Gas besparen door middel van CV tuning

[Hansoverdiep]

bovendien wil je toch op het tappunt keuken minimaal 60 graden hebben om fatsoenlijk te kunnen afwassen? voor echt hoge tapwaterrendementen moet je eens kijken bij zo'n Intergas toestel. daar worden de verbrandingsgassen fors 'gekoeld' door een warmtewisselaar die wordt gevoed met koud tapwater. mvg Hans

[engelbertus]

maar ga je da de ketel niet echt helemaal tot de maximale dwigen te stoken, zodat op het moment dat de ketel dus meer dan 7 liter gat ;everen, e ontdekt dat hij geen 60 graden haalt, og meer stoken dat eigenlijk de bedoeling is, met als gevolg dat er veel gas verbruikt wordt?

en legionelle,
als de ketel al een instelling heeft voor de maximale watertemperatuur lager dan 60 graden.. dan betekent dat toch ook dat legionelle niet wordt gedood?


da is de begrenzer verwijderen alleen meer werk dan de instelling wijzigen.

[Ploink]

_JGC_ schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 14:59:
Waarom die begrenzer eruit halen als je ook gewoon de temperatuur kunt verlagen? Komt op hetzelfde neer.

Maar als je op 7 l/min begrenst EN de temperatuur verlaagt, dan heb je minder warmte om te douchen.

Hansoverdiep schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 15:02:
bovendien wil je toch op het tappunt keuken minimaal 60 graden hebben om fatsoenlijk te kunnen afwassen? voor echt hoge tapwaterrendementen moet je eens kijken bij zo'n Intergas toestel. daar worden de verbrandingsgassen fors 'gekoeld' door een warmtewisselaar die wordt gevoed met koud tapwater. mvg Hans

Als ik de kraan minder ver open draai, dan kan ik toch alsnog 60°C halen? Sowieso draai ik de keukenkraan zelden helemaal open, zonde van het water en de energie. Voor het afwassen heb ik een machine.

Denk je dat ik veel zal besparen door de 12 jaar oude Remeha W21eco te vervangen door een Intergas?
Ik twijfel over vervanging, of nog 10 jaar doorgaan tot de ketel echt op is. Hij heeft me nog nooit in de steek gelaten, maar is vermoedelijk wel aan een nieuwe ventilator toe.

[opuntia1]

Ploink schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 14:33:
Ik kreeg zojuist een idee om de tapwater efficiency te verhogen. Of het veel uitmaakt weet ik niet, maar in theorie zou het moeten werken.

In mijn Remeha vond ik een groen plastic dingetje in de tapwater invoer. Het bleek te gaan om een tapbegrenzer.

Toen vroeg ik me af, waarom zou je de tapwater flow willen begrenzen?
De ketel heeft een bepaald vermogen om per minuut een bepaalde hoeveelheid tapwater tot een bepaalde temperatuur te verwarmen. In mijn geval dus 7 liter per minuut op 60°C. Als je de kraan verder open zou draaien dan 7 l/min, zonder begrenzer, dan kan de ketel onvoldoende warmte geven en neemt de temperatuur af. Blijkbaar vindt men dit niet prettig en wil men liever de maximum temperatuur hebben als men de kraan vol open draait, vandaar dus de begrenzer.

Maar als je het ding weghaalt en je gaat douchen, dan krijg je dus meer warmwater flow en hoef je minder koud bij te mengen voor hetzelfde resultaat als voorheen. Het comfort is dus hetzelfde, of zelfs beter!
De leidingen, de platen wisselaar, het buffervat en de warmtewisselaar zijn namelijk minder warm. Door de lagere temperatuur is er meer condens in de warmtewisselaar en de verliezen onderweg zijn kleiner, je houdt dus meer warmte over aan het eind van de leiding.

Die begrenzer zit echt op de verkeerde plaats.
Je kan beter begrenzen bij de douche.
Ik begrijp er helemaal niets van.
Waarom dan geen 12 mm leidingen aanleggen i.p.v. 15 of 22 mm?

Dat is veel goed "Koper"( even dubbel bedoeld.)

[engelbertus]

omdat je van een 12 mm leiding nooit een 15 mm leiding kunt maken, en omdat je dat andersom wel kunt dmv een begrenzer, of een kort stukje 12 mm...
en 15 mm heeft minder weerstandsverliezen, dus het "rendement" op de doorstroming is hoger / minder drukval.

[Ploink]

opuntia1 schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 15:54:
[...]


Die begrenzer zit echt op de verkeerde plaats.
Je kan beter begrenzen bij de douche.
Ik begrijp er helemaal niets van.
Waarom dan geen 12 mm leidingen aanleggen i.p.v. 15 of 22 mm?

Dat is veel goed "Koper"( even dubbel bedoeld.)

Voor de duidelijkheid, hij zat bij de water inlaat van de CV, dus de flowrestrictie werkte zowel voor de douche als de keukenkraan. Dunnere leidingen zijn geodkoper ja, maar de woning is uit 1961 ofzo, dus er zit wat er zit. Vroeger was de waterdruk ook lager hier. Met al die factoren van druk, leiding lengte en dikte, is een simpel begrenzertje eenvoudiger dan even het leidingsysteem vervangen.

Je brengt me wel op een idee, ik zou het dingetje bij de keukenkraan kunnen monteren, want daar wil ik graag de maximum temperatuur bij minder flow. Dit kan nu wel door de kraan deels te openen, maar gewoon open gooien en direct juiste flow/temp krijgen is wel zo makkelijk.

Bij de douche wil ik gewoon maximum flow bij lagere temperatuur en dus maximum rendement.

[engelbertus]

ik plaats deze vraag hier even, al heeft het misschien meer te maken met warmtepomptechniek.

ik eheb een koelkast in de keuken staan. deze trekt bij gebruik ongeveer 90 watt.

deze haalt warmte uit de koelkast, en verplaatst deze naar de ruimte. de ruimte verwarmt weer de koelkast.

op het moment dat de koelkast aanslaat verstookt deze 90 watt, hoe moet ik dat zien in het het licht van verwarmingsrendement. een cop van 4, zoals een andere warmtepomp kan halen, of haalt deze op dat moment slechts 0,25 ?
uiteindelijk zal ee koelkast waarschijnlijk slechts energieverspilling zijn op woning niveau, omdat de warmteoverdracht een soort intern gesloten cirkel zal zijn, op de electrische verliezen na.
Maar bij aanslaan heeft deze toch een rendement op verwarmen, dat je dus op dat moment niet nodig hebt om toe te voegen door een cv ketel.

heeft iemand hier een idee over?

[engelbertus]

hmm.. handig,, een overstortventiel op een cv ketel.
er zit bijvoorbeeld ook een inlaatcombinatie op, en een condensafvoer met sifon, aangesloten op een buis met een sifon..

maar je raad het al. de inlaatcombinatie en de condensafvoer zitten netjes op een afvoer. het overstortventiel niet....


dus ...
vloer op zolder nat, en dus ook langs de rand onder het laminaat, en onder de ondervloer, en in de betonvloer nat.
blaren op spuitwerk van plafond in de douche....

erg handig.

/frustratie

[Verwijderd]

De muur waar mijn koelkast tegen aanstaat is aan de andere zijde verbonden met de hal. Dus daar heb ik 2 roosters in gemaakt zodat de warmte van de koelkast nu de hal verwarmt. Tis niet veel, maar alle beetjes helpen. En hoe lager de temperatuur achter de koelkast, deste minder Delta t is er tov de binnentemperatuur van de koelkast en zal deze iets minder vaak aanslaan.

[rowicom]

Verwijderd schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 16:52:
De muur waar mijn koelkast tegen aanstaat is aan de andere zijde verbonden met de hal. Dus daar heb ik 2 roosters in gemaakt zodat de warmte van de koelkast nu de hal verwarmt. Tis niet veel, maar alle beetjes helpen. En hoe lager de temperatuur achter de koelkast, deste minder Delta t is er tov de binnentemperatuur van de koelkast en zal deze iets minder vaak aanslaan.

Geniaal!

[Speedy-Andre]

rowicom schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 17:32:
[...]

Geniaal!

Dat is de vraag, waarom zou de warmte ipv op te stijgen opeens door een gat in de muur willen gaan

[engelbertus]

ooh, dus als jij je buitendeur open doet, blijft de warmte toch binnen?

[Speedy-Andre]

Dat is net niet hetzelfde als een klein gat in een binnenmuur

[engelbertus]

idee blijft mijns inziens het zelfde. de warmte gaat nooit in een rechte lijn omhoogbivenin ontstaat een soort overdruk en onderin onderdruk. er zal dus wel degelijk warmte door de roosters gaan.
afhankelijk van hoe de koelkast is opgesteld kan het best nog een aardige hoeveelheid warmte zijn, waar het om gaat.

[Verwijderd]

Tis een inbouwkoelkast waarvan de plank erboven doorloopt tot tegen de muur. Uitgemeten hoe hoog dat is.
Toen aan de andere zijde van de muur 2 luchtroosters geplaatst, waarvan bij de bovenste de roosteruitgang naar boven wijst, omdat warme lucht opstijgt en zo de opgebouwde warmte achter de koelkast makkelijker afvoert naar de hal. En de onderste zit 20cm van de vloer voor een natuurlijke circulatie van de luchtstroom.

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2014 19:18 ]

[Speedy-Andre]

Da's al duidelijker, door de afgesloten bovenkant gaat de lucht natuurlijk wel via de roosters.

