Gas besparen door middel van CV tuning

[ZuinigeRijder]

Het aantal graaddagen is dit jaar ook laag, alleen in 2006/2007 waren het aantal gewogen graaddagen van 1 nov tot 12 maart minder (Gilze Rijen):

Periode : graaddagen
2013/2014: 1691
2012/2013: 2031
2011/2012: 1888
2010/2011: 2117
2009/2010: 2162
2008/2009: 2117
2007/2008: 1800
2006/2007: 1559

En maart vorig jaar was vanaf 12 maart koud , dus het gasverbruik t.o.v. vorig jaar zal alleen maar nog minder worden

[nokiaan958GB]

Dit is een goede winter voor de CO2 uitstoot

Bij ons matig/redelijk geisoleerd huis slaat ook bij dit weer door de sterke afkoeling en nachtvorst 's avond en 's ochtends de cv toch eventjes aan.

[opuntia1]

Verwijderd schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 19:25:
[...]


Ik heb een serre en stook helemaal niet meer.... nu 21,5 graden in de woonkamer. Overdag tussendeur open naar boven en hele huis lekker warm. En zonnepanelen persen er 10 kWh per dag uit laatste 3 dagen. Energieleverancier: eat your hart out!

Hier ook een serre waar veel "gratis" zonne-energie binnenkomt.
Deze warmte gaat m.b.v. een ventilator het huis in.
Als er een raam openstaat in deze serre en de deur naar de rest van het huis dichtstaat ventileer ik met verwarmde buitenlucht.

[Wootism]

Interessant topic dit!

Maar blijkbaar heb ik geen geavanceerde C.V. (Vaillant VHR 24-28C) aangezien ik bijvoorbeeld niet het vermogen van mijn ketel kan instellen laat staan de kracht van de pomp....



Je ziet links de pomp zitten, maar deze heeft volgens mij geen mogelijkheid tot instellen. Ook in het menu van mijn C.V. zelf kan ik geen optie terugvinden waar ik het vermogen kan aanpassen. Volgens de handleiding kan dit wel als je een VHR 24-28S hebt, maar die heb ik dus niet.
Op dit moment kom ik dus niet verder dan mijn warmhoudfunctie op "ECO" te zetten en wat temperaturen aan te passen. Of zie ik iets over het hoofd?

[ Voor 11% gewijzigd door Wootism op 14-03-2014 15:18 ]

[daxy]

Met dit type kan je inderdaad het pomp vermogen niet aanpassen.
De enige manier om dat wel te doen is dmv een extra condensator (zoals deze).
Voor voorbeelden zie:
http://www.johanmeuwissen.nl/temp/vaillant/voormontage.jpg
http://www.johanmeuwissen.nl/temp/vaillant/namontage.jpg

En meer background info: http://www.olino.org/arti...paciteit-van-mijn-cv-pomp

Ik heb deze ook en ben begonnen met de volgende instellingen:
- D01 (cv-aanvoertemp) verlagen naar 55
- D11 (cv-deellast) verlagen indien mogelijk, ik ben van 65% naar 50% gegaan
- D14 (pompnalooptijd) verlaagd van 5 naar 2 min
- D04 naar 0 (ECO modus) gezet

[ Voor 20% gewijzigd door daxy op 14-03-2014 15:28 . Reden: cv instelling erbij gezet ]

[revolution-nl]

nokiaan958GB schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 19:11:
Hier is het maandgemiddelde verbruik per graaddag al met 10% gedaald tov de koudste periode van deze "winter". Waarschijnlijk mede door het zonnetje op de ruiten waardoor de kachel overdag niet meer aanslaat.
Hebben jullie dat ook?

Hier doet de CV al een tijdje niets meer. Ik heb een pui op het zuiden, dus de afkoeling s 'nachts wordt overdag weer goedgemaakt. .

Tot 12 uur in de avond is het nog 19 - 19.5 graden dus dat is prima

[Wootism]

daxy schreef op vrijdag 14 maart 2014 @ 15:25:
Met dit type kan je inderdaad het pomp vermogen niet aanpassen.
De enige manier om dat wel te doen is dmv een extra condensator (zoals deze).
Voor voorbeelden zie:
http://www.johanmeuwissen.nl/temp/vaillant/voormontage.jpg
http://www.johanmeuwissen.nl/temp/vaillant/namontage.jpg

En meer background info: http://www.olino.org/arti...paciteit-van-mijn-cv-pomp

Ik heb deze ook en ben begonnen met de volgende instellingen:
- D01 (cv-aanvoertemp) verlagen naar 55
- D11 (cv-deellast) verlagen indien mogelijk, ik ben van 65% naar 50% gegaan
- D14 (pompnalooptijd) verlaagd van 5 naar 2 min
- D04 naar 0 (ECO modus) gezet

Bedankt voor je reactie! Dat is een interessante en niet dure oplossing.
Als je tevreden bent over die instellingen zal ik ze zelf ook doorvoeren.

[Proton_]

Is er bij de VHR 24-28 ook een optie om het tapwatervermogen/regelgedrag aan te passen? Hij start nu altijd vol gas en dat is echt niet nodig; het tapwater heeft een overshoot van 25 graden (60 ingesteld, vol gas naar 85 graden). Dat combineert niet goed met mijn DWTW
In de gebruikershandleiding kon ik niets vinden en mijn CVketelboer vindt DWTWs maar raar en kan me niet helpen.

[Sjakie2001]

Ik heb deze condensator: http://www.conrad.nl/ce/n...-450-VAC?ref=searchDetail

Met deze lasklem: http://www.conrad.nl/ce/n...-1-stuks?ref=searchDetail

Als volgt gemonteerd in de Vaillant 24-28C:


Hetgeen resulteert in een totaalverbruik van de ketel van 68 W tijdens het nadraaien van de pomp.

[Oxellaar]

Proton_ schreef op vrijdag 14 maart 2014 @ 16:18:
Is er bij de VHR 24-28 ook een optie om het tapwatervermogen/regelgedrag aan te passen? Hij start nu altijd vol gas en dat is echt niet nodig; het tapwater heeft een overshoot van 25 graden (60 ingesteld, vol gas naar 85 graden). Dat combineert niet goed met mijn DWTW
In de gebruikershandleiding kon ik niets vinden en mijn CVketelboer vindt DWTWs maar raar en kan me niet helpen.

Je zou eens een belletje naar Vaillant kunnen proberen, misschien dat zei wel een oplossing hebben.
Jouw ketel is volgens mij ook geschikt voor naverwarming zonneboiler, wat in principe hetzelfde is als een DWTW.

En als jouw cvboer een DWTW maar raar vind vraag ik mij af onder welke steen hij de laatste jaren gezeten heeft.
Die dingen worden tegenwoordig regelmatig in de nieuwbouw van woningen toegepast, zijn weer een paar EPC punten

[_JGC_]

Valt je nog tegen hoor... meeste aannemers vinden zo'n ding maar raar en vinden de extra moeite voor het installeren ervan de moeite niet waard. Die stellen gewoon een CW5 ketel voor en krijgen extra EPC puntjes omdat het tapwaterrendement op papier iets hoger is.

[Proton_]

@Oxellaar goed punt, ik zou de DWTW inderdaad als zonneboiler kunnen aansluiten.
Dan is er wel een stromingssensor nodig, maar dat moet te regelen zijn
De ketel wordt daar sowiezo zuiniger van omdat de warmtewisselaar in 'Solar Eco' stand niet meer op temperatuur gehouden wordt.
Nog een projectje erbij dus...

[Oxellaar]

_JGC_ schreef op zaterdag 15 maart 2014 @ 08:11:
Valt je nog tegen hoor... meeste aannemers vinden zo'n ding maar raar en vinden de extra moeite voor het installeren ervan de moeite niet waard. Die stellen gewoon een CW5 ketel voor en krijgen extra EPC puntjes omdat het tapwaterrendement op papier iets hoger is.

Gelukkig beslist een aannemer daar niet over
Daarbij is zeker bij nieuwbouw een eitje om er één te plaatsen

Ik zie ze toch vrij regelmatig voorbij komen, ook als daar al een CW5 ketel hangt.
Op plaatsen waar een warmtepomp voor cv en het tapwater zorgt zit eigenlijk altijd een DWTW.
Warm tapwater is sowieso al een flinke dobber voor een warmtepomp, dus alle hulp is dan welkom.

[VantageR]

Zou iemand mij misschien wat advies willen geven over hoe je een standaard rijtjeshuis, waarvan de 1e verdieping (op de badkamer na) meestal niet gebruikt wordt, het efficientst kan verwarmen? De situatie is dat mijn zus en ik niet vaak meer thuis zijn en de slaapkamer van mijn moeder op zolder is.

We hebben al zitten kijken naar een thermostaat voor de radiatoren op de 1e verdieping, maar ik heb mijn twijfels over de toegevoegde waarde ervan. Volstaat het dichtdraaien van de radiatoren niet gewoon als we weggaan? Ik heb het verhaal van de lekkende badkuip gelezen. Ik vraag me hierbij af of de binnendeuren voldoende isolerend werken. Trekt de warmte van de begane grond niet direct in de "koude" kamers?

