Gas besparen door middel van CV tuning

[Cyberpope]

Elect schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 19:26:
Hierbij zit wel een Weru kunststof kozijn, montage, afvoer oude materialen en HR++ glas.

Een raam vervangen is veel duurder als puur het glas.

[Blackouts]

Ik ben me toch nog eens even het verdiepen in het vermogen van mijn CV ketel.
Ik heb een Intergas Kombi Kompakt HR 28. Nominaal vermogen bij 80/60 is 28.1 kW.

Deze moet het volgende verwarmen:
- Radiator huiskamer: 1.8 kW
- Radiator keuken: 1.7 kW
- Radiator badkamer: 1.1 kW
- Retourleiding badkamer gaat over de vloer
- Vloerverwarming in keuken + huiskamer: 65 m2

Radiatoren totaal is dus 4.6 kW. Vermogen vloerverwarming onbekend. Kan ik dit op een bepaalde manier uitrekenen?
Het lijkt erop dat de ketel dus zwaar over gedimensioneerd is. Ik heb dan ook nog 5 radiatoren (hal, bijkeuken en 3 slaapkamers) die altijd dicht staan.
Wat zou een goede instelling zijn voor het maximale CV vermogen?

[ThinkPad]

U zijt gegroet Ik heb ook zo'n overbemeten situatie hier. Ook 28kW op een vermogen van zo'n 9kW aan radiatoren.

Ik heb de ketel ook een heel eind teruggeschroefd in vermogen. Vooralsnog lijkt het goed te gaan, ik ben benieuwd hoe het zich gaat houden als het buiten echt koud is.

Voor het vermogen van je vloer kun je deze gebruiken: http://www.mijnkluswijzer.nl/upload/alinea_156.pdf
Je weet waarschijnlijk de hart-op-hart (HOH)-afstand niet, dus ik zou gewoon de kleinste pakken, dan weet je iig dat je je ketel niet op een te laag vermogen afstelt.

Hoe ben je op het vermogen van je radiatoren gekomen trouwens? Ik gebruik daar de 'Thermrad selector' voor (Excel bestand).

[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 21-10-2014 21:42 ]

[Blackouts]

HOH afstand moet ik wel ergens hebben staan volgens mij. Het is een nieuwbouwhuis uit 2009 en wij zijn de eerste bewoners. Ik heb dus een hoop papierwerk liggen.

De fabrikant van mijn radiatoren heeft een mooi excel bestandje gemaakt voor het opzoeken van het vermogen. (ik heb Brugman casual line standaard radiatoren)

http://www.brugman.eu/sit...1.8%20NL_(2013-01-31).xls

[Oxellaar]

Even iets over het maximale vermogen van een cv ketel.
Er wordt nogal vaak verondersteld dat de ketel zwaar overcapaciteit heeft.
Dat is maar zelden echt het geval. De ketel heeft dat vermogen gewoon nodig om voldoende tapwater te leveren.
Zolang je een modulerende thermostaat hebt zal de ketel gewoon op een laag pitje gaan branden bij weinig warmtevraag. Ik zie daarom het nut er niet van in om het vermogen te begrenzen. Sowieso wil je dat het systeem zo snel mogelijk de gewenste deltaT haalt, pas dan geef je het maximale vermogen af. Dus een erg traag stijgende aanvoertemperatuur heb je niets aan, dat verlengd hé stooksessie onnodig.
Je ketel gaat toch niet ongewenst naar een te hoog vermogen, iig niet hoger dan dat hij kwijt kan lijkt mij.
Maximale temperatuur verlagen en eventueel pompsnelheid, maar meer zou niet nodig hoeven te zijn.

[ Voor 14% gewijzigd door Oxellaar op 22-10-2014 09:13 ]

[BThomas]

Elect schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 18:45:
Vandaag de offerte binnengekregen voor het vervangen van een raam van 1.3 x 1.6 meter met een aluminium profiel en oud (15+ jaar) dubbelglas. Uitgerekend dat het ongeveer 30 euro per jaar aan stookkosten zou besparen.

Offerte voor een eenvoudig kunstof kiep/kantelraam met HR++ glas: 1250 euro. Auw. Duurt 48 jaar voordat ik dat eruit heb

Hoe heb je de stookkosten besparing uitgerekend? Ik zou dit voor mezelf ook eens willen uitrekenen

[DuikKees]

De vuistregel die ik heb gevonden is 10m3 gas per m2/jr besparen van gewoon dubbel naar HR++ glas. 25m3 voor enkel glas. Ik wil binnenkort 13m2 enkel glas vervangen, dus dat zou een besparing van 325m3 gas moeten betekenen (zal in de praktijk wel iets van 150-200m3 zijn). http://www.vkgkozijn.nl/page/calculator/

Afgelopen week heb ik mijn ketel (Remeha Avanta 28C) iets getweaked. Hij stond nog op standje Inferno: comfortstand, cv-aanvoertemp 75 graden. Tapwater stond al wel op 60 graden.

Ik probeer nu in stappen de aanvoertemp te verlagen, staat nu op 60 graden. Even afwachten of dat goed gaat als het wat kouder wordt en dan hopelijk nog wat verlagen richting de 50 graden. Ik heb een oud huis, maar wel redelijk geisoleerd en behoorlijk veel en grote radiatoren.

Ook heb ik de ketel in eco-stand gezet, dit zou alleen effect moeten hebben op het warmhouden van het tapwater in de platenwisselaar waardoor je iets langer moet wachten op heet water. Echter, tijdens het douchen was het vanmorgen gewoon merkbaar dat het tapwater kouder of minder was. Er hoefde in ieder geval minder koud bijgemengd te worden (=minder harde straal). Het was geen gevalletje “tussen de oren” want mijn vrouw merkte het ook op, zonder dat ze wist dat ik aan de ketel heb lopen rommelen.

Heeft de eco-stand van de ketel wellicht ook invloed op andere factoren in de ketel (vermogen, temperatuur, debiet ??), want ik heb de tapwatertemp niet gewijzigd.

Ik heb nog steeds een ouderwetse douchekop en die bevalt eigenlijk prima, maar is natuurlijk niet zo zuinig. Op zich zou ik best naar een spaardouchekop willen vanwege de besparing, maar dan wel een goede (en die ik thuis aan de vrouw kan slijten). Ik sta wel eens onder een bespaarkop bij mijn schoonouders en dat is echt een onding. Iemand een tip voor een goede spaar-douchekop die toch comfortabel is?

[PcDealer]

Bij mij is het zo dat de straal niet zo warm is in het begin en na een seconde of 20 op de normale temperatuur is. Gewoon een standaard Grohe?

[frickY]

DuikKees schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 09:47:
Heeft de eco-stand van de ketel wellicht ook invloed op andere factoren in de ketel (vermogen, temperatuur, debiet ??), want ik heb de tapwatertemp niet gewijzigd.

Als het goed is niet. Maar mogelijk dat sommige ketel-bouwers daar een ander idee op nahouden.

Voor jouw Remeha zegt de de handleiding niets bijzonders.

p4 eco- of comfort-stand op 3 standen instelbaar:
0 = comfort-stand
1 = eco-stand
2 = regelaar-afhankelijk (= fabrieksinstelling)
[...]
Tip: Comfortstand biedt hoog comfort (snel en altijd warmwater) maar kost meer energie. Eco-stand biedt minder comfort maar kost minder energie. Bepaal voor uzelf wat voor u de ideale instelling is.
0 =warmhouden , 1 = eco-stand, 2 = warmhouden en regelaar-afhankelijk

Maar als je geen besparende douchekop hebt kan de doorstroom best hoog zijn, waardoor het de ketel best wat moeite en daarmee tijd kan kosten de wisselaar warm te krijgen.

[ Voor 8% gewijzigd door frickY op 22-10-2014 10:38 ]

[_JGC_]

Dubbelglas is ongeveer 2.9W/m2K, HR++ glas is ongeveer 1.1W/m2K. Kan uiteraard afwijken, aangezien niet elk glas hetzelfde is en sommige fabrikanten inmiddels onder de 1.1W/m2K duiken.

Reken je met graaddagen, heb je zo'n 3000 graaddagen per jaar. Voor een voorgevel met 7m2 glas en dubbelglas:

7 * 2.9 * 3000 * 86400 / 1000000000 = 5,26GJ
7 * 1.1 * 3000 * 86400 / 1000000000 = 2GJ

Verschil: 3,26GJ per jaar. Reken ik even grofweg met stadswarmte tarieven: Scheelt je op die gevel 78,38 euro per jaar.

Maargoed, dan heb je het alleen over het glas, niet over het kozijn en niet over de manier waarop dat ding met diverse koudebruggen in de gevel zit.

Wat de berekening niet meeneemt is het verschil in comfort: als ik op de bank zit waar een raampje achter zit, voel ik kou in mijn nek. Tegen die kou heb ik 2 gordijnen (vouwgordijn + overgordijn). Van het grote raam op de voorkant naast de bank komt ook een enorme bak kou in de winter. Je huiskamer kan wel op temperatuur zijn, maar die koudeval moet je ofwel isoleren met gordijnen, ofwel wegstoken met verwarming. Tocht/trek doet enorm veel voor de gevoelstemperatuur, waardoor je verwarming al snel hoger wordt gezet, waardoor het verschil uiteindelijk alleen maar groter wordt.

[Blackouts]

_{Ik dacht dat dit topic over CV tuning gaat? En niet over glas?}

On topic:

Oxellaar schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 22:54:
Even iets over het maximale vermogen van een cv ketel.
Er wordt nogal vaak verondersteld dat de ketel zwaar overcapaciteit heeft.
Dat is maar zelden echt het geval. De ketel heeft dat vermogen gewoon nodig om voldoende tapwater te leveren.
Zolang je een modulerende thermostaat hebt zal de ketel gewoon op een laag pitje gaan branden bij weinig warmtevraag. Ik zie daarom het nut er niet van in om het vermogen te begrenzen. Sowieso wil je dat het systeem zo snel mogelijk de gewenste deltaT haalt, pas dan geef je het maximale vermogen af. Dus een erg traag stijgende aanvoertemperatuur heb je niets aan, dat verlengd hé stooksessie onnodig.
Je ketel gaat toch niet ongewenst naar een te hoog vermogen, iig niet hoger dan dat hij kwijt kan lijkt mij.
Maximale temperatuur verlagen en eventueel pompsnelheid, maar meer zou niet nodig hoeven te zijn.

Ik kan hier het CV vermogen en tapwater vermogen gewoon apart instellen hoor. CV vermogen staat nu op 50%. Tapwater op 99% (=max). Je maximaal af te geven vermogen wordt voornamelijk bepaald door je radiatoren. Je kan wel voor 25 kW gaan stoken, als je maar 10 kW aan radiatoren hebt hangen heeft dat weinig nut...

[ Voor 7% gewijzigd door Blackouts op 22-10-2014 11:03 ]

[Appie Heijn]

Hier inmiddels ook aan het inregelen geslagen. Op zich goed te doen met een buitentemp van 10graden.
Ik heb gisteren 5 stuks A-Exact ventielen laten plaatsen omdat de vorige bewoner thermostaatkranen had geplaatst in de referentieruimte(deze bleven ook nog eens hangen) verder ook geen voetventielen in het hele huis te bekennen.

Ben nog even aan het uitvinden welke nachtverlaging ideaal is, ik wil het namelijk niet te koud laten worden op de babykamer in de nacht.

Inmiddels ook de verwarmingsinstallatie doorgerekend(75/65/20)
Totaal radiator vermogen: 12,9kW
Vloerverwarming(25m2): 2,1kW(klopt dit? 150HOH)

Totaal actief in gebruik 14,1kW
Dit is woonkamer, babykamer, werkkamer, gang, badkamer. Dit is zeg maar hoe 's-avonds en 's-ochtends verwarmt wordt.

Ketel is ingesteld op 12kW(max=24kW) voor CV
5kW voor warmwater(80ltr hottop van de 200L totaal) een douche sessie van 15 minuten trekt ie prima wanneer 80 liter 55graden is. Ook het bad halfvol voor de baby is geen probleem. Het was even trial en error maar ik kan nu wel zeer efficient ww maken. Simpelweg omdat hij het niet on-demand hoeft te leveren wat doorgaans inhoud dat de ketel (bijna) vol gas draait.

Vloerverwarming staat op 38 graden.
dT van de CV is rond de 6-8gr bij aanvoer van 45 graden. Is dit een beetje "normaal"?

Heb diverse instelmogelijkheden
• Gradient snelheid(stijgsnelheid per minuut opbouw cv-watertemp) staat op 2 graden, standaard is 5, deze had ik verlaagd naar 2 om in voor-najaar zon-cv maximaal in te zetten. Ik neem aan dat deze nu wel weer terug kan naar 5gr?
• Nadraaitijd cvpomp 5 minuten
• Max verschil aanvoer-retour 18gr
• Min verschil aanvoer-retour 10gr
• Inschakelvertraging(na afschakeling bij maximaal temperatuurverschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur) 4(minuten?), is dit de duur van de antipendelstand?
• Minimaal pompvermogen 25%
• Maximaal pompvermogen 50%
Pomp stond op 25% toen ik dT had afgelezen met de aanvoer van 45gr
• Min aanvoer 25gr
• Max aanvoer 60gr
• WAR staat aan met een stooklijn van 1.4

[Ray]

Het nut van het begrenzen van het cv vermogen bij een modulerende ketel ontgaat me ook volledig. Volgens mij lever je zelfs flink wat comfort in.

Ik wil een minimale aanvoertemp van 50 graden. bij een koude start, dus als na een dag werken thuis kom, gaat de ketel aan. Het aanvoer water is dan koud. Logischer wijs zal hij dan eerst flink op moduleren totdat het hele systeem een basis warmte heeft. Daarna moduleert hij terug om die warmte te houden.

Als ik nu de ketel zou begrenzen duurt dat eerste deel veel langer! Dat ook nog in combinatie met vv is helemaal niet wenselijk.

Nu blaast hij dus even 15 minuten wat harder om daarna door te pruttelen ipv misschien wel een uur voordat de basis temp is gehaald

[Notna]

Tsja, maar je levert in op rendement als je dat doet lijkt mij?. Dat is het hele punt van het tunen. Of begrijp ik het even niet

Overigens heb ik liever dat de temperatuur geleidelijk omhoog gaat ipv voluit stomen in een hele korte tijd

[ Voor 54% gewijzigd door Notna op 22-10-2014 11:56 ]

[Appie Heijn]

Ik zou zeggen proefondervindelijk vaststellen met mindergas.nl
Ik moet bij opmerking zoals die van Ray altijd denken aan een auto met volgas optrekken naar 100kmu of rustig aan naar 100kmu. Volgens mij is rustig aan efficiënter. Uiteraard moet je het niet overdrijven dat het merkbaar ten koste gaat van het comfort.

[_JGC_]

Auto en CV ketel zijn niet vergelijkbaar. Een CV ketel heeft geen versnellingen en geen optimaal toerental. Enige waar je bij CV ketel op let is of de hoeveelheid rookgas die je opstookt maximaal kan condenseren op je retour. Bij een koud systeem dat opgestookt moet worden is die retour gelijk aan de ruimtetemperatuur, beneden de 20 graden dus.

[Blackouts]

Appie Heijn schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 11:57:
Ik zou zeggen proefondervindelijk vaststellen met mindergas.nl
Ik moet bij opmerking zoals die van Ray altijd denken aan een auto met volgas optrekken naar 100kmu of rustig aan naar 100kmu. Volgens mij is rustig aan efficiënter. Uiteraard moet je het niet overdrijven dat het merkbaar ten koste gaat van het comfort.

Ook daar zijn de meningen over verdeeld. Wat jij beschrijft is het "nieuwe rijden", maar eigenlijk alweer achterhaald. Het "nieuwe nieuwe rijden" is in de 3 doortrekken naar bijvoorbeeld 80, dan de 4 overslaan en direct overschakelen op de 5. Een auto rijdt namelijk bij constante snelheid het zuinigst.
Schijnt ook beter te zijn voor je katalysator.
Daarbij rijdt een auto met minder vermogen ook zuiniger dan een auto met meer vermogen.

Maar goed, ik denk inderdaad niet helemaal vergelijkbaar met een CV ketel.

[Ray]

tja het is ook niet dat de ketel standaard als een wilde naar de max moduleert natuurlijk. die opbouw doet hij ook gewoon op de interne Delta T. In mijn geval rond de 20 graden. Hij pakt gewoon in het begin wat extra vermogen om zijn aanvoer temp te halen. Die zoals ik schreef in mijn geval maar 50 graden is. De retour blijft dus ook met meer vermogen ruim in het condensatie gebied.

imho kan je door te ver terugzetten van het vermogen dus het effect krijgen dat , vergeleken bij een auto, je als het ware alweer bij je bestemming bent rond de tijd dat je op gang bent. Juist door het moduleren zal hij enkel dat pakken wat nodig is en echt niet meer of minder lijkt me

[ Voor 27% gewijzigd door Ray op 22-10-2014 12:55 ]

[nokiaan958GB]

Even denken:
Het vermogen wat een ketel voor verwarming levert wordt bij mij bepaald door de watertemperatuur. De wateremperatuur heb ik begrensd op 50 graden. De pompsnelheid is vast (stand 1).
Als je het vermogen van de ketel hoger zet (bijvoorbeeld van 50% naar 70%) betekent dit dan in de praktijk dat je watertemperatuur eerder op 50 graden komt?
Met moduleren wordt toch ook de watertemperatuur opgebouw/afgebouwd?
Ben het even vergeten hoe het exact werkt

[Unknown Alien]

is 50gr niet te laag? Kan salmonella dan niet gaan ontstaan?

[ThinkPad]

Drink/vernevel jij het water uit je radiatoren? -> Nee, dus legionella is geen punt.

En bij een hoger vermogen kan er in kortere tijd meer energie worden afgegeven aan het water, dus het is inderdaad sneller op temperatuur.

[ Voor 82% gewijzigd door ThinkPad op 22-10-2014 13:01 ]

[Master_duck]

Begrenzen van je CV ketel (ook een modulerende) heeft wel degelijk zin. Je wilt je stook sessie zo lang mogelijk houden. Als je 9KW hebt aan radiatoren en je pompt er 30KW in dan slaat je CV binnen 15 min af.
Ook door te grootte cv vermogen en over gedimensioneerde radiatoren. kan het zijn dat je cv in een aan uit regeling veranderd. Dit kan voorkomen bij huizen die na zijn geïsoleerd.
Het beste comfort ervaring krijg je bij een stabiele verwarming (water temperatuur constant) en door dat je comfortabeler voelt zet je de thermostaat een graatje lager. (Dit bespaart)

[Ray]

@Materduck, daarom heb ik dus een vaste aanvoertemp en dan komt dit probleem niet voor. mijn tmin=tmax = 50 graden en daarmee warmt het huis comfortabel op. Het gaat dus puur om het stukje naar de stabiel situatie toe. Daarna volgt er een lange sessie.
Jou voorbeeld duidt op een losse bovengrens in aanvoer. mogelijk zal daar het effect zoals jij het beschrijft van toepassing zijn. Niet als je de aanvoer temp vast zet

Juist door het vastzetten van min=max krijg je een comfortabele warmte afgifte!

daarbij nog dat mijn vloerverwarming die 50 graden aanvoer nodig heeft (netto 40 de vloer in) anders springt de pomp niet eens aan (door mij ingesteld) onder deze settings is het vermogen vd vloer niet optimaal. Dus hoe langer ik moet wachten tot de aanvoer eindelijk eens 50 graden wordt (bij begrenzing) hoe minder comfort ik heb.

[ Voor 33% gewijzigd door Ray op 22-10-2014 13:58 ]

[Maasluip]

Master_duck schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 13:35:
Begrenzen van je CV ketel (ook een modulerende) heeft wel degelijk zin. Je wilt je stook sessie zo lang mogelijk houden. Als je 9KW hebt aan radiatoren en je pompt er 30KW in dan slaat je CV binnen 15 min af.

Maar dat is toch juist het wezen van het moduleren, dat hij (als die vraag er niet is) geen 30 kW meer staat te branden?
Mijn ketel is modulerend op de thermostaat, dus de thermostaat ziet dat het setpoint dicht bij de werkelijke temperatuur is en draagt dan de ketel op om minder hard te branden.

Dus het effect van een vaste lage aanvoertemperatuur instellen zou zijn dat het huis langzamer opwarmt, meer niet.
Met 90 graden aanvoertemperatuur: ketel warmt water op tot 90 graden, huis warmt snel op, thermostaat ziet dat de kamertemperatuur dicht bij het setpoint ligt en draagt de ketel op om op laag vermogen verder te pruttelen.
Met 50 graden aanvoertemperatuur: ketel warmt water binnen no-time op tot 50 graden, huis warmt erg traag op, thermostaat ziet dat de kamertemperatuur dicht bij het setpoint ligt en draagt de ketel op om op laag vermogen verder te pruttelen.

Uiteraard een hoger gasverbruik, a) omdat je sneller een hogere temperatuur bereikt en b) (in het geval van een HR ketel) omdat de retourtemperatuur zeer waarschijnlijk ook een tijdje hoog is.
Maar het is de vraag wat je wil: comfort of een lager gasverbruik. Het is altijd een trade-off. Je kunt ook een skipak aantrekken en niet stoken. Bespaar je nog meer gas

Leuk modulatiegrafiekje. Eerst tot 85 graden opstoken en dan de aanvoertemperatuur langzaam laten zakken. Ik heb nog een VR-ketel, er valt weinig te halen met een lage retourtemperatuur (en de "kamertemperatuur" is de temperatuur op zolder, niet de woonkamer).

[Appie Heijn]

Unknown Alien schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 13:00:
is 50gr niet te laag? Kan salmonella dan niet gaan ontstaan?

In het geval jij kippen houd in je CV systeem dan kan salmonella ontstaan
Legionella daarentegen is alleen van toepassing op tapwater.

[_JGC_]

Moet ook nog maar eens met arduino bezig om zoiets te bouwen. Zijn daar eenvoudige handleidingen voor om zoiets inelkaar te zetten?

[Verwijderd]

Appie Heijn schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 14:06:
[...]

In het geval jij kippen houd in je CV systeem dan kan salmonella ontstaan
Legionella daarentegen is alleen van toepassing op tapwater.

[ThinkPad]

_JGC_ schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 14:07:
Moet ook nog maar eens met arduino bezig om zoiets te bouwen. Zijn daar eenvoudige handleidingen voor om zoiets inelkaar te zetten?

ThinkPadd in "Gas besparen door middel van CV tuning"

Mocht je hulp nodig hebben dan mag je een DM sturen. Dan kun je de code voor de Arduino en de code voor de grafiek te tonen enzo ook wel krijgen.

