Gas besparen door middel van CV tuning

[rowicom]

Jij schrijft ''al de temperatuur'' niet stijgt... Bedoel je daar de temp. van het retourwater mee?

[ThinkPad]

Denk ik wel. Als de retour niet stijgt is er dus meer vermogen nodig.

Volgens mij moduleert je ketel bij een aan/uit trouwens ook op aanvoer/retour verschil ipv alleen vermogen. Tenminste, m'n Agpo deed dat volgens mij wel toen ik er een aan/uit thermostaat aan had hangen. Die heb ik er overigens snel weer afgehaald want die was behoorlijk onzuiniger.

[rowicom]

Maar als je dan met de frontbediening op de ketel 60 graden hebt ingesteld voor cv, dan zal ie daar nooit bovenuit komen? Ik heb trouwens ook nog het vermogen bij parameter 3 teruggezet naar 50. Dat heeft ook zin neem ik aan?

[_JGC_]

Intergas gaat tot 5 graden boven gevraagde temperatuur, dus als jij 60 instelt stookt ie gewoon op naar 60, neemt ie vermogen terug, maar als de temperatuur blijft stijgen slaat ie pas bij 65 af met "temperatuur bereikt" code.

Vermogen terugzetten heeft voor het verbruik wel zin, je beperkt gewoon hoeveel warmte de ketel gaat toevoegen aan je systeem. Voor een 24/18 is 50% nog 10.6KW. Ik heb mijn 28/24 hier op 40%/11KW staan.

[rowicom]

_JGC_ schreef op dinsdag 25 februari 2014 @ 11:30:
Vermogen terugzetten heeft voor het verbruik wel zin, je beperkt gewoon hoeveel warmte de ketel gaat toevoegen aan je systeem. Voor een 24/18 is 50% nog 10.6KW. Ik heb mijn 28/24 hier op 40%/11KW staan.

10.6 KW is aan de rijkelijke kant voor een eengezinshoekwoning uit 1980 denk je? Zeven radiatoren en vloerverwarming op de hele begane grond.

[_JGC_]

Gok dat je met 7 radiatoren en vloerverwarming wel aan die 10.6KW komt. Houd er ook rekening mee dat als je systeem nog koud is, dat eerst ook nog opgewarmd moet worden.

Stond laatst bij warmteservice om het een en ander te halen, kwam er iemand nog even melden dat probleem met thermostaat bij een klant opgelost was: bij de 3e thermostaat had die installateur even in de ketel gekeken en bleek het probleem van niet warm willen worden aan een 6KW limiet in de ketelinstellingen te zijn .

[nokiaan958GB]

De 2 radiatoren in mijn woonkamer zijn tezamen 5 a 6Kw.
Maar als je de watertemperatuur hebt verlaagd heb je het vermogen van de radiatoren ook fors verlaagd.
10,6Kw lijkt mij dus makkelijk kunnen.

[opuntia1]

ThinkPadd schreef op dinsdag 25 februari 2014 @ 10:10:
[...]


Inregelen zou ik trouwens met een IR-thermometer doen (even teruglezen, heb er eentje voor een tientje via eBay). Gaat veel sneller dan met die kleine thermometertjes (die refreshen ook niet supersnel, bij een IR-thermometer is het *bliep* en je weet de temperatuur).

Je hebt gelijk.
Helemaal mee eens over het refreshen van die kleine thermometertjes.
En die thermometertjes zijn wel nauwkeurig, maar je moet ze wel goed gebruiken en dat valt niet mee.
Goed in contact met de radiator, isoleren enz.
Dat is ook een nadeel, want je zit er naast als je hier geen rekening mee houdt.

Bij de IR-thermometer is het niet nodig om op de *bliep* te wachten.
Je kan er continu mee meten.
De *bliep* is er als je de meting stopt, de laatste meting wordt dan nog even vastgehouden.
Alleen je moet niet op een graad K kijken.

Deze heb ik gekocht.
(geen batterijen er bij!)

http://www.ebay.com/itm/N...ageName=ADME:L:OC:NL:3160

[ Voor 11% gewijzigd door opuntia1 op 25-02-2014 12:44 ]

[peauke]

Even een vraagje voor technici onder ons.

Ik wil mijn vloerverwarmingspomp laten schakelen met de CV-pomp. Ik heb een Bosch HRC35 (modulerende ketel). Ik zie in de handleiding geen extra aansluiting staan voor externe pompen. Kan ik de VV pomp gewoon aansluiten op de CV-pomp aansluiting.

handleiding Ketel: http://www.boschcvketels.nl/docs/techdocs/6720611390.pdf

Als het te moeilijk wordt denk ik dat ik gewoon een pompschakelaar aanschaf.

[rowicom]

opuntia1 schreef op dinsdag 25 februari 2014 @ 12:36:
[...]JBij de IR-thermometer is het niet nodig om op de *bliep* te wachten.
Je kan er continu mee meten. De *bliep* is er als je de meting stopt, de laatste meting wordt dan nog even vastgehouden. Alleen je moet niet op een graad K kijken.
Deze heb ik gekocht. (geen batterijen er bij!)
http://www.ebay.com/itm/N...ageName=ADME:L:OC:NL:3160

Oh, als er geen batterijen bij zitten hoef ik 'm niet...

[opuntia1]

rowicom schreef op dinsdag 25 februari 2014 @ 14:15:
[...]

Oh, als er geen batterijen bij zitten hoef ik 'm niet...

Ja daar heb je gelijk in.
Die batterijen zijn geen knoopcelletjes zoals in die thermometers maar AAA batterijen.
Ik denk dat die AAA batterijen te gevaarlijk zijn om in een vliegtuig te vervoeren.
Ik vond het achteraf toch wel een hele aanschaf om die 2 batterijen hier te moeten kopen.

[rowicom]

opuntia1 schreef op dinsdag 25 februari 2014 @ 14:27:
[...]Die batterijen zijn geen knoopcelletjes zoals in die thermometers maar AAA batterijen.
Ik denk dat die AAA batterijen te gevaarlijk zijn om in een vliegtuig te vervoeren.
Ik vond het achteraf toch wel een hele aanschaf om die 2 batterijen hier te moeten kopen.

Ik meende het niet, maar jij wel??

O sorry, serie van drie smileys over het hoofd gezien...

[ Voor 7% gewijzigd door rowicom op 25-02-2014 14:35 ]

[whoami]

Ik verbruik momenteel gemiddeld zo'n 5,5m3 gas per dag. Verwarming is volledig vloerverwarming. Aanvoertemperatuur is op dit moment 29°, retour 25,5°.
Ik pas nachtverlaging toe (vanaf 22u30 tot 4u30 20°; 's morgens vanaf 4u30 tot 7u30 vragen we 22°, en vanaf 15u30 tot 22u30 ook 22°).

Ik denk dat ik mijn verbruik best nog wat kan verlagen door de gevraagde temperatuur te verlagen. We zitten hier echter met een paar grote glaspartijen waar je de koudestraling 's avonds best wel voelt. Eerst dus raamdecoratie voorzien, om zo de koudeval te beperken. Dan kan ik eens nagaan of ik de gevraagde kamertemperatuur wat naar beneden kan krijgen zonder comfortverlies.

[rowicom]

Ik had hier dus verteld, dat ik mijn intergas 24/18 van een aan/uit-thermostaat voorzien had, omdat ik het gevoelsmatig niet fijn vond dat de ketel zomaar twee uur op lage temperatuur stond te moduleren als er van 19,5 naar 20,0 gestookt moest worden. Een fenomeen dat meerdere mensen beschrijven.
Dus ik een goedkope aan/uit thermostaat op de kop getikt, maar wat een k*tding zeg... Temperatuurmeting heel erg onnauwkeurig. Zo is het 19 graden, draai je je om is het 20 graden en kijk je na 1 minuut nog een keer, dan staat ie op 18,5. Zo'n bouwmarktding, nooit meer.
Ik had hier echter ook nog de Chronotherm Vision Modulation liggen uit het tijdperk dat ik nog met een modulerende thermostaat aan het experimenteren was. Die heb ik vanavond dus weer aangesloten. Op pennen 11 en 12 natuurlijk, maar in de ketel parameter E. op 2 (aan/uit) gezet.
Wat ik nu bereikt heb? Ik weet het zelf niet precies... ;-)
Functioneert de Chronotherm Modulation nu als een aan/uit thermostaat, althans interpreteert de ketel dat zo? En wordt er dan nog wel op retourwater gemoduleerd?
De Chronotherm heeft afgezien van de veel exactere aktuele temperatuurweergave nog een ander groot voordeel... je hoort geen KLAK als er warmte gevraagd wordt. Dat deed dat bouwmarktding keihard en de gewone Chronotherms trouwens ook... Irritant is dat, vinden jullie niet?