Verder zit er nu mechanische ventilatie met afzuiging in de keuken, wc beneden en badkamer. We zijn sowieso van plan om de ventilatorbox te vervangen ivm. teveel lawaai. Is het een optie om een aanvoer naar de huiskamer te laten aanleggen voor wtw?

[Oxellaar]

VantageR schreef op zaterdag 15 maart 2014 @ 20:16:

We hebben al zitten kijken naar een thermostaat voor de radiatoren op de 1e verdieping, maar ik heb mijn twijfels over de toegevoegde waarde ervan. Volstaat het dichtdraaien van de radiatoren niet gewoon als we weggaan? Ik heb het verhaal van de lekkende badkuip gelezen. Ik vraag me hierbij af of de binnendeuren voldoende isolerend werken. Trekt de warmte van de begane grond niet direct in de "koude" kamers?

Neem aan dat je thermostaatkranen en knoppen bedoeld voor de radiatoren boven? In je verhaal lijkt het meer of je een tweede thermostaat op de cv ketel wilt plaatsen voor de 1e verdieping.
Maar als je handmatig de standaard knoppen dicht draait op het moment van vertrek is zelfs efficiënter dan een thermostaatknop. Je moet dit alleen wel structureel blijven doen, anders ben je weer beter af met thermostaatkranen.
En wat is het probleem van een klein beetje warmteoverdracht van begane grond naar bovenverdieping?
Een binnendeur isoleert redelijk goed, het temperatuurverschil is maar klein en er is veel nagenoeg stilstaande lucht.

Verder zit er nu mechanische ventilatie met afzuiging in de keuken, wc beneden en badkamer. We zijn sowieso van plan om de ventilatorbox te vervangen ivm. teveel lawaai. Is het een optie om een aanvoer naar de huiskamer te laten aanleggen voor wtw?

Op dat een optie is zul je zelf het makkelijkst kunnen beoordelen, technisch zal het wel haalbaar zijn.
Of het financieel aantrekkelijk is vraag ik mij af, ik neem even aan dat je huis niet geheel kierdicht is(?)
De wtw zal dus maar een klein gedeelte van het ventilatieverlies opvangen en of dan de aanschafprijs van 1500 tot 2500 euro aantrekkelijk is?

Sowieso kun je de afzuiglucht uit de genoemde ruimtes niet erg goed gebruiken voor wtw, afzuiglucht uit warmere ruimtes, zoals de woonkamer, is daar meer geschikt voor.

[Verwijderd]

Heb mijn IR thermometer binnen maar nog een vraag.

Heeft het nut mijn verwarming boven ook in te regelen als die eigenlijk alleen maar aan staan als het in de nacht bv 5 graden vriest, dus bijna nooit? Ik heb alleen de mogelijkheid te knijpen met radiatorknop. Ik was van plan alleen beneden waterzijdig in te regelen of doe ik het dan niet goed?

Net isolatie zolder klaar en verwacht dat ik nu misschien boven wel helemaal nooit meer stook.

[straider]

Verwijderd schreef op zondag 16 maart 2014 @ 15:03:
Heb mijn IR thermometer binnen maar nog een vraag.

Heeft het nut mijn verwarming boven ook in te regelen als die eigenlijk alleen maar aan staan als het in de nacht bv 5 graden vriest, dus bijna nooit? Ik heb alleen de mogelijkheid te knijpen met radiatorknop. Ik was van plan alleen beneden waterzijdig in te regelen of doe ik het dan niet goed?

Net isolatie zolder klaar en verwacht dat ik nu misschien boven wel helemaal nooit meer stook.

Naar mijn mening; lekker laten zitten en afregelen op de radiatoren die je dagelijks gebruikt.

[VantageR]

Oxellaar schreef op zondag 16 maart 2014 @ 14:28:
[...]
Neem aan dat je thermostaatkranen en knoppen bedoeld voor de radiatoren boven? In je verhaal lijkt het meer of je een tweede thermostaat op de cv ketel wilt plaatsen voor de 1e verdieping.
Maar als je handmatig de standaard knoppen dicht draait op het moment van vertrek is zelfs efficiënter dan een thermostaatknop. Je moet dit alleen wel structureel blijven doen, anders ben je weer beter af met thermostaatkranen.
En wat is het probleem van een klein beetje warmteoverdracht van begane grond naar bovenverdieping?
Een binnendeur isoleert redelijk goed, het temperatuurverschil is maar klein en er is veel nagenoeg stilstaande lucht.

Dank voor je reactie. Het gaat inderdaad om de knoppen van de radiatoren. Er zitten nu nog standaard draaiknoppen op, zonder thermostaat. Ik vraag me nog af of er niet iets gemakkelijkers bestaat om radiator dicht te zetten. Nu moet je 3 omwentelingen maken voordat hij dichtzit. Bestaat er bijv. niet zoiets met een hendel, dat je hem in 1 slag dicht hebt? (Heb ze zelf nog niet kunnen vinden).

Verder is het denk ik niet zo erg als er warmte via de trap naar zolder gaat, zolang deze maar niet in de slaapkamers op de 1e verdieping trekt. Misschien nog een tochtstrip rond die deuren bevestigen?

Op dat een optie is zul je zelf het makkelijkst kunnen beoordelen, technisch zal het wel haalbaar zijn.
Of het financieel aantrekkelijk is vraag ik mij af, ik neem even aan dat je huis niet geheel kierdicht is(?)
De wtw zal dus maar een klein gedeelte van het ventilatieverlies opvangen en of dan de aanschafprijs van 1500 tot 2500 euro aantrekkelijk is?

Sowieso kun je de afzuiglucht uit de genoemde ruimtes niet erg goed gebruiken voor wtw, afzuiglucht uit warmere ruimtes, zoals de woonkamer, is daar meer geschikt voor.

Het huis is inderdaad niet kierdicht. Daar zal wat aan gedaan moeten worden. Als er ook nog een afvoer vanuit de huiskamer moet komen dan wordt het wel een lastig verhaal denk ik. Er is nu wat budget beschikbaar en daarmee willen we wat maatregelen nemen om het gasverbruik terug te brengen. We willen nog wel een bedrijf ernaar laten kijken, om wat (hopelijk betrouwbaar) advies te krijgen. We streven er wel naar om de investeringen ooit weer terug te zien.

[Verwijderd]

Hoi Allemaal,

Ik heb de Opentherm E-thermostaat van Essent gekregen. Leek me handig om inzicht te kijgen in het energieverbruik. Leuk ding, alleen als je geen abb heb van essent behoor;ijk waardeloos. Maar daar gaat het niet om.
Ik moest hem aansluiten op mijn Intergas HR 36/30. Hierbij moeten de connectoren bij de electrische aanlsuiting op nummers 11 en 12 zitten. Op nummer 4 -5 zit een doorverbinding, deze moet je verwijderen.
En dit is dan raar. Ik had een honeywel, round modulation. En deze zat ook aangesloten op de ketel met de doorverbinding op 4-5.
Moet deze doorverbdining nu weg of niet?????????

Dit betekend dat ik altijd zonder de modulatiestand heb gewerkt of ik heb nu iets fout gedaan, wie kan me helpen?

groet Oetave

[ThinkPad]

VantageR schreef op zondag 16 maart 2014 @ 23:33:
[...]

Dank voor je reactie. Het gaat inderdaad om de knoppen van de radiatoren. Er zitten nu nog standaard draaiknoppen op, zonder thermostaat. Ik vraag me nog af of er niet iets gemakkelijkers bestaat om radiator dicht te zetten. Nu moet je 3 omwentelingen maken voordat hij dichtzit. Bestaat er bijv. niet zoiets met een hendel, dat je hem in 1 slag dicht hebt? (Heb ze zelf nog niet kunnen vinden).

Verder is het denk ik niet zo erg als er warmte via de trap naar zolder gaat, zolang deze maar niet in de slaapkamers op de 1e verdieping trekt. Misschien nog een tochtstrip rond die deuren bevestigen?


[...]

Kogelkraan ziet er niet uit met z'n rode hendel, maar doet wel wat je bedoelt. Je zit alleen met goede draad vinden (en binnendraads of buitendraads). Inregelen zou je dan met een voetventiel kunnen doen waardoor de kogelkraan alleen een aan/uit schakelaar is eigenlijk.

http://www.warmteservice....orlaat-KNEL-22/p/47652225

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 17-03-2014 07:46 ]

[Oxellaar]

Je moet geen snel sluitende afsluiters gebruiken voor kranen die je vaak bediend.
Je hebt dan flinke kans op waterslag. Is het nu zoveel moeite om een radiator kraan dicht en open te draaien?
Hij hoeft ook niet helemaal open, de helft is vaak al voldoende.