Bij mij levert het een plaatje zoals dit op: ThinkPadd in "Gas besparen door middel van CV tuning"

[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 22-10-2014 14:14 ]

[Unknown Alien]

Appie Heijn schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 14:06:
[...]

In het geval jij kippen houd in je CV systeem dan kan salmonella ontstaan
Legionella daarentegen is alleen van toepassing op tapwater.

hehehe ja we houden kippen in onze radiatoren die leggahhh warme eieren

Ahh ok Ik heb op de CV idd tapwater op 60gr staan. Vermogen terug gezet. Die stond standaard vrij hoog. Nergens voor nodig. Het hoeft voor mij niet binnen 5 minuten snik heet te zijn.

De temps staan vooraf ingesteld. Als we thuiskomen na het werk is het xx gr en sochtends als we wakker worden ook.

Hij stopt met verwarmen ~ 1 uur voor we naar bed gaan.

Bovenstaande en de waterbesparende douchekop scheelt ons een paar 100e op jaarbasis vergeleken met voorgaande jaren

[Appie Heijn]

@Ray187 heb je dan afgelopen jaar als referentiejaar gebruikt voor je "besparing"? Veel mensen denken namelijk dat ze erg zuinig bezig zijn geweest, echter was het gewoon een erg zachte winter. Iets betrouwbaarder is een mindergas.nl vergelijking tussen de jaren. No Offense natuurlijk je maatregelen zullen ongetwijfeld besparen.

Ik heb net de CV voor test even weer op 24kW gezet ipv 12kW, opwarmsnelheid is nu 1,8gr per uur, heb al eens eerder gemeten toen was het 0,8gr per uur. Ik ga eens kijken wat het met het gasverbruik doet. Ik laat het wel een weekje staan dan zet ik hem eens terug op 12kW.

[BThomas]

_JGC_ schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 10:48:
Dubbelglas is ongeveer 2.9W/m2K, HR++ glas is ongeveer 1.1W/m2K. Kan uiteraard afwijken, aangezien niet elk glas hetzelfde is en sommige fabrikanten inmiddels onder de 1.1W/m2K duiken.

Reken je met graaddagen, heb je zo'n 3000 graaddagen per jaar. Voor een voorgevel met 7m2 glas en dubbelglas:

7 * 2.9 * 3000 * 86400 / 1000000000 = 5,26GJ
7 * 1.1 * 3000 * 86400 / 1000000000 = 2GJ

Verschil: 3,26GJ per jaar. Reken ik even grofweg met stadswarmte tarieven: Scheelt je op die gevel 78,38 euro per jaar.

Bedankt voor de uitleg!

[Oxellaar]

bramv82 schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 11:00:
_{Ik dacht dat dit topic over CV tuning gaat? En niet over glas?}

On topic:


[...]


Ik kan hier het CV vermogen en tapwater vermogen gewoon apart instellen hoor. CV vermogen staat nu op 50%. Tapwater op 99% (=max). Je maximaal af te geven vermogen wordt voornamelijk bepaald door je radiatoren. Je kan wel voor 25 kW gaan stoken, als je maar 10 kW aan radiatoren hebt hangen heeft dat weinig nut...

Natuurlijk kun je deze vermogens los van elkaar instellen, maar je hebt helemaal geen overcapaciteit. Je hebt namelijk een modulerende brander.

Aan het begin van het opstoken wil je zsm je maximale aanvoertemperatuur halen met de juiste deltaT, anders maak je de stooksessie onnodig lang.
Door op vermogen te begrenzen doe je dit juist wel.
Je kunt namelijk prima 20kw kwijt in 6kw radiatoren, alleen maar heel kort.
Op het moment dat de maximale watertemperatuur bereikt wordt moduleerd de ketel terug, of je thermostaat doet dat.

Daarom stel ik dat cv vermogen begrenzen bij stoken met een modulerende thermostaat niet nodig is.
Doe je dat toch, dan duurt het alleen maar langer voor de juiste kamertemperatuur bereikt wordt.

[Verwijderd]

Unknown Alien schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 14:13:
[...]

hehehe ja we houden kippen in onze radiatoren die leggahhh warme eieren

Ahh ok Ik heb op de CV idd tapwater op 60gr staan. Vermogen terug gezet. Die stond standaard vrij hoog. Nergens voor nodig. Het hoeft voor mij niet binnen 5 minuten snik heet te zijn.

De temps staan vooraf ingesteld. Als we thuiskomen na het werk is het xx gr en sochtends als we wakker worden ook.

Eens! Mijn thermostaat is overigens ook zelflerend en weet op een gegeven moment zelf wanneer hij moet beginnen met stoken als ik bijvoorbeeld wil dat het om 18.00 uur 20 graden moet zijn. Dan doet hij daar toch lekker een uur over.

Gisteren was het 20 graden in kamer en wilde we toch even naar 21 graden. Heb mijn ketel op 12 kw gezet en hij stookte mooi met een aanvoer van ongeveer 45 graden met een vermogen van 10 kw in 20 minuten naar 21 graden. Ik vind het helemaal goed. (Ik kan die gegevens aflezen op mijn thermostaat)

[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2014 15:47 ]

[Unknown Alien]

Appie Heijn schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 14:18:
@Ray187 heb je dan afgelopen jaar als referentiejaar gebruikt voor je "besparing"? Veel mensen denken namelijk dat ze erg zuinig bezig zijn geweest, echter was het gewoon een erg zachte winter. Iets betrouwbaarder is een mindergas.nl vergelijking tussen de jaren. No Offense natuurlijk je maatregelen zullen ongetwijfeld besparen.

Nope. Mijn referentie is vanaf 2012, omdat we van 130 pm naar 150 pm gingen betalen.

Ik heb alleen de gegevens niet meer van voorgaande jaren. Dat was ook een andere leverancier Nuon, maar maand bedrag is de eerste 3 jaren 130e geweest. Daarna 150e. Vaker thuis vanwege gezins uitbreiding

Huis 150M2 en 450M3. 2 -1 kap

2013 totaal
Gas - 1453M3
Elec - 3359kWh

En nu


Verbruik Electra is toegenomen en gas afgenomen. Gas is uiteraard vooral vanwege de milde winter.

Ik vind 150euro pm vrij laag voor de grote van ons huis en locatie. We zitten op de hoek en volgend huis staat ruim >20M verderop.

[revolution-nl]

Maasluip schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 14:03:
[...]

Maar dat is toch juist het wezen van het moduleren, dat hij (als die vraag er niet is) geen 30 kW meer staat te branden?
Mijn ketel is modulerend op de thermostaat, dus de thermostaat ziet dat het setpoint dicht bij de werkelijke temperatuur is en draagt dan de ketel op om minder hard te branden.

Dus het effect van een vaste lage aanvoertemperatuur instellen zou zijn dat het huis langzamer opwarmt, meer niet.
Met 90 graden aanvoertemperatuur: ketel warmt water op tot 90 graden, huis warmt snel op, thermostaat ziet dat de kamertemperatuur dicht bij het setpoint ligt en draagt de ketel op om op laag vermogen verder te pruttelen.
Met 50 graden aanvoertemperatuur: ketel warmt water binnen no-time op tot 50 graden, huis warmt erg traag op, thermostaat ziet dat de kamertemperatuur dicht bij het setpoint ligt en draagt de ketel op om op laag vermogen verder te pruttelen.

Uiteraard een hoger gasverbruik, a) omdat je sneller een hogere temperatuur bereikt en b) (in het geval van een HR ketel) omdat de retourtemperatuur zeer waarschijnlijk ook een tijdje hoog is.
Maar het is de vraag wat je wil: comfort of een lager gasverbruik. Het is altijd een trade-off. Je kunt ook een skipak aantrekken en niet stoken. Bespaar je nog meer gas

Leuk modulatiegrafiekje. Eerst tot 85 graden opstoken en dan de aanvoertemperatuur langzaam laten zakken. Ik heb nog een VR-ketel, er valt weinig te halen met een lage retourtemperatuur (en de "kamertemperatuur" is de temperatuur op zolder, niet de woonkamer).

Modulerende thermostaten en CV ketels zijn echt zwaar overgewaardeerd omdat in de meeste huishoudens de minimale ondergrens van een moderne CV ketel al genoeg is om een rijtjeswoning bij -20 te verwarmen.

Ik heb bijv. een Intergas HR 28/24 die ik beperkt heb op een maximaal vermogen van 20%. Hiermee stook ik bij -20 mijn woning warm.

Heel mooi maar de moduleer functie is totaal nutteloos.

[Appie Heijn]

Unknown Alien schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 16:06:
[...]
Huis 150M2 en 450M3. 2 -1 kap

2013 totaal
Gas - 1453M3
Elec - 3359kWh

Verbruik Electra is toegenomen en gas afgenomen. Gas is uiteraard vooral vanwege de milde winter.

Ik vind 150euro pm vrij laag voor de grote van ons huis en locatie. We zitten op de hoek en volgend huis staat ruim >20M verderop.

Wellicht handiger om alleen kWh en M3 te vergelijken, maandbedragen kunnen sterk wisselen door verschillende contracten en/of belastingen. kWh en M3 is bij iedereen hetzelfde(op een kleine marge na).

Daar kan nog heel wat af
Bj 1963
120m2
350m3
Vrijstaand, kavel ligt aan 3 kanten helemaal vrij.
Ik zit op 1150m3 en 2800kWh.-3000kWh opwek = -200kWh
24 uurs bezetting
Wanneer we niet slapen-->21,5gr
2 volw + 1 baby

Ik gok dat ik dit jaar rond de 1000m3 ga uitkomen. Geen gekke dingen gedaan m.b.t. woning, spouw en vloer geïsoleerd 10 jaar oud dubbel glas, geen zolder isolatie, nog heel wat te verbeteren zeg maar.

[Hansoverdiep]

Inderdaad is het maximum, vanaf de fabriek ingestelde, cv vermogen van een HR-combiketel voor goed geisoleerde woningen veel te hoog, het begrenzen van dit vermogen naar een veel lagere waarde werkt i.c.m. een goede kwaliteit aan/uit thermostaat uitstekend. Let wel op dat bij een laag ingesteld maximum cv vermogen het opwarmen van de woning wordt vertraagd. Maar nu lees ik dat moduleren van het brandervermogen geen zin meer zou hebben, dat vind ik niet want bij een doorstroom combiketel is het maar wat fijn dat tijdens de tapwater bereiding de ketel moduleert. Zou de brander niet kunnen moduleren dan zou deze waarschijnlijk continu aan/uit gaan en dat is ongewenst. Moduleren is destijds bij de nieuwe generatie HR-combiketel o.a. noodzakelijk geworden enerzijds omdat het gewenste maximum cv-vermogen beduidend lager kwam te liggen dan het gewenste maximum tapwatervermogen en anderzijds dit gewenste vermogen voor tapwater sterk verschilt per tappunt.


Mvg Hans Overdiep.

[Ray]

Verwijderd schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 15:42:
[...]


Eens! Mijn thermostaat is overigens ook zelflerend en weet op een gegeven moment zelf wanneer hij moet beginnen met stoken als ik bijvoorbeeld wil dat het om 18.00 uur 20 graden moet zijn. Dan doet hij daar toch lekker een uur over.

