Gas besparen door middel van CV tuning

[_JGC_]

DrJamez schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 13:00:
TL;DR = Hoogverbruik ondanks energiebesparende maatregelen. Ondercapaciteit radiatoren, welke stappen nu?

Hoekwoning jaren 70. Voorzien van:
- Dubbelglas (1995)
- Remeha HR ketel + zonneboiler (alleen tapwater) + iSense (2009)
- Spouwmuurisolatie (eind 2012)

Sinds de afrekening dit jaar ben ik nog eens goed gaan kijken naar ons gasverbruik. We hebben afgelopen jaar maar liefst 2400m3 verbruikt terwijl we maar met zijn tweëen zijn.

Situatie voor afgelopen weekend:
- Radiator 1: 3964W, eenzijdig aangesloten
- Radiator 2: 1456W, eenzijdig aangesloten, aanvoer+retour omgedraaid
- Radiator 3: 1101W, eenzijdig aangesloten, aanvoer+retour omgedraaid

Na wat speurwerk lees ik dat de verliezen voor het eenzijdig aansluiten 5% en aanvoer+retour omdraaien 30% procent zijn. Dat zou dus in praktijk een vermogen van 5428W zijn. Dat is aan de lage kant voor onze woonkamer + keuken (102m3). Hier zouden we 7930W moeten hebben. Een tekort van 2502W.

Sinds afgelopen weekend heb ik de situatie veranderd:
- Radiator 1: 3964W, diagonaal aangesloten
- Radiator 2: 1456W, eenzijdig aangesloten
- Radiator 3: 1541W, diagonaal aangesloten

Rekening houdend met de verliezen, zou ik nu op 6888W moeten zitten. Een verbetering van 1460W, maar nog steeds 1042W minder dan de geadviseerde 7930W.

Heeft het zin om met de huidige ondercapaciteit:
- De aanvoertemperatuur te verlagen (ik denk van niet, aangezien de radiatoren dan minder vermogen hebben)
- De delta T voor de radiatoren in te stellen (geen idee van )
- Het vermogen van de ketel omlaag te schroeven (in denk van wel, 28kW is ruim teveel)

Sowieso moet je die berekeningen met een pak zout nemen. Je hebt nu 102m3 * 85W - 10% genomen voor het berekenen van je vermogen. Dit is voor een geisoleerde woonkamer die op 22 graden wordt gestookt.

Ik gok dat je met het juist aansluiten van Radiator 2+3 een grote stap maakt, zowel qua opwarming van je huis als qua rendement bij je ketel. Die laatste 1000W tekort is wel het laatste waar je je zorgen over moet maken.

Verwijderd schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 14:28:
[...]


Wat je ook kunt doen is de warme kraan 20 sec op een laag pitje open zetten en dan uit. Half minuutje wachten (handdoekje, kleding vast klaarleggen) en dan de kraan gewoon openen. Je zult zien dat je dan vrijwel direct warm water hebt. De beginenergie die de cv in de warmte wisselaar stopt hoopt zich namelijk in de wachttijd van 30 sec op, waardoor er daarna een soort boost ontstaat en daarmee meteen warm water.

Zomaar een tip..

Laag pitje werkt hier wel, maar die 30s wachten zorgt ervoor dat de warmte direct door het CV systeem wordt gespoeld en de warmtewisselaar weer 40 graden is ipv de gevraagde 55. Merk dat ook als ik in de keuken warmwater tap: zo heb je 55 graden, je doet 30s de kraan dicht, daarna weer open en zo komt er na een scheutje warm water gewoon lauw water uit stromen.

[ Voor 17% gewijzigd door _JGC_ op 28-01-2014 14:40 ]

[sjimmie]

Heeft iemand ervaring met de verhouding tussen de instelling "schakelingen per uur" van de thermostaat (in mijn geval een Chronoterm iii, aan/uit met default 6 schakelingen per uur) en de instelling "nalooptijd" van de ketel?

Wat zou beter zijn:
A. na iedere thermostaat-schakeling zo snel mogelijk de ketel stoppen, dus een naloop van 1-2 minuten
B. na iedere schakeling zo lange naloop dat ie nalopend de volgende schakeling-start in gaat
C. aantal thermostaat schakelingen naar 1, 3 of juist 12 keer/uur in combinatie met A of B

[Verwijderd]

vraag:

Wij hebben een nefit ecomline excellent HCR30/CW5 en daar past niet direct een nefit easy op en ook geen homewizard system. Zouden graag een slim domotica systeem koppelen (Zeg homewizard, RWE, Toon, zwave, lonone)

Lees nu dat er een special adaptor komt voor nefit easy "nefit easy connect adapotor (mogelijk eind maart). Homewizard vereist een opentherm system, dus dat werkt helaas niet met onze ketel........Mits

Stel je koppelt Nefit connect adaptor aan een nefit EMS-OT adaptor (dus twee adapters achter elkaar) crieer je dan wel een opentherm system/platform? Als dan, zou je ook e.e.a. ook kunnen koppelen aan Homewizard. Dan zou het mogelijk werken met meerdere geintergrede domotica systemen, wat natuurlijk top zou zijn. Schema is dan: HT branderautomaat middel easy adaptor naar => EMS level en dan ander adaptor naar van EMS naar OT.

Daarnaast is er nu ook een Nefit servicetool 2 unit beschikbaar welke met wifi werkt.
Mogelijk kan deze informatie gekoppeld gaan worden aan een van de domotica systemen? Zeg homewizard?

Vraag staat uit bij nefit maar nog steeds geen antwoord of je twee adaptors van nefit kan koppelen.

[Jarod]

ThinkPadd schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 14:19:
[...]

Als je beneden thermostaatkranen hebt dan kun je de openhaardfunctie wel gebruiken toch? Kranen beneden gaan dicht door de warmte...

Die heb ik beneden niet, anders was dat inderdaad wel een aardige oplossing geweest. Nadeel van de openhaardfunctie is echter wel dat deze voor zover ik begrijp door blijft stoken op de laatste stand waar hij op stond. Dat zou in kunnen houden dat het op de bovenverdieping pas heel langzaam warm wordt (omdat die verdieping veel kouder is) en op een bepaald punt zullen de thermostaatkranen boven ook dicht gaan waardoor de ketel geen water meer rond kan pompen.

[fabstar81]

jejeh schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 14:15:
Ik heb een draadloze aan/uit honeywell ,referentie ruimte is de badkamer.
S,morgens eventjes opstoken om de badkamer en vloer beneden iets op te warmen,daarna gaat s,smiddags de houtkachel aan.Willen we extra comfort dan stook ik s,avonds een beetje door boven en dan kan ik ism met de vloerverwarming en de houtkachel naakt door het huis rennen met zweet op mijn kop.

en je ketel kan switchen tussen referentieruimtes in een ingesteld programma of zo?

(excuses, hoor hier dingen die mij niet bekend voorkomen )

[jejeh]

Je moet het gewoon zien als een simpele thermostaat,alleen deze is draadloos en staat in de badkamer.
Het relais dat aan de ketel zit stuurt de ketel aan,en staat draadloos in verbinding met de thermostaat
Verder heb ik geen radiatoren open staan boven.
Badkamer wil ik 19 gr hebben dan begint ie te stoken de rest gaat lekker de vloer in beneden.
In de aanbouw hangt ook nog een radiator ivm bijverwarming.
Al is het beneden 25 graden of meer. De badkamer is gewoon 19 gr en ook nog warme voetjes.

[ Voor 11% gewijzigd door jejeh op 28-01-2014 18:34 ]

[DrJamez]

ThinkPadd schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 14:19:
[...]
Waterzijdig inregelen en de rest door de ketel en thermostaat op laten knappen. Na het waterzijdig inregelen leert je thermostaat wel wat hij qua temperatuur en vermogen van je ketel moet vragen.

Waterzijdig inregelen is de eerste stap die ik nu ga doen. Hoe moet je dit doen? Heb dit topic al doorgespit (en Google geeft me ook geen antwoord), maar kan bijvoorbeeld niet vinden op welke temperatuur je de thermostaat moet zetten (of bijv. op 30 graden om het op vol vermogen te testen, etc.). Misschien leuk om een stappenplan te maken welke in de TS kan .

_JGC_ schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 14:31:
[...]

Sowieso moet je die berekeningen met een pak zout nemen. Je hebt nu 102m3 * 85W - 10% genomen voor het berekenen van je vermogen. Dit is voor een geisoleerde woonkamer die op 22 graden wordt gestookt.

Ik gok dat je met het juist aansluiten van Radiator 2+3 een grote stap maakt, zowel qua opwarming van je huis als qua rendement bij je ketel. Die laatste 1000W tekort is wel het laatste waar je je zorgen over moet maken.

Ik heb gerekend op 20 graden zonder de geisoleerde correctie (komt ver op hetzelfde neer ). De radiator 2+3 schelen een hoop, maar radiator 1 diagonaal aansluiten is volgens mij de grootste winst. Deze is namelijk 270cm breed en wordt nu wél over de hele breedte warm .

[ThinkPad]

DrJamez schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 17:29:
[...]

Waterzijdig inregelen is de eerste stap die ik nu ga doen. Hoe moet je dit doen? Heb dit topic al doorgespit (en Google geeft me ook geen antwoord), maar kan bijvoorbeeld niet vinden op welke temperatuur je de thermostaat moet zetten (of bijv. op 30 graden om het op vol vermogen te testen, etc.). Misschien leuk om een stappenplan te maken welke in de TS kan .

[...]

Radiatoren allen op 80% open. Ramen vol open, kachel op standje sauna zodat hij idd op vol vermogen gaat. Daarna per radiator afstellen (met voetventiel of voorinstelling op thermostaatkraan, of met gewone radiatorkraan als je die hebt) voor een verschil (deltaT) van 15-20 graden tussen aanvoer/retour.

Makkelijkste vond ik om het met een IR-thermometer te doen (even zwarte tape op blanke buizen plakken ivm goed kunnen meten). Wel eerst een minuut of 10 wachten zodat je systeem een goede aanvoertemperatuur heeft bereikt. Ik heb de ketel hier teruggezet van de default 90 graden naar 70 graden, dat is meer dan genoeg volgens mij. Retour wil je dan idealiter op 50 graden hebben, maar ik kan je nu al vertellen dat dat niet bij alle radiatoren gaat lukken Bij zo'n badkamer design radiator kwam ik niet verder dan 9 a 10 graden.

Stappenplan is wel handig, maar is ook wel op internet te vinden, dit is gewoon waterzijdig inregelen op de temperatuurmethode.

Is ook wel leuk om nu even naar de schoorsteen te kijken als je ketel op vol vermogen draait, en na het inregelen kijken. Ik ging hier van een retourtemperatuur van 58 graden bij de ketel, naar 43 graden. Ik kan je verklappen dat het bij de eerste een behoorlijke stoomboot was, en bij de 2e bijna weg / klein beetje Je ziet het rendement dus verbeteren.

[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 28-01-2014 17:42 ]

[Oxellaar]

ThinkPadd schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 09:46:
Je kunt sowieso eens proberen of je het uit kunt zetten. Bij mij was toen het gevolg dat ik m'n douche 2 minuten moest laten stromen voordat de ketel goed en wel wakker was geworden, en het warme water door de smalle (10mm?) leidingen was getransporteerd. Ik heb het dus maar weer aangezet.

Die 10mm zal wel 12mm zijn, maar dat is alleen maar een voordeel tov een 15mm. Je zult eerder warm water uit een 12mm hebben dan uit een 15. Door een 12mm gaat namelijk makkelijk 10l/m, dat is al meer dan je douchkop of ketel zal geven
Ik heb er bewust voor gekozen in mijn huis. Er gaat 15 tot aan de keuken, daarna verder met 12 naar de douche.
Om een bad te vullen wil je liever 15mm, maar een bad wil ik toch niet hebben.

Jarod schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 12:28:
[...]
Als ik het goed onthouden heb uit dit topic (of het slimme thermostaat topic) heb jij naast de Honeywell ook een Nefit easy (en een Nefit ketel). Hoe heb jij het voor elkaar gekregen om twee thermostaten te gebruiken en ze niet met elkaar te laten botsen? Ik heb namelijk een vergelijkbare situatie met een houtkachel en ben nog wel op zoek naar een optie om de kinderkamers wel warm te houden (zonder de openhaard functie van de Nefit easy te moeten gebruiken omdat ik dan ook de benedenverdieping verwarm).

Goed onthouden
De Easy zit op de modulerende ingang, de Honeywell op het aan/uit contact. Ze zouden in principe wel met elkaar kunnen botsen, maar heel erg is dat niet. Het enige wat er kan gebeuren is dat één van de twee referentieruimtes warmer word dan de gewenste temperatuur.
Maar dat voorkom ik door de houtkachel beneden te gebruiken, dan word de woonkamer ver boven de 20 en doet de Easy niets meer en de thermostaatkranen gaan dicht.

Om het nog ingewikkelder te maken.....
Heb ik in de woonkamer en open keuken deze automatische knoppen die volgen het klokprogramma van de Easy. Als de houtkachel een keer niet heeft gebrand en ik geen restwarmte in de woonkamer heb, dan staan heel de nacht mijn thermostaatknoppen open in de woonkamer.
Dat zou betekenen dat ze meelopen op de Honeywell thermostaat en ik 's nachts mijn woonkamer verwarm.

Het lijkt erg omslachtig, maar hoef er weinig aan te doen. Al duurde het wel even voor ik het zo uitgedokterd had.
Ik wacht namelijk nog steeds op een zoneverwarming die aan al mij eisen voldoet.

[Jarod]

Oxellaar schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 19:58:

Goed onthouden
De Easy zit op de modulerende ingang, de Honeywell op het aan/uit contact. Ze zouden in principe wel met elkaar kunnen botsen, maar heel erg is dat niet. Het enige wat er kan gebeuren is dat één van de twee referentieruimtes warmer word dan de gewenste temperatuur.
Maar dat voorkom ik door de houtkachel beneden te gebruiken, dan word de woonkamer ver boven de 20 en doet de Easy niets meer en de thermostaatkranen gaan dicht.

Om het nog ingewikkelder te maken.....
Heb ik in de woonkamer en open keuken deze automatische knoppen die volgen het klokprogramma van de Easy. Als de houtkachel een keer niet heeft gebrand en ik geen restwarmte in de woonkamer heb, dan staan heel de nacht mijn thermostaatknoppen open in de woonkamer.
Dat zou betekenen dat ze meelopen op de Honeywell thermostaat en ik 's nachts mijn woonkamer verwarm.

Het lijkt erg omslachtig, maar hoef er weinig aan te doen. Al duurde het wel even voor ik het zo uitgedokterd had.
Ik wacht namelijk nog steeds op een zoneverwarming die aan al mij eisen voldoet.

Dank voor je toelichting. Besef mij nu ook dat dit alleen gaat werken als ik ook beneden alle radiatoren uitrust met thermostaatknoppen. Dit jaar doet de winter nog niet hard genoeg zijn best om het boven echt koud te laten worden, komende zomer maar eens besluiten of ik aanpassingen ga doen.

[nokiaan958GB]

t vrouwtje is met een nieuwe studie begonnen en klaagt over de lage temperatuur boven.
Even de zaak bekeken:
- kamer 29 m3
- dus 2200W nodig
- radiator is T10 150x60cm
- radiatorcapaciteit zou waarschijnlijk 8 a 900W bedragen
- ik stook momenteel op 55 graden dus de werkelijke capaciteit zou wel een minder dan de helft kunnen zijn

Snap wel dat de kamers boven als slaapkamers ontworpen zijn waar het niet warmer dan 18 graden hoeft te worden. Duidelijk niet rekening gehouden met studiebollen die NIET bij de keukentafel hun huiswerk doen.

Orienteer me nu op alternatieven.
Das wel lastig want heb de volgende beperkingen:
- maximaal 175 lang
- maximaal 60 hoog
- maximaal 62mm diepte!

Al zoekende zie ik alleen van het merk Quinn die ondanks mijn beperkingen in maatvoering bijna een verdubbeling van vermogen kunnen opleveren.
Iemand toevallig nog andere alternatieven voorbij zien komen?

[RoyWolters]

Oxellaar schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 19:58:
(...)
Ik wacht namelijk nog steeds op een zoneverwarming die aan al mij eisen voldoet.

Het nieuwe evohome systeem van Honeywell al gezien?

[ Voor 5% gewijzigd door teacher op 31-01-2014 23:25 ]

[Proton_]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 22:49:
Iemand toevallig nog andere alternatieven voorbij zien komen?

Je kunt een strakke MDF ombouw maken en met wat 120mm computerfans een luchtstroom forceren. Dat verveelvoudigt het afgiftevermogen ook.
Zie het DBE topic

[Notna]

Proton_ schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 23:41:
[...]

Je kunt een strakke MDF ombouw maken en met wat 120mm computerfans een luchtstroom forceren. Dat verveelvoudigt het afgiftevermogen ook.
Zie het DBE topic

Dat werkt toch alleen met convectoren? Een T10 is maar een enkele plaat dus zelfs met ombouw ga je niet super veel vermogen eruit krijgen..

@nokiaan; al over een Jaga convector nagedacht? Die kunnen met bovengenoemde DBE aardig wat vermogen geven op een klein oppervlak.

[Proton_]

Met een convector is het verschil inderdaad groter, maar het principe werkt met elke radiator.

[The Lord]

Oxellaar schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 19:58:
[...]
De Easy zit op de modulerende ingang, de Honeywell op het aan/uit contact. Ze zouden in principe wel met elkaar kunnen botsen, maar heel erg is dat niet.

Bij mijn AWB ThermoMaster 2HR werkte dat dus niet goed. OT en aan/uit tegelijk was no go.

[Aardwolf]

Proton_ schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 23:41:
[...]

Je kunt een strakke MDF ombouw maken en met wat 120mm computerfans een luchtstroom forceren. Dat verveelvoudigt het afgiftevermogen ook.
Zie het DBE topic

lol, vind ik op zich wel een geniaal idee...
Een paar goed gekozen pc fans verbruiken daarnaast ook niet gek veel stroom. Wellicht levert het je vergrootte vermogen meer op aan besparing/comfort dan dat die fans in 1 jaar verbruiken.

Een andere oplossing kan wellicht zijn een muurconvector maken, een zogenaamde "warmtemuur"... dan maak je het muuroppervlak als verwarming, feitelijk een verticale vloerverwarming. Maar ik vermoed dat dat naar verhouding bakken meer werk is en ook duurder, wel geleidelijker warmte-afgifte en over een groter oppervlak. klik

[The Lord]

Notna schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 07:43:
[...]
Dat werkt toch alleen met convectoren? Een T10 is maar een enkele plaat dus zelfs met ombouw ga je niet super veel vermogen eruit krijgen..

Een T10 met DBE zal procentueel wel extra vermogen leveren, maar het totaal zal inderdaad niet veel helpen.

Plaatjes doen het niet meer, maar om een idee van standaard radiator met DBE aan te geven: The Lord in "LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen"

[Arnout]

sjimmie schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 14:58:
Heeft iemand ervaring met de verhouding tussen de instelling "schakelingen per uur" van de thermostaat (in mijn geval een Chronoterm iii, aan/uit met default 6 schakelingen per uur) en de instelling "nalooptijd" van de ketel?

Wat zou beter zijn:
A. na iedere thermostaat-schakeling zo snel mogelijk de ketel stoppen, dus een naloop van 1-2 minuten
B. na iedere schakeling zo lange naloop dat ie nalopend de volgende schakeling-start in gaat
C. aantal thermostaat schakelingen naar 1, 3 of juist 12 keer/uur in combinatie met A of B

Had paar maanden geleden dezelfde vragen.

A. Heb de de nalooptijd van 5 naar 2 minuten teruggebracht. Hierdoor wordt het verwarmde water precies tot aan de radiatoren beneden gebracht. 5 minuten bracht het warme water weer terug naar de ketel via de retour. Hangt sterk af van je situatie.
B. Pomp verbruikt veel (95W) en pomp aan maakt meer herrie dan pomp uit (ruis). Dus liefst korte nalooptijd. Zie geen voordeel in langer door laten draaien.
C. Hangt van je ketel af. Bij mij gaat bij elke warmtevraag de driewegklep om (heen en terug!). Dus liefst zo min mogelijk schakelingen per uur. Maar het comfort kan wel achteruitgaan omdat je minder gelijkmatig (over het uur) verwarmd. Ik heb hem op default (=6) laten staan.

[sjimmie]

Arnout schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 10:18:
[...]
Had paar maanden geleden dezelfde vragen.

Thanks, ik had niet de moed om echt alles door te lezen (wel veel en volg dit nu ca een maand dagelijks), had ook wel op sleutelwoorden gezocht maar blijkbaar de jouwe over het hoofd gezien.

Arnout schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 10:18:
A. Heb de de nalooptijd van 5 naar 2 minuten teruggebracht. Hierdoor wordt het verwarmde water precies tot aan de radiatoren beneden gebracht. 5 minuten bracht het warme water weer terug naar de ketel via de retour. Hangt sterk af van je situatie.

Hij was default 5mn en blijkbaar had de monteur ooit het briljante om er 17 van te maken...
Ik zou dus moeten bepalen hoelang hij kan nalopen om het wel in de cv te houden. Is dit "eenvoudig" te bepalen? (we gebruiken feitelijk alleen 2 radiatoren beneden)

Arnout schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 10:18:
B. Pomp verbruikt veel (95W) en pomp aan maakt meer herrie dan pomp uit (ruis). Dus liefst korte nalooptijd. Zie geen voordeel in langer door laten draaien.

Dat was mijn idee ook. In onze ZWAAR overbemeten ketel (35KW, ooit in gestonken omdat we een bad hebben en dus snel veel warm tapwater wilden) zit zelfs een pomp die max 110W verbruikt. Alleen is die wel automagisch geregeld en doorgaans is het minimum nog meer dan genoeg. Of eigenlijk zelfs nog teveel, want het blijft veel herrie en een hele slechte dT met slechts 2 open radiatoren.

Ik heb het ketelvermogen al naar het minimum (11KW) verlaagd, maar de pomp kan simpelweg niet lager dan dat ie nu al auto doet. Ik kan de pomp (ook een te zwaar type omdat die bij deze zware ketel hoort, 110W) wel instellen naar minimaal 53% maar dan doet ie precies hetzelfde als op auto (en dat is veel te veel).
Voor het geluid heb ik puur als proef even de bypass verder open gezet, dat scheelt wel geluid maar zal de totale efficiëntie ver onderuit halen, lijkt me?
Quickfix voor het ruisgeluid is dat we in huis nog 2 radiatoren openzetten, maar ook dat is eigenlijk zonde van het stoken.

Arnout schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 10:18:
C. Hangt van je ketel af. Bij mij gaat bij elke warmtevraag de driewegklep om (heen en terug!). Dus liefst zo min mogelijk schakelingen per uur. Maar het comfort kan wel achteruitgaan omdat je minder gelijkmatig (over het uur) verwarmd. Ik heb hem op default (=6) laten staan.

Die 3-wegklep omschakelen, is dat zo'n gek kort bromgeluid?

[ArwinV]

Vandaag besloten om onze intergas van 1998 op korte termijn te laten vervangen. Was eerst van plan te wachten tot de zomer, maar vanochtend werden we om een uur of vijf weer eens getrakteerd op een toeterconcert van onze ketel en nu is voor mij de maat vol , eruit met dat ding!

Gekozen voor de remeha calenta. Ben benieuwd hoeveel we dit aan de gasrekening gaan merken

@jvdmast: omschakelen van de driewegklep kan inderdaad een bromgeluid geven. Bovenstaande ketel hoor ik ook weleens kort brommen als hij omschakelt.
Die driewegklep is trouwens een gemeen ding; heeft me al eens heel veel gas gekost, voordat ik door had dat deze bleef hangen was er al een flinke hoeveelheid zinloos doorheen gejaagd met als resultaat dat ik tweehonderd euro mocht bijbetalen. Positieve hiervan is dat ik sindsdien regelmatig het gasverbruik bijhou (mindergas.nl) en op dit forum ben terechtgekomen waardoor de ketel op het laatste stukje van zijn levensduur ook nog beter is afgesteld, geen grote rookpluim meer uit de pijp

[_JGC_]

@ArwinV: welk ding heb je nu aan de muur hangen? Zo'n VR ding?

[ArwinV]

Nee, is al wel een hr ketel , 250 hrw als ik me niet vergis.

[daxy]

sjimmie schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 10:50:

Dat was mijn idee ook. In onze ZWAAR overbemeten ketel (35KW, ooit in gestonken omdat we een bad hebben en dus snel veel warm tapwater wilden) zit zelfs een pomp die max 110W verbruikt. Alleen is die wel automagisch geregeld en doorgaans is het minimum nog meer dan genoeg. Of eigenlijk zelfs nog teveel, want het blijft veel herrie en een hele slechte dT met slechts 2 open radiatoren.

Dit heb ik ook. Niet zo zwaar overbemeten, maar wel meteen lager gezet sinds ik dit topic volg
dT was 0-1 graad, nu 7-8 graden. Voetventiel aanpassen haalt niets uit bij mij. Volgens mij omdat de pomp nog steeds alles er door heen perst.
Mijn volgende stap wordt het pompvermogen verlagen, hopen dat dit helpt.

sjimmie schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 10:50:
Ik heb het ketelvermogen al naar het minimum (11KW) verlaagd, maar de pomp kan simpelweg niet lager dan dat ie nu al auto doet. Ik kan de pomp (ook een te zwaar type omdat die bij deze zware ketel hoort, 110W) wel instellen naar minimaal 53% maar dan doet ie precies hetzelfde als op auto (en dat is veel te veel).

Ik ga een condensator voor de pomp zetten. Mijn vermogen is 95W en kan niet aangepast worden middels instellingen. Ik volg deze instructies
Ik weet niet of dat bij jouw type ook kan werken hoor!!!

[sjimmie]

daxy schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 11:14:
dT was 0-1 graad, nu 7-8 graden. Voetventiel aanpassen haalt niets uit bij mij. Volgens mij omdat de pomp nog steeds alles er door heen perst.
Mijn volgende stap wordt het pompvermogen verlagen, hopen dat dit helpt.

Ik dacht het op te lossen door eht pompvermogen te verlagen via het menu van de ketel, auto/100/xxx/53%, maar ik zou blijkbaar nog minder dan 53% moeten hebben.
Voetventielen heb ik niet en zouden het volgens mij ook bij mij niet oplossen, want dan blijft die pomp toch
doordrukken (of de bypass aanspreken).

daxy schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 11:14:
Ik ga een condensator voor de pomp zetten. Mijn vermogen is 95W en kan niet aangepast worden middels instellingen. Ik volg deze instructies
Ik weet niet of dat bij jouw type ook kan werken hoor!!!

Omdat mijn pomp al geregeld wordt vanuit de ketel durf ik die condensator-truuk niet aan. En ik ben een beetje bang dat de servicemonteur daar heeel moeilijk over gaat doen.

[daxy]

sjimmie schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 11:22:
Omdat mijn pomp al geregeld wordt vanuit de ketel durf ik die condensator-truuk niet aan. En ik ben een beetje bang dat de servicemonteur daar heeel moeilijk over gaat doen.

Snap ik.
Zelf ga ik het op deze manier oplossen (komt niet van mij):
http://www.johanmeuwissen.nl/temp/vaillant/namontage.jpg
Dan kan ik hem heeel eenvoudig er tussen uit halen

[sjimmie]

daxy schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 11:24:
Zelf ga ik het op deze manier oplossen (komt niet van mij):
http://www.johanmeuwissen.nl/temp/vaillant/namontage.jpg

Briljant! Al was het maar om het eens "voorzichtig" uit te kunnen proberen.
Vanavond eens zien of bij mij de motor ook via zo'n makkelijke schroefjes-aansluitstrip is aangesloten!
Maar volgens de installatiehandleiding die ik wel bij me heb, zit alles netjes met "lastige stekkers".

[BeQuietAndDrive]

Een vraag, mijn vriendin zit vaak boven om voor werk nog wat te doen, of studie. Op haar kamer wordt het slecht warm omdat de thermostaat in de woonkamer hangt en die stopt gewoon bij de aangegeven temperatuur aldaar. Om het nu beneden omhoog te stoken alleen om het in 1 kamer boven warm te krijgen lijkt me niet echt handig, en ook niet comfortabel.

Wat gebeurt er nu als ik op de verwarming op haar kamer een thermostaatknop monteer. Zorgt deze er dan voor dat de ketel blijft stoken om het op die kamer voldoende warm te krijgen? Of gaat dan het hele huis mee?

Ik zag wel deze oplossing, wat precies is wat we zoeken, maar is wel prijzig: http://evohome.nu/

[naftebakje]

Thermostaatknop kijk naar temperatuur in de ruimte en vergelijkt met de instelling (de cijfers komen overeen met een temperatuur).
- Veel kouder dan gewenst: radiator helemaal open.
- Veel warmer dan gewenst: radiator helemaal dicht.
- Tussenin: geleidelijk aan radiator dicht doen.
Deze doet dus niets aan warmtevraag, maar heeft wel een belangerijk verschil met een "normale" kraan die niet naar temperatuur kijkt (en je dus handmatig open en dicht zit te draaien).

Warmtevraag regelt je thermostaat (doorgaans in de woonkamer), die doet niets aan de radiatoren maar vraagt enkel aan de ketel om warmte te geven.

Je kan de radiatoren in de woonkamer een beetje dicht draaien (met voetkraan), zolang boven de radiator dicht staat (of de thermostatische kraan vind dat het warm genoeg is) zal alle warmte naar je woonkamer gaan; maar als boven warmte wordt gevraagd zal die daar naartoe stromen (en minder naar de woonkamer) ==> thermostaat in woonkamer ziet minder warmte en vraagt wat meer aan de ketel, dus boven wordt het wat warmer.

Goed waterzijdig afregelen zorgt voor betere resultaten (maar dan ga je nog dieper kijken dan enkel woonkamer tov die ene kamer boven), zeker eens tijd voor maken.

Volstaat dat niet, dan kan je naar andere oplossingen kijken zoals zoneregeling of tweaken met exotische oplossingen (meerdere thermostaten oid).

[ Voor 13% gewijzigd door naftebakje op 29-01-2014 12:25 ]

[daxy]

BeQuietAndDrive schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 12:14:
Een vraag, mijn vriendin zit vaak boven om voor werk nog wat te doen, of studie. Op haar kamer wordt het slecht warm omdat de thermostaat in de woonkamer hangt en die stopt gewoon bij de aangegeven temperatuur aldaar. Om het nu beneden omhoog te stoken alleen om het in 1 kamer boven warm te krijgen lijkt me niet echt handig, en ook niet comfortabel.

Wat gebeurt er nu als ik op de verwarming op haar kamer een thermostaatknop monteer. Zorgt deze er dan voor dat de ketel blijft stoken om het op die kamer voldoende warm te krijgen? Of gaat dan het hele huis mee?

Ik zag wel deze oplossing, wat precies is wat we zoeken, maar is wel prijzig: http://evohome.nu/

Honeywell Evo Home is precies wat je zoekt inderdaad maar wel prijzig
Ik werk zelf ook thuis en heb ook een niet erg verwarmd kantoor.

Wat bij mij helpt is sowieso ervoor zorgen dat de deur van het kantoor altijd dicht is. De warmte blijft dan natuurlijk hangen
Daarnaast merk ik dat sinds ik mijn temperatuur en vermogen van de CV verlaagd heb, de CV iets langer draait wat weer goed is voor de temperatuur op het kantoor.

Alleen een thermostaat knop op haar kamer gaat niet helpen omdat deze niet de CV aanstuurt.
Wat misschien werkt is om op _alle_ radiatoren een thermostaatkraan te zetten en een draagbare/wireless thermostaat. Dan kan ze die meenemen naar haar kamer en net zo lang stoken totdat het daar lekker is. Door de andere thermostaten wordt het niet warmer in bijvoorbeeld je woonkamer.

Dit is echter een snelle theorie waarvan ik niet weet of dit echt werkt hoor!

[nokiaan958GB]

Notna schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 07:43:
[...]


...
@nokiaan; al over een Jaga convector nagedacht? Die kunnen met bovengenoemde DBE aardig wat vermogen geven op een klein oppervlak.

Sorry, heb nog geen Jaga's gevonden van maximaal 62mm dik

BeQuietAndDrive schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 12:14:
Een vraag, mijn vriendin zit vaak boven om voor werk nog wat te doen, of studie. Op haar kamer wordt het slecht warm omdat de thermostaat in de woonkamer hangt en die stopt gewoon bij de aangegeven temperatuur aldaar. Om het nu beneden omhoog te stoken alleen om het in 1 kamer boven warm te krijgen lijkt me niet echt handig, en ook niet comfortabel.

Wat gebeurt er nu als ik op de verwarming op haar kamer een thermostaatknop monteer. Zorgt deze er dan voor dat de ketel blijft stoken om het op die kamer voldoende warm te krijgen? Of gaat dan het hele huis mee?

Ik zag wel deze oplossing, wat precies is wat we zoeken, maar is wel prijzig: http://evohome.nu/

Een thermostaatkraan is wel handig maar lost het hele probleem niet op.
Heel pragmatisch kun je eens voor een dag alle radiatorkranen beneden eens 30% dicht doen. Hierdoor krijg je boven "meer".

[Notna]

62 mm dik is hoe dan ook lastig; dan zit je al snel aan de T 10 of T 11 types vast en die hebben met dat oppervlak wat jij hebt niet super veel vermogen. T21 is al rond de 10 cm dik...

Waarom is je dikte eigenlijk zo beperkt? Staat er iets voor?

Edit: Het beste wat ik persoonlijk kan vinden is dit: http://www.cvtotaal.nl/br...oog-1600lang-type21s.html

68 mm dik, 1,60 lang en 50 hoog, T21s met 2300 W vermogen

[ Voor 35% gewijzigd door Notna op 29-01-2014 13:32 ]

[Arnout]

sjimmie schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 10:50:
[...]

Ik zou dus moeten bepalen hoelang hij kan nalopen om het wel in de cv te houden. Is dit "eenvoudig" te bepalen? (we gebruiken feitelijk alleen 2 radiatoren beneden)

Ik had eerst 1 min geprobeerd. Dan blijft het hete water in de leidingen naar de 2 belangrijkste radiatoren (bij mij ook beneden) staan... bij 3 min kwam er beneden al kouder water mee de radiatoren in. Dus dat was te lang. Gewoon proberen.

Voor het geluid heb ik puur als proef even de bypass verder open gezet, dat scheelt wel geluid maar zal de totale efficiëntie ver onderuit halen, lijkt me?

Klopt, dus geen bypass openzetten. Dit haalt je efficiëntie van je HR ketel onderuit!

Quickfix voor het ruisgeluid is dat we in huis nog 2 radiatoren openzetten, maar ook dat is eigenlijk zonde van het stoken.

Dan is de ruis wel hard. Kijk eens goed naar die 2 radiatoren beneden, zijn ze geknepen? Zowel de regelknop checken als een evt. voetventiel.

Die 3-wegklep omschakelen, is dat zo'n gek kort bromgeluid?

Het is het geluid voorafgaand aan het aan gaan van de pomp. Duurt 4 seconden ofzo, maakt soms meer herrie en soms minder.

[migjes]

goede tip voor de mensen hier.
neem een account op www.mindergas.nl

heb net een vriendin geholpen met de cv ketel.
en wat blijkt, de automatische ontluchters op de ketel zaten vast geroest en er zat lucht in de brander.
(ik kan momenteel het onderhouds-bedrijf wel afschieten.
korte periode van meten(4 weken) maar conservatieve schatting is een besparing van 300m3 per jaar.
dit is 195euro per jaar en voor iemand die een uitkering heeft is dit een gans groot bedrag!)

[sjimmie]

Arnout schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 13:32:
Dan is de ruis wel hard. Kijk eens goed naar die 2 radiatoren beneden, zijn ze geknepen? Zowel de regelknop checken als een evt. voetventiel.

Hard? Rete-irritant-hard!
Er zitten geen voetventielen op, wel thermostaatkranen. Daarvan heb ik nu het hele "buitenwerk" verwijderd zodat ik zeker weet dat ze niet kunnen knijpen. (vrijgekomen pinnetje ook gecontroleerd, die beweegt vrij en is maximaal open)

Arnout schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 13:32:
Het is het geluid voorafgaand aan het aan gaan van de pomp. Duurt 4 seconden ofzo, maakt soms meer herrie en soms minder.

Yep, dat is inderdaad het geluid. Soms hoor ik hem ook spontaan 's nachts terwijl ik zeker weet dat dan de CV niet aanslaat.


Wat betreft de pomp, heeft iemand een idee of verlagen van de pompsnelheid van mijn ketel met een condensator te verlagen zou zijn? Zie deze delen uit de installatiehandleiding:

En
(hopelijk zichtbaar voor iedereen?)

migjes schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 13:35:
neem een account op www.mindergas.nl

Of http://energiemanageronline.nl/ Die vind ik wat overzichtelijker qua grafiekjes en daarbij hoef je niet telkens op hetzelfde tijdstip de standen op te nemen (houdt rekening met de tijd).

[migjes]

sjimmie schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 14:10:
Of http://energiemanageronline.nl/ Die vind ik wat overzichtelijker qua grafiekjes en daarbij hoef je niet telkens op hetzelfde tijdstip de standen op te nemen (houdt rekening met de tijd).

die heb ik ook, en vind hem aardig tegen vallen. (zon module is al helemaal waardeloos. heb ik snel weer uit gezet.)
nadeel is het gemis van graad dagen (om jaren mee te vergelijken.)
en niet kunnen vergelijken van huizen (vrienden functie)
dat de tijd niet word mee genomen is niet zo belangrijk, je moet toch naar dagen of liever maanden kijken om een goed inzicht te krijgen en dan maken die paar uren eigenlijk niet uit.

ik gebruik hem eigenlijk allen voor het water, de rest is aardig zinloos of je kunt er weinig mee doen.

[opuntia1]

sjimmie schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 11:22:
[...]

Ik dacht het op te lossen door eht pompvermogen te verlagen via het menu van de ketel, auto/100/xxx/53%, maar ik zou blijkbaar nog minder dan 53% moeten hebben.
Voetventielen heb ik niet en zouden het volgens mij ook bij mij niet oplossen, want dan blijft die pomp toch
doordrukken (of de bypass aanspreken).

[...]

Omdat mijn pomp al geregeld wordt vanuit de ketel durf ik die condensator-truuk niet aan. En ik ben een beetje bang dat de servicemonteur daar heeel moeilijk over gaat doen.

De pomp gebruikt echt niet het maximum vermogen als je de flow verminderd.
Dat wordt ook minder als je de debiet vermindert door de aanvoer (thermostaatkraan) of de retour (voetventiel) van de radiator.
Het maakt helemaal niets uit of je dat in de aanvoer of de retour doet.

Maar je kan toch beter de pomp terugregelen omdat je dan dat geruis kwijt bent dat ontstaat in de (thermostaat) kraan.

[sjimmie]

opuntia1 schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 14:32:
De pomp gebruikt echt niet het maximum vermogen als je de flow verminderd.
Dat wordt ook minder als je de debiet vermindert door de aanvoer (thermostaatkraan) of de retour (voetventiel) van de radiator.
Het maakt helemaal niets uit of je dat in de aanvoer of de retour doet.

Maar je kan toch beter de pomp terugregelen omdat je dan dat geruis kwijt bent dat ontstaat in de (thermostaat) kraan.

Ik heb dit al eens een weekje op 53% gezet.
Helaas maakt dat precies 0 verschil met Auto.
Blijkbaar kan ie niet via Auto en niet handmatig lager dan 53% en dat is dus nog veel te hard.

Probleem is dat deze ketel uit een serie van 3 zwaartes (20/25/35KW) komt en als zwaarste ketel ook de zwaarste pomp (of onderliggende pompregeling) heeft meegekregen. Dat concludeer ik overigens puur uit het feit dat in de handleiding ook de Pompgrafieken van de andere modellen staan, en die hebben een hele andere karakteristiek.

[Arnout]

sjimmie schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 14:10:
[...]

Hard? Rete-irritant-hard!
Er zitten geen voetventielen op, wel thermostaatkranen. Daarvan heb ik nu het hele "buitenwerk" verwijderd zodat ik zeker weet dat ze niet kunnen knijpen. (vrijgekomen pinnetje ook gecontroleerd, die beweegt vrij en is maximaal open)

Thermostaatkranen in de woonkamer? En hangt daar ook de regelthermostaat (chronotherm) voor je ketel? Dat is niet goed.

[sjimmie]

Arnout schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 14:54:
[...]

Thermostaatkranen in de woonkamer? En hangt daar ook je regelthermostaat (chronotherm) voor je ketel? Dat is niet goed.

Weet ik, erfenis van de vorige bewoners. Staat voor vervanging zodra de boel wat langer offline kan.
Voor nu heb ik ze dus geforceerd volledig open staan.

[Arnout]

sjimmie schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 14:55:
[...]

Weet ik, erfenis van de vorige bewoners. Staat voor vervanging zodra de boel wat langer offline kan.
Voor nu heb ik ze dus geforceerd volledig open staan.

Heb er ervaring mee. Ook al staan ze helemaal open ("standje 5"), sommige kranen gaan dan alsnog deels dicht. Verklaard misschien wel je hele ruis-probleem.

[sjimmie]

Arnout schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 14:58:
[...]

Heb er ervaring mee. Ook al staan ze helemaal open ("standje 5"), sommige kranen gaan dan alsnog deels dicht. Verklaard misschien wel je hele ruis-probleem.

Niet om eigenwijs te doen, maar die van mij staan verder dan standje 5.
Namelijk standje "hele regeldeel eraf gesloopt, regelpinnetje ligt vrij"...

[nokiaan958GB]

Notna schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 13:15:
62 mm dik is hoe dan ook lastig; dan zit je al snel aan de T 10 of T 11 types vast en die hebben met dat oppervlak wat jij hebt niet super veel vermogen. T21 is al rond de 10 cm dik...

Waarom is je dikte eigenlijk zo beperkt? Staat er iets voor?

Edit: Het beste wat ik persoonlijk kan vinden is dit: http://www.cvtotaal.nl/br...oog-1600lang-type21s.html

68 mm dik, 1,60 lang en 50 hoog, T21s met 2300 W vermogen

Bedankt voor het meedenken.

Ja inderdaad, de mogelijkheden zijn zeer beperkt. De T10 die er nu zit past precies.

De breedte die ze opgeven op de sites is excl bevestiging........................... komt dus wel op 90

Kan niet breder anders krijg ik ruzie met de vrouw
Komt de radiator onder de vensterbank vandaag, moeten gordijnrails verplaatst en een stuk van haar buro afgezaagd

[_JGC_]

Gewoon laten kiezen: of een koude kamer, of een kort bureau.

Overigens hebben mijn ouders een T21S aan de wand die 1,5cm van de wand zit en ook niet heel dik is. Misschien ook een optie?

[HvB83]

En je kunt niet nog een verwarmingslichaam in die ruimte erbij plaatsen? Zal een beetje gefreubel met de pijpen worden in sommige gevallen, maar dat zet misschien meer zoden aan de dijk dan proberen hier een enorme bak warme lucht uit 1 hoek vandaan te krijgen..

[franssie]

of wat hier of ergens anders al eens geopperd werd, knoop een casefan of twee onderaan de zijkant van die radiator en verhoog zo het rendement, vrij geluidloos, verbruikt weinig energie - en een prima tweakersoplossing. Als het met je CPU werkt, werkt het ook met een tot-dan-toe passieve radiator! (5 volt schakelende USB voeding moet genoeg zijn, van teveel airflow krijg je het ook weer koud)

[ Voor 13% gewijzigd door franssie op 29-01-2014 20:12 ]

[nokiaan958GB]

Heb al een vermoeden hoe mijn vrouw zal reageren als ik haar vraag dat als ze kamer warm wil ze de usb-aansluiting van de fans op haar Macbook air moet aansluiten

Tis uiteindelijk gewoon te krap om veel andere alternatieven te hebben. Door een 10cm langere radiator zal de capaciteit ook niet bijzonder toenemen. Had gedacht dat met de introductie van lo-h20 er dunnere opties op de markt zouden komen maar dat valt nog even tegen.

Zal dan:
weer op 90/70/20 moeten gaan stoken
of
de tent verbouwen
- bredere vensterbank plaatsen
- buro inkorten
- gordijnrails verzetten
- gaten stoppen en opnieuw sauzen

[Proton_]

Of een low-H2O radiator verbouwen, met een haakse slijper zijn de lamellen zo 6 cm te maken. Eventueel stapelen voor maximaal vermogen.

[Oxellaar]

nokiaan958GB schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 22:02:

Had gedacht dat met de introductie van lo-h20 er dunnere opties op de markt zouden komen maar dat valt nog even tegen.

Ik weet niet op welke introductie je doelt, maar de marketing term van Jaga werkt in ieder geval goed
Ze gebruiken die term al ruim 15 jaar, dus nieuw is het absoluut niet
Low-H2O van Jaga is niet meer dan een doodgewone convector met best goede prestaties.
Elke convector is namelijk Low-H2O

Moest dit even kwijt, want de Jagas worden in DED vaak als bijzonder of exclusief afgeschilderd.
Jaga is niet meer dan een vrij duur merk wat kwalitatief goeie radiatoren en convectoren levert.
De prijs zit hem meer in het design dan in de prestatie.

Vergelijk de prestaties maar eens met bijvoorbeeld Betherma

[franssie]

nokiaan958GB schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 22:02:
Heb al een vermoeden hoe mijn vrouw zal reageren als ik haar vraag dat als ze kamer warm wil ze de usb-aansluiting van de fans op haar Macbook air moet aansluiten
<>

Ik zou niet de macbook gebruiken, maar een apart USB block. Maar stel het eens voor aan je vrouw, misschien had ze wel natuurkunde in haar pakket
Serieus, radiatoren zijn luie dingen, zet er een fannetje op en ze zijn gelijk veel efficiënter ...

[art]

We hebben hier maandag de vloerverwarmingspompen, ordinaire Grundfos UPS015-55 die het afgelopen jaar samen 164 kWh hebben gebruikt, vervangen door Alpha2 L pompen. Ik heb de pompschakelaars er tussen laten zitten. De besparing is evident:
Begane grond:

Badkamer, één korte lus:

[engelbertus]

en op welke stand heb je de alpha 2 L ingesteld dan? en ik neem aan 2x een 25-40-xxx?

kun je het verbuik per dag ook naast elkaar zetten?

[ Voor 24% gewijzigd door engelbertus op 29-01-2014 23:10 ]

[nokiaan958GB]

Bijna 60 watt in een uur in de oude situatie (overdag). Dan draait de pomp bijna continue zeker?

Werkt je pompschakelaar dan wel?

[ Voor 15% gewijzigd door nokiaan958GB op 30-01-2014 00:36 ]

[engelbertus]

dan staat de pomp op de stand met 60 watt, en als de ketel dan in antipendelstand gaat of continu brand, dan is het te verwachten dat de pomp van de vloerverwarming continue draait. het water koelt in de antipendeltijd te weinig af om de pomp uit te laten schakelen...

[Notna]

Good News everyone;

nieuws: Honeywell laat temperatuur per kamer instellen via mobiele app

[fabstar81]

zojuist de Warmhoudfunctie van het water op UIT gezet in mijn calenta
verder CV temperatuur op 80 ipv 90
warmwatertap laat ik op 60, stond trouwens standaard op klokprogramma dat ie om 23 uur naar 40 graden gaat. vind ik prima zo.

[Verwijderd]

_JGC_ schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 14:31:
[...]

[...]

Laag pitje werkt hier wel, maar die 30s wachten zorgt ervoor dat de warmte direct door het CV systeem wordt gespoeld en de warmtewisselaar weer 40 graden is ipv de gevraagde 55. Merk dat ook als ik in de keuken warmwater tap: zo heb je 55 graden, je doet 30s de kraan dicht, daarna weer open en zo komt er na een scheutje warm water gewoon lauw water uit stromen.

Werkt prima bij ons voor douche/kort haar wassen. Maar wij staan dan ook niet graag onder onder 55°C..

[Hangover_ohoo]

Ik beschik over een Vaillant VHR NL 35/4 C ketel en krijg onvoldoende grip op mijn gasverbruik. In onderstaand plaatje zie je het gedrag van de ketel op 28-01-2014. De ketel wordt aangestuurd via een Calormatic 360 Vaillant thermostaat in de woonkamer.

Woning (2-1 kap 1973): Voorzien van HR glas (in woonkamer nog oud HR glas) en spouwmuurisolatie. Bovenverdiepingen wel HR++ glas en daar staan de radiatoren licht open. Verwaming in badkamer (met thermostaatknop staat op 5). Vloerverwarming in gehele woonkamer, niet in aangrenzende open keuken. In woonkamer en keuken 3 flinke radiatoren. Hoeveel Watt, geen idee hoe dat te bepalen...Op de vloerverwarming verdeler zit een pompschakelaar die schakelt bij aanvoer van warm water (>34 graden).

Er is de gehele dag iemand thuis dus ik laat de temperatuur liefst zo stabiel mogelijk en met zo min mogelijk gas verbruik.

Instelling ketel:
CV vermorgen op 25 kW
Aanvoertemperatuur: 65 graden
Pompnalooptijd 2 minuten
Pomp staat op automatisch vermogen


Verbruik op 28-01 was 12 m3 !

Is het gedrag van de ketel (de vele schakelmomenten) normaal ? Tijdens het ochtendritueel zie ik in de grafiek dat de ketel terug moduleert in vermogen. De rest van de dag zie ik korte stook momenten. Ik vind ze erg vaak achter elkaar komen en merk ook dat, na het bereiken van de gewenste temperatuur in de ochtend (duurt ongeveer 1,5 uur om van 17 naar 19,5 graad te gaan) de rest van de dag de temperatuur vrij stabiel op ongeveer 19 graden blijft steken (thermostaat vraagt om 19.5). Nog tips om in deze situatie verbetering te brengen ?

[sjimmie]

Hangover_ohoo schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 10:49:
Ik beschik over een Vaillant VHR NL 35/4 C ketel
Instelling ketel:
CV vermorgen op 25 kW
Aanvoertemperatuur: 65 graden
Pompnalooptijd 2 minuten
Pomp staat op automatisch vermogen

Verbruik op 28-01 was 12 m3 !

Met dezelfde Vaillant VHR NL 35/4 C ketel in een middenwoning (ook mid-70'er) en redelijk oud dubbelglas enzo had ik op 28/1 maar 7,26m3. En dat was incl. 1 normale douche erbij.
Wel heb ik vermogen verlaagd naar z'n minimale 11KW en de temp naar 60gr, pomp(naloop en vermogen) heb ik identiek.
Wij hebben een oude Chronotherm III thermostaat die gewoon aan/uit doet.

Mogelijk relevante verschillen die ik kan bedenken zijn 2/1-kapper versus middenwoning, douchebeurt, ingesteld vermogen en thermostaat. Maar dan heb jij grofweg 70% meer verbruikt!

Nu heb ik weleens gelezen dat (andere) Vaillants niet goed samenwerken met modulerende thermostaten.
En ik red het met 11KW, gaat de jouwe niet constant in de pendelmodus ofzo met 28KW? (heb ik geen verstand van, ik roep maar een term die ik weleens voorbij zag komen in combinatie met teveel vermogen)

[ThinkPad]

ericplan heeft ook een Youless aan z'n gasmeter hangen, kijk eens naar zijn plaatjes. O.a. deze: ericplan in "Gas besparen door middel van CV tuning"

Lijkt er inderdaad op dat je ketel pendelt als een gek

[revolution-nl]

Hangover_ohoo schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 10:49:
Ik beschik over een Vaillant VHR NL 35/4 C ketel en krijg onvoldoende grip op mijn gasverbruik. In onderstaand plaatje zie je het gedrag van de ketel op 28-01-2014. De ketel wordt aangestuurd via een Calormatic 360 Vaillant thermostaat in de woonkamer.

Woning (2-1 kap 1973): Voorzien van HR glas (in woonkamer nog oud HR glas) en spouwmuurisolatie. Bovenverdiepingen wel HR++ glas en daar staan de radiatoren licht open. Verwaming in badkamer (met thermostaatknop staat op 5). Vloerverwarming in gehele woonkamer, niet in aangrenzende open keuken. In woonkamer en keuken 3 flinke radiatoren. Hoeveel Watt, geen idee hoe dat te bepalen...Op de vloerverwarming verdeler zit een pompschakelaar die schakelt bij aanvoer van warm water (>34 graden).

Er is de gehele dag iemand thuis dus ik laat de temperatuur liefst zo stabiel mogelijk en met zo min mogelijk gas verbruik.

Instelling ketel:
CV vermorgen op 25 kW
Aanvoertemperatuur: 65 graden
Pompnalooptijd 2 minuten
Pomp staat op automatisch vermogen

[afbeelding]
Verbruik op 28-01 was 12 m3 !

Is het gedrag van de ketel (de vele schakelmomenten) normaal ? Tijdens het ochtendritueel zie ik in de grafiek dat de ketel terug moduleert in vermogen. De rest van de dag zie ik korte stook momenten. Ik vind ze erg vaak achter elkaar komen en merk ook dat, na het bereiken van de gewenste temperatuur in de ochtend (duurt ongeveer 1,5 uur om van 17 naar 19,5 graad te gaan) de rest van de dag de temperatuur vrij stabiel op ongeveer 19 graden blijft steken (thermostaat vraagt om 19.5). Nog tips om in deze situatie verbetering te brengen ?

Wat is het verloop van de retourtemperaturen? Wat is de dt?

Het ziet eruit als de thermostaat in low control gaat. Met een x aantal schakelingen per uur (afhankelijk wat ingesteld staat) bij honeywell staat dit standaard op 6x per uur, zeker voor de vloerverwarming zou je dat kunnen verlagen naar 4x per uur zodat je stooksessies langer zijn.

[ Voor 7% gewijzigd door revolution-nl op 30-01-2014 11:48 ]

[Hangover_ohoo]

Net even gekeken, tijdens een stooksessie was de aanvoertemperatuur (d.40) 55 graden en retour 38 (d.41).

Heb net het vermogen terug gezet van 25 kW naar 15 kW en de aanvoertemperatuur naar 60 graden. Ook heb ik instelling D.02 (branderwachttijd) van 30 naar 60 minuten gezet.
Misschien helpt dat bij het maken van langere stooksessies op lager vermogen ?