[_JGC_]

Verwijderd schreef op maandag 17 maart 2014 @ 00:27:
Hoi Allemaal,

Ik heb de Opentherm E-thermostaat van Essent gekregen. Leek me handig om inzicht te kijgen in het energieverbruik. Leuk ding, alleen als je geen abb heb van essent behoor;ijk waardeloos. Maar daar gaat het niet om.
Ik moest hem aansluiten op mijn Intergas HR 36/30. Hierbij moeten de connectoren bij de electrische aanlsuiting op nummers 11 en 12 zitten. Op nummer 4 -5 zit een doorverbinding, deze moet je verwijderen.
En dit is dan raar. Ik had een honeywel, round modulation. En deze zat ook aangesloten op de ketel met de doorverbinding op 4-5.
Moet deze doorverbdining nu weg of niet?????????

Dit betekend dat ik altijd zonder de modulatiestand heb gewerkt of ik heb nu iets fout gedaan, wie kan me helpen?

groet Oetave

Die draadbrug heeft niks te maken met OpenTherm. Normaalgesproken als je je ketel aanzet, wordt de warmtewisselaar opgewarmd naar 60 graden voor tapcomfort. Dit gedrag kan aangestuurd worden door een opentherm thermostaat of een externe schakelaar. Als jij een Opentherm thermostaat hebt die tapwater kan aansturen, kan die draadbrug eruit. Bij een Honeywell Chronotherm Modulation wordt bijvoorbeeld de warmtewisselaar niet meer warmgehouden als je in het laatste programmeerblok (slapen) van een dag bent aangekomen. Sommige versies van de Round Modulation hebben gewoon een knopje waarmee je handmatig tapcomfort aan/uit kunt zetten.
Als je tapcomfort op eco of uit hebt staan doet die draadbrug sowieso niks meer, je OpenTherm besturing voor tapwater ook niet meer.

[SpiceWorm]

Ik heb hier een CV ketel met 3 zones die permanent stroming door het bypass ventiel heeft wat natuurlijk zonde is voor het rendement. Standaard stond de bypass op 0,1 bar en het enige wat de ketel deed was zeer heet water door een circuit van 1 meter pompen maar niet door de radiatoren (90% door de bypass). De bypass naar 0,3 bar gedraaid en nu is het beter (+/-40% door de bypass), maar nog niet optimaal. Het retourwater uit de zone komt nu lauw in plaats van koud terug maar wordt met behulp van de bypass toch weer naar 80c verwarmd. Als ik de bypass verder dicht zet gaat de installatie nogal wat lawaai maken.

De ketel hangt op de 2e verdieping en moet de twee onderliggende panden ook verwarmen. Daarmee moet de pomp dus een meter of 7 overbruggen en dat geeft 0,7 bar drukverschil. Tel daarbij de drukval over de radiatoren en er zou een bypass van iets van 1 bar op moeten zitten ipv 0,3, maar deze kan ik niet vinden.

Kan iemand mij vertellen of deze redenatie klopt?

[_JGC_]

Hoe is dat systeem opgebouwd? Bypass zou in het ideale geval alleen open mogen gaan als alle 3 zones gesloten worden. Hebben die zones nog een eigen pomp, of is alles afhankelijk van de pomp van de ketel?

[Oxellaar]

SpiceWorm schreef op maandag 17 maart 2014 @ 11:23:

De ketel hangt op de 2e verdieping en moet de twee onderliggende panden ook verwarmen. Daarmee moet de pomp dus een meter of 7 overbruggen en dat geeft 0,7 bar drukverschil. Tel daarbij de drukval over de radiatoren en er zou een bypass van iets van 1 bar op moeten zitten ipv 0,3, maar deze kan ik niet vinden.

Kan iemand mij vertellen of deze redenatie klopt?

Probeer eerst een de pomp wat terug te toeren, vaak helpt dat al veel.
Een bypass klep instelbaar tot 1 bar zul je niet snel vinden, volgens mij gaan ze niet verder dan 0.5 bar
Ook logisch, want als je een hogere druk in moet stellen zit de bypass op een verkeerde plaats.
Nu zit de bypass waarschijnlijk veel te dicht bij de ketel.

Nog veel beter zou het plaatsen van een drukgeregelde pomp zijn

[SpiceWorm]

De bypass staat eigenlijk continue open. Dat is wel logisch want enkel het drukverschil tussen boven en beneden is meer dan 0,5 bar. Er zijn drie zones met drie kleppen en 3 aan/uit thermostaten. Een daarvan is vermoedelijk een zelflerende klokthermostaat (hangt in een computerwinkel dus kan hem niet uitgebreid bekijken). Er zit maar één pomp in het systeem, die van de ketel.

@Oxellaar het verhogen van pompsnelheid gaf instant een verlaging van de retourtemperatuur. Samen met het opdraaien van het bypassventiel van 0,1 naar 0,5 bar ging de keteltemp van 80c (max temp) naar 50c bij gelijkblijvend vermogen. De keteltemp staat op 80c omdat hij daaronder de boel niet warm krijgt (wellicht te maken met dit bypass probleem) afgelopen 'winter'

[_JGC_]

Kan kloppen, heb je de boel goed ontlucht? Ik had hier hetzelfde toen ik de pompsnelheid van 1 naar 2 zette, ineens deed radiator in de woonkamer veel beter mee en efficiency steeg daardoor. Nu de hele installatie weer in evenwicht is en alle lucht eruit is zou ik evt weer naar stand 1 kunnen, maar ben te lui om de ketel uit te zetten en open te maken .

[Oxellaar]

SpiceWorm schreef op maandag 17 maart 2014 @ 17:46:
De bypass staat eigenlijk continue open. Dat is wel logisch want enkel het drukverschil tussen boven en beneden is meer dan 0,5 bar. Er zijn drie zones met drie kleppen en 3 aan/uit thermostaten. Een daarvan is vermoedelijk een zelflerende klokthermostaat (hangt in een computerwinkel dus kan hem niet uitgebreid bekijken). Er zit maar één pomp in het systeem, die van de ketel.

@Oxellaar het verhogen van pompsnelheid gaf instant een verlaging van de retourtemperatuur. Samen met het opdraaien van het bypassventiel van 0,1 naar 0,5 bar ging de keteltemp van 80c (max temp) naar 50c bij gelijkblijvend vermogen. De keteltemp staat op 80c omdat hij daaronder de boel niet warm krijgt (wellicht te maken met dit bypass probleem) afgelopen 'winter'

Zet die bypass gewoon op de hoogst mogelijke druk, ook dan zal hij uiteindelijk open gaan.
Hij zit er om de ketel en pomp te beschermen, op 0,5 zal hij dat nog steeds doen.
Nog beter is om hem te verplaatsen naar de onderste verdieping.

[Verwijderd]

straider schreef op zondag 16 maart 2014 @ 15:13:
[...]


Naar mijn mening; lekker laten zitten en afregelen op de radiatoren die je dagelijks gebruikt.

Meer meningen???

En hoe moet ik nu precies afregelen? Heb ketel op max 55 graden gezet, pomp op stand 1. Moet ik nu de thermostaat bijvoorbeeld even tijdelijk op 24 graden zetten en dan verschil van 20 graden proberen te realiseren tussen aan- en afvoer? Help me aub even op weg jongens .....

[Sjakie2001]

Dit filmpje is erg duidelijk: YouTube: Install-tv: Inregelen CV

Een delta T van 20C is overigens niet realistisch bij een aanvoertemperatuur van 55C. Het zou al prima zijn als je met een delta T van 15C het huis warm krijgt bij lage buitentemperaturen. Idealiter regel je in bij een lage buitentemperatuur en bij maximale warmtevraag; momenteel kun je het best de ramen openzetten en de thermostaat om de maximale stand zetten. Laat het systeem even draaien en begin niet na 10s warmtevraag met inregelen, dan zal je retourtemperatuur onrealistisch laag zijn Regel eerst in met alle radiatoren open en regel daarna de radiatoren die dagelijks open staan apart in.

[Oxellaar]

Eens met straider, hier is de boel ook ingeregeld op met twee radiatoren dicht.
Die twee gaan misschien twee of drie keer per jaar even open, de retour is wel flink geknepen.
Mochten ze een keer open gaan, dan verzieken ze mijn delta T niet direct.

Even ter herinnering, een delta T van 20 met 55 aanvoer valt niet mee, waarschijnlijk niet eens comfortabel haalbaar. Je radiatoren moeten dan enorm overbemeten zijn.
Een delta T van ongeveer 15 op 90% van je opstooktijd van bijvoorbeeld 17 naar 20 graden is prima.
Die laatste 10% stijgt je retour toch wel iets, daar ontkom je haast niet aan.
Je ruimtetemperatuur stijgt namelijk waardoor je afgifte daalt

Edit:Sjakie was me iets voor

[ThinkPad]

Ketel zou ik ook niet gelijk naar 55 knallen, maar de boel inregelen op 70 graden. Dan heb je tenminste nog wat marge over voor als het eens echt hard vriest. Gewoon de boel begrenzen op 70 graden, en je thermostaat doet de rest wel. Hij staat hier nog op 90 geloof ik, maar verder dan een graadje of 50 / 60 heb ik hem nog niet gezien.

[Verwijderd]

ThinkPadd schreef op maandag 17 maart 2014 @ 20:46:
Ketel zou ik ook niet gelijk naar 55 knallen, maar de boel inregelen op 70 graden. Dan heb je tenminste nog wat marge over voor als het eens echt hard vriest. Gewoon de boel begrenzen op 70 graden, en je thermostaat doet de rest wel. Hij staat hier nog op 90 geloof ik, maar verder dan een graadje of 50 / 60 heb ik hem nog niet gezien.

Bedankt voor alle reacties!

Als jij je ketel niet verder dan 50/60 graden ziet gaan dan zit ik toch met 55 graden niet verkeerd? Mijn Honeywell Vision thermostaat went vanzelf aan de nieuwe aanwarmtijd ivm met op tijd warm zijn. Wil het eerst eens proberen op deze stand en mocht het tijdens vorst toch te weinig zijn verhoog ik hem. Lijkt me toch het zuinigst, langer aanwarmen met een lage aanvoer en dus automatisch lage retour.

[ThinkPad]

Ja, maar je kunt de aanvoertemperatuur ook te laag zetten waardoor je rare fratsen krijgt met radiatoren die niet meer egaal warm worden bijv. Ook gaat je radiatorcapaciteit dramatisch omlaag als je de temperatuur lager zet.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 17 maart 2014 @ 00:27:
Hoi Allemaal,

Ik heb de Opentherm E-thermostaat van Essent gekregen en wil hem aansluiten op mijn Intergas HR 36/30.
Hierbij moeten de connectoren bij de electrische aanlsuiting op nummers 11 en 12 zitten. Op nummer 4 -5 zit een doorverbinding, deze moet je verwijderen. En dit is dan raar. Ik had een honeywel, round modulation. En deze zat ook aangesloten op de ketel met de doorverbinding op 4-5.
Moet deze doorverbdining nu weg of niet?????????

Dit betekend dat ik altijd zonder de modulatiestand heb gewerkt of ik heb nu iets fout gedaan, wie kan me helpen?

groet Oetave

heeft iemand een idee of kan me hulp bieden??
voorbaat dank en groet

[Oxellaar]

Volgens mij had je al antwoord gekregen.....

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op dinsdag 18 maart 2014 @ 06:53:
Volgens mij had je al antwoord gekregen.....

stom, zo goed gekeken dat ik het antwoord gemist heb..

ik heb tapwatercomfort uitstaan, en anders op eco, dus maakt niet uit.
dank voor w\uw antwoord, ben weer geholpen.

[SpiceWorm]

Oxellaar schreef op maandag 17 maart 2014 @ 18:53:
[...]

Zet die bypass gewoon op de hoogst mogelijke druk, ook dan zal hij uiteindelijk open gaan.
Hij zit er om de ketel en pomp te beschermen, op 0,5 zal hij dat nog steeds doen.
Nog beter is om hem te verplaatsen naar de onderste verdieping.

Hmm ja maar die bypass zit er nu juist om te zorgen dat wanneer de zone-kleppen dicht gaan de pomp z'n druk kwijt kan. Alle kleppen zitten op de verdieping van de ketel. Dus als ik de bypass verplaats naar de onderste zone dan kan hij z'n werk niet doen als die zone dicht staat...

Oftewel dit systeem is niet mooier af te stellen, gewoon foutief in ontwerp. Als je er twee achter elkaar zet en op 0,5 bar zet, heb je dan 1 bar drukval? Geen idee hoe deze dingen werken. Op 0,5 bar trouwens hebben we continue lawaai in het systeem, ook bij lagere pompsnelheid

Vrijdag komt de monteur (huurhuis) in ieder geval een storing oplossen zodat de ketel niet continue in verwarmingsbedrijf staat (!).

[Seafarer]

SpiceWorm schreef op woensdag 19 maart 2014 @ 23:26:
[...]


Hmm ja maar die bypass zit er nu juist om te zorgen dat wanneer de zone-kleppen dicht gaan de pomp z'n druk kwijt kan. Alle kleppen zitten op de verdieping van de ketel. Dus als ik de bypass verplaats naar de onderste zone dan kan hij z'n werk niet doen als die zone dicht staat...

Oftewel dit systeem is niet mooier af te stellen, gewoon foutief in ontwerp. Als je er twee achter elkaar zet en op 0,5 bar zet, heb je dan 1 bar drukval? Geen idee hoe deze dingen werken. Op 0,5 bar trouwens hebben we continue lawaai in het systeem, ook bij lagere pompsnelheid

Vrijdag komt de monteur (huurhuis) in ieder geval een storing oplossen zodat de ketel niet continue in verwarmingsbedrijf staat (!).

Ideetje: Als de zone kleppen dichtstaan is er dus geen warmte vraag. Hoeft de ketel en pomp ook niet in werking te zijn.
Je kunt parallel aan iedere zone klep een relais hangen. Alle schakelcontacten in serie zetten en een vierde relais de ketel uitlaten zetten.

Misschien zitten er in de besturing al relais' en kun je de nog vrije contacten gebruiken.

[naftebakje]

SpiceWorm schreef op woensdag 19 maart 2014 @ 23:26:
[...]Vrijdag komt de monteur (huurhuis) in ieder geval een storing oplossen zodat de ketel niet continue in verwarmingsbedrijf staat (!).

Is dat niet je probleem? Normaal lijk me dat de zoneregeling enkel de ketel in verwarmingsbedrijf (dus draaiende pomp) zet als er warmtevraag is en dus een kring open staat.
Geen warmtevraag uit een van de zones ==> alle zone's toe ==> geen verwarmingsbedrijf dus geen draaiende pomp, wat dus nu blijkbaar misloopt.
Hopelijk kan de monteur het fixen, en denkt ie eraan om de nadraaitijd op 0 te zetten

[Seafarer]

naftebakje schreef op donderdag 20 maart 2014 @ 10:06:
[...]
Is dat niet je probleem? Normaal lijk me dat de zoneregeling enkel de ketel in verwarmingsbedrijf (dus draaiende pomp) zet als er warmtevraag is en dus een kring open staat.
Geen warmtevraag uit een van de zones ==> alle zone's toe ==> geen verwarmingsbedrijf dus geen draaiende pomp, wat dus nu blijkbaar misloopt.
Hopelijk kan de monteur het fixen, en denkt ie eraan om de nadraaitijd op 0 te zetten

Gooi die relais maar weg. Bovenstaand is wel heel erg aannemelijk.

[Oxellaar]

De warmtevraag hoeft niet weg te zijn als alle zones dicht staan.
Als de ketel een eigen WA regeling heeft en dus altijd draait op gewenste aanvoertemperatuur. De pomp draait dan dus altijd.

De zones kunnen dan geen directe warmtevraag naar de ketel geven, maar alleen een zoneafsluiter bedienen.
En zo indirect warmtevraag creëren door het toevoegen van koud retourwater in het ketelcircuit.

Een wat oudere en niet zo uitgebreide zoneregeling werkt eigenlijk altijd op deze manier. Ga er vanuit dat dit hier ook het geval is.

Alleen een gecombineerde zoneregeling kan namelijk vraag naar de ketel sturen, niet drie losse zoneregelingen.

[SpiceWorm]

Seafarer schreef op donderdag 20 maart 2014 @ 08:28:
Ideetje: Als de zone kleppen dichtstaan is er dus geen warmte vraag. Hoeft de ketel en pomp ook niet in werking te zijn.
Je kunt parallel aan iedere zone klep een relais hangen. Alle schakelcontacten in serie zetten en een vierde relais de ketel uitlaten zetten.

Misschien zitten er in de besturing al relais' en kun je de nog vrije contacten gebruiken.

Hmm ja alleen loop je dan wel te kloten met de koeling van het branderblok. De zonekleppen vallen direct af op het moment dat de thermostaat geen warmte meer vraagt. De ketel kijk maar 1x per minuut ofzo of er warmtevraag is. De brander kan dus doodleuk nog een minuut door blijven lopen. Ik weet niet of hij meet of de pomp loopt en bij een 'pompstoring' direct de gaskraan dichtzet. Ook moet er een oplossing komen voor het tapwaterbedrijf.

naftebakje schreef op donderdag 20 maart 2014 @ 10:06:
[...]
Is dat niet je probleem? Normaal lijk me dat de zoneregeling enkel de ketel in verwarmingsbedrijf (dus draaiende pomp) zet als er warmtevraag is en dus een kring open staat.
Geen warmtevraag uit een van de zones ==> alle zone's toe ==> geen verwarmingsbedrijf dus geen draaiende pomp, wat dus nu blijkbaar misloopt.
Hopelijk kan de monteur het fixen, en denkt ie eraan om de nadraaitijd op 0 te zetten

Ja zeker is dat een onderdeel van het probleem, maar ook als er wel warmtevraag is van de onderste zone gaat er flink warmte door de bypass heen.

De enige oplossing die ik kan bedenken is dat de zoneklep voor de onderste zone ook op die verdieping moet. En dat parallel daaraan de bypass moet komen. Zo kan de ketel wanneer alle zonekleppen gesloten zijn en nog niet door heeft dat de warmtevraag is vervallen nog een paar minuutjes door de bypass pompen, die op de juiste verdieping zit. Zo had het ontworpen moeten worden.
Maar ik weet niet of ik de monteur zo ver kan krijgen, want dat is nogal wat werk.