Gisteren was het 20 graden in kamer en wilde we toch even naar 21 graden. Heb mijn ketel op 12 kw gezet en hij stookte mooi met een aanvoer van ongeveer 45 graden met een vermogen van 10 kw in 20 minuten naar 21 graden. Ik vind het helemaal goed. (Ik kan die gegevens aflezen op mijn thermostaat)

maar dit was bij mij dezelfde waarde geweest maar dan met een onbegrensde ketel. Immers als je instelt dat de aanvoertemp dus 45 graden moet worden zal de ketel gewoon diezelfde 10 kw nodig hebben en dan maakt het niet uit of hij max 12 of 24 tot zijn beschikking heeft. Alleen de weg naar die 45 toe kan korter zijn omdat de ketel dan wellicht tijdelijk even 18 kw gebruikt voordat hij weer terug gaat naar 10.

Zo moeilijk is het toch niet ? Het gaat enkel om het stuk naar de stabiele situatie en daarna zal een goed ingesteld en werkend systeem evenveel vermogen vragen als een begrenst systeem. Ik zie geen enkel voordeel, alleen maar een nadeel.

Zoals Oxxelaar ook verwoord

"Aan het begin van het opstoken wil je zsm je maximale aanvoertemperatuur halen met de juiste deltaT, anders maak je de stooksessie onnodig lang.
Door op vermogen te begrenzen doe je dit juist wel.
Je kunt namelijk prima 20kw kwijt in 6kw radiatoren, alleen maar heel kort.
Op het moment dat de maximale watertemperatuur bereikt wordt moduleerd de ketel terug, of je thermostaat doet dat."

[ Voor 12% gewijzigd door Ray op 22-10-2014 17:48 ]

[_JGC_]

revolution-nl schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 16:14:
[...]


Modulerende thermostaten en CV ketels zijn echt zwaar overgewaardeerd omdat in de meeste huishoudens de minimale ondergrens van een moderne CV ketel al genoeg is om een rijtjeswoning bij -20 te verwarmen.

Ik heb bijv. een Intergas HR 28/24 die ik beperkt heb op een maximaal vermogen van 20%. Hiermee stook ik bij -20 mijn woning warm.

Heel mooi maar de moduleer functie is totaal nutteloos.

Hangt nogal van de installatie af. Als je installatie niet ruim genoeg bemeten is, zal je hogere aanvoertemperaturen moeten stoken om aan te warmen. Als het vervolgens warm is kan je gewoon 40-50 graden gaan stoken. Dat is waar modulerende thermostaten nut hebben. Heb je voldoende radiatorcapaciteit en is je isolatie op orde, dan stook je gewoon op minimaal vermogen met 50 graden aanvoertemperatuur je hele huis warm en kan je net zogoed aan/uit gebruiken.

Met een strenge winter krijg ik mijn huis niet warm met 65 graden aanvoertemperatuur. Misschien dat het inmiddels beter is dankzij vloerisolatie, maar 2 jaar geleden moest ik de begrenzing toch echt naar 72 graden zetten wilde het huis binnen 3 uur op temperatuur komen.

[Crazy-]

Vandaag eens bijgehouden wat de CV doet na het aanpassen.

CV temp aanvoer 55
CV retour 37,5

start temp kamer: 20,5
eind temp: 22 (ingesteld op 21,5) edit: zelfs 22,5 gehaald

Benodigde tijd: 1u20min (volgens NEST log meting)
Gas verbruik: 1,15m3

Nu ben ik benieuwd: op welk vermogen heeft de ketel gestookt? Gunstig?

Ik heb gemerkt dat de ketel het, laatste half uur, wisselde tussen stand 5, 4, 3 en 1. (Intergas kombi kompakt hr) daarvoor was ik niet thuis om te zien

[_JGC_]

5 = CV
4 = ontsteking
3 = ventileren
1 = aanvoertemp (+5 graden) bereikt

1,15m3 over 80 minuten is gemiddeld 7,6KW, als je alleen rekent met onderwaarde. Ketel haalt ook nog wat extra energie uit condensatie, als je die volledig meerekent zit je gemiddeld op 8,4KW.

Je vertelt niet welke versie van die ketel je hebt, maar het kleinste model, de HR22 doet minimaal 6,5KW op onderwaarde, de HR28 doet 8,7KW en de HR28/24 doet 7,1KW. Je hebt je huis dus met iets meer dan minimaal vermogen verwarmd.

[Crazy-]

_JGC_ schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 19:51:
5 = CV
4 = ontsteking
3 = ventileren
1 = aanvoertemp (+5 graden) bereikt

1,15m3 over 80 minuten is gemiddeld 7,6KW, als je alleen rekent met onderwaarde. Ketel haalt ook nog wat extra energie uit condensatie, als je die volledig meerekent zit je gemiddeld op 8,4KW.

Je vertelt niet welke versie van die ketel je hebt, maar het kleinste model, de HR22 doet minimaal 6,5KW op onderwaarde, de HR28 doet 8,7KW en de HR28/24 doet 7,1KW. Je hebt je huis dus met iets meer dan minimaal vermogen verwarmd.

Dit is wat er op t type plaatje staat. Verder geen 22,28 oid. Toen ik interval belde vertelde ze men mij dat mijn model vergelijkbaar is met de HR22.

Thans voor de info!

[Unknown Alien]

Appie Heijn schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 16:41:
[...]

Wellicht handiger om alleen kWh en M3 te vergelijken, maandbedragen kunnen sterk wisselen door verschillende contracten en/of belastingen. kWh en M3 is bij iedereen hetzelfde(op een kleine marge na).

Daar kan nog heel wat af
Bj 1963
120m2
350m3
Vrijstaand, kavel ligt aan 3 kanten helemaal vrij.
Ik zit op 1150m3 en 2800kWh.-3000kWh opwek = -200kWh
24 uurs bezetting
Wanneer we niet slapen-->21,5gr
2 volw + 1 baby

Ik gok dat ik dit jaar rond de 1000m3 ga uitkomen. Geen gekke dingen gedaan m.b.t. woning, spouw en vloer geïsoleerd 10 jaar oud dubbel glas, geen zolder isolatie, nog heel wat te verbeteren zeg maar.

Doen jullie dan erg netjes.

We hebben van januari tot sept 462M3 verbruikt. Het zou me verbazen als we boven de 1000M3 uit gaan komen. Dat zal alleen als het in december knetter koud gaat worden.

Betreft het lager verbruik is de standaard ronde thermostaat vervangen met een die je per dagdeel kan instellen iets wat zich snel terug verdient.

[Bart_WRX]

Ik heb begrepen dat je cv installatie kan moduleren op aansturing van je thermostaat of dat dat in de ketel wordt geregeld. Correct me if i'm wrong.

Hier hangt een Vaillant Ecotec met bijhorende thermostaat. Is dus modulerend.

Ik krijg komende week een Evohome, en dan de aan/uit variant ivm vloerverwarming. Kan niet moduleren ivm de klep die daar tussen komt te zitten.

Ik heb ondanks dat mijn ketel/thermostaat modulerend is toch de ketel begrensd op ongeveer de helft van het ketel vermogen. Is dat straks nog steeds aan te bevelen?

Want als de Evohome hier draait, zullen er zelden meerdere ruimtes tegelijkertijd warmtevraag hebben. En de vloerverwarming is de grootste warmtevrager. Dat is ongeveer 70 m2 als hoofdverwarming, wat neer komt op 7500 Watt, uitgaande van 100W per m2 ).


2e vraag.
Wat zijn jullie ervaringen met normale radiatoren, en die als LTV gebruiken ? dus 55 graden aanvoer....

[Oxellaar]

1e vraag

Gewoon proberen wat het beste werkt voor jouw situatie en stookgedrag.

2e vraag

Hier is sinds 2008 de watertemperatuur nog nooit boven de 55 graden geweest en heb alleen maar radiatoren hangen. Werkt prima dus.

2 onder 1 kap woning uit 1970
Spouw is wel nageisoleerd in 2008 en afgelopen zomer het hele dak geïsoleerd naar maatstaven 2014.

[nokiaan958GB]

nokiaan958GB schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 13:00:
Even denken:
Het vermogen wat een ketel voor verwarming levert wordt bij mij bepaald door de watertemperatuur. De watertemperatuur heb ik begrensd op 50 graden. De pompsnelheid is vast (stand 1).
Als je het vermogen van de ketel hoger zet (bijvoorbeeld van 50% naar 70%) betekent dit dan in de praktijk dat je watertemperatuur eerder op 50 graden komt?
Met moduleren wordt toch ook de watertemperatuur opgebouw/afgebouwd?
Ben het even vergeten hoe het exact werkt

Mannen,

Even terug naar mijn vraag na diverse discussies op salmonella en vaste aanvoertemperaturen

Ik heb bewust gekozen voor de verlaging van de aanvoertemperatuur omdat mijn vloerverwarming in de aanbouw (dus niet in de referentieruimte) anders niet genoeg aanvoer krijgt terwijl bij zittend werk 20 graden een fijne temperatuur is. Neem nou vandaag. De kachel slaat om 6:00 uur even aan als de kinderen opstaan, rest van de dag 19 graden in huis en is de ketel niet aangeweest. Om 15:00 gaat de thermostaat naar 20 graden maar de ketel hoefde pas aan te slaan toent vrouwtjes 19:00 naar boven ging om te studeren en de thermostaat op 21 graden zette.

Mijn stelling is dus dat ik in mijn situatie met verlaging van de maximale watertemperatuur al het vermogen van de ketel als fors beperk. Wat heeft het dan voor zin om daarnaast het ingestelde vermogen te verlagen. Dat heeft dan toch geen invloed meer?

[Maasluip]

revolution-nl schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 16:14:
[...]


Modulerende thermostaten en CV ketels zijn echt zwaar overgewaardeerd omdat in de meeste huishoudens de minimale ondergrens van een moderne CV ketel al genoeg is om een rijtjeswoning bij -20 te verwarmen.

Ik heb bijv. een Intergas HR 28/24 die ik beperkt heb op een maximaal vermogen van 20%. Hiermee stook ik bij -20 mijn woning warm.

Heel mooi maar de moduleer functie is totaal nutteloos.

Of ik begrijp moduleren niet of jij begrijpt moduleren niet.
Als ik met een aan-uit thermostaat zou regelen zou de ketel bij elke keer dat er warmtevraag was 100% gaan draaien en dus ook vrij snel weer uit gaan.
Met een modulerende thermostaat gaat hij op 20% draaien en draait dus veel langer en de temperatuur is daardoor gelijkmatiger.
Zelfs als ik de watertemperatuur zou begrenzen zou de ketel nog altijd 100% gaan draaien om die temperatuur te bereiken. Dan krijg je veel meer pendelmomenten.

Dus waarom zou moduleren totaal nutteloos zijn? Juist omdat je zo'n overbemeten ketel hebt is moduleren nuttig.

[ThinkPad]

Dat de ketel op 100% gaat draaien met een aan/uit thermostaat dacht ik ook, maar dat schijnt dus niet zo te zijn, omdat hij zelf gaat moduleren op basis van de gemeten aanvoer- en retourtemperatuur.

Wellicht dat hij dus aan het begin op 100% draait, maar daarna zal hij merken dat het retourwater opwarmt, en op een lager pitje gaan branden.

[ Voor 26% gewijzigd door ThinkPad op 23-10-2014 08:20 ]

[Notna]

Maar wat als ik nou slimmer denk te zijn dan de thermostaat is mbt moduleren? Is het vermogen terugschroeven dan nog steeds een slecht idee?

