Gas besparen door middel van CV tuning

[Seafarer]

Tieske88 schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 16:31:
Oke, even een crosspost vanuit "Energieneutraal" huurhuis zo zuinig mogelijk bewonen speciaal voor de verwarmingsexperts.

Binnenkort ga ik mijn nieuwbouw huurwoning betrekken en nu wil ik die graag verwarmen met zo min mogelijk gas. Even de specs:

Misschien maak ik een rare opmerking:

Maar zou het niet praktischer zijn even overal van af te blijven en al je buren uit te nodigen om eerst samen data te verzamelen.

Zodat er voldoende bewijs matriaal voorhanden is als bepaalde prestaties niet gehaald worden.
(meer goede data is meer bewijs matriaal)

Op papier is alles leuk. Nu de praktijk nog.

Ik hoop niet dat ik je van je enthousiasme berooft heb, ik hoop wel dat je veel ervaringen gaat posten ik ben heel benieuwd.
Veel woongenot in die nieuwe woning. (niet schrikken van die lage energie rekening)

Edit: even de cross post gelezen. Heel heftig. Of ben ik gewoon jaloers?

[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 24-01-2014 17:47 ]

[Tieske88]

Seafarer schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 17:40:
[...]


Misschien maak ik een rare opmerking:

Maar zou het niet praktischer zijn even overal van af te blijven en al je buren uit te nodigen om eerst samen data te verzamelen.

Zodat er voldoende bewijs matriaal voorhanden is als bepaalde prestaties niet gehaald worden.
(meer goede data is meer bewijs matriaal)

Op papier is alles leuk. Nu de praktijk nog.

Ik hoop niet dat ik je van je enthousiasme berooft heb, ik hoop wel dat je veel ervaringen gaat posten ik ben heel benieuwd.
Veel woongenot in die nieuwe woning. (niet schrikken van die lage energie rekening)

Edit: even de cross post gelezen. Heel heftig. Of ben ik gewoon jaloers?

Haha ik maak zelf ook EPC berekeningen en ben bouwtechnicus, dus ik weet heel goed dat praktijk en theorie heel ver uit elkaar (kunnen) liggen. Het gebruik van een woning maakt heel veel uit. Voor het vergelijken is er genoeg vergelijkingsmateriaal, er worden namelijk 74 woningen gebouwd. Graag wil ik gaan kijken hoe energiezuinig ze maximaal kunnen zijn, dus daarom wil ik alles zo slim mogelijk inregelen. Bovendien als ik 1 jaar wacht met tweaken, betekent dat ook 1 jaar meer betalen

[nokiaan958GB]

Ai, mijn theorie is niet zo goed.

Maar stel je hebt hem op minimaal vermogen.
De pompstand komt je niet aan.
Je verlaagt je watertemperatuur van 80 naar 60 dan verlaag je je vermogen toch ook?

[engelbertus]

@tieske.
ik zou eerst eens afwachten of de ketel gaat pendelen, of in antipendelstand gaat
want in principe is de anti pendelstand niet eens heel erg. en 6,7 kW is enorm veel,

een regeling zoals jij voorstelt is nogal ingrijpend, en niet makkelijk te realiseren zonder de hele aansturing van de ketel om te bouwen....

misschien is het zelfs onmogelijk ivm huurwoning.

[Seafarer]

Tieske88 schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 18:31:
[...]


Haha ik maak zelf ook EPC berekeningen en ben bouwtechnicus, dus ik weet heel goed dat praktijk en theorie heel ver uit elkaar (kunnen) liggen. Het gebruik van een woning maakt heel veel uit. Voor het vergelijken is er genoeg vergelijkingsmateriaal, er worden namelijk 74 woningen gebouwd. Graag wil ik gaan kijken hoe energiezuinig ze maximaal kunnen zijn, dus daarom wil ik alles zo slim mogelijk inregelen. Bovendien als ik 1 jaar wacht met tweaken, betekent dat ook 1 jaar meer betalen

aha, je bent gebookmarked.

[bluemoon23]

Ik snap ook niet dat ze zo`n lel van een ketel in een enorm energiezuinig (rijtjes)huis plaatsen.
Dat kan makkelijk met een CW 3 als je toch kiest voor een ketel.
Voor meer tapwateropbrengst (ik denk dat er daarom gekozen is voor een CW5 ketel) zijn er wel andere oplossingen.

[Cyberpope]

art schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 16:20:
Is dat de 'warmhoudfunctie' die wordt genoemd op pagina 19 van de iSense-handleiding? Interessant! De douche hangt hier op minder dan een meter van de ketel, maar het duurt toch nog wel een paar seconden voordat er warm water is. Eens kijken of we die er af kunnen schaven

Want???

[Tieske88]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 18:42:
Ai, mijn theorie is niet zo goed.

Maar stel je hebt hem op minimaal vermogen.
De pompstand komt je niet aan.
Je verlaagt je watertemperatuur van 80 naar 60 dan verlaag je je vermogen toch ook?

Volgens mij is minimaal vermogen ook echt minimaal vermogen, ongeacht de ingestelde temperatuur.

engelbertus schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 18:52:
@tieske.
ik zou eerst eens afwachten of de ketel gaat pendelen, of in antipendelstand gaat
want in principe is de anti pendelstand niet eens heel erg. en 6,7 kW is enorm veel,

een regeling zoals jij voorstelt is nogal ingrijpend, en niet makkelijk te realiseren zonder de hele aansturing van de ketel om te bouwen....

misschien is het zelfs onmogelijk ivm huurwoning.

Zelf dacht ik aan een z-wave thermostaat i.c.m. een z-wave thermometer op de leiding. En het signaal van de thermostaat wordt alleen doorgegeven aan de ketel wanneer de thermometer op de leiding laag genoeg is. Dat lijkt me redelijk eenvoudig te realiseren toch?

Maar anti pendelstand geeft niet veel extra verbruik dus?

Seafarer schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 18:55:
aha, je bent gebookmarked.

Is dat goed of slecht? weet namelijk niet wat je ermee bedoelt

bluemoon23 schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 19:07:
Ik snap ook niet dat ze zo`n lel van een ketel in een enorm energiezuinig (rijtjes)huis plaatsen.
Dat kan makkelijk met een CW 3 als je toch kiest voor een ketel.
Voor meer tapwateropbrengst (ik denk dat er daarom gekozen is voor een CW5 ketel) zijn er wel andere oplossingen.

Reden is (zoals in het andere topic ook staat) dat een ketel met een hogere tapwateropbrengst doorgaans ook een hoger rendement op het opwarmen van warm tapwater heeft. En dat is weer positief in de EPC, dus kunnen ze met een pv-paneeltje minder een EPC van 0,0 halen

[Seafarer]

ik heb je in mijn bookmarks staan. Gewoon positief hoor.

Ben heel benieuwd hoe het verbruik van jouw huis eruit gaat zien.

[Oxellaar]

Tieske88 schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 20:40:

Reden is (zoals in het andere topic ook staat) dat een ketel met een hogere tapwateropbrengst doorgaans ook een hoger rendement op het opwarmen van warm tapwater heeft. En dat is weer positief in de EPC, dus kunnen ze met een pv-paneeltje minder een EPC van 0,0 halen

Mooi dat je dat even aanhaalt... kun je direct zien dat die hele EPC een wassen neus is.
Eigenlijk bij alle fabrikanten is het verschil tussen CW4,5 of 6 in jaarverbruiksrendement op warm water +/-0,4%
Dat is een verschil wat te verwaarlozen is. Wat een veel groter verschil maakt is het mooie lage minimale vermogen van de (meeste) CW4 ketels, dat geeft een veel grotere besparing op jaarbasis.
Maar dat staat niet op papier, dus heb je niets aan voor de EPC-norm

Wat mij nog meer verbaasde bij jouw opmerking is dat juist bij jouw Itho ketel het totaal niets uitmaakt of je een CW4 of 6 neemt. Het jaarrendement op ww blijft hetzelfde. Regeltechnisch is het sowieso geen erg mooi stukje techniek met een modulatieverhouding van 1:3,5
Zelfs de 24kW versie heeft een minimaal vermogen van 6,7kW, wat gewoon bizar hoog is.

Bedoel dit niet aanvallend. Ik probeer alleen te laten zien dat veel dingen er op papier leuk uit kunnen zien, maar in de praktijk gewoon niet haalbaar zijn.

[engelbertus]

Tieske88 schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 20:40:
[...]


Volgens mij is minimaal vermogen ook echt minimaal vermogen, ongeacht de ingestelde temperatuur.


[...]


Zelf dacht ik aan een z-wave thermostaat i.c.m. een z-wave thermometer op de leiding. En het signaal van de thermostaat wordt alleen doorgegeven aan de ketel wanneer de thermometer op de leiding laag genoeg is. Dat lijkt me redelijk eenvoudig te realiseren toch?