[naftebakje]

engelbertus schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 16:48:
ik plaats deze vraag hier even, al heeft het misschien meer te maken met warmtepomptechniek.

ik eheb een koelkast in de keuken staan. deze trekt bij gebruik ongeveer 90 watt.

deze haalt warmte uit de koelkast, en verplaatst deze naar de ruimte. de ruimte verwarmt weer de koelkast.

op het moment dat de koelkast aanslaat verstookt deze 90 watt, hoe moet ik dat zien in het het licht van verwarmingsrendement. een cop van 4, zoals een andere warmtepomp kan halen, of haalt deze op dat moment slechts 0,25 ?
uiteindelijk zal ee koelkast waarschijnlijk slechts energieverspilling zijn op woning niveau, omdat de warmteoverdracht een soort intern gesloten cirkel zal zijn, op de electrische verliezen na.
Maar bij aanslaan heeft deze toch een rendement op verwarmen, dat je dus op dat moment niet nodig hebt om toe te voegen door een cv ketel.

heeft iemand hier een idee over?

Er is op details (afregeling, vermogen, locatie van condenser en verdamper...) na geen verschil tussen een warmtepomp, een koelkast, een diepvries of een airco.
Dus ook je koelkast kan met 90W elektrisch vermogen bijvoorbeeld 360W (cop 4) aan warmte verplaatsen. Daardoor zal achteraan 450W warmte afgegeven worden, en binnenin de koelkast 360W warmte onttrokken worden (die geleidelijk aan weer door de isolatie lekt).
Voor verwarming van een ruimte is het niet meer dan 90W elektrische verwarming (constant als je de koelkast open laat staan), de 360W is een verplaatsing maar wordt niet magisch opgewekt; de koelte uit de koelkast lekt door de isolatie waardoor het de kamer wat afkoelt.
Wil je een goedkope slechte warmtepomp, dan kan je natuurlijk een koelkast in je buitenmuur inmetselen, die de warmte binnen afgeeft en met de koude kant buitenhangt

Rendement van de koelkast (en van eender welke warmtepom trouwens) is beter naarmate de temperaturen tussen koude kant en warme kant minder verschillen, vandaar dat soms ventilatoren worden gebruikt, en dat het echt wel nuttig is om de achterkant stofvrij te houden en luchtcirculatie te geven.
Het id van hierboven om de koude gang te gebruiken als koeling geeft dus een beter rendement aan de koelkast.

[HvB83]

Een koelkast is inderdaad een soort warmtepomp, maar doordat warmte uit de ruimte wordt onttrokken en tegelijkertijd ook weer wordt teruggevoerd blijft de balans (op wat opwarming van de pomp na) vrijwel gelijk. Gloeilampen en bijv. een plasma-tv zorgen uiteindelijk voor veel meer voor opwarming dan een koelkast; nadeel bij die dingen is alleen dat ze dat ook in de zomer doen, wanneer je eigenlijk geen warmteopwekking wilt hebben en het dus ook niet meer "nuttig" is.

[engelbertus]

die 90 watt die de koelkast uit het net haalt verwarmt ook zomers het vertrek, dus wat dat betreft is de koelkast volledig vergelijkbaar met een 90 W lamp.

het extra rendement ( cop van 1 en hoger) is dus een tijdelijke verplaatsing van energie van de binnenkant van de koelkast naat de buitenkant. dat betekent dat op momenten dat de koelkast koelt, je een warmtebron hebt van 90watt plus de energie die uit dekoelkast komt.

dan komt het er op neer hoelang de koelkast aan staat, en hoe lang deze weer uit staat.

het opwarmen van de koelkast gaat lagzaam en constant, terwijl het afkoelen ervan in korte periodes gaat.

[AOC]

Bij ons thuis staat de CV in aparte ruimte waarbij er in de muur een opening zit ivm ventilatie. Vroeger moest dit zo gebouwd worden ivm veiligheid.
Het nadeel is dat de temperatuur van de cv ruimte erg laag is. Ik vroeg mij af in hoeverre dit de stook kosten kunnen verhogen. Is het van grote invloed of is een moderne cv prima in staat om warm te blijven ondanks invloeden van buitenaf?

[Oxellaar]

Hansoverdiep schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 15:02:
bovendien wil je toch op het tappunt keuken minimaal 60 graden hebben om fatsoenlijk te kunnen afwassen? voor echt hoge tapwaterrendementen moet je eens kijken bij zo'n Intergas toestel. daar worden de verbrandingsgassen fors 'gekoeld' door een warmtewisselaar die wordt gevoed met koud tapwater. mvg Hans

Zou niet weten wat ik hier met 60 graden water moet doen, ik heb een vaatwasser
Met 40 a 45 graden als maximale temperatuur gaat het hier al jaren prima.

Ploink schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 15:51:

Als ik de kraan minder ver open draai, dan kan ik toch alsnog 60°C halen? Sowieso draai ik de keukenkraan zelden helemaal open, zonde van het water en de energie. Voor het afwassen heb ik een machine.

Denk je dat ik veel zal besparen door de 12 jaar oude Remeha W21eco te vervangen door een Intergas?
Ik twijfel over vervanging, of nog 10 jaar doorgaan tot de ketel echt op is. Hij heeft me nog nooit in de steek gelaten, maar is vermoedelijk wel aan een nieuwe ventilator toe.

Je zult heel misschien iets besparen, maar veel zal het niet zijn. iig niet van de moeite, met een paar procent hoger rendement verdien je die investering niet terug.
Een nieuwe ventilator zal iets minder dan €200 kosten en een uurtje werk, altijd goedkoper dan een nieuwe ketel.
Een Remeha W21 is echt een degelijke ketel, zonde om nu weg te doen.

Een hoog rendement op tapwater is mooi meegenomen, maar niet meer dan dat.
Het zijn de laatste stuiptrekkingen van de fabrikanten om de combiketel nog iets te kunnen verbeteren.
De rek is er uit, cv-zijdig is het maximale al behaald, het elektra verbruik is al minimaal door gelijkstroom ventilatoren en A-label pompen.
Om toch nog ergens mee te kunnen showen in de folder en op beurzen komen ze hier mee aan zetten.
Nogmaals, het is een mooie en goede ontwikkeling, maar je zal het niet echt terug zien op je jaarafrekening.

Mijn advies is om de W21 lekker zijn tijd uit te laten zitten(hangen) en daarna naar een alternatief te kijken.
Denk dan bijvoorbeeld aan een warmtepomp en veel zonnepanelen, dat is de toekomst.

[BarryH]

Ploink schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 15:51:
[...]

Maar als je op 7 l/min begrenst EN de temperatuur verlaagt, dan heb je minder warmte om te douchen.

[...]

Als ik de kraan minder ver open draai, dan kan ik toch alsnog 60°C halen? Sowieso draai ik de keukenkraan zelden helemaal open, zonde van het water en de energie. Voor het afwassen heb ik een machine.

Denk je dat ik veel zal besparen door de 12 jaar oude Remeha W21eco te vervangen door een Intergas?
Ik twijfel over vervanging, of nog 10 jaar doorgaan tot de ketel echt op is. Hij heeft me nog nooit in de steek gelaten, maar is vermoedelijk wel aan een nieuwe ventilator toe.

Wellicht alleen de pomp vervangen door een Label A pomp?

[rowicom]

Wat betekent op de intergas ketel de displaycode 1 nou precies? In de handleiding staat 'gewenste temperatuur bereikt'.
Nou vraag ik mij af: van wie komt die melding uiteindelijk? Is het de thermostaat die dat aan de ketel doorgeeft?

------------------------------------------------------------------
Intergas 24/18 - Chronotherm Vision Modulation - vloerverwarming begane grond (bijverwarming) - ketelvermogen 50% - aanvoertemp. 38C - max. temp. 55C - nadraaien 5 min. - comfortschak. uit

[Verwijderd]

Dat is de antipendelstand, gebeurt als de aanvoertemperatuur 5 graden boven de gevraagde aanvoertemperatuur uitstijgt.

[Ploink]

Oxellaar schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 21:43:
[...]

Zou niet weten wat ik hier met 60 graden water moet doen, ik heb een vaatwasser
Met 40 a 45 graden als maximale temperatuur gaat het hier al jaren prima.

Ik heb ook een vaatwasser, staat onder de CV ketel en aangesloten op de warme kraan. Of verlagen van tapwater temperatuur dan zin heeft weet ik niet, zal er eens over nadenken.

Mijn advies is om de W21 lekker zijn tijd uit te laten zitten(hangen) en daarna naar een alternatief te kijken.
Denk dan bijvoorbeeld aan een warmtepomp en veel zonnepanelen, dat is de toekomst.

BarryH schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 21:50:
[...]


Wellicht alleen de pomp vervangen door een Label A pomp?

Jullie hebben me overtuigd om door te gaan met de Remeha. Hartelijk bedankt voor de adviezen!
Ik ga een kWh meter tussen de stekker zetten en onderzoeken hoeveel ik kan besparen met een A-label pomp.

[pribo]

Normaal gesproken hoor je code 1 niet te zien in het display van de intergas... Ik denk dat je de aanvoertemperatuur te laag hebt ingesteld.

[ Voor 21% gewijzigd door pribo op 01-03-2014 12:14 ]

[jcgdijkstra]

Ziezo, net de jaarafrekening gehad en wat blijkt: een 21% besparing op het verbruik van mijn nieuwe intergas HREco t.o.v. Mijn oude Agpo Ferolli 324T.

Dit valt mij een beetje tegen, aangezien we net een flutwinter hebben gehad.

Wat is jullie mening hierover? En ja, mijn leefpatroon heeft zich niet veranderd tijdens gebruik van deze nieuwe ketel.