[_JGC_]

whoami schreef op dinsdag 25 februari 2014 @ 20:58:
Ik verbruik momenteel gemiddeld zo'n 5,5m3 gas per dag. Verwarming is volledig vloerverwarming. Aanvoertemperatuur is op dit moment 29°, retour 25,5°.
Ik pas nachtverlaging toe (vanaf 22u30 tot 4u30 20°; 's morgens vanaf 4u30 tot 7u30 vragen we 22°, en vanaf 15u30 tot 22u30 ook 22°).

Ik denk dat ik mijn verbruik best nog wat kan verlagen door de gevraagde temperatuur te verlagen. We zitten hier echter met een paar grote glaspartijen waar je de koudestraling 's avonds best wel voelt. Eerst dus raamdecoratie voorzien, om zo de koudeval te beperken. Dan kan ik eens nagaan of ik de gevraagde kamertemperatuur wat naar beneden kan krijgen zonder comfortverlies.

Je zou de nachtverlaging lager kunnen zetten en 's morgens een graadje minder kunnen doen. Sowieso ben je 's morgens veel actiever waardoor een graadje lager geen kwaad kan. 'S avonds ben je uitgeblust en wil je na de warme maaltijd gewoon een knus warm huis.

[engelbertus]

ik stook nu op continue 20 graden, met vloerverwarming. met of zonder nachtverlaging ontloopt elkaar niet zo.
zelf denk ik dat bachtverlaging het ritme van de thermostaat in de war gooit. die snapt nioet dat de vloer erg fkoelt, en begrijpt vervolgens wel dat ie sochtends heeel vroeg al gaat aanwarmen.
zodra de zon begint te schijnen gaat de ketel weer uit. misschien is de vloer dan al op temperatuuur, misschien niet, maar koelt weer een heel stuk af, dus moet er na een tijdje vast begonnen worden met aanwarmen om de comforttemperatuur van savonds te halen.

op continue voorkom je dus een deel van deze externe invloeden, en merkt de thermostaat deze beter op, en kan er beter op inspelen.

ik heb volgens mij ketelvermogen op allerlaagst staan.6,7 kW is met 45 m2 vloerverwarming ook niet te weinig dacht ik in een goed geisoleerd huis.
stel ik haal 90 watt per m2 dan is dat 4kW

dan zou het sowieso niet aan de kete liggen dat er te weinig vermogen beschikbaar is, en 90 W is niet nodig , dat is pas bij aanwarmen bij erg koude buitentemperaturen. met continue stoken, en de .. afwezige winter dit jaar dus geen centje pijn,

volgens mij doe ik ne dus de benedenverdieping op een 3-4 m3 per dag.

[Hansoverdiep]

@rowicom,

ja, de ketel zal nu de door de thermostaat berekende aanvoertemperatuur negeren en naar de maximaal ingestelde aanvoertemperatuur gaan. de ketel zal wel terugmoduleren als de delta T tussen aanvoer- en retourtemperatuur te groot wordt. en natuurlijk als de aanvoertemperatuur dicht bij de maximaal ingestelde aanvoertemperatuur komt. mvg Hans

[Ploink]

ThinkPadd schreef op dinsdag 25 februari 2014 @ 10:10:
Inregelen zou ik trouwens met een IR-thermometer doen (even teruglezen, heb er eentje voor een tientje via eBay). Gaat veel sneller dan met die kleine thermometertjes (die refreshen ook niet supersnel, bij een IR-thermometer is het *bliep* en je weet de temperatuur).

Voor radiatoren werkt dat prima, maar CV buizen kun je niet meten met een IR thermometer, tenzij ze geverfd zijn. Het RVS spiegelt IR straling, waardoor je meer de temperatuur van jezelf en de omgeving staat te meten dan die van de buis.

Misschien dat daarom RVS wordt gebruikt voor CV leiding, het raakt minder stralingswarmte kwijt. Als je de buis schildert zal hij dus meer warmte uitstralen naar de omgeving.

Edit: Je hebt gelijk, is verzinkt staal.

[ThinkPad]

Stukje zwarte PVC tape erop plakken en klaar, zie ook dit onderzoek: http://www.w0qe.com/IR_temperature_msmts.html
Zo kun je ook gelijk de temperatuur van je aluminium rookgasafvoer meten. Stukje tape erop en meten maar

RVS heb ik nog nooit gezien trouwens, volgens mij is het gewoon verzinkt staal. RVS lijkt me nogal duur

[ Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 26-02-2014 09:46 ]

[rowicom]

Hansoverdiep schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 09:16:
@rowicom,ja, de ketel zal nu de door de thermostaat berekende aanvoertemperatuur negeren en naar de maximaal ingestelde aanvoertemperatuur gaan. de ketel zal wel terugmoduleren als de delta T tussen aanvoer- en retourtemperatuur te groot wordt. en natuurlijk als de aanvoertemperatuur dicht bij de maximaal ingestelde aanvoertemperatuur komt. mvg Hans

Dank voor je reactie, Hans. Ik zag gisteravond dat de ketel dus een tijdje ging branden omdat er warmtevraag was. Display op ketel geeft dan 60 aan, kennelijk omdat dat de door mij ingestelde max. temperatuur is. Als ik dan op het configuratieknopje met het sleuteltje druk (wist niet dat je die wat langer vast moet houden) dan zie ik dat de ketel begint met 45 graden en dit langzaam opvoert naar 60. Op enig moment geeft de ketel dan displaycode 3 en slaat af. Code 3 staat voor ''max temperatuur bereikt''. Is dit alles een normale gang van zaken en ligt dat dan qua gasverbruik op een aanvaardbaar peil?

[Hansoverdiep]

@rowicom,

dit is een manier om de 'modulerende' thermostaat in een soort aan/uit-versie te dwingen. als je dit als comfortabel ervaart is alles verder ok. let wel: zo is het in eerste instantie niet bedoeld en stoken met wat hogere aanvoertemperaturen kan een iets hoger gasverbruik betekenen. zelf heb ik verwchillende keren beide versies ('modulerende' en aan/uit) naast elkaar gehad als test maar geen verschil in gasverbuik kunnen constateren. bij de opvolger van de vision (de touch) kan je het regelgedrag op 'snel' zetten zodat de opwarming sneller verloopt. ik zal nog eens kijken of dat met de vision ook kan. mvg Hans

[Hansoverdiep]

@rowicom,

net even opgezocht: je kunt ook bij de Chronotherm Vision Modulation het regelgedrag op 'snel' zetten, probeer het eens uit zou ik zeggen. mvg Hans

[rowicom]

En wat het display van de ketel aangeeft is dan de ''doeltemperatuur"? En door het indrukken van het knopje met het sleuteltje zie je dan de aktuele temperatuur? En die melding ''max. temp. bereikt'', dat is normaal?

[whoami]

_JGC_ schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 00:50:
[...]

Je zou de nachtverlaging lager kunnen zetten en 's morgens een graadje minder kunnen doen. Sowieso ben je 's morgens veel actiever waardoor een graadje lager geen kwaad kan. 'S avonds ben je uitgeblust en wil je na de warme maaltijd gewoon een knus warm huis.

Ik denk dat de verschillen marginaal gaan zijn. Eigenlijk ben ik momenteel best tevreden met het verbruik.

[Hansoverdiep]

@rowicom,

ja, op display wordt de gewenste aanvoertemperatuur weergegeven, als je het 'sleuteltje' indrukt zie je inderdaad de actuele aanvoertemperatuur. ik kijk nog even waarom code 3 wordt weergegeven, ik verwacht dat de thermostaat zelf een 'uit'-commando zou geven. mvg Hans

[Ploink]

Mijn 12 jaar oude Remeha W21 eco heeft een indirecte tapwater verwarming via kleine boiler, warmtewisselaar en driewegklep. Is dit efficiënt in vergelijking met directe tapwater verwarming via de brander en is hier nog iets aan te tunen?

[Hansoverdiep]

@rowicom,

code 3 is volgens mij 'naventileren', logische actie na branderstop. mvg Hans

[rowicom]

Hansoverdiep schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 11:58:
@rowicom, code 3 is volgens mij 'naventileren', logische actie na branderstop. mvg Hans

Nou, dan bedoel ik de code waar in het boekje wel ''max temperatuur bereikt'' staat. Nu op mijn werk en handleiding niet bij de hand, maar zag gisteravond toch echt die code die hoort bij ''max temp bereikt'' oplichten... Het was dus kennelijk niet 3 ....

[Oxellaar]

Ploink schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 11:56:
Mijn 12 jaar oude Remeha W21 eco heeft een indirecte tapwater verwarming via kleine boiler, warmtewisselaar en driewegklep. Is dit efficiënt in vergelijking met directe tapwater verwarming via de brander en is hier nog iets aan te tunen?

De W21 heeft geen directe of indirecte boiler. Dat vaatje is niet meer dan buffervat om de wisselaar sneller op temperatuur te krijgen bij ww vraag. Vooral in de zomer is dit van belang.
Bij nagenoeg niet 1 ketel loopt het tapwater direct langs de brander, maar vind de wisseling plaats via het cv water over een platenwisselaar.
Zelfs bij een Intergas ketel zonder platenwisselaar of driewegklep vind de wisseling plaats via het cv water.
Deze heeft een dubbelwandige warmtewisselaar, in de buitenste bevindt zich cv water in de binnenste stroomt tapwater.
De tijd van de geisers waar dit wel het geval is ligt al even achter ons.

Jouw ketel in qua mogelijkheden niet uitzonderlijk, pomp snelheid en temperaturen zijn gewoon aan te passen.

[opuntia1]

ThinkPadd schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 09:45:
Stukje zwarte PVC tape erop plakken en klaar, zie ook dit onderzoek: http://www.w0qe.com/IR_temperature_msmts.html
Zo kun je ook gelijk de temperatuur van je aluminium rookgasafvoer meten. Stukje tape erop en meten maar

RVS heb ik nog nooit gezien trouwens, volgens mij is het gewoon verzinkt staal. RVS lijkt me nogal duur

Helemaal juist.
Verzinkte buis valt nog wel mee.
Maar ik heb mijn cv in koper uitgevoerd.
En met koper gaan IR metingen echt niet goed.
Maar even plakken met schilderstape doet wonderen.

Blijft dat van een buis de temperatuur meten met een IR meter lastig is i.v.m. de kleine oppervlakte.

Bij radiatoren speelt dit niet.

[Ploink]

Oxellaar schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 12:51:
[...]

De W21 heeft geen directe of indirecte boiler. Dat vaatje is niet meer dan buffervat om de wisselaar sneller op temperatuur te krijgen bij ww vraag. Vooral in de zomer is dit van belang.

Bedankt voor je antwoord. Ik dacht dat het ding 'boiler' genoemd werd, maar de handleiding spreekt inderdaad van een buffervat. Er zit CV water in en geen tapwater, dus wel logisch ook.

Bij nagenoeg niet 1 ketel loopt het tapwater direct langs de brander, maar vind de wisseling plaats via het cv water over een platenwisselaar.
Zelfs bij een Intergas ketel zonder platenwisselaar of driewegklep vind de wisseling plaats via het cv water.
Deze heeft een dubbelwandige warmtewisselaar, in de buitenste bevindt zich cv water in de binnenste stroomt tapwater.

De tijd van de geisers waar dit wel het geval is ligt al even achter ons.

Nou mijn keukengeisertje van vroeger werd anders in 2 seconden snoeiheet, kan mijn combiketel echt niet tegenop, ook al zit ie in de keuken. Mijn buurvrouw heeft hem nog, de geiser.
De grote zware warmtewisselaar, het buffervat en de platenwisselaar moeten in de zomer op temperatuur gehouden, dan wel warmgestookt worden voor als je warm tapwater nodig hebt, dat lijkt me gewoon niet erg efficiënt

Jouw ketel in qua mogelijkheden niet uitzonderlijk, pomp snelheid en temperaturen zijn gewoon aan te passen.

Heb ik al gedaan, pomp draait wat langzamer en CV water temperatuur staat op 60.

Een aanpassing die ik recent heb gedaan, wegens de vaatwasser had ik geen plek meer voor een afvoerbuis voor de inlaatcombinatie. Daarom heb ik een Flamco waterslagdemper in de uitgaande tapwaterleiding gezet om als expansievat te dienen. Hierdoor loopt de druk niet meer op en komt er geen water uit de inlaatcombinatie, dus geen afvoer nodig Het lijkt me ook beter voor de ketel zelf als deze geen hoge druk of waterslag meer te verduren krijgt.

[Hansoverdiep]

@rowicom,

dat zou dan code 1 moeten zijn, het lijkt dat de ingestelde maximum aanvoertemperatuur wordt overschreden. als je die realtief laag hebt ingesteld en de flow over de ketel ook relatief laag is dan kan ik mij voorstellen dat bij minimaal brandervermogen de aanvoertemperatuur op blijft lopen. ik zou daar niet mee zitten als verder comfort goed is. mvg Hans

[engelbertus]

peauke schreef op dinsdag 25 februari 2014 @ 14:07:
Even een vraagje voor technici onder ons.

Ik wil mijn vloerverwarmingspomp laten schakelen met de CV-pomp. Ik heb een Bosch HRC35 (modulerende ketel). Ik zie in de handleiding geen extra aansluiting staan voor externe pompen. Kan ik de VV pomp gewoon aansluiten op de CV-pomp aansluiting.

handleiding Ketel: http://www.boschcvketels.nl/docs/techdocs/6720611390.pdf

Als het te moeilijk wordt denk ik dat ik gewoon een pompschakelaar aanschaf.

ik zou dit middels een relais gaan doen. een extra pomp via de aansluiting van de ketel ismisschien te veel van het goede voor de interne cirquits in de ketel.
nieuwere pompen gebruiken misschien wel slechts weinig watts, maar volgens mij hebben ze wel relatief hoge aanloopstroom.

[Oxellaar]

Ploink schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 14:23:
Nou mijn keukengeisertje van vroeger werd anders in 2 seconden snoeiheet, kan mijn combiketel echt niet tegenop, ook al zit ie in de keuken. Mijn buurvrouw heeft hem nog, de geiser.
De grote zware warmtewisselaar, het buffervat en de platenwisselaar moeten in de zomer op temperatuur gehouden, dan wel warmgestookt worden voor als je warm tapwater nodig hebt, dat lijkt me gewoon niet erg efficiënt

Het is toch efficiënter dan je denkt. Het rendement van een geiser ligt rond de 60%
En dat zakt in gebieden met flink hard water nog flink in ook door verkalking van de wisselaar.
Het rendement van een gemiddelde hr-combiketel komt al snel op 95 tot boven de 100% op ww.
Volgens mij kun je het warm houden van het buffervat uitschakelen bij een W21, al weet ik het niet zeker.

Heb ik al gedaan, pomp draait wat langzamer en CV water temperatuur staat op 60.

Een aanpassing die ik recent heb gedaan, wegens de vaatwasser had ik geen plek meer voor een afvoerbuis voor de inlaatcombinatie. Daarom heb ik een Flamco waterslagdemper in de uitgaande tapwaterleiding gezet om als expansievat te dienen. Hierdoor loopt de druk niet meer op en komt er geen water uit de inlaatcombinatie, dus geen afvoer nodig Het lijkt me ook beter voor de ketel zelf als deze geen hoge druk of waterslag meer te verduren krijgt.

Redelijk creatief en op zich niets mis mee, je hebt immers je inlaatcombi nog gewoon als backup.
Door de kleine waterinhoud van het toestel heb je genoeg expansieruimte in de demper.
Die hoge druk van 8bar is voor het toestel geen enkel probleem, zijn ze voor gemaakt.

Kun je niet simpel een t-stuk plaatsen in je afvoer, dan kan je inlaatcombinatie ook gewoon op het riool.
Die dingen gaan wel eens stuk, ze blijven dan continu druppen.

[blissard]

De pomp heeft 3 verschillende toerentallen. Als dit via pwm gaat, dan gaat een relais niet werken. Verder zit er een vastloop beveiliging op de pomp. Die functioneert niet meer als er een andere pomp parallel op zit.

[straider]

Oxellaar schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 12:51:
[...]

...

Zelfs bij een Intergas ketel zonder platenwisselaar of driewegklep vind de wisseling plaats via het cv water.
Deze heeft een dubbelwandige warmtewisselaar, in de buitenste bevindt zich cv water in de binnenste stroomt tapwater.

De tijd van de geisers waar dit wel het geval is ligt al even achter ons.

...

Bij een intergas zit de warmwaterleiding in hetzelfde blok aluminium als de CV leiding, er vindt dus daadwerkelijk wel directe warmteoverdracht plaats. De warmwater zit trouwens aan de buitenkant ivm kookproblemen/kalkaanslag.

Verder houdt mijn W21Eco het buffervat niet warm, kan niet eens een instelling er voor vinden .

[_JGC_]

Vriendin heeft een appartementje gekregen van woningbouw, keurige nieuwe CV installatie met een HRE 24/18 in een keukenkastje weggewerkt, hele appartement is met 40 graden aanvoertemperatuur van 14 naar 19 graden op te stoken in een vrij korte tijd dus dat zit wel snor. Tijdens het opstoken zie je de tijdelijke condensafvoer die uit een half vergane kastdeur op het balkon komt ook flink druppelen.

Ik vroeg me alleen af hoe het zat met de rookgasafvoer: 1 enkele witte PVC buis die naar de ketel gaat. Toen ik op het aanrechtblad klom vond ik een afsluitdop op de luchttoevoer: ding is dus geinstalleerd als een open toestel. Heb vriendin aangeraden om vooral niet de luchtroosters in de keuken dicht te doen, hoeveel tocht er ook doorheen komt, maar mag zoiets tegenwoordig nog nieuw opgeleverd worden?

[straider]

_JGC_ schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 21:56:
Vriendin heeft een appartementje gekregen van woningbouw, keurige nieuwe CV installatie met een HRE 24/18 in een keukenkastje weggewerkt, hele appartement is met 40 graden aanvoertemperatuur van 14 naar 19 graden op te stoken in een vrij korte tijd dus dat zit wel snor. Tijdens het opstoken zie je de tijdelijke condensafvoer die uit een half vergane kastdeur op het balkon komt ook flink druppelen.

Ik vroeg me alleen af hoe het zat met de rookgasafvoer: 1 enkele witte PVC buis die naar de ketel gaat. Toen ik op het aanrechtblad klom vond ik een afsluitdop op de luchttoevoer: ding is dus geinstalleerd als een open toestel. Heb vriendin aangeraden om vooral niet de luchtroosters in de keuken dicht te doen, hoeveel tocht er ook doorheen komt, maar mag zoiets tegenwoordig nog nieuw opgeleverd worden?

"Indien de voorzieningen voor de toevoer van verbrandingsgassen en voor de afvoer van rook niet worden veranderd of vernieuwd, gelden er vanuit het Bouwbesluit 2012 voor de voorzieningen, voor zover aanwezig, geen aanvullende eisen"

http://www.rijksoverheid....kgas-bouwbesluit-2012.pdf

en http://vrom.bouwbesluit.c...cs/wet/bb2012/hfd3/afd3-8

Volgens mij mag het blijkbaar. Denk ook niet dat het écht gevaarlijk is, maar netjes is het niet.

[ Voor 11% gewijzigd door straider op 26-02-2014 22:07 ]

[fabstar81]

klein tipje

douchecoach zonder verzendkosten gevonden 2 euro is ie bij je thuis. da's nog eens gas besparen!

[franssie]

_JGC_ schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 21:56:
<>Toen ik op het aanrechtblad klom vond ik een afsluitdop op de luchttoevoer: ding is dus geinstalleerd als een open toestel. <>

Of het mag is al gelinkt, of het verstandig is? In ieder geval is er een afvoer. Maar regel een combi aan-afvoer of minimaal een monoxide meter, het gaat om 11 doden per jaar en dat zou nu juist .... dus.
Is meer iets voor het klus topic dan tuning hoe je situatie is en hoe die buis (want het is een buis met dubbele wanden voor aan en afvoer) te monteren. \[Doe-Het-Zelf] Het klussende Tweaker Q&A en verzamel topique

---

fabstar81 schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 23:55:
klein tipje

douchecoach zonder verzendkosten gevonden 2 euro is ie bij je thuis. da's nog eens gas besparen!

Nee, de site is een ramp en werkt niet of nauwelijks.

Dat gezegd hebbende, het is een leuk idee, Beter in de action leggen dan maar.

[ Voor 30% gewijzigd door franssie op 27-02-2014 00:39 ]

[_JGC_]

Ik weet hoe die dubbelwandige doorvoer werkt, heb hier ook zo'n ding, maar denk niet dat wbv het op prijs stelt als ik extra gaten ga maken in de muur en wijzigingen ga aanbrengen in een cv ketel die er nog geen 3 weken hangt. Kan het hooguit aankaarten, dit is de eerste van tig appartementen in die flat waar cv in komt. Waardchijnlijk gekozen voor de goedkoopste offerte, dan is er geen geld voor een nieuw rookkanaal.
Alleen wel triest dat ze niks vertellen over een open installatie: lekker een 1957 flat isoleren naar label B, afzuigsysteem inbouwen en dan een open ketel ophangen.

[franssie]

Als het de eerste installatie is, juist bij alle buren even langs gaan en bij de woningbouwverniging (WB) klagen dat dit een te gevaarlijke en goedkope oplossing is. Dat WB geen offerte kan lezen (denk namelijk dat ze het misschien niet weten) is hun probleem om op te lossen. Daarnaast is het Openbaar Ministerie (OM) vandaag in hoger beroep gegaan in een zaak van een foutief aangelegd CV systeem waarbij twee doden vielen .
Maar het is mijn huisje niet, your call.

[Oxellaar]

straider schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 21:37:
[...]


Bij een intergas zit de warmwaterleiding in hetzelfde blok aluminium als de CV leiding, er vindt dus daadwerkelijk wel directe warmteoverdracht plaats. De warmwater zit trouwens aan de buitenkant ivm kookproblemen/kalkaanslag.

Verder houdt mijn W21Eco het buffervat niet warm, kan niet eens een instelling er voor vinden .

Het zit zeker in hetzelfde blok, maar het water stroomt niet direct door het aluminium, maar door een koperen buis.
De vlam staat dus niet direct op de koperen wisselaar net als bij een geiser, daar ging het mij om.
De leidingen liggen trouwens niet aan de binnen of buitenkant, maar allemaal naast elkaar.
Ik was er even vanuit gegaan dat ze hetzelfde als bij een Atag blue sense liepen, pijp in pijp dus.

Wat betreft je buffervat:

Als het nooit veranderd is, staat die parameter ingesteld op om de twee uur opwarmen.

---

Even over het open toestel. De Intergas mag gewoon als open toestel geplaatst worden.
Hij heeft geforceerde verbranding, met ventilator dus. Hij zal dus geen last hebben van de afzuiging van een MV
Was het een open toestel werkend op natuurlijke trek, dan was het een ander verhaal.
Waarschijnlijk heeft er voorr de Intergas wel zo'n toestel gehangen.
Er komt trouwens pas CO vrij op het moment dat er iets met de schoorsteen mis zou gaan en daarbij onvoldoende ventilatie.
De roosters voor de ventilatie mogen trouwens niet afsluitbaar zijn bij een open toestel.
Ook moet een open toestel wettelijk gezien ieder jaar onderhoud hebben.

[ericplan]

De Mindergasprognose voor ons gasverbruik is nu ook onder de 500 m³ gedoken. Dat komt natuurlijk door de zachte winter en ook door de stokende benedenbuurman. Maar ook door een diepteinvestering in een lekker dik fleecevest. Hoe het zich verder gaat ontwikkelen is afwachten. Jaar loopt tot 15 november en het gasverbruik gaat nu voor bijna de helft naar warmwater en de wasdroger. Bij een goede zomer pakt de zonneboiler daar een flink stuk van. Bij een slechte zomer komt er meer bij.

[fabstar81]

gasverbruik voor een droger? dat is erg amerikaans...

[ThinkPad]

Energiemanager Online bij jullie ook zo baggertraag? Begon gistermiddag al
Kan er nu niet eens inkomen.

[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 27-02-2014 09:07 ]

[ericplan]

fabstar81 schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 08:59:
gasverbruik voor een droger? dat is erg amerikaans...

Hij is erg Duits, een Miele T 478 G.

[opuntia1]

Oxellaar schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 07:22:
[...]

Even over het open toestel. De Intergas mag gewoon als open toestel geplaatst worden.
Hij heeft geforceerde verbranding, met ventilator dus. Hij zal dus geen last hebben van de afzuiging van een MV
Was het een open toestel werkend op natuurlijke trek, dan was het een ander verhaal.
Waarschijnlijk heeft er voorr de Intergas wel zo'n toestel gehangen.
Er komt trouwens pas CO vrij op het moment dat er iets met de schoorsteen mis zou gaan en daarbij onvoldoende ventilatie.
De roosters voor de ventilatie mogen trouwens niet afsluitbaar zijn bij een open toestel.
Ook moet een open toestel wettelijk gezien ieder jaar onderhoud hebben.

CO ontstaat toch als er onvoldoende lucht (O2) voor volledige verbranding van het gas (CH4) aangevoerd wordt?
En die CO zit dan in de afvoer die naar buiten gaat.
Wel ongewenst maar nog niet direkt gevaarlijk als de afvoer goed werkt.

[Accountant]

Nadat ik een beetje ben geschrokken van ons verbruik ben ik tot het inzicht gekomen dat ik ook eens even naar mijn CV installatie moet kijken (2.700 m3, jaren 60 huis 2 onder 1 kap, 2 full time werkende personen). Ik heb begrepen dat het afstellen van de CV en de diverse tempraturen afstellen een mooi punt is om te beginnen. Alleen heb ik even geen idee wat voor mij de juiste instellingen zouden zijn. Wellicht kan iemand mij hier verder in helpen/een uitleg geven?

De ketel betreft een Nefit Economy VR 24s met de volgende instellingen:
1. Aanvoertempratuur
2. Warm watertempratuur
3. Verwarminsvermogen
Deze zijn allemaal in positie 1 t/m 10 in te stellen.

[Verwijderd]

Dat gaat allemaal weinig helpen, je hebt een nonHR ketel, ik zou eens beginnen met het vervangen van je ketel en je verbruik een beetje in de gaten houden (kachel lager, nachtverlaging, korter douchen, etc). Daarna komt isoleren isoleren isoleren

[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2014 09:38 ]

[Notna]

ThinkPadd schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 09:01:
Energiemanager Online bij jullie ook zo baggertraag? Begon gistermiddag al
Kan er nu niet eens inkomen.

Same, werkt hier ook niet sinds gisteravond

[BarryH]

@accountant:
- hoe staat je thermostaat ingesteld
- hoe groot is je huis
- wat is de wijze van isolatie van je huis

[fabstar81]

ericplan schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 09:04:
[...]

Hij is erg Duits, een Miele T 478 G.

wist niet in NL ook gasdrogers werden gebruikt. zag het wel vaak op aruba (erg amerikaans). overigens, op kieskeurig wel beetje misleidend dat daar energiekosten 0 staat. OK, strikt genomen aan electra 0, maar gas dan?

ThinkPadd schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 09:01:
Energiemanager Online bij jullie ook zo baggertraag? Begon gistermiddag al
Kan er nu niet eens inkomen.

zelfde hier. begon overigens al twee dagen geleden toen ik elke keer php parse errors kreeg laat in de avond...sindsdien fokking traag... niks mee te beginnen

[Accountant]

BarryH schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 10:03:
@accountant:
- hoe staat je thermostaat ingesteld
- hoe groot is je huis
- wat is de wijze van isolatie van je huis

Thermostaat stond ingesteld op 5.30 opwarmen naar 20.5 t/m 7u en erna bij thuiskomst omstreeks 15-16u tot 19.30 weer naar 20.5. Heb een Essent thermostaat rotte aan dat ding is dat je maar 1 comfort tempratuur kunt instellen. Ik heb dit zojuist aangepast naar 18.5 hij hoeft s morgens niet door te warmen naar 20.5 dat is veel te hoog. We moeten hem dan alleen bij thuiskomst handmatig ophogen naar 20.5, maar goed doe je vanzelf wel als je het koud hebt. De nacht tempratuur en uit huis tempratuur is 17 graden.

Huis zal 100 tot 120 vierkante meter zijn. Op de slaapkamers staan ze minimaal tot uit en badkamers staan ze voor de helft open. Inhoud heb ik geen flauw idee van (dat zal jusit van belang zijn vermoed ik).

Dubbelglas+rolluiken op 85% van de ramen. Verdere isolatie is er volgens mij niet echt. Eerste stap die ik ben aan het overwegen is om een slimme meter aan te vragen omdat ik de meter niet vertrouw. Ijken kost me 300 euro als mijn gevoel me in de steek laat dan betaal ik liever 70 euro voor een prioriteitsaanvraag. Daarnaast wil ik het schuine dak in het najaar isloren (zitten nu dunne witte pierpschuim platen tegenaan) met glaswol, en het resterende enkele glas vervangen door dubbelglas.

Maar eerst moet ik maar eens in de buurt informeren wat mijn buren voor verbruik hebben.

Opwarmen vanmorgen heeft me ongeveer 4m3 gekost om van 17 naar 20.5 te gaan. Daarnaast viel me op dat het gasverbruik met de douche te verwaarlozen is (lees heeft niet mijn prioriteit).

[ericplan]

fabstar81 schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 10:09:
[...]

wist niet in NL ook gasdrogers werden gebruikt. zag het wel vaak op aruba (erg amerikaans). overigens, op kieskeurig wel beetje misleidend dat daar energiekosten 0 staat. OK, strikt genomen aan electra 0, maar gas dan?

Gasverbruik is laag en de was is erg snel droog, vaak binnen het halve uur. Dat kan met kleine kinderen en veel wassen een voordeel zijn. Er staan er twee op marktplaats.

[BarryH]

Slimme aanpassing naar die 18,5 graden.

Als je je gasverbruik gaat volgen met mindergas.nl of energiemanageronline.nl, krijg je snel een beeld hoe goed je het relatief doet. Kan je ook de meterstanden van de afgelopen jaarverbruiken inzetten.

Verder al spouwmuurisolatie?

[Oxellaar]

opuntia1 schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 09:15:
[...]


CO ontstaat toch als er onvoldoende lucht (O2) voor volledige verbranding van het gas (CH4) aangevoerd wordt?
En die CO zit dan in de afvoer die naar buiten gaat.
Wel ongewenst maar nog niet direkt gevaarlijk als de afvoer goed werkt.

Daarom gaf ik aan dat er pas CO vrij komt bij een probleem met de afvoer, lekkage in de ruimte geeft dan rookgas recirculatie. Hierdoor onvolledige verbranding en dus CO vorming in de ruimte.
Aardgas is trouwens meer dan alleen methaan CH4

[HvB83]

@Accountant:
Met het verhaal wat jij vertelt zou ik toch echt eerst aandacht steken in het nemen van energiebesparende maatregelen in plaats van aan de meter te twijfelen. Die zou best wel eens kunnen kloppen, ondanks dat het oppervlak ook weer niet zo heel groot is. Ik heb met goede kierdichting, half vrijstaand, Rc1,8 in de spouwmuren en Rc3,5 op het dak en HR++-glas ook een verbruik van 1600m3. Bij mij zit er nog een VR-ketel in die er komend jaar uit gaat, de kruipruimte is nog ongeïsoleerd en er zit een inpandige garage met matig geisoleerde deur aan vast. Kortom, als je die isolatie zou wegdenken, kom je waarschijnlijk aardig op wat jij verbruikt.

Met een jaren '60 2-onder-1 kapper en een VR-ketel is de kortste klap om op korte termijn de ketel te laten vervangen en ervoor te zorgen dat je kierdichting op orde is; overal tochtstrips plaatsen.

Ingrijpender is om alles netjes te laten isoleren, maar dat levert ook wel wat op, zowel in energie als comfort. Te beginnen bij spouwmuurisolatie en het dak, daarna een eventuele kruipruimte.

Wat voor beglazing zit erin, is het ooit in de jaren 80/begin 90 vervangen, of van latere datum? Isoglas van 25 jaar oud doet namelijk niet meer zoveel. Persoonlijk vind ik het heel zonde om bij dergelijke huizen houten kozijnen te laten vervangen door kunststof, maar 3-laags past vaak niet in een bestaand kozijn en mooie nieuwe kozijnen kosten serieus geld. Uiteindelijk is het een keuze, goed dubbellaags doet in jouw geval mogelijk ook al heel wat.

[Ploink]

Oxellaar schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 21:15:
[...]
Het is toch efficiënter dan je denkt. Het rendement van een geiser ligt rond de 60%
En dat zakt in gebieden met flink hard water nog flink in ook door verkalking van de wisselaar.
Het rendement van een gemiddelde hr-combiketel komt al snel op 95 tot boven de 100% op ww.
Volgens mij kun je het warm houden van het buffervat uitschakelen bij een W21, al weet ik het niet zeker.

Dat rendement haal je misschien als je een half uur onder de douche staat, maar als je uitgaat van het volgende scenario:
Het is zomer, de hele ketel is op kamertemperatuur en je wil 1 kopje omspoelen met warm water.
Je zet de kraan open en het duurt even voordat de ventilator aanloopt en de brander is gestart, bij de Remeha gaat dat niet zo snel. Dan moet dat enorme aluminium blok opwarmen, die dan weer zijn warmte dumpt via buffervat en platenwisselaar. Inmiddels heb je al 5 liter water getapt voor die 0.25 liter die je nodig hebt, rendement 5-10% schat ik.

Als je het buffervat warm houdt, dan warmt die hele boel dus elke twee uur op, terwijl je misschien maar 2x per dag warm water tapt. Die keukengeiser is dan veel efficiënter met zijn 60%, ook kwa water verbruik.

Dan vraag ik mij dus af of een Intergas misschien sneller is en efficiënter

[Accountant]

BarryH schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 10:29:
Slimme aanpassing naar die 18,5 graden.

Als je je gasverbruik gaat volgen met mindergas.nl of energiemanageronline.nl, krijg je snel een beeld hoe goed je het relatief doet. Kan je ook de meterstanden van de afgelopen jaarverbruiken inzetten.

Verder al spouwmuurisolatie?

Zal eens op de website kijken. Nee geen spouwmuurisolatie.

HvB83 schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 10:34:
@Accountant:
Met het verhaal wat jij vertelt zou ik toch echt eerst aandacht steken in het nemen van energiebesparende maatregelen in plaats van aan de meter te twijfelen. Die zou best wel eens kunnen kloppen, ondanks dat het oppervlak ook weer niet zo heel groot is. Ik heb met goede kierdichting, half vrijstaand, Rc1,8 in de spouwmuren en Rc3,5 op het dak en HR++-glas ook een verbruik van 1600m3. Bij mij zit er nog een VR-ketel in die er komend jaar uit gaat, de kruipruimte is nog ongeïsoleerd en er zit een inpandige garage met matig geisoleerde deur aan vast. Kortom, als je die isolatie zou wegdenken, kom je waarschijnlijk aardig op wat jij verbruikt.

Met een jaren '60 2-onder-1 kapper en een VR-ketel is de kortste klap om op korte termijn de ketel te laten vervangen en ervoor te zorgen dat je kierdichting op orde is; overal tochtstrips plaatsen.

Ingrijpender is om alles netjes te laten isoleren, maar dat levert ook wel wat op, zowel in energie als comfort. Te beginnen bij spouwmuurisolatie en het dak, daarna een eventuele kruipruimte.

Wat voor beglazing zit erin, is het ooit in de jaren 80/begin 90 vervangen, of van latere datum? Isoglas van 25 jaar oud doet namelijk niet meer zoveel. Persoonlijk vind ik het heel zonde om bij dergelijke huizen houten kozijnen te laten vervangen door kunststof, maar 3-laags past vaak niet in een bestaand kozijn en mooie nieuwe kozijnen kosten serieus geld. Uiteindelijk is het een keuze, goed dubbellaags doet in jouw geval mogelijk ook al heel wat.

Klopt geloof ook niet dat er iets met die meter aan de hand is, maar ik staar me denk ik blind op de gemiddelde voor een 2 persoons huishouden op de vergelijkingssites. Daarom meten is weten en me er maar eens goed in verdiepen.

Misschien voor mijn verjaardag een IR tempratuursensor dingetje vragen en opzoek naar de zwakke punten. Dubbelglas zal er inderdaad wel al een jaartje of 20 inzitten schat ik zo.
Dakisolatie lijkt me de eerste en de goedkoopste stap met die matten. Spauwisolatie en een nieuwe CV zullen qua kosten redelijk aan elkaar gelijk zijn schat ik in (rond de 2.000 euro wat ik gelezen heb). Welk zou het meest renderen van de 2?

En het simpelste misschien die tochtstrips maar eens goed nakijken/vervangen. Mooi project voor de zomer.

Zit zelf met name naar de terugverdientijd te kijken verwachting is dat we nog een 10-12 jaar in dit huis willen wonen.

[ThinkPad]

Terugverdientijd lijkt me met een HR ketel vrij snel (stel dat je een 1000m3 bespaart, dat is bij 0,66 euro/m3 toch al 660 euro per jaar). Een CV ketel kost ook geen duizenden euro's. Mooie Remeha heb je voor 1500 wel aan de muur hangen.

[Verwijderd]

Ploink schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 10:35:
[...]

Dat rendement haal je misschien als je een half uur onder de douche staat, maar als je uitgaat van het volgende scenario:
Het is zomer, de hele ketel is op kamertemperatuur en je wil 1 kopje omspoelen met warm water.
Je zet de kraan open en het duurt even voordat de ventilator aanloopt en de brander is gestart, bij de Remeha gaat dat niet zo snel. Dan moet dat enorme aluminium blok opwarmen, die dan weer zijn warmte dumpt via buffervat en platenwisselaar. Inmiddels heb je al 5 liter water getapt voor die 0.25 liter die je nodig hebt, rendement 5-10% schat ik.

Daarom pak ik bijna nooit kortstondig warm water, eerdat het water warm beneden is...lang leve de vaatwasser

[Accountant]

ThinkPadd schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 10:52:
Terugverdientijd lijkt me met een HR ketel vrij snel (stel dat je een 1000m3 bespaart, dat is bij 0,66 euro/m3 toch al 660 euro per jaar). Een CV ketel kost ook geen duizenden euro's. Mooie Remeha heb je voor 1500 wel aan de muur hangen.

Die stelpost is dat realiseerbaar of alleen een voorbeeld? Moet ik echt aan 1000m3 per jaar denken als besparing door puur van ketel te wisselen? Las op internet iets van 10-15% dan praat je over 300-500, maar goed dan heeft de ketel zich in 4-5 jaar alsnog terugverdient.

[ThinkPad]

Dat is dus het lastige, dat verschilt per situatie. Maar vaak lees je dat VR > HR toch een behoorlijke besparing oplevert. Misschien dat je op internet ervaringen kunt vinden van daadwerkelijke besparingen.

[BarryH]

ThinkPadd schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 10:52:
Terugverdientijd lijkt me met een HR ketel vrij snel (stel dat je een 1000m3 bespaart, dat is bij 0,66 euro/m3 toch al 660 euro per jaar). Een CV ketel kost ook geen duizenden euro's. Mooie Remeha heb je voor 1500 wel aan de muur hangen.

Volgens mij is een VR ketel ca. 80-85% rendement en een HR ketel 95-107%. dus
2700m3 *0,8 /1,07=2000 m3 -> 700m3 verschil maximaal, maar kan ook maar 200 zijn.

ik zou eerst:
1. spouwmuur
2. vloerisolatie
3. dakisolatie (maar eerst de vloer want de bg wordt verwarmt)
3. evt nieuwe ruiten (van u=2,8 naar 1,1 of bij drievoudig 0,6), hoewel die rolluiken vast ook veel warmte tegenhouden in de nacht)
doen
en dan de CV ketel (of een WP).
NA de bovenstaande maatregelen kom je er nl achter dat je naar een klein keteltje wil. Of evt. een WP.
bovendien is dan de winst van de HR ketel in absolute zin kleiner.

[HvB83]

Wat de ketel echt oplevert is op voorhand niet echt te zeggen, mits alles goed ingeregeld is, moet 20 - 25% inderdaad wel haalbaar zijn. Maar als hij gewoon wordt opgehangen en verder niks aan de instellingen wordt gedaan schiet je er eigenlijk niks mee op; dan is het in feite een VR-ketel.

Aanpakken van de isolatie levert direct een vrij zekere besparing op en is ook zeer zeker merkbaar in het comfort. Bij de ketel is het alleen de besparing. Welke keuze je ook maakt, niks doen is altijd de minst goede.

[BarryH]

ThinkPadd schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 10:52:
Terugverdientijd lijkt me met een HR ketel vrij snel (stel dat je een 1000m3 bespaart, dat is bij 0,66 euro/m3 toch al 660 euro per jaar). Een CV ketel kost ook geen duizenden euro's. Mooie Remeha heb je voor 1500 wel aan de muur hangen.

Volgens mij is een VR ketel ca. 80-85% rendement en een HR ketel 95-107%. dus
2700m3 *0,8 /1,07=2000 m3 -> 700m3 verschil maximaal, maar kan ook maar 200 zijn.
De besparing hangt volgens mij sterk af van: is er nu een boilertje of waakvlam, op welke (radiatorwater)temperatuur stook je, etc.

ik zou eerst:
1. spouwmuur
2. vloerisolatie
3. dakisolatie (maar eerst de vloer want de bg wordt verwarmt)
3. evt nieuwe ruiten (van u=2,8 naar 1,1 of bij drievoudig 0,6), hoewel die rolluiken vast ook veel warmte tegenhouden in de nacht)
4. Zonneboiler?
doen
en dan de CV ketel (of een WP).
NA de bovenstaande maatregelen kom je er nl achter dat je naar een klein keteltje wil. Of evt. een WP.
bovendien is dan de winst van de HR ketel in absolute zin kleiner.
zolang als de huidige ketel het doet, lekker bovenstaande.
En als je dan een hr ketel koopt, neem een kleintje, en wellicht een van mp.

[Accountant]

HvB83 schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 11:19:
Aanpakken van de isolatie levert direct een vrij zekere besparing op en is ook zeer zeker merkbaar in het comfort. Bij de ketel is het alleen de besparing. Welke keuze je ook maakt, niks doen is altijd de minst goede.

Ketel doet het inderdaad goed, op de jaarlijkse gloeiplug na die dan even goed gezet moet worden. Ik denk inderdaad dat ik het in de isolatie moet gaan zoeken. Had daar zelf nog niet zo snel bij stil gestaan. Daarbij kan een ketel stuk gaan en vergt het onderhoud en is isolatie een eenmalige uitgave die blijft renderen.

BarryH schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 11:20:
[...]


ik zou eerst:
1. spouwmuur
2. vloerisolatie
3. dakisolatie (maar eerst de vloer want de bg wordt verwarmt)
3. evt nieuwe ruiten (van u=2,8 naar 1,1 of bij drievoudig 0,6), hoewel die rolluiken vast ook veel warmte tegenhouden in de nacht)
4. Zonneboiler?
doen
en dan de CV ketel (of een WP).
NA de bovenstaande maatregelen kom je er nl achter dat je naar een klein keteltje wil. Of evt. een WP.

Heldere opsomming hier kan ik iets mee! Is vloer isolatie qua prijs te vergelijken met spouwmuurisolatie?

[_JGC_]

Hier spouw en dak al geisoleerd, vloer deels. Van VR met waakvlam naar HR was een wereld van verschil. Grootste verschil zit al in boiler+waakvlam van vorige ketel, die deed op een zomerdag zonder tapwaterverbruik en zonder kookverbruik met 25 graden buitentemperatuur zo'n 1 kuub per dag. Trek dat uit over 365 dagen waarbij het meestal veel kouder is dan 25 graden en je zit zo op 400-500 kuub verschil aan alleen al het laten branden van een waakvlam en het warmhouden van een boiler.

Wat nu het meeste bespaart zou ik niet weten, ik ram alles achterelkaar erdoor. Vorige bewoners zaten op 3300kuub per jaar, ik ben van 1800 in het eerste jaar aangekomen op 1500 afgelopen jaar en ga nu op 1100 kuub af. Dat laatste is vooral te danken aan de zachte winter overigens.

[BarryH]

Accountant schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 11:29:
[...]

Ketel doet het inderdaad goed, op de jaarlijkse gloeiplug na die dan even goed gezet moet worden. Ik denk inderdaad dat ik het in de isolatie moet gaan zoeken. Had daar zelf nog niet zo snel bij stil gestaan. Daarbij kan een ketel stuk gaan en vergt het onderhoud en is isolatie een eenmalige uitgave die blijft renderen.


[...]

Heldere opsomming hier kan ik iets mee! Is vloer isolatie qua prijs te vergelijken met spouwmuurisolatie?

zie milieucentraal, volgens mij is spouwmuur iso goedkoper (behalve als je zelf je vloer doet met tonzon of EPS)

[Oxellaar]

Zijn VR heeft geen waakvlam schat ik zo in.

En als we het over tvt hebben moet je een zonneboiler natuurlijk niet op je lijst zetten.
Leuk voor in de nieuwbouw om de epc norm te halen, maar de investering terug verdienen bij achteraf plaatsen.......
Zeker met een tweepersoons huishouden duurt dit waarschijnlijk meer dan 20 jaar

[Accountant]

Oxellaar schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 11:35:

En als we het over tvt hebben moet je een zonneboiler natuurlijk niet op je lijst zetten.
Leuk voor in de nieuwbouw om de epc norm te halen, maar de investering terug verdienen bij achteraf plaatsen.......

Zoals de toekomst nu uitziet red ik dat inderdaad niet met mijn tvt. Over 10-12 jaar staat een nieuwbouwhuis op de planning dan is het wel leuk met energie neutraal rekening te houden. Maar voor nu zoek ik een beetje een tussenweg. Dan is isoleren van spouw en vloer en nieuwe ramen een goed begin, vervolg stap kan dan inderdaad de VR ketel zijn.

[ericplan]

Accountant schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 11:29:
[...]
Ketel doet het inderdaad goed, op de jaarlijkse gloeiplug na die dan even goed gezet moet worden. Ik denk inderdaad dat ik het in de isolatie moet gaan zoeken. Had daar zelf nog niet zo snel bij stil gestaan. Daarbij kan een ketel stuk gaan en vergt het onderhoud en is isolatie een eenmalige uitgave die blijft renderen.


[...]

Heldere opsomming hier kan ik iets mee! Is vloer isolatie qua prijs te vergelijken met spouwmuurisolatie?

Prijs van vloerisolatie hangt erg af van de situatie. Heb je een betonnen vloer, kan je eenvoudig in de kruipruimte komen enz?
Vloerisolatie en HR++ glas zorgen er wel voor dat je het eerder comfortabel vindt bij vaak een lagere temperatuur. Een geïsoleerde vloer zorgt dat je geen koude voeten krijgt en HR++glas voorkomt trek langs je ramen, waardoor er minder luchtstroming komt.
Overigens komt een deel van de besparing ook door bewustwording. Regelmatig de meterstanden bijhouden helpt daarbij.

[ericplan]

Accountant schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 11:45:
[...]
Zoals de toekomst nu uitziet red ik dat inderdaad niet met mijn tvt. Over 10-12 jaar staat een nieuwbouwhuis op de planning dan is het wel leuk met energie neutraal rekening te houden. Maar voor nu zoek ik een beetje een tussenweg. Dan is isoleren van spouw en vloer en nieuwe ramen een goed begin, vervolg stap kan dan inderdaad de VR ketel zijn.

Ga je zelf bouwen? Beschouw een deel van de maatregelen die je nu treft dan als leergeld. Je doet ervaring op met nieuwe technieken en kan hiermee een beter bouwplan realiseren. In dat geval zou ik ook een paar zonnepanelen op het dak leggen. Leer je ook weer van. En wekelijks meterstanden bijhouden en je afvragen waar al dat water en gas gebleven is.

[Accountant]

ericplan schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 11:46:
[...]

Overigens komt een deel van de besparing ook door bewustwording. Regelmatig de meterstanden bijhouden helpt daarbij.

Klopt, besparen op gas stond ergens aan het einde van mijn lijstje (en ik bespaar graag overal op ). Maar nu wordt het tijd dat ik het ga aanpakken!

Eerst ons kind groot brengen in een leuke kind vriendelijke wijk en dan is het de bedoeling om in eigen beheer een mooi huisje te (laten) bouwen. Ben me er wel steeds meer bewust van dat energie zuinig daar een grote rol bij moet spelen (heb dus al een omslag gemaakt).

[_JGC_]

franssie schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 00:26:
[...]

Of het mag is al gelinkt, of het verstandig is? In ieder geval is er een afvoer. Maar regel een combi aan-afvoer of minimaal een monoxide meter, het gaat om 11 doden per jaar en dat zou nu juist .... dus.
Is meer iets voor het klus topic dan tuning hoe je situatie is en hoe die buis (want het is een buis met dubbele wanden voor aan en afvoer) te monteren. \[Doe-Het-Zelf] Het klussende Tweaker Q&A en verzamel topique

---

[...]

WBV gebeld:
- er komt eens per 2 jaar iemand kijken
- volgens WBV is het een gesloten toestel
- het is door een erkend installateur aangesloten volgens de geldende normen, dus het is een gesloten toestel

Ik heb het idee dat de installateur de WBV bij de poot heeft en straks heel wat mensen de dupe gaan worden van een WBV die het niet snapt of wil snappen.

Maargoed, weer typisch gevalletje van voor de allergoedkoopste prijs gaan zonder te kijken naar wat je precies krijgt. Zo gaat dat toch altijd bij aanbestedingen?

Edit:
En dan weer typisch dat ze een antwoordkaart van de gaswacht in de woning achterlaten, WBV is verantwoordelijk voor onderhoud en storingen, niet de huurder.

[ Voor 6% gewijzigd door _JGC_ op 27-02-2014 12:29 ]

[NielsTn]

Oxellaar schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 11:35:
..En als we het over tvt hebben moet je een zonneboiler natuurlijk niet op je lijst zetten.
Leuk voor in de nieuwbouw om de epc norm te halen, maar de investering terug verdienen bij achteraf plaatsen.......
Zeker met een tweepersoons huishouden duurt dit waarschijnlijk meer dan 20 jaar

Dat lig er aan: als je de zonneboiler voor louter en alleen TAPwater benut: niet echt praktisch.
Ga je echter op zonneboiler met CV-functionaliteit over: priceless!

[ollie1965]

fabstar81 schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 23:55:
klein tipje

douchecoach zonder verzendkosten gevonden 2 euro is ie bij je thuis. da's nog eens gas besparen!

Het kan goedkoper!
http://www.brabantwater.n...ust-omgaan-met-water.aspx

Afgelopen jaar gratis!

[NielsTn]

ollie1965 schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 13:00:
[...]


Het kan goedkoper!
http://www.brabantwater.n...ust-omgaan-met-water.aspx

Afgelopen jaar gratis!

in Gennep is D'66 bezig met campagne en deelt waterbespaarders uit....
PvdA Gennep gaat condooms uitdelen a.s. zaterdag (tja preventie is beter dan voorkomen dat er politieke flaters geboren worden )

[ollie1965]

NielsTn schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 13:08:
[...]


in Gennep is D'66 bezig met campagne en deelt waterbespaarders uit....
PvdA Gennep gaat condooms uitdelen a.s. zaterdag (tja preventie is beter dan voorkomen dat er politieke flaters geboren worden )

Off topic

Dan zou de PvdA die eens in Rotterdam Feijenoord moeten uitdelen

[kickassmen]

Nog even een vraagje, heb een Intergass HRE 36/30 ketel met modulerende thermostaat.

Heeft het dan zin om het vermogen van de ketel naar beneden te schroeven (staat standaard op 70%).

Aangezien de ketel moduleert en op stand 1 m.i. op een lager vermogen draait. (ter info, 1 is laag, stand 5 is hoog)

[Notna]

Er zit een verschil tussen vermogen en vol of laaglast. Afaik heeft het vol en laaglast gedeelte te maken met de brander waar het vermogen over de druk door je systeem gaat (en de berekening die daarbij hoort om op te kunnen warmen) Maar ik kan het fout hebben natuurlijk (don't shoot me if I do)

Dus ja dat heeft zeker nut

[ Voor 58% gewijzigd door Notna op 27-02-2014 15:34 ]

[BarryH]

NielsTn schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 12:34:
[...]


Dat lig er aan: als je de zonneboiler voor louter en alleen TAPwater benut: niet echt praktisch.
Ga je echter op zonneboiler met CV-functionaliteit over: priceless!

Grappig genoeg is die cv ondersteuning ook nog eens goedkoop (wat betere controller,een warmtewisselaar extra, een driewegklep, 2 sensoren en een paar meter pijp

[engelbertus]

kun je dei enkele pijp niet vervangen door dubbelwadige? volgens mij kan dat met die intergas op 1 opening worden aangesloten. heb je misschien ee convertor voor nodig, en misschien zit die er ook al in.

zul je alleen die buis moeten halen, en evt. het gat naar buiten groter moeten maken.

maar als het zo "mag" ta, dan is het de keus van de wbv... dat die niet weet dat er een betere oplossig is ka ik ook niets aan doen.

daarbij, in flatgebouwen is het og niet zo eenvoudig om zomaar elke woning een cv ketel te geven, als er voorheen blokverwarimg, gaskachels en alleen een geiser hing.

[_JGC_]

engelbertus schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 15:33:
kun je dei enkele pijp niet vervangen door dubbelwadige? volgens mij kan dat met die intergas op 1 opening worden aangesloten. heb je misschien ee convertor voor nodig, en misschien zit die er ook al in.

zul je alleen die buis moeten halen, en evt. het gat naar buiten groter moeten maken.

maar als het zo "mag" ta, dan is het de keus van de wbv... dat die niet weet dat er een betere oplossig is ka ik ook niets aan doen.

daarbij, in flatgebouwen is het og niet zo eenvoudig om zomaar elke woning een cv ketel te geven, als er voorheen blokverwarimg, gaskachels en alleen een geiser hing.

Vriendin heeft installateur erbij gehaald (die zijn daar nog druk bezig), die zegt dus gewoon dat het een gesloten toestel is. Dat dat ding toch ergens zijn lucht weg moet halen als de bovenkant is afgedopt ipv aangesloten gaat ie niet op in, het is een gesloten toestel...

In principe hebben ze gewoon de geiser van de wand gesloopt, oude pijp binnenshuis vervangen door witte plasticbuis en daar de ketel op aangesloten.

[Verwijderd]

NielsTn schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 12:34:
[...]


Dat lig er aan: als je de zonneboiler voor louter en alleen TAPwater benut: niet echt praktisch.
Ga je echter op zonneboiler met CV-functionaliteit over: priceless!

Dat ligt er weer aan hoeveel tapwater men in een huishouding verbruikt. Bij 10x per week een bad of douche is het zeker heel lonend. En als je dan meteen de vaatwasser en wasmachine hotfill aansluit ga je nog veel meer profiteren. Daarbij, een gebruikte set aanschaffen kost veel minder en daardoor ook een veel kortere terugverdientijd.
Tis maar net hoe het huishouden in elkaar steekt..

[opuntia1]

_JGC_ schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 15:38:
[...]

Vriendin heeft installateur erbij gehaald (die zijn daar nog druk bezig), die zegt dus gewoon dat het een gesloten toestel is. Dat dat ding toch ergens zijn lucht weg moet halen als de bovenkant is afgedopt ipv aangesloten gaat ie niet op in, het is een gesloten toestel...

In principe hebben ze gewoon de geiser van de wand gesloopt, oude pijp binnenshuis vervangen door witte plasticbuis en daar de ketel op aangesloten.

Dan zal de ketel wel van een concentrische aansluiting voorzien zijn.
De luchttoevoer is immers afgedopt.
Niets aan de hand dus.

De lucht wordt via dezelfde pijp ook aangevoerd, die dus dubbelwandig is.
Pijpdiameter 80-125 of 60-110

[Oxellaar]

_JGC_ schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 15:38:
[...]

Vriendin heeft installateur erbij gehaald (die zijn daar nog druk bezig), die zegt dus gewoon dat het een gesloten toestel is. Dat dat ding toch ergens zijn lucht weg moet halen als de bovenkant is afgedopt ipv aangesloten gaat ie niet op in, het is een gesloten toestel...

In principe hebben ze gewoon de geiser van de wand gesloopt, oude pijp binnenshuis vervangen door witte plasticbuis en daar de ketel op aangesloten.

Kun je een foto posten van de situatie, ben nu toch wel nieuwsgierig aan het worden

Ga aub niet rommelen (als leek) met eigen materiaal aan de schoorsteen van een ander.
Je had het over een appartement,(meerdere woonlagen?) vaak hebben die een gezamenlijk kanaal van vroeger om de rookgassen af te voeren. Dat kanaal is absoluut niet geschikt om als luchttoevoer te gaan gebruiken als éénling.

Als de woning redelijk kierdicht is en de afzuigkap staat aan kan het een probleem worden.
Zeker als die afzuigkap dicht bij de ketel hangt

[_JGC_]

Ik mag hopen dat opuntia1 gelijk heeft. Hoop het eigenlijk wel, scheelt zoveel gezeik.

[Oxellaar]

Je kunt dit vrij gemakkelijk meten.
Is de diameter van de afvoer meer dan 80mm, dus 110 of 125mm, dan is hij concentrisch

[Notna]

En ja het is een zachte winter en ja ik heb nieuwe ramen gekregen wat al een hoop scheelt. So sue me, ik ben vooral blij dat ik een groot gedeelte van mijn maandelijkse kosten weer terug ga krijgen (en de NUON denk ik niet )

Volgend jaar weer nieuwe kansen met een lekkere koude winter

[Niek_]

Nou nog even onder die 'magische' 500m3 grens zien te duiken (en let wel op de correctie!), scheelt je voor zover ik heb begrepen nog meer euro's

[Notna]

Also:

http://www.nu.nl/economie...estookt-warme-winter.html


Redelijk 'duh' maar 23% c.q 15% valt mij nog tegen...

[ Voor 43% gewijzigd door Notna op 28-02-2014 13:28 ]

[rowicom]

Iemand een idee wat de OptimalComfort parameter 0012 in de Honeywell Vision Modulation doet?

[rowicom]

Ik blijf experimenteren met mijn combinatie Intergas 24/18 & Honeywell Chronotherm Vison Mod.
De ketel nu weer modulerend in gebruik genomen (E. = 1). Min. aanvoer op 35 gezet ivm vloerverwarming en max op 55. Wat ik nu overdag bij de ketel zie gebeuren, is dat hij steeds 5 minuten brandt op ca. 40 graden, dan afslaat met code 3 (ventileren) en vervolgens na 6 a 7 minuten weer aanslaat, waarna de hele cyclus herhaald wordt. Dat lijkt mij niet conform de definitie van moduleren.... Kan dit kwaad?

[Hansoverdiep]

@rowicom,

ja, zo is het bedoeld. de Vision zal na aanwarming in de zogenaamde 'low load mode' zijn terecht gekomen en dat betekent dat met minimaal brandervermogen het toestel aan/uit gaat. standaard staat de Vison op 6 keer schakelen per uur. jouw ca. 5 minuten branden en ca. 6 minuten uit geven samen een periode van ca. 10 minuten en dat komt overeen met die 6 keer schakelen per uur. als je alleen vloerverwarming heb zou je de Vision ook eens op 3 keer schakelen per uur kunnen zetten. minder start/stops kan het gebruiksrendement van je toestel enigzins verhogen.

mvg Hans

[Hansoverdiep]

@rowicom,

vergat nog even aan te geven dat Optimal Comfort een regeling is op basis van de buitentemperatuur i.c.m. (hydraulische) naregeling per vertrek. De thermostaat krijgt dan een soort klokfunctie.

mvg Hans

[Ploink]

Ik kreeg zojuist een idee om de tapwater efficiency te verhogen. Of het veel uitmaakt weet ik niet, maar in theorie zou het moeten werken.

In mijn Remeha vond ik een groen plastic dingetje in de tapwater invoer. Het bleek te gaan om een tapbegrenzer.

Toen vroeg ik me af, waarom zou je de tapwater flow willen begrenzen?
De ketel heeft een bepaald vermogen om per minuut een bepaalde hoeveelheid tapwater tot een bepaalde temperatuur te verwarmen. In mijn geval dus 7 liter per minuut op 60°C. Als je de kraan verder open zou draaien dan 7 l/min, zonder begrenzer, dan kan de ketel onvoldoende warmte geven en neemt de temperatuur af. Blijkbaar vindt men dit niet prettig en wil men liever de maximum temperatuur hebben als men de kraan vol open draait, vandaar dus de begrenzer.

Maar als je het ding weghaalt en je gaat douchen, dan krijg je dus meer warmwater flow en hoef je minder koud bij te mengen voor hetzelfde resultaat als voorheen. Het comfort is dus hetzelfde, of zelfs beter!
De leidingen, de platen wisselaar, het buffervat en de warmtewisselaar zijn namelijk minder warm. Door de lagere temperatuur is er meer condens in de warmtewisselaar en de verliezen onderweg zijn kleiner, je houdt dus meer warmte over aan het eind van de leiding.

[Proton_]

AFAIK is de begrenzer bedoeld om op elk tappunt water van 60 graden te garanderen ivm legionella.
Verder heb je wel gelijk.

[_JGC_]

Waarom die begrenzer eruit halen als je ook gewoon de temperatuur kunt verlagen? Komt op hetzelfde neer.