Let well; het is een brainfart; niet iets wat ik pretendeer waar te zijn. Gewoon voor de discussie waarde . Als mijn ketel een 26 Kw model is en ik deze begrens op, laten we zeggen, 10 Kw. Wat de thermostaat ook wil; hij kan niet meer vermogen eruit krijgen dan deze grens. Ik heb deze grens ingesteld omdat:

1. Dit het totale vermogen van miijn radiatoren is + 10% marge
2. Ik een langere aanlooptijd prettiger vind (granted: dat kan je ook (vaak) instellen met een thermostaat)
3. Dit gaat helemaal op voor een aan/uit thermostaat aangezien ik dan zeker weet dat er niet met teveel vemogen gestookt wordt.

Zelf heb ik een iSense met een Intergas HR22 welke ik op 40% vermogen heb draaien. Als ik dus zo de bovenstaande comments lees kan ik die net zo goed op 100 zetten (standaard is 75 geloof ik ?) aangezien de iSense ism aanlooptijd en andere settings zelf goed voor het vermogen moet zorgen

[Harmen]

Heb een vraag, heb een aparte situatie in de keuken/bij keuken.
Radiatoren zijn in serie op elkaar aangesloten, als volgt:



Het probleem is dat er wel wat warme water in de linker radiator (bij keuken) komt echter circuleert het niet. De meeste water gaat via de rechter radiator. Is hier een stuukje voor?

[Maasluip]

ThinkPadd schreef op donderdag 23 oktober 2014 @ 08:19:
Dat de ketel op 100% gaat draaien met een aan/uit thermostaat dacht ik ook, maar dat schijnt dus niet zo te zijn, omdat hij zelf gaat moduleren op basis van de gemeten aanvoer- en retourtemperatuur.

Wellicht dat hij dus aan het begin op 100% draait, maar daarna zal hij merken dat het retourwater opwarmt, en op een lager pitje gaan branden.

Misschien dat een moderne ketel kan regelen op retourtemperatuur, maar normaal zal een niet-modulerende ketel gewoon naar de maximum watertemperatuur gaan stoken. Wat hij dan doet kan inderdaad zijn dat hij terugregelt, maar dan zit je met een radiator van 90 graden (als je de temperatuur op de ketel niet met de hand beperkt) of als het een nog dommere ketel is zal hij uitgaan omdat de maximale watertemperatuur is bereikt.

In beide gevallen is het duidelijk dat een modulerende thermostaat echt wel nut heeft, juist omdat je zo weinig vermogen nodig hebt.
En als je de ketel zelf met de hand knijpt dan kun je in de problemen komen als je onverhoopt wel verwarmingsvermogen nodig hebt (bijvoorbeeld je komt na een week wintersport vakantie thuis en het huis is 15 graden). Veel plezier met opwarmen als je je ketel dan op 50 graden hebt gezet.

[revolution-nl]

Maasluip schreef op donderdag 23 oktober 2014 @ 08:00:
[...]

Of ik begrijp moduleren niet of jij begrijpt moduleren niet.
Als ik met een aan-uit thermostaat zou regelen zou de ketel bij elke keer dat er warmtevraag was 100% gaan draaien en dus ook vrij snel weer uit gaan.
Met een modulerende thermostaat gaat hij op 20% draaien en draait dus veel langer en de temperatuur is daardoor gelijkmatiger.
Zelfs als ik de watertemperatuur zou begrenzen zou de ketel nog altijd 100% gaan draaien om die temperatuur te bereiken. Dan krijg je veel meer pendelmomenten.

Dus waarom zou moduleren totaal nutteloos zijn? Juist omdat je zo'n overbemeten ketel hebt is moduleren nuttig.

Zonder modulerende thermostaat had ik het vermogen ook teruggeschroeft naar max 20% en was de werking van mijn installatie exact hetzelfde geweest.

In mijn situatie zou ik pas wat aan een modulerende setup hebben als ik een modulatie bereik zou hebben van 1kw tot 6kw.

[Proton_]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Proton_ op 23-10-2014 09:20 ]

[Proton_]

Harmen schreef op donderdag 23 oktober 2014 @ 08:49:
Radiatoren zijn in serie op elkaar aangesloten [...]
Is hier een stuukje voor?

Ja, aanvoer en retour kruislings aansluiten: bijvoorbeeld de aanvoer linksboven aansluiten en de retour rechtsonder.
Andersom kan ook: aanvoer rechtsboven, retour linksonder, maar net wat beter uitkomt met bochten e.d.

[Verwijderd]

Het aanwarm gedrag van de cv ketel heeft ook met de strategie te maken hoeveel graden per minuut stijging er ingesteld is (o.a. ter voorkoming van kraken in leidingen). Zolang de ketel op minimum vermogen dit kan behalen, zal deze zijn vermogen niet opschroeven. Dus met een aan/uit thermostaat begint de ketel gewoon in de laagste stand en niet vol vermogen tot hij ziet dat het achter begint te lopen op de gewenste stijging/minuut. Dan zal hij pas verhogen naar het maximaal ingesteld cv vermogen.

[naftebakje]

Harmen schreef op donderdag 23 oktober 2014 @ 08:49:
Heb een vraag, heb een aparte situatie in de keuken/bij keuken.
Radiatoren zijn in serie op elkaar aangesloten, als volgt:

[afbeelding]

Het probleem is dat er wel wat warme water in de linker radiator (bij keuken) komt echter circuleert het niet. De meeste water gaat via de rechter radiator. Is hier een stuukje voor?

Ook goed nazien dat de linkse radiator goed ontlucht is, want om "goed" te werken moeten beide aansluitingen met zo weinig mogelijk weerstand water doorlaten (dan zal een stroming ontstaan die de warmte gelijk verdeelt in de radiatoren, want warm water is lichter dan koud).

[Devian]

Ik heb een simpele Honeywell Round Modulation thermostaat, maar de kamertemperatuur die die aangeeft is zeker een graad te laag. Is dit ergens aan te passen als ik hem open maak?

[Unknown Alien]

Devian schreef op donderdag 23 oktober 2014 @ 12:20:
Ik heb een simpele Honeywell Round Modulation thermostaat, maar de kamertemperatuur die die aangeeft is zeker een graad te laag. Is dit ergens aan te passen als ik hem open maak?

Is dat er zo 1?


Waarom niet zo'n 2e handse kopen?


Kost 30e ofzo. En je bespaard alleen hiermee makkelijk een paar tientjes op jaarbasis. Vermogen omlaag op de CV. Tijdens instellen wanneer je thuis bent op werkdagen. Dan maakt het niks uit of hij in 15 min. op kamer temp is of 2 uur.

[ThinkPad]

Koop dan gelijk een tweedehands Remeha iSense.
Is een modulerende thermostaat, maar heeft een aantal erg nuttige parameters. (o.a. minimum temperatuur instellen, temperatuur tapwater instellen, klokprogramma voor tapwater etc).

Ik had ook zo'n Round Modulation, maar heb een iSense opgehangen vanwege de tweakbaarheid. Ook kan ik nu zorgen dat er 's nachts geen tapwater wordt warmgehouden. Verder gebruik ik hem gewoon als een domme thermostaat. Hij staat permanent op 15 graden, tenzij ik het warmer wil hebben, dan draai ik hem met de hand wat hoger. Ik gebruik het klokprogramma eigenlijk juist omgekeerd, namelijk dat hij om 17:00, 22:00 en 23:00 weer naar 15 graden schakelt. Tussendoor moet ik hem zelf weer hoger zetten dus. Werkt perfect, zo snel koelt het namelijk niet af. Ook kan ik op die manier kan ik nooit vergeten de verwarming uit te zetten als ik van huis ga, of ga slapen.

---

Heeft iemand wel eens iets met die DIGI ingang op de iSense gedaan? In de handleiding (pag. 25) staat beschreven dat je een aantal functies kunt toewijzen. En volgens mij is het zo simpel als de aansluiting doorverbinden = iSense ziet dat er wat gebeurt.
Volgens mij kun je op die manier redelijk simpel met een domotica systeem interfacen lijkt mij.
Relais laat je schakelen door je domotica toepassing. Relais verbind twee draden van de iSense met elkaar, waardoor die actie gaat ondernemen.

[ Voor 110% gewijzigd door ThinkPad op 23-10-2014 13:08 ]

[Verwijderd]

Nu voor eens en voor altijd.... Ik heb een modulerende opentherm thermostaat. Moet ik mijn ketel nu wel of niet begrenzen op 12 kw of gewoon vol open knallen en mijn thermostaat het werk laten doen? Ik heb toch het idee als ik mijn ketel begrens dat hij toch net iets langzamer met lagere aanvoertemperatuur naar gewenste binnentemperatuur loopt, dus zuiniger. Of is dat verbeelding?

[ThinkPad]

Het is voor mij ook niet helemaal duidelijk. Maar ik denk dat het geen kwaad kan, als ik zie dat www.cvtuning.nl het ook doet: http://www.olino.org/arti...sparen-op-je-gas-verbruik
En die man van cvtuning heeft toch wel behoorlijk verstand van zaken lijkt me.
Ik kan uit zijn verhaal echter niet duidelijk opmaken of het terugzetten is gedaan toen hij nog een aan/uit thermostaat had, of al een modulerende.

[Proton_]

My 2 cents:
Ketelrendement is afhankelijk van retourtemperatuur, niet van vermogen.
Retourtemperatuur is niet instelbaar, wat het best in de buurt komt is inregelen dT + maximale aanvoertemperatuur instellen.
Langzaam opstoken is niet zuiniger dan snel opstoken onder voorwaarde van dezelfde retourtemperatuur omdat er langer een temperatuurverschil met de omgeving is -> meer verliezen.
Dus zuinig is: kort aanwarmen, hoog vermogen, lage temperatuur -> vloerverwarming en flinke radiatoren/convectoren met fans.

[naftebakje]

Ik denk dat de besparing door maximaal vermogen te verminderen nogal beperkt is, dat het dus afhangt van hoeveel confort je wil opgeven om te besparen. En het is ook heel afhankelijk van je huis, als je huis heel snel warm is dan "moet" je het vermogen ferm naar beneden schroeven om confortabel te zijn (overshoot vermijden, ook gevoelsmatig).

ThinkPadd schreef op donderdag 23 oktober 2014 @ 12:43:
...
Heeft iemand wel eens iets met die DIGI ingang op de iSense gedaan? ....

Ik heb er ook al naar zitten kijken, nog niet gebruikt. Komt er op neer dat je met een relais oid de dag- of nachttemperatuur kan forceren, met een instelbare inschakel- en uitschakeltijd (achteraf gaat ie terug naar het normale programma).
Dan kan je dingen doen zoals een drukknopje voorzien die bij indrukken een half uur warmte geeft (ideaal voor jou toepassing van de iSense :-) ), of een contact op de deur of het raam die de CV uitschakelt als een deur of raam te lang open blijft staan (als je vrouw graag een halve dag de ramen open zet om te verluchten in de winter bijvoorbeeld).

[ Voor 18% gewijzigd door naftebakje op 23-10-2014 17:16 ]

[fabulaus]

straider schreef op maandag 28 januari 2013 @ 16:28:

Er vanuit gaande dat situatie 1 het meest wenselijk is ben ik in mijn situatie (alleen radiatoren onder ramen met kleine vensterbanken) gebonden aan dikke vouwgordijnen of luiken voor de ramen. Nu wil ik echter niet een verduisterende oplossing om tijdens koude dagen ook daglicht binnen te laten.

