Gas besparen door middel van CV tuning

[engelbertus]

misschien kan de ketel omgaan met een externe pomp, of dat je de pomp met een relais of zo kunt kunt schakelen.

maar foed. teveel kosten zou ik nie gaan maken. voor 1000 euro heb je ook een andere ketel, met zuinige pomp, die msschien efficienter werkt, en verder terug kan moduleren.

[sjimmie]

Je hebt gelijk. Eigenlijk wil ik qua kosten de pomp helemaal niet gaan vervangen, met alle risico's van dien erbij. Dus ik wil eigenlijk gewoon eenvoudig (stukje eenvoudige electronica) de huidige pomp verder vertragen. Of anders zal ik er nog mee moeten leven tot ie aan vervanging toe is...

[engelbertus]

special roof schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 14:46:
Misschien een domme vraag.
Ik heb een zonneboiler met een boilervat van 85 liter.
Vandaag is een mooie zonnedag en de temperatuur van het water loopt al op tot ongeveer 46 graden.
Ik stook momenteel alleen de vloerverwarming met een aanvoertemperatuur van 40 graden.
Mijn concrete vraag is of ik iets aan mijn installatie kan laten aanpassen om dit warme water door te leiden naar de vloer zodat het boilervat het water (na het ochtendwasje/douchebeurt) niet voor niets warm houdt?

dat hangt ervanaf wat voor boiler je hebt. ik neem aan dat het water van de zonneboiler via een spiraal door de boiler loopt. het boilerwater is dan het drinkwater. dit kun je niet door de vloer laten stromen.

pas wanneer je meer aansluitingen op je boiler hebt en misschien een extra spiraal, kun je deze gebruiken voor ruimte verwarming. bedenk dan wel dat de 40 graden snel afkoelt, en het maar de vraag is of het de investering loont. anders wordt het een heel groot buffervat, dat maar weinig profijt meer zal hebben van de zonnewarmte. de warmte die de ketel anders bijmaakt wordt in de boiler opgeslagen, deketel kan gaan pendelen, het kan dus ook meer gasverbruik betekenen.

[daxy]

Mijn woonkamer heeft vloerverwarming, alleen is dat helemaal uitgezet door de vorige bewoners.
Ik neem aan dat dit gedaan is tijdens het maken van de aanbouw en leggen van de massief houten vloer.
Ik ga er dus van uit dat de vloerverwarming alleen in het oude gedeelte zit.

Met het oog op verlagen van de retour temperatuur vraag ik me toch telkens af of het zin heeft om de vloerverwarming aan te zetten (met pompschakelaar) om zodoende een beetje bij te verwarmen en de dT te verlagen. Aanvoer temp is al 55 graden, dus laag. Uiteraard blijft de hoofdverwarming de radiatoren.

Kan dit zomaar gedaan worden of ga ik tegen problemen aanlopen (of kan het überhaupt niet)?

[BarryH]

hout gaat natuurlijk krimpen en kieren....

[Seafarer]

daxy schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 15:38:
Mijn woonkamer heeft vloerverwarming, alleen is dat helemaal uitgezet door de vorige bewoners.
Ik neem aan dat dit gedaan is tijdens het maken van de aanbouw en leggen van de massief houten vloer.
Ik ga er dus van uit dat de vloerverwarming alleen in het oude gedeelte zit.

Met het oog op verlagen van de retour temperatuur vraag ik me toch telkens af of het zin heeft om de vloerverwarming aan te zetten (met pompschakelaar) om zodoende een beetje bij te verwarmen en de dT te verlagen. Aanvoer temp is al 55 graden, dus laag. Uiteraard blijft de hoofdverwarming de radiatoren.

Kan dit zomaar gedaan worden of ga ik tegen problemen aanlopen (of kan het überhaupt niet)?

Misschien zit er een lekje, niet diffusie dichte slangen? Ik zou dat even proberen te achterhalen.

[special roof]

engelbertus schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 14:59:
[...]


dat hangt ervanaf wat voor boiler je hebt. ik neem aan dat het water van de zonneboiler via een spiraal door de boiler loopt. het boilerwater is dan het drinkwater. dit kun je niet door de vloer laten stromen.

pas wanneer je meer aansluitingen op je boiler hebt en misschien een extra spiraal, kun je deze gebruiken voor ruimte verwarming. bedenk dan wel dat de 40 graden snel afkoelt, en het maar de vraag is of het de investering loont. anders wordt het een heel groot buffervat, dat maar weinig profijt meer zal hebben van de zonnewarmte. de warmte die de ketel anders bijmaakt wordt in de boiler opgeslagen, deketel kan gaan pendelen, het kan dus ook meer gasverbruik betekenen.

Misschien goed om te vermelden dat ik ook zonnepanelen om mijn dak heb. Vandaag productie van circa10 kWh. Nog niet veel overschot nu, maar dat zal steeds gaan oplopen, ook nog in het stookseizoen.
Ik weet niet of er een extra aansluiting op de boiler zit en of er een extra spiraal in te bouwen is. Het betreft een Agpo AquaSol 3 met een boiler (75 i.p.v. 85 liter wat ik eerder schreef). Een grotere boiler aanschaffen zou kunnen en zelfs een extra paneel voor de zonneboiler is te overwegen. Ik heb geen idee wat de investeringen zijn van deze aanpassingen. Het zou flexibel in te zetten moeten zijn. Dus vraag naar warmte in de volgorde zonneboiler, zonnestroom en daarna pas gas.
De vraag blijft inderdaad of het rendabel te maken is, temeer daar de zon niet altijd schijnt als je dat zou willen.

[Seafarer]

sjimmie schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 14:59:
Je hebt gelijk. Eigenlijk wil ik qua kosten de pomp helemaal niet gaan vervangen, met alle risico's van dien erbij. Dus ik wil eigenlijk gewoon eenvoudig (stukje eenvoudige electronica) de huidige pomp verder vertragen. Of anders zal ik er nog mee moeten leven tot ie aan vervanging toe is...

heel eenvoudig een regelafsluiter na de ketel. Dus warm cv water uit de ketel afknijpen.
Goede regelafsluiters hebben veel slagen om in te stellen en voorkomen stromings geluiden.

Zoek eens bij waterzijdig inregelen en Danfoss. Zij verkopen die dingen gewoon.

Centrifugaal pompen gaan minder energie verbruiken als ze minder water (minder flow) verpompen.
Centrifugaal pompen gaan niet kapot als je de pers knijpt.

Grootte pompen worden overigens gestart met de pers afsluiter dicht om de aanloopstroom te beperken. Gaat echt niet kapot. Wat wel gebeurt als je de pers afluiter 24 uur dichtlaat is dat de verf eraf brand.

[JvdW]

Door een dikke 60*90 T33 radiator op 2 meter afstand van de ketel en een klein t10 in het toilet ernaast, ook 2 meter blijft de retour bij de ketel nog te hoog, de beide radiatoren zijn niet zover te knijpen aangezien ze dan helemaal dicht staan.

Zou het een idee zijn om tussen de retour nog een radiator te hangen in de koude garage aan de andere kant van de muur? Daar is het altijd net boven het vriespunt als het buiten -5 graden is.

En ik ben nog op zoek naar:





Iemand enig idee waar dit verkrijgbaar zou zijn. Zit in een sleuf in het kozijn.
Bij de bouwmarkt hoef ik dit niet te proberen

[ Voor 26% gewijzigd door JvdW op 31-01-2014 17:11 ]

[Niek_]

Een of andere glas-/kozijnenboer?

[ Voor 5% gewijzigd door Niek_ op 31-01-2014 17:25 ]

[Proton_]

Bij de bouwmarkt hebben ze wel (siliconen) tochtstrip, als je er daar twee van naast elkaar plakt heb je hetzelfde effect.

[JvdW]

Eh ja die plakdingen is nou net iets wat ik niet meer wil.
Er is speciaal een sleuf in het kozijn gemaakt waar je dit in drukt.

En tijdens schilderswerkzaamheden kun je dit er zo uithalen.
Ben er inmiddels wel achter dat ze dit kaderprofiel noemen

[Seafarer]

JvdW schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 17:09:
Door een dikke 60*90 T33 radiator op 2 meter afstand van de ketel en een klein t10 in het toilet ernaast, ook 2 meter blijft de retour bij de ketel nog te hoog, de beide radiatoren zijn niet zover te knijpen aangezien ze dan helemaal dicht staan.

Zou het een idee zijn om tussen de retour nog een radiator te hangen in de koude garage aan de andere kant van de muur? Daar is het altijd net boven het vriespunt als het buiten -5 graden is.

Je wilt dus besparen door energie te vernietigen in een ongebruikte garage??

Weet je echt zeker dat de T33 goed werkt. Egale warmte verdeling aan de bovenzijde?

Voldoende hoog boven de vloer gemonteerd en de vensterbank er te dicht boven? 20 cm onder en boven is al krap.

[nokiaan958GB]

Ik de winter sleutel in amper omdat het koud is onder mijn onverwarmde carport.

Wat is er mis mee als je gemotiveerd je garage (eens) wilt verwarmen?

[JvdW]

De T33 werkt goed, deze wordt eerst voelbaar egaal bovenin warm en zo langzaam wordt dat verdeeld naar onderen toe waar de retour zit.

Probleem is dat deze niet zover geknepen kan worden met het voetventiel dat er een mooie dT ontstaat.
En de retour van deze radiator zit heel dicht bij de CV ketel, zo gaat er dus retourwater de ketel in wat bij een aanvoer van 66 (huidig voor de rest van de woning) nog veel te hoog is, zo rond de 58 a 59 graden.

Dit haalt de totale retourwatertemperatuur wat uit de andere radiatoren komt dus omhoog.
Het gaat praktisch met de temperatuur van deze radiator terug de ketel in...

En dit is dus iets wat je niet wilt voor het rendement ivm het afkoelen van de rookgassen.
Vandaar het idee om tussen de retourleiding van deze radiator nog een radiator te plaatsen in de garage om zo de temperatuur van het retourwater naar beneden te halen ivm het rendement.

Alleen is het de vraag of dit opweegt tegen het weer extra moeten verwarmen van de aanvoer ?

[franssie]

Ik denk dat het dT doel dan inderdaad te ver doorschiet, om een paar procent extra rendement te krijgen moet je niet 10%+ gaan verstoken in een ruimte die je nauwelijks gebruikt en je eventueel met een gaskacheltje snel op temp hebt.

[Oxellaar]

engelbertus schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 11:26:
[...]


mijn pompschakelaar gebruikt per dag zomers idd 31 Wh.... dat is een aantal maandan achtereen.
dan is dat toch minder dan 3Wx24h

weer wat geleerd dan. ik dacht dat de grundfos gewoon altijd lerde, en bijstelde, ook na 2 weken.. maar dat maakt dan dus niet uit?

Ja een pompschakelaar is uiteindelijk zuiniger, met als voordeel dat je pomp minder draaiuren maakt.

Ik neem aan dat het om een alpha2 L gaat, de gewone versie is iets te prijzig
Een alpha2 L leert de installatie sowieso niet kennen, die heeft geen auto adapt
En L heeft alleen PP1en PP2 = proportionele druk , CP1 en CP2 = constante druk.
Of de bekende standen 1, 2 en 3 van normale pompen.
Een gewone alpha2 heeft daarbij een nachtstand en auto adapt, die blijft continu inspelen op debiet veranderingen in de installatie.
Die twee weken zijn ervoor om zonder onderbreking te kunnen regaeren op de installatie.
Daarna mag er gewoon geschakeld worden, hij blijft bijleren en na stroomonderbreking blijft het geheugen behouden.

art schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 11:29:
Terzijde: Hoe werkt die nachtstand van de Alpha2? Temperatuurgestuurd? Hij weet immers niet hoe laat het is.

De nachtstand werkt op temperatuur, zakt de temperatuur en blijft hij een langere tijd laag, dan gaat hij op de minimale stand draaien. Zodra de temperatuur stijgt gaat hij weer in normaal bedrijf.

engelbertus schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 11:48:
is toch een grundfos pomp? misschien kun je ze bellen..?
is denk ik dezelfde pomp als dat er in een nefit zit, die gaat ook tot 53% of zo?

Die pomp voor de Vaillant is flink zwaarder dan die van Nefit (in de topline), die is 33 tot 69watt. Minimale stand is 55%, maar procenten zeggen niet veel.
Ik zou proberen er een condensator tussen te zetten en de PWM sturing los te koppelen. Dat is de enige manier om onder de 53% te komen.

[Seafarer]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 20:03:
Ik de winter sleutel in amper omdat het koud is onder mijn onverwarmde carport.

Wat is er mis mee als je gemotiveerd je garage (eens) wilt verwarmen?

Niks mis mee. Maar de garage verwarmen als je er toch niet bent?

[Seafarer]

Oxellaar schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 20:54:
[...]

Die pomp voor de Vaillant is flink zwaarder dan die van Nefit (in de topline), die is 33 tot 69watt. Minimale stand is 55%, maar procenten zeggen niet veel.
Ik zou proberen er een condensator tussen te zetten en de PWM sturing los te koppelen. Dat is de enige manier om onder de 53% te komen.

Oxellaar wat heb jij erop tegen om een inregelafsluiter te gebruiken?

Eigenlijk is deze vraag voor iedereen want meteen komt die condensator op de proppen.

[nokiaan958GB]

JvdW schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 20:30:
De T33 werkt goed, deze wordt eerst voelbaar egaal bovenin warm en zo langzaam wordt dat verdeeld naar onderen toe waar de retour zit.

Probleem is dat deze niet zover geknepen kan worden met het voetventiel dat er een mooie dT ontstaat.
En de retour van deze radiator zit heel dicht bij de CV ketel, zo gaat er dus retourwater de ketel in wat bij een aanvoer van 66 (huidig voor de rest van de woning) nog veel te hoog is, zo rond de 58 a 59 graden.

Dit haalt de totale retourwatertemperatuur wat uit de andere radiatoren komt dus omhoog.
Het gaat praktisch met de temperatuur van deze radiator terug de ketel in...

En dit is dus iets wat je niet wilt voor het rendement ivm het afkoelen van de rookgassen.
Vandaar het idee om tussen de retourleiding van deze radiator nog een radiator te plaatsen in de garage om zo de temperatuur van het retourwater naar beneden te halen ivm het rendement.

Alleen is het de vraag of dit opweegt tegen het weer extra moeten verwarmen van de aanvoer ?

Wat voor voetventiel zit er op en welke kraan?

[Devian]

Misschien een stomme vraag, maar hoe merk ik of mijn CV (Intergas HRE Compact) pendelt? Is dat erbij blijven zitten of een code op het display?

[Dre]

Wel warmtevraag vanuit de thermostaat maar geen vlam. Is een code voor op display, zie handleiding. Gebeurt bij mij vrijwel dagelijks bij het opwarmen van de woonkamer.

[Oxellaar]

Seafarer schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 21:37:
[...]

Oxellaar wat heb jij erop tegen om een inregelafsluiter te gebruiken?

Eigenlijk is deze vraag voor iedereen want meteen komt die condensator op de proppen.

Omdat je dan de doorstroming aan de pers of zuigzijde flink gaat knijpen, daar kunnen pompen niet best tegen.
Daarbij is een inregelafsluiter bedoeld om de weg van de minste weerstand in balans te brengen met de weg van de meeste weerstand.
Die andere weg is er niet, zoals ik al zei, de pomp draait dan in zijn eigen water.
Dit is weer op te heffen door een bypass te plaatsen, wat weer niet best is voor de deltaT
Zo ben je weer terug bij af.....

[engelbertus]

Oxellaar schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 20:54:
[...]

Ja een pompschakelaar is uiteindelijk zuiniger, met als voordeel dat je pomp minder draaiuren maakt.

Ik neem aan dat het om een alpha2 L gaat, de gewone versie is iets te prijzig
Een alpha2 L leert de installatie sowieso niet kennen, die heeft geen auto adapt
En L heeft alleen PP1en PP2 = proportionele druk , CP1 en CP2 = constante druk.
Of de bekende standen 1, 2 en 3 van normale pompen.
Een gewone alpha2 heeft daarbij een nachtstand en auto adapt, die blijft continu inspelen op debiet veranderingen in de installatie.
Die twee weken zijn ervoor om zonder onderbreking te kunnen regaeren op de installatie.
Daarna mag er gewoon geschakeld worden, hij blijft bijleren en na stroomonderbreking blijft het geheugen behouden.

[...]

De nachtstand werkt op temperatuur, zakt de temperatuur en blijft hij een langere tijd laag, dan gaat hij op de minimale stand draaien. Zodra de temperatuur stijgt gaat hij weer in normaal bedrijf.

[...]

Die pomp voor de Vaillant is flink zwaarder dan die van Nefit (in de topline), die is 33 tot 69watt. Minimale stand is 55%, maar procenten zeggen niet veel.
Ik zou proberen er een condensator tussen te zetten en de PWM sturing los te koppelen. Dat is de enige manier om onder de 53% te komen.

de L versie heeft idd geen autoadapt, maar reageert wel op de veranderingen in het systeem, en zal uiteraard in de ene stand op de druk constant willen houden en in de andere stand de flow. beide op hoog of laag stand zeg maar. maar voor het bepalen van de druk of flow analyseert de pomp toch wel wat de ideale stand daarvoor is, zodat zo weinig mogelijk energie wordt verspild? de pomp volgt daarvoor dan de lijnen in de grafiek. de normale versie zonder L kan in het hele gekleurde gedeelte van de grafiek een werkpunt vinden.. volgens mij is dat het verschil dat autoadapt maakt.?

wat ik bedoelde met dat het dezelfde pomp was, is dat het ook een pomp was met een zelfde regeling. welliswaar met een ander vermogen, maar toch hetzelfde "ontwerp" of serie..
en dus net als in jou ketel, uitwisselbaaar met een andere pomp van grundfos.of was jou originele pomp ook niet pwm gestuurd? of hoe heb jij dat dan opgelost?

[Oxellaar]

Qua ontwerp lijkt die vaillant pomp erg op een UPER, zal weinig verschil in zitten.
Of een alpha zou passen hangt af van de waaier, die moet overeenkomen.

De kabel van de PWM toerenregeling van mijn ketel ligt gewoon los, de branderautomaat "denkt" dat hij de pomp nog aanstuurt. In de display kun je de procenten gewoon aflezen, terwijl er niets mee gebeurd. Gelukkig zit hier geen controle of beveiliging op.

[engelbertus]

oh op die fiets
even vergeten dat de grundfoss inderdaad helemaal niet hoeft worden aangestuurd door de ketel.
als je de pomp kunt bypassen o fzo , zou je de pomp zelfs extern kunnen plaatsen.

[engelbertus]

even de plaatjes in de handleiding bekijken zegt wat dat betreft al veel.

http://www.vaillant.nl/st...ehandleiding-vhr45-4s.pdf
ik kan niet de exacte handleiding vinden op de site van vailant, maar dit is een zwaardere uitvoering.

als het zo'n soort ketel is kun je er dan wel een hele andere pomp inzetten, even kijken wat de inbouwlengte is , 130 of 180 mm... de nieuwste alpha 2 is zo klein dat deze vast moet passen,maar ik geef zelf geen garanties natuurlijk. de oude alpha 2 die eruitziet als een alpha 2L is een stuk groter.
dan is alleen nog de vraag wat de ketel doet als de draad van de ketel om de pomp aan et sturen los komt te hangen....

[ Voor 81% gewijzigd door engelbertus op 31-01-2014 23:40 ]

[Seafarer]

Oxellaar schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 23:11:
[...]