[Oxellaar]

Ga er maar gerust vanuit dat bij een strenge winter het verschil groter was geweest.
En misschien valt er nog wat af te stellen aan je Intergas?

[_JGC_]

Code 1 bij intergas krijg je als de temperatuur die door de thermostaat gevraagd wordt met 5 graden wordt overschreden. De brander gaat dan uit en je pomp draait dan nog een minuut na (of langer als je dat instelt, maar meer dan 2 is onzin).
Code 1 krijg je eigenlijk in 2 situaties:
- thermostaat verlaagt gevraagde temperatuur te snel, ketel moduleert niet snel genoeg terug
- er wordt minder warmte afgenomen dan het minimale vermogen van de ketel -> temperatuur stijgt

Stel je thermostaat vraagt 40 graden, je hebt 7KW aan vermogen aan de muur hangen bij 80/60/20, dit zal misschien 2-3KW zijn bij 40/30/20. Je ketel levert minimaal 6KW, dus je ketel zal uiteindelijk afslaan omdat de warmte die de ketel maakt niet in het systeem wordt afgegeven.

[pribo]

jcgdijkstra schreef op zaterdag 01 maart 2014 @ 13:30:
Ziezo, net de jaarafrekening gehad en wat blijkt: een 21% besparing op het verbruik van mijn nieuwe intergas HREco t.o.v. Mijn oude Agpo Ferolli 324T.

Dit valt mij een beetje tegen, aangezien we net een flutwinter hebben gehad.

Wat is jullie mening hierover? En ja, mijn leefpatroon heeft zich niet veranderd tijdens gebruik van deze nieuwe ketel.

21% is best veel, maar misschien heb je de boel wel zo goed geïsoleerd en de radiatoren zo goed afgesteld met de oud ketel dat jij het wat weinig vind.
Op een gegeven ogenblik is het limiet aan besparing gewoon bereikt.
Mijn laagste verbruik heb ik afgelopen stookjaar bereikt. Mijn verbruik van 14 november 2012 t/m 14 november 2013 was 401m3 gas.
Volgens ''Mindergas.nl'' moet ik straks uitkomen op 376m3 gas. Als ik dat haal, dan trakteer ik mijzelf op een gebakje met slagroom..
Ik denk zelf, dat ik met 401m3 gas wel aan de limiet van besparing zit. Wanneer ik onder de 500m3 gas blijf, ben ik al tevreden.

[ Voor 3% gewijzigd door pribo op 01-03-2014 15:20 ]

[engelbertus]

die 500 wil ik ook wel onder blijven, maar helaas gebruik ik nu 900-1000 kuub, dus dat gaat hem niet worden binnenkort.

[engelbertus]

Ploink schreef op zaterdag 01 maart 2014 @ 12:09:
[...]

Ik heb ook een vaatwasser, staat onder de CV ketel en aangesloten op de warme kraan. Of verlagen van tapwater temperatuur dan zin heeft weet ik niet, zal er eens over nadenken.

[...]


[...]

Jullie hebben me overtuigd om door te gaan met de Remeha. Hartelijk bedankt voor de adviezen!
Ik ga een kWh meter tussen de stekker zetten en onderzoeken hoeveel ik kan besparen met een A-label pomp.

niet alleen de pomp gebruikt stroom, ook de ventlator. die ventilator zorgt voor de beodigde luchttoevoer, en indirect dus voor hoeveel gas er verbruikt wordt, de snelheid van de ventilator bepaalt dus eigenlijk de modulatiestand van de cv ketel.

je zou dan kunnen kijken wat de cv ketel verbruikt als alleen de pomp nadraait en de brander dus uit is.
misschien kan de pomp nog opeen lagere stand.

wanneer je nu een pomp hebt die bijvoorbeeld 30, 45 of 65 watt gebruikt, dan heb je met een A-label pomp al snel een besparing van 7W tot meer dan minimaal 40W, als de nieuwe pomp op de hooogste stand wordt gezet. ( A-label pomp gebruikt maximaal 23 watt, en minimaal een watt of 5 en 3 als die ïets hoeft te doen, en je kunt ook nog een elpha 2 L nemen, die is dan helemaal uit als de ketel vindt dat hij niet aan hoeft. maar deze is minder intelligent, en bespaart dus iets minder tijdens draaiuren ivm afwezigheid autoadapt)

[rowicom]

pribo schreef op zaterdag 01 maart 2014 @ 12:11:
Normaal gesproken hoor je code 1 niet te zien in het display van de intergas... Ik denk dat je de aanvoertemperatuur te laag hebt ingesteld.

Het gebeurt ook maar heel af en toe. Kan het kwaad? Is het verbruik daardoor hoger? Aanvoertemp. staat nu op 38C. Dat is toch niet zo extreem laag?


------------------------------------------------------------------
Intergas 24/18 - Chronotherm Vision Modulation - vloerverwarming begane grond (bijverwarming) - ketelvermogen 50% - aanvoertemp. 38C - max. temp. 55C - nadraaien 5 min. - comfortschak. uit

[jcgdijkstra]

pribo schreef op zaterdag 01 maart 2014 @ 15:16:
[...]

21% is best veel, maar misschien heb je de boel wel zo goed geïsoleerd en de radiatoren zo goed afgesteld met de oud ketel dat jij het wat weinig vind.
Op een gegeven ogenblik is het limiet aan besparing gewoon bereikt.
Mijn laagste verbruik heb ik afgelopen stookjaar bereikt. Mijn verbruik van 14 november 2012 t/m 14 november 2013 was 401m3 gas.
Volgens ''Mindergas.nl'' moet ik straks uitkomen op 376m3 gas. Als ik dat haal, dan trakteer ik mijzelf op een gebakje met slagroom..
Ik denk zelf, dat ik met 401m3 gas wel aan de limiet van besparing zit. Wanneer ik onder de 500m3 gas blijf, ben ik al tevreden.

Goeie help, dat is wel heel weinig, nog geen 400m3. Ik heb hier een vrijstaand, geisoleerd huis uit 1993 (350m3 inhoud) en ik heb nu dus 1900m3 verbruikt met m'n intergas....

[Verwijderd]

Interessant forum en ben nu ook maar eens begonnen.

Vraag: ik heb een AWB Thermomaster 3 HR. Heb de pomp nu naar stand 2 gebracht maar retourtemp lijkt (ik voel met de hand, meter niet in bezit) nog steeds behoorlijk hoog. Wil nu stand 1 proberen alleen de gebruiksaanwijzing zegt dat hij altijd op 2 of 3 moet staan. Kan ik zonder risico stand 1 proberen?

Alvast bedankt voor reacties!

[engelbertus]

rowicom schreef op zaterdag 01 maart 2014 @ 16:25:
[...]

Het gebeurt ook maar heel af en toe. Kan het kwaad? Is het verbruik daardoor hoger? Aanvoertemp. staat nu op 38C. Dat is toch niet zo extreem laag?


------------------------------------------------------------------
Intergas 24/18 - Chronotherm Vision Modulation - vloerverwarming begane grond (bijverwarming) - ketelvermogen 50% - aanvoertemp. 38C - max. temp. 55C - nadraaien 5 min. - comfortschak. uit

het kan zeker geen kwaad. als code 1 in beeld is, is de brander uit, dus kost geen gas
38 graden aanvoer is wel behoorlijk laag, als je nog een delta t wilt komt het met bijna 20 graden retour.

met 20 graden en een ruimte temperatuur van 20 graden heb je geen afgifte meer. dus je hebt dan wel een erg laag vermogen.

maar als het genoeg is, is het genoeg.

met ee hogere aanvoertemperatuur zou je dan sneller kunnen opwarmen, en lagere tussenpozen uit kunnen. dat stoken op eenhogere temperatuur is iets minder efficient.

maar wanneer je nu voor je gevoel te langzaam opwarmt, dan is een hogere temperatuuur zeker aan te raden, en wat het meer kost, tja. meer comfort kost nu eenmaal meer geld.
de kachel uit levert dan het meest op:)

[Speedy-Andre]

Verwijderd schreef op zaterdag 01 maart 2014 @ 17:33:
Vraag: ik heb een AWB Thermomaster 3 HR. Heb de pomp nu naar stand 2 gebracht maar retourtemp lijkt (ik voel met de hand, meter niet in bezit) nog steeds behoorlijk hoog. Wil nu stand 1 proberen alleen de gebruiksaanwijzing zegt dat hij altijd op 2 of 3 moet staan. Kan ik zonder risico stand 1 proberen?

Ik heb hem al jaren op stand 1 staan zonder dat het problemen geeft.
De pomp draait langzamer waardoor de radiatoren meer tijd hebben om op te warmen.
Het is een stuk zuiniger (elektrisch) dan de hoge standen en je hoort minder geruis.

[Verwijderd]

Speedy-Andre schreef op zaterdag 01 maart 2014 @ 18:27:
[...]

Ik heb hem al jaren op stand 1 staan zonder dat het problemen geeft.
De pomp draait langzamer waardoor de radiatoren meer tijd hebben om op te warmen.
Het is een stuk zuiniger (elektrisch) dan de hoge standen en je hoort minder geruis.

Ok dan ga ik nu naar zolder en zet hem op 1. Zuiniger electrisch maar toch ook in gas hoop want dat is in eerste instantie mijn primair doel.

[Speedy-Andre]

Als het zuiniger moet dan zou ik eens naar de watertemperaturen kijken, standaard is dat 87 graden
Bij de mijne kan ik in het (service)menu de temperaturen aanpassen.
Het hangt van de thermostaat af of de temperaturen van de Awb of die van de thermostaat worden gebruikt.