Wat is dan de beste oplossing die toch goed isolerend is / de warmte van de radiatoren in de kamer houdt?

[guapper]

Driedubbel glas en doorzichtige paneel gordijnen?

Ramen blijven uiteindelijk toch zwarte gaten in je thermische schil.

[naftebakje]

Rolgordijnen?

[_JGC_]

Wat betreft ketelvermogen beperken, in de handleiding van mijn Intergas ketel staat een tabelletje met vermogens en minimale doorstroom. Als je je pompstand verlaagt om het temperatuurverschil in je installatie hoger te krijgen zal je ook het vermogen aan moeten passen naar de doorstroom bij die pompstand. Verder is het aan je ketel om het vermogen te bepalen (thermostaat vraagt bij OpenTherm een gewenste aanvoertemperatuur, niet een bepaald vermogen)

[ThinkPad]

Ik heb gister even wat geprobeerd met ketelvermogen:
Het vermogen van de ketel stond al een hele tijd vast ingesteld op het minimumvermogen (35%), waardoor hij niet kon moduleren. Het radiatorvermogen wat ik heb hangen is iets lager dan het minimumvermogen van de ketel.
Op deze stand had ik de ketel al een aantal dagen staan. Hij stookte dan met 52/37 ofzo. Constante deltaT van 14/15.

Gisteren even het vermogen naar 50% gezet, daar maakte hij ook gelijk gebruik van, ik zag op het display dat hij ook naar 50% ging. De temperatuur ging echter ook gelijk omhoog richting de max. van wat ik heb ingesteld (65 gr.). Op een gegeven moment stookte ik met 63 aanvoer en 40 retour. Dit werd de ketel een beetje te gek (meer dan 22gr deltaT = ketel gaat terug in vermogen en display gaat knipperen). Hij blijf wel gewoon stoken, maar met lager vermogen, aldus de handleiding.
Ik had ook het idee dat hij na een poosje in de anti-pendel stand ging.

Ik zou eigenlijk nog even moeten kijken wat de iSense in beide situaties van de ketel vraagt. Het zou namelijk kunnen dat hij in de eerste situatie ook water van 65gr. vraagt, maar de ketel dat niet kan leveren omdat hij op een te laag vermogen staat ingesteld.

Ik heb zelf echter het idee dat het in mijn geval wel beter is om het vermogen te verlagen, omdat de ketel anders gaat 'racen' naar z'n eindbestemming.

[_JGC_]

Vraag is hoe erg dat racen is. Ik heb in mijn huis wat oudere radiatoren hangen, een van de grote jongens is een T20. Die doen onder de 40 graden aanvoer helemaal niks.

Thermostaat vraagt 42, het duurt vervolgens een halfuur voordat de aanvoertemperatuur 38 graden wordt (vanaf 18.5). Radiatoren doen niet heel veel met die lage temperaturen, de bovenkant wordt een klein beetje warm en de onderkant blijft steenkoud.

iSense speelt sowieso in op de ketel. Als die dreigt te gaan pendelen terwijl je ruimte niet op temperatuur is gooit de iSense je aanvoertemperatuur ook gewoon mee wat op dat moment bij de ketel gemeten wordt. Als je ketel dus door te enthousiast stoken naar 60 graden gaat terwijl 55 gevraagd wordt, verhoogt de iSense de vraag gewoon naar 59 en laat ie de warmtevraag daarna weer voorzichtig zakken als de temperatuur stabiel is.

[Proton_]

ThinkPadd schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 08:53:
[...]
Ik heb zelf echter het idee dat het in mijn geval wel beter is om het vermogen te verlagen, omdat de ketel anders gaat 'racen' naar z'n eindbestemming.

En dat is slecht want?
Zo te zien houd je een lage retour dus voor het ketelrendement maakt het niet uit.

[ThinkPad]

Omdat ik het idee heb dat de ketel gaat pendelen en daardoor niet in 1 ruk door stookt, maar pendelt tussendoor wanneer ik het ketelvermogen door de thermostaat laat bepalen.

Hier overigens ook alleen radiatoren, ik heb de Tmin vastgezet op 50 graden n.a.v. eerdere discussie in dit topic.

Warm (van 18 naar 19,9 / 20) krijg ik het sowieso wel, en ook wel vlot (45 min), maar de vraag is wat het meest zuinige is Ik ga nog even wat verschillende scenario's testen (vermogen vastgezet, vermogen onbegrensd en dan door thermostaat laten bepalen).

Nu ik m'n temperatuur-meetoplossing goed in orde heb kan ik in ieder geval in de grafieken een beetje zien wat de ketel doet.

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 24-10-2014 09:08 ]

[Verwijderd]

@Thinkpad...volg het met grote belangsteling.

[Wceend]

ik ben gisteren eens gaan meten aan onze ketel.
bij normaal stoken heeft hij een aanvoor van 48 graden en een retour van 35.
Is dat goed of moet ik hier nog veel aan gaan veranderen?

Ik vind de retour wat hoog en verdenk hier de radiatoren op zolder van die redelijk snel de retour opwarmen als ik ze open zet vanwege het korte circuit.
Is het een optie om deze dan flink te knijpen met de voetventielen?

[Blackouts]

Ik heb de Youless eens aan de gasmeter gehangen en gisteren is voor het eerst de verwarming aan gegaan.


Wordt dit verstaan onder pendelen van de ketel? Zo ja, wat kan de oorzaak hiervan zijn?
Tot nu toe heb ik nog niks getuned, alleen het vermogen teruggeschroefd naar 40% en de CV temp op 60°C gezet.

[Wceend]

je zou dan moeten weten of er continu warmtevraag was vanaf 17.30 als dat zo is dan is het pendelen. Vanaf 19.00 lijkt het me niet meer dan het warmhouden van de kamer.

[ThinkPad]

Verwijderd schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 10:04:
@Thinkpad...volg het met grote belangsteling.

Uiteindelijk blijft het toch experimenteren. En aangezien ik qua radiatorvermogen net onder/net op het minimumvermogen van de ketel zit blijf ik erbij dat het verlagen van het vermogen (instellen op radiatorvermogen + 10% marge) wel zin heeft, zolang ik de boel nog steeds met een acceptabele snelheid warm krijg. Kijk als het straks buiten -5 is, en m'n ketel doet er 2 uur over om van 18 naar 19 graden te komen, dan weet ik dat het vermogen omhoog moet ja

Wceend schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 10:06:
ik ben gisteren eens gaan meten aan onze ketel.
bij normaal stoken heeft hij een aanvoor van 48 graden en een retour van 35.
Is dat goed of moet ik hier nog veel aan gaan veranderen?

Ik vind de retour wat hoog en verdenk hier de radiatoren op zolder van die redelijk snel de retour opwarmen als ik ze open zet vanwege het korte circuit.
Is het een optie om deze dan flink te knijpen met de voetventielen?

Dat is netjes, zo lang je retour onder de 50 graden zit werkt je ketel in het HR-gebied. Maar lagere retour = hogere efficiëntie natuurlijk. Maar 35 graden is keurig hoor. Is het overigens een momentopname? Of blijft het echt langere tijd (15-20 min.) echt op die temperaturen?

Als jij met 48 graden boel ook goed warm krijgt is er niks om over te klagen. Je zou nog wel eens met een IR-thermometer alle radiatoren bij langs kunnen lopen. Wellicht dat je dan één en ander nog kan aanpassen zodat je je radiatoren op zolder wellicht wat knijpt (als dat na meting nodig blijkt te zijn) zodat die in je woonkamer wat extra krijgen.

[ Voor 25% gewijzigd door ThinkPad op 24-10-2014 11:06 ]

[Blackouts]

Wceend schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 10:52:
je zou dan moeten weten of er continu warmtevraag was vanaf 17.30 als dat zo is dan is het pendelen. Vanaf 19.00 lijkt het me niet meer dan het warmhouden van de kamer.

Oke, ik denk niet dat er continu warmtevraag was. Om 17:15 was de temp. 20°C. De ingestelde temperatuur was 20.5°C, dus veel warmtevraag was er niet

[ Voor 48% gewijzigd door Blackouts op 24-10-2014 11:05 ]

[Wceend]

ThinkPadd schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 11:04:

Dat is netjes, zo lang je retour onder de 50 graden zit werkt je ketel in het HR-gebied. Maar lagere retour = hogere efficiëntie natuurlijk. Maar 35 graden is keurig hoor. Is het overigens een momentopname? Of blijft het echt langere tijd (15-20 min.) echt op die temperaturen?

Als jij met 48 graden boel ook goed warm krijgt is er niks om over te klagen. Je zou nog wel eens met een IR-thermometer alle radiatoren bij langs kunnen lopen. Wellicht dat je dan één en ander nog kan aanpassen zodat je je radiatoren op zolder wellicht wat knijpt (als dat na meting nodig blijkt te zijn) zodat die in je woonkamer wat extra krijgen.

Ik heb de OP eens goed doorgelezen en moet inderdaad nog beginnen met waterzijdig inregelen.
Minimum temp van de aanvoer staat op 50 zoals jij ook doet. Max op 70.
Ik heb nu 2x een dealextreme thermometer aan de aan en afvoer van de ketel hangen ongever 50cm onder de ketel. Daar lees ik de waarden op af. Als hij langer door gaat stoken wil de retour naar 40 graden stijgen.
Is dat te hoog voor een goede condensatie? / hoe houd ik hem laag?
Ik heb geen modulerende pomp dus ik kan niks doen aan de pompsnelheid.
Als ik ga knijpen op de voetventielen dan wordt het overige water toch sneller rondgepompt? breng ik daarmee mijn retourtemp niet omhoog?

bramv82 schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 11:04:
[...]


Oke, ik denk niet dat er continu warmtevraag was. Om 17:15 was de temp. 20°C. De ingestelde temperatuur was 20.5°C, dus veel warmtevraag was er niet

Ik ben nog geen expert maar misschien even een keer meten als er continu warmtevraag is dan kun je daarna aflezen wat je ketel doet.
Mogelijk kun je dit ook op de thermostaat zien. Mijn thermostaat laat warmtevraag en branden van de ketel apart zien iSense.

[ Voor 16% gewijzigd door Wceend op 24-10-2014 11:53 ]

[RemcoDelft]

Zonder het hele topic door te lezen: is schoonmaken van de radiatoren hier ooit langsgekomen? Omdat ik de stoffige lucht uit de radiatoren zat was heb ik een radiatorborstel gekocht. Bijkomend voordeel is dat de radiator meer warmte afgeeft, en dat de retourtemperatuur dus lager is.

Het grootste deel van het jaar is de retourtemperatuur hier vrijwel kamertemperatuur, pas als het serieus koud is slaat de ketel dusdanig vaak aan dat de onderkant van de radiatoren ook warm wordt. "Inregelen" lijkt me dan per definitie overbodig.

[ Voor 4% gewijzigd door RemcoDelft op 24-10-2014 11:57 ]

[ThinkPad]

Wceend schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 11:51:
[...]

Ik heb de OP eens goed doorgelezen en moet inderdaad nog beginnen met waterzijdig inregelen.
Minimum temp van de aanvoer staat op 50 zoals jij ook doet. Max op 70.
Ik heb nu 2x een dealextreme thermometer aan de aan en afvoer van de ketel hangen ongever 50cm onder de ketel. Daar lees ik de waarden op af. Als hij langer door gaat stoken wil de retour naar 40 graden stijgen.
Is dat te hoog voor een goede condensatie? / hoe houd ik hem laag?
Ik heb geen modulerende pomp dus ik kan niks doen aan de pompsnelheid.
Als ik ga knijpen op de voetventielen dan wordt het overige water toch sneller rondgepompt? breng ik daarmee mijn retourtemp niet omhoog?
[...]