Omdat je dan de doorstroming aan de pers of zuigzijde flink gaat knijpen, daar kunnen pompen niet best tegen.
Daarbij is een inregelafsluiter bedoeld om de weg van de minste weerstand in balans te brengen met de weg van de meeste weerstand.
Die andere weg is er niet, zoals ik al zei, de pomp draait dan in zijn eigen water.
Dit is weer op te heffen door een bypass te plaatsen, wat weer niet best is voor de deltaT
Zo ben je weer terug bij af.....

ik zou toch graag die link willen hebben waar beschreven staat dat het knijpen van centrigugaal pompen aan de pers een verhoogde slijtage oplevert?

Als je een te grootte pomp hebt in je cv en je gaat per radiator alles netjes inregelen op een gelijke delta-t dan doe je precies hetzelfde.

Inregelafsluiters worden ook gebruikt om het laatste beetje teveel debiet weg te smoren.
(je laat de pomp inderdaad in zijn eigenwater draaien)

Het regelen aan de zuigzijde is absoluut ongewenst en kan extreme slijtage veroorzaken.

Onderstaande opmerking begrijp ik niet helemaal:
"Dit is weer op te heffen door een bypass te plaatsen, wat weer niet best is voor de deltaT"

[Oxellaar]

Seafarer schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 23:37:
[...]

ik zou toch graag die link willen hebben waar beschreven staat dat het knijpen van centrigugaal pompen aan de pers een verhoogde slijtage oplevert?

Als je een te grootte pomp hebt in je cv en je gaat per radiator alles netjes inregelen op een gelijke delta-t dan doe je precies hetzelfde.

Inregelafsluiters worden ook gebruikt om het laatste beetje teveel debiet weg te smoren.
(je laat de pomp inderdaad in zijn eigenwater draaien)

De inregelafsluiter in de hoofdaanvoer wordt alleen gebruikt tijdens het inregelen van de installatie. De pomp staat dan op maximaal en is geknepen aan de perszijde door deze afsluiter. Zodra alle afgaande groepen voldoende zijn ingeregeld zet je de inregelafsluiter in de hoofdaanvoer weer geheel open.
Alle groepen krijgen nu weer teveel debiet ivm met de te hard draaiende pomp, die toer je terug totdat het juiste debiet over de hoofdaanvoer weer bereikt is.
Als de pomp op een te hoog toerental draait en geknepen is aan perszijde ben je energie aan het vernietigen. Je hebt hierdoor verhoogde slijtage. Ik hoef hier geen link voor op te zoeken, is basiskennis

Een pomp met deltaP gestuurde toerenregeling (alpha pompen) zal namelijk direct terugtoeren zodra je de perszijde gaat knijpen.

Het regelen aan de zuigzijde is absoluut ongewenst en kan extreme slijtage veroorzaken.

Onderstaande opmerking begrijp ik niet helemaal:
"Dit is weer op te heffen door een bypass te plaatsen, wat weer niet best is voor de deltaT"

dmv een bypass koppel je de aanvoer toch direct aan de retour naar de ketel, hierdoor heb je een erg kleine deltaT.

[mb1]

Seafarer schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 23:37:
[...]

ik zou toch graag die link willen hebben waar beschreven staat dat het knijpen van centrigugaal pompen aan de pers een verhoogde slijtage oplevert?

Als je een te grootte pomp hebt in je cv en je gaat per radiator alles netjes inregelen op een gelijke delta-t dan doe je precies hetzelfde.

Inregelafsluiters worden ook gebruikt om het laatste beetje teveel debiet weg te smoren.
(je laat de pomp inderdaad in zijn eigenwater draaien)

Het regelen aan de zuigzijde is absoluut ongewenst en kan extreme slijtage veroorzaken.

Onderstaande opmerking begrijp ik niet helemaal:
"Dit is weer op te heffen door een bypass te plaatsen, wat weer niet best is voor de deltaT"

Een centrifugaal pomp knijpen in de pers TOT aan het punt van de minimale flow (specs) kan inderdaad geen kwaad.
Oxellaar doelt op het risico van (te) ver knijpen, vandaar dat hij het had over een (druk gestuurde) bypass welke in dit geval beschermd, echter is dit ook maar relatief aangezien deze ver genoeg van de pomp moet zitten om voldoende water te hebben in het bypass circuit. .
Een centrifugaal pomp in de zuig knijpen heeft als gevolg dat er dampbel vorming ontstaat (cavitatie)
dit is zeer schadelijk voor de pomp.
Ik ken meerdere voorbeeldden uit de praktijk waarbij centrifugaal pompen van enkele honderd duizenden € welke binnen 1 -2 seconden volledig kapot lopen vanwege starten met een dichte zuigklep!

edit: Oxellaar was me net voor, hier nog een uitleg over cavitatie YouTube: Cavitation Causes and Effects

[ Voor 5% gewijzigd door mb1 op 01-02-2014 08:40 ]

[opuntia1]

Oxellaar schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 08:32:
[...]

Als de pomp op een te hoog toerental draait en geknepen is aan perszijde ben je energie aan het vernietigen. Je hebt hierdoor verhoogde slijtage. Ik hoef hier geen link voor op te zoeken, is basiskennis


[...]

De pomp zal inderdaad niet langzamer gaan draaien als de pers gekepen wordt, eerder sneller.
Maar dit komt juist doordat de pomp minder energie nodig heeft doordat de pomp minder water te verpompen heeft.
Slijtage (aan lagers) zal dan wel hoger kunnen worden door het hogere toerental.

Het beste is toch om de pomp elektrisch minder aan te sturen, door b.v. condensator in serie te zetten.
Zelf heb ik die condensatoren uit afgedankte TL bakken gehaald. (TL vervangen door LED)

[ Voor 12% gewijzigd door opuntia1 op 01-02-2014 09:18 ]

[sjimmie]

Oke, even wat reacties op mijn pomp-puzzel.

engelbertus schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 23:25:
even de plaatjes in de handleiding bekijken zegt wat dat betreft al veel.
http://www.vaillant.nl/st...ehandleiding-vhr45-4s.pdf
ik kan niet de exacte handleiding vinden op de site van vailant, maar dit is een zwaardere uitvoering.
als het zo'n soort ketel is kun je er dan wel een hele andere pomp inzetten, even kijken wat de inbouwlengte is , 130 of 180 mm... de nieuwste alpha 2 is zo klein dat deze vast moet passen,maar ik geef zelf geen garanties natuurlijk. de oude alpha 2 die eruitziet als een alpha 2L is een stuk groter.
dan is alleen nog de vraag wat de ketel doet als de draad van de ketel om de pomp aan et sturen los komt te hangen....

Het is volgens mij een iets recenter model en inderdaad een wat lichter model dan die vhr45/4s.
Qua bouw en werking sterke overeenkomsten.
Er is op internet bijna nergens een correcte handleiding te vinden, maar qua systeem voldoet deze ook.

Oxellaar schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 20:54:
Ik zou proberen er een condensator tussen te zetten en de PWM sturing los te koppelen. Dat is de enige manier om onder de 53% te komen.

[quote][b][messag

Oxellaar schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 23:21:
De kabel van de PWM toerenregeling van mijn ketel ligt gewoon los, de branderautomaat "denkt" dat hij de pomp nog aanstuurt. In de display kun je de procenten gewoon aflezen, terwijl er niets mee gebeurd. Gelukkig zit hier geen controle of beveiliging op.

Ik zal die sturing loshalen en zien of de pomp dan nog draait, maar ik vrees dat ie dan juist naar nul gaat. Alternatief zou dan zijn om hem in de aansturing op 100% (of juist maar 53%) te forceren en dan met een condensator op zijn voedingsdraad te vertragen, zoals je hier oppert.
Als het goed is, komt er vanmiddag of anders maandag een (mogelijk overhaast) bestelde 450V/6uF condensator binnen...

Overigens vind ik aanpassingen zoals vervangen van de motor of extra ventielen vooralsnog te ingrijpen om even uit te proberen. Sowieso kan ik het met een gezin in deze periode niet maken om een halve dag de verwarming te legen, alleen maar om iets uit te proberen wat wellicht niet het gewenste effect geeft. Om nog maar te zwijgen van kosten, een paar euro is nog wel terug te verdienen maar als het meer dan een paar tientjes wordt dan schieten we het doel voorbij.

[Seafarer]

opuntia1 schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 09:12:
[...]


De pomp zal inderdaad niet langzamer gaan draaien als de pers gekepen wordt, eerder sneller.
Maar dit komt juist doordat de pomp minder energie nodig heeft doordat de pomp minder water te verpompen heeft.
Slijtage (aan lagers) zal dan wel hoger kunnen worden door het hogere toerental.

Het beste is toch om de pomp elektrisch minder aan te sturen, door b.v. condensator in serie te zetten.
Zelf heb ik die condensatoren uit afgedankte TL bakken gehaald. (TL vervangen door LED)

Bijna goed.
Als je de pers knijpt is het makkelijker voor de motor om rond te draaien en gaat dus minder stroom opnemen en bespaar je dus energie. Maar een eenfase motor kan nooit harder dan zijn Eigen veld gaan draaien.

Een pwm motor heeft een puls terugkoppeling dus precies wat je zegt hij draait in zijn eigenwater en heeft dus minder koppel nodig en zou dus harder gaan draaien, de pulsteller detecteert dit en de electronica zal direct terugregelen. En dus bespaar je op stroom verbruik.

Ik heb eens getest met een dimmer (die hier geschikt voor is) en je kunt enorm ver terug gaan in toeren om je huis warm te houden. Maar opwarmen s'morgens is een drama. Maar het gaat fout (althans bij een nefit met boiler) bij warmtapwater. Je merkt niets tijdens douchen. Maar de ketel kan niet meer goed regelen. Deze ketel gaat nooit boven de 70 graden cv water om de boiler met 60 graden drinkwater te verwarmen. Maar met lage pomp toerentallen schiet hij door tot 90 graden en geeft dan meer verlies in de rookgassen.

