Gas besparen door middel van CV tuning

[Gamerkoe]

Vanavond even gekeken naar mijn radiator en daar waar ik vanmiddag al bang voor was is waar: de radiator is een dubbel plaats en heeft een verdeler naar de twee platen. Zo'n stroom buis wordt dus niet wat . Leek mij voor nu eigenlijk wel een simpele snelle en goedkope oplossing.

Het A-exact systeem klinkt wel goed! Nederlandse filmpje trouwens op: YouTube: De thermostatische afsluiter A-exact
Ik ben sowieso niet van plan om elk jaar te schilderen, dus misschien dat dit wel de beste oplossing is voor mij. Eens kijken of de lokale verwarmings boer dit spul heeft liggen .

[nokiaan958GB]

Gamerkoe schreef op dinsdag 28 oktober 2014 @ 20:44:
Vanavond even gekeken naar mijn radiator en daar waar ik vanmiddag al bang voor was is waar: de radiator is een dubbel plaats en heeft een verdeler naar de twee platen. Zo'n stroom buis wordt dus niet wat . Leek mij voor nu eigenlijk wel een simpele snelle en goedkope oplossing.

Het A-exact systeem klinkt wel goed! Nederlandse filmpje trouwens op: YouTube: De thermostatische afsluiter A-exact
Ik ben sowieso niet van plan om elk jaar te schilderen, dus misschien dat dit wel de beste oplossing is voor mij. Eens kijken of de lokale verwarmings boer dit spul heeft liggen .

Is je radiator wel goed aangesloten trouwens? Moet aan ene kant aanvoer boven en andere kant afvoer onder

[Gamerkoe]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 28 oktober 2014 @ 21:00:
[...]

Is je radiator wel goed aangesloten trouwens? Moet aan ene kant aanvoer boven en andere kant afvoer onder

Nee, dat is hij niet. Lees mijn topic met de opties

Eigenlijk ga ik voor optie 3, tenzij de prijs een beetje meevalt voor de afsluiters dan wordt het misschien optie 4.

[Puch-Maxi]

_JGC_ schreef op dinsdag 28 oktober 2014 @ 17:50:
Combiketels kunnen wel zonder cv water, maar dan moet je dat gewoon instellen. Een intergas kombi compact is met een paar drukken om te zetten naar een solo tap.

Volgens mij kan dat bij Remeha ook (alleen warmwaterbedrijf) of doel je daar niet op?

[frennek]

Mijn ouders hebben een nieuwbouw appartement gekocht, wat nog gebouwd moet gaan worden. Ze hebben hierin behoorlijk wat vrijheid om het naar hun hand aan te passen en als echte Tweaker vind ik het dan ook erg leuk om mee te denken aan een mooie oplossing voor bijvoorbeeld de CV installatie.

Het gaat om een appartement van bijna 100 m2 wat is onderverdeeld in de volgende ruimtes:
- Woonkamer: 2 buitenmuren zuid+west en koud plafond
- Slaapkamer: 2 buitenmuren west+noord en koud plafond
- Badkamer: 1 buitenmuur noordzijde
- Werkkamer: 1 buitenmuur noordzijde
- Was/CV-ketel ruimte: Alleen binnenmuren

Het originele plan van de aannemer was om in elke ruimte radiatoren te plaatsen, maar mijn ouders wilden in ieder geval in de woonkamer vloerverwarming gecombineerd met 1 of 2 radiatoren. In de badkamer hadden ze elektrische vloerverwarming in gedachte om alleen 's ochtends de vloer hiermee te verwarmen, met een CV gestookte handdoek radiator voor de rest van de dag. In de overige ruimtes radiatoren, behalve de was ruimte waar de CV ketel hangt.

Met een centrale thermostaat in de woonkamer lijkt me dat in deze situatie de woonkamer een overcapaciteit gaat krijgen (door de extra vloerverwarming) en hierdoor de overige ruimtes nauwelijks mee gestookt gaan worden. Mede doordat de woonkamer op het zuiden ligt met een grote glaspartij en ongehinderd zon heeft gedurende het hele jaar zal dit nog extra versterkt worden.

Nu is dit niet direct een probleem voor de slaapkamer, omdat daar toch wel een lagere temperatuur gewenst is, maar de badkamer (als de vloerverwarming uit staat) en de werkkamer worden op deze manier nooit echt warm gestookt door de CV ketel zonder zoneregeling toe te passen. Mijn moeder vond dit wel een overkomelijk probleem door een klein elektrisch kacheltje te plaatsen in de werkkamer en deze ruimte zo warm te stoken wanneer dit nodig is.

Ik vind het echter wat zonde om in een nieuwbouwsituatie de CV installatie direct zo in onbalans te installeren en ben ze nu aan het helpen met een wat uitgebalanceerder plan met als basis zoneregeling zoals de Evohome.

Woonkamer
Ik denk dat vloerverwarming een comfortabele keuze is, al weet ik niet zeker of de losse radiatoren nog van groot belang zullen zijn. Koudeval bij raampartijen zijn natuurlijk enorm vervelend en kunnen hier wel weg geregeld mee worden en kunnen zeker in de ochtend meehelpen de woning sneller op temperatuur te krijgen. In deze situatie zou de vloerverwarming meer bijverwarming worden.

Slaapkamer
Hier zou een laagtemperatuur radiator voldoende zijn met een normale thermostaatkraan die gewoon meedraait met de rest van het systeem. Mocht het in de winter 's nachts toch te koud worden in deze ruimte, omdat de CV ketel niet meer aanslaat door de warmtecapaciteit van de vloerverwarming kan hier altijd nog zoneregeling aangebracht worden.

Badkamer
Is een elektrische vloerverwarming in de badkamer de beste keuze? Elektrisch stoken is vrij prijzig, maar het hoeft slechts een korte tijd te gebeuren doordat de vloerverwarming hoog in de vloer aangebracht is. Het nadeel is dat je een elektrische vloerverwarming niet mee laat draaien gedurende de dag en de vloer zo uiteindelijk toch erg koud kan worden.
Het alternatief lijkt me een Retour Terugloop Ventiel te plaatsen om zo de vloer snel op te warmen, maar is dit uiteindelijk echt zoveel goedkoper dan kort elektrisch verwarmen?

Werkkamer
Zoneregeling met radiator lijkt me hier een perfecte oplossing om de ruimte snel op temperatuur te krijgen, hoeft er nooit meer elektrisch bijgestookt te worden. Wellicht met vloerverwarming als bijverwarming om het comfort nog iets te vergroten.

Wat denken jullie hiervan? En hebben jullie nog tips?

[Oxellaar]

Puch-Maxi schreef op dinsdag 28 oktober 2014 @ 21:33:
[...]

Volgens mij kan dat bij Remeha ook (alleen warmwaterbedrijf) of doel je daar niet op?

Natuurlijk kun je op een combi ketel de cv uitschakelen, maar daar ging het niet om.
Het ging erover dat het cv waterzijdige gevuld moet zijn om het tapwater te laten werken.
Het cv water wordt namelijk gebruikt om het tapwater te verwarmen.

Of bij een intergas ketel het wel zou kunnen weet ik niet, maar verwacht van niet.
Net als bij veel andere ketels gaan ze in storing als de cv waterdruk te laag is.

[_JGC_]

Elektrisch in de badkamer kan, maar dan wel ondersteund door het handdoekrek.
Reken op 1000W elektrisch vermogen, die stook je een uur vantevoren op en dat handdoekrek doet de rest. Zonder cv ondersteuning betaal je je scheel aan elektra.

[ThinkPad]

Goh, volgens mij heeft men bij de Consumentenbond ook eindelijk het licht gezien. In de nieuwste gids staat een test over CV-ketels, en gelijk op de eerste pagina van het artikel staat in een opvallend kader al dat waterzijdig inregelen noodzakelijk is voor een efficiënt werkend systeem. Goed bezig

Verder testen ze zelf de efficiëntie van ketels niet meer, de cijfers van fabrikanten zijn al gebaseerd op die van externe laboratoria zeggen ze.

[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 29-10-2014 08:04 ]

[Hansoverdiep]

Ja hoor, ik lees mee. Maar wat is de vraag?

Mvg Hans Overdiep

[_JGC_]

Oxellaar schreef op dinsdag 28 oktober 2014 @ 23:22:
[...]

Natuurlijk kun je op een combi ketel de cv uitschakelen, maar daar ging het niet om.
Het ging erover dat het cv waterzijdige gevuld moet zijn om het tapwater te laten werken.
Het cv water wordt namelijk gebruikt om het tapwater te verwarmen.

Of bij een intergas ketel het wel zou kunnen weet ik niet, maar verwacht van niet.
Net als bij veel andere ketels gaan ze in storing als de cv waterdruk te laag is.

Intergas voert het tapwater direct door de warmtewisselaar, zolang jij in het installatiemenu aangeeft dat er geen CV gebruikt wordt (installatietype: Solo Tap) wordt het hele CV gedeelte niet gebruikt en maakt het die ketel niet uit of er CV druk is.

[Hansoverdiep]

Intergas als geiser

ja, bij de gecombineerde warmtewisselaar van Intergas is het inderdaad mogelijk om of alleen cv of alleen ww dan wel beiden te gebruiken. in de praktijk zijn er in met name huurwoningen geisers vervangen door een Intergas combi met de bedoeling om in een later stadium ook het cv gedeelte aan te sluiten zodra de gevelkachels worden verwijderd. bij andere combiketels kan je het cv gedeelte (voor wat betreft het warmteafgiftesysteem) ook uitschakelen door een kortsluitleiding bij de ketel te plaatsen waarin dan wel het overstortventiel en het expansievat zijn opgenomen.

mvg Hans

@Pribo, welke kamerthermostaat gebruik je momenteel.

[pribo]

Hansoverdiep schreef op woensdag 29 oktober 2014 @ 07:58:
Ja hoor, ik lees mee. Maar wat is de vraag?

Mvg Hans Overdiep

Goedemorgen Hans, ik heb in het verleden tot 2x toe een Honeywell Touch Modulation getest op mijn Intergas Hr 28, telkens weer werkte de Low Load functie niet goed.
Doordat ik in mijn intergas Hr 28 een nieuwe branderautomaat heb gekregen wilde ik toch weer eens testen met een modulerende Honeywell Touch thermostaat.
Weer ging de thermostaat na een paar keer in de fout met het in Low Load gaan, ik moet er wel bij vertellen dat ik dezelfde instelling nog gebruikte toen ik de Honeywell Touch aan/uit nog aan de muur had hangen.
De ketel was op een vermogen gezet van 50% en de cv wateraanvoertemperatuur stond op 55 graden C, de rest stond allemaal standaard fabrieksinstelling. Uiteraard stond ECO op uit en temperatuur comfortstand ook op uit.
Ik was dus even goed flauw toen de Low Load functie weer niet goed werkte en ik heb toen de cv ketel rigoureus op 99% vermogen gezet en heb ook het cv warmwateraanvoer op 90 gezet..... cv-warmwateraanvoertemperatuur heb ik in de Honeywell op 60 graden C gezet.
Parameter E van intergas staat overigens op 35 graden C.
En wat schetst mijn verbazing..!!! Gisteravond deed de Low Load functie het prima, elke 10 minuten sloeg die eventjes aan om het huis op temperatuur te houden. De thermostaat stond op 20,5 graden en 4 andere thermometers die verspreid stonden in de kamer gaven allemaal +/- 20,5 graden aan.
Dus tot zover verliep alles prima...

[Hansoverdiep]

ik heb na verschillende tests nu weer een Touch aan/uit geplaatst. waar ik met de Touch Modulation tegenaan loop is het volgende:

opwarmen van bijvoorbeeld 20.5C naar 21.0 gaat goed, blijft keurig stabiel op 21.2 C (gemeten met professionele meter naast de thermostaat). door wat extra warmte-input van de zon gaat na een tijdje temperatuur naar 21.5C, radiatoren worden koud. pas als de temperatuur is gezakt tot 20.5 gaat de thermostaat weer signaal geven naar de ketel om aan te gaan. in een vergelijkbare situatie met de Touch aan/uit gaat de thermostaat al aan bij 21.3C of soms 21.4, kennelijk vangt deze thermostaat de temperatuurdaling wel goed op, om uiteindelijk weer op 21.2 uit te komen.

mvg Hans

[445033]

Iemand die mij antwoord kan geven op mijn vraag eerder..... Overruled een Chronotherm Modulation het ingestelde maximale vermogen op een ketel? Ingesteld 12 Kw op ketel en ketel deed gewoon 15Kw.

[pribo]

Dat is mij nog niet opgevallen, maar ik heb de woonkamer ook aan de noordkant zitten en daar hangt ook de thermostaat... de eetkamer zit wel op het zuiden.
Ik zal het eens in de gaten houden hoe dat hier verloopt....

[Hansoverdiep]

nee, ik heb ook niet de idee dat bij mij thuis de Honeywell Modulation het ingestelde maximum vermogen van mijn HReco kan beïnvloeden. heb al veel uren rond de ketel doorgebracht en dit nog nooit geconstateerd.

mvg Hans Overdiep

[fast-server]

ThinkPadd schreef op woensdag 29 oktober 2014 @ 07:20:
Goh, volgens mij heeft men bij de Consumentenbond ook eindelijk het licht gezien. In de nieuwste gids staat een test over CV-ketels, en gelijk op de eerste pagina van het artikel staat in een opvallend kader al dat waterzijdig inregelen noodzakelijk is voor een efficiënt werkend systeem. Goed bezig

Verder testen ze zelf de efficiëntie van ketels niet meer, de cijfers van fabrikanten zijn al gebaseerd op die van externe laboratoria zeggen ze.

Als de regering nou ook eens het licht gaat zien...

1m3 aardgas produceert 1.825 gram aan CO2 uitstoot, als er door het waterzijdig afregelen 10+% bespaard kan worden dan zijn we al een heel stuk dichterbij de emissie targets.

[nokiaan958GB]

De regering heeft het prijsinstrument allang ingezet

Als je onzuinig stookt of in een onzuinige auto rijdt, betaal je lekker veel

[stepje47]

Ik heb een paar vragen over vloerverwarming. Wij zijn sinds kort verhuisd en hebben nu vloerverwarming als hoofdverwarming. De pomp van de verdeler heeft geen pompschakelaar. Nu zit er ook een gedeelte met een warmtewisselaar, waar ook een pomp zit. Kan ik beide pompen op 1 pompschakelaar aansluiten,
of heb ik voor beide pompen een schakelaar nodig? Of kan er in het gedeelte met de warmtewisselaar geen pompschakelaar geïnstalleerd worden? De cv ketel is een "blauwe engel".

[Oxellaar]

Als beide pompen alleen tbv de vloerverwarming zijn kun je ze gerust achter 1 pompschakeling zetten.
Als je maar zorgt dat het verwarmde cv water bij sensor van de schakelaar kan komen met de pomp van de cv ketel.

[Blackouts]

445033 schreef op woensdag 29 oktober 2014 @ 09:47:
Iemand die mij antwoord kan geven op mijn vraag eerder..... Overruled een Chronotherm Modulation het ingestelde maximale vermogen op een ketel? Ingesteld 12 Kw op ketel en ketel deed gewoon 15Kw.

Chronotherm modulation als in onderstaande foto?


Zo ja, hoe lees je het CV vermogen uit? Met het balkje op het display, op 20% nauwkeurig?

[Oxellaar]

Net een uitnodiging gekregen voor een bijeenkomst van Uneto VNI over waterzijdig inregelen.
Er zal oa een presentatie door Joep van de Ven gegeven worden, van CV tuning
Wie weet valt er nog wat op te steken.

[ThinkPad]

Leuk Deel je evt. nieuwigheden nog even hier ?

En vraag hem (als je de kans krijgt) gelijk even of je de ketel nou wel of niet in vermogen moet beperken Dan is iedereen hier ook weer rustig

[Oxellaar]

Ik neem aan dat er wel gelegenheid zal zijn voor wat vragen.
Ik was sowieso al van plan om die vraag te stellen

[pribo]

ThinkPadd schreef op woensdag 29 oktober 2014 @ 20:54:


En vraag hem (als je de kans krijgt) gelijk even of je de ketel nou wel of niet in vermogen moet beperken

Dus voor een ''aan/uit'' en een ''modulerende thermostaat''..... ik ben zeer benieuwd,
Niet vergeten te vragen hoor.??? Schrijf het anders maar even op een papiertje... hahaha

[ Voor 9% gewijzigd door pribo op 29-10-2014 21:44 ]

[SmokingCrop]

Wanneer is een CV gasketel eigenlijk "over datum"?
Ik denk dat deze in m'n ouderlijk huis al een 20-25 jaar niet vernieuwd is geweest.
Qua onderhoud zal dat ook wel niet optimaal geweest zijn.. Alles werkt nog goed, maar dat zal het dan ook wel zijn.
Ervaring/handigheid met zo'n dingen hebben we hier niet

[445033]

bramv82 schreef op woensdag 29 oktober 2014 @ 20:31:
[...]

Chronotherm modulation als in onderstaande foto?
[afbeelding]

Zo ja, hoe lees je het CV vermogen uit? Met het balkje op het display, op 20% nauwkeurig?

Nee, deze http://www.cvketeldirectg...otherm-vision-modulation/

In het verborgen menu kan je actuele aanvoer/retour/vermogen aflezen.

[Oxellaar]

SmokingCrop schreef op woensdag 29 oktober 2014 @ 21:54:
Wanneer is een CV gasketel eigenlijk "over datum"?
Ik denk dat deze in m'n ouderlijk huis al een 20-25 jaar niet vernieuwd is geweest.
Qua onderhoud zal dat ook wel niet optimaal geweest zijn.. Alles werkt nog goed, maar dat zal het dan ook wel zijn.
Ervaring/handigheid met zo'n dingen hebben we hier niet

Als het geen HR ketel is had hij ruim 15 jaar geleden al vervangen moeten worden.
Is het wel een HR ketel, dan zou ik er geen kosten meer aan maken en overwegen om hem binnenkort gewoon te vervangen. Ook op bij HR ketels heeft de ontwikkeling niet stilgestaan. Zowel het gas als elektraverbruik is flink verbeterd.
En ervaring of handigheid heb je toch helemaal niet nodig, zat bedrijven voor kunnen lichten of wat dan ook.

[ Voor 6% gewijzigd door Oxellaar op 29-10-2014 23:15 ]

[SmokingCrop]

Oxellaar schreef op woensdag 29 oktober 2014 @ 22:44:
[...]

Als het geen HR ketel is had hij ruim 15 jaar geleden al vervangen moeten worden.
Is het wel een HR ketel, dan zou ik er geen kosten meer aan maken en overwegen om hem binnenkort gewoon te vervangen. Ook op bij HR ketels heeft de ontwikkeling niet stilgestaan. Zowel het gas als elektraverbruik is flink verbeterd.
En ervaring of handigheid heb je toch helemaal niet nodig, zat bedrijven voor kunnen lichten of wat dan ook.

Thanks, had al zo'n vermoeden.. (gelukkig wel een HR)
Een CV ketel is zo iets typisch waar je niet aan denkt tot het te laat is..