Oxellaar schreef op donderdag 20 maart 2014 @ 12:03:
De warmtevraag hoeft niet weg te zijn als alle zones dicht staan.
Als de ketel een eigen WA regeling heeft en dus altijd draait op gewenste aanvoertemperatuur. De pomp draait dan dus altijd.

De zones kunnen dan geen directe warmtevraag naar de ketel geven, maar alleen een zoneafsluiter bedienen.
En zo indirect warmtevraag creëren door het toevoegen van koud retourwater in het ketelcircuit.

Een wat oudere en niet zo uitgebreide zoneregeling werkt eigenlijk altijd op deze manier. Ga er vanuit dat dit hier ook het geval is.

Alleen een gecombineerde zoneregeling kan namelijk vraag naar de ketel sturen, niet drie losse zoneregelingen.

Ja dat lijkt wel aardig op het gedrag van deze regeling. De ketel en volgens mij ook de rest van de cv installatie is 5 jaar oud. Ik neem aan dat dat niet meer regeling is die de ketel permanent in verwarmingsstand staat. Hoe dan ook, het hok waar de ketel in hangt is nu permanent warm en volgens de huidige bewoner was dat vorig jaar niet zo.

[ Voor 29% gewijzigd door SpiceWorm op 20-03-2014 13:12 ]

[Oxellaar]

Zulke systemen worden nog steeds vrij vaak toegepast, het is namelijk een goed werkende, vrij goedkope oplossing.
Het energieverbruik ligt wel aardig hoger.
Ook is zo'n systeem makkelijk uit te breiden, of het is al een keer uitgebreid.

1 hoofd unit waar alle zones op binnenkomen is flink duurder en lastiger uit te breiden.
Zeker 5 jaar geleden nog geen gemeen goed.

@naftebakje
Je kunt bij geen enkele ketel de na draaitijd op 0 zetten, van sommige ketels kun je die tijd helemaal niet veranderen.

[ Voor 21% gewijzigd door Oxellaar op 21-03-2014 10:32 ]

[Verwijderd]

ThinkPadd schreef op maandag 17 maart 2014 @ 21:45:
Ja, maar je kunt de aanvoertemperatuur ook te laag zetten waardoor je rare fratsen krijgt met radiatoren die niet meer egaal warm worden bijv. Ook gaat je radiatorcapaciteit dramatisch omlaag als je de temperatuur lager zet.

Staat nu nog steeds op 55 graden en heb nu de woonkamer naar 21 graden gestookt en alle radiatoren zijn egaal warm..... Ik denk dat ik hem gewoon op laat staan en mocht ik tekort komen met vriesweer kan ik hem altijd verhogen toch?

[straider]

Verwijderd schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 21:04:
[...]


Staat nu nog steeds op 55 graden en heb nu de woonkamer naar 21 graden gestookt en alle radiatoren zijn egaal warm..... Ik denk dat ik hem gewoon op laat staan en mocht ik tekort komen met vriesweer kan ik hem altijd verhogen toch?

Jahoor! Zo laag als comfortabel is en je opwarmtijd niet te lang wordt.

[ Voor 4% gewijzigd door straider op 21-03-2014 21:08 ]

[Verwijderd]

straider schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 21:07:
[...]


Jahoor! Zo laag als comfortabel is en je opwarmtijd niet te lang wordt.

Opwarmtijd heb ik geen last van ivm adaptieve Honeywell. Die went hier vanzelf aan Van mij part doet hij er een uur over. Tevens heb ik zojuist isolatie van het gehele dak afgerond waardoor nu de bovenverdieping zalig aangenaam blijft (zonder verwarming) en er dus ook hopelijk meer warmte op de eerste verdieping blijft. Toen ik vanochtend beneden kwam was het nog 19,5 graden zonder verwarming aan te hebben gehad.

[straider]

Verwijderd schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 22:02:
[...]


Opwarmtijd heb ik geen last van ivm adaptieve Honeywell. Die went hier vanzelf aan Van mij part doet hij er een uur over. Tevens heb ik zojuist isolatie van het gehele dak afgerond waardoor nu de bovenverdieping zalig aangenaam blijft (zonder verwarming) en er dus ook hopelijk meer warmte op de eerste verdieping blijft. Toen ik vanochtend beneden kwam was het nog 19,5 graden zonder verwarming aan te hebben gehad.

Juist! Isoleren is altijd goed. Maar, omdat je een adaptieve thermostaat hebt, kan het dus zijn dat je op ten duur (als extreem voorbeeld) 3 uur voor zit te stoken op 30C. Dan lekt er alweer een hele scheut warmte naar buiten voordat je er gebruik van gemaakt heb. Er is ergens een optimum tussen lage aanvoer, comfort en opwarmtijd! Die moet je zien te vinden

[ Voor 7% gewijzigd door straider op 21-03-2014 23:20 ]

[Oxellaar]

Zo mooi werkt die adaptieve regeling ook weer niet.
Hier hangt voor de bovenverdieping een Honeywell touch die begint altijd exact een uur of een half uur van te voren met stoken.

Bij mijn andere thermostaat heb ik het uitgeschakeld, zie er het nut niet van.
Het voelt al lekker aan zodra de kachel brand, het maakt dan niet uit of de gewenste temperatuur al bereikt is.

[ Voor 50% gewijzigd door Oxellaar op 22-03-2014 08:56 ]

[Verwijderd]

straider schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 23:19:
[...]


Juist! Isoleren is altijd goed. Maar, omdat je een adaptieve thermostaat hebt, kan het dus zijn dat je op ten duur (als extreem voorbeeld) 3 uur voor zit te stoken op 30C. Dan lekt er alweer een hele scheut warmte naar buiten voordat je er gebruik van gemaakt heb. Er is ergens een optimum tussen lage aanvoer, comfort en opwarmtijd! Die moet je zien te vinden

Woonkamer is nooit kouder dan 18 graden als verwarming uit staat. Ik maak me daar echt geen zorgen over. Bij het opstaan vind ik 19 graden warm genoeg dus denk toch echt niet dat ik daar uren voor nodig heb. Nu met isolatie van dak blijft het misschien nog wel warmer beneden.

[Verwijderd]

Op de Atag A244EC kan ik de Gradiënt aanpassen

Ik kan me voorstellen dat als de ketel minder snel de aanvoer temp. gaat verhogen je langer in het HR gebied blijft.

Of zie ik iets over het hoofd?

Heeft een van jullie ervaringen met deze instelling?

Tevens heb ik de condensator in huis om de pompsnelheid te verlagen maar heb geen kroonsteenblokjes in de ketel zitten.

Heeft iemand foto's van zijn " gemodificeerde" a244ec?

[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2014 13:54 ]

[Oxellaar]

De voeding van je pomp komt direct uit je branderautomaat, hier zit geen kroonsteen tussen, maar heeft een stekker.
Stekker X11 heeft twee keer een fasedraad en twee keer een nuldraad, deze zijn voor ventilator en pomp.
Op het schema te zien zijn de bovenste twee draden de fasen en nul van je pomp.

[Verwijderd]

Tuning virus is toegeslagen, ook bij de buurman. Die heeft een Vaillant HR Solide. Weet iemand hoe je met dit apparaat de pompsnelheid naar beneden brengt?

Tevens hebben we een modulerende Open Therm thermostaat bestelt van Honeywell. Moet die worden aangesloten op de "BUS" aansluiting en dan 3 en 4 doorlussen?

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op zaterdag 22 maart 2014 @ 15:31:
De voeding van je pomp komt direct uit je branderautomaat, hier zit geen kroonsteen tussen, maar heeft een stekker.
Stekker X11 heeft twee keer een fasedraad en twee keer een nuldraad, deze zijn voor ventilator en pomp.
Op het schema te zien zijn de bovenste twee draden de fasen en nul van je pomp.

oké thanks

Heb jij hem bij de stekker ertussen gezet dan?
Is dichter bij de pomp niet handiger? (Meer ruimte)

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op zaterdag 22 maart 2014 @ 18:49:
[...]


oké thanks

Heb jij hem bij de stekker ertussen gezet dan?
Is dichter bij de pomp niet handiger? (Meer ruimte)

Ik heb die ketel zelf niet

maar je kunt hem plaatsen waar je maar wilt, knip de draden gewoon door en gebruik een kroonsteen

Verwijderd schreef op zaterdag 22 maart 2014 @ 16:18:
Tuning virus is toegeslagen, ook bij de buurman. Die heeft een Vaillant HR Solide. Weet iemand hoe je met dit apparaat de pompsnelheid naar beneden brengt?

Tevens hebben we een modulerende Open Therm thermostaat bestelt van Honeywell. Moet die worden aangesloten op de "BUS" aansluiting en dan 3 en 4 doorlussen?

Nee, je kunt een OpenTherm thermostaat niet aansluiten op "BUS", die moet op een losse OpenTherm print worden aangesloten.
Kleine kans dat die erin zit, anders kost die al snel 75 tot 100 euro en met een beetje mazzel op Marktplaats
Met de thermostaat op die module aangesloten moet er idd een lus op 3 en 4.