[Seafarer]

Oxellaar schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 08:32:
[...]
De inregelafsluiter in de hoofdaanvoer wordt alleen gebruikt tijdens het inregelen van de installatie. De pomp staat dan op maximaal en is geknepen aan de perszijde door deze afsluiter. Zodra alle afgaande groepen voldoende zijn ingeregeld zet je de inregelafsluiter in de hoofdaanvoer weer geheel open.
Alle groepen krijgen nu weer teveel debiet ivm met de te hard draaiende pomp, die toer je terug totdat het juiste debiet over de hoofdaanvoer weer bereikt is.
Als de pomp op een te hoog toerental draait en geknepen is aan perszijde ben je energie aan het vernietigen. Je hebt hierdoor verhoogde slijtage. Ik hoef hier geen link voor op te zoeken, is basiskennis

Een pomp met deltaP gestuurde toerenregeling (alpha pompen) zal namelijk direct terugtoeren zodra je de perszijde gaat knijpen.

[...]

dmv een bypass koppel je de aanvoer toch direct aan de retour naar de ketel, hierdoor heb je een erg kleine deltaT.

ik geloof dat er nu twee dingen door elkaar lopen:

Ik bedoelde een installatie waar een standaard een phase, een toerenpomp gebruikt wordt.
Eerst de radiatoren inregelen en de rest weg smoren met een inregelafsluiter.
energie vernietigen?

Als je al een sopisthicated pomp hebt lijkt me een inregelafsluiter overdone. De pomp bepaalt de flow.

Oevrigens begrijp ik dat bypassen niet helemaal: woonkamer is referentie ruimte dus hier geen thermostaat knoppen en kranen. Dan heb je al geen bypass nodig de woonkamer is de bypass.

O ja stom van me tenzij je natuurlijk iets als evohome hebt.

Edit; zat nog even terug te lezen. Wat jij beschrijft is toch de werkwijze voor grotere installaties. utiliteit.

[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 01-02-2014 12:11 ]

[Oxellaar]

Seafarer schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 12:09:
[...]


Edit; zat nog even terug te lezen. Wat jij beschrijft is toch de werkwijze voor grotere installaties. utiliteit.

Gelukkig maar, anders doe ik het al een tijdje fout

In theorie is een kleine (huis)installatie hetzelfde als een kleine groep van een grote installatie.
Beide hebben een eigen circulatiepomp.
Een pomp met overcapaciteit toer je terug ipv knijpen.

@jvdmast :
Bij het losmaken van de pwm sturing naar de pomp gaat hij op 100% draaien, niet op 0%
Dus vanaf 100% makkelijk terug te toeren met een condensator naar de gewenste stand.

[JvdW]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 21:37:
[...]

Wat voor voetventiel zit er op en welke kraan?

Op deze radiator zit een normale knop en een voetventiel welke je met een inbus kunt instellen.
Een paar slagen rond en dan zit ie al dicht.





Ik heb al geprobeerd om de knop ook wat dicht te draaien.
Echter merk ik dat als ik dit doe (ook bij de andere radiatoren om een betere dT te krijgen) de ketel al gauw in de anti pendel schiet omdat ie z'n warmte niet kwijt kan en dat gebeurt niet als alle knoppen vol open staan

Ik denk dat de kleine radiator in het toilet, een T10 van 40*40 nog de grootste boosdoener is, zo'n anderhalve meter vanaf de CV met aanvoer en retour. Daar komt het water even heet in dan uit, wellicht dat daar een thermostaatkraan wel handig kan zijn.

[engelbertus]

Als je de knop dichter draait, zal deze nooit helemaal dicht zijn. ik zie er namelijk een 1/2 aanduiding op staan... dit betekent niet een half inch maar dat de knop altijd half open zal zijn.

dat het voetventiel weinig slagen kan maken betekent alleen dat het moeilijker is om de exact juiste stand te krijgen, maar je kunt hem alsnog wel traploos installen van 0 tot 100% doorlaat. dat verandert niks aan de functie of effectiviteit van het voetventiel.

als de ketel in antipendelstand gaat is dat niet eens heel erg ernstig.
als met een slag aan de knop dit al gebeurt zit e.e.a. op het randje, en vraag ik me af of de ketel anders niet ook al in antipendlestand gaat, maar dat je dat niet merkt.

antipendelstand is een normale bedrijfsstand, die een teveel verlies door pendelen voorkomt
(pendelen= dan teveel starts en stops, te lang stilstaan ivm bijv. nadraaitijd, en dus ontregelen van alles wat gestuurd probeert te worden)

het resultaat is dat de ketel de aan en uit cyclus beter regelt, zodat toch acceptabele stooktijden kunnen worden gehaald, met voldoende warmteafgifte, en misschien een iets hogere aanvoertemperatuur dan strikt noodzakelijk. dit is waarschijnlijk ook alleen van toepassing tijdens het op temperatuur houden, en niet tijens het opstoken, dan zou een redelijke dT gehaald moeten worden.
er is echter geen manier om een lagere temperatuur, met lager verbruik uit je ketel te krijgen, omdat deze gewoon niet op zo'n laag vermogen kan terugmoduleren.

Als je het mij vraagt kun je dan alleen je afgifte vergroten, het rendement verlagen of warmte op ee andere manier benutten, of bufferen. dat zijn ook geen simpele goedkope oplossingen, en dan blijft daarna alleen nog over een ketel te kopen met een lager minimaal vermogen. het verschil tus 6,7 kW en 4,8 kW is nogal groot bijvoorbeeld.
op een gegeven moment is het keizen of delen, of slikken.....

[ Voor 22% gewijzigd door engelbertus op 01-02-2014 15:08 ]

[sjimmie]

Oxellaar schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 13:28:
Bij het losmaken van de pwm sturing naar de pomp gaat hij op 100% draaien, niet op 0%
Dus vanaf 100% makkelijk terug te toeren met een condensator naar de gewenste stand.

Schiet mij maar lek.
Regeling-kabeltje los, geen verschil.
Consensator (8uF, wel fors) tussen de voeding, geen verschil.
Regeling-kabeltje vast (met condensator nog tussen de voeding), geen verschil.
Overigens geeft de ketel op controlepunt D.15 (Pompcapaciteit actuele waarde) altijd 45% aan.

Edit: met "tussen de voeding" bedoel ik in serie met de motor.

[ Voor 5% gewijzigd door sjimmie op 01-02-2014 15:19 ]

[special roof]

Ik heb enkele maanden geleden een Nefit Proline laten plaatsen en laten aansluiten op een Agpo Aqua sol 3 zonneboiler.
Nu constateer ik dat er 2 snoertjes (2x 2-aderig) niet zijn aangesloten.
Volgens de handleiding van de Agpo gaat het om de functies "schakelen naverwarming" en "schakelen warmhoudstand van het cv-zijdig voorraadvat". In deze periode zal naverwarming toch nodig zijn.
Kan de zonneboiler zonder verbinding naar de ketel toch goed functioneren?

[engelbertus]

misschien dat de ketel NZ label heeft en dus geschikt is voor naverwarming zonneboiler, en dat daar geen sturing voor nodig is. de ketel merkt dan zelf dat het water dat binnenkomt voor tapwater nog (een beetje) naverwarmd moet worden.

als je de voor cv geen voorraadvat hebt, hoef je die ook niet warm te houden. dat kabeltje hoeft dan ook niet gebruikt te worden.

maar goed. ik zeg dit alles zonder te weten waar e.e.a. voor gebruikt wordt, en hoe de functies horen te werken.

[opuntia1]

sjimmie schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 15:13:
[...]

Schiet mij maar lek.
Regeling-kabeltje los, geen verschil.
Consensator (8uF, wel fors) tussen de voeding, geen verschil.
Regeling-kabeltje vast (met condensator nog tussen de voeding), geen verschil.
Overigens geeft de ketel op controlepunt D.15 (Pompcapaciteit actuele waarde) altijd 45% aan.

Edit: met "tussen de voeding" bedoel ik in serie met de motor.

Intern zit er kennelijk 2,5 uF in.
(zie je foto van de pomp)
Dus dan zal 8 uF niets doen.
Zet er eens een kleinere condensator voor uit b.v. een TL armatuur.

[sjimmie]

opuntia1 schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 18:57:
Intern zit er kennelijk 2,5 uF in.
(zie je foto van de pomp)
Dus dan zal 8 uF niets doen.

Er zit inderdaad een 2.5uF in, had ik gezien.
Maar staat die dan ook in serie of parallel? (snap niet wat die voor invloed heeft op wat ik er in serie voor zet)

opuntia1 schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 18:57:
Zet er eens een kleinere condensator voor uit b.v. een TL armatuur.

Hmm, we hebben geen TL armaturen.
Enig idee aan welke waarde ik zou moeten denken? Dan zal ik ergens nog iets moeten gaan bestellen.
(als ik erop google dan kom ik ze voor TL tegen van minder dan 1uF tot meer dan 5uF, dus dat is een beetje ruim begrip)

[ Voor 8% gewijzigd door sjimmie op 01-02-2014 19:42 . Reden: gegoogled ]

[Proton_]

De 2.5 uF is om een draaiveld te maken en wordt in werking niet beïnvloed door een voorschakelcondensator.
Wikipedia: Condensatormotor

[opuntia1]

sjimmie schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 19:29:
[...]

Er zit inderdaad een 2.5uF in, had ik gezien.
Maar staat die dan ook in serie of parallel? (snap niet wat die voor invloed heeft op wat ik er in serie voor zet)

[...]

Hmm, we hebben geen TL armaturen.
Enig idee aan welke waarde ik zou moeten denken? Dan zal ik ergens nog iets moeten gaan bestellen.
(als ik erop google dan kom ik ze voor TL tegen van minder dan 1uF tot meer dan 5uF, dus dat is een beetje ruim begrip)

Ik zou iets van 2,5 uF proberen.
Maar geen elektrolytische condensator zoals in Wikipedia staat!