[frennek]

Wat is eigenlijk de beste oplossing voor een goed geïsoleerd appartement (100 m2) met vloerverwarming met een regendouche?
Voor een beetje (regen)douche wil je al snel CW4 of hoger hebben lijkt me, maar daarmee krijg je ook een grotere ketel met een hoger minimumvermogen.

De Vaillant ecoTEC plus VHR 20-24/5-5 lijkt me perfecte eigenschappen hebben om het appartement te verwarmen (want een laag minimumvermogen van 3,8 kW, dus lekker constant doorstoken), maar zal natuurlijk niet in staat zijn om de douche van voldoende water te voorzien. Qua ruimte is een boiler nou ook niet echt een optie, dus het zal toch wel een combiketel moeten worden. Hoe vervelend is het om een ketel met een minimumvermogen van zo'n 6 kW te zitten voor een perfect geïsoleerd appartement?

Het lijkt me dat in zo'n situatie opentherm ook niks meer uitmaakt, omdat de warmtevraag op veel momenten onder het minimale vermogen gaat liggen.

[Hansoverdiep]

als het minimaal cv-vermogen van een combiketel dicht in de buurt komt van het maximaal benodigd cv-vermogen dan heeft een modulerende thermostaat inderdaad qua regelgedrag weinig zin. je moet dan wel het cv-vermogen op de ketel begrenzen. maar de prijs van een goede kwaliteit kamerthermostaat is in Open Therm of in aan/uit uitvoering nagenoeg gelijk. Voordeel van een modulerende thermostaat is dan: geen batterijen nodig, warmhoudfunctie warm tapwater uitzetten tijdens Slapen en Vakantie, geen aan/uit klikken van een relais en daarnaast extra informatie op display vanwege communicatie met ketel. De modulerende thermostaat zal veel in de zogenaamde Low Load Mode opereren en dan functioneert de thermostaat als een aan/uit thermostaat met de ketel in gedwongen laagste modulatiestand.

mvg Hans Overdiep

[frennek]

Bedankt voor het advies. Het is even de vraag hoeveel warm tapwater er dan exact nodig gaat zijn en proberen een combinatie te vinden waarbij het minimale CV vermogen zo laag mogelijk is om het pendelen te minimaliseren.

[Microkid]

frennek schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 11:01:
De Vaillant ecoTEC plus VHR 20-24/5-5 lijkt me perfecte eigenschappen hebben om het appartement te verwarmen (want een laag minimumvermogen van 3,8 kW, dus lekker constant doorstoken), maar zal natuurlijk niet in staat zijn om de douche van voldoende water te voorzien.

Vermogen voor warm water is bijna altijd losgekoppeld van vermogen voor CV. Je kan dus rustig je CV beperken tot 5kW terwijl je warmwater op max staat zodat je lekker kan douchen.

[frennek]

Microkid schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 12:29:
[...]

Vermogen voor warm water is bijna altijd losgekoppeld van vermogen voor CV. Je kan dus rustig je CV beperken tot 5kW terwijl je warmwater op max staat zodat je lekker kan douchen.

Ik bedoel ermee te zeggen dat ketels met een hogere warmwater klasse ook altijd een hoger maximum en minimum vermogen hebben. Graag zie ik het minimumvermogen zo laag mogelijk voor de meest comfortabele en energiezuinige situatie.

[Hansoverdiep]

een ketel die op minimum vermogen 8 kW geeft zal bij zes keer schakelen per uur (10 min cyclus) en een aan-periode van bijvoorbeeld 2 minuten gemiddeld slechts 1,6 kW afgeven. zo erg is dat aan/uit nu ook weer niet, moderne cv-ketels kunnen daar goed mee omgaan.

mvg Hans Overdiep

[Oxellaar]

Om de ruimte op temperatuur te houden zit er heel weinig verschil tussen modulerende of aan uit thermostaat.
Het grote verschil zit hem in het opstoken.
Een aan uit thermostaat zal tot einde warmtevraag de maximale aanvoer van de ketel vragen.
Een modulerende thermostaat zal, naar mate de gewenste ruimtetemp nadert, de aanvoertemperatuur afbouwen.

En eigenlijk kan de ketel juist niet goed omgaan met een aan uit thermostaat, want er is altijd 100% warmtevraag.
De enige modulatie zal van de hogere retour temperatuur komen

[ Voor 20% gewijzigd door Oxellaar op 30-10-2014 15:17 ]

[Hansoverdiep]

Dat begrijp ik niet, bij een goede kwaliteit aan/uit thermostaat wordt bij de juiste instelling van het maximum cv-vermogen zelden of nooit de maximum aanvoertemperatuur bereikt. Al ruim voordat de gewenste ruimtetemperatuur wordt bereikt gaat de thermostaat de ketel korter laten branden. In plaats van het cv-vermogen te beperken kan ook de maximale aanvoertemperatuur worden begrenzd, eea afhankelijk van met name de buitentemperatuur. Zelf kies ik altijd voor beperken cv-vermogen. Mvg Hans Overdiep

[pribo]

Oxellaar schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 15:14:


En eigenlijk kan de ketel juist niet goed omgaan met een aan uit thermostaat, want er is altijd 100% warmtevraag.
De enige modulatie zal van de hogere retour temperatuur komen

Ik heb hier continu gestookt met een Honeywell aan/uit thermostaat, wanneer je ketel en radiatoren goed zijn ingeregeld en afgesteld is een aan/uit thermostaat waarschijnlijk niets duurder dan een modulerende thermostaat qua stoken....
Mijn Hr intergas 28 moduleerde perfect terug en stookte alleen bij het opwarmen van de woning vol vermogen. (afgeknepen tot +/-14Kw met een maximum aan 55 graden cv warmwatertemperatuur)
Zodra de woning op temperatuur was stookte de ketel nooit met vol vermogen, maar stookte zachtjes door met een stooksessie van 6x in het uur en dan stookte hij ongeveer voor 1 munuutje door.... ook kwam het water nooit meer aan de 50 graden... op een gegeven ogenblik werd het water ook niet warmer gestookt door de ketel dan zo`n kleine 40 graden Celcius.
Ik heb van 14november 2013 tot vandaag 285m3 gas verstookt en dit allemaal met een aan/uit thermostaat van Honeywell type Touch.
Op dit moment ben ik wederom aan het testen met een Honeywell Touch Modulation... Ik moet nog zien of deze goedkoper kan stoken als de Honeywell Touch aan/uit.

[Oxellaar]

@Hans

Maar je wilt juist wel dat de door jouw ingestelde maximale watertemperatuur zo snel mogelijk behaald wordt bij opstoken van je installatie. Wel met een goede deltaT
Anders benut je niet het vermogen van de radiator niet.


@Pribo

Ik gaf al aan, een woning op temperatuur houden werkt bij een modulerende thermostaat nagenoeg gelijk als bij een aan uit thermostaat.

Alleen gaat een ketel, gestuurd via aan uit, langzaam zijn vermogen opbouwen. Als de warmtevraag maar kort duurt zal hij idd nog op een laag vermogen branden.

[ Voor 42% gewijzigd door Oxellaar op 30-10-2014 16:10 ]

[Hansoverdiep]

Maar waarom wil je het maximum vermogen van je radiator benutten als de transmissieverliezen van de ruimte veel en veel lager liggen? Verwarmen met hogere aanvoertemperaturen geeft een tijdelijke voelbare stralingscomponent die na aanwarmen weer gedeeltelijk of helemaal verdwijnt en dat voelt niet prettig. Ik geef voorkeur aan wat langzamere opwarming met relatief lage aanvoertemperaturen. Mvg Hans Overdiep

[Maasluip]

Oxellaar schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 15:14:
Om de ruimte op temperatuur te houden zit er heel weinig verschil tussen modulerende of aan uit thermostaat.
Het grote verschil zit hem in het opstoken.
Een aan uit thermostaat zal tot einde warmtevraag de maximale aanvoer van de ketel vragen.
Een modulerende thermostaat zal, naar mate de gewenste ruimtetemp nadert, de aanvoertemperatuur afbouwen.

Nee. Een aan/uit thermostaat zal de ketel altijd vragen 100% te stoken, ook als er weinig warmtevraag is (aan of uit). Een modulerende thermostaat zal de ketel vragen op een laag pitje te stoken als er weinig warmtevraag is. Dus ook (juist vooral) bij het op temperatuur houden heb je voordeel van een modulerende thermostaat.

[ThinkPad]

Hij vraagt het wel, maar of de ketel het ook doet is een tweede Ketel moduleert ook op de aanvoer/retourtemperatuur die hij zelf meet Of je moet echt een hele ouderwetse ketel hebben.

[Hansoverdiep]

Maar wat bedoelen jullie nu met dat 100% stoken? Als je een beetje verstand van cv-installaties hebt dan stel je het cv-vermogen bij gebruik van een aan/uit-thermostaat toch af op je maximale warmtevraag (koudere dagen). Veelal blijkt dat je met name bij beter geisoleerde woningen minder dan 10 kW nodig hebt. Mvg Hans

[pribo]

Maasluip schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 16:10:
[...]

Nee. Een aan/uit thermostaat zal de ketel altijd vragen 100% te stoken, ook als er weinig warmtevraag is (aan of uit). Een modulerende thermostaat zal de ketel vragen op een laag pitje te stoken als er weinig warmtevraag is. Dus ook (juist vooral) bij het op temperatuur houden heb je voordeel van een modulerende thermostaat.

Ik ben het niet met je eens.... want met mijn intergas Hr 28 en de Honeywell Touch aan/uit heb ik mijn ketel nog nooit 100% zien branden met een kleine warmte aanvraag.
Dit was vroeger wel het geval toen ik nog stookte met een oude Vaillant ketel van 1973 met een aan/uit thermostaat wat nog werkte met een bi-metaaltje. Gelukkig zijn we die tijd allang voorbij.

[Maasluip]

Ik zou niet weten hoe een aan/uit thermostaat een ketel zou moeten opdragen om weinig te stoken. Die logica zit dan geheel in de ketel en niet in de thermostaat.
Je hebt gewoon de modulerende versie of je hebt de ketel zelf op vermogen begrensd. De werking van dat bi-metaaltje is juist de aan/uit regeling.

@Hansoverdiep: 100% stoken is de ketelbrander volledig aan (uiteraard binnen de parameters die je op de ketel hebt ingesteld). Maar dat is juist de leut van een modulerende thermostaat: daarmee hoef je op koude dagen niet het vermogen van de ketel aan te passen, als er te veel warmtevraag is voor die bijvoorbeeld 10 kW dan wordt er gewoon harder gestookt. Maar als er maar weinig warmtevraag is wordt er minder gestookt.

[ Voor 4% gewijzigd door Maasluip op 30-10-2014 16:29 ]

[pribo]

Maasluip schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 16:28:
Ik zou niet weten hoe een aan/uit thermostaat een ketel zou moeten opdragen om weinig te stoken. Een Honeywell laat de ketel 3, 6 of 12 x opstarten per uur om de kamer op temperatuur te houden. De Honeywell aan/uit rekent dan uit voor hoelang deze dan blijft branden.Die logica zit dan geheel in de ketel en niet in de thermostaat.
Je hebt gewoon de modulerende versie of je hebt de ketel zelf op vermogen begrensd. De werking van dat bi-metaaltje is juist de aan/uit regeling. Nee, die tijd hebben we allang achter ons liggen, tegenwoordig werken die dingen ook electronisch.

[Oxellaar]

Maasluip schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 16:10:
[...]

Nee. Een aan/uit thermostaat zal de ketel altijd vragen 100% te stoken, ook als er weinig warmtevraag is (aan of uit). Een modulerende thermostaat zal de ketel vragen op een laag pitje te stoken als er weinig warmtevraag is. Dus ook (juist vooral) bij het op temperatuur houden heb je voordeel van een modulerende thermostaat.

Waarom die "nee"?
Ik vertel in die quote toch hetzelfde als jij jouw bericht?

Een modulerende ketel zal zijn vermogen altijd rustig opbouwen, ook met vraag op het aan uit contact.
Niet 1 ketel gaat in enkele seconden naar maximaal.

Met 100% bedoel ik het maximale, eventueel begrensde vermogen

Bi metaal, of relais, de werking is hetzelfde.

[ Voor 19% gewijzigd door Oxellaar op 30-10-2014 16:48 ]

[Maasluip]

Je zegt dat om een ruimte op temperatuur te houden er geen verschil zit tussen een aan/uit thermostaat en een modulerende thermostaat. Daar gaat het nee over. Juist bij het op temperatuur houden zit er een groot verschil.

[Maasluip]

pribo schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 16:37:
[...]

Ik weet niet hoe jij quote, maar dit is niet de manier.

Natuurlijk zit er geen bimetaal meer in. Maar het bimetaal van vroeger is exact het zelfde als de aan-uitregeling van nu.

[Hansoverdiep]

De discussies ging vooral over de zin van het gebruik van een modulerende thermostaat. Ik heb daarop aangegeven dat in die situaties waar het minimum vermogen van de ketel nabij het maximum gevraagde vermogen van de woning ligt (transmissie en aanwarmcorrectie) een aan/uit-thermostaat nagenoeg hetzelfde regegedrag vertoont als een modulerende thermostaat INDIEN de ketel op het juiste cv-vermogen is ingesteld. Leuke discussie, we leren hier alemaal van lijkt mij. Ik heb bijvoorbeeld mijn HReco 36 ingesteld op een laag cv-vermogen met volgende parameters: h=45%, 3=35% en c=25%) Mvg Hans

[pribo]

De aan/uit van vroeger met kwik of metaaltje, zijn inderdaad alleen maar AAN OF UIT.
Maar de AAN/UIT van tegenwoordig zijn bijna net computers, deze rekenen precies uit voor hoelang de ketel kortstondig moet moet aanslaan... De Honeywell aan/uit heeft een minimum van 1 minuut aanslaan per keer.
Staat de Honeywell ingesteld op 3, 6 of 12 maal aanslaan per uur, dan gaat deze minimaal 1 minuut de ketel laten branden.... is de afkoeling heftiger door bv harde wind of een openraam of doordat het behoorlijk vriest dan geeft hij de ketel een seintje om iets langer te gaan stoken. B.v. 2 minuten of langer.
Een goed werkende en afgestelde Hr ketel moduleert dan perfect terug op een laag brandniveau, daarom is het belangrijk dat een ketel goed afgesteld is op vermogen en de radiatoren waterzijdig zijn ingeregeld...

Het voordeel met een modulerende thermostaat is dat deze de ketel voorziet van informatie, dus heeft het tweaken van een ketel veel minder zin.... maar het waterzijdig inregelen van de radiatoren is ook hier erg belangrijk.

[ Voor 27% gewijzigd door pribo op 30-10-2014 17:11 ]

[bluemoon23]

Mijn moeder heeft een Nefit HR ketel van 2000, vorige week lag er water onder de ketel.
Ze kon mij niet vragen om te kijken want ik was nog een paar dagen weg voor mjn werk. (offshore)
En dus had ze maar de installateur gebeld die ook altijd het onderhoud doet, volgens hem is de boiler stuk.
Kosten: €650 ex montage , met montage voorrijkosten etc zit je waarschijnlijk op €800, in al haar wijsheid had mijn moeder daar maar mee ingestemd .

Maar op mijn aandringen heeft ze dat kunnen cancelen, nu gaan we (ik) daar een nieuw keteltje inhangen.
Situatie: vrijstaand huis (semi-bungalow) uit 1975, redelijk geisoleerd, 1 bewoner, geen bad ofzo,
Overal radiatoren maar doorgaans worden alleen kamer, keuken, berging en hal verwarmd.
Nu is mijn vraag: Is gezien de grootte en ouderdom van het huis (inhoud weet ik zo niet) een CW4 noodzakelijk of kan een CW3 ketel dit ook wel aan ?

[Hansoverdiep]

@pribo

Waarom schrijf je dat de ketel terugmoduleert? Bedoel je daarmee dat de aanvoertemperatuur in de buurt komt van de door jou ingestelde 55 C als maximale aanvoertemperatuur? Mvg Hans

[BThomas]

opuntia1 schreef op dinsdag 28 oktober 2014 @ 07:57:
[...]

Luik maken?

Was het maar zo simpel. Het is namelijk een volledige zolderverdieping die met de bouw aan de buitenkant is geïsoleerd.

[pribo]

Hansoverdiep schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 17:35:
@pribo

Waarom schrijf je dat de ketel terugmoduleert? Bedoel je daarmee dat de aanvoertemperatuur in de buurt komt van de door jou ingestelde 55 C als maximale aanvoertemperatuur? Mvg Hans

Nee.. de ketel moduleert terug op het verschil van cv-warmwater aanvoertemperatuur en cv-water retourtemperatuur... (Delta-T)
Ik heb er nu een modulerende thermostaat tussen zitten in de hoop nog iets gas te besparen in de aanwarmperiode.

[Oxellaar]

bluemoon23 schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 17:30:

Nu is mijn vraag: Is gezien de grootte en ouderdom van het huis (inhoud weet ik zo niet) een CW4 noodzakelijk of kan een CW3 ketel dit ook wel aan ?

Ik zou toch voor cw4 gaan, de cw3 ketels zijn vaak identiek aan de cw4 ketels qua vermogen. Alleen geven ze natuurlijk iets minder warm water.
Een cw5 is vaak wel een stap hoger qua vermogen.

Als het geld niet het punt is, neem dan een cw4. Een cw3 geeft wel erg weinig warm water, al is er prima onder te douchen natuurlijk.

[445033]

Ja maar ik heb een CW5 maar doordat ik nu de watertemperatuur naar 55 graden heb gebracht loopt mijn bad ook minder snel vol omdat ik minder koud kan bijmengen. Tevens heb ik voor verwarming heel die 28Kw helemaal niet nodig. Ik neem de volgende keer gewoon een lekkere kleine en dus goedkopere ketel.

[pribo]

Ik zou warmwater iets hoger zetten i.v.m. legionella en je als het goed is kan je het cv gedeelte iets terug zetten in aantal Kw`s.
Geen idee wat voor cv ketel je hebt, maar met een intergas is het zo gepiept.... dus je zou even de gebruiksaanwijzing van je ketel door moeten lezen...

[445033]

Geen last van Legionella want ik heb geen voorraadvat. Ik heb mijn ketel al op 12 Kw gezet maar zoals reeds eerder vermeld negeert mijn thermostaat deze ketel instelling. Afgelopen constateerde ik reeds een keer 15Kw gebruikt vermogen.

[ Voor 62% gewijzigd door 445033 op 30-10-2014 18:50 ]

[bluemoon23]

Oxellaar schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 18:00:
[...]
Als het geld niet het punt is, neem dan een cw4. Een cw3 geeft wel erg weinig warm water, al is er prima onder te douchen natuurlijk.

Een CW4 is iets van €65 duurder als CW3, dus dat valt wel mee.
Ik zoek wel gelijk een uit met een A-label pomp, dat scheelt weer.

[Oxellaar]

445033 schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 18:37:
Ja maar ik heb een CW5 maar doordat ik nu de watertemperatuur naar 55 graden heb gebracht loopt mijn bad ook minder snel vol omdat ik minder koud kan bijmengen. Tevens heb ik voor verwarming heel die 28Kw helemaal niet nodig. Ik neem de volgende keer gewoon een lekkere kleine en dus goedkopere ketel.

Helaas hebben maar weinig ketels een ventiel waar je de doorstroom mee kun regelen voor tapwater.
De meeste hebben een restrictie die niet instelbaar is.
Vreemd eigenlijk, want bij specificaties van elke ketel staat wel: warmwatercapaciteit bij 40°C en dan bijvoorbeeld 13L/m, terwijl hij die liters nooit kan leveren.
Ik heb een CW4 en gelukkig wel een instelbaar ventiel, dat staat volledig open, tapwater staat op 45 graden.
Met alle kranen open gaat er ruim 13 l/m door de ketel, zelfs dan blijft het nog 40 graden.
Zo kan ik makkelijk op meerdere tappunten tapwater vragen zonder dat er ook maar iets merkbaar is aan de straal. Alle tappunten hebben een regelkraantje wat geknepen staat, zo kan ik zorgen dat het water goed over alle tappunten wordt verdeeld en voorkomen dat je een onnodig keiharde straal krijgt.

[Edrelais]

1)
Deze week is hier onderhoud aan de cv (ferolli) gedaan, eens meegekeken wat hier gebeurd.
De cv wordt opengehaald.
ventilator bovenop wordt verwijdert
de kap van de warmtewisselaar af, hierin schoonspoelen met kraanwater.

Op 4 plekken wat kit, en de wisselaar weer dicht.
Vervolgens e.e.a. uit stofzuigen, even kijken naar de pijpjes of ze niet verroest zijn.

De sifon laten leeglopen.

De boel weer in elkaar zetten en klaar.

Is dit zo ook voldoende?
Of moeten er ook gasmetingen en andere dingen gedaan worden?

2)
Aangezien ik op zolder een radiator wil (laten) bijplaatsen, moet het cv systeem leeg.
Is het verstandig gelijk een spirotrap en/of spirovent (of combinatie) in de leiding te zetten of is dit onzin?

3)
Als het systeem leeg is, zouden jullie nog iets anders gelijk uitvoeren?
Ik zit te denken om gelijk wat thermostaatkranen te monteren...

[Ray]

Oxellaar schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 19:54:
[...]

Helaas hebben maar weinig ketels een ventiel waar je de doorstroom mee kun regelen voor tapwater.
De meeste hebben een restrictie die niet instelbaar is.
Vreemd eigenlijk, want bij specificaties van elke ketel staat wel: warmwatercapaciteit bij 40°C en dan bijvoorbeeld 13L/m, terwijl hij die liters nooit kan leveren.
Ik heb een CW4 en gelukkig wel een instelbaar ventiel, dat staat volledig open, tapwater staat op 45 graden.
Met alle kranen open gaat er ruim 13 l/m door de ketel, zelfs dan blijft het nog 40 graden.
Zo kan ik makkelijk op meerdere tappunten tapwater vragen zonder dat er ook maar iets merkbaar is aan de straal. Alle tappunten hebben een regelkraantje wat geknepen staat, zo kan ik zorgen dat het water goed over alle tappunten wordt verdeeld en voorkomen dat je een onnodig keiharde straal krijgt.

Ik heb zelf een calenta 40c en in diverse advertentie zoals deze http://www.van-trigtinsta...te/remeha-calenta-40c-cw5 staat daar dat hij wel tot 19,5 liter warm water kan produceren. hoe warm staat er nergens bij (hier trouwens wel http://www.ketelplan.nl/remeha-cvketel-calenta.html)
In de handleiding is het echter veel bescheidener http://www.remeha.nl/file...ie_servicehandleiding.pdf daar staat dat hij omgerekend 15 liter doet op 40 graden.
Van het weekend ben ik aan het testen geweest omdat ik het idee had dat mijn bad niet met voldoende leidingdikte is aangesloten en ik zo beperkt ben. Het vullen van een 5 liter emmer rond de 38 graden duurt rond de 20 seconden. Dus die 15 liter

Als ik iets kouder meng dan vult de emmer ook iets sneller, voor mij reden om aan te nemen dat de leiding niet de bottleneck is.

Hoe komen ze dan bij 19,5 liter ?? Dat was namelijk voor mij het keuze argument voor deze ketel. Ik heb daardoor de nefit aquapower laten gaan

heeft de calenta zo'n ventiel ?

edit. mijn mengkraan kan meer dan 40 liter/minuut aan dus daar zit het niet

[ Voor 5% gewijzigd door Ray op 30-10-2014 21:11 ]

[opuntia1]

Dirkmans schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 20:24:
1)
De sifon laten leeglopen.

En weer gevuld met water?

Er moet water in de sifon zitten!

[JvdW]

Dirkmans schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 20:24:
1)
Deze week is hier onderhoud aan de cv (ferolli) gedaan, eens meegekeken wat hier gebeurd.
De cv wordt opengehaald.
ventilator bovenop wordt verwijdert
de kap van de warmtewisselaar af, hierin schoonspoelen met kraanwater.

Op 4 plekken wat kit, en de wisselaar weer dicht.
Vervolgens e.e.a. uit stofzuigen, even kijken naar de pijpjes of ze niet verroest zijn.

De sifon laten leeglopen.

De boel weer in elkaar zetten en klaar.

Is dit zo ook voldoende?
Of moeten er ook gasmetingen en andere dingen gedaan worden?

2)
Aangezien ik op zolder een radiator wil (laten) bijplaatsen, moet het cv systeem leeg.
Is het verstandig gelijk een spirotrap en/of spirovent (of combinatie) in de leiding te zetten of is dit onzin?

3)
Als het systeem leeg is, zouden jullie nog iets anders gelijk uitvoeren?
Ik zit te denken om gelijk wat thermostaatkranen te monteren...

De dingen waar ik aan denk als ik dit zo lees:
De kit zal wel vloeibare pakking zijn, er zijn vast ook originele pakkingen.
Het sifon vullen ze hopelijk wel weer voordat ie teruggeplaatst wordt, anders krijg je je gassen via het nog lege sifon in dezelfde ruimte. Metingen zullen wel niet gedaan zijn omdat ie het vlambeeld op hoog en laag 'op 't oog' heeft gecontroleerd.

Ik weet niet wat je hiervoor betaalt maar hoop dat het niet teveel is

[Oxellaar]

Dirkmans schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 20:24:
1)
Deze week is hier onderhoud aan de cv (ferolli) gedaan, eens meegekeken wat hier gebeurd.
De cv wordt opengehaald.
ventilator bovenop wordt verwijdert
de kap van de warmtewisselaar af, hierin schoonspoelen met kraanwater.

De warmtewisselaar moet idd gespoeld worden na eventueel met een speciaal hulpstuk gereinigd te zijn. Dit hangt af van de hoeveelheid vervuiling. Isolatie aan binnenkant van verbrandingsruimte goed controleren

Op 4 plekken wat kit, en de wisselaar weer dicht.
Vervolgens e.e.a. uit stofzuigen, even kijken naar de pijpjes of ze niet verroest zijn.

De branderpakking, die rode, MOET altijd vervangen worden na openen. En de kit op 4 hoeken is belangrijk en hoort ook. Pakking en zuurvrije siliconen kit zijn beide volgens opgave van Ferolli.
Misschien dat de pakking op het oog nog goed was en daarom niet is vervangen, maar officieel hoort hij vervangen te worden.

De sifon laten leeglopen.

Sifon leeg laten lopen is om vuil te verwijderen en weer vullen met water. Dit is haast onmogelijk bij deze ketel, omdat hij zo beroerd is geconstrueerd.
Zodra de ketel gaat branden is binnen enkele tellen de sifon weer gevuld met condenswater, dus heel erg is dit ook niet.

De boel weer in elkaar zetten en klaar.

Is dit zo ook voldoende?
Of moeten er ook gasmetingen en andere dingen gedaan worden?

Officieel hoort het gasblok afgesteld te worden dmv deltaP meting tussen ventilatordruk en gasdruk.
Een rookgaszijdige meting is bij dit toestel niet direct nodig, maar is een kleine moeite.

2)
Aangezien ik op zolder een radiator wil (laten) bijplaatsen, moet het cv systeem leeg.
Is het verstandig gelijk een spirotrap en/of spirovent (of combinatie) in de leiding te zetten of is dit onzin?

3)
Als het systeem leeg is, zouden jullie nog iets anders gelijk uitvoeren?
Ik zit te denken om gelijk wat thermostaatkranen te monteren...

Een spirovent kan makkelijk zijn, maar een standaard (automatische)ontluchter voldoet ook prima.
Een spirotrap zou ik ook niet direct aanraden, zeker niet als je geen last hebt van bijzondere vervuiling.
Beide kunnen natuurlijk nooit kwaad, maar zijn vrij prijzig en niet echt noodzakelijk.

Ray schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 20:34:
[...]


Ik heb zelf een calenta 40c en in diverse advertentie zoals deze http://www.van-trigtinsta...te/remeha-calenta-40c-cw5 staat daar dat hij wel tot 19,5 liter warm water kan produceren. hoe warm staat er nergens bij (hier trouwens wel http://www.ketelplan.nl/remeha-cvketel-calenta.html)
In de handleiding is het echter veel bescheidener http://www.remeha.nl/file...ie_servicehandleiding.pdf daar staat dat hij omgerekend 15 liter doet op 40 graden.
Van het weekend ben ik aan het testen geweest omdat ik het idee had dat mijn bad niet met voldoende leidingdikte is aangesloten en ik zo beperkt ben. Het vullen van een 5 liter emmer rond de 38 graden duurt rond de 20 seconden. Dus die 15 liter
Als ik iets kouder meng dan vult de emmer ook iets sneller, voor mij reden om aan te nemen dat de leiding niet de bottleneck is.

Allereerst is de opgave altijd zonder menging van koud water. Die 15 liter is waarschijnlijk gemengd en dat klopt dus sowieso niet. En een 15mm leiding kan ongeveer 17 tot 20 L/m leveren, dus waarschijnlijk is de huidige leiding aardig toereikend.

Hoe komen ze dan bij 19,5 liter ?? Dat was namelijk voor mij het keuze argument voor deze ketel. Ik heb daardoor de nefit aquapower laten gaan

heeft de calenta zo'n ventiel ?

Die 19,5 is mooie theorie, meer niet De Calenta heeft namelijk een een restrictie van 12L/m.
De Nefit Topline Aquapower heeft die niet, maar net als elke Topline een instelbaar ventiel.
Daar kun je dus zelf bepalen hoeveel tapwater je wilt hebben en doet zijn naam dus eer aan.

[Ray]

Oxellaar schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 21:36:
Beide kunnen natuurlijk nooit kwaad, maar zijn vrij prijzig en niet echt noodzakelijk.

[...]
Allereerst is de opgave altijd zonder menging van koud water. Die 15 liter is waarschijnlijk gemengd en dat klopt dus sowieso niet. En een 15mm leiding kan ongeveer 17 tot 20 L/m leveren, dus waarschijnlijk is de huidige leiding aardig toereikend.

[...]

Die 19,5 is mooie theorie, meer niet De Calenta heeft namelijk een een restrictie van 12L/m.
De Nefit Topline Aquapower heeft die niet, maar net als elke Topline een instelbaar ventiel.
Daar kun je dus zelf bepalen hoeveel tapwater je wilt hebben en doet zijn naam dus eer aan.

dus als ik de ketel op 40 graden zet moet hij wel meer leveren dan op 60 met bijmengen ? Wat me wel opvalt is dat zelfs met vol water leveren hij niet volledig op moduleert. Dat kan natuurlijk aan de aanvoer temp van het water liggen die nu nog redelijk hoog is

Dat onderdeel is dat gelijk voor de 28c en 40c ? Het lijkt me toch vreemd dat in een 40c iets zit wat dus max 12 liter door kan laten

ik heb kunststof 16 mm liggen, helaas wel flink wat koppelingen en als rare eindklapper een wasmachine slang voor het laatste stuk naar het baddoorvoer deel. Dit is overigens getest op een buitenkraan en daar kwam vollop water uit. De buitenkraan levert trouwens op dezelfde soort leiding wel grofweg 40 liter p/m

[Oxellaar]

Nee, de temperatuur verlagen heeft geen zin, hij kan nooit meer leveren dan die 12L, dat komt door de restrictie.
De 28c heeft trouwens een restrictie van 8,5L.

Zo te horen zit de beperking in de slangen bij het bad en perskoppelingen in leidingen van 16mm hebben maar net een doorlaat van 8mm denk ik.

[Harmen]

Ik heb laatst een vraag gesteld over een 2tal radiatoren welke in serie staat, niet echt ideaal zeg maar. Nu wil ik ze parallel aan gaan sluiten, dit lijkt me wat praktischer en zoveel meer werk zal het niet zijn.
Momenteel komt de aanvoer en afvoer uit de vloer en zit er een t-stuk welke de stroom naar een lange radiator en 2 kleine radiatoren leid.
Is het slim om op 1,5 van deze t-stuk nog een aftakking te maken? Gaat dit problemen geven?

[naftebakje]

De verdeling kan, als je gewoon de kranen 100% open zet, niet ideaal zijn. Waterzijdig inregelen lost dat echter eenvoudig op: knijp de 3 radiatoren elk af zodat ze even snel opwarmen.

[pribo]

naftebakje schreef op vrijdag 31 oktober 2014 @ 12:11:
De verdeling kan, als je gewoon de kranen 100% open zet, niet ideaal zijn. Waterzijdig inregelen lost dat echter eenvoudig op: knijp de 3 radiatoren elk af zodat ze even snel opwarmen.

En begin dan te knijpen bij de radiator die het DICHTST bij de ketel zit... enz, enz...

[Edrelais]

Oxellaar schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 21:36:
[...]
De warmtewisselaar moet idd gespoeld worden na eventueel met een speciaal hulpstuk gereinigd te zijn. Dit hangt af van de hoeveelheid vervuiling. Isolatie aan binnenkant van verbrandingsruimte goed controleren

[...]
De branderpakking, die rode, MOET altijd vervangen worden na openen. En de kit op 4 hoeken is belangrijk en hoort ook. Pakking en zuurvrije siliconen kit zijn beide volgens opgave van Ferolli.
Misschien dat de pakking op het oog nog goed was en daarom niet is vervangen, maar officieel hoort hij vervangen te worden.

[...]
Sifon leeg laten lopen is om vuil te verwijderen en weer vullen met water. Dit is haast onmogelijk bij deze ketel, omdat hij zo beroerd is geconstrueerd.
Zodra de ketel gaat branden is binnen enkele tellen de sifon weer gevuld met condenswater, dus heel erg is dit ook niet.

[...]
Officieel hoort het gasblok afgesteld te worden dmv deltaP meting tussen ventilatordruk en gasdruk.
Een rookgaszijdige meting is bij dit toestel niet direct nodig, maar is een kleine moeite.

[...]

Een spirovent kan makkelijk zijn, maar een standaard (automatische)ontluchter voldoet ook prima.
Een spirotrap zou ik ook niet direct aanraden, zeker niet als je geen last hebt van bijzondere vervuiling.
Beide kunnen natuurlijk nooit kwaad, maar zijn vrij prijzig en niet echt noodzakelijk.

Bedankt voor de antwoorden, ook JvdW.

De branderpakking is niet vervangen en de sifon is idd niet bijgevuld, maar er werd gezegd dat dit inderdaad zo weer vol is.
Wat hier gebeurd kan ik zelf ook wel
Volgende keer eens een ander bedrijf laten komen...

Gasblok afstellen is verder niet gebeurd.

[Oxellaar]

Ik kan niet direct zeggen dat er slecht onderhoud is gedaan. De kit is aangebracht en dat is erg belangrijk. Misschien niet helemaal de puntjes op de i gezet, maar aan de hand van de vervuiling of inschatting van de monteur. Ik vervang vaak genoeg pakkingsets volgens voorschrijft terwijl het eigenlijk niet eens echt nodig is.
Sommige klanten vinden juist dat weer overdreven en denken dat je onnodige kosten aakt, je doet het niet snel goed. Zeker niet als er betaald moet worden.

Je zegt dat wat er nu gebeurt is, jij zelf ook kan.
Een goede monteur weet op welke (zwakke) punten je moet letten bij een bepaald type ketel.
Zonder dat jij het in de gaten hebt gehad zal hij dat best gedaan hebben. Het zijn vaak kleine dingen die de levensduur van een ketel flink kunnen verzieken als ze te laat worden opgemerkt.

[Bart_WRX]

Dat klopt, kijken wat iemand doet en dat dan kopieren is niet zo moeilijk. Kwestie van een aap een kunstje leren, jij bent in dat geval de aap Maar die monteur let, als het een vakman is, wel op de kleine dingetjes die door een leek over het hoofd worden gezien.

Kijk ik ben elektromonteur, en kan best zeggen dat ik op dat gebied goed bij ben, heb 2 rechter handen, maar het aanleggen van een compleet CV met alles erop en der aan laat ik aan een loodgieter over. En dan wel een vakman, liefst zelfs een wat oudere.... die hebben alles al meegemaakt en weten precies wat wel/niet kan, waarop te letten met bepaalde situaties e.d.

[Ray]

Oxellaar schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 23:04:
Nee, de temperatuur verlagen heeft geen zin, hij kan nooit meer leveren dan die 12L, dat komt door de restrictie.
De 28c heeft trouwens een restrictie van 8,5L.

Zo te horen zit de beperking in de slangen bij het bad en perskoppelingen in leidingen van 16mm hebben maar net een doorlaat van 8mm denk ik.

Ok maar die 12 liter zal dus 60 graden zijn dan toch ? Dus met bijmengen naar 40 graden mag je en dan 1/3 bijtellen zodat je op 16 ,liter komt of is dat te simpel gedacht ?

Ik haal dus wel 15 liter bij benadering gemeten maar hoopte dus op de geadverteerde 19,5.

Als ik kouder meng heb ik wel meer water dus dan lijkt het toch niet direct in het leidingwerk te zitten of ?

ik het de monteur hier ik weet niet hoe vaak naar gevraagd en ook de fabrikant gebeld destijds. Die beweren bij hoog en laag dat de doorvoer gelijk moet zijn aan koper 15mm ondanks de beperkingen bij de knelkoppelingen. zelf had ik 18 mm willen hebben maar toen zat het spul al in de muren. Het is overigens maar een meter of 3 tot aan de kraan vanaf de ketel.

De slang is een gewapende wasmachineslang omdat de verkoper van het bad dit adviseerde. Hier had ik nog de meeste twijfels over maar er was op dat moment niets anders te koop. Een vaste aansluiting was volgens hem niet verstandig omdat het bad trilt (whirlpool) en daarmee de verbinding naar de vulcombinatie of zou kunnen breken.

Ik heb de slang met de doorvoer combinatie direct op een buitenkraan gehad en daar kwam toch echt een megastraal uit. Niet kunnen meten overigens.

[ Voor 34% gewijzigd door Ray op 31-10-2014 21:03 ]

[Oxellaar]

Je beredenering over het mengen van watertemperatuur klopt helemaal.

Alleen zodra je gaat mengen komt het uit twee leidingen en daarom haal je een grotere hoeveelheid.
Die 19.5 ga je niet redden alleen uit de warme leiding.

Ik snap ook niet waarom daar op deze manier mee geadverteerd wordt door alle fabrikanten.

[Ray]

Oxellaar schreef op vrijdag 31 oktober 2014 @ 21:00:
Je beredenering over het mengen van watertemperatuur klopt helemaal.

Alleen zodra je gaat mengen komt het uit twee leidingen en daarom haal je een grotere hoeveelheid.
Die 19.5 ga je niet redden alleen uit de warme leiding.

Ik snap ook niet waarom daar op deze manier mee geadverteerd wordt door alle fabrikanten.

Dank je. zou je nog een reactie willen geven op de rest vd vraag

Ik ben in staat ze de badmuur open te laten hakken en de zooi aan te passen. Het zit er nu een jaar of twee in en ik heb nog tegels. Tja ik ga 5x per jaar in bad en het scheelt een paar minuten vullen maar sommige dingen zijn gewoon een principe verhaal geworden

ik zal van het weekend is trachten te meten of de de regendouche sneller de emmer vult. Dit is exact dezelfde kraan maar dan zonder een slang er tussen. Ook hier naar toe ligt 2x 16 mm kunststof en vanaf de kraan 1x 16 naar de muurplaat waar de douche arm aan zit met daaraan de douchekop (15cm)
Ook dat zuigt maar er was dus simpelweg geen muurplaat van 18 mm te koop. het was dus dit of een aantal verloopjes in de muur.

nog even over bijmengen. in de winter moet er dus minder bij om gemiddeld de goede temp te halen dus heb je minder opbrengst toch ?

Ook heb ik soms het idee dat ik echt meer water opbrengst heb dan andere dagen. Kan dit met de waterdruk te maken hebben of is dit iets wat in de ketel gebeurd ?

[ Voor 12% gewijzigd door Ray op 31-10-2014 21:15 ]

[Oxellaar]

Ray schreef op vrijdag 31 oktober 2014 @ 20:47:
[...]


ik het de monteur hier ik weet niet hoe vaak naar gevraagd en ook de fabrikant gebeld destijds. Die beweren bij hoog en laag dat de doorvoer gelijk moet zijn aan koper 15mm ondanks de beperkingen bij de knelkoppelingen. zelf had ik 18 mm willen hebben maar toen zat het spul al in de muren. Het is overigens maar een meter of 3 tot aan de kraan vanaf de ketel.

De slang is een gewapende wasmachineslang omdat de verkoper van het bad dit adviseerde. Hier had ik nog de meeste twijfels over maar er was op dat moment niets anders te koop. Een vaste aansluiting was volgens hem niet verstandig omdat het bad trilt (whirlpool) en daarmee de verbinding naar de vulcombinatie of zou kunnen breken.

Ik heb de slang met de doorvoer combinatie direct op een buitenkraan gehad en daar kwam toch echt een megastraal uit. Niet kunnen meten overigens.

16mm is ook vaak gewoon toereikend, vandaar dat ze waarschijnlijk beweerden dat 16mm voldoende zou moeten zijn. 19 liter is nogal een puist met water.
Maar volhouden dat de doorlaat hetzelfde is klopt niet, 15mm koper heeft binnendiameter van 13mm
En 16mm heeft een binnendiameter van 12mm, dus dat valt nog wel mee.
Alleen de hulpstukken voor slang hebben een flink kleinere doorlaat, er gaat namelijk ook een gedeelte van de koppeling in de slang. Bij knelkoppelingen is dat niet zo, een rechte koppeling geeft geen weerstand.

De waterdruk kan wisselend zijn, dus de uitstroom kan verschillen per dag. Je ketel heeft daar geen invloed op.

[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 31-10-2014 22:24 ]

[Skyaero]

Inmiddels volg ik dit topic enige tijd om de laatste m3 gasbesparing te realiseren. Ik heb twee vragen waarvan ik hoop dat iemand daar antwoord op heeft.

Een van de radiatoren heeft de aanvoer en retour aan elkaar gekoppeld. Kan iemand mij vertellen wat dit is of hoe dit werkt? Is het een soort 4-weg klep?


En verder enig idee hoe je een verdeler kunt isoleren. Deze staat in een koude kast en verliest veel warmte. Is hier materiaal voor of gewoon zelf met schuim knippen en plakken?

[ThinkPad]

Die verdeler zou ik inpakken met glaswol/steenwol en een kastje omheen timmeren.

[Oxellaar]

Dit noemen ze een onderblok.

Rood is aanvoer en blauw is retour, maar dat lijkt mij logisch.
Bij de groene pijl zit een dop op het onderblok gedraaid, achter deze dop zit waarschijnlijk een stelschroef om de doorstroom te knijpen in de retour.
Je kunt daar ook de retour geheel dichtdraaien.

[ThinkPad]

Voor de mensen die zich afvroegen hoe ik toch die mooie grafiekjes maak van m'n CV-temperaturen, ik heb het nu uit de doeken gedaan in een blogpost
ThinkPad's TweakBlog: CV-ketel temperaturen loggen met een Arduino, MySQL en Highcharts

[Ray]

Oxellaar schreef op vrijdag 31 oktober 2014 @ 22:22:
[...]

16mm is ook vaak gewoon toereikend, vandaar dat ze waarschijnlijk beweerden dat 16mm voldoende zou moeten zijn. 19 liter is nogal een puist met water.
Maar volhouden dat de doorlaat hetzelfde is klopt niet, 15mm koper heeft binnendiameter van 13mm
En 16mm heeft een binnendiameter van 12mm, dus dat valt nog wel mee.
Alleen de hulpstukken voor slang hebben een flink kleinere doorlaat, er gaat namelijk ook een gedeelte van de koppeling in de slang. Bij knelkoppelingen is dat niet zo, een rechte koppeling geeft geen weerstand.

De waterdruk kan wisselend zijn, dus de uitstroom kan verschillen per dag. Je ketel heeft daar geen invloed op.

Ik bedoelde met knelkoppeling eigenlijk perskoppeling men beweerd dus dat die vernauwing naar inderdaad rond de 8mm geen invloed heeft omdat het maar een klein stukje is. Zowel uponor als een andere fabrikant stelt dit.

Hoeveel water kan er nu eigenlijk door een slang van binnenwerks rond 8 mm ongeveer. Ik vrees dat dit de doorsnee is van de laatste 1,5 meter voor het bad. Vreemde is dat deze slang direct op een buitenkraan dus (vrijwel) geen beperking liet zien. Vandaar dat hij maar geplaatst is
Is het inderdaad verstandig een flexibele slang te gebruiken aan een bad in / uitlaat combinatie vanwege het mogelijke trillen van het bad ?

ik kan even niet exact het model vinden maar het lijkt op deze http://www.servicefactory...m-g-3-8-x-g-3-4-dn8-7877/
alleen hebben wij twee keer de grote aansluiting met buitenmaat 13,5 (net nog even gemeten) Aan de kraan kant kan ik er goed bij. Helaas dit de vulcombinatie aan 'de verkeerde kant' en moet er tegelwerk weg. Het bad was al voorgeboord helaas anders had ik er via het luik zo bijgekund

[ Voor 12% gewijzigd door Ray op 01-11-2014 12:05 ]

[Edrelais]

Oxellaar schreef op vrijdag 31 oktober 2014 @ 18:48:
Je zegt dat wat er nu gebeurt is, jij zelf ook kan.
Een goede monteur weet op welke (zwakke) punten je moet letten bij een bepaald type ketel.
Zonder dat jij het in de gaten hebt gehad zal hij dat best gedaan hebben. Het zijn vaak kleine dingen die de levensduur van een ketel flink kunnen verzieken als ze te laat worden opgemerkt.

Helemaal gelijk De kleine dingen waar hij op let weet ik idd niet

[MarFan]

Weet iemand of je via openTherm je CV-pomp kan aan/uit zetten.
Ik wil mijn thermostaat op laag laten staan, maar wel de pomp laten ronddraaien.

(heb namelijk een boilervat vol met warmte, maar wil niet dat toch mijn combiketel gas gaat gebruiken.
Wil eigenlijk geen tweede pomp in het systeem opnemen, dus vandaar).

Andere tips zijn ook welkom

[Skyaero]

Oxellaar schreef op zaterdag 01 november 2014 @ 08:27:
Dit noemen ze een onderblok.

Rood is aanvoer en blauw is retour, maar dat lijkt mij logisch.
Bij de groene pijl zit een dop op het onderblok gedraaid, achter deze dop zit waarschijnlijk een stelschroef om de doorstroom te knijpen in de retour.
Je kunt daar ook de retour geheel dichtdraaien.

Stelsschroef zit er inderdaad. Hoe kan ik deze het beste afstellen om energie te besparen? Of is de stelschroef primair om de radiator voldoende warm te krijgen?

ThinkPadd schreef op zaterdag 01 november 2014 @ 08:11:
Die verdeler zou ik inpakken met glaswol/steenwol en een kastje omheen timmeren.

Goed idee! Ga ik doen. Dank je wel

[ThinkPad]

Ik zou kijken of je ergens een stukje wat over is kunt scoren. Bij Gamma o.i.d. moet je gelijk zo'n hele rol aanschaffen. Misschien ergens een bouwcontainer in de buurt ofzo

[Oxellaar]

Ray schreef op zaterdag 01 november 2014 @ 10:25:
[...]


Ik bedoelde met knelkoppeling eigenlijk perskoppeling men beweerd dus dat die vernauwing naar inderdaad rond de 8mm geen invloed heeft omdat het maar een klein stukje is. Zowel uponor als een andere fabrikant stelt dit.