Wat voor Remeha ketel heb je? Bij de Calenta kun je in het display ook de aanvoer en retour (T1 en T2) aflezen. Dat is wat nauwkeuriger dan die DX thermometers, die willen nog wel eens afwijken.

Maar ook 40 is nog netjes hoor, zoals ik al zei, alles onder de 50 is dikke prima. Je kunt er nog een paar procentjes winst uit tweaken, maar daarvoor moet je waterzijdig inregelen/pompsnelheid etc. aanpassen.

Ook zonder modulerende pomp kun je de snelheid vaak wel aanpassen. Ik kon op mijn pomp een stelknopje verzetten om hem van 3 naar 1 te zetten. Dat zou je nog kunnen kijken.

Ja het water gaat dan sneller stromen, maar dat geeft niet, uiteindelijk stel je alles zo op elkaar af dat het in balans is. Als je dan nog problemen hebt met een te snelle stroming kun je de pompsnelheid aanpassen. De deltaT wordt dan ook beter. Maar een te grote deltaT is ook weer niet goed, dan kan de ketel z'n warmte niet goed kweten.

Meten en experimenteren dus

RemcoDelft schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 11:57:
Zonder het hele topic door te lezen: is schoonmaken van de radiatoren hier ooit langsgekomen? Omdat ik de stoffige lucht uit de radiatoren zat was heb ik een radiatorborstel gekocht. Bijkomend voordeel is dat de radiator meer warmte afgeeft, en dat de retourtemperatuur dus lager is.

Het grootste deel van het jaar is de retourtemperatuur hier vrijwel kamertemperatuur, pas als het serieus koud is slaat de ketel dusdanig vaak aan dat de onderkant van de radiatoren ook warm wordt.

Vorig jaar eens gedaan, m'n schoonouders hadden zo'n ding in de schuur hangen, eens meegenomen en de boel schoongemaakt omdat het waarschijnlijk in al die jaren nog nooit gebeurd was in m'n huurwoning.
Kost wel wat tijd voor flink brede radiatoren. Heb er eentje die 2m breed is ofzo, en voordat je al die convectoren schoon hebt ben je wel even verder

[ericplan]

bramv82 schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 10:39:
Ik heb de Youless eens aan de gasmeter gehangen en gisteren is voor het eerst de verwarming aan gegaan.
[afbeelding]

Wordt dit verstaan onder pendelen van de ketel? Zo ja, wat kan de oorzaak hiervan zijn?
Tot nu toe heb ik nog niks getuned, alleen het vermogen teruggeschroefd naar 40% en de CV temp op 60°C gezet.

Wat je ziet is het normale gedrag van een Honeywell thermostaat die 6x per uur de ketel even laat aanslaan. Niets om je zorgen over te maken. De piek rond 18.20 kan zijn van koken, of warmwatervraag.

[Aghanim]

Ik zou toch nog eens graag advies ontvangen van de specialisten hier. De situatie is als volgt:
- huis uit 200 met HR++ beglazing
- woonkamer oppervlakte 50m2 (verder verwarmen wij nergens)
- temperatuur in de ochtend (7:00) is in deze tijd 17,5C
- temperatuur in de avond (23:00) is 19,5C
- gedurende de nacht koelt de woonkamer dus 2C af
- woonkamer heeft vloerverwarming als hoofdverwarming
- vloerverwarming ligt onder plavuizen met daar bovenop een laminaat vloer
- er zijn 2 zeer kleine radiatoren in de woonkamer als bij-verwarming
- er is een gashaard

Scenario: vloerverwarming met bij-verwarming
Het verwarmen van 17,5C naar 19,5C duurt ongeveer 3 uur en kost 6m3 gas. Dit speelt vooral in het weekend, aangezien we dan de hele dag thuis zijn en dus vanaf de ochtend een verwarmde woning willen.

Scenario: gashaard
Het verwarmen van 17,5C naar 19,5C duurt ongeveer 2 uur en kost 3m3 gas. De gashaard is sneller en verbruikt minder.

Eigenlijk willen we het huis het liefst op temperatuur hebben wanneer we thuis zijn. Mijn vriendin werkt 27 uur en ik werk regelmatig thuis, maar beiden hebben we daarin een flexibele week indeling. Als ik om 12:00 naar kantoor ga dan wil ik eigenlijk dat het huis van 7:00 - 12:00 warm is, want dan zit ik in de woonkamer. Als ik dan om 18:00 thuis kom wil ik eigenlijk dat het nog steeds verwarmd is, zonder dat dit veel energie heeft gekost in de tijden dat ik weg ben. Daarom is de gashaard niet echt de beste optie, aangezien deze geen thermostaat heeft om het huis op 1 temperatuur te houden.

Het nadeel van de vloerverwarming is echter weer dat deze flink moet verwarmen om het huis op temperatuur te houden en dus regelmatig aanspringt, waardoor het verbruik ook nog eens toeneemt naast de 6m3 om initieel te verwarmen.

Hebben jullie advies wat een handige aanpak zou zijn?

[Speedfightserv]

sowieso gooit die laminaat vloer een hoop roet in het eten. Vooral als daar nog van die folie tussen zit.

Hoe werkt de gashaard? Met afstandsbediening? Anders kan je een raspberry leren hoe hij je kachel op tijden aan en uit kan zetten.

[naftebakje]

Heb je vloerisolatie? Het is niet logisch dat je dubbel zoveel verbuik hebt met een CV die zuiniger zou moeten zijn dan de gashaard, dus ergens moet er veel warmte verloren gaan als je de CV gebruikt (die niet verloren gaat met gashaard).
Kan zijn dat je de kruipkelder opstookt, en dat die ruim geventileerd wordt (dus warmte zit weg te ventileren). Of dat je CV water naar 90°C stookt, en een beveiliging in je vloerverwarming die tegenhoud (ben niet zo thuis in vv) waardoor de ketel blijft stoken en alle warmte door de schouw jaagt.

Zou ook mogelijk zijn dat de warmte van de vloer maar erg traag tot in de kamer geraakt (dus thermostaat veel te laat afslaat), maar dan zou je 's nachts merken dat de woonkamer blijft warmer worden (en vermoed ik dat je 's ochtend nog steeds een te warme woonkamer zal hebben).

[Arnout]

RemcoDelft schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 11:57:
Zonder het hele topic door te lezen: is schoonmaken van de radiatoren hier ooit langsgekomen? Omdat ik de stoffige lucht uit de radiatoren zat was heb ik een radiatorborstel gekocht. Bijkomend voordeel is dat de radiator meer warmte afgeeft, en dat de retourtemperatuur dus lager is.

Het grootste deel van het jaar is de retourtemperatuur hier vrijwel kamertemperatuur, pas als het serieus koud is slaat de ketel dusdanig vaak aan dat de onderkant van de radiatoren ook warm wordt. "Inregelen" lijkt me dan per definitie overbodig.

Kan lucht 'stoffig' zijn?

Goeie tip, het is dé manier om je retourtemperatuur naar beneden te krijgen, als ze erg stoffig zijn.

[Wceend]

ThinkPadd schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 11:59:
[...]

Wat voor Remeha ketel heb je? Bij de Calenta kun je in het display ook de aanvoer en retour (T1 en T2) aflezen. Dat is wat nauwkeuriger dan die DX thermometers, die willen nog wel eens afwijken.

ik heb een tzerra dus geen display om dingen af te lezen.

Maar ook 40 is nog netjes hoor, zoals ik al zei, alles onder de 50 is dikke prima. Je kunt er nog een paar procentjes winst uit tweaken, maar daarvoor moet je waterzijdig inregelen/pompsnelheid etc. aanpassen.

tzerra heeft geen modulerende pomp helaas. Kan wel als optie maar dan moet mijn huidige pomp eerst maar eens defect gaan.
Toch maar eens met water gaan klooien dan dit weekend.

Ook zonder modulerende pomp kun je de snelheid vaak wel aanpassen. Ik kon op mijn pomp een stelknopje verzetten om hem van 3 naar 1 te zetten. Dat zou je nog kunnen kijken.

volgens het boekje kan dit niet op de tzerra, zal de kap er eens afhalen om te zien hoe het zit.

Ja het water gaat dan sneller stromen, maar dat geeft niet, uiteindelijk stel je alles zo op elkaar af dat het in balans is. Als je dan nog problemen hebt met een te snelle stroming kun je de pompsnelheid aanpassen. De deltaT wordt dan ook beter. Maar een te grote deltaT is ook weer niet goed, dan kan de ketel z'n warmte niet goed kweten.

Meten en experimenteren dus

daar ben ik wel mee bezig ja.
wil het gasverbruik eens flink omlaag zien te krijgen zonder comfort verslechtering.

[nokiaan958GB]

Aghanim schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 12:02:
Ik zou toch nog eens graag advies ontvangen van de specialisten hier. De situatie is als volgt:
- huis uit 200 met HR++ beglazing
- woonkamer oppervlakte 50m2 (verder verwarmen wij nergens)
- temperatuur in de ochtend (7:00) is in deze tijd 17,5C
- temperatuur in de avond (23:00) is 19,5C
- gedurende de nacht koelt de woonkamer dus 2C af
- woonkamer heeft vloerverwarming als hoofdverwarming
- vloerverwarming ligt onder plavuizen met daar bovenop een laminaat vloer
- er zijn 2 zeer kleine radiatoren in de woonkamer als bij-verwarming
- er is een gashaard

.............

Dat is een erg oud huis.
In die bouwperiode waren de meeste huizen van hout en zeer slecht geisoleerd

[Verwijderd]

Sowieso temperatuur in de ochtend nu 17,5 graden? Ik heb een huis uit 1978 en als ik beneden kom is het in deze tijd 19,5 graden. Heb overal dubbelglas en aangebouwde serre met woonkamer oppervlak van 55 m2. Volgens mij lekt er ergens veel warmte weg als je nu dropt naar 17,5 graden.

[Blackouts]

ericplan schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 12:02:
[...]

Wat je ziet is het normale gedrag van een Honeywell thermostaat die 6x per uur de ketel even laat aanslaan. Niets om je zorgen over te maken. De piek rond 18.20 kan zijn van koken, of warmwatervraag.

Ik heb inderdaad een Honeywell thermostaat

Die piek van 18.30 is van het afspoelen van de vuile vaat. Koken doen we electrisch namelijk

[_JGC_]

Verwijderd schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 12:57:
Sowieso temperatuur in de ochtend nu 17,5 graden? Ik heb een huis uit 1978 en als ik beneden kom is het in deze tijd 19,5 graden. Heb overal dubbelglas en aangebouwde serre met woonkamer oppervlak van 55 m2. Volgens mij lekt er ergens veel warmte weg als je nu dropt naar 17,5 graden.

Ik stook over het algemeen niet hoger dan 20 graden, meestal zelfs 19,5. Afgelopen week tijdens de storm een hele dag niet verwarmd, dan kom je om 23:00 thuis en is de temperatuur inmiddels gedaald tot 17,0 graden. Volgende ochtend zal toch echt de verwarming aan moeten om het op de gewenste 18 graden te krijgen.

[Devian]

Unknown Alien schreef op donderdag 23 oktober 2014 @ 12:33:
[...]