[Verwijderd]

special roof schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 15:15:
Ik heb enkele maanden geleden een Nefit Proline laten plaatsen en laten aansluiten op een Agpo Aqua sol 3 zonneboiler.
Nu constateer ik dat er 2 snoertjes (2x 2-aderig) niet zijn aangesloten.
Volgens de handleiding van de Agpo gaat het om de functies "schakelen naverwarming" en "schakelen warmhoudstand van het cv-zijdig voorraadvat". In deze periode zal naverwarming toch nodig zijn.
Kan de zonneboiler zonder verbinding naar de ketel toch goed functioneren?

Heb dezelfde zonneboiler. Dat de warmhoudstand niet is aangesloten is alleen maar goed, scheelt onnodig gas. Maar dat de ander niet is aangesloten betekent dat de brander altijd aanslaat en dat kost dus wel weer onnodig gas. De naverbrander hoeft niet aan te slaan als de temperatuur van de boiler boven de 60°C is vanwege legionella gevaar. Dit is standaard ingesteld op de print van de boiler en dan wordt er een relais geschakeld die de naverbrander boven deze waarde niet aan laat slaan.
Dus ik zou kijken of navragen of dit toch mogelijk is bij de Nefit.

[special roof]

Verwijderd schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 22:03:
[...]


Heb dezelfde zonneboiler. Dat de warmhoudstand niet is aangesloten is alleen maar goed, scheelt onnodig gas. Maar dat de ander niet is aangesloten betekent dat de brander altijd aanslaat en dat kost dus wel weer onnodig gas. De naverbrander hoeft niet aan te slaan als de temperatuur van de boiler boven de 60°C is vanwege legionella gevaar. Dit is standaard ingesteld op de print van de boiler en dan wordt er een relais geschakeld die de naverbrander boven deze waarde niet aan laat slaan.
Dus ik zou kijken of navragen of dit toch mogelijk is bij de Nefit.

Bedankt voor de reactie.
Ik heb in de installatie-instructie van de nieuwe ketel (Nefit Proline) gelezen dat bij toepassing van een zonneboiler op het CV-toestel een Nefit Solarsensor moet worden aangesloten.
Ik heb net de installateur gemaild dat er 2 draden losliggen, waarvan 1 voor de naverwarming. Volgens de handleiding is de Solarsensor als accessoire leverbaar. Hoewel niet expliciet in de offerte genoemd, ga ik er vanuit dat dit ook bij een correcte installatie hoort. Wacht de reactie van de installateur met belangstelling af.

[engelbertus]

misschien zijn de draadjes die nu loshangen al draadjes van een zogenaamde solarsensor, en hoef je die dus alleen maar aan te sluiten......maar ik zou t ook aan de installateur overlaten. dan doe je het zelf niet verkeerd, met garantie en zo

[Deef_K]

special roof schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 23:02:
[...]


Bedankt voor de reactie.
Ik heb in de installatie-instructie van de nieuwe ketel (Nefit Proline) gelezen dat bij toepassing van een zonneboiler op het CV-toestel een Nefit Solarsensor moet worden aangesloten.
Ik heb net de installateur gemaild dat er 2 draden losliggen, waarvan 1 voor de naverwarming. Volgens de handleiding is de Solarsensor als accessoire leverbaar. Hoewel niet expliciet in de offerte genoemd, ga ik er vanuit dat dit ook bij een correcte installatie hoort. Wacht de reactie van de installateur met belangstelling af.

Mijn intergas hre36/30 had voor mijn zonneboiler [merk en type weet ik zo niet] een zonneboiler aansluitset nodig. Dit is een temperatuurvoeler op de leiding vanaf de boiler naar de ketel gaat. De 2 aderige kabel van de boiler ligt ook los. Deze ging eerst naar de oude cv ketel.. Heb tapwater uit staan dus niet geprobeerd of dit werkt. Misschien heeft jou ketel dit ook nodig.

[Oxellaar]

engelbertus schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 15:03:
Als je de knop dichter draait, zal deze nooit helemaal dicht zijn. ik zie er namelijk een 1/2 aanduiding op staan... dit betekent niet een half inch maar dat de knop altijd half open zal zijn.

Ik zeg niet dat je geen gelijk hebt, maar heb hier echt nog nooit van gehoord. Zou ook niet weten wat de functie van die optie zou moeten zijn. Naar mijn idee is die 1/2 aanduiding alleen maar een maat, namelijk 1/2"

opuntia1 schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 18:57:
[...]
Intern zit er kennelijk 2,5 uF in.
(zie je foto van de pomp)
Dus dan zal 8 uF niets doen.
Zet er eens een kleinere condensator voor uit b.v. een TL armatuur.

Je zult meerdere condensators toch parallel moeten aansluiten ipv in serie?
Parallel is een kwestie van optellen, in serie krijg je hele andere waardes.

special roof schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 23:02:
[...]
Bedankt voor de reactie.
Ik heb in de installatie-instructie van de nieuwe ketel (Nefit Proline) gelezen dat bij toepassing van een zonneboiler op het CV-toestel een Nefit Solarsensor moet worden aangesloten.
Ik heb net de installateur gemaild dat er 2 draden losliggen, waarvan 1 voor de naverwarming. Volgens de handleiding is de Solarsensor als accessoire leverbaar. Hoewel niet expliciet in de offerte genoemd, ga ik er vanuit dat dit ook bij een correcte installatie hoort. Wacht de reactie van de installateur met belangstelling af.

Je zult idd die solarsensor moeten hebben, anders gaat de ketel bij tapvraag heel even onnodig branden.
De ketel weet immers niet hoe warm de zonneboiler is.

[Hangover_ohoo]

Dit is mijn gasverbruik en stookpatroon van vandaag 02-02-2014 (tot 10.45 uur).



Om 07.00 uur vraagt de ketel om te verwarmen naar 19 graden (woonkamer dan 17 graden). Vanaf 09.00 uur is de warmtevraag 19.5 graden. Om ongeveer 10 uur is deze temperatuur bereikt.

In deze periode is 4.6m3 gas verbruikt, en dan moet ik nog de gehele dag....!!

Aanvoertemperatuur is nu 65 graden, vermogen ketel (Vaillant HrExclusief VHR 35/4C op 20 kW en pomp op automatisch vermogen. Nalooptijd op 2 minuten. Op de CalorMatic heb ik de OPT optie op +5 gezet wat ervoor zou moeten zorgen dat de hoeveelheid stookmomenten wat langer na elkaar komen (ipv om de paar minuten wat eerder zo was. Het verschil is wel te zien t.o.v. paar dagen geleden:



Wat ik nog merk en nog niet weet of dat goed gedrag is dat de radiatoren worden eigenlijk allemaal vooral aan de bovenkant (over de gehele breedte warm, de onderkant blijft lang koud, tenzij een langdurige stookperiode (ochtend opwarming). Dan wordt de onderkant wel goed warm.

Wat zijn nog mogelijkheden om te proberen om het gasverbruik te verminderen zonder op comfort in te leveren ?

[BarryH]

Aanvoertemperatuur verlagen. Want je kan het huis warm houden met minder capaciteit (immers je hoeft niet de hele tijd te stoken met de huidige aanvoertemperatuur.

[JvdW]

Hangover_ohoo schreef op zondag 02 februari 2014 @ 11:14:
Dit is mijn gasverbruik en stookpatroon van vandaag 02-02-2014 (tot 10.45 uur).

Wat ik nog merk en nog niet weet of dat goed gedrag is dat de radiatoren worden eigenlijk allemaal vooral aan de bovenkant (over de gehele breedte warm, de onderkant blijft lang koud, tenzij een langdurige stookperiode (ochtend opwarming). Dan wordt de onderkant wel goed warm.

Wat zijn nog mogelijkheden om te proberen om het gasverbruik te verminderen zonder op comfort in te leveren ?

Heb je voetventielen op je radiatoren zitten?
Hoe langer je stookt, en dus je pomp draait , hoe meer water er rondgepompt zal worden, en dus uiteindelijk ook meer warm water. Je pomp zal op dat moment wel op zijn laagste stand draaien

En is de aanvoer continu 65graden of regelt de cv dit al snel terug?

[ Voor 4% gewijzigd door JvdW op 02-02-2014 11:57 ]

[Hansoverdiep]

Vreemde Honeywell Chronotherm Modulation (T8851m)

Via Marktplaats een Chronotherm Modulation (model IV) gekocht. Zou nieuw zijn, bleek achteraf echter niet. Maar wat vreemd is, display is in Engels, geen radiatorsymbool maar daarvoor in de plaats een kleine zandloper bovenin display, bij warm water bereiding geen kraantje maar een soort waaier in beeld. Overigens thermostaat lijkt het goed te doen maar die display.... Wie herkent dit? Ga maar weer op zoek naar een andere T8851M, interesse hiervoor komt vanwege de simpelel bediening en goede afleesbaarheid van de display. Bij de Touch is die display toch minder makkelijk te lezen.

Mvg Hans

[pribo]

De Touch onduidelijk.???? Dat word echt even richting Hans Anders, Hans Overdiep.

[Hansoverdiep]

De thermostaatkabel zit bij ons met 1,40 m vanaf de vloer nogal laag. Dat maakt het zicht op de Touch er niet makkelijker op. Daarnaast heeft de T8851M aanzienlijk grotere cijfers en eenvoudige knoppen voor hoger en lager instellen van de gewenste temperatuur (handig voor mijn vrouw). Het heeft ook nog te maken met mijn gezichtsvermogen dat fors is afgenomen door het loslaten van netvlies. Daar helpt meneer Anders mij niet meer mee. Ben morgen op de VSK in Utrecht en ga nog eens kijken naar andere thermostaten. Mvg Hans

[Deef_K]

Ik heb toch even een vraag aan de intergas gebruikers met zonneboiler. Met name over de parameter 1 installatietype. Voor de duidelijkheid ik heb een intergas hre36/0 met agpo zonneboiler, type onbekend. Deze zitten met elkaar aangesloten middels een boiler aansluitset, een voeler op de leiding van de boiler naar de cv-ketel.