[ Voor 54% gewijzigd door Oxellaar op 22-03-2014 19:28 ]

[Verwijderd]

Die printplaat zit er wel in maar waar sluit ik dan de draden vd thermostaat op aan? Heb vanmiddag de ketel open gehad maar kom er niet uit met installatiehandleiding.

[Oxellaar]

Uit welk jaar is die ketel?

Er zit een aansluiting op de losse print voor de kamerthermostaat, waar hier die draadbrug zit.

[straider]

Musicmasters, kijk hier even;

https://www.regelvisie.nl...nsluittabel/vaillant.html

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op zaterdag 22 maart 2014 @ 19:46:
Uit welk jaar is die ketel?

Er zit een aansluiting op de losse print voor de kamerthermostaat, waar hier die draadbrug zit.
[afbeelding]

Ketel is vijf jaar oud. Dus brug in 3 en 4 en nieuwe thermostaat op de printplaat aansluiten. Wordt duidelijk nu. Ik laat nog weten of het is gelukt! Maandag komt de thermostaat. Bedankt!!!

[Verwijderd]

straider schreef op zaterdag 22 maart 2014 @ 19:49:
Musicmasters, kijk hier even;

https://www.regelvisie.nl...nsluittabel/vaillant.html

Deze had ik al gezien....maar bedankt ! Module zit volgens mij al in de ketel, ook volgens Vaillant die ik heb gebeld.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op zaterdag 22 maart 2014 @ 13:42:
Op de Atag A244EC kan ik de Gradiënt aanpassen

Ik kan me voorstellen dat als de ketel minder snel de aanvoer temp. gaat verhogen je langer in het HR gebied blijft.

Of zie ik iets over het hoofd?

Heeft een van jullie ervaringen met deze instelling

Wie kan mij hier meer over vertellen?

[daxy]

Iemand ervaring met deze thermometer om de radiatoren af te stellen? http://www.1dayfly.com/nl/nl/mobile/fly/classic

Omdat hij ook normale temp kan opnemen kan ik m langer gebruiken dan een ir-meter van eBay.

[ThinkPad]

Qua temperatuur moet het kunnen, hij kan van 0-100 °C meten.

Ik weet alleen niet of hij een oppervlak goed kan meten. Mijn eBay IR-thermometer geeft op m'n voorhoofd bijv. 32 °C, dat klopt niet. Heeft te maken met de emissiviteit. Zo kan ik mij voorstellen dat de thermometer uit je link huid wel goed kan meten, en een oppervlak juist weer niet.

[ Voor 103% gewijzigd door ThinkPad op 23-03-2014 14:20 ]

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op zondag 23 maart 2014 @ 11:42:
[...]


Wie kan mij hier meer over vertellen?

Stoken met een lage temperatuur geeft altijd een hoger rendement voor de ketel.
Dus ja, hoe langzamer de temperatuur word verhoogd, hoe beter voor het rendement.
Wil niet zeggen dat het direct beter is voor je gasverbruik

[ Voor 8% gewijzigd door Oxellaar op 23-03-2014 14:49 ]

[_JGC_]

Hier pompstand van 3 naar 1 gezet. Nu pendelt de ketel om de 10 minuten ipv om de 2 minuten.
Min aanvoertemp staat op 45, honeywell ding vraagt dat ook om 3 graden aan te warmen...
Binnenkort maar eens wat voetventielen knijpen...

[pribo]

45 graden..?? Geen wonder dat die gaat pendelen.

[straider]

_JGC_ schreef op zondag 23 maart 2014 @ 16:08:
Hier pompstand van 3 naar 1 gezet. Nu pendelt de ketel om de 10 minuten ipv om de 2 minuten.
Min aanvoertemp staat op 45, honeywell ding vraagt dat ook om 3 graden aan te warmen...
Binnenkort maar eens wat voetventielen knijpen...

Waarom heb je een minimale aanvoertemperatuur van 45 ingesteld? Weinig radiatorvermogen?

[ Voor 3% gewijzigd door straider op 23-03-2014 18:17 ]

[Oxellaar]

pribo schreef op zondag 23 maart 2014 @ 17:35:
45 graden..?? Geen wonder dat die gaat pendelen.

Waarom zou een minimale aanvoertemperatuur van 45 zorgen voor meer pendelen?
Naar mijn idee gaat hij juist minder pendelen

[Verwijderd]

straider schreef op zondag 23 maart 2014 @ 18:16:
[...]


Waarom heb je een minimale aanvoertemperatuur van 45 ingesteld? Weinig radiatorvermogen?

Ik snap niet wat het probleem van een lage aanvoer is....Als je een goed geisoleerd huis hebt en je krijgt daarmee probleemloos je huis op temperatuur dan stook je toch geweldig zuinig al is wellicht de aanwarmtijd wat langer? Of ben ik nu verkeerd aan het denken?

NB: heb de mijne op 55 graden staan en tot nu toe geen centje pijn.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2014 19:19 ]

[mkleinman]

Ik heb nu sinds woensdag een ELGA hangen en is ook de vloerverwarming in de vloer ingefreesd. Alle radiatoren op de benedenverdieping zijn weg gehaald. De ELGA hangt in de schuur terwijl de ketel op zolder hangt.

Hoe in de vredesnaam ga ik mijn systeem opnieuw waterzijdig inregelen?

[_JGC_]

Honeywell ding vraagt dusdanig lage temperatuur bij aanwarmen dat radiatorvermogen onder minimaal vermogen van de ketel daalt. Ketel slaat dan om de 5 minuten aan en weer af terwijl het bijna niet opwarmt.
Voor warmhouden is 40-45 zat, voor aanwarmen dus niet. Zou het mooiste zijn als ketel gewoon de temperatuur laat oplopen totdat de gewenste ruimtetemperatuur is bereikt.
Misschien moet dat ding nog inleren, ding stookt ook gewoon een hele graad door als de temperatuur gehaald is...

[Verwijderd]

_JGC_ schreef op zondag 23 maart 2014 @ 19:31:
Honeywell ding vraagt dusdanig lage temperatuur bij aanwarmen dat radiatorvermogen onder minimaal vermogen van de ketel daalt. Ketel slaat dan om de 5 minuten aan en weer af terwijl het bijna niet opwarmt.
Voor warmhouden is 40-45 zat, voor aanwarmen dus niet. Zou het mooiste zijn als ketel gewoon de temperatuur laat oplopen totdat de gewenste ruimtetemperatuur is bereikt.
Misschien moet dat ding nog inleren, ding stookt ook gewoon een hele graad door als de temperatuur gehaald is...

Dat doorschieten komt door het inleren. Dat klopt. Maar dat moet met 2 of 3 dagen weg zijn. Had ik ook.

Welk Honeywell ding?

Heb trouwens verkeerd gelezen in je post hierboven ergens. Zet je minimale aanvoer gewoon op 20 graden en je maximale op 55 graden. Probeer dat eens.....

[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2014 19:38 ]

[Oxellaar]

mkleinman schreef op zondag 23 maart 2014 @ 19:26:
Ik heb nu sinds woensdag een ELGA hangen en is ook de vloerverwarming in de vloer ingefreesd. Alle radiatoren op de benedenverdieping zijn weg gehaald. De ELGA hangt in de schuur terwijl de ketel op zolder hangt.

Hoe in de vredesnaam ga ik mijn systeem opnieuw waterzijdig inregelen?

De vloerverwarming inregelen is een eitje als je een debietmeter per lus hebt, zal zo'n beetje rond de 3L/min liggen bij hoofdverwarming. Waarschijnlijk heb je een berekening daarvan op tekening staan?

De rest van je radiatoren zou ik ingeregeld houden op je cv-ketel, die gebruik je waarschijnlijk alleen als het echt koud is en dan is de ELGA niet bijzonder aantrekkelijk meer.
Of je moet een flink overschot willen wegstoken met de ELGA, dan is het een ander verhaal.

Desnoods plaats je op alle radiatoren een A-exact ventiel van Heimeier, dan is je debiet altijd gegarandeerd in orde.

[_JGC_]

Min stond op 40, max op 60. Begrenzing is gedaan op de ketel. Wbv heeft gekozen voor een honeywell round wireless, dus veel kan ik op de thermostaat niet aanpassen of uitlezen.
Lager dan 40 graden heeft sowieso geen zin met conventionele radiatoren. Had de minimale temperatuur juist naar 45 gezet om het afgiftevermogen meer in lijn te brengen met het minimale vermogen van de ketel.

Wat het doorstoken betreft, de afgelopen 2 weken heeft de thermostaat het moeten doen met 3 minuten stoken, 2 minuten pomp nadraaien en 3 minuten wachten. Dat is nu 10 minuten stoken en 2 minuten nadraaien dankzij aanpassen van de pompsnelheid.
Klokthermostaat gaan we niet doen, als ketel een beetje doorstookt is dit appartement in 20 minuten op temperatuur, al helemaal als straks de kozijnen vervangen worden door kunststof met hr++.

[Ray]

Is 3 liter/min niet erg veel? Hangt natuurlijk ook af van je temps maar ik kreeg het advies dat 1 à 1,5 voldoende was en dit combineert met de laagste pompstand.