[Verwijderd]

Speedy-Andre schreef op zaterdag 01 maart 2014 @ 18:59:
Als het zuiniger moet dan zou ik eens naar de watertemperaturen kijken, standaard is dat 87 graden
Bij de mijne kan ik in het (service)menu de temperaturen aanpassen.
Het hangt van de thermostaat af of de temperaturen van de Awb of die van de thermostaat worden gebruikt.

Ik heb een modulerende opentherm thermostaat dus volgens mij kan dit niet dan. Ik zie de temperatuur in de display op de cv bij stoken ook maximaal maar op 56 graden staan dus dit lijkt me ok.

[rowicom]

Mag ik hier even een vraag stellen over mijn vloerverwarming? Deze winter (nou ja, winter) constateerde ik, dat de vloer nauwelijks meer warm wordt.

De ketel levert water aan van 50C en dat is op de aanvoerpijp (de onderste) goed te voelen. Die wordt gewoon heet. De thermostaatkraan staat op 6 (max) maar die heb ik er ook wel eens afgedraaid, dat maakt geen verschil.
Als ik aan het pomphuis voel, dan is die warm, maar dat doet ie ook als er niet gestookt wordt en de pomp wel draait, dus die warmte komt denk ik gewoon van het motortje.
Kort onder de thermostaatkraan voel ik ook nog wel warmte, dus vermoedelijk laat de kraan gewoon heet water door. Maar daarna gebeurt er weinig tot niets meer. Ik lees in handleidingen van vloerverwarmingsboeren, dat de bovenkant van de verdeler (de koker) al vrij snel warm moet gaan worden, maar warmer dan 20C wordt die eigenlijk niet. Tja, en dan het water dat via de buizen de vloer in moet. Op de voorgrond zie je de retouren van de drie groepen die de vloer uitkomen en daarachter de aanvoer die de vloer ingaat. Na een uur a anderhalf uur stoken met water van 50C loopt het water in de aanvoerbuis kort boven de vloer op naar ca. 28 graden. De retour komt eigenlijk nooit boven de 20 a 22 uit. Lauwig wordt de hele installatie dus slechts en de vloer blijft op de hele begane grond gewoon koud. Ja, als ik het vergelijk met stroken langs de muren waar geen pvc-buis ligt, dan voel je met je blote voeten wel ietsje verschil, maar veel is het niet. Veel te weinig om het behaaglijk in huis te laten worden.
Nogmaals de condities waar dit onder gebeurt: aanvoerwater continu 50C, thermostaatkraan op 6 of er helemaal af, kranen van de groepen helemaal open, voetventiel (iets boven de retourthermometer) staat helemaal open, maar heb ik ook wel eens geknepen zonder verschil te merken. Vloerverwarmingspomp op 1 of 2 of 3, maakt allemaal niets uit. Over die pomp heb ik ook nog wel wat te vragen, maar dat later.
Voorgaande jaren heeft de installatie beter gewerkt. Het is nooit een hoogvlieger geweest qua temperatuur in de vloer, maar je kon het toch wel behaaglijk aan je voeten krijgen. Je kon dan over de hele begane grond met je hand precies voelen waar de buizen zaten. Die polyester buizen zitten overigens in de vloer gefreesd. Sleuven dichtgesmeerd met cement en daar tegels van 5 mm dik op. Buizen hebben een hart tot hartafstand van ca 10 cm.
Ben al een paar weken aan het experimenteren, maar kan er geen vinger op leggen. Het lijkt wel of er na de pomp nauwelijks meer gemend wordt of zo, maar ja, de retour naar de ketel blijft ook koud.... Wie weet raad? Het is me een lief ding waard om de boel weer goed aan de praat te krijgen. Moeders en de kids blijven klagen over kouwe pootjes...

[Rol-Co]

Je hebt de 2 meters, wat geven die aan dan?

Bij mij zat hij vol met troep, met name de kranen hebben kleine doorlaat dus snel dicht, geen stroming is niet werken.

[rowicom]

De onderste geeft de aanvoer aan en de bovenste de retour. Onderste komt niet boven 28C en bovenste niet boven 22. De installatie is nu 10 jaar oud.

[engelbertus]

en wirdt de kamertemperatuur wel gehaald?
dan is het op dit moment gewoon voldoede warmteaanvoer om de vloer en kamer op temperatuur te houden.
met de zachte winter van nu is er ook maar weinig energie nodig.

[Ploink]

@rowicom
Dit klinkt als een defecte thermostaatkraan. Het kan soms gebeuren dat die dicht blijft zitten en dan stroomt er helemaal geen water meer doorheen, of maar een klein beetje.

In de knop zit een thermisch element dat uitzet als het warmer wordt. Dit drukt op een pinnetje in het kraanhuis dat het water afsluit. Er zit een veer achter, maar soms blijft dat pinnetje hangen.

Je kan de hele knop verwijderen, dus het hele kunststof gedeelte. Daaronder zie je de pin in het kraanhuis zitten. Kun je deze indrukken? Nee? Morrel er een beetje aan, zonodig met een beetje kruipolie, tot ie naar buiten komt, hij staat nu helemaal open.

Draai de knop in de heetste positie voor je hem weer monteert.

Hier een foto van zo'n pinnetje.

[ Voor 4% gewijzigd door Ploink op 02-03-2014 15:10 ]

[rowicom]

engelbertus schreef op zondag 02 maart 2014 @ 14:40:
en wirdt de kamertemperatuur wel gehaald?
dan is het op dit moment gewoon voldoede warmteaanvoer om de vloer en kamer op temperatuur te houden.
met de zachte winter van nu is er ook maar weinig energie nodig.

Zoals ik al schreef bleef op de wat koudere dagen de ketel anderhalf uur aanvoer van 50C geven, omdat de kamerthermostaat daarom vroeg. Dit is wat mij geen onderwerp van discussie, maar alleen een opmerking om duidelijk te maken dat er wel degelijk zo lang een aanvoer van 50C op de vloerverwarmingsinstallatie was. Waar dus inwendig niks mee gedaan werd...

[rowicom]

Ploink schreef op zondag 02 maart 2014 @ 14:58:
@rowicom
Dit klinkt als een defecte thermostaatkraan. Het kan soms gebeuren dat die dicht blijft zitten en dan stroomt er helemaal geen water meer doorheen, of maar een klein beetje.
In de knop zit een thermisch element dat uitzet als het warmer wordt. Dit drukt op een pinnetje in het kraanhuis dat het water afsluit. Er zit een veer achter, maar soms blijft dat pinnetje hangen.

Aan dat pennetje heb ik al eens zitten rommelen. Gaat keurig soepel op en neer als je 'm met een tangetje pakt. Is ca. 1 cm lang als ie helemaal uitsteekt, dus lijkt me dat die normaal functioneert.

[nokiaan958GB]

De opstelling lijkt mij gevoelig voor lucht in de leidingen. Op het hoogste punt van de CV-leidingen zou een ontluchter moeten zitten.

Het ventiel rechts naast de thermostaatknop staat wel helemaal open?

[rowicom]

nokiaan958GB schreef op zondag 02 maart 2014 @ 17:03:
De opstelling lijkt mij gevoelig voor lucht in de leidingen. Op het hoogste punt van de CV-leidingen zou een ontluchter moeten zitten. Het ventiel rechts naast de thermostaatknop staat wel helemaal open?

Ja, helemaal open. Helemaal rechts op de verdeler zit een ontluchtkraantje. Komt geen lucht uit.

[Aghanim]

Ik heb toch het gevoel dat vloerverwarming het niet gaat doen voor ons hier

Ons verbruik is vanaf november gemiddeld 6m3 per dag. Voor die 6m3 verwarmen we dagelijks enkel de woonkamer van 17.5C naar 19C in een tijdsbestek van 17:00-21:00 uur. In alle andere kamers in het huis staat de verwarming compleet uit. We betalen dus ruim 100 euro per maand om enkel de woonkamer te verwarmen.

We hebben vloerverwarming als 'bijverwarming' en verder slechts 2 hele kleine radiatoren in de woonkamer en een gashaard. Die haard staat nooit aan want die verbruikt nogal, al vind ik het verbruik om slechts tot 19C te verwarmen in 1 kamer ook behoorlijk. Mijn vriendin vindt het altijd onaangenaam in huis en heeft het liever ruim 20C. Als test geprobeerd en dit blijkt zo'n 10m3 per dag te verbruiken wat betekent dat we in de maanden nov-maart op zo'n 300m3 per maand uit zouden komen.

Als ik het verbruik van anderen lees dan heb ik het gevoel dat zij zeker niet meer verbruiken dan wij, maar wel meerdere kamers verwarmen en ruim boven de 19C zitten. Vrienden van me hebben een vergelijkbaar verbruik maar stoken wel continu op 20,5C.

We hebben sinds december een nieuwe ketel, Remeha Tzerra 28C met iSense, en ik heb al een heleboel instellingen gewijzigd maar veel uitmaken doet het niet. Huis is uit 2000 met HR++.

Ik denk er over na om de 3 aansluiting voor radiatoren die we in de woonkamer hebben te gaan gebruiken voor 3 grote radiatoren en op die manier het huis te gaan verwarmen. Het enige wat me tegenhoudt is dat het een behoorlijke investering is zonder dat ik vooraf weet dat het goedkoper stookt dan met vloerverwarming. Een andere optie is de gashaard ombouwen naar open haard.

[ Voor 11% gewijzigd door Aghanim op 02-03-2014 17:11 ]

[nokiaan958GB]

rowicom schreef op zondag 02 maart 2014 @ 17:06:
[...]