Het aantal schakelingen per uur kan ik volgens mij niet instellen op de Calormatic 360 thermostaat of rechtstreeks op de ketel ?

[ Voor 15% gewijzigd door Hangover_ohoo op 30-01-2014 13:18 ]

[Verwijderd]

revolution-nl schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 11:46:
[...]


Het ziet eruit als de thermostaat in low control gaat.

Zoals ik het ook dacht te zien.

[Hangover_ohoo]

En hoe los ik 'low control' op ? (wat betekent het ook ?)

[art]

engelbertus schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 23:09:
en op welke stand heb je de alpha 2 L ingesteld dan? en ik neem aan 2x een 25-40-xxx?

15-60 BP (opbouw / bodemplaat). Ik heb niets aan de instellingen veranderd, dus de fabrieksinstellingen zullen nog wel gelden: "PP2. Hoogste proportionele druk curve. Het werkpunt van de pomp zal omhoog of omlaag gaan op de hoogste proportionele druk curve, zie afb. 14, afhankelijk van de vraag naar water. De opvoerhoogte (druk) wordt minder bij een dalende watervraag en wordt hoger bij een stijgende watervraag."
Ik kan niets met deze zin

kun je het verbruik per dag ook naast elkaar zetten?

Bedoel je zoiets?

De directie heeft vannacht de thermostaat hoog laten staan.

[Notna]

Zo,

Mijn Jaga op zolder hangt om de T22 van 60 bij 60 daar te vervangen. Aangezien ik het niet warm kreeg op zolder was dat wel handig. Meteen een retourventiel erop gezet en een dubbelinstelbare Thermostaat knop en netjes ingesteld. (dT van 15, lager gaat niet want dan is de leiding gewoon dicht )

Meteen de rest van de radiatoren weer netjes afgesteld om een dT van tussen de 15 en de 17 te hebben (enkel met radiatorknoppen overigens) en de ketel heeft nu een dT van exact 19.9 graden (60 aanvoer, 40.1 retour)

Enige wat ik mij afvraag; vandaag was het lekker koud (rond de 0 graden). Toen het systeem leeg was is de temp in de huiskamer gedaald naar ongeveer 15.6 graden. Toen de CV aanging om 12.30 is hij naar volvermogen geschoten, op 60 graden en daar zit hij nu nog. Inmiddels is de temp van 15.6 naar 18.1 gegaan. Dat betekend ongeveer in 2.5 uur, 2.5 graad omhoog; 1 graad per uur dus.

Opzich vind ik dat wel lekker aanvoelen, maar ik vraag mij af of het niet iets te langzaam is. Zou ik het vermogen omhoog moeten gooien (staat nu voor de HR22 op 60%, pompstand I) of gewoon zo laten voor wat het is?

Overigens wel leuk; ging de spullen bij Warmteservice halen en nog een heel gesprek met de jongens aldaar. Ze waren verbaasd dat een particulier zich bezighield met het waterzijdig afstellen en tunen van de CV installatie Wel enorm enthousiast en erg behulpzaam overigens. Wat ook wel leuk is dat je met dit weer eigenlijk merkt hoeveel mensen op vol vermogen stoken kijkende naar die witte pluimen/stoomlocomotieven op het dak. Als ik dan kijk naar mijn dak en een kleine plukje rook zie wordt je daar toch wel weer blij van

[ Voor 23% gewijzigd door Notna op 30-01-2014 16:04 ]

[art]

nokiaan958GB schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 00:36:
Bijna 60 watt in een uur in de oude situatie (overdag). Dan draait de pomp bijna continu zeker?
Werkt je pompschakelaar dan wel?

Ja, want anders zouden de pompen immers 24/7 draaien in plaats van alleen als de ketel brandt. De verklaring: ik heb het maximum ketelvermogen sterk verlaagd waardoor hij tijdens warmtevraag langdurig brandt.

[Skipper-93]

TS Bedankt voor de tips!

Hier hangt een Remeha Calenta met iSense. Met radiatoren die de keuken en woonkamer verwarmen.
Onder de keuken, hal, gang, WC en badkamervloer ligt vloerverwarming onder plavuizen/tegels.

De delta T van het CV water is niet groter dan 10-15 graden te krijgen. Nu vraag ik mij af of de verdeelunit van de vloerverwarming correct aangesloten is.

De pomp pompt naar rechts. Dus rechtsonder is de aanvoer naar de vloer en linksonder is de retour uit de vloer. Hoort de thermostaatknop niet rechts te zitten? Ik heb nu het idee dat er veel warm water direct weer de CV retourleiding in gaat.


Op de foto draaide de CV niet. Wanneer deze wel draait geeft de thermometer netjes 40 graden aan.

[nokiaan958GB]

Notna schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 16:00:
Zo,

Mijn Jaga op zolder hangt om de T22 van 60 bij 60 daar te vervangen. Aangezien ik het niet warm kreeg op zolder was dat wel handig. Meteen een retourventiel erop gezet en een dubbelinstelbare Thermostaat knop en netjes ingesteld. (dT van 15, lager gaat niet want dan is de leiding gewoon dicht )

Meteen de rest van de radiatoren weer netjes afgesteld om een dT van tussen de 15 en de 17 te hebben (enkel met radiatorknoppen overigens) en de ketel heeft nu een dT van exact 19.9 graden (60 aanvoer, 40.1 retour)

Enige wat ik mij afvraag; vandaag was het lekker koud (rond de 0 graden). Toen het systeem leeg was is de temp in de huiskamer gedaald naar ongeveer 15.6 graden. Toen de CV aanging om 12.30 is hij naar volvermogen geschoten, op 60 graden en daar zit hij nu nog. Inmiddels is de temp van 15.6 naar 18.1 gegaan. Dat betekend ongeveer in 2.5 uur, 2.5 graad omhoog; 1 graad per uur dus.

Opzich vind ik dat wel lekker aanvoelen, maar ik vraag mij af of het niet iets te langzaam is. Zou ik het vermogen omhoog moeten gooien (staat nu voor de HR22 op 60%, pompstand I) of gewoon zo laten voor wat het is?

Overigens wel leuk; ging de spullen bij Warmteservice halen en nog een heel gesprek met de jongens aldaar. Ze waren verbaasd dat een particulier zich bezighield met het waterzijdig afstellen en tunen van de CV installatie Wel enorm enthousiast en erg behulpzaam overigens. Wat ook wel leuk is dat je met dit weer eigenlijk merkt hoeveel mensen op vol vermogen stoken kijkende naar die witte pluimen/stoomlocomotieven op het dak. Als ik dan kijk naar mijn dak en een kleine plukje rook zie wordt je daar toch wel weer blij van

Heb eens ergens gelezen dat als je radiatoren 75 ipv 90 graden aanvoer krijgen, je 25% vermogensverlies op je radiatoren hebt.
Als je op 60 graden stookt hou je misschien maar 50% over.
Dus op 90 graden krijg je het misschien wel 2x zo snel warm.

[Notna]

Ja zover ben ik ook wel, maar het doel van dit topic is juist om niet op volgas te gaan stoken

[nokiaan958GB]

O, sorry dacht dat je het problematisch vondt

[ThinkPad]

90 aanvoer is niks mis mee, MITS je retour maar koel genoeg terug komt om in het HR condensatiegebied te vallen (<55).

[Maikie18]

Inmiddels enkele weken verder en alles wordt een beetje zichtbaar, een beetje TE zichtbaar met de nieuwe toon thermostaat, want nu zie ik dat ik per dag minimaal 10 euro verstook. Gemiddeld kom ik op 15m3 gas per dag voor een huis met een inhoud van 420m3. Omgerend zit ik op 0.79m3/graaddag.

Alle radiatoren hebben een delta T van +- 19. Bij de cv een aanvoer van 65, retour is 50.

Is dit een abnormaal gebruik? Ik kom van een goed geinsoleerde tussenwoning met 300m3 inhoud, en heb nu een 2o1 kap uit 1974, zonder dak isolatie en 2 open trappen. Wel hr++ glas.

[ThinkPad]

Verbruik is niet heel zuinig, maar valt weinig over te zeggen zonder te vergelijken met vergelijkbare huizen. Kijk hier eens: Wat is jouw actuele energieverbruik?

En 65 graden - 19 = 46 graden. Hoe kan je retour dan 50 zijn ? Zou toch kijken of je nog wat extra rendement uit je ketel kan persen door de retour omlaag te krijgen (bij een retour lager dan 55 graden zit je in het condensatiegebied, die grens zit je redelijk dichtbij. Hoe lager je retour, des te hoger je rendement). Pompsnelheid misschien omlaag?

En ik weet niet of je de zolder gebruikt? Anders zou je het trapgat af kunnen dekken met een groot kleed ofzo. Dan voorkom je iig dat al je warmte zo naar boven vliegt.

Ook geen leidingen die door koude ruimtes lopen en niet geisoleerd zijn? Valt ook weer paar procent op te pakken en kost geen drol (buisisolatie bij Gamma).

Doe je ook aan nachtverlaging? Zo ja, hoeveel graden? Staat je ketel 's nachts ook tapwater warm te houden etc?

[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 30-01-2014 21:19 ]

[Verwijderd]

ThinkPadd schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 21:15:
Hoe lager je retour, des te hoger je rendement).

Is volgens mij niet helemaal waar. Mijn ketel geeft bij 36/30 een hoger rendement dan bij 50/30. Zit hem eerder in de optimale combinatie aanvoertemp/retourtemp.

[Maikie18]

@thinkpad bedankt dat je altijd zo snel op mijn posts reageerd.

Ik had een foutje gemaakt met de graden. De ene waren waardes toen de aanvoer nog hoger stond, ik heb eigenlijk enkele dagen gemeten bij verschillende radiatoren maar ondertussen had ik ook de aanvoer aangepast.

De zolder wordt niet gebruikt en er hangt sinds we hier zijn komen wonen een kleed voor, de zolder zelf heeft een voorzolder van 20m2 en een ahterzolder van 20m2, tussen de voor en ahterzolder zit wel een deur. Toch denk ik omdat de beneden verdieping ook een open trap ( wentel trap ) heeft dat er veel warmte naar boven gaat en via de plafonds boven die van hout zijn met maar +-3cm piepschuim laag isolatie verloren gaat. Ik zit eraan te denken om beneden een wandje om de trap heen te maken zodat we ook meteen een bergkast hebben ik verwaht daarmee het grootste rendement te behalen.

Verder zijn alle leidingen wel geisoleerd, er zit een soort van glaswol omheen wat met een touwtje samen wordt gehouden.

Ondertussen heb ik het vermogen van de ketel weer van 20kw naar 30 terug gezet, de aanvoer kan maximaal op 75, ik heb eigenlijk alle aanvoer temperaturen wel gebruikt maar geen verschil in verbruik waargenomen. De pomp instellingen heb ik nog niet aangezeten.

Ik ben er ook nog steeds niet heleemaal aan uit hoe de vooringestelde thermostaatventielen van de stelrad novello m eco radiatoren werken en of die wel goed staan, voor zover ik overal lees zijn deze naar het vermogen van de radiator ingesteld.