Als ik 3 liter wil dan moet de pomp op stand 3 en trekt hij mijn hele systeem uit balans

Edit. Ik heb dus debiet meters per lus. Slechtste investering ooit.......

[ Voor 13% gewijzigd door Ray op 23-03-2014 19:57 ]

[Verwijderd]

Met 10 minuten stoken is het volgens mij niet gek dat hij doorschiet. Bij mij stookt hij bij aanwarmen dus naar max 55 graden. Met knijpen van radiatoren en lage pompsnelheid schiet hij af en toe weer aan en als de zaak op ingestelde temperatuur is schiet hij nog maar heel weinig aan.

Die Honeywell round is zeker niet modulerend? Dat klassieke aan/uit apparaatje? http://www.kijkvoelbeleef...l/Producten/Round-On-Off/ Dan zal hij ook niet leren en dus vaak doorschieten.

[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2014 20:06 ]

[_JGC_]

Honeywell round wireless is een simpele aan/uit ruimtevoeler die communiceert met een opentherm controller. Je kunt evt nog meer thermostaten op dat ding aanmelden.

[Oxellaar]

Ray schreef op zondag 23 maart 2014 @ 19:54:
Is 3 liter/min niet erg veel? Hangt natuurlijk ook af van je temps maar ik kreeg het advies dat 1 à 1,5 voldoende was en dit combineert met de laagste pompstand.

Als ik 3 liter wil dan moet de pomp op stand 3 en trekt hij mijn hele systeem uit balans

Edit. Ik heb dus debiet meters per lus. Slechtste investering ooit.......

Allereerst is een debietmeter per lus gewoon iets wat je moet hebben, anders is het één grote gok om in te stellen als installateur. Zeker als het om hoofdverwarming gaat.
Met de berekening erbij heb je binnen 20 minuten een 15 groeps verdeler afgesteld, dat lukt je zonder debietmeters niet.
Dat jij en ik het leuk vinden om de halve winter aan afsluiters te draaien is een ander verhaal

Een ELGA voelt zn eigen het lekkerst als hij een aanvoer van 35 graden of zelfs lager levert, dan is ongeveer 3 liter per minuut vaak wel nodig.
Omdat het hier om een hybride systeem gaat van een warmtepomp en een hr ketel kun je het geen volledig ZLTV noemen. Bij ZLTV word er zelfs vaak met 20mm slang gewerkt ipv 16mm, alleen maar voor een hoger debiet.
Vaak ga je dan ruim boven de 3 liter per minuut. Bij systemen met alleen een hr ketel ligt het vaak wel wat lager.

Als bij jouw de boel ontregeld raakt als je 3L/min wilt instellen, dan zijn je groepen, of veel te lang, of erg klein.
1.5 L/min stel ik vaak in bij kleinere groepen voor ruimtes met een lage gewenste temperatuur. Denk dan aan hal, wc of een garage.

[rowicom]

Ik constateerde vandaag een vervelende eigenschap van de Honeywell Chronotherm Modulation en wellicht dat dit ook bij andere modulerende thermostaten het geval is. Omdat de thermostaat zijn voeding van de ketel krijgt, zitten er geen batterijen in. Dit heeft echter wel tot gevolg, dat als de spanning van de ketel een keer wegvalt (stroomstoring in openbaar bijvoorbeeld), dat de thermostaat dan weer terugkeert naar het programma. Instellingen blijven wel bewaard, maar hij springt dus wel naar normale programma-modus. Niet leuk als je bijv veertien dagen op wintersport bent en de thermostaat op ''continu'' 17 graden hebt gezet.... Dan staat ie mooi voor jan l*l te stoken. Is daar wel eens over nagedacht door Honeywell en consorten? Ik zou in dat kader best wel elke 2 jaar een batterijtje willen vervangen hoor. Had de klant op zijn minst de mogelijkheid gegeven om een backup-batterij te plaatsen, denk ik dan...

[_JGC_]

Is idd een nadeel. Heb ik met mijn isense geen last van, die heeft baterijen nodig voor achtergrondverlichting.

Overigens vanmorgen de setup bij mijn vriendin in 1 ruk van 17 naar 19 graden zien stoken. Vervolgens typisch honeywell gedrag voor de laatste halve graad, dus toen naar 20 gezet. Vervolgens stookt ie door naar bijna 21 graden. Lekker laten stoken, niet meer aangezeten en inmiddels houdt ie zich wel aan de gewenste temperatuur.

Zag vanmorgen dat de bouwlui 15cm eps op het dak aan het leggen zijn, dak klaar en nieuwe kozijnen erin en je kan op 25% vermogen het huis in een uurtje warm krijgen...

[the-spawn]

Ik hoop dat ik onderstaande vraag mag stellen in dit TOPIC welke ik al geruime tijd volg om zelf de juiste balans te vinden tussen energie kosten en comfort in mijn woning.

In mijn woning wil ik de benedenverdieping gaan voorzien van een tegelvloer. Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om tevens vloerverwarming aan te laten leggen.

Ik krijg alleen geen eenduidige adviezen vanuit leveranciers over een aantal vragen die ik heb. Daarom wil ik deze hier even stellen.

Situatie voor VV:
- Huis is uit 1994, exacte isolatie waarde weet ik niet (in de kruipruimte zit een dikke laag piepschuim)
- Benedenverdieping, 45m²
- Twee vertrekken (hal en woonkamer/keuken)
- VV is ter vervangen van 3 radiatoren en daarmee hoofdverwarming
- Zal 4 groepsverdeler worden
- CV ketel: Remeha Calenta HR 40C CW5 (geplaatst op de zolder verdieping) met iSense thermostaat in de woonkamer
- Radiatoren bovenverdieping: 5 stuks (3 gesloten, 2stuks op stand 1 open)

Vragen (waar ik nog geen eenduidig antwoord op heb):
- Wat is energiezuiniger: a-label pomp / b-label + pompschakelaar / AutoAdapt pomp ?
- Aanvoer diameter vanuit CV (er is nu 14mm flex aanwezig)?
- By-pass vereist/gewenst?
- H-o-h afstand van de leidingen, 15 cm of 10 cm ?
- 14mm of 16mm leidingen, verschillende aanbiedingen en men kan het eigenlijk niet onderbouwen waarom 14mm net zo goed is als 16mm?

Ik hoop dat jullie mij antwoorden/meningen kunnen geven.

[BarryH]

weet weinig van vloerverwarming, maar:
-a labelpomp + schakelaar
- op een lage temperatuur verwarmen is zuiniger en maakt inzet zonneboiler en warmtepomp effectiever, dus hoh 10mm met 16mm leiding geeft veel watervolume om warmte over te dragen en een lagere weerstand waardoor de pomp minder hard hoeft te werken

[mkleinman]

Oxellaar schreef op zondag 23 maart 2014 @ 19:46:
[...]

De vloerverwarming inregelen is een eitje als je een debietmeter per lus hebt, zal zo'n beetje rond de 3L/min liggen bij hoofdverwarming. Waarschijnlijk heb je een berekening daarvan op tekening staan?

De rest van je radiatoren zou ik ingeregeld houden op je cv-ketel, die gebruik je waarschijnlijk alleen als het echt koud is en dan is de ELGA niet bijzonder aantrekkelijk meer.
Of je moet een flink overschot willen wegstoken met de ELGA, dan is het een ander verhaal.

Desnoods plaats je op alle radiatoren een A-exact ventiel van Heimeier, dan is je debiet altijd gegarandeerd in orde.

probleem; Mijn vloerverdeler heeft geen debietmeters per lus. Hij is wel uitgevoerd met een Grundfos Alpha pomp. Afgezien van 1 groep weet ik nagenoeg zeker dat ze ongeveer even lang zijn.

Mijn verdeler



Ik heb intussen met de pompsnelheid zitten spelen van de ELGA om stroomgeluiden te voorkomen. Zelfs bij een relatief lage stand ( stand 3 van 6 ) hoor ik in de badkamer alles ruisen terwijl de badkamer radiator het verste weg zit.

ik heb de badkamerradiator iets verder open moeten zetten ( halve slag op de afsluiter ) om dit te laten verdwijnen.

[ollie1965]

mkleinman schreef op dinsdag 25 maart 2014 @ 12:33:
[...]


probleem; Mijn vloerverdeler heeft geen debietmeters per lus. Hij is wel uitgevoerd met een Grundfos Alpha pomp. Afgezien van 1 groep weet ik nagenoeg zeker dat ze ongeveer even lang zijn.

Mijn verdeler

[afbeelding]

Ik heb intussen met de pompsnelheid zitten spelen van de ELGA om stroomgeluiden te voorkomen. Zelfs bij een relatief lage stand ( stand 3 van 6 ) hoor ik in de badkamer alles ruisen terwijl de badkamer radiator het verste weg zit.

ik heb de badkamerradiator iets verder open moeten zetten ( halve slag op de afsluiter ) om dit te laten verdwijnen.