Maar anti pendelstand geeft niet veel extra verbruik dus?


[...]


Is dat goed of slecht? weet namelijk niet wat je ermee bedoelt


[...]


Reden is (zoals in het andere topic ook staat) dat een ketel met een hogere tapwateropbrengst doorgaans ook een hoger rendement op het opwarmen van warm tapwater heeft. En dat is weer positief in de EPC, dus kunnen ze met een pv-paneeltje minder een EPC van 0,0 halen

ik heb geen ideee hoe je door het kiezen van z-wave spullen opeens denkt de werking ervan te kunnen beinvloeden. die apparaten werken toch onafhankelijk van wat jij wilt dat er gebeurt?

en het laagste vermogen van de ketel dat wordt aangegeven is het laagste vermogen dat er uit kan komen, ongeacht welke tweaks je uitvoert.
bedenk ook, hoe zuiniger je stookt, hoe meer energie er uit een kuub gas komt. daarmee verhoog je min of meer dus het minimale vermogen.

[engelbertus]

Oxellaar schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 21:17:
[...]

Mooi dat je dat even aanhaalt... kun je direct zien dat die hele EPC een wassen neus is.
Eigenlijk bij alle fabrikanten is het verschil tussen CW4,5 of 6 in jaarverbruiksrendement op warm water +/-0,4%
Dat is een verschil wat te verwaarlozen is. Wat een veel groter verschil maakt is het mooie lage minimale vermogen van de (meeste) CW4 ketels, dat geeft een veel grotere besparing op jaarbasis.
Maar dat staat niet op papier, dus heb je niets aan voor de EPC-norm

Wat mij nog meer verbaasde bij jouw opmerking is dat juist bij jouw Itho ketel het totaal niets uitmaakt of je een CW4 of 6 neemt. Het jaarrendement op ww blijft hetzelfde. Regeltechnisch is het sowieso geen erg mooi stukje techniek met een modulatieverhouding van 1:3,5
Zelfs de 24kW versie heeft een minimaal vermogen van 6,7kW, wat gewoon bizar hoog is.

Bedoel dit niet aanvallend. Ik probeer alleen te laten zien dat veel dingen er op papier leuk uit kunnen zien, maar in de praktijk gewoon niet haalbaar zijn.

itho daalderop aquamax heeft volgens mij een minimaal vermogen van 4,7 kW of zo... dus die is een stuk makkelijker in gebruik bij lage vermogensvraag....

[nokiaan958GB]

Tieske88 schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 20:40:
[...]


Volgens mij is minimaal vermogen ook echt minimaal vermogen, ongeacht de ingestelde temperatuur.

Als dit waar zou zijn: kan iemand mij uitleggen waarom een gelijke hoeveel water opwarmen naar 60 graden evenveel energie kosten dan opwarmen naar 80 graden?

[Oxellaar]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 22:06:
[...]

Als dit waar zou zijn: kan iemand mij uitleggen waarom een gelijke hoeveel water opwarmen naar 60 graden evenveel energie kosten dan opwarmen naar 80 graden?

Tieske heeft wel gelijk. Je minimale vermogen blijft gelijk als je de maximale temperatuur verlaagd van 80 naar 60 graden. Een temperatuur begrenzing is namelijk geen vermogen begrenzing.
De ketel zal wel eerder naar het minimale of lager vermogen gaan, maar kan in theorie op maximaal vermogen naar zowel 80 als 60 graden gaan.
De 60 is eerder bereikt en het rendement is ook hoger bij 60 graden, daardoor een lager verbruik.

[Proton_]

Waarom kan een Zwitserse ketel wel 1:9 moduleren en alle Nederlandse ketels maar 1:4?

[Oxellaar]

Dat is voor zover ik kan zien geen combiketel.
In Zwitserland zetten ze naast zo'n ketel een boiler van 400 liter. Duitsers doen vaak hetzelfde.
In Nederland zijn de huizen vaak kleiner, dus hebben wij daar geen ruimte voor.
Nefit en Remeha hebben voor de Duitse markt een 10kW versie van een veel zwaarder Nederlands model.

[Proton_]

Hoe beperkt tapwaterbereiding het minimale vermogen dan?

[Oxellaar]

Tapwater vraagt om een hoog maximaal vermogen en dat geeft automatisch een hoger minimaal vermogen.
Je ziet in de PDF van die Elco ook dat bij de hogere vermogens de verhouding richting de 1:4 en 1:5 gaat.

[ThinkPad]

Wat doet de "schoorsteenveger" modus op een Remeha Calenta? Ik kan er op internet niet veel over terugvinden. Wil dit weekend bij m'n ouders de installatie inregelen. Blijft hij dan net zo lang stoken tot je hem weer uit die modus haalt? Of kan ik beter gewoon de kamerthermostaat naar 25 graden slingeren?

[Oxellaar]

De schoorsteenveger-stand is vaak geen normale bedrijfssituatie. Bijvoorbeeld de parameters van de pompsnelheid worden dan niet meer aangehouden. Die gaan dan bijvoorbeeld naar 100%.
Ook als parameter 29 lager staat ingesteld.

Als je gaat inregelen op normale vollast met de thermostaat op 25, dan draait de pomp ook op max ingestelde waarde. Wat weer kan betekenen dat de doorstroom op laaglast niet voldoende is, verhoog dan eventueel P28.
Vaak staat die op 20% als fabrieksinstelling, dat is voor veel systemen aan de lage kant. Zeker met WAR moet de pomp op laaglast hoger ingesteld worden.

Kwestie van proberen, maar zou niet de schoorsteenveger gebruiken.

[Microkid]

ThinkPadd schreef op zaterdag 25 januari 2014 @ 01:29:
Wat doet de "schoorsteenveger" modus op een Remeha Calenta? Ik kan er op internet niet veel over terugvinden. Wil dit weekend bij m'n ouders de installatie inregelen. Blijft hij dan net zo lang stoken tot je hem weer uit die modus haalt? Of kan ik beter gewoon de kamerthermostaat naar 25 graden slingeren?

Schoorsteenveeg mode is juist perfect bedoeld voor inregelen, vertelde mijn installateur. Zo heb ik het zelf in 2 huizen gedaan: schoorsteenveeg mode aan, alle ramen open (anders wordt het natuurlijk te warm binnen en lukt je meting niet, de radiators moeten immers wel hun warmte kwijt om de gewenste delta-T te halen) en dan inregelen maar. Daarna schoorsteenveeg mode weer uit.

Daarnaast wordt de schoorsteenveeg mode ook gebruikt door je installateur om de ketel in te regelen op de juiste percentages CO2 of whatever. Dat heeft de installareur bij mij ook gedaan, aangezien de ketel vanuit de fabriek nooit perfect is afgeregeld. HIj zet hem dan in schoorsteenveeg mode en steekt een probe in het rookkanaal om alles te meten, waarna hij alles inregeld op de ketel met een schroevendraaier. Printje maken en klaar.

[ Voor 26% gewijzigd door Microkid op 25-01-2014 08:21 ]

[ThinkPad]

De ketel staat helemaal standaard ingesteld, temperatuur stond op max. 90 graden, dus pompinstelling kun je ook vanuit gaan dat die default staat.

Ik slinger de thermostaat wel gewoon omhoog en de ramen open

[BThomas]

BThomas schreef op zondag 19 januari 2014 @ 22:21:
[...]


Bedankt voor het advies. Ik heb de convectoren ontlucht. Hier bleek toch nog wel wat lucht in te zitten. Dit is er waarschijnlijk ingekomen door de verbouwing (loskoppelen radiatoren).

De putten zelf zijn redelijk schoon. Ze zijn daarnaast wel oud (volgens mij sinds de bouw in 1978). Ik ga kijken of deze aanpassingen resultaat hebben.

@oxellaar. Ook jij bedankt voor het advies en het duidelijke plaate. Bij mij zit er echter een koker boven de convector, zodat de koude lucht zowel van de ramen als vanuit de woning in de put komt. De koker loopt niet helemaal tot aan het rooster (+/- 5cm), maar ik neem aan dat dit niet heel veel uit maakt. Zou het plaatsen van ventilatoren nog veel effect hebben?

Alles aanpassingen hadden weinig effect. Ik heb nu de bestaande thermostaat aangesloten van Nefit (modulen 200). Dit had wel een positief effect. Alles wordt nu wel normaal warm. Waar het aan ligt weer ik niet, maar het werkt weer.

Heeft het zin om de bestaande cnvectoren uit 1978 te vervangen door nieuwe varianten? Ik zit er aan te denken om (als de ketel kapot is) ook de convectoren te vervangen voor een hoger vermogen.

[revolution-nl]

ThinkPadd schreef op zaterdag 25 januari 2014 @ 09:44:
De ketel staat helemaal standaard ingesteld, temperatuur stond op max. 90 graden, dus pompinstelling kun je ook vanuit gaan dat die default staat.

Ik slinger de thermostaat wel gewoon omhoog en de ramen open

Ik ben echt weleens benieuwd naar percentage ketels in Nederland die nog afgeregeld staat op 80/90 graden en een retour van boven de 55c.

Mijn gevoel zegt dat dit bij het merendeel van de installaties het geval is.

[Seafarer]

BThomas schreef op zaterdag 25 januari 2014 @ 09:48:
[...]


Alles aanpassingen hadden weinig effect. Ik heb nu de bestaande thermostaat aangesloten van Nefit (modulen 200). Dit had wel een positief effect. Alles wordt nu wel normaal warm. Waar het aan ligt weer ik niet, maar het werkt weer.

Heeft het zin om de bestaande cnvectoren uit 1978 te vervangen door nieuwe varianten? Ik zit er aan te denken om (als de ketel kapot is) ook de convectoren te vervangen voor een hoger vermogen.

BThomas, fijn dat je er weer warmpjes bijzit.

Betreffende vervanging:

Het heeft zin om plaatstalen convectors te vervangen, als je het zelf doet. Voor het comfort, terugverdienen op je gas rekening is twijfelachtig. (zelf gedaan bij mijn ouders. plaatstalen met ovale pijpen, vervangen door een jaga, aanwarmen is nu super snel)

Je hebt geen haast dus marktplaats afstruinen. Jaga's zijn allemaal hetzelfde (costructief) er zit een ander kassie omheen en andere voetjes. Het scheelde mij honderden eurie's.

Apparaten volgen de wet van Murphy en gaan alleen kapot bij -10. Ben jezelf opdat moment erop voorbereid? Je installateuer zal het weigeren die vervangt alleen je ketel. Die gaat echt anderen helpen met kapotte ketels.

Of je geld in Hr glas stoppen?

[art]

Cyberpope schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 19:09:
[...]

Want???

Omdat het kan

In ernst: Het is leuk om aan de knoppen te draaien en te zien wat er gebeurt, maar het is ook de enige manier om er achter te komen hoe een bepaalde maatregel in mijn geval qua besparing uitpakt. Er zijn zoveel variabelen dat de ervaring van een ander niet per se van toepassing is.

[JdM]

JdM schreef op woensdag 22 januari 2014 @ 21:22:
[...]

Mijn ketel heeft een ritmestoornis

Voor de geïnteresseerden, het ging hier over mijn Vaillant 24-28c waarbij de ventilator van toerental wisselde, de oplossing lijkt gevonden:

Na enkele dagen viel de ketel in storing, eerst code F04 daarna F29 (MCBA kapot).
Eerst maar enkele resets gedaan, vervolgens viel de ketel in storing E12 (te groot verschil op temp sensoren). Bij het aanslaan van de pomp leek er ook wat lucht mee te bewegen rond de pomp, dus eerst maar even goed ontlucht. Na het ontluchten draait de ketel nu alweer 24 uur zonder storingen en is het toerental ook weer normaal bij warmtevraag. heb het vermoeden dat lucht dus de oorzaak van het probleem was, blij ermee als dat zo is, maar vind mezelf wel een beetje suf dat het systeem mogelijk gewoon niet goed ontlucht was

[Microkid]

ThinkPadd schreef op zaterdag 25 januari 2014 @ 09:44:
De ketel staat helemaal standaard ingesteld, temperatuur stond op max. 90 graden, dus pompinstelling kun je ook vanuit gaan dat die default staat.

Ik slinger de thermostaat wel gewoon omhoog en de ramen open

Je kan rustig het vermogen terugschroeven naar 15kW, en aanvoer op 70. Werkt hier prima.

[engelbertus]

revolution-nl schreef op zaterdag 25 januari 2014 @ 09:56:
[...]


Ik ben echt weleens benieuwd naar percentage ketels in Nederland die nog afgeregeld staat op 80/90 graden en een retour van boven de 55c.

Mijn gevoel zegt dat dit bij het merendeel van de installaties het geval is.

op zich is dat niet zo heel erg, als de ketel en thermnostaat fatsoenlijk opentherm doen. zodra de zaak op temperatuur is wordt teruggeregeld naar lagere temperaturen, en zal de retour ook onder de 55 graden komen, ergo: ook dan netjes condenserende hoogrendements prestaties?

o denk ik dan te makkelijk?
ok, in de aanwarmfase heb je misschien een tijdje onnodig hogere temeraturen, maar het bied ook een stukje comfort.

pas als de ketel gaat pendelen wordt het lastiger...

[JvdW]

Ik ben al een paar weken bezig met verschillende metingen en ketelinstellingen.
Nu heb ik het vermogen teruggeschroefd naar 7,5KW bij een ingestelde aanvoertemperatuur van max 75 graden.

Het totale vermogen van de aangesloten radiatoren welke open staan is ongeveer 10KW.
Ik heb hiervoor gelijkwaardige radiatoren uitgezocht van een merk met dezelfde afmetingen en type platen aangezien ik het merk wat geplaatst is niet kan achterhalen. De 10KW is dan bij 90/70/20.

Mijn ketel kan helaas alleen op 7,5KW - 15KW - of 24KW ingesteld worden.
Nominale belasting (bovenwaarde) 7,5-23,7 kW - Nominale belasting (onderwaarde) 6,8-21,3 kW

Ik merk echter dat het nu heel erg lang duurt om de woning op te warmen tot de gewenste temperatuur.
Dit is meestal van 16 graden naar 20 graden.

Wat ik niet goed begrijp is waarom dit zo lang duurt, de CV watertemperatuur wordt praktisch wel gehaald en ik zie hem uiteindelijk ook terugmoduleren naar ongeveer 60 graden aanvoer.
Iemand die mij het eea uit kan leggen want volgens mij mis ik iets?

[pribo]

Het duurt zolang omdat je ketel nu te ligt is afgesteld.
Je hebt hem op 7.5 Kw afgesteld en je hebt 10 Kw aan rediatoren hangen, stel hem dus gerust op 15 Kw.
Je wilt nu een berg oprijden met een lelijk eentje en een aanhanger... je komt er wel alleen het duurt wat langer.
Kort gezegt, je ketel heeft door jouw afstelling gewoon te weing vermogen...

[Oxellaar]

BThomas schreef op zaterdag 25 januari 2014 @ 09:48:
[...]


Alles aanpassingen hadden weinig effect. Ik heb nu de bestaande thermostaat aangesloten van Nefit (modulen 200). Dit had wel een positief effect. Alles wordt nu wel normaal warm. Waar het aan ligt weer ik niet, maar het werkt weer.

Heeft het zin om de bestaande cnvectoren uit 1978 te vervangen door nieuwe varianten? Ik zit er aan te denken om (als de ketel kapot is) ook de convectoren te vervangen voor een hoger vermogen.

Mooi om te horen dat het n u wel goed werkt met een andere thermostaat.

Waarschijnlijk ga je er een berg op vooruit qua afgifte. Kans is groot dat er ouderwetse stalen convectoren in liggen. Als je ze vervangt, neem dan geen Jaga's. Voor een iets hogere prijs heb Betherma, deze geven veel meer vermogen af op gelijke afmetingen tov Jaga.
Betherma is een betrouwbaar Nederlands product

[JvdW]

@pribo
Zoiets had ik ook al bedacht.
Alleen begrijp ik het niet goed, omdat de CV aanvoertemperatuur wél vrij snel gehaald wordt.
En die is niet hoger bij een instelling van 15KW...

[ Voor 4% gewijzigd door JvdW op 25-01-2014 14:05 ]

[engelbertus]

het zal nu wel langer duen voordat de temperatuur gehaald wordt, en dat betekent dat het langer duurt voordat de radiatoren ds ook lekker warm worden, en de afgifte optimaal is, ook is het de laatste paar dagen erg hard een stuk kouder geworden buiten, dus dat zal ook invloed hebben...

[JvdW]

Ik ga 'm toch maar weer naar 15KW zetten inderdaad.
Ik had de gedachte dat het langer doorstoken met minder vermogen uiteindelijk voordeliger zou zijn.
Blijkt nu net dat dat dus niet zo is in de praktijk.

En dan denk ik direct weer, zet 'm maar weer op 24KW en 90 graden.
Sneller warm en sneller terugmoduleren naar 58 graden aanvoer wat ie uiteindelijk doet om de woning op temperatuur te houden

[ Voor 32% gewijzigd door JvdW op 25-01-2014 14:12 ]

[engelbertus]

het kan voordeliger zijn, maar wanneer het doel niet gehaald kan worden, lever je teveel comfort in.
alles heeft een prijs

[Deef_K]

Wij zijn er denk ik al achter waar de oorzaak ligt van het hoge gasverbruik. In de keuken van circa 24m3 hangt een convector van 1597watt. Nu volgens de berekeningen uitgaande van 81w voor de keuken per vierkant meter hoort hier dus eigenlijk 24m3*81w = 1944watt te hangen (minimaal).

De woonkamer scheelt al een 1 of 1,5 graad dan waar de thermostaat hangt. Afstand 2.5meter. Zullen wij er verstandig aan doen om de convector te vervangen door een standaard paneelradiator van maximaal 2100watt?

[pribo]

Neefdave schreef op zaterdag 25 januari 2014 @ 14:35:
Wij zijn er denk ik al achter waar de oorzaak ligt van het hoge gasverbruik. In de keuken van circa 24m3 hangt een convector van 1597watt. Nu volgens de berekeningen uitgaande van 81w voor de keuken per vierkant meter hoort hier dus eigenlijk 24m3*81w = 1944watt te hangen (minimaal).

De woonkamer scheelt al een 1 of 1,5 graad dan waar de thermostaat hangt. Afstand 2.5meter. Zullen wij er verstandig aan doen om de convector te vervangen door een standaard paneelradiator van maximaal 2100watt?

2100watt.???? Is jullie huis (keuken) zo slecht geïsoleerd dan.??

[ThinkPad]

Microkid schreef op zaterdag 25 januari 2014 @ 12:36:
[...]

Je kan rustig het vermogen terugschroeven naar 15kW, en aanvoer op 70. Werkt hier prima.

Aanvoer inderdaad teruggezet naar 70. Vermogen durf ik niet goed, ik woon er zelf niet dus wil niet dat ze de toko niet warm krijgen. Vermogen laat ik wel aan de thermostaat over (iSense).

Ben hele dag al druk bezig met inregelen samen met m'n vader. Gelukkig bijna overal voetventielen.
We komen alleen met zo'n designradiator niet hoger dan een deltaT van 10 graden (83in, 73 uit). Deze hangt vrij dicht bij de ketel. Deze heeft geen voetventiel maar een soort aan/uit kraan (wel gewoon inbus). Hij staat nu op 10% open ofzo. Denk dat er niet meer dan 10 graden verschil valt te realiseren.

[engelbertus]

Neefdave schreef op zaterdag 25 januari 2014 @ 14:35:
Wij zijn er denk ik al achter waar de oorzaak ligt van het hoge gasverbruik. In de keuken van circa 24m3 hangt een convector van 1597watt. Nu volgens de berekeningen uitgaande van 81w voor de keuken per vierkant meter hoort hier dus eigenlijk 24m3*81w = 1944watt te hangen (minimaal).

De woonkamer scheelt al een 1 of 1,5 graad dan waar de thermostaat hangt. Afstand 2.5meter. Zullen wij er verstandig aan doen om de convector te vervangen door een standaard paneelradiator van maximaal 2100watt?

ik zie dat je eerst het volume van je keuken geeft, en daarna een wattage per m2 neemt, en deze vermenigvuldigt.
dit is niet juist lijkt mij.

dat ten eerste, ten tweede, het benodigde vermogen is tbv het aanwarmen, bij koude buitentemperaturen, ondanks dat het vandaag en dit weekend erg koud schijnt te worden, was het de afgelopen tijd niet bepaald koud, zeker niet voor de tijd van het jaar.

de aanwezige 1600 watt zou ruim voldoende geweest moeten zijn om onder de huidige omstandigheden de keuken / kamer wamr te houden.

daarnaast is het zo, dat wanneer er onvoldoene vermogen aanwezig is, de ketel dit ook niet hoeft te leveren. dit kan dus geen extra verbruik met zich meebrengen. de ketel kan ook niet gaan pendelen, tenzij er ergens een bypass is, maar die zou dan tot gevolg moeten hebben dat de veel te weinig stookt, en dus ook niet teveel kan verbruiken.

[chielmi]

Proton_ schreef op woensdag 22 januari 2014 @ 18:33:
[...]

Ik heb dezelfde ketel, met een 4uF condensator werd de ketel onhoorbaar en mijn huis fijn warm MAAR met douchen moduleerde de ketel veel te laat terug waardoor hij in de maximaalbeveiliging knalde.
Stomme ketel blijft vol gas doorgaan als de temperatuur van het tapwater bereikt was omdat de regellus later feedback gaf.

Ik zou dus 6 of 8 uF in serie proberen. 1 van de pompaansluitingen van de print loshalen, op de ene kant van de condensator zetten, nieuw kabeltje van de andere kant van de condensator naar de print.
Netjes vastzetten met een tiewrap en klaar.

Ik ben me ook eens in gaan lezen op de site die eerder werd genoemd (blog op olino.org) en heb een 6 μF motorcondensator in serie geplaatst met de 90W Grundfoss pomp van mijn Atag A244EC.

Heb me altijd geërgerd aan de overcapaciteit van deze (niet instelbare en niet modulerende) pomp. Resulteerde in veel stroomgeluiden door de radiatoren en buizen en een laag verschil tussen aanvoer/afvoer omdat de pomp het warme water met een rotgang rond pompt.

Stroomgeluiden zijn nu verdwenen. dT is een stukje hoger en de aanpassing scheelt behoorlijk in stroomverbruik van de ketel. Van (gemeten bij zachtjes modulerende ketel) +/- 95W naar +/- 60W. Verder absoluut geen negatieve effecten. Het huis is nog steeds net zo snel warm, warm water flow is niet anders als voorheen.

[engelbertus]

ik vroeg me even af, met welk programma of welk apparaat kun ej het beste een ouderwetse gasmeter monitoren, met een reflecterend vlakje ergens op het telwerk, waarmee je dit via het netwerk of wifi kunt ophalen?

[ThinkPad]

Youless

Is eigenlijk ontworpen om op een elektriciteitsmeter (analoog of digitaal) te plakken, maar ze hebben ook een firmware uitgebracht zodat je hem op je gasmeter kunt gebruiken.

Zie ook deze topics: Youless pulsteller/elektriciteitsmeter
Mindergas, upload automatiseren ???

[ Voor 33% gewijzigd door ThinkPad op 25-01-2014 23:11 ]

[Ray]

pribo schreef op zaterdag 25 januari 2014 @ 15:19:
[...]


2100watt.???? Is jullie huis (keuken) zo slecht geïsoleerd dan.??

denk eerder dat het aan de m2 ligt... 24m2 voor een keuken is voor sommigen een woonkamer en dan valt 2100 watt opeens wel weer mee

[Oxellaar]

engelbertus schreef op zaterdag 25 januari 2014 @ 23:00:
ik vroeg me even af, met welk programma of welk apparaat kun ej het beste een ouderwetse gasmeter monitoren, met een reflecterend vlakje ergens op het telwerk, waarmee je dit via het netwerk of wifi kunt ophalen?

Wat Thinkpad zegt...
Heb hem zelf al ruim een jaar in gebruik, bevalt prima.
Ik gebruik hem om elke dag mijn verbruik op Mindergas te zetten, handmatig trouwens.

Die 2 draadjes uit de zijkant zijn niet standaard trouwens

[ericplan]

Kan je ook nog leuke grafiekjes maken.



ericplan in "Wat is jouw actuele energieverbruik?"

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op zaterdag 25 januari 2014 @ 07:35:
De schoorsteenveger-stand is vaak geen normale bedrijfssituatie. Bijvoorbeeld de parameters van de pompsnelheid worden dan niet meer aangehouden. Die gaan dan bijvoorbeeld naar 100%.
Ook als parameter 29 lager staat ingesteld.

Als je gaat inregelen op normale vollast met de thermostaat op 25, dan draait de pomp ook op max ingestelde waarde. Wat weer kan betekenen dat de doorstroom op laaglast niet voldoende is, verhoog dan eventueel P28.
Vaak staat die op 20% als fabrieksinstelling, dat is voor veel systemen aan de lage kant. Zeker met WAR moet de pomp op laaglast hoger ingesteld worden.

Kwestie van proberen, maar zou niet de schoorsteenveger gebruiken.

Ik draai op WAR+zoneregeling met de callenta en de minimum pompstand op 20%. Dit gaat eigenlijk prima, altijd een zo groot mogelijke dT. Als de stooklijn de 50 k passeert zie je de pompsnelheid toenemen omdat de ketel op 20k dT regelt.
Wel heb ik de installatie ingeregeld met flowmeters en het berekende debiet voor iedere radiatorengroep. 1 groep heb ik geen stelmotor op gezet, deze dient als een soort buffer/ antipendel lus voor het systeem als alle groepen dicht zijn gelopen. Dit betreft de badkamer, daar mag het van mij wel iets warmer worden.........

[ThinkPad]

Heb het uiteindelijk wel met de schoorsteenvegermodus ingeregeld. Anders zou de ketel misschien langzamer gaan draaien en terugmoduleren in brandvermogen. DeltaT was bij de meeste radiatoren rond de 12 graden, dus als hij tijdens normaal bedrijf langzamer draait is de deltaT alleen maar beter toch?

En als sommige radiatoren nu ineens niet warm worden dan draai ik het voetventiel van die radiator weer een stukje open

[ Voor 23% gewijzigd door ThinkPad op 26-01-2014 10:48 ]

[Kalua]

Ik ben ook even met de ketel bezig geweest. Ik heb een Atag E32C ketel en het viel mij op dat deze heel vaak in stand 6 brander uit bij vragende kamerthermosstaat staat. Ik zie dan ook dat de ingestelde temperatuur niet gehaald wordt, meestal een halve graad eronder(soms een hele). Is dit een soort anti pendel stand ofzo? Het lijkt me vreemd dat de ketel niet aan gaat terwijl de thermostaat wel warmte vraagt.. of zou de thermostaat een te lage temperatuur vragen en de ketel weigert dat te geven?

[ThinkPad]

Wat heb je aan radiatorcapaciteit hangen? Je ketel is een grote jongen (32kW!!!) dus als je geen heel groot huis hebt, en dus ook niet heel veel radiatorvermogen dan is het logisch dat hij steeds aan/uit gaat pendelen.

[HvB83]

Ik zie hier een hoop waardevolle informatie voorbij komen van mensen met verstand van zaken. Zelf hebben we afgelopen jaar aardig wat besparende maatregelen doorgevoerd (spouwmuurisolatie, dakisolatie, Jaga's, etc).

Voor komend jaar willen we onze VR-ketel gaan vervangen door een goede HR-ketel. Ik ben er inmiddels dankzij dit topic wel achter dat het minimale brandervermogen afhankelijk is van het modulatiebereik, dus dat een zo groot mogelijk modulatiebereik wenselijk is. En daarmee ook, hoe groter de maximale capaciteit, hoe hoger de minimale.

Wat is op dit moment dé zuinigste HR-combiketel?

Kwa vermogen lijkt 24kW me meer dan voldoende. Alle convectoren en radiatoren optellend kom ik daar net aan, maar dan zou je al aannemen dat ze op dat moment allemaal vol-continu moeten branden. Dat zie ik eigenlijk al niet gebeuren.

Voor het tapwater lijkt me een CW4 in mijn geval meer dan voldoende. Of kan je dan met 2 douches tegelijk (met waterbesparende kraan) in de knel komen te zitten?

[ThinkPad]

Qua zuinigheid zit het volgens mij allemaal wel bij elkaar in de buurt. Je moet ook kijken naar degelijkheid e.d.

In dit topic zijn Remeha ketels erg geliefd.

[nokiaan958GB]

Mijn Intergas is ook erg geliefd

[Kalua]

ThinkPadd schreef op zondag 26 januari 2014 @ 12:03:
Wat heb je aan radiatorcapaciteit hangen? Je ketel is een grote jongen (32kW!!!) dus als je geen heel groot huis hebt, en dus ook niet heel veel radiatorvermogen dan is het logisch dat hij steeds aan/uit gaat pendelen.

Heb ongeveer 8000kW-9000kW aan capaciteit hangen.. ik had daarom de ketel ook al begrensd op 50% vermogen.. maar ik kan nergens uit opmaken dat het een anti pendel stand is ofzo..

[ThinkPad]

Ik lees hier: http://www.radiatorhuis.n...mbi/537-e32c-cw532kw.html dat hij op minimaal vermogen nogsteeds 6,8kW producteert. Kan best dat je daarmee in de knoop komt als er in huis thermostaatkranen dicht gaan omdat die betreffende ruimte op temperatuur is bijv.

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op zondag 26 januari 2014 @ 10:20:
[...]


Ik draai op WAR+zoneregeling met de callenta en de minimum pompstand op 20%. Dit gaat eigenlijk prima, altijd een zo groot mogelijke dT. Als de stooklijn de 50 k passeert zie je de pompsnelheid toenemen omdat de ketel op 20k dT regelt.
Wel heb ik de installatie ingeregeld met flowmeters en het berekende debiet voor iedere radiatorengroep. 1 groep heb ik geen stelmotor op gezet, deze dient als een soort buffer/ antipendel lus voor het systeem als alle groepen dicht zijn gelopen. Dit betreft de badkamer, daar mag het van mij wel iets warmer worden.........

Ik gaf ook aan dat het niet altijd te laag zal zijn. Jouw systeem beschikt over voldoende appendages om in te regelen, dat maakt het verschil. Als je een systeem hebt wat niet in te regelen is, dan is die 20% echt te laag.
Bij WAR zorgt de pomp er namelijk voor dat het signaal van warmtevraag bij de ketel komt. Die moet immers het koude water van een net opgedraaide radiator naar de ketel transporteren. Als doorstroom dan niet goed is blijven radiatoren met meer leidingweerstand koud.

Kalua schreef op zondag 26 januari 2014 @ 13:37:
[...]

Heb ongeveer 8000kW-9000kW aan capaciteit hangen.. ik had daarom de ketel ook al begrensd op 50% vermogen.. maar ik kan nergens uit opmaken dat het een anti pendel stand is ofzo..

Zozo dat gaat nogal...denk wat je W ipv kW bedoeld

[Kalua]

Waar denk je dat het mooie weer van de afgelopen maanden vandaan komt

[engelbertus]

als er een stand is die aangeeft dat de brander uit is terwijl er wel warmtevraag is, dan kan ik me niet voorstellen dat het slechts een mededeling van de ketel is die de ketel zelf heeft geconcludeerd.
er zal dus iemand geprogrammeerd hebben om deze stand in te kunnen stellen, en er een mededeling van in de manual of zo te zetten.

dan kan ik me aleen voorstellen dat er ook een reden is om in deze stand te gaan.

dat kan komen doordat de watertemperatuur te hoog is opgelopen.
ik kan me niet voorstelen dat je deze melding krijgt op het moment dat de ketel een warmtevraag voor een te lage temperatuur negeert....

dus dan zal het inderdaad een soort anti- pendelstand zijn, de ketel zal weer op 5 of zo gaan als het water wat is afgekoeld.
waarschijnlijk draait de pomp wel gewoon door op stand 6, zodat de ketel en het water kan afkoelen, en het warme water, dan kennelijk ook warm genoeg is volgens de warmtevraag, naar je radiatoren of vloerverwarming wordt gepompt.

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op zondag 26 januari 2014 @ 13:45:
[...]

Ik gaf ook aan dat het niet altijd te laag zal zijn. Jouw systeem beschikt over voldoende appendages om in te regelen, dat maakt het verschil. Als je een systeem hebt wat niet in te regelen is, dan is die 20% echt te laag.
Bij WAR zorgt de pomp er namelijk voor dat het signaal van warmtevraag bij de ketel komt. Die moet immers het koude water van een net opgedraaide radiator naar de ketel transporteren. Als doorstroom dan niet goed is blijven radiatoren met meer leidingweerstand koud.

[...]

Ja oke, zo bedoelde ik het ook niet. Ik wou maar aangeven, dat het wel kan mits je zoals jezelf al zegt maar mogelijkheden hebt om de warmte te sturen waar je het nodig hebt. Goed inregelen kan een hoop energie besparen, alleen moet je er wel eerst wat in investeren en een heule boel tijd in steken.......ondere andere de ervaringen hier in dit topic eens goed doorlezen kan je aardig op weg helpen
Dan kom je er achter, dat je met een 7 Kilowatt aan cv vermogen je huis gewoon kunt verwarmen.
De meeste installaties staan veel te hoog ingesteld, waardoor in mijn geval krap 20% meer gas nodig was.
Dit kwam overeen met 2000 M3 gas, nu verstook ik zonder aan comfort in te leveren 1600M3. Dit in een vrijstaande woning met een verwarmde vrijstaande garage. Wel alles aan isolatie gedaan wat mogelijk was.

[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2014 14:02 ]

[Oxellaar]

Kalua schreef op zondag 26 januari 2014 @ 11:56:
Ik ben ook even met de ketel bezig geweest. Ik heb een Atag E32C ketel en het viel mij op dat deze heel vaak in stand 6 brander uit bij vragende kamerthermosstaat staat. Ik zie dan ook dat de ingestelde temperatuur niet gehaald wordt, meestal een halve graad eronder(soms een hele). Is dit een soort anti pendel stand ofzo? Het lijkt me vreemd dat de ketel niet aan gaat terwijl de thermostaat wel warmte vraagt.. of zou de thermostaat een te lage temperatuur vragen en de ketel weigert dat te geven?

Dit lijkt mij idd op een anti-pendel stand. Of er is iets mis met de doorstroom waardoor de keel zijn warmte niet richting cv-systeem kan krijgen.
Je zegt dat de ingestelde ruimtetemperatuur niet gehaald wordt, dat kan op een slecht werkende 3-weg klep duiden.

-Controleer of er een grote deltaT is tussen aanvoer en retour
-Is je tapwater warmer dan normaal?

In jouw ketel zit het beruchte Honeywell klephuis en motor....

[Kalua]

Hmm heb het even bekeken en de deltaT was te klein.. heb nu de radiatoren in de woonkamer geknepen tot een deltaT van 15 ongeveer en nu gaat het een stuk beter zo te zien.. tapwater zit rond de 63° graden ongeveer, zoals het hoort dus.

Beruchte klephuis klinkt niet als een goed teken.. gaan die dingen vaak kapot ofzo?

[Speedfightserv]

engelbertus schreef op zaterdag 25 januari 2014 @ 23:00:
ik vroeg me even af, met welk programma of welk apparaat kun ej het beste een ouderwetse gasmeter monitoren, met een reflecterend vlakje ergens op het telwerk, waarmee je dit via het netwerk of wifi kunt ophalen?

in mijn meter zit een magneetje. die lees ik door middel van een reedcontact uit.

[pribo]

En waar zit dat magneetje dan.??

[Speedfightserv]

bij mij op de plek waar ook het reflecterende deel zit.
mocht je een android telefoon hebben, download max mag detector. verander de modus naar magneten en je kan kijken of er een magneetje in zit (wel doen als er gas verbruikt wordt)

voor de iphone weet ik niet of er een app beschikbaar is hiervoor

[daxy]

Voor de iPhone kan je zoeken op "EMF meter". Ik heb net de gratis versie van Hamway geprobeerd.
Ik zie dat wel activiteit op mn stroom draaischijf maar niets op mijn gas meter...

[naftebakje]

ThinkPadd schreef op zondag 26 januari 2014 @ 10:47:
Heb het uiteindelijk wel met de schoorsteenvegermodus ingeregeld. Anders zou de ketel misschien langzamer gaan draaien en terugmoduleren in brandvermogen. DeltaT was bij de meeste radiatoren rond de 12 graden, dus als hij tijdens normaal bedrijf langzamer draait is de deltaT alleen maar beter toch?

En als sommige radiatoren nu ineens niet warm worden dan draai ik het voetventiel van die radiator weer een stukje open

Je kan ook gewoon de opentherm aansluiting kortsluiten, dan gaat ie op maximaal vermogen draaien (is een testmodus, voor als de thermostaat er nog niet hangt).

[fabstar81]

als je een specifieke kamer op warmte wilt krijgen zonder heel het huis te verwarmen, wat heb je daar voor nodig?
nu heb ik door alle isolatie en gasbesparingen de woonkamer zeer stabiel gekregen, blijft zonder veel moeite op 20 graden en is redelijk snel warm. wat er ook voor zorgt dat de kamers boven gelijk uitslaan zodra woonkamer op temperatuur is. en ook nooit meer aangaan omdat het in de woonkamer zo stabiel blijft.

over het algemeen stoken we totaal nooit op een verdieping <> woonkamer dus het is niet erg nodig, maar soms wil je dat 1 specifieke kamer op temperatuur blijft. hoe doe ik dat?

heb een calenta 40c met een iSense thermostaat.

en een zwave netwerk icm vera lite...

[ Voor 3% gewijzigd door fabstar81 op 27-01-2014 13:29 ]

[ericplan]

Voor "soms" is met de hand de kraan van de verwarming in die kamer opendraaien en de CV op handbediening zetten verreweg de eenvoudigste en goedkoopste oplossing.

[fabstar81]

soms wordt voortaan structureel (baby)

[sebastius]

Tja de enige echte oplossing is iets van een sensor en een klep voor elke ruimte. Ik zou een tweede sensor in de babykamer hangen en beide kamers goed inregelen met een thermostaatkraan oid. Maar ik ben geen monteur en zeker geen deskundige

[ericplan]

fabstar81 schreef op maandag 27 januari 2014 @ 14:17:
soms wordt voortaan structureel (baby)

De babykamer hoeft niet verwarmd. Nergens goed voor, integendeel.

[Proton_]

Tussen de 16 en 18 graden wordt aangeraden.
Zonder maatregelen wordt onze slaapkamer 11 graden

Wat je kan doen is in de referentieruimte (huiskamer) maar 1 radiator (half) open zetten. Dan wordt er langer gestookt en warmen de andere kamers meer op.

[ericplan]

Helaas ontbreekt elk evidence als het gaat over de babykamertemperatuur. Tegenwoordig is het in de zorg gebruikelijk dat er "evidence based" wordt gewerkt.

Een kruik is prima, vraag maar aan je ouders of grootouders.

(En je kind in een badje doen in de badkamer is slimmer dan in de babykamer)

-Is eigenlijk kroegpraat, sorry-

[ Voor 5% gewijzigd door ericplan op 27-01-2014 14:41 ]

[bassd]

Oxellaar schreef op zondag 26 januari 2014 @ 08:01:
[...]

Wat Thinkpad zegt...
Heb hem zelf al ruim een jaar in gebruik, bevalt prima.
Ik gebruik hem om elke dag mijn verbruik op Mindergas te zetten, handmatig trouwens.
[afbeelding]
Die 2 draadjes uit de zijkant zijn niet standaard trouwens

Ben niet nieuwsgierig, maar wat doen die draadjes dan?

[naftebakje]

Zorgen dat je woonkamer wat minder snel warm wordt, helpt om andere kamers sneller warm te krijgen. Voetkranen in woonkamer wat meer dichtzetten en de kraan in de babykamer opendraaien.
Misschien kan je ook in de iSense de "openhaardfunctie" misbruiken (dan stookt ie door op vorige watertemperatuur zonder rekening te houden met kamertemperatuur). Er is ook een ingang aan de iSense, maar heb niet gevonden wat je daar allemaal mee kan (mss aanuit in babykamer hangen en de iSense laten forceren?).

[HvB83]

@Fabstar, een electronische afsluiter zoals de jou vast wel bekende Danfoss en een thermostaat voor elke kamer die je apart om warmte wilt kunnen vragen. Wordt wel een duur geintje op die manier. Ik heb wel overal een Danfoss, maar in principe alleen op elke verdieping een thermostaat, niet per kamer. Is ook maar zelden nodig denk ik. De Danfoss regelt in principe ook een hoop zelf.

Zo blijft bij mij alleen de woonkamer op bepaalde tijden standaard verwarmd, de rest is uit. 's Avonds gaat dan even de kinderkamer even aan om de kou er een beetje af te halen. De werkkamer kan de vrouw gewoon via een app inschakelen voordat ze er gaat zitten.

En bewijzen over babykamertemperaturen wegwuiven zijn allemaal leuk. Ik ga over veel dingen in discussie thuis en op het werk, maar een kersverse moeder uitleggen dat de kraamverzorgster onzin vertelt... Ik wens je veel succes.

[ThinkPad]

bassd schreef op maandag 27 januari 2014 @ 15:01:
[...]


Ben niet nieuwsgierig, maar wat doen die draadjes dan?

Ik gok op een reedcontact die hij ipv de fotodiode heeft aangesloten. Magneetje in het telwerk van de gasmeter triggert het reedcontact > gasverbruik uit te lezen

En voor een systeem om alleen bepaalde vertrekken op te warmen kun je kijken naar EvoHome van Honeywell. Duur, maar doet wel precies wat jij zegt.

[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 27-01-2014 15:09 ]

[revolution-nl]

Proton_ schreef op maandag 27 januari 2014 @ 14:29:
Tussen de 16 en 18 graden wordt aangeraden.
Zonder maatregelen wordt onze slaapkamer 11 graden

Wat je kan doen is in de referentieruimte (huiskamer) maar 1 radiator (half) open zetten. Dan wordt er langer gestookt en warmen de andere kamers meer op.

Dan vraag ik mij toch af hoe ze dat vroeger deden in niet geïsoleerde huizen.
Volgens was er toen amper iemand die de babykamer op 18c hield.

[ericplan]

revolution-nl schreef op maandag 27 januari 2014 @ 15:22:
[...]
Dan vraag ik mij toch af hoe ze dat vroeger deden in niet geïsoleerde huizen.
Volgens was er toen amper iemand die de babykamer op 18c hield.

Vroeger werd alleen in de woonkamer gestookt. De baby kreeg een kruik mee en soms een mutsje op. Zo ben ik ook opgegroeid.

[Cranberry]

... en 't is helemaal goed gekomen

[ericplan]

Cranberry schreef op maandag 27 januari 2014 @ 15:36:
... en 't is helemaal goed gekomen

Met m'n 58 jaar behoor ik hier wel tot de oudere garde.

[jejeh]

maar een kersverse moeder uitleggen dat de kraamverzorgster onzin vertelt... Ik wens je veel succes.

Haha ik had twee jongens van 9 pond per stuk,die hielden zelf goed warm.
Mijn kraamverzorgster vond warme babykamertjes maar niks en een kruikje was voldoende.
Zo zie je maar weer.

[ Voor 4% gewijzigd door jejeh op 27-01-2014 16:05 ]

[fabstar81]

HvB83 schreef op maandag 27 januari 2014 @ 15:07:
@Fabstar, een electronische afsluiter zoals de jou vast wel bekende Danfoss en een thermostaat voor elke kamer die je apart om warmte wilt kunnen vragen. Wordt wel een duur geintje op die manier. Ik heb wel overal een Danfoss, maar in principe alleen op elke verdieping een thermostaat, niet per kamer. Is ook maar zelden nodig denk ik. De Danfoss regelt in principe ook een hoop zelf.

Zo blijft bij mij alleen de woonkamer op bepaalde tijden standaard verwarmd, de rest is uit. 's Avonds gaat dan even de kinderkamer even aan om de kou er een beetje af te halen. De werkkamer kan de vrouw gewoon via een app inschakelen voordat ze er gaat zitten.

En bewijzen over babykamertemperaturen wegwuiven zijn allemaal leuk. Ik ga over veel dingen in discussie thuis en op het werk, maar een kersverse moeder uitleggen dat de kraamverzorgster onzin vertelt... Ik wens je veel succes.

en jij hebt een ketel die verschillende thermostaten aankan?

dat laatste gaat inderdaad niet lukken!

[HvB83]

Ik heb het met een z-wave relais op m'n ketel gedaan. Via een script en een vergelijking met het stookschema (of een handmatige wijziging door de gebruiker daarop) kan elk van de thermostaten dan om warmte vragen. Pas wanneer geen van de thermostaten meer om warmte vraagt, valt het relais af en gaat de ketel uit. Op het fibaro forum wordt er nu gewerkt om nog wat meer intelligentie in het script te krijgen, zodat hij je woning ook leert kennen en bijv. mede op basis van buitentemperatuur weet wanneer hij moet beginnen met opwarmen of juist kan uitschakelen.

Bespaar je ermee? In basis niet natuurlijk. Ik heb het redelijk conservatief ingesteld, in principe wordt alleen de woonkamer verwarmd met af en toe een ruimte daarbuiten op momenten dat dat logisch is. Maar het automatische bespaart wel op momenten dat je het anders zou vergeten. We zijn nog weleens onregelmatig weg, dan een automatisch schema laten lopen is soms zonde, terwijl pas aanzetten als je thuiskomt ook vrij oncomfortabel is.

Op deze manier kan je natuurlijk geen modulaire regeling hebben. Met mijn VR voor nu toch al geen probleem en de meningen van de HR-mensen op dit vlak lopen ook nog aardig uiteen. Ook voor volgend jaar als er wel een HR is geplaatst houd ik dus deze aan/uit-regeling. Mogelijk kan het in de toekomst nog veranderen door de RGBW-module zo uit te breiden dat hij als een 0-10v sturing kan werken, maar dat is nu nog toekomstmuziek.

[Oxellaar]

bassd schreef op maandag 27 januari 2014 @ 15:01:
[...]


Ben niet nieuwsgierig, maar wat doen die draadjes dan?

Heb hier een "slimme" gasmeter liggen en wilde de Youless daar op aansluiten. Heb de draadjes op de print gesoldeerd en daar is het bij gebleven. Misschien dat ik hem ooit nog een aansluit, puur om te proberen.

ericplan schreef op maandag 27 januari 2014 @ 14:40:
Helaas ontbreekt elk evidence als het gaat over de babykamertemperatuur. Tegenwoordig is het in de zorg gebruikelijk dat er "evidence based" wordt gewerkt.

Een kruik is prima, vraag maar aan je ouders of grootouders.

(En je kind in een badje doen in de badkamer is slimmer dan in de babykamer)

-Is eigenlijk kroegpraat, sorry-

Ik ben het op zich wel met je eens dat een lage temperatuur niet slecht is.
Maar slapen bij een hogere temperatuur is totaal niet ongezond, anders hadden we in de zomer een probleem
17 graden in de woonkamer is ook niet slecht, maar ik heb het er liever ruim 20 als ik stil zit.
Hier werd de slaapkamer van de kleine (2.5jr) eerst ook niet verwarmd, het werd dan rustig 10 graden.
Hij heeft dan een dikke slaapzak met mouwen aan en een deken over zich heen.
Maar dan nog werd hij verschrikkelijk vroeg wakker, vaak voor 6 uur al

Zeker als de houtkachel in de middag aan gaat word het boven enorm koud.
Nu hangt er in zijn slaapkamer een klokthermostaat, een Honeywell touchding aan/uit.
Een half uurtje voor hij naar bed gaat wordt zijn slaapkamer referentieruimte en dat blijft het tot 6.30 de volgende morgen. Ik houd het daar op 15 graden en het vroege wakker worden was direct over, dat zegt mij genoeg.

Overal in huis zitten er thermostaatknoppen, als de houtkachel aan is staan de radiatoren dicht in de woonkamer en keuken. De ketel draait dan op één radiator op de slaapkamer.
Binnenkort wel flink verbouwen en wat aan de isolatiewaarde doen van het dak, van 18mm hout en pannen naar 15cm pur

[bassd]

Oxellaar schreef op maandag 27 januari 2014 @ 19:59:
[...]
Heb hier een "slimme" gasmeter liggen en wilde de Youless daar op aansluiten. Heb de draadjes op de print gesoldeerd en daar is het bij gebleven. Misschien dat ik hem ooit nog een aansluit, puur om te proberen.

Ah kijk, dacht al, zie toch echt een gasmeter met draaischijf waar hij op gemonteerd zit.

[BeQuietAndDrive]

Sinds kort heb ik een nieuwe CV ketel hangen. Een Valliant Ecotec Plus. Met behulp van dit top-topic gaan we daar eerdaags eens wat aan tweaken Nu kun je op de ketel e.e.a. al direct instellen, maar wat me het meest interessant lijkt is de warm water voorraad. Hier heb ik alvast een vraag over.

Op dit moment heb ik een Honeywell Chronotherm IV thermostaat. Hierop kan ik de warm water voorverwarming niet regelen. Dat kan met de Valliant 350 thermostaat wel. Momenteel is het zo dat het warm water 24u per dag op de ingestelde temperatuur gehouden wordt. Wat ik wil is dat dit alleen gebeurt 's avonds tussen 18:00 en 23:00 en in het weekend. Even voor alle zekerheid, maar als ik die Valliant thermostaat aanschaf en dit als zodanig inregel, dan bespaar ik op dat vlak energie toch? Of kost het dan juist weer extra energie om het opnieuw steeds op te warmen, en kan ik het beter helemaal uitzetten?

[ThinkPad]

Je kunt sowieso eens proberen of je het uit kunt zetten. Bij mij was toen het gevolg dat ik m'n douche 2 minuten moest laten stromen voordat de ketel goed en wel wakker was geworden, en het warme water door de smalle (10mm?) leidingen was getransporteerd. Ik heb het dus maar weer aangezet.

Als je je ketel dichtbij je keuken en badkamer hebt hangen dan heb je de boilerfunctie misschien wel helemaal niet nodig. Wel opletten dat je mengkranen niet in de middenstand laat staan als je geen warm water nodig hebt. Anders gebruik je alsnog warm water, maar voordat de ketel dat kan leveren heb jij de kraan al weer dicht. Zonde van het gas dus.

Ik zit even te kijken, maar ik kan zo niet ontdekken of de ketel ook OpenTherm praat. Als dat zo is dan zou je er een Remeha iSense klokthermostaat op aan kunnen sluiten. Op die thermostaat heb je een klokprogramma voor verwarming, maar ook een apart programma voor tapwater. Dan kun je prima instellen wat jij noemt. De iSense is voor 50 euro op Marktplaats te verkrijgen. Ik heb hem ook gewoon aan m'n Agpo ketel hangen, en dat werkt uitstekend (omdat het gewoon een OpenTherm thermostaat is).

[ Voor 21% gewijzigd door ThinkPad op 28-01-2014 09:49 ]

[_JGC_]

Vaillant werkt met ebus, een eigen protocol. Voor OpenTherm heb je een VR33 OpenTherm module nodig, mogelijk zit die al in je ketel gebouwd, maar zeer waarschijnlijk niet. Weet niet wat die vaillant thermostaat kost, maar voor de prijs van zo'n module plus een 2dehands iSense kom je redelijk in de buurt van een ebus thermostaat.

[BeQuietAndDrive]

De Vaillant Calormatic thermostaten kunnen dat inderdaad ook en die sluit je zo aan. Dus daar ben ik naar op zoek, ik vroeg me vooral af of de door mij aangedragen oplossing juist wel of juist niet energiezuiniger is dan een alternatief

[_JGC_]

Weet niet wat je setup nu is, heb je een boiler, of gebruik je alleen de tapcomfort functie? Je boiler zal uiteraard meer warmte verliezen dan de interne warmtewisselaar. Laten afkoelen als je dat ding langdurig niet gebruikt zal uiteindelijk zuiniger zijn dan 24/7 warm laten, maar duurt wel vrij lang om weer op te warmen.

[Jarod]

Oxellaar schreef op maandag 27 januari 2014 @ 19:59:
Zeker als de houtkachel in de middag aan gaat word het boven enorm koud.
Nu hangt er in zijn slaapkamer een klokthermostaat, een Honeywell touchding aan/uit.
Een half uurtje voor hij naar bed gaat wordt zijn slaapkamer referentieruimte en dat blijft het tot 6.30 de volgende morgen. Ik houd het daar op 15 graden en het vroege wakker worden was direct over, dat zegt mij genoeg.

Als ik het goed onthouden heb uit dit topic (of het slimme thermostaat topic) heb jij naast de Honeywell ook een Nefit easy (en een Nefit ketel). Hoe heb jij het voor elkaar gekregen om twee thermostaten te gebruiken en ze niet met elkaar te laten botsen? Ik heb namelijk een vergelijkbare situatie met een houtkachel en ben nog wel op zoek naar een optie om de kinderkamers wel warm te houden (zonder de openhaard functie van de Nefit easy te moeten gebruiken omdat ik dan ook de benedenverdieping verwarm).

[fabstar81]

Oxellaar schreef op maandag 27 januari 2014 @ 19:59:
[...]

Heb hier een "slimme" gasmeter liggen en wilde de Youless daar op aansluiten. Heb de draadjes op de print gesoldeerd en daar is het bij gebleven. Misschien dat ik hem ooit nog een aansluit, puur om te proberen.

[...]

Ik ben het op zich wel met je eens dat een lage temperatuur niet slecht is.
Maar slapen bij een hogere temperatuur is totaal niet ongezond, anders hadden we in de zomer een probleem
17 graden in de woonkamer is ook niet slecht, maar ik heb het er liever ruim 20 als ik stil zit.
Hier werd de slaapkamer van de kleine (2.5jr) eerst ook niet verwarmd, het werd dan rustig 10 graden.
Hij heeft dan een dikke slaapzak met mouwen aan en een deken over zich heen.
Maar dan nog werd hij verschrikkelijk vroeg wakker, vaak voor 6 uur al

Zeker als de houtkachel in de middag aan gaat word het boven enorm koud.
Nu hangt er in zijn slaapkamer een klokthermostaat, een Honeywell touchding aan/uit.
Een half uurtje voor hij naar bed gaat wordt zijn slaapkamer referentieruimte en dat blijft het tot 6.30 de volgende morgen. Ik houd het daar op 15 graden en het vroege wakker worden was direct over, dat zegt mij genoeg.

Overal in huis zitten er thermostaatknoppen, als de houtkachel aan is staan de radiatoren dicht in de woonkamer en keuken. De ketel draait dan op één radiator op de slaapkamer.
Binnenkort wel flink verbouwen en wat aan de isolatiewaarde doen van het dak, van 18mm hout en pannen naar 15cm pur

als in de woonkamer door de houtkachel de ingestelde temperatuur wordt bereikt, hoe zorg je er dan voor dat de slaapkamer de ketel gaat regelen?

[DrJamez]

TL;DR = Hoogverbruik ondanks energiebesparende maatregelen. Ondercapaciteit radiatoren, welke stappen nu?

Hoekwoning jaren 70. Voorzien van:
- Dubbelglas (1995)
- Remeha HR ketel + zonneboiler (alleen tapwater) + iSense (2009)
- Spouwmuurisolatie (eind 2012)

Sinds de afrekening dit jaar ben ik nog eens goed gaan kijken naar ons gasverbruik. We hebben afgelopen jaar maar liefst 2400m3 verbruikt terwijl we maar met zijn tweëen zijn.

Situatie voor afgelopen weekend:
- Radiator 1: 3964W, eenzijdig aangesloten
- Radiator 2: 1456W, eenzijdig aangesloten, aanvoer+retour omgedraaid
- Radiator 3: 1101W, eenzijdig aangesloten, aanvoer+retour omgedraaid

Na wat speurwerk lees ik dat de verliezen voor het eenzijdig aansluiten 5% en aanvoer+retour omdraaien 30% procent zijn. Dat zou dus in praktijk een vermogen van 5428W zijn. Dat is aan de lage kant voor onze woonkamer + keuken (102m3). Hier zouden we 7930W moeten hebben. Een tekort van 2502W.

Sinds afgelopen weekend heb ik de situatie veranderd:
- Radiator 1: 3964W, diagonaal aangesloten
- Radiator 2: 1456W, eenzijdig aangesloten
- Radiator 3: 1541W, diagonaal aangesloten

Rekening houdend met de verliezen, zou ik nu op 6888W moeten zitten. Een verbetering van 1460W, maar nog steeds 1042W minder dan de geadviseerde 7930W.

Heeft het zin om met de huidige ondercapaciteit:
- De aanvoertemperatuur te verlagen (ik denk van niet, aangezien de radiatoren dan minder vermogen hebben)
- De delta T voor de radiatoren in te stellen (geen idee van )
- Het vermogen van de ketel omlaag te schroeven (in denk van wel, 28kW is ruim teveel)

[ericplan]

fabstar81 schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 12:49:
[...]
als in de woonkamer door de houtkachel de ingestelde temperatuur wordt bereikt, hoe zorg je er dan voor dat de slaapkamer de ketel gaat regelen?

Uit het bericht van oxellaar:
Nu hangt er in zijn slaapkamer een klokthermostaat, een Honeywell touchding aan/uit.
Een half uurtje voor hij naar bed gaat wordt zijn slaapkamer referentieruimte en dat blijft het tot 6.30 de volgende morgen.

[jejeh]

Ik heb een draadloze aan/uit honeywell ,referentie ruimte is de badkamer.
S,morgens eventjes opstoken om de badkamer en vloer beneden iets op te warmen,daarna gaat s,smiddags de houtkachel aan.Willen we extra comfort dan stook ik s,avonds een beetje door boven en dan kan ik ism met de vloerverwarming en de houtkachel naakt door het huis rennen met zweet op mijn kop.

[ThinkPad]

Jarod schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 12:28:
[...]


Als ik het goed onthouden heb uit dit topic (of het slimme thermostaat topic) heb jij naast de Honeywell ook een Nefit easy (en een Nefit ketel). Hoe heb jij het voor elkaar gekregen om twee thermostaten te gebruiken en ze niet met elkaar te laten botsen? Ik heb namelijk een vergelijkbare situatie met een houtkachel en ben nog wel op zoek naar een optie om de kinderkamers wel warm te houden (zonder de openhaard functie van de Nefit easy te moeten gebruiken omdat ik dan ook de benedenverdieping verwarm).

Als je beneden thermostaatkranen hebt dan kun je de openhaardfunctie wel gebruiken toch? Kranen beneden gaan dicht door de warmte...

---

DrJamez schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 13:00:

Heeft het zin om met de huidige ondercapaciteit:
- De aanvoertemperatuur te verlagen (ik denk van niet, aangezien de radiatoren dan minder vermogen hebben)
- De delta T voor de radiatoren in te stellen (geen idee van )
- Het vermogen van de ketel omlaag te schroeven (in denk van wel, 28kW is ruim teveel)

Waterzijdig inregelen en de rest door de ketel en thermostaat op laten knappen. Na het waterzijdig inregelen leert je thermostaat wel wat hij qua temperatuur en vermogen van je ketel moet vragen.

[ Voor 29% gewijzigd door ThinkPad op 28-01-2014 14:22 ]

[Verwijderd]

ThinkPadd schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 09:46:
Je kunt sowieso eens proberen of je het uit kunt zetten. Bij mij was toen het gevolg dat ik m'n douche 2 minuten moest laten stromen voordat de ketel goed en wel wakker was geworden, en het warme water door de smalle (10mm?) leidingen was getransporteerd. Ik heb het dus maar weer aangezet.

Wat je ook kunt doen is de warme kraan 20 sec op een laag pitje open zetten en dan uit. Half minuutje wachten (handdoekje, kleding vast klaarleggen) en dan de kraan gewoon openen. Je zult zien dat je dan vrijwel direct warm water hebt. De beginenergie die de cv in de warmte wisselaar stopt hoopt zich namelijk in de wachttijd van 30 sec op, waardoor er daarna een soort boost ontstaat en daarmee meteen warm water.

Zomaar een tip..

[ThinkPad]

Helaas heeft dat wel een WAF (Wife Acceptance Factor) van 0

[Verwijderd]

Hier niet; zij kwam er juist mee!