eigenlijk al mijn ruimtes hebben een overschot aan verwarmingsvermogen, echter was de verdeling met name in de woonkamer niet goed, wat resulteerde in een volledige warme enkele plaat(stroomt makkelijker door?) en een dubbele welke redelijk goed warmde en de andere dubbele welke maar half warm werd. Nu worden ze alle 3 keurig tegelijk warm. Dit resulteerde bij mij automatisch in de juist dT.
Vanochtend weer iets nieuws meegemaakt, ik kwam beneden en het was tropisch warm, stond een "vorst" tekentje in beeld, even opgezocht, blijkt dat de vorstbescherming op 3 graden staat ingesteld(standaard).Deze maar vors naar beneden gezet. Whopping 24 graden pfff
.
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Waarom heeft je vrouw moeite met een lagere WW temperatuur? Ze wast haar handen toch niet met 65 graden? Zou hem gewoon op 60 zetten. Dan zit je op de laagst mogelijke waarde die nog veilig is qua legionella. Je mengt toch overal koud water bij, dus waarom het heter moet dan 60 snap ik niet.
Waterzijdig inregelen zou ik sowieso gaan doen. Koop op eBay een IR-thermometer voor een tientje, en trek er een keer een zaterdagochtend voor uit. Ramen open, kamerthermostaat op 28 graden ofzo en inregelen die handel[..]
- Als eerste het waterzijdig inregelen van alle radiatoren, dit met alle kranen helemaal open en later dichtdraaien tot gewenste stand.
- Als tweede het waterzijdig inregelen van de vloerverwarming? Ik heb het idee dat het retourwater van alle loops verschilt, dit komt denk ik door de lengte van de loops.
- Door het luchten van de slaapkamers daalt daar de temperatuur veel sneller dan in de woonkamer waar de thermostaat hangt, daardoor is het op de slaapkamers soms maar een graad of 15 en met een zoontje van 1.5 jaar die daar slaapt is dat niet de beste situatie.
Een mogelijke oplossing is natuurlijk een Honeywell Evohome-systeem maar dat is me eigenlijk wat te prijzig voor 1 of 2 slaapkamers. Dus waar moet ik op letten bij aanschaf van thermostaatkranen voor de slaapkamers i.c.m. de aanwezige voetventielen?
- Als laatste het installeren van de radiator op zolder, wat ik eigenlijk tegelijk met de thermostaatkranen wil doen, hierna veranderd het CV-circuit en moet ik opnieuw waterzijdig inregelen lijkt me.
Alle overige tips zijn natuurlijk ook welkom
Vloerverwarming inregelen kan ook, maar is wel een stuk lastiger. Ik zou het een beetje op gevoel doen. Plekken waar je veel stil zit (woonkamer) iets meer flow geven dan andere lussen.
Voor die slaapkamer zou je radiatorkranen met timer kunnen pakken? https://www.conrad.nl/nl/...t-5-tot-295-c-559559.html Die reageren ook op openen van een raam volgens de beschrijving, dus scheelt weer onnodig stoken
Ja bij het plaatsen van een extra radiator veranderd je flow, dus moet je opnieuw inregelen. De instellingen zullen niet heel extreem wijzigen, maar er treed wel verandering op in je systeem, dus je zult wel opnieuw moeten inregelen.
:strip_exif()/u/47368/icon3.gif?f=community)
Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.
Had hem op 60 staan maar toen ik legionella hoorde en ook vrouwlief klaagde dat het water niet warm genoeg was hem toen maar op 65 gezet. Voor het schoonmaken heeft ze graag heet water en dat ik bij ons thuis regelmatig het geval met zo'n smeerkees als 1.5 jarige zoon.:
[...]
Waarom heeft je vrouw moeite met een lagere WW temperatuur? Ze wast haar handen toch niet met 65 graden? Zou hem gewoon op 60 zetten. Dan zit je op de laagst mogelijke waarde die nog veilig is qua legionella. Je mengt toch overal koud water bij, dus waarom het heter moet dan 60 snap ik niet.
[...]
Waterzijdig inregelen zou ik sowieso gaan doen. Koop op eBay een IR-thermometer voor een tientje, en trek er een keer een zaterdagochtend voor uit. Ramen open, kamerthermostaat op 28 graden ofzo en inregelen die handel
Vloerverwarming inregelen kan ook, maar is wel een stuk lastiger. Ik zou het een beetje op gevoel doen. Plekken waar je veel stil zit (woonkamer) iets meer flow geven dan andere lussen.
Voor die slaapkamer zou je radiatorkranen met timer kunnen pakken? https://www.conrad.nl/nl/...t-5-tot-295-c-559559.html Die reageren ook op openen van een raam volgens de beschrijving, dus scheelt weer onnodig stoken
Ja bij het plaatsen van een extra radiator veranderd je flow, dus moet je opnieuw inregelen. De instellingen zullen niet heel extreem wijzigen, maar er treed wel verandering op in je systeem, dus je zult wel opnieuw moeten inregelen.
De IR-thermometer ligt al klaar in de kast om het waterzijdig inregelen te gaan doen. Is het dan het gemakkelijkst om dit inregelen via de voetventielen te doen? Via de radiatorkraan 'bepaal' je dan de temperatuur dus dan kan je hem altijd tijdelijk verder open draaien of zelfs dicht? Dit veranderd het inregelen niet?
Vloerverwarming inregelen lijkt me ook iets wat niet hoog op het todo-lijstje staat. Al krijg ik het idee dat een dT van 13 graden een beetje te veel is, misschien moet de pompsnelheid dan maar iets hoger.
Die radiatorkranen met timer lijkt me wat overdreven, de thermostaat in de woonkamer heeft toch al een klokje. Die bepaald wanneer de CV aan gaat, die timer op de radiator niet. Het reageren op een open raam is natuurijk wel gemakkelijk tegen onnodig stoken.
Ik ga eerst maar eens waterzijdig inregelen en die thermostaatkranen op de radiatoren komen denk ik volgend voorjaar want anders moet ik met dit weer aan de slag met de CV en zo lang kunnen wij niet zonder verwarming denk ik. Er zitten nu geen thermostaat kranen op dus het lijkt mij dat ik systeem tot een bepaald niveau moet laten leeglopen, toch?
[ Voor 26% gewijzigd door Mr.Viper op 21-11-2014 12:34 ]
|| System Specs || 36° Oost-West 4875Wp ||
De toekomstige radiator op zolder zou alleen hartje winter aangezet kunnen worden aangezien dit geen vertek is waar we leven, hier hangt de was e.d.. Verder worden alle radiatoren gebruikt aangezien mijn vrouw zelf gastouder is worden alle slaapkamers gebruikt
Een thermostaatkraan met timer is dan vooral dat er op bepaalde tijden warmte wordt toegestaan in de slaapkamer maar het kan dus zo zijn dat hij net een opwarmcyclus mist van de kamerthermostaat. Dit gezien onze woonkamer niet zo heel hard afkoelt dagelijks/'s nachts i.v.m. vloerverwarming
is de kans denk ik dus wel groot. Dat is dus direct het voordeel van EvoHome in dit geval!Het kwaliteitsverschil tussen de Honeywell en de Thermy thermostaatkranen op het oog verklaart wel het prijsverschil denk ik, daar ga ik maar eens over nadenken en kijken wat de vrouw er van vindt. Misschien eerst maar met 1tje beginnen voor in de babykamer en kijken hoe dit bevalt. Het luchten gaat idd met het raam open maar het dichtdoen gebeurt vaak niet na een half uurtje. Dit wordt nog wel eens vergeten
EvoHome is idd nogal prijzig en een zelfgemaakte domotica-oplossing is dan veel leuker (tweakers-oplossing ) i.c.m. andere toepassingen maar dat is financieel nog niet haalbaar, oftewel er zijn nog veel meer dingen waar we het geld liever nu aan besteden.
In het kader van domotica heb ik al eens gekeken naar HomeWizard i.c.m. HeatLink om zo je CV te regelen, maar nu hebben ze ook thermostaatkranen zag ik: http://www.homewizard.nl/...adloze-radiatorkraan.html! Zo kun je zelf ook een soort EvoHome systeem maken lijkt me.
[ Voor 3% gewijzigd door Mr.Viper op 21-11-2014 13:37 . Reden: HomeWizard draadloze radiatorkraan ]
|| System Specs || 36° Oost-West 4875Wp ||
Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.
Worden alle radiatoren de hele dag/nacht door gebruikt? Ik heb de thermostaatknoppen ook 1,5-2 uur voor gebruik al open, in principe pakken ze dan altijd wel een cyclus mee. Ook al is die maar 10 minuten lang. Ivm de overcapaciteit is de kou er dan wel uit. Voor een aantal uur. Uiteraard is Evohome hier prima voor geschikt, het comfort gaat dan zeg maar naar 100%, vergeet echter niet dat de slaapkamers kennelijk wat meer afkoelen dan je woonkamer en je ketel dus veel vaker aan zal slaan dan nu, met een hoger verbruik tot gevolg. De besparing zit hem bij Evohome erin dat hij radiatoren zal dichtdoen die normaal gesproken altijd open staan om het warm te houden. Dus ook als een vertrek maar 2x per dag gebruikt wordt.:
[...]
De toekomstige radiator op zolder zou alleen hartje winter aangezet kunnen worden aangezien dit geen vertek is waar we leven, hier hangt de was e.d.. Verder worden alle radiatoren gebruikt aangezien mijn vrouw zelf gastouder is worden alle slaapkamers gebruikt
Een thermostaatkraan met timer is dan vooral dat er op bepaalde tijden warmte wordt toegestaan in de slaapkamer maar het kan dus zo zijn dat hij net een opwarmcyclus mist van de kamerthermostaat. Dit gezien onze woonkamer niet zo heel hard afkoelt dagelijks/'s nachts i.v.m. vloerverwarming
Het kwaliteitsverschil tussen de Honeywell en de Thermy thermostaatkranen op het oog verklaart wel het prijsverschil denk ik, daar ga ik maar eens over nadenken en kijken wat de vrouw er van vindt. Misschien eerst maar met 1tje beginnen voor in de babykamer en kijken hoe dit bevalt. Het luchten gaat idd met het raam open maar het dichtdoen gebeurt vaak niet na een half uurtje. Dit wordt nog wel eens vergeten
EvoHome is idd nogal prijzig en een zelfgemaakte domotica-oplossing is dan veel leuker (tweakers-oplossing ) i.c.m. andere toepassingen maar dat is financieel nog niet haalbaar, oftewel er zijn nog veel meer dingen waar we het geld liever nu aan besteden.
In het kader van domotica heb ik al eens gekeken naar HomeWizard i.c.m. HeatLink om zo je CV te regelen, maar nu hebben ze ook thermostaatkranen zag ik: http://www.homewizard.nl/...adloze-radiatorkraan.html! Zo kun je zelf ook een soort EvoHome systeem maken lijkt me.
Mijn huidige oplossing geeft comfort van 75% laat ik maar zeggen, dus nee geen verwarming als het vertrek net even sneller afkoelt maar dit wordt bij de eerst volgende verwarmingscyclus van de referentieruimte(waar thermostaat hangt) wel weer opgevangen. Nog geen klachten gehad van vrouw en baby.
Ik weet niet of je nu al een elektrisch zoneregeling(met servomotoren op de vloerverwarming ventielen) hebt voor je vloerverwarming, indien niet dan heb je 2 keuzes, of alle vloerverwarming tegelijk met 1 zoneventiel of de zoneregeling. In dat laatste geval ben ik bij een kennis al aan het rekenen geweest.1350 euro voor 7 zones vloer(HCE80+7x servo), 2 radiatoren en evohome + aan/uit module en een gateway. Dus goedkoop is het niet.
Je kan ook nog gaan voor hoe ik het hier eerst had met de vorige versie evohome en de oude ketel. Ik had de vloerverwarming niet aanstuurbaar gemaakt voor de evohome. Aangezien de stooksessies voor alleen 1 slaapkamer maar erg kort waren had ik geen last van een nog warmere woonkamer. Die 5 minuten dat hij 1 vertrek stond te verwarmen kreeg de vloer ook gewoon 5 minuten warmte. Of dat nou nodig was of niet. Dat heeftmij een hoop geld bespaart door de aanschaf van een HCE80 en 5 servomotoren. Maar kon alleen omdat de slaapkamers niet erg groot zijn en een overschot aan radiatorvermogen hebben.
Begrijp ik het goed dat de domotica oplossing prijstechnisch niet haalbaar is? Dan zal evohome wel helemaal niet in de smaak gaan vallen. Dat kan namelijk wel eens 700-800 euro duurder uitvallen. Buiten het feit dat je met Evohome je echt beperkt tot verwarming en je met een domotica oplossing langzaam kan gaan uitbouwen met andere zaken indien je dit leuk vind en het financieel haalbaar is. Veel goedkoper dan 200 euro gaat het niet worden... kwam dit ook nog tegen dan ben je echt de man
Homewizard gebruikt 433mhz zonder terugkoppeling, dit zou niet mijn voorkeur hebben als basis voor een toekomstige domoticaoplossing, mij advies is-->ga voor z-wave die kun je voor minder belangrijke zaken zoals verlichting uitbreiden met 433mhz ontvanger.
[ Voor 3% gewijzigd door Appie Heijn op 21-11-2014 16:39 ]
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
:strip_icc():strip_exif()/u/128459/crop67d59e6ee1bcb_cropped.jpg?f=community)
Dit topic is gesloten.