Ja, helemaal open. Helemaal rechts op de verdeler zit een ontluchtkraantje. Komt geen lucht uit.

Je moet altijd op het hoogste punt ontluchten

[-MAD-]

rowicom schreef op zondag 02 maart 2014 @ 16:48:
[...]

Aan dat pennetje heb ik al eens zitten rommelen. Gaat keurig soepel op en neer als je 'm met een tangetje pakt. Is ca. 1 cm lang als ie helemaal uitsteekt, dus lijkt me dat die normaal functioneert.

Komt het pennetje ook vanzelf naar buiten als de knop eraf is? Je kan hem met een tangetje dus heen en weer bewegen begrijp ik, maar als de knop eraf is zou je het pennetje eigenlijk alleen in moeten kunnen drukken, hij moet dan vanzelf weer volledig naar buiten worden gedrukt. Gebeurt dit ook, of gaat het pennetje alleen volledig naar buiten als je er met een tangetje aan trekt?

[engelbertus]

@xenergy,
Als je op 20 graden stookte, was dat dan met vergelijkbare buitentemperaturen als nu, en zonder nachtverlaging?

als je nachts / sochtends en middags daadwerkelijk een temperatuur van 17,5 graden hebt, en je moet dan opeens naar 19 graden, dan is dat voor vloerverwarming niet echt handig....
de vloer koelt elke keer enorm af, wat niet gunstig is, maar ook, als het daadwerkelijk zo sterk afkoelt, dan is je huis niet bijzonder goed geïsoleerd lijkt het.

[Aghanim]

Ja dat stoken is met dezelfde temperaturen. Huis koelt inderdaad af naar 17.5C in de wintermaanden. Vanaf 21:00 is de verwarming uit en gaat het dus teruglopen vanaf 19C. Om 08:00 is het dan 17.5C ongeveer. We hebben veel ramen beneden dus dat koelt sneller af, vandaag werd het met de zon echter wel 21.5C zonder verwarming aan.

We hebben ook een constante temperatuur geprobeerd, dus geen nachtverlaging, maar dan voelt het huis koud aan als we thuis komen omdat de vloer dan niet warm is.

[opuntia1]

nokiaan958GB schreef op zondag 02 maart 2014 @ 17:16:
[...]

Je moet altijd op het hoogste punt ontluchten

Dat is een heel goed punt.

[opuntia1]

nokiaan958GB schreef op zondag 02 maart 2014 @ 17:16:
[...]

Je moet altijd op het hoogste punt ontluchten

Dat is een heel goed punt.

Die pomp van de ketel zuigt echt geen lucht aan vanaf de vv -unit en dus geen retour water vanaf de vv-unit.

En die retour leiding gaat naar beneden, dat is vragen om problemen.

[ Voor 16% gewijzigd door opuntia1 op 02-03-2014 19:19 ]

[rowicom]

-MAD- schreef op zondag 02 maart 2014 @ 17:59:
[...]Komt het pennetje ook vanzelf naar buiten als de knop eraf is? Je kan hem met een tangetje dus heen en weer bewegen begrijp ik, maar als de knop eraf is zou je het pennetje eigenlijk alleen in moeten kunnen drukken, hij moet dan vanzelf weer volledig naar buiten worden gedrukt. Gebeurt dit ook, of gaat het pennetje alleen volledig naar buiten als je er met een tangetje aan trekt?

Ja, het pennetje schuift weer uit zichzelf terug als ik 'm met een tangetje indruk. Over de volle lengte.

[rowicom]

opuntia1 schreef op zondag 02 maart 2014 @ 19:00:
[...]Die pomp van de ketel zuigt echt geen lucht aan vanaf de vv -unit en dus geen retour water vanaf de vv-unit. En die retour leiding gaat naar beneden, dat is vragen om problemen.

Dat kan toch niet anders als de aanvoer en de retour uit de kruipruimte vandaan komt?

[Oxellaar]

Ik kan het verkeerd zien, maar staat het retourventiel niet gewoon dicht?
Daar lijkt het wel op

[straider]

@rowicom

Draait de pomp wel? Haal even dat ontluchtingsventiel voorop de pomp er af met een grote platte schroevendraaier, misschien komt er een beetje water uit dus hou een emmer en doek bij de hand. (zit er verder een thermische beveiliging op??)

Wat heb je verder in je systeem hangen qua radiatoren? Staan die allemaal vol open etc?

@oxellaar

Dat beschreef hij al, dat ventiel staat open. (op de foto lijkt 't idd dicht)

[ Voor 23% gewijzigd door straider op 02-03-2014 19:59 ]

[rowicom]

Oxellaar schreef op zondag 02 maart 2014 @ 19:52:
Ik kan het verkeerd zien, maar staat het retourventiel niet gewoon dicht?
Daar lijkt het wel op
[afbeelding]

Retourventiel staat helemaal open. Als je te ver draait, floept ie eruit met alle gevolgen van dien, is het niet? Nooit geprobeerd hoor, maar dat heb ik wel eens gehoord.... Maar hij staat vanaf dicht zeker vier hele slagen open.

[rowicom]

straider schreef op zondag 02 maart 2014 @ 19:54:
@rowicom Draait de pomp wel? Haal even dat ontluchtingsventiel voorop de pomp er af met een grote platte schroevendraaier, misschien komt er een beetje water uit dus hou een emmer en doek bij de hand. (zit er verder een thermische beveiliging op??) Wat heb je verder in je systeem hangen qua radiatoren? Staan die allemaal vol open etc?

Ja, daar wilde ik nog even wat over schrijven. Vanmiddag draaide ik het deksel op de pomp los om te kijken of hij wel draaide. Beetje overbodig, want ik hoor de pomp draaien. Het viel mij toen op, dat als de pomp in stand 1 staat en ik draai het dekseltje los, dat de pomp dan tot stilstand komt. Op stand 2 hetzelfde verhaal. Op stand 3 blijft de pomp draaien als ik het dekseltje losdraai. Toch draait de pomp wel in stand 1 en 2 als ik het dekseltje er weer opdraai. Ik hoor het vertrouwde geluid en ik voel het resoneren van de pomp in de pvc-vloerbuizen.
Maar ik heb voor wat het probleem van het niet warm worden de pomp ook al eens dagenlang op 3 gehad en dat had totaal geen verandering tot gevolg.

[Rol-Co]

Aghanim schreef op zondag 02 maart 2014 @ 18:07:
Ja dat stoken is met dezelfde temperaturen. Huis koelt inderdaad af naar 17.5C in de wintermaanden. Vanaf 21:00 is de verwarming uit en gaat het dus teruglopen vanaf 19C. Om 08:00 is het dan 17.5C ongeveer. We hebben veel ramen beneden dus dat koelt sneller af, vandaag werd het met de zon echter wel 21.5C zonder verwarming aan.

We hebben ook een constante temperatuur geprobeerd, dus geen nachtverlaging, maar dan voelt het huis koud aan als we thuis komen omdat de vloer dan niet warm is.

Ik heb een beetje vergelijkbaar, die vloer word kouder omdat de ketel weinig aanslaat met deze buitentemperaturen.
Ik heb nachtverlaging 18 gr en overdag 20,5 , die isense cv water ingesteld op min 45 en max 70 waardoor je altijd dus 45 graden water krijgt als hij aanslaat.
Is het erg zonnig geweest buiten zoals vandaag is de vloer ook vrij fris en wil ik de isense nog wel eens een uurtje op openhaardstand zetten, dat kost je 1 cuub gas per uur met de tzerra en deze instellingen maar je vloer trekt weer heerlijk bij.

[Oxellaar]

rowicom schreef op zondag 02 maart 2014 @ 20:35:
[...]


Ja, daar wilde ik nog even wat over schrijven. Vanmiddag draaide ik het deksel op de pomp los om te kijken of hij wel draaide. Beetje overbodig, want ik hoor de pomp draaien. Het viel mij toen op, dat als de pomp in stand 1 staat en ik draai het dekseltje los, dat de pomp dan tot stilstand komt. Op stand 2 hetzelfde verhaal. Op stand 3 blijft de pomp draaien als ik het dekseltje losdraai. Toch draait de pomp wel in stand 1 en 2 als ik het dekseltje er weer opdraai. Ik hoor het vertrouwde geluid en ik voel het resoneren van de pomp in de pvc-vloerbuizen.
Maar ik heb voor wat het probleem van het niet warm worden de pomp ook al eens dagenlang op 3 gehad en dat had totaal geen verandering tot gevolg.

Als je pomp vast loopt op het moment dat je de schroef los draait lijkt mij dat je pomp overleden is.
Als de schroef los is valt de druk weg aan één kant van de as, de druk in het systeem zorgt dat de as dan vastloopt.
Bij een gezonde pomp hoort dit niet te gebeuren, die heeft kracht genoeg om daar doorheen te draaien.
Ik ken dit voorval van erg oude pompen, maar bij zo'n vrij nieuwe pomp is het wel vreemd.

Je zou eigenlijk eens moeten meten hoeveel stroom hij trekt met een goeie amperetang of multimeter.
De waardes die bij de standen horen staan op de typeplaat.

[rowicom]

Rol-Co schreef op zondag 02 maart 2014 @ 21:01:
[...] Ik heb een beetje vergelijkbaar, die vloer word kouder omdat de ketel weinig aanslaat met deze buitentemperaturen. Ik heb nachtverlaging 18 gr en overdag 20,5 , die isense cv water ingesteld op min 45 en max 70 waardoor je altijd dus 45 graden water krijgt als hij aanslaat.
Is het erg zonnig geweest buiten zoals vandaag is de vloer ook vrij fris en wil ik de isense nog wel eens een uurtje op openhaardstand zetten, dat kost je 1 cuub gas per uur met de tzerra en deze instellingen maar je vloer trekt weer heerlijk bij.