[bluemoon23]

Notna schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 16:00:
Wat ook wel leuk is dat je met dit weer eigenlijk merkt hoeveel mensen op vol vermogen stoken kijkende naar die witte pluimen/stoomlocomotieven op het dak. Als ik dan kijk naar mijn dak en een kleine plukje rook zie wordt je daar toch wel weer blij van

Bij mij in de straat is er eentje waar het erg opvalt, het huis is nog maar een paar jaar oud, dus wel goed geisoleerd.
De eigenaar heeft een klussenbedrijfje, op zijn site staat dat hij ook CV,s plaatst
Volgens mij kan hij het beter bij tegelzetten houden......

[nbch]

Ik heb vandaag zitten rekenen aan de vermogens van de radiatoren bij ons in huis. Op basis van de inhoud van de vertrekken, inclusief extra vermogen voor de staat van de isolatie etc, heb ik bijna 24 kW nodig. Dat treft, dat is precies wat de ketel kan leveren. Echter, op basis van de radiatoren die er nu hangen kom ik tot een maximaal beschikbaar vermogen van, naar boven afgerond, 18 kW.

Op dit moment staat de ketel ingesteld op een maximale aanvoertemperatuur van 70 graden, en het vermogen op 100%. Het huis wordt hiermee normaal warm. Als ik het vermogen op 18 kW zet, heeft dit dan gevolgen voor de snelheid waarmee het huis warm wordt, of maakt dat niet uit aangezien de radiatoren toch niet meer af kunnen geven? Als ik het vermogen verlaag, is het dan verstandig om de maximale aanvoertemperatuur weer op 80 graden te zetten? Welke combinatie zou de beste comfort/verbruik verhouding op moeten leveren?

[engelbertus]

watkijkje schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 16:31:
TS Bedankt voor de tips!

Hier hangt een Remeha Calenta met iSense. Met radiatoren die de keuken en woonkamer verwarmen.
Onder de keuken, hal, gang, WC en badkamervloer ligt vloerverwarming onder plavuizen/tegels.

De delta T van het CV water is niet groter dan 10-15 graden te krijgen. Nu vraag ik mij af of de verdeelunit van de vloerverwarming correct aangesloten is.

De pomp pompt naar rechts. Dus rechtsonder is de aanvoer naar de vloer en linksonder is de retour uit de vloer. Hoort de thermostaatknop niet rechts te zitten? Ik heb nu het idee dat er veel warm water direct weer de CV retourleiding in gaat.

[afbeelding]
Op de foto draaide de CV niet. Wanneer deze wel draait geeft de thermometer netjes 40 graden aan.

Delta T is niet raar of zo, is netjes voor vloerverwarming lijkt mij.


ik vind het wel een hele dikke leiding, en ik zie dat het maar 1 groep is. hoeveel m2 wordt hierdoor verwarmd? is het bij- of hoofdverwarming?

thermostaatknop zit op de goeie plek tussen aanvoer en pomp, anders kan er niet gemengd worden.
de temperatuur wordt als het goed is gemeten aan de kant waar het de vloer in gaat. ik kan niet zien of dat hier ook het geval is, maar het lijkt erop dat links van de verdeler de voeler zit.

Het is wel een beetje raar dat het water van daaraf retour gaat naar de ketel. zolang de vloerverwarming meer water verpompt dan de ketel zal het meevallen met dat het meeste hete water weer terug naar de ketel gaat. het voordeel kan zijn dat er meer flow over de ketel ontstaat, maar of dat een voordeel is?

ik zie ook niet hoe deze verdeler anders aangesloten zou moeten worden. dus ik zou zeggen dat het zo is ontworpen.

[engelbertus]

art schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 16:00:
[...]

15-60 BP (opbouw / bodemplaat). Ik heb niets aan de instellingen veranderd, dus de fabrieksinstellingen zullen nog wel gelden: "PP2. Hoogste proportionele druk curve. Het werkpunt van de pomp zal omhoog of omlaag gaan op de hoogste proportionele druk curve, zie afb. 14, afhankelijk van de vraag naar water. De opvoerhoogte (druk) wordt minder bij een dalende watervraag en wordt hoger bij een stijgende watervraag."
Ik kan niets met deze zin

[...]

Bedoel je zoiets?
[afbeelding]
De directie heeft vannacht de thermostaat hoog laten staan.

ja zoiets bedoel ik, je ziet wel de besparing inderdaad, maar heel erg groot verschil per dag zie ik niet, in ieder geval niet in de mate van kwh/h
de pomp gaat draaien en meet hoeveel druk hij opbouwt. hij gaat dan bijregelen zodat met de minste energie de hoogste stabiele druk ontstaat. als je met een bepaalde flow harder gaat pompen heeft dat geen extra flow tot gevolg, en dat is niet efficiënt natuurlijk.
PP1 is net andersom.

als de pomp dan ziet dat er minder flow ontstaat , dan neemt hij aan dat er ook minder hard gepompt hoeft te worden, er is immers minder water nodig.

de andere stand geloof cc1 en cc2, gaat juist proberen de flow op hoog constant te houden, of juist op laag constant te houden, Als de druk dan afneemt is er meer water nodig en gaat de pomp harder pompen, tot de flow weer hetzelfde is ( en dus niet totdat de druk weer hetzelfde is) meer druk genereren voegt dan geen extra flow toe, en is dus niet nodig.

de tsanden 1, 2 en 3 zorgen ervoor dat de pomp een bepaalde hoeveheid energie gaat gebruiken en dan is de flow gekoppeld aan de weerstand die wordt ondervonden, en de druk die daarvoor gebruikt wordt. dit is hoe een ouderwetse pomp meestal werkt. de alpha 2 is echter veel efficiënter in deze stand, waardoor minder energie gebruikt wordt voor hetzelfde resultaat.

de alpha 2L is dus in staat zelf de druk of de flow te bepalen voor je systeem, en deze constant te houden.

de normale alpha2 doet er nog een stapje bovenop door zelf ook te bepalen of er op cc1, cc2, pp1 of pp2 moet worden geregeld voor het optimale resultaat, en heeft het gehele gebied tussen de uitersten van deze standen tot zijn beschikking. dus niet maximaal of minimale flow, maar de ideale druk/flow verhouding, met het oog op energiebesparing.
hierdoor mag je dan geen pompschakerlaar gebruiken volgens grundfos, omdat dan het systeem niet goed geleerd/geanalyseerd kan worden.
de alpha 2 heeft wel een nachstatnd, maar deze gebruikt jammer genoeg nog steeds 3 watt meer dan een pompschakelaar.
maar ja, er zl toch iets van flow en druk gegenereerd moeten worden om te kunnen vaststellen of er meer of minder flow of druk nodig wordt, en om te kunnen meten of het water dat door de pomp stroom warmer wordt, of juist kouder...

[Oxellaar]

engelbertus schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 01:02:
[...]
hierdoor mag je dan geen pompschakerlaar gebruiken volgens grundfos, omdat dan het systeem niet goed geleerd/geanalyseerd kan worden.
de alpha 2 heeft wel een nachstatnd, maar deze gebruikt jammer genoeg nog steeds 3 watt meer dan een pompschakelaar.

Er mag gerust een pompschakelaar gebruikt worden van Grundfoss. Alleen adviseren ze om de pomp eerst twee weken continu onder spanning te laten. Zo kan het systeem geanalyseerd worden.

Vergeet trouwens niet dat een pompschakelaar die 1.5 watt gebruikt dat ook 24uur per dag doet.
Ook als de pomp draait, 1.5 watt extra verbruik dus. Als de pomp 12 uur in nachtstand staat en 3 watt verbruikt, dan gaan ze gelijk op in verbruik

[Skipper-93]

engelbertus schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 00:39:
[...]


Delta T is niet raar of zo, is netjes voor vloerverwarming lijkt mij.


ik vind het wel een hele dikke leiding, en ik zie dat het maar 1 groep is. hoeveel m2 wordt hierdoor verwarmd? is het bij- of hoofdverwarming?

thermostaatknop zit op de goeie plek tussen aanvoer en pomp, anders kan er niet gemengd worden.
de temperatuur wordt als het goed is gemeten aan de kant waar het de vloer in gaat. ik kan niet zien of dat hier ook het geval is, maar het lijkt erop dat links van de verdeler de voeler zit.

Het is wel een beetje raar dat het water van daaraf retour gaat naar de ketel. zolang de vloerverwarming meer water verpompt dan de ketel zal het meevallen met dat het meeste hete water weer terug naar de ketel gaat. het voordeel kan zijn dat er meer flow over de ketel ontstaat, maar of dat een voordeel is?

ik zie ook niet hoe deze verdeler anders aangesloten zou moeten worden. dus ik zou zeggen dat het zo is ontworpen.

Het is bedoeld als bijverwarming, voor ongeveer 50m². Zoals de verdeler nu aangesloten is wordt de temperatuur gemeten aan de kant waar het water weer de vloer uitkomt.

[sjimmie]

Onze Vaillant VHR NL 35/4c is nogal overbemeten. Vermogen heb ik al minimaal gezet. De pomp is een zelf-regelend model die zelfs op zijn laatste zelf-geregelde toerental nog te snel draait naar mijn zin (veel ruis in de leidingen en slechte dT). Ter indicatie, als ik de ketel instel om de pomp op de minimaal instelbare "53%" te laten lopen dan is dat hetzelfde als wanneer ik het aan het systeem zelf overlaat in de "Auto" stand.

Nu ben ik erachter dat het een PWM gestuurde pomp is. Daarmee snap ik ook dat vertragen met een condensator dus geen optie is.

Blijkbaar stuurt de ketel de pomp dus via PWM zodanig aan dat die voor onze situatie altijd nog te snel loopt (die 53% instelling).

Vraag: is die PWM aansturing "eenvoudig" te tweaken zodat de motor toch nog langzamer gaat lopen? Bijvoorbeeld door er iets tussen te zetten wat het signaal "halveert" ofzo?

Het betreft deze pomp:

[Proton_]

Met een toggle-flipflop krijg je een signaal met halve frequentie, met een and gate herstel je de pulsbreedte. Resultaat is een half PWM signaal.
Wel eerst met een oscilloscoop de signaalniveaus controleren

[sjimmie]

Proton_ schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 10:49:
Met een toggle-flipflop krijg je een signaal met halve frequentie, met een and gate herstel je de pulsbreedte. Resultaat is een half PWM signaal.
Wel eerst met een oscilloscoop de signaalniveaus controleren

Duzzzz. Je hebt gelijk in je theorie, maar hoewel ik op tweakers zit zocht ik het toch wat eenvoudiger en minder theoretisch. De laatste keer dat ik iets met electronica ontworp en mijn eigen printplaatje etste is inmiddels meer dan 25 jaar geleden.
Enne, is het niet juist de bedoeling dat de frequentie gelijk blijft en de pulsbreedte halveert voor zo'n motor?

Ik was meer op zoek naar een min-of-meer-kant-en-klare (plug'n'play) achtige oplossing.
Is er niet net zoiets eenvoudigs als een condensator bij een gewone motor?