Hoeveel water kan er nu eigenlijk door een slang van binnenwerks rond 8 mm ongeveer. Ik vrees dat dit de doorsnee is van de laatste 1,5 meter voor het bad. Vreemde is dat deze slang direct op een buitenkraan dus (vrijwel) geen beperking liet zien. Vandaar dat hij maar geplaatst is
Is het inderdaad verstandig een flexibele slang te gebruiken aan een bad in / uitlaat combinatie vanwege het mogelijke trillen van het bad ?

Elke vernauwing geeft iets weerstand, hoe klein hij ook is.
Bijvoorbeeld voor het aansluiten van warmtepompen krijgen wij van Samsung al het advies om een maat grotere slang te gebruiken dan berekend, alleen maar omdat de doorlaat van de perskoppelingen zo klein is.
Zij geven aan dat juist die vaak de bottleneck zijn.

Die gewapende slang voor het laatste stuk is op zich niet zo heel vreemd, zeker met trillingen ontkom je er eigenlijk niet aan.

Skyaero schreef op zaterdag 01 november 2014 @ 15:35:
[...]

Stelsschroef zit er inderdaad. Hoe kan ik deze het beste afstellen om energie te besparen? Of is de stelschroef primair om de radiator voldoende warm te krijgen?

Ik adviseer je om even de startpost in zijn geheel te lezen en in het bijzonder dit gedeelte

[Ray]

@ Oxxelaar, thx dat geeft weer wat rust Overigens trilt het bad niet voelbaar. Waarschijnlijk dempt het water en mijn lichaam dat behoorlijk........

ik heb destijds en ook nu weer flink zitten zoeken naar een formule waarmee je dus kan berekenen hoeveel water er door een slang van 8 mm doorsnee kan. Ik kom daar dus maar niet achter. Wel wat topics gevonden met vergelijkbare vragen maar nergens concreet een antwoord

iemand een idee hoe je dit berekent ?

[ Voor 13% gewijzigd door Ray op 01-11-2014 19:36 ]

[nokiaan958GB]

Ik heb ook een raadseltje.

Input:
- mijn ketel staat op zolder circa 7,0 meter boven het maaiveld
- mijn vulpunt is beneden circa 0,1 meter boven het maaiveld
- mijn waterdrukmeter is beneden circa 1,5 meter boven het maaiveld

Er is een behoorlijk drukverschil tussen wat ik beneden meet en wat ik boven meet. Boven is de druk uiteraard veel lager.

Wat is de aanbevolen druk op de waterdrukmeter beneden (en ik moet stoppen met vullen)?

[Maasluip]

Mijn ketel (boven) zegt minimum waterdruk 0,5 en maximum 2,5 bar. Omdat 10 meter waterkolom 1 bar is moet je er 0,85 bar bij optellen als je de druk onder afleest. Dus tussen 1,35 en 3,35 bar om er voor te zorgen dat je ketel de juiste druk heeft.

Heeft je ketel geen drukmeter? Want ik zou gewoon die aflezen. Let er ook op dat drukmeters nogal eens willen "plakken". Dus even tikken op de meter en je ziet dat hij opeens verspringt.

[ Voor 3% gewijzigd door Maasluip op 01-11-2014 22:07 ]

[nokiaan958GB]

Mijn thermostaat in de woonkamer zegt dat de druk boven 1,6 is.
Beneden heb ik gevuld tot 2,5.

In de handleiding staat:
Om een goede werking van het de CV installatie te garanderen dient de druk in de installatie bij een koude installatie tussen de 1 en 2 bar te zijn. Dit is af te lezen op het temperatuur display wanneer toestel uitgeschakeld is ( - op service display). Indien de druk tijdens normaal bedrijf lager wordt dan 0,5 bar zal deze knipperend op het display worden getoond.

Mijn vraag is wat is de IDEALE vuldruk. 2,5 is dus net voldoende. Maar als ik vul tot 3,0 is dat niet teveel van het goeie?

[Oxellaar]

1,6 bar is toch ruim voldoende als 1 bar als minimum wordt opgegeven?
Belangrijker is dat de druk bij je overstort niet hoger dan 3 bar komt, want dan gooit hij het water eruit.
Sowieso is er geen aanbevolen druk voor beneden of boven, het gaat om de druk bij de ketel en overstort ventiel. Die laatste hoort vlak bij de ketel geplaatst te zijn.
De rest van de installatie kan veel hogere drukken aan. In hoge gebouwen staat er met gemak 5 bar op de onderste verdieping, bij de ketel op het dak is het dan maar net 1,5 bar.

Ook van belang is dat het expansievat nog goed is.
Je kunt dit simpel controleren....
Als de druk laag en de druk stijgt erg snel tijdens het vullen, dan is het vat slecht of kapot.
Ook mag van koud naar warm de druk eigenlijk niet echt stijgen, niet meer dan een paar tiende.
Tikken of kloppen op een vat is niet betrouwbaar, de klank verschilt per merk of type.

Een expansievat gaat ongeveer 5 tot 7 jaar mee, daarna is de voordruk vaak te laag of zijn ze inwendig lek.

[nokiaan958GB]

Alleen bedankt voor het reageren.

Vroeg mij af of uit onderhouds- en rendementsoogpunt een hoge of lage druk verstandig is. Het is met nu duidelijk.

@Oxellaar
De leverancier die vorig jaar de ketel plaatste had een nieuw expansievat meegenomen. Die ligt nu op zolder omdat een paar jaar ervoor net een nieuwe was geplaatst
Je brengt mij nu aan het twijfelen. Zoals gezegd gevuld tot 2,5. Nu - een paar uur later - is het in een afgekoelde installatie alweer gedaald naar 2,3...............

[opuntia1]

nokiaan958GB schreef op zondag 02 november 2014 @ 01:00:
Alleen bedankt voor het reageren.

Vroeg mij af of uit onderhouds- en rendementsoogpunt een hoge of lage druk verstandig is. Het is met nu duidelijk.

@Oxellaar
De leverancier die vorig jaar de ketel plaatste had een nieuw expansievat meegenomen. Die ligt nu op zolder omdat een paar jaar ervoor net een nieuwe was geplaatst
Je brengt mij nu aan het twijfelen. Zoals gezegd gevuld tot 2,5. Nu - een paar uur later - is het in een afgekoelde installatie alweer gedaald naar 2,3...............

Het is ook een expansievat.
Die moet de druktoename opvangen van het geexpandeerde water.
Bij 60 graden heeft het water een groter volume dan bij 20 graden.

De druk neemt in jouw geval 0,2 bar toe bij het warme water.
Als het expansievat niet zou werken was dit vele malen meer afhankelijk van de waterinhoud van de installatie.

Omgekeerd neemt natuurlijk de druk af bij afkoelen van het water, het volume van het water wordt immers kleiner.

[Wceend]

naar mijn idee was ik redelijk bezig met het inregelen van de cv installatie.
afgelopen maand hebben we echter meer dan 100 m3 gebruikt.
De ketel is van 2013 dus nieuw.
wat doe ik verkeerd?

[445033]

Ik 48 m3. Misschien een beetje veel en te lang onder de douche gestaan?

[Anoniem: 631312]

Hallo,
Eerste berichtje hier dus ik hoop dat ik in goede topic zit.

Mijn oude ketel (vailant uit 96) heeft het begeven.
Over een paar dagen wordt er nu een tzerra plus hrc 28 met Isense klokthermostaat gemonteerd.

Wat zijn zaken waar ik aan moet denken, wat is handig om door te geven aan instalateurs?

Daarnaast een wat afwijkende vraag:
Ik heb een werkrooster van 6 dagen werken (2 x vroeg, 2 x laat, 2 x nacht) en dan 4 dagen weekeinde.
In een gewone thermostaat is dat niet in te programeren.
Ik zoek dus een oplossing voor 10 daagsritme in plaats van 7 daags ritme.

Vooralsnog heb ik het idee dat ik met alleen aan en uitzetten misschien nog beter uit ben dan met heel ingewikkelde instellingen.

groeten,
Martin

[Notna]

Gaat lekker met gas besparen op deze manier. 12.5m³ in Oktober. CV is nog steeds niet aangeweest, lol. Vandaag is het 23 graden binnen puur door de zon en zelfs zonder zon is het hier niet lager dan 19.1 geweest binnen (ochtend) lol

[Proton_]

@Wceend Heb je metingen van de afgelopen maand? Zelfs met niet-ingeregelde radiatoren en stoken op 80 graden is 100 kuub veel voor deze bovengemiddeld warme maand.

Weet je welk deel voor warm water verstookt is en welk deel voor ruimteverwarming?
Bij een nieuw huis is het altijd mogelijk dat er 'kinderziektes' in zitten, zoals lekkende warmwaterkranen etc.

@Vliegvuur
Welkom
De installateur kan de boel inregelen op een lagere CV temperatuur (60 graden of lager), al zal de iSense vanzelf al een hoop goed doen.
Tapwater hoeft ook niet hoger dan 60 graden als je elke week een keer onder de douche gaat.

Je ritme is een leuke uitdaging; je kunt de iSense weglaten en een internetthermostaat ophangen (is een apart topic voor), dan kan je 'm in ieder geval op afstand aan/uit zetten.

Als de afstandbediening niet nodig is, is een Honeywell Round Modulation een relatief goedkope oplossing die doet wat je wil.

Een andere mogelijkheid is een schakelaar op de digi-ingang van de iSense zetten en zo handmatig schakelen tussen het thuis- en weg-programma. Dan heb je in ieder geval profijt van de uitgebreide ketel uitlees- en instelmogelijkheden die de iSense biedt.