Ik snap je verhaal. Ook hier vandaag een koude vloer omdat de kamerthermostaat door het zonnetje in huis niet aansloeg. Dat is te begrijpen en daar heb je overdag ook geen hinder van. Maar vanaf 1800 uur werd het fris in huis en porde ik de thermostaat op van 18.5 naar 19.5 graden. Genoeg om het nog even behaaglijk te hebben, want op zondagavond gaan we toch niet al te laat naar bed. Maar zoals gezegd: de ketel draait al ruim een uur op 50C. De radiator in de kamer is goed warm, maar de aanvoerthermometer op de vloerverwarming geeft slechts 22 graden aan, terwijl er al een uur lang water van 50C aangeboden wordt. Tot en met de thermostaatknop is de boel heet, daarna niet meer. De retour voelt koud aan.
O ja, in totaal 6 radiatoren in huis. Staan met een thermostatische kraan allemaal op stand 3, wat ca. 21 graden betekent. Radiatoren worden allemaal goed warm.

[rowicom]

Oxellaar schreef op zondag 02 maart 2014 @ 21:11:
[...]Als je pomp vast loopt op het moment dat je de schroef los draait lijkt mij dat je pomp overleden is.
Als de schroef los is valt de druk weg aan één kant van de as, de druk in het systeem zorgt dat de as dan vastloopt.Bij een gezonde pomp hoort dit niet te gebeuren, die heeft kracht genoeg om daar doorheen te draaien. Ik ken dit voorval van erg oude pompen, maar bij zo'n vrij nieuwe pomp is het wel vreemd.
Je zou eigenlijk eens moeten meten hoeveel stroom hij trekt met een goeie amperetang of multimeter.
De waardes die bij de standen horen staan op de typeplaat.

De pomp loopt niet letterlijk vast hoor, als ik het dekseltje losdraai. Hij komt tot stilstand, maar ik kan hem met een schroevendraaier zonder enige moeite alle kanten op draaien. En zoals gezegd: op stand 3 loopt ie prima. Niet dat dat voor de temperatuur iets uitmaakt....

[opuntia1]

rowicom schreef op zondag 02 maart 2014 @ 21:14:
[...]

Ik snap je verhaal. Ook hier vandaag een koude vloer omdat de kamerthermostaat door het zonnetje in huis niet aansloeg. Dat is te begrijpen en daar heb je overdag ook geen hinder van. Maar vanaf 1800 uur werd het fris in huis en porde ik de thermostaat op van 18.5 naar 19.5 graden. Genoeg om het nog even behaaglijk te hebben, want op zondagavond gaan we toch niet al te laat naar bed. Maar zoals gezegd: de ketel draait al ruim een uur op 50C. De radiator in de kamer is goed warm, maar de aanvoerthermometer op de vloerverwarming geeft slechts 22 graden aan, terwijl er al een uur lang water van 50C aangeboden wordt. Tot en met de thermostaatknop is de boel heet, daarna niet meer. De retour voelt koud aan.
O ja, in totaal 6 radiatoren in huis. Staan met een thermostatische kraan allemaal op stand 3, wat ca. 21 graden betekent. Radiatoren worden allemaal goed warm.

Zet dan alles (alle radiatoren) eens dicht.
Dan zal de ketelpomp alleen water verpompen naar en van je vv-unit.
Als dit niet gebeurt zit er een verstopping in je thermostaatkraan of je retourventiel bij de vv-unit.
Ook is het mogelijk dat lucht in je retour zit, maar misschien wordt het er dan uit geperst.
Eventueel zou je de ketel(pomp) kunnen uit schakelen en daarna de retourleiding overal via koppelingen kunnen ontluchten.

[straider]

Wat opuntia1 zegt, wellicht is je systeem totaal niet gebalanceerd en stroomt daardoor al het water via je radiatoren.

[rowicom]

straider schreef op zondag 02 maart 2014 @ 21:36:
Wat opuntia1 zegt, wellicht is je systeem totaal niet gebalanceerd en stroomt daardoor al het water via je radiatoren.

OK, zal morgenavond eens alle kranen dichtdraaien. Maar ja, als het warme water tot en met de thermostaatknop aanwezig is, dan moet er toch ook minimaal in de verdeler het een en ander warm worden? Wat ik zeg.... het warmt een graad of 3 vier op en daar blijft het bij. Wat doet zo'n pomp dan nog, als ie niet eens in staat is het eerste stukje rond te pompen?

[ Voor 8% gewijzigd door rowicom op 02-03-2014 21:40 ]

[Rol-Co]

Of toch een kapotte pomp

[Oxellaar]

rowicom schreef op zondag 02 maart 2014 @ 21:17:
[...]

De pomp loopt niet letterlijk vast hoor, als ik het dekseltje losdraai. Hij komt tot stilstand, maar ik kan hem met een schroevendraaier zonder enige moeite alle kanten op draaien. En zoals gezegd: op stand 3 loopt ie prima. Niet dat dat voor de temperatuur iets uitmaakt....

Dan nog blijft het vreemd. Kun je met een schroevendraaier de pompas in de 3e stand makkelijk tegenhouden?

Sowieso als er warmte tot aan de verdeler komt, dan moet een goede pomp het gewoon de vloer in krijgen.
Ook in stand 1 en 2 hoort hij gewoon door te draaien met de schroef eruit, ik vertrouw die pomp niet.

[ Voor 17% gewijzigd door Oxellaar op 02-03-2014 22:00 ]

[rowicom]

Oxellaar schreef op zondag 02 maart 2014 @ 21:57:
[...]Dan nog blijft het vreemd. Kun je met een schroevendraaier de pompas in de 3e stand makkelijk tegenhouden?

Zal ik morgenavond ook even proberen. Maar mensen, als die pomp nou draait (dat hoor je en dat voel je) dan kan ie toch weinig anders doen dan met zijn schoepen water te verplaatsen? Ik bedoel: wat kan er nog meer stuk zijn behalve dat ie niet pompt?

[Aghanim]

Rol-Co schreef op zondag 02 maart 2014 @ 21:01:
[...]


Ik heb een beetje vergelijkbaar, die vloer word kouder omdat de ketel weinig aanslaat met deze buitentemperaturen.
Ik heb nachtverlaging 18 gr en overdag 20,5 , die isense cv water ingesteld op min 45 en max 70 waardoor je altijd dus 45 graden water krijgt als hij aanslaat.
Is het erg zonnig geweest buiten zoals vandaag is de vloer ook vrij fris en wil ik de isense nog wel eens een uurtje op openhaardstand zetten, dat kost je 1 cuub gas per uur met de tzerra en deze instellingen maar je vloer trekt weer heerlijk bij.

Dat gaat in deze maanden dus wel vaker voorkomen vrees ik. Zal de openbaarde stand eens proberen. Is dat de enige oplossing voor dit probleem? Hoe doen anderen dat met vloerverwarming? Eigenlijk wil je de vloer het liefst continu lekker warm houden zonder dat je kamer temp stijgt.

[Oxellaar]

rowicom schreef op zondag 02 maart 2014 @ 22:00:
[...]

Zal ik morgenavond ook even proberen. Maar mensen, als die pomp nou draait (dat hoor je en dat voel je) dan kan ie toch weinig anders doen dan met zijn schoepen water te verplaatsen? Ik bedoel: wat kan er nog meer stuk zijn behalve dat ie niet pompt?

Het gebeurt wel vaker dat de waaier los komt van de as. Alleen blijft het vreemd dat stand 1 en 2 stilvallen met de ontluchtschroef los.

[opuntia1]

rowicom schreef op zondag 02 maart 2014 @ 22:00:
[...]

Zal ik morgenavond ook even proberen. Maar mensen, als die pomp nou draait (dat hoor je en dat voel je) dan kan ie toch weinig anders doen dan met zijn schoepen water te verplaatsen? Ik bedoel: wat kan er nog meer stuk zijn behalve dat ie niet pompt?

Die pomp van de vv-unit is zeer waarschijnlijk niet het probleem.
Dat heb ik al eerder aangegeven.
De rotor wordt met water " gesmeerd", zonder water gaat dat wat moeilijker.

Als die pomp niet draait moet het warme water van je ketel via de thermostaatkraan, vv-balk, retourventiel weer naar je ketel gaan.
En dat gebeurt niet.
Lucht? verstopping, (stukje tape?)

Wanneer valt het kwartje?

[rowicom]

opuntia1 schreef op maandag 03 maart 2014 @ 08:04:
[...]Die pomp van de vv-unit is zeer waarschijnlijk niet het probleem.
Dat heb ik al eerder aangegeven.
De rotor wordt met water " gesmeerd", zonder water gaat dat wat moeilijker.
Als die pomp niet draait moet het warme water van je ketel via de thermostaatkraan, vv-balk, retourventiel weer naar je ketel gaan. En dat gebeurt niet. Lucht? verstopping, (stukje tape?)
Wanneer valt het kwartje?

Ja daar heb je gelijk in, Opuntia. Als ik de stekker van de pomp eruit trek, dat wordt de retour naar de cv wel warm... dat was mij ook al eens opgevallen. En ja, de verhoogde weerstand van de pomp als ik het dekseltje eraf heb en het niet gesmeerd wordt met water, dat kan de reden zijn dat de pomp stilvalt, dat realiseer ik mij nu ook. Maar waar zou in vredesnaam die verstopping dan zitten? En lucht?

[fabstar81]

rowicom schreef op zondag 02 maart 2014 @ 13:55:
Mag ik hier even een vraag stellen over mijn vloerverwarming? Deze winter (nou ja, winter) constateerde ik, dat de vloer nauwelijks meer warm wordt.
[afbeelding]
De ketel levert water aan van 50C en dat is op de aanvoerpijp (de onderste) goed te voelen. Die wordt gewoon heet. De thermostaatkraan staat op 6 (max) maar die heb ik er ook wel eens afgedraaid, dat maakt geen verschil.
*blaat*

ik heb exact dezelfde vv-unit. eergisteren dacht ik even klein succesje te hebben door een delta-T van 4-5 graden eindelijk te hebben bewerkstelligd. maar helaas...was weer precies wat ik eerder had opgemerkt: retour hoger dan aanvoer, nu ik jouw labels zie op de temperatuurmeters...

is het echt zo dat de onderste meter aanvoer is en boven retour?

rowicom schreef op zondag 02 maart 2014 @ 21:14:
[...]

Maar zoals gezegd: de ketel draait al ruim een uur op 50C. De radiator in de kamer is goed warm, maar de aanvoerthermometer op de vloerverwarming geeft slechts 22 graden aan, terwijl er al een uur lang water van 50C aangeboden wordt. Tot en met de thermostaatknop is de boel heet, daarna niet meer. De retour voelt koud aan.
O ja, in totaal 6 radiatoren in huis. Staan met een thermostatische kraan allemaal op stand 3, wat ca. 21 graden betekent. Radiatoren worden allemaal goed warm.

exact zelfde probleem ook hier. vv-water wordt niet warmer dan zo rond (onder) 30 graden max. terwijl ketel op 60 graden draait.

ook ik heb thermostaatknop eraf gehad en pinnetje bewerkt. alleen heb ik nog niet aan het retourventiel gezeten!

[ Voor 3% gewijzigd door fabstar81 op 03-03-2014 09:51 ]

[rowicom]

fabstar81 schreef op maandag 03 maart 2014 @ 09:48:
[...] ik heb exact dezelfde vv-unit. eergisteren dacht ik even klein succesje te hebben door een delta-T van 4-5 graden eindelijk te hebben bewerkstelligd. maar helaas...was weer precies wat ik eerder had opgemerkt: retour hoger dan aanvoer, nu ik jouw labels zie op de temperatuurmeters...
is het echt zo dat de onderste meter aanvoer is en boven retour? exact zelfde probleem ook hier. vv-water wordt niet warmer dan zo rond (onder) 30 graden max. terwijl ketel op 60 graden draait. ook ik heb thermostaatknop eraf gehad en pinnetje bewerkt. alleen heb ik nog niet aan het retourventiel gezeten!

Hee, een lotgenoot! Dank voor je reactie. Labels op meters kloppen bij mij wel (zie http://www.vloerverwarmingen.nl/producten/verdeelset/ ). Zeg jij nu: Oh, maar dan heb ik de retourthermometer altijd voor de aanvoerthermometer aangezien en andersom?? Want retourwater heter dan aanvoer? Dat is dan nog eens bijzonder!!

[The Lord]

rowicom schreef op zondag 02 maart 2014 @ 20:20:
Retourventiel staat helemaal open. Als je te ver draait, floept ie eruit met alle gevolgen van dien, is het niet? Nooit geprobeerd hoor, maar dat heb ik wel eens gehoord.... Maar hij staat vanaf dicht zeker vier hele slagen open.

Hangt er van af of het om een 'schroefkraan' gaat of een 'mini kogelkraantje'. Oftewel een stelschroef die in meerdere slagen open gaat en er heel soms uit gedraaid kan worden of een afsluiter die een kwart slag draai nodig heeft tussen open en dicht. Als het om de laatste gaat kun je hem oneindig rond draaien.

[ericplan]

Net even gekeken bij een voetventiel in een 15mm leiding.


Tussen helemaal open en dicht zitten zeven volle slagen. De inbus kan niet te ver open, er zit een stop.

[opuntia1]

The Lord schreef op maandag 03 maart 2014 @ 10:40:
[...]

Hangt er van af of het om een 'schroefkraan' gaat of een 'mini kogelkraantje'. Oftewel een stelschroef die in meerdere slagen open gaat en er heel soms uit gedraaid kan worden of een afsluiter die een kwart slag draai nodig heeft tussen open en dicht. Als het om de laatste gaat kun je hem oneindig rond draaien.

Als het goed is is dat natuurlijk nooit een kogelkraan.
Daar is niets mee in te stellen.
Kijk even bij ericplan.

[ Voor 6% gewijzigd door opuntia1 op 03-03-2014 11:45 ]

[naftebakje]

rowicom schreef op zondag 02 maart 2014 @ 22:00:
[...]Zal ik morgenavond ook even proberen. Maar mensen, als die pomp nou draait (dat hoor je en dat voel je) dan kan ie toch weinig anders doen dan met zijn schoepen water te verplaatsen? Ik bedoel: wat kan er nog meer stuk zijn behalve dat ie niet pompt?

Als er wat lucht blijft hangen in de bochten van toevoer en afvoer, dan zal de pomp lucht aantrekken en kan ie wat in het ijle zitten draaien (zoals bij een regenwaterpomp voor je ze hebt opgegoten). Daardoor helpt de pomp niet om de warmte te verdelen, en moet de CV pomp tegen een bel lucht drukken (en kiest ie ws voor de radiatoren omdat dat gemakkelijker gaat).

[fabstar81]

rowicom schreef op maandag 03 maart 2014 @ 10:10:
[...]

Hee, een lotgenoot! Dank voor je reactie. Labels op meters kloppen bij mij wel (zie http://www.vloerverwarmingen.nl/producten/verdeelset/ ). Zeg jij nu: Oh, maar dan heb ik de retourthermometer altijd voor de aanvoerthermometer aangezien en andersom?? Want retourwater heter dan aanvoer? Dat is dan nog eens bijzonder!!

nee, niet altijd zo voor aangezien, maar ging wel twijfelen toen ik (nu 2) keer zag dat retour hoger was dan aanvoer...

[Oxellaar]

ericplan schreef op maandag 03 maart 2014 @ 11:17:
Net even gekeken bij een voetventiel in een 15mm leiding.
[afbeelding]
[afbeelding]
Tussen helemaal open en dicht zitten zeven volle slagen. De inbus kan niet te ver open, er zit een stop.

Ja, dit dacht ik dus ook te zien op de eerste foto.
En idd, te ver uitdraaien kan niet.
Het aantal slagen draaien verschilt per merk

[_JGC_]

Om even terug te komen op het open/gesloten systeem in appartement van mijn vriendin, gisteren nog even gekeken:
- pijp hangt vast met beugels waar met grote letters "100" op staat
- bovenkant van ketel is voorzien van andere adapterring, gaat joekel van een buis in

Verder over de afvoer: komt aan de buitenkant uit in een hokje, daar hebben ze er eerst tijdelijk een flexibele slang aangezet die over de railing van het balkon gaat. Als we warmwater tappen komt er stoom en condenswater uit die slang. Waarschijnlijk omdat er nog veel vocht in de rookgassen zit die condenseert in de flexibele slang.

Gisteren meteen al de aanvoertemperatuur van 80 naar 65 gezet, tapwater staat al op 60. Binnenkort nog even uitrekenen wat er aan vermogen hangt in het appartement en ketelvermogen daarop aanpassen, verder moet de booster nog uit.

Overigens wel balen dat ze een wireless round hebben opgehangen. Kunnen we de chronotherm modulation niet meenemen zonder kabels te gaan trekken.

[ZuinigeRijder]

ZuinigeRijder schreef op vrijdag 21 februari 2014 @ 12:51:
Ik heb de vraag aan mindergas gesteld. Dit was het antwoord:

Ik zit even naar je data te kijken. Ziet er inderdaad apart uit.
De prognose maakt een inschatting op basis van je recente gasverbruik.
Voor maart wordt min of meer naar oktober vorig jaar gekeken.
Je gasverbruik was toen 0,22 m3 per gewogen graaddag, ongeveer de helft
van wat je normaal in maart gebruikt.

Aha, dat verklaart het inderdaad. Oktober afgelopen jaar was relatief warm, 177 graaddagen. Dus het temperatuurverschil tussen 18 graden en buitentemperatuur was klein. Dat betekent ook dat daardoor de CV bijna niet aan is geweest, terwijl ik ook nog een elektrisch kacheltje gebruikt heb 's avonds om een stukje overschot van mijn zonnepanelen te verbruiken (daarom de 0.22 m3/graaddag). Maar ook de voorgaande jaren was oktober beneden de graaddagen van april. De graaddagen van maart zijn niet vergelijkbaar van oktober, ook niet over de jaren heen, dat scheelt ook een hele slok op een borrel.

In mijn geval zal dit in ieder geval betekenen dat mijn echte prognose meer in de buurt van 1440 m3 zal liggen, wat sterk afwijkt van wat de prognose nu is (1183 m3).

Dus voor wie ook afgelopen oktober weinig m3/graaddag gescoord heeft (en nu meer), zal de maart/april prognose waarschijnlijk niet kloppen.

Tja, zoals voorspelt schiet de prognose omhoog in maart. In 3 dagen tijd van 1171 m3 naar 1212 m3 prognose omdat mindergas rekent met de graaddagen van oktober en ik niet de warme oktober maand kan evenaren

[rowicom]

OVER DE VLOERVERWARMING DIE NA DE THERMOSTAATKNOP NIET WARM WORDT...