[ Voor 4% gewijzigd door sjimmie op 31-01-2014 10:56 ]

[Proton_]

Plan B: uitzoeken op welk signaalniveau de pomp reageert en de stijgtijd van het signaal vertragen (dat kan volledig passief met een weerstand, condensator en diode)

[engelbertus]

Oxellaar schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 06:57:
[...]

Er mag gerust een pompschakelaar gebruikt worden van Grundfoss. Alleen adviseren ze om de pomp eerst twee weken continu onder spanning te laten. Zo kan het systeem geanalyseerd worden.

Vergeet trouwens niet dat een pompschakelaar die 1.5 watt gebruikt dat ook 24uur per dag doet.
Ook als de pomp draait, 1.5 watt extra verbruik dus. Als de pomp 12 uur in nachtstand staat en 3 watt verbruikt, dan gaan ze gelijk op in verbruik

mijn pompschakelaar gebruikt per dag zomers idd 31 Wh.... dat is een aantal maandan achtereen.
dan is dat toch minder dan 3Wx24h

weer wat geleerd dan. ik dacht dat de grundfos gewoon altijd lerde, en bijstelde, ook na 2 weken.. maar dat maakt dan dus niet uit?

[art]

@engelbertus en Oxellaar: Bedankt voor de uitleg! Mijn Alpha2 L is dus het simpele broertje van de Alpha2. Zoals ik het lees kan ik de pompschakelaar ongestraft ertussen laten zitten.

Terzijde: Hoe werkt die nachtstand van de Alpha2? Temperatuurgestuurd? Hij weet immers niet hoe laat het is.

[engelbertus]

watkijkje schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 10:14:
[...]


Het is bedoeld als bijverwarming, voor ongeveer 50m². Zoals de verdeler nu aangesloten is wordt de temperatuur gemeten aan de kant waar het water weer de vloer uitkomt.

ik vind dit en vreemde manier van aansluiten, maar aangezien het een verdeler is van een gerenomeerd merk, neem ik toch aan dat het wel goed zit.
als je ketel niet pendelt lijkt er mij niet veel aan de hand.

[sjimmie]

Proton_ schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 11:23:
Plan B: uitzoeken op welk signaalniveau de pomp reageert en de stijgtijd van het signaal vertragen (dat kan volledig passief met een weerstand, condensator en diode)

Zo'n oplossing vind ik al leuker.
Alleen heb ik ook al 25 jaar geen scope meer in huis om het signaal te bekijken.
Gekke is dat het me nog niet is gelukt om gewoon op internet specs van die pomp te vinden (zie foto van typeplaatje in mijn eerdere post).
Kwam ergens iets wazigs tegen over 100-4000Hz, 5-10V ofzo...

[engelbertus]

is toch een grundfos pomp? misschien kun je ze bellen..?
is denk ik dezelfde pomp als dat er in een nefit zit, die gaat ook tot 53% of zo?

[Proton_]

Houd er ook rekening mee dat de ondergrens er misschien met een reden is...

[engelbertus]

53% en 55 watt..
hoeveel flow heb je nodig in je ketel / systeem?

maar je hebt wel een punt.
misschien is het nodig voor de warmwatervoorziening..


isschien kun je de pomp vervangen door een andere pomp.
je kunt kijken in de uitwisselingstabellen van grundfos, of grundfoss of de ketelfabrikant er over opbellen...

[sjimmie]

engelbertus schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 12:57:
53% en 55 watt..
hoeveel flow heb je nodig in je ketel / systeem?

Weinig nodig, er staan maar 2 radiatoren open.

[b]engelbertus schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 12:57
Misschien kun je de pomp vervangen door een andere pomp.

Vervangen dacht ik ook aan, alleen kost dat dan wel meteen 200+ euro. Als het al mogelijk is.

Maar hoe meer ik erover nadenk, hoe lastiger het lijkt te worden.
Want volgens mij zit er ook nog een terugkoppeling in, die kan weleens in de knoei komen als de pomp de helft minder draait dan dat de aansturing denkt.

[b]engelbertus schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 12:57 je kunt kijken in de uitwisselingstabellen van grundfos, of grundfoss of de ketelfabrikant er over opbellen...

Ik heb nog nergens kunnen vinden welke types er zijn die vergelijkbaar zijn met minder power.
Sowieso vind ik deze pomp zelf al helemaal nergens..

[opuntia1]

watkijkje schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 10:14:
[...]


Het is bedoeld als bijverwarming, voor ongeveer 50m². Zoals de verdeler nu aangesloten is wordt de temperatuur gemeten aan de kant waar het water weer de vloer uitkomt.

Dat is ook op de juiste plaats.
Daar wordt het warme water dat van je ketel komt gemengd met het "koude" retourwater van je vloerverwarming.
Het water kan weer naar je ketel terug via een instelbare “restrictie” naar je ketel, dat zie je rechts zitten.
Dat retour water heeft de temperatuur van het gemengde water, dus maximaal 40 graden.
Maar wat zit er allemaal links?
Ik zie buizen de vloer ingaan vanaf de verdeler, maar misschien zie ik dat niet goed op het plaatje.

[ Voor 5% gewijzigd door opuntia1 op 31-01-2014 14:25 ]

[engelbertus]

art schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 11:29:
@engelbertus en Oxellaar: Bedankt voor de uitleg! Mijn Alpha2 L is dus het simpele broertje van de Alpha2. Zoals ik het lees kan ik de pompschakelaar ongestraft ertussen laten zitten.

Terzijde: Hoe werkt die nachtstand van de Alpha2? Temperatuurgestuurd? Hij weet immers niet hoe laat het is.

is temperatuur gestuurd. als het water gedurende een bepaalde tijd meer dan xx graden afkoelt gaat de pomp er blijkbaar vanuit dat er geen warm water meer wordt aangevoerd, en dat pompen dan dus zinloos is.
om te kunnen meten moet de pomp wel blijven pompen. omdat warm water de pomp anders nooit zal bereiken, en de pomp niet weet dat hij weer moet gaan pompen.

[engelbertus]

sjimmie schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 13:17:
[...]

Weinig nodig, er staan maar 2 radiatoren open.


[...]

Vervangen dacht ik ook aan, alleen kost dat dan wel meteen 200+ euro. Als het al mogelijk is.

Maar hoe meer ik erover nadenk, hoe lastiger het lijkt te worden.
Want volgens mij zit er ook nog een terugkoppeling in, die kan weleens in de knoei komen als de pomp de helft minder draait dan dat de aansturing denkt.


[...]

Ik heb nog nergens kunnen vinden welke types er zijn die vergelijkbaar zijn met minder power.
Sowieso vind ik deze pomp zelf al helemaal nergens..

de vraag hoeveel ej nodig had, was eehm retorisch. voor je vermoegn zou je het kunnen uitrekenen, wat de ketel minimall nodig heeft is niet met zekerheid te zeggen, je weet dus niet of die 53% laagste stand misschiennodig is voor warm water ..

de pomp vind je niet terug omdat grundfos deze pomp speciaal voor de leverancier van de ketel maakt. het is dus een oem artikel, dat niet aan anderen wordt verkocht. grundfos zet er een plaatje op van de fabriant van de ketel. het kan dus best zijn dat de pomp identiek is aan een andere pomp van grundfoss.

je zult opzoek moeten naar dit oorspronkelijke pompje. misschien kom je erachter door de specificaties te vergelijken, maar opbellen (grundfos) is veel makkelijker. ik denkd at die je wel wil helpen. ze verkopen je graag een pomp van 200 euro.
of je dat ook daadwerkelijk doet is een tweede... daarnaast, een alpha 2 (L) pomp koop je ook wel voor minder dan 200 euro....

[engelbertus]

opuntia1 schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 13:54:
[...]


Dat is ook op de juiste plaats.
Daar wordt het warme water dat van je ketel komt gemengd met het "koude" retourwater van je vloerverwarming.
Het water kan weer naar je ketel terug via een instelbare “restrictie” naar je ketel, dat zie je rechts zitten.
Dat retour water heeft de temperatuur van het gemengde water, dus maximaal 40 graden.
Maar wat zit er allemaal links?
Ik zie buizen de vloer ingaan vanaf de verdeler, maar misschien zie ik dat niet goed op het plaatje.

dat zie je denk ik verkeerd, ik denk dat dat gas en water zijn, die door de muur gaan. wat je links ziet is de voeler van de thermostaat volgens mij.
ik vind het met name vreemd dat het water dat naar de ketel teruggaat, geen retourwater uit de vloer is, maar eigenlijk warm water van 40 graden. dat lijkt mij zonde.

dat je de retour naar de ketel kunt beperken, is alleen om de installatie in te regelen. het is een voetventiel.
als je die knijpt, kan er ook minder warm water de verdeler in stromen, zodat er meer naar andere radiatoren gaat, in verhouding. hoe meer ik er over denk, zou ik verwachten dat de pomp de andere kant op moet pompen, maar dan is de plek van de thermometer weer vreemd.

maat goed. dat is mijn mening, wth zal het echt wel goed hebben bedacht... bel ze anders eens, er staat vast een typenummer op de verdeler.

[ Voor 10% gewijzigd door engelbertus op 31-01-2014 14:43 ]

[special roof]

Misschien een domme vraag.
Ik heb een zonneboiler met een boilervat van 85 liter.
Vandaag is een mooie zonnedag en de temperatuur van het water loopt al op tot ongeveer 46 graden.
Ik stook momenteel alleen de vloerverwarming met een aanvoertemperatuur van 40 graden.
Mijn concrete vraag is of ik iets aan mijn installatie kan laten aanpassen om dit warme water door te leiden naar de vloer zodat het boilervat het water (na het ochtendwasje/douchebeurt) niet voor niets warm houdt?

[sjimmie]

engelbertus schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 14:37:
je weet dus niet of die 53% laagste stand misschiennodig is voor warm water ..

Na 2 weken fixed op 11KW, 60 graden en 53% (ja, we douchen ook regelmatig) weet ik dat dat voldoet.

engelbertus schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 14:37:
de pomp vind je niet terug omdat grundfos deze pomp speciaal voor de leverancier van de ketel maakt. het is dus een oem artikel, dat niet aan anderen wordt verkocht. grundfos zet er een plaatje op van de fabriant van de ketel. het kan dus best zijn dat de pomp identiek is aan een andere pomp van grundfoss.

Vandaar. Ik heb me suf gezocht.

engelbertus schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 14:37:
je zult opzoek moeten naar dit oorspronkelijke pompje. misschien kom je erachter door de specificaties te vergelijken, maar opbellen (grundfos) is veel makkelijker. ik denkd at die je wel wil helpen. ze verkopen je graag een pomp van 200 euro.

Al vind ik het oorspronkelijke pompje dan kan ik daar nog niet veel mee, denk ik.
Hopelijk kan grundfos me vertellen wat een 'lichter broertje' is ofzo. Zal ze eens mailen/bellen!

engelbertus schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 14:37:
daarnaast, een alpha 2 (L) pomp koop je ook wel voor minder dan 200 euro....

Vraag me af of die past en of de electr.sturing van de ketel zelf dat wel fijn gaat vinden.
Maar ik ga die vraag maar proberen bij grundfos te leggen.