De parameter 1 installatietype staat op 0 (Kompi Kompakt HR). Wanneer ik tapwater inschakel dan gebeurd er niks met deze parameter. Er word niks naverwarmd. Stel ik deze parameter in op 1 (Kompakt Solo HR + boiler) dan zie ik de tapwater functie aangaan op de thermostaat en de cv-ketel zegt ook tapwater bedrijf (functie 6).

Nu heb ik die chineze voelers gekocht en dan zie ik ook langzaamaan de temperatuur van de leiding van de boiler naar de ketel oplopen. Moet ik deze nu gewoon op 1 zetten?

Mocht dit zo zijn dan verbaasd het mij wel dat de installatiebedrijf wel een voeler aansluit maar het vervolgens nalaat om de cv-ketel ook juist in te stellen.

[Hangover_ohoo]

JvdW schreef op zondag 02 februari 2014 @ 11:57:
[...]

Heb je voetventielen op je radiatoren zitten?
Hoe langer je stookt, en dus je pomp draait , hoe meer water er rondgepompt zal worden, en dus uiteindelijk ook meer warm water. Je pomp zal op dat moment wel op zijn laagste stand draaien

En is de aanvoer continu 65graden of regelt de cv dit al snel terug?

Helaas geen voetventielen, conventionele radiatiorkranen in de woonkamer, in aangrensende open keuken wel een thermostaatkraan.

De aanvoertemperatuur haalt de 65 graden volgens mij nooit, als ik kijk zie ik een aanvoer van ongeveer 50 en retour 38.

[pribo]

Hansoverdiep schreef op zondag 02 februari 2014 @ 14:33:
De thermostaatkabel zit bij ons met 1,40 m vanaf de vloer nogal laag. Dat maakt het zicht op de Touch er niet makkelijker op. Daarnaast heeft de T8851M aanzienlijk grotere cijfers en eenvoudige knoppen voor hoger en lager instellen van de gewenste temperatuur (handig voor mijn vrouw). Het heeft ook nog te maken met mijn gezichtsvermogen dat fors is afgenomen door het loslaten van netvlies. Daar helpt meneer Anders mij niet meer mee. Ben morgen op de VSK in Utrecht en ga nog eens kijken naar andere thermostaten. Mvg Hans

Standaard zat hier ook in dit huurhuis een Honeywell Chronotherm IV van het type aan/uit.
Aangezien ik deze niet mooi vond, heb ik zelf maar een Honeywell Touch gekocht.
Ik vond het display juist erg onduidelijk van de chronotherm 4.

[opuntia1]

Oxellaar schreef op zondag 02 februari 2014 @ 10:21:

Je zult meerdere condensators toch parallel moeten aansluiten ipv in serie?
Parallel is een kwestie van optellen, in serie krijg je hele andere waardes.

Het is de bedoeling om de condensator in serie met de motor aan te sluiten.
De condensatoren zelf kan je natuurlijk parallel of in serie aansluiten om een geschikte capaciteit te krijgen.
Met de 4 stuks condensatoren van 4 uF uit TL-verlichtingsarmaturen (zie foto) kan je dan een capaciteit bereiken tussen allen in serie 4/4= 1uF tot allen parallel 4*4=16 uF en vele waarden daar tussen.
Voor de duidelijkheid, die samenstelling van de condensatoren zet je dus in serie met de motor.

[_JGC_]

Hansoverdiep schreef op zondag 02 februari 2014 @ 14:33:
De thermostaatkabel zit bij ons met 1,40 m vanaf de vloer nogal laag. Dat maakt het zicht op de Touch er niet makkelijker op. Daarnaast heeft de T8851M aanzienlijk grotere cijfers en eenvoudige knoppen voor hoger en lager instellen van de gewenste temperatuur (handig voor mijn vrouw). Het heeft ook nog te maken met mijn gezichtsvermogen dat fors is afgenomen door het loslaten van netvlies. Daar helpt meneer Anders mij niet meer mee. Ben morgen op de VSK in Utrecht en ga nog eens kijken naar andere thermostaten. Mvg Hans

Kan je de kabel niet gewoon verlengen? Heb de mijne van de hoek met buitenmuur op 1,30 hoog verlengd naar 20cm uit de hoek op binnenmuur en 1,50 hoog. 2 aders uit een utp kabel, solderen, krimpkousje en kabelgootje...

[Hansoverdiep]

Ja, verleggen van de thermostaatkabel zou een mogelijkheid kunnen zijn. Een draadloze versie kan natuurlijk ook. De Touch is er nog niet wireless. Maar bedankt voor meedenken, daar is dit forum gelukkig erg goed in. Mvg Hans

[Oxellaar]

opuntia1 schreef op zondag 02 februari 2014 @ 19:22:
[...]


Het is de bedoeling om de condensator in serie met de motor aan te sluiten.
De condensatoren zelf kan je natuurlijk parallel of in serie aansluiten om een geschikte capaciteit te krijgen.
Met de 4 stuks condensatoren van 4 uF uit TL-verlichtingsarmaturen (zie foto) kan je dan een capaciteit bereiken tussen allen in serie 4/4= 1uF tot allen parallel 4*4=16 uF en vele waarden daar tussen.
Voor de duidelijkheid, die samenstelling van de condensatoren zet je dus in serie met de motor.

[afbeelding]

Ja juist, de bundel condensatoren parallel aan elkaar en dan in serie met de motor.
Heb ook altijd een verzameling condensatoren bij me, bij een volledig defecte condensator kunnen meerdere lichte of half defecte bij elkaar een ventilator of pomp soms net het weekend doorhelpen.
Even doormeten en net zolang bijprikken tot de juiste waarde bereikt is.

[sjimmie]

Oxellaar schreef op zondag 02 februari 2014 @ 23:21:
Ja juist, de bundel condensatoren parallel aan elkaar en dan in serie met de motor.

Het verschil/nut van parallel/serieel snap ik. Ooit "veel" met elektronica gespeeld.
Alleen heb ik helaas 0,0 onderdelen meer in huis en ook geen winkeltje binnen bereik zonder reis-/verzendkosten. Vorige week op de gok een 8uF ergens besteld in de hoop dat die wel wat zou vertragen maar niet teveel, helaas blijkt die dus helemaal niet merkbaar te vertragen.
(3-6 euro verzenden of reis+parkeerkosten voor een onderdeeltje van 3 euro is wat onevenredig)

Oxellaar schreef op zondag 02 februari 2014 @ 23:21:
Heb ook altijd een verzameling condensatoren bij me, bij een volledig defecte condensator kunnen meerdere lichte of half defecte bij elkaar een ventilator of pomp soms net het weekend doorhelpen.
Even doormeten en net zolang bijprikken tot de juiste waarde bereikt is.

Vermoedelijk zal ik ergens tussen de 2 en 6uF nodig hebben.
Iemand die er even een paar te leen heeft in de buurt van Utrecht-Z/Houten/Nieuwegein? Dan kan ik eerst even uitproberen OF het gaat werken, en zo ja met welke waarde...

[opuntia1]

sjimmie schreef op maandag 03 februari 2014 @ 11:25:
[...]

Het verschil/nut van parallel/serieel snap ik. Ooit "veel" met elektronica gespeeld.
Alleen heb ik helaas 0,0 onderdelen meer in huis en ook geen winkeltje binnen bereik zonder reis-/verzendkosten. Vorige week op de gok een 8uF ergens besteld in de hoop dat die wel wat zou vertragen maar niet teveel, helaas blijkt die dus helemaal niet merkbaar te vertragen.
(3-6 euro verzenden of reis+parkeerkosten voor een onderdeeltje van 3 euro is wat onevenredig)

[...]

Vermoedelijk zal ik ergens tussen de 2 en 6uF nodig hebben.
Iemand die er even een paar te leen heeft in de buurt van Utrecht-Z/Houten/Nieuwegein? Dan kan ik eerst even uitproberen OF het gaat werken, en zo ja met welke waarde...

Ik wil er wel een paar toesturen.
Die hoef ik niet terug te hebben.
Met die twee condensatoren kan je tussen de 2 en 8 uF in stellen.
2 stuks in serie 2 uF.
1 stuk 4 uF.
2 stuks parallel 8 uF.

[sjimmie]

opuntia1 schreef op maandag 03 februari 2014 @ 12:49:
Ik wil er wel een paar toesturen.

Ik DM je ff om eea af te spreken!

[coob]

Sinds vandaag hangt hier een Nefit Trendline HRC30 CW5 op zolder.
Easy thermostaat is onderweg want die had de instalateur niet op voorraad.

Nu wil ik ook wel wat gaan tunen maar kan ik zonder problemen bv de CV-temperatuur verlagen naar (?) 70 of nog lager?
Wat is verder aan te raden om te tunen aan de Trendline?
Max vermogen staat al op 18.8KW en tapwatercomfort op intelligent, allemaal fabrieksinstellingen volgens mij.

Verder valt het tapwater me een beetje tegen, had een plons meer verwacht tov de oude Agpo CW3 die we eerst hadden.
Veel verschil maakt het niet om een bad te vullen.

[daxy]

ik heb zojuist mijn 6uF condensator voor de pomp gezet (Vaillant VHR24-28C). Ik ben benieuwd of mijn dT nu iets naar beneden gaat!

[Proton_]

Hoe doet tapwater het? Zowel kraan vol open als op de tapdrempel?

[daxy]

Het valt mij trouwens op dat sinds ik de aanvoer temperatuur verlaagd heb, vermogen verlaagd en pompnaloop naar 2 minuten gezet heb, de ketel (Vaillant VHR24-28C) vaak code 6 of code 8 aangeeft. Volgens de handleiding is dit "temperatuur bereikt" (code 6) of "branderinschakelvertragingstijd actief" (code . De temperaturen zijn dan rond de 45 graden zowel in als uit. Als de ketel gewoon brand dan heb ik een dT van 10-13 graden.

Weet iemand wat dit precies is en of het kwaad kan?

[Proton_]

Door het verlagen van de aanvoer temperatuur is je radiatorvermogen afgenomen.
Hierdoor stijgt de aanvoertemperatuur ook op de laagste modulatiestand en stopt de brander (code 6).
Daarna koelt het water weer wat af (door de pompnaloop) en om te voorkomen dat je ketel elke paar minuten even aanspringt is hier een vertraging op ingebouwd. Om aan te geven dat de ketel wel snapt dat er warmtevraag is maar toch niets doet laat hij code 8 zien.

[straider]

daxy schreef op maandag 03 februari 2014 @ 20:35:
Weet iemand wat dit precies is en of het kwaad kan?

Nee, er is warmtevraag (bijv 45 C) maar het water is al de benodigde temperatuur. Zo lang het comfortabel is stook je nu lekker zuinig

[daxy]

Mooi! Dan ben ik gerustgesteld Blijft toch spannend als het niet je vak is.
Bedankt Proton_ en straider.

[straider]

daxy schreef op maandag 03 februari 2014 @ 21:16:
Mooi! Dan ben ik gerustgesteld Blijft toch spannend als het niet je vak is.
Bedankt Proton_ en straider.

Volgende stap zou kunnen zijn om je retour om laag proberen te krijgen. Ik weet niet wat je setup is, maar een betere balancering, meer radiatorvermogen of een lagere doorstroomsnelheid kan allemaal helpen.
Ik vind nml een retour van 45 een beetje de max als dat is als je kamer al op temperatuur is! Dus even kijken of alle actieve radiatoren op hun retour ongeveer 45 C zijn, als de retour bij de ketel dat ook is. Ik zit aan 30-35 bij de "warmhoudfase"

voor het idee;

>> Feels cool ... 25 to 35 deg C
>> Neutral ... 37
>> Warm ... 40 to 45
>> Very warm ... 45 50
>> Hot ... 50-60
>> Too hot to touch for 5+ sec.. 60-70

[ Voor 35% gewijzigd door straider op 03-02-2014 21:30 ]

[Oxellaar]

coob schreef op maandag 03 februari 2014 @ 19:57:
Sinds vandaag hangt hier een Nefit Trendline HRC30 CW5 op zolder.
Easy thermostaat is onderweg want die had de instalateur niet op voorraad.

Nu wil ik ook wel wat gaan tunen maar kan ik zonder problemen bv de CV-temperatuur verlagen naar (?) 70 of nog lager?
Wat is verder aan te raden om te tunen aan de Trendline?
Max vermogen staat al op 18.8KW en tapwatercomfort op intelligent, allemaal fabrieksinstellingen volgens mij.

Verder valt het tapwater me een beetje tegen, had een plons meer verwacht tov de oude Agpo CW3 die we eerst hadden.
Veel verschil maakt het niet om een bad te vullen.

Je cv-temperatuur kun je zo laag zetten als je zelf wilt, daar is geen vaste regel voor.
Zet hem zo laag mogelijk en verhoog de temperatuur als het niet toereikend is, kwestie van proberen.


Ook zou je het maximale toerental van de pomp kunnen verlagen, af-fabriek staat deze op 70% volgens mij.
Op zich een nette waarde, maar in sommige gevallen prima te verlagen. Zeker met goed ingeregelde systemen kun je deze flink verlagen. Ook hier is geen vaste regel voor, gewoon proberen.
Minimale stand van 30% zou ik zo laten staan, lager zetten heeft eigenlijk geen zin.

Weet je heel zeker dat je een 30kW CW5 hebt en niet een 25kW CW4?
Beide toestellen staan af fabriek op 75% van hun maximale vermogen ingesteld.
De 30kW versie staat op 22.5kW, de 25kW versie staat standaard op 18,8kW.
Waarom zou je installateur een 30kW versie op 63% zetten? Het kan natuurlijk, maar lijkt mij sterk.

Misschien dat daarom je tapwater wat tegenvalt, CW4 is immers niet zo'n enorm verschil met CW3.
Is het toch een CW5, lees dan de L/m eens af op de ketel met twee of meer kranen open.
Een CW5 zou krap 16L/m moeten geven van 40 graden, je leidingen en badkraan moeten dat natuurlijk wel aankunnen. Tevens moet de tapwaterstand op "Hot" worden ingesteld om het maximale te verkrijgen

[m-vw]

Zo, vorige week nieuwe ramen laten zetten op de eerste verdieping en gisteren is de spouwmuurisolatie aangebracht.

Ben benieuwd of ik nog wat meer kan tunen. Ik had een tijd geleden de aanvoer temp van de CV al verlaagd van 90 naar 60, maar dat was toch iets te optimistisch. Zit nu op 70.

[coob]

Oxellaar schreef op maandag 03 februari 2014 @ 22:30:
[...]

Je cv-temperatuur kun je zo laag zetten als je zelf wilt, daar is geen vaste regel voor.
Zet hem zo laag mogelijk en verhoog de temperatuur als het niet toereikend is, kwestie van proberen.


Ook zou je het maximale toerental van de pomp kunnen verlagen, af-fabriek staat deze op 70% volgens mij.
Op zich een nette waarde, maar in sommige gevallen prima te verlagen. Zeker met goed ingeregelde systemen kun je deze flink verlagen. Ook hier is geen vaste regel voor, gewoon proberen.
Minimale stand van 30% zou ik zo laten staan, lager zetten heeft eigenlijk geen zin.

Weet je heel zeker dat je een 30kW CW5 hebt en niet een 25kW CW4?
Beide toestellen staan af fabriek op 75% van hun maximale vermogen ingesteld.
De 30kW versie staat op 22.5kW, de 25kW versie staat standaard op 18,8kW.
Waarom zou je installateur een 30kW versie op 63% zetten? Het kan natuurlijk, maar lijkt mij sterk.

Misschien dat daarom je tapwater wat tegenvalt, CW4 is immers niet zo'n enorm verschil met CW3.
Is het toch een CW5, lees dan de L/m eens af op de ketel met twee of meer kranen open.
Een CW5 zou krap 16L/m moeten geven van 40 graden, je leidingen en badkraan moeten dat natuurlijk wel aankunnen. Tevens moet de tapwaterstand op "Hot" worden ingesteld om het maximale te verkrijgen

Ik ben in het menu geweest en ik kan met het CV-vermogen tot 30kw gaan. Moet dus de 30kw cw5 zijn, die hebben we ook gekocht .
Leidingen in mijn huis zijn idd naar 12mm en tapwater instelling staat op "Intelligent".
Dus dat zou wel kunnen schelen.

Wat is het belangrijkste om eerst te verlagen, CV vermogen of de cv-water temperatuur?

[daxy]

straider schreef op maandag 03 februari 2014 @ 21:18:
[...]
Volgende stap zou kunnen zijn om je retour om laag proberen te krijgen. Ik weet niet wat je setup is, maar een betere balancering, meer radiatorvermogen of een lagere doorstroomsnelheid kan allemaal helpen.
Ik vind nml een retour van 45 een beetje de max als dat is als je kamer al op temperatuur is! Dus even kijken of alle actieve radiatoren op hun retour ongeveer 45 C zijn, als de retour bij de ketel dat ook is. Ik zit aan 30-35 bij de "warmhoudfase"

Dit wil ik inderdaad ook nog gaan doen. Ik heb al het vermogen van de pomp naar beneden gehaald met een condensator. Verder kan ik alleen in de woonkamer voetventielen aanpassen, de rest heeft dat (nog) niet. Ik weet eigenlijk niet wat ik nu nog verder kan doen om het retour nog lager te krijgen. In ieder geval is het al een gigantisch verschil van de 80 graden (uit en retour!!!) welke het eerst was

[Oxellaar]

coob schreef op dinsdag 04 februari 2014 @ 08:13:
[...]


Ik ben in het menu geweest en ik kan met het CV-vermogen tot 30kw gaan. Moet dus de 30kw cw5 zijn, die hebben we ook gekocht .
Leidingen in mijn huis zijn idd naar 12mm en tapwater instelling staat op "Intelligent".
Dus dat zou wel kunnen schelen.

Wat is het belangrijkste om eerst te verlagen, CV vermogen of de cv-water temperatuur?

Mooi, zit dat iig goed.
Maar CW5 op 12mm is zonde, je had dan beter CW4 kunnen nemen misschien?

Laat je vvermogen gewoon op die 18.8kW staan, je hebt straks immers een Easy thermostaat, die moduleerd prima.
Verlaag alleen je temperatuur, is voldoende.

Met een aan/uit thermostaat is verlagen van vermogen pas zinvol.

[coob]

Zal vanavond de temperatuur eens op 70gr. zetten.
Misschien was CW4 ook voldoende geweest idd maar het prijsverschil op de CV is niet zo groot.

[BarryH]

Weet iemand voor mij een exemplaar van:
ISSO-publicatie 66 vermogen van radiatoren en convectoren in praktijksituaties

te vinden

of heeft iemand hem wel eens gelezen en weet of het de moeite waard is?

[Longrun]

Momenteel ben ik aan het verbouwen. Mijn nieuwe cv installatie verbuikt veel gas namelijk 8m3 per dag in een hoekhuis ong. 300m3 inhoud. Ik heb alleen op zolder een radiator en beneden in de woonkamer tijdelijk 1 aangesloten met slangen. Deze radiator heeft ong. 7000W aan vermorgen bij 90C. inhoud van de woonkamer is ong. 100m3. Woning is ongeisoleerd met enkel glas. In de huiskamer is wel beton gestort met 100mm tempex. Alleen zolder dakkapel heeft dubbelglas en dakisolatie. De zijmuur is op het Oosten gericht.
CV is een Remeha Calenta 28c met Isence.
Nu merk ik dat mijn retour weinig temperatuurverschil heeft in vergelijking met de aanvoer. Ik denk dat dit komt doordat ik momenteel een kleine capaciteit aan verwarmingen heb en de radiator beneden met 16mm inw. slangen is aangesloten zonder radiatorkraan. Dus vermoed dat de flow te hoog is om de warmte aan de radiator af te geven. Nu heb ik de pompsnelheid van 6 naar 4 verlaagt in het installateursmenu bij P29.

Enig idee of de pomp nu nog steeds moduleert na deze verandering? En zal dit gaan schelen?

[MarFan]

Wie heeft er een duidelijke uitleg voor de Control Setpoint in het openTherm protocol.
(welke ik uitlees met mijn Opentherm Gateway).

Achtergrond van de vraag is dat ik hem zie staan op 44gr, maar de aanvoer van de ketel naar 65-70gr gaat ?

[fabstar81]

voor de geinteresseerden. vanmorgen even gecheckt wat douchebeurtje doet van wat dromen, tanden poetsen, geschat op zo een 6-7 minuten:
0,22m3 gas
0,05m3 water

[straider]

MarFan schreef op donderdag 06 februari 2014 @ 15:20:
Wie heeft er een duidelijke uitleg voor de Control Setpoint in het openTherm protocol.
(welke ik uitlees met mijn Opentherm Gateway).

Achtergrond van de vraag is dat ik hem zie staan op 44gr, maar de aanvoer van de ketel naar 65-70gr gaat ?

Dat is wel apart dan, de control setpoint is inderdaad de gevraagde aanvoer temperatuur. Wellicht stookt de ketel al op zijn laagste modulatiestand en kan hij niet kouder komen? Is het wel een condensatieketel?

[Microkid]

tito1984 schreef op donderdag 06 februari 2014 @ 14:43:
Momenteel ben ik aan het verbouwen. Mijn nieuwe cv installatie verbuikt veel gas namelijk 8m3 per dag in een hoekhuis ong. 300m3 inhoud. Ik heb alleen op zolder een radiator en beneden in de woonkamer tijdelijk 1 aangesloten met slangen. Deze radiator heeft ong. 7000W aan vermorgen bij 90C. inhoud van de woonkamer is ong. 100m3. Woning is ongeisoleerd met enkel glas. In de huiskamer is wel beton gestort met 100mm tempex. Alleen zolder dakkapel heeft dubbelglas en dakisolatie. De zijmuur is op het Oosten gericht.
CV is een Remeha Calenta 28c met Isence.
Nu merk ik dat mijn retour weinig temperatuurverschil heeft in vergelijking met de aanvoer. Ik denk dat dit komt doordat ik momenteel een kleine capaciteit aan verwarmingen heb en de radiator beneden met 16mm inw. slangen is aangesloten zonder radiatorkraan. Dus vermoed dat de flow te hoog is om de warmte aan de radiator af te geven. Nu heb ik de pompsnelheid van 6 naar 4 verlaagt in het installateursmenu bij P29.

Enig idee of de pomp nu nog steeds moduleert na deze verandering? En zal dit gaan schelen?

P29 is de maximale pompsnelheid. Verlagen heeft dus geen zin, want de Calenta heeft een modulerende pomp en blijkbaar lukt het op minimum toerental (P28=2) al niet om een fatsoenlijke delta-t te krijgen. Wellicht heeft het meer zin om je vemogen terug te schroeven en je radiators in te regelen met een voorinstelling of voetventiel. En hang wat meer radiators op, dan kan de ketel z'n warmte beter kwijt

[MarFan]

straider schreef op donderdag 06 februari 2014 @ 16:15:
[...]


Dat is wel apart dan, de control setpoint is inderdaad de gevraagde aanvoer temperatuur. Wellicht stookt de ketel al op zijn laagste modulatiestand en kan hij niet kouder komen? Is het wel een condensatieketel?

Het is een HR-ketel ja (Daalderop combipact 24/33)
Moet er bij vertellen, de aanvoer komt uit een boilervat. Dit water is al +/- 50gr Ik zou verwachten dat de ketel dan zegt, je vraagt 44gr, het water is 50... laat maar, ik doe niets.
Het lijkt erop dat de ketel niet verwacht dat het water zo warm is, toch de vlam aandoet en dan het water 'te warm' maakt....

[Seafarer]

fabstar81 schreef op donderdag 06 februari 2014 @ 16:06:
voor de geinteresseerden. vanmorgen even gecheckt wat douchebeurtje doet van wat dromen, tanden poetsen, geschat op zo een 6-7 minuten:
0,22m3 gas
0,05m3 water

dat is dus 220/50=4.4ltr.gas/ltr.water
50 ltr /6 min.= 8.33 ltr.water/ min.

waarschijnlijk heb je een spaardouche en geen d-wtw.

Benieuwd of het klopt?

[BarryH]

MarFan schreef op donderdag 06 februari 2014 @ 16:33:
[...]


Het is een HR-ketel ja (Daalderop combipact 24/33)
Moet er bij vertellen, de aanvoer komt uit een boilervat. Dit water is al +/- 50gr Ik zou verwachten dat de ketel dan zegt, je vraagt 44gr, het water is 50... laat maar, ik doe niets.
Het lijkt erop dat de ketel niet verwacht dat het water zo warm is, toch de vlam aandoet en dan het water 'te warm' maakt....

Die ketel wil het water gewoon naar 60 graden hebben...

[Longrun]

Microkid schreef op donderdag 06 februari 2014 @ 16:22:
[...]

P29 is de maximale pompsnelheid. Verlagen heeft dus geen zin, want de Calenta heeft een modulerende pomp en blijkbaar lukt het op minimum toerental (P28=2) al niet om een fatsoenlijke delta-t te krijgen. Wellicht heeft het meer zin om je vemogen terug te schroeven en je radiators in te regelen met een voorinstelling of voetventiel. En hang wat meer radiators op, dan kan de ketel z'n warmte beter kwijt

Thnx voor je antwoord net even het vermogen teruggeschroefd van 46 naar 30 dat is ong. 12kW heb momenteel ook ong 9/10kW aan radiatoren hangen.

Nu nog even wat aansluitstukken vinden om de radiatorkraan ertussen te krijgen. Ik zal de bevindingen laten weten iig bedankt voor de hulp alvast!

[straider]

MarFan schreef op donderdag 06 februari 2014 @ 16:33:
[...]


Het is een HR-ketel ja (Daalderop combipact 24/33)
Moet er bij vertellen, de aanvoer komt uit een boilervat. Dit water is al +/- 50gr Ik zou verwachten dat de ketel dan zegt, je vraagt 44gr, het water is 50... laat maar, ik doe niets.
Het lijkt erop dat de ketel niet verwacht dat het water zo warm is, toch de vlam aandoet en dan het water 'te warm' maakt....

Mja hebben we het hier over DHW (drinkwater) of CV water?

[MarFan]

BarryH schreef op donderdag 06 februari 2014 @ 16:58:
[...]
Die ketel wil het water gewoon naar 60 graden hebben...

Bedoel je dat de ketel eigenwijs is Dus thermostaat zegt, 44gr is genoeg, ketel doet toch 60 ?

straider schreef op donderdag 06 februari 2014 @ 18:00:
[...]
Mja hebben we het hier over DHW (drinkwater) of CV water?

CV, DHW gaat naar 75, maar dat is prima. (ook dat komt eerst door het boilervat, dus beperkt opwarmen).
Zal morgen een plaatje posten, nu staat houtkachel aan, dus geen CV activiteiten.

[fabstar81]

Seafarer schreef op donderdag 06 februari 2014 @ 16:42:
[...]

dat is dus 220/50=4.4ltr.gas/ltr.water
50 ltr /6 min.= 8.33 ltr.water/ min.

waarschijnlijk heb je een spaardouche en geen d-wtw.

Benieuwd of het klopt?

er zaten spaarfilters in de kranen/douchekop maar die heb ik eruit gehaald. d-wtw heb ik zeker niet (helaas, was wel uitkomst geweest voor ons lange douchers...)

morgenochtend ga ik het nog eens meten, dan meet ik de exact aantal minuten op dat ik sta te douchen. overigens is mijn ketel ingesteld op 60 graden tapwater.

[fabstar81]

vanmorgen weer gekeken.
7 minuut 20 seconden douchescore:
0,24 m3 gas
0,05 m3 water

[BarryH]

hier vanochtend 3 personen gedouched voor 253 liter gas.
Geen DWTW, wel ZB op c.a 30 graden.

[opuntia1]

fabstar81 schreef op vrijdag 07 februari 2014 @ 09:17:
vanmorgen weer gekeken.
7 minuut 20 seconden douchescore:
0,24 m3 gas
0,05 m3 water

Voor de rekenaars.
Hoeveel energie is er nodig voor het opwarmen van 50 liter water van zeg 5 naar 45 graad C.?
Hoeveel aardgas is hier voor nodig als er geen verliezen zijn?
Hoeveel energie gaat er verloren als er 240 liter aardgas met zeg 85% methaan wordt gebruikt?

[fabstar81]

fabstar81 schreef op vrijdag 07 februari 2014 @ 09:17:
vanmorgen weer gekeken.
7 minuut 20 seconden douchescore:
0,24 m3 gas
0,05 m3 water

ja, want hoe extrapoleer je dit nu naar een jaarlijks verbruik om bijvoorbeeld op mindergas.nl je "overig gebruik" te berekenen?

[BarryH]

x aantal keer douchen p maand.....

[ThinkPad]

Niet. Ik zou gewoon het verbruik van juni juli agustus optellen en dat delen door 3. Dan heb je het wel redelijk accuraat denk ik.

[RemcoDelft]

ThinkPadd schreef op vrijdag 07 februari 2014 @ 10:24:
Niet. Ik zou gewoon het verbruik van juni juli agustus optellen en dat delen door 3. Dan heb je het wel redelijk accuraat denk ik.

In juli is het water aanzienlijk warmer dan nu, m.a.w. in juli verbruik je minder gas om te douchen.

[Hansoverdiep]

50 liter water = 50 kg
soortelijke warmte water = 4186 J/kg.K
van 5 naar 45C verwarmen = 40 K

hoeveelheid energie = 4186 x 50 x 40 = 8372000 J = 8,37 MJ

1 m3 aardgas (G25) = 31,65 MJ/m3 (onderwaarde)

8,37 / 31,65 = 0,264 m3 = 264 liter bij 100% rendement op onderwaarde

mvg Hans