Eureka! Opuntia1 gaf mij een tip en dat is wat mij betreft de sleutel naar DE OPLOSSING!
Opuntia gaf de tip om alle radiatoren in huis eens dicht te zetten. Nadat ik dat vanavond gedaan had en de thermostaat een slinger had gegeven, wist ik niet wat er gebeurde. De thermometer van de aanvoer van de vloerverwarming liep in tien minuten naar de 45 graden. En de retour was na een kwartiertje al 27 graden. Dit hebben we in de tien jaar dat we de vloerverwarming hebben, nog nooit meegemaakt! De aanvoerbuis van de vloerverwarming werd hooguit 26 a 27 graden, maar dan moest je al wel een uur gestookt hebben. Het is dus nu een kwestie van de boel een beetje inregelen. Op de aanvoerlijn van de vloerverwarming zitten drie radiatoren. Daar moet ik wat mee gaan doen... Dat ze wel warmte geven, maar dat ze ook nog wat overlaten voor de vloerverwarming. Zou de stand van de pomp in de ketel daar nog wat aan kunnen doen? Heb 'm nu op stand 1 staan, maar als ik 'm op 3 zet? Heeft ie dan meer kracht om het water bij de vloerverwarming te doen komen?
Je moet 't zo zien: direct vanaf de ketel wordt de aanvoer in 2 groepen gesplitst. Aan groep 1 hangen eerst 3 radiatoren en uiteindelijk komt het bij de vloerverwarming aan. Groep 2 splitst zich verderop ook nog een keer en dan krijg je dus groep 2A met 2 radiatoren en groep 2B met ook 2 radiatoren.
Hoe regel ik de boel in?? Niet dat ik denk dat jullie een pasklare oplossing hebben hoor. In ieder geval een warm(!) woord van dank aan Opuntia1 !!

[nokiaan958GB]

Water zoek altijd de kortste weg.

Radiatoren/verbruikers dicht bij de ketel nemen het meeste op.

Een paar pagina's eerder is langsgekomen dat er radiatorkranen zijn waarvan je het debiet kunt instellen. Je kunt dan het aantal liters wat een radiator mag per radiotor instellen.
Maar als je voetventielen hebt kun je de overige verbruikers ook behoorlijk knijpen.

Je kunt misschien de cv-watertemperatuur nog iets omlaag brengen. Dan neemt het vermogen van de radiatoren behoorlijk af waardoor de ketel langer (op een laag pitje) zal doorstoken om de vloer warm te krijgen.

Kijk trouwens wel even naar de ingestelde watertemperatuur voor je vloerverwarming. 45 graden is hoog zat. In mijn geval blijf ik altijd beneden de 40.

[ericplan]

Als je wil dat er meer water naar de vloerverwarming gaat moet je het voetventiel op de verdeler meer open zetten. Water kiest de weg van de minste weerstand.

[BarryH]

@rowicom: zijn er nog "ventielen" op je leidingbuizen aangebracht. bij mij zitten er op 2 plekken een soort voetventielen bij de aftakking van de hoofdleiding.

het water neemt de route van de minste weerstand. Dus, met de voetventielen dit gaan regelen. Wellicht beginnen met alle voetventielen dichtzetten en dan weer een halve slag open?

[rowicom]

Dank voor de tips, maar kun je de flow niet knijpen door de kraan van de radiatoren meer dicht te zetten? Wat is het voordeel als je dat met een voetventiel doet?

[Ploink]

ericplan schreef op maandag 03 maart 2014 @ 22:39:
Als je wil dat er meer water naar de vloerverwarming gaat moet je het voetventiel op de verdeler meer open zetten. Water kiest de weg van de minste weerstand.

Ja water zoekt de weg van de minste weerstand en zo komt dat voetventiel weer in beeld dat weliswaar niet dicht staat, maar ook niet helemaal open...
Je kan ook de radiatoren knijpen, maar dan zit er veel weerstand in het hele systeem en moet de pomp harder werken en heb je minder doorstroming.

Oxellaar schreef op zondag 02 maart 2014 @ 19:52:
Ik kan het verkeerd zien, maar staat het retourventiel niet gewoon dicht?
Daar lijkt het wel op

[ Voor 9% gewijzigd door Ploink op 04-03-2014 00:25 ]

[Appie Heijn]

rowicom schreef op maandag 03 maart 2014 @ 23:14:
Dank voor de tips, maar kun je de flow niet knijpen door de kraan van de radiatoren meer dicht te zetten? Wat is het voordeel als je dat met een voetventiel doet?

Wanneer je de thermostatische radiator kraan gebruik, ga je bij opwarmen volgas de radiatoren warm stoken, wanneer deze warm zijn gaat de aanvoer dichter zitten(nooit helemaal dicht eigenlijk) en zal de vloerverwarming ook eens gaan beginnen.
Met voetventielen beperk je de uitvoer(indirect aanvoer vloer) onafhankelijk van watertemperatuur of stand thermostaatknop.

[opuntia1]

rowicom schreef op maandag 03 maart 2014 @ 23:14:
Dank voor de tips, maar kun je de flow niet knijpen door de kraan van de radiatoren meer dicht te zetten? Wat is het voordeel als je dat met een voetventiel doet?

Bedankt voor het compliment.
In principe maakt het niet uit of je de flow beperkt voor of na de radiator.
Zet eerst je pomp van je cv-ketel maar weer eens maximaal.
Dan heb je veel meer warm water voor je hele systeem en blijft er misschien genoeg over voor je vv-unit.

[ Voor 3% gewijzigd door opuntia1 op 04-03-2014 08:15 ]

[Oxellaar]

_JGC_ schreef op maandag 03 maart 2014 @ 16:47:
Om even terug te komen op het open/gesloten systeem in appartement van mijn vriendin, gisteren nog even gekeken:
- pijp hangt vast met beugels waar met grote letters "100" op staat
- bovenkant van ketel is voorzien van andere adapterring, gaat joekel van een buis in

Verder over de afvoer: komt aan de buitenkant uit in een hokje, daar hebben ze er eerst tijdelijk een flexibele slang aangezet die over de railing van het balkon gaat. Als we warmwater tappen komt er stoom en condenswater uit die slang. Waarschijnlijk omdat er nog veel vocht in de rookgassen zit die condenseert in de flexibele slang.

Gelukkig dus een gesloten toestel.

Ik weet niet waar al dat condenswater naar toe loopt, maar het moet op het riool geloosd worden.
Het is namelijk nogal zuur, bijvoorbeeld beton en cement of de meeste metalen gaan er kapot aan.
Ook helpt het erg goed tegen onkruid als het zo de tuin in loopt.
Het moet dus terug naar het toestel lopen, of de afvoer moet een eigen condens afvoer hebben.

[rowicom]

Ploink schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 00:23:
[...]Ja water zoekt de weg van de minste weerstand en zo komt dat voetventiel weer in beeld dat weliswaar niet dicht staat, maar ook niet helemaal open...[...]

Je bedoelt hier toch niet het voetventiel van de vloerverwarming he? Maar van de radiatoren, toch? Alleen die knijpen toch?

[ericplan]

rowicom schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 08:51:
[...]

Je bedoelt hier toch niet het voetventiel van de vloerverwarming he? Maar van de radiatoren, toch? Alleen die knijpen toch?

Zowel Oxellaar als Ploink als ik vermoeden dat het ventiel aan de verdeler van je vloerverwarming half dicht staat of nog erger.
Controleer dat eens door te kijken hoeveel slagen je kan maken van helemaal dicht naar helemaal open.

[_JGC_]

Oxellaar schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 08:49:
[...]

Gelukkig dus een gesloten toestel.

Ik weet niet waar al dat condenswater naar toe loopt, maar het moet op het riool geloosd worden.
Het is namelijk nogal zuur, bijvoorbeeld beton en cement of de meeste metalen gaan er kapot aan.
Ook helpt het erg goed tegen onkruid als het zo de tuin in loopt.
Het moet dus terug naar het toestel lopen, of de afvoer moet een eigen condens afvoer hebben.

Er zit een condensafvoer onder de ketel, deze gaat gewoon op het riool. Dat er ook condenswater uit die slang komt is omdat de rook nog vocht bevat en deze verderop in die flexibele buis condenseert. Op dit moment hangt het ver genoeg over het balkon om alleen als onkruidverdelger te werken.
Huidige setup is tijdelijk, ze zijn nog druk aan het renoveren in de flat. In mei komen overal kunststofkozijnen met HR++ glas in, tegen die tijd wordt ook de railing van de balkons vervangen en wordt de centrale afvoer voor geisers gesloopt en vervangen door een centrale afvoer geschikt voor CV waarbij de tijdelijke flexibele slangen komen te vervangen.

[rowicom]

ericplan schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 09:09:
[...]Zowel Oxellaar als Ploink als ik vermoeden dat het ventiel aan de verdeler van je vloerverwarming half dicht staat of nog erger. Controleer dat eens door te kijken hoeveel slagen je kan maken van helemaal dicht naar helemaal open.

OK, ga ik vanavond ff checken...

[Verwijderd]

Interressant stukje over dat het blijkbaar een mythe is om de algemene temperatuur bij geen warmtevraag niet te veel te laten zakken.
Ik stook normaliter niet hoger dan 18 en in de ruststand staat hij op 16 en dat heeft eigenlijk precies dat als aanvoerreden. Zou ik nog winst kunnen halen de ruststand wat omlaag te schroeven?

CV Ketel is uit 2011, HR.

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2014 10:16 ]