Is dat er zo 1?
[afbeelding]

Waarom niet zo'n 2e handse kopen?
[afbeelding]

Kost 30e ofzo. En je bespaard alleen hiermee makkelijk een paar tientjes op jaarbasis. Vermogen omlaag op de CV. Tijdens instellen wanneer je thuis bent op werkdagen. Dan maakt het niks uit of hij in 15 min. op kamer temp is of 2 uur.

Ja klopt, zo een is het.

Ik wil geen andere, deze doet precies wat hij moet doen, pas opwarmen als ik thuiskom en ik zet hem ruim voor het slapen gaan zelf uit. Dit vergeet ik niet, al het geld wat ik dus uitgeef aan een andere thermostaat is voor mij weggegooid geld.

Het enige wat er aan mankeert is dat hij de temperatuur te laag weergeeft, en ik vroeg me af of er ergens misschien een truuk is om dat aan te passen?

[Verwijderd]

_JGC_ schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 15:08:
[...]

Ik stook over het algemeen niet hoger dan 20 graden, meestal zelfs 19,5. Afgelopen week tijdens de storm een hele dag niet verwarmd, dan kom je om 23:00 thuis en is de temperatuur inmiddels gedaald tot 17,0 graden. Volgende ochtend zal toch echt de verwarming aan moeten om het op de gewenste 18 graden te krijgen.

Bij mij in huis is het na de zomer echt nog niet kouder geweest dan 19 graden. Isolatie toch maar eens nakijken als ik jou was. Ik heb vorige winter gehele dak nageisoleerd en dat doet veel voor het hele huis. Warmte die normaal naar boven trekt blijft nu gewoon beneden en hele huis is nu gelijk aan temperatuur. Ik stook overigens ook naar 20 graden totdat we gevoelsmatig het af en toe koud krijgen dan wil hij soms naar 21 graden. Comfort mag bij mij wel iets kosten.

[Verwijderd]

Vraagje over pompschakelaar voor de vloerverwarming

wat ik heb begrepen is dat zo'n pomschakelaar het verschil meet tussen je retour en aanvoer en dan de pomp aan of uitschakeld

als ik de VV pomp op 3 zet is de retour leiding altijd lauw ook als de VV de hele dag aanstaat
als ik de vv pomp op 6 zet wordt de retourleiding nagenoeg even warm als de aanvoer

Ik denk vast verkeerd dat de pompschakelaar aan blijft als de retour lauw blijft als ik de VV pomp op 3 zet

[Aghanim]

naftebakje schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 12:25:
Zou ook mogelijk zijn dat de warmte van de vloer maar erg traag tot in de kamer geraakt (dus thermostaat veel te laat afslaat), maar dan zou je 's nachts merken dat de woonkamer blijft warmer worden (en vermoed ik dat je 's ochtend nog steeds een te warme woonkamer zal hebben).

Ja ik denk dat het probleem zit in het feit dat we plavuizen hebben met daar bovenop een ondervloer (voor vv) en dan 1cm dik laminaat. Het duurt inderdaad erg lang voordat het laminaat warm is. Daarom zetten we de thermostaat altijd om 20:00 weer uit. Het verwarmen gaat dan nog zeker 2 uur door.

Het probleem zit hem er dan in dat als de thermostaat dan af slaat voor een aantal uren, eerst die hele vloer weer opgewarmd moet worden voordat de temperatuur oploopt. Dat kost in mijn ogen veel gas.

Isolatie is mogelijk niet goed dan, al zie ik naast de ramen weinig mogelijkheden waar het mis gaat. De deur van de woonkamer naar de hal is dicht en aan alle zijden voorzien van tochtstrips. De roosters voor het ventileren laat ik juist open omdat geventileerde lucht beter warmte vasthoudt, zo heb ik hier gelezen. We hebben wel veel glas in de kamer van onze hoekwoning : 10 ramen van 1,5x1,5m, openslaande tuindeuren en een normale deur naar de tuin.

Vloerverwarming staat overigens 'juist' ingesteld. Staat op 55C aanvoer en pomp staat op stand 2.

Verwijderd schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 17:20:
Vraagje over pompschakelaar voor de vloerverwarming

wat ik heb begrepen is dat zo'n pomschakelaar het verschil meet tussen je retour en aanvoer en dan de pomp aan of uitschakeld

als ik de VV pomp op 3 zet is de retour leiding altijd lauw ook als de VV de hele dag aanstaat
als ik de vv pomp op 6 zet wordt de retourleiding nagenoeg even warm als de aanvoer

Ik denk vast verkeerd dat de pompschakelaar aan blijft als de retour lauw blijft als ik de VV pomp op 3 zet

Onze pompschakelaar meet de aanvoer en zodra deze op x (zelf in te stellen) temperatuur komt slaat de pomp aan. Die temperatuur wordt bereikt als de thermostaat aan slaat natuurlijk. Het enige wat de schakelaar doet is op momenten dat je geen verwarming aan hebt, zorgen dat er ook niet gepompt wordt. Je bespaart zo elektriciteit.

Wat jij bedoelt met stand 3 en 6 is de snelheid van de pomp. Bij stand 6 pompt je pomp te hard het water door de leidingen, waardoor de vloer te weinig tijd heeft om de warmte op te nemen, daarom is je retour hoog. Stand 3 is dan beter want je wilt dat het verschil tussen je aanvoer en retour een bepaalde waarde is, volgens mij zo'n 20C verschil.

Ik ben overigens geen kenner, maar heb me vorig jaar hierin verdiept en teer nu op mijn geheugen. Ongetwijfeld dat anderen hier de informatie nog kunnen aanvullen.

[ Voor 33% gewijzigd door Aghanim op 24-10-2014 17:29 ]

[Ray]

Verwijderd schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 17:20:
Vraagje over pompschakelaar voor de vloerverwarming

wat ik heb begrepen is dat zo'n pomschakelaar het verschil meet tussen je retour en aanvoer en dan de pomp aan of uitschakeld

als ik de VV pomp op 3 zet is de retour leiding altijd lauw ook als de VV de hele dag aanstaat
als ik de vv pomp op 6 zet wordt de retourleiding nagenoeg even warm als de aanvoer

Ik denk vast verkeerd dat de pompschakelaar aan blijft als de retour lauw blijft als ik de VV pomp op 3 zet

Ik heb er nog geen kunnen vinden die regelt op het verschil. De meeste reageren enkel op de aanvoer temp

Welke vloerverwarming verdeler heb jij dat je een 6 standen pomp hebt ? Zo'n pomp zou ik ook graag hebben!

[Rol-Co]

Wceend schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 12:47:
[...]

ik heb een tzerra dus geen display om dingen af te lezen.

Klopt, maar op de isense kan je ook veel zien onder informatie.

tzerra heeft geen modulerende pomp helaas. Kan wel als optie maar dan moet mijn huidige pomp eerst maar eens defect gaan.
Toch maar eens met water gaan klooien dan dit weekend.

Kan je wel krijgen, kost 245,- bij warmteservice, ook kan je de cv met modulerende krijgen tegenwoordig, dat is de tzerra plus.

volgens het boekje kan dit niet op de tzerra, zal de kap er eens afhalen om te zien hoe het zit.

Nee kan niet inderdaad, het is een module icm de 3weg klep.

daar ben ik wel mee bezig ja.
wil het gasverbruik eens flink omlaag zien te krijgen zonder comfort verslechtering.

Een paar ideeën

Je min water temperatuur verhogen naar 45 en maximaal naar 60 , dan gaat hij niet op een laag pitje branden waar je niets aan hebt maar wel uren gas verstookt.
Ook maximaal warm water temperatuur naar 58 graden.
Tijden instellen met een graadje lager
Langzaam aanwarmen of afkoelen

[Verwijderd]

Ray schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 18:35:
[...]


Ik heb er nog geen kunnen vinden die regelt op het verschil. De meeste reageren enkel op de aanvoer temp

Welke vloerverwarming verdeler heb jij dat je een 6 standen pomp hebt ? Zo'n pomp zou ik ook graag hebben!

Aha dan heb ik het compleet verkeerd begrepen
hij voelt dus aanvoer temperatuur, dan is er dus geen probleem als de retour lauw is

De pomp is een wilco met een honeywell knop (type nummer zou ik na moeten kijken)
er zitten vijf groepen op voor 60 m3 vloeroppervlak

[Bart_WRX]

Verwijderd schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 10:04:
@Thinkpad...volg het met grote belangsteling.

Hier het zelfde

[ThinkPad]

Nouja zoals ik al zei heb ik het idee dat de ketel er 'rustiger' van wordt. Of het echt zinvol is weet ik nog niet.

De grafiekjes die uit m'n meetopstelling komen bevestigen dat ook:

Legenda:

• vlak na 17:50 ketel start met stoken. Vermogen is hier nog begrensd (op 35%, minimum van mijn ketel)
• ~18:07 (verticale lijn): Ik heb het vermogen een stuk hoger gezet (op 50%), waardoor de thermostaat het nu kan kiezen.

Ik zag op de ketel dat hij daar gelijk gebruik van maakte, en naar 50% vermogen ging.

Je ziet dan gelijk in de grafiek terug dat:
- de aanvoer ineens gaat stijgen (best snel)
- de deltaT een stuk hoger wordt

Maar ook dat het gedrag onrustiger wordt. In een eerdere grafiek (met vermogen vastgezet op lagere waarde) zie je die gekke pieken er niet in. Zie dit plaatje.

Ik zal binnenkort nog eens eentje maken, en dan vermogen op 100% zetten. Kijken wat er dan gebeurt. Ik heb zo'n idee dat hij dan veel te snel wil opwarmen, en gaat pendelen. Maar dat is redelijk specifiek voor mijn situatie, m'n ketel is overgedimensioneerd op m'n radiatoren. Dus in mijn geval heeft het sowieso zin om het vermogen te verlagen denk ik.

Zijn vast nog wel meer mensen die in hun situatie over het effect kunnen beoordelen. Maar is ook even afwachten, echt heel erg koud is het nog niet. Zal vanzelf wel wat harder gaan lopen dit topic

[ Voor 27% gewijzigd door ThinkPad op 24-10-2014 22:43 ]

[Ray]

Verwijderd schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 20:24:
[...]


Aha dan heb ik het compleet verkeerd begrepen
hij voelt dus aanvoer temperatuur, dan is er dus geen probleem als de retour lauw is

De pomp is een wilco met een honeywell knop (type nummer zou ik na moeten kijken)
er zitten vijf groepen op voor 60 m3 vloeroppervlak

kijk ik heb ook een Wilo pomp met 3 standen maar wil graag stand 1,5 zeg maar. Een pomp met 6 standen klinkt dan erg goed! Hoever liggen je slangen uit elkaar ? 5 groepen hoh 10 cm is dan wel de max voor 60m2 namelijk en is het niet vreemd dat je wat harder moet pompen.

als je het type verdeler en pomp kan posten dan graag!

@Thinkpad, dit heeft deels te maken met het feit dat je tmax hoger ligt dan je tmin. Ik kan me voorstellen dat de ketel dan anders reageert omdat hij te weinig vermogen heeft icm zijn max delta T om de aanvoer snel te halen.

Zet eens tmin = tmax op je isense en vermogen gewoon op 100% en ga dan loggen. Ik heb zo'n vermoeden dat je dan een heel ander beeld krijgt

[ Voor 20% gewijzigd door Ray op 25-10-2014 00:49 ]