Ruisen van de leidingen komt naar mijn mening door 2 dingen
1. te haakse bochten, slechte verbindingen (bramen, "vlakke/harde" randen van kleppen/kranen)
2. te hoog debiet voor situatie

Punt 2 ben je al mee aan het spelen, kun je punt 1 controleren/verbeteren?

[mkleinman]

ollie1965 schreef op dinsdag 25 maart 2014 @ 12:44:
[...]


Ruisen van de leidingen komt naar mijn mening door 2 dingen
1. te haakse bochten, slechte verbindingen (bramen, "vlakke/harde" randen van kleppen/kranen)
2. te hoog debiet voor situatie

Punt 2 ben je al mee aan het spelen, kun je punt 1 controleren/verbeteren?

Ik vermoed punt 2 voor 90% zeker. Ik denk dat wanneer de CV nu aan zou staan ook die radiator in de badkamer herrie zou maken. Alle radiatoren op de benedenverdieping zijn weg en de vloerverwarming is nog uit. De flow van de pomp wordt niet verdeeld over alle radiatoren maar over slechts een klein deel.

Straks als de vloerverwarming wel weer mee doet moet ik weer gaan testen.

[Speedfightserv]

ollie1965 schreef op dinsdag 25 maart 2014 @ 12:44:
[...]


Ruisen van de leidingen komt naar mijn mening door 2 dingen
1. te haakse bochten, slechte verbindingen (bramen, "vlakke/harde" randen van kleppen/kranen)
2. te hoog debiet voor situatie

Punt 2 ben je al mee aan het spelen, kun je punt 1 controleren/verbeteren?

en door de kranen. ik heb bijvoorbeeld een thermostatische kraan in de hal op een design radiator zitten.
in het begin hoor je hem niet suisen maar naarmate het warmer wordt gaat de thermo kraan automatisch steeds dichter zitten en gaat hij daardoor suisen.

[engelbertus]

@mkleinman,
je bypass zit op de kop. ik zie bij de meeste van die dingen dat dit niet mag... ? ze moeten horizontaal of omhoog wijzen in de meeste gevallen. of dit echt een probleem kan opleveren weet ik niet, volgens mij werken ze gewoon met een veer... ?

[ericplan]

Zal eerder vervuilen.

[mkleinman]

Ik heb geen idee of dat bij deze ook mag? Het bedrijf in kwestie heeft jaren ervaring en ik ga er gemakshalve van uit dat dit goed geinstalleerd is.

[Notna]

Had net Feenstra over de vloer om het expansievat te controleren ( ik verlies 1 bar druk over 4 weken). Helaas bleek het niet stuk te zijn en mag ik de kruipruimte in om te zoeken naar een lek

Wel enorme lol om de blik van de monteur en zijn opmerkingen:

' U weet dat uw pomp op stand 1 staat?'
'Wtf? Waarom staan alle parameters anders ingesteld?'

Nadat ik aangaf bezig te zijn met waterzijdig inregelen en het afstellen van de ketel was de beste man aangenaam verrast. Nadat ik aangaf dat ik tot nu toe van 1556 m ³ verbruik naar een geschatte 687 m³ ben gegaan (ok, vooral door de nieuwe kozijnen en zachte winter) was hij helemaal speechless.

Altijd leuk, mensen verbazen

[Verwijderd]

Notna schreef op dinsdag 25 maart 2014 @ 17:41:
Had net Feenstra over de vloer om het expansievat te controleren ( ik verlies 1 bar druk over 4 weken). Helaas bleek het niet stuk te zijn en mag ik de kruipruimte in om te zoeken naar een lek

Wel enorme lol om de blik van de monteur en zijn opmerkingen:

' U weet dat uw pomp op stand 1 staat?'
'Wtf? Waarom staan alle parameters anders ingesteld?'

Nadat ik aangaf bezig te zijn met waterzijdig inregelen en het afstellen van de ketel was de beste man aangenaam verrast. Nadat ik aangaf dat ik tot nu toe van 1556 m ³ verbruik naar een geschatte 687 m³ ben gegaan (ok, vooral door de nieuwe kozijnen en zachte winter) was hij helemaal speechless.

Altijd leuk, mensen verbazen

Pomp heb ik ook naar 1 gezet, waterwijdig regelen wordt steeds optimaler. Wat heb jij precies aan parameters veranderd? Gewoon benieuwd!

[Notna]

Ow, de standaard dingen:

Max temp
Nadraaitijd
Vermogen
Warm water stand

Etc.

[BarryH]

Notna schreef op dinsdag 25 maart 2014 @ 17:41:
Had net Feenstra over de vloer om het expansievat te controleren ( ik verlies 1 bar druk over 4 weken). Helaas bleek het niet stuk te zijn en mag ik de kruipruimte in om te zoeken naar een lek

Wel enorme lol om de blik van de monteur en zijn opmerkingen:

' U weet dat uw pomp op stand 1 staat?'
'Wtf? Waarom staan alle parameters anders ingesteld?'

Nadat ik aangaf bezig te zijn met waterzijdig inregelen en het afstellen van de ketel was de beste man aangenaam verrast. Nadat ik aangaf dat ik tot nu toe van 1556 m ³ verbruik naar een geschatte 687 m³ ben gegaan (ok, vooral door de nieuwe kozijnen en zachte winter) was hij helemaal speechless.

Altijd leuk, mensen verbazen

Als je de bodem van de kruipuirmte bedekt met plastic heb je EN drogere lucht in je kruipruimte waardoor je minder warmte verliest van vloer naar kruipruimte EN je zie naar een week waar j lek zit.
Mijn ouders hebben na 12 jaar op die manier de knelkoppeling gevonden die niet goed aangedraait zat (hoewel hij wel flink vast zat).

2 vliegen in 1 klap

[Verwijderd]

Notna schreef op dinsdag 25 maart 2014 @ 19:56:
Ow, de standaard dingen:

Max temp
Nadraaitijd
Vermogen
Warm water stand

Etc.

Ik snap nog steeds niet wat het nut/effect is van vermogen terugschroeven in combinatie met verlagen max temperatuur. Als je bijvoorbeeld de temp op max 60 hebt staan gebruikt hij toch nooit het maximale vermogen?

[ericplan]

Verwijderd schreef op dinsdag 25 maart 2014 @ 20:10:
[...]
Ik snap nog steeds niet wat het nut/effect is van vermogen terugschroeven in combinatie met verlagen max temperatuur. Als je bijvoorbeeld de temp op max 60 hebt staan gebruikt hij toch nooit het maximale vermogen?

Jawel, de ketel gaat op volle kracht proberen zo snel mogelijk de 60 te halen. Wanneer je het vermogen begrenst neemt hij daar meer tijd voor.

[Verwijderd]

ericplan schreef op dinsdag 25 maart 2014 @ 20:19:
[...]

Jawel, de ketel gaat op volle kracht proberen zo snel mogelijk de 60 te halen. Wanneer je het vermogen begrenst neemt hij daar meer tijd voor.

Maar geeft hij dan nog wel douche water op 63 graden. Ik wil deze niet terugschroeven ivm vullen bad. Heb geen zin hier bijvoorbeeld 2x zo lang op te wachten.

NB: zit jij ook niet op het zonnepanelenforum???

[ericplan]

Verwijderd schreef op dinsdag 25 maart 2014 @ 20:23:
[...]
Maar geeft hij dan nog wel douche water op 63 graden. Ik wil deze niet terugschroeven ivm vullen bad. Heb geen zin hier bijvoorbeeld 2x zo lang op te wachten.

CV en WW hebben hun eigen begrenzing.

NB: zit jij ook niet op het zonnepanelenforum???

Welk bedoel je?

[ThinkPad]

ericplan schreef op dinsdag 25 maart 2014 @ 20:19:
[...]

Jawel, de ketel gaat op volle kracht proberen zo snel mogelijk de 60 te halen. Wanneer je het vermogen begrenst neemt hij daar meer tijd voor.

Heeft het ook zin om het vermogen terug te schroeven als je er een modulerende thermostaat (Remeha iSense) aan hebt hangen? Die leert zichzelf toch in om dat soort dingen zo zuinig mogelijk te doen?

[Verwijderd]

ericplan schreef op dinsdag 25 maart 2014 @ 20:26:
[...]

CV en WW hebben hun eigen begrenzing.

[...]

Welk bedoel je?

Kijk weer wat geleerd. Ga gelijk mijn vermogen eens halveren. Ik heb 28 kW ketel en krijg nu mijn huis op 55 graden warm. Kijken of dat ook met de helft van vermogen gaat.

Deze: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 3 Herkende volgens mij je Nickname.

Goede vraag van Thinkpad want ik zie net de het modulatie bereik van mijn ketel bij 6,2 kW beginten heb modulation Honeywell

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2014 20:32 ]

[ericplan]

Ik ben uit de tijd dat alles nog in één Duurzame Energie forum zat en post in meerdere topics.

Ik denk dat die iSense niet zo heel slim is. Maar ik weet er niet alles van. Maar als er een flink verschil is tussen de soll en ist waarde zal hij maximaal aan de ketel vragen. De maximaal die jij op je ketel ingesteld hebt.

[ Voor 54% gewijzigd door ericplan op 25-03-2014 20:41 ]