Gas besparen door middel van CV tuning

[Microkid]

_ferry_ schreef op zondag 10 november 2013 @ 16:39:
Nou, nu het wat kouder is lukt het wat beter om de cv in te regelen. Maar 20 graden temperatuursverschil over de radiatoren behalen blijkt een lastige opgave..

Ik heb van een installateur begrepen dat je dit inregelen het beste kan doen bij vrieskou met alle ramen open. De ketel kan dan op vol vermogen blijven draaien terwijl je de boel inregelt. En aangezien de ramen openstaan zal de gewenste temperatuur niet bereikt worden. Alleen dan moet je 20 graden verschil halen. Als het binnen immers al rond de 20 graden is en je probeert die 20 graden d-t te halen lukt je dat niet, de radiatoren kunnen immers hun warmte niet kwijt. Een veel lagere d-t is dan heel reëel. In praktijk zal je dus niet vaak een d-t van 20 graden zien bij normale temperaturen, alleen bij extremen, en daar is het voor bedoeld. Zet je ramen dus eens open en probeer het dan opnieuw.

Edit: ik heb dit zelf ook gedaan begin van het jaar in 2 huizen. Alle ramen, schuifpuien enz opengezet. Stervenskoud in huis, ketel aangezet en inregelen maar. Delta-T van 15 ingeregeld op een aanvoer van 75. De temperaturen zijn nu echt perfect!

[ Voor 17% gewijzigd door Microkid op 11-11-2013 08:51 ]

[AtleX]

Ik heb een enorme ketel, en veel radiatoren, voor mijn appartement en ik ben de laatste tijd wat aan het spelen met de ketelinstellingen. Zo warmde mijn appartement bij thuiskomst zo snel op dat het oncomfortabel was, en bij het verwarmen was de aanvoertemperatuur maar een graad of twee warmer dan de retourtemperatuur. Na wat spelen heb ik de aanvoertemperatuur verlaagd van 75 graden naar 65, bij verwarmen van nacht naar dag is de retourtemperatuur nu zo'n 10 graden lager dan de aanvoertemperatuur.

Ook de tapwatertemperatuur heb ik verlaagd, die stond standaard op 60 graden en dat was echt te heet. Mijn keukenkraan hangt hemelsbreed slechts anderhalve meter van de ketel af en mijn douche is aan de andere kant van de muur waar de ketel tegenaan gemonteerd is. 60 Graden tapwater is vast prima in een huis met meters leiding waar onderweg nog wel wat verloren gaat, maar ik stond overal bergen koud water bij te mengen. Mijn thermostaatkraan in de douche staat op 38 graden, maar die kon gewoon niet genoeg koud bijmengen om ook op die temperatuur uit te komen. Dus, tapwater ook, voor nu, 5 graden omlaag en ik kan comfortabeler douchen enzo.

Nu alleen nog kijken wat het gaat doen met mijn gasrekening, maar qua comfort ben ik er iig wel op vooruit gegaan.

[opuntia1]

Rol-Co schreef op zondag 10 november 2013 @ 19:20:
[...]


Ja dat laatste wilde ik ook weten namelijk dus heb het hele ding er af gesleuteld, halverwege zit een schot omdat het water niet naar de rechterkant kan, rechts zijn alle aansluitingen verbonden met elkaar in 1 kamer.
Dus er komt 55 graden warm water vanaf de thermostaat kraan die ik helemaal open heb (lees er af) maar krijg dan nog max 45 op de linker meter doordat hij retour water bij pakt waarschijnlijk.

Ik ben nog wat aan het stellen geweest met de thermostaatkraan en het retourventiel en het lijkt best ok nu, 40gr in en 32 uit, de retour blijft vrij koel dus zal die 30 zijn.
ketel in deel last op dat moment.

de pomp stroomt van rechts naar links op het moment.

Zo ver ik kan zien zit de pomp goed.
De pomp mengt het retourwater van de slangen rechts met het warme water dat via de thermostaatkraan binnen komt.
De slangen links krijgen dan het gemengde water als aanvoer.
Er gaat dus geen warm water rechtstreeks uit de ketel naar je vloer maar altijd gemengd water.
De rechter slangen hebben de warmte afgegeven aan de vloer dus zijn niet zo warm als de linker slangen.

[Rol-Co]

Ja ik ga daar ook van uit nu, de vloer werd nu ook volledig warm, ik zal hem later nog eens een paar graden terug zetten denk ik, 40 lijkt me warm zat, al is het hoofdverwarming, dat wel.

Een hoop bagger er uit gespoeld, de slang is best ok, zo te zien pp-c , al zijn de slangen voor de gewone radiatoren niet goed denk ik, donker grijs van kleur 14mm, heeft iemand zoiets al eens laten vervangen? ze zitten in een ombuis dus ze kunnen er uit denk ik.

[engelbertus]

Je kunt de thermostaatkraan er dan wel weer op zetten lijkt mij. Dit is o.a. om te warm water te voorkomen, en met de knop kun je de vloerverwarming bij het begin vzn het stookseizoen weer volgens het opstookprotocol opstarten, zodat je de vloer gecontroleerd weer laat opwarmen.

[Rol-Co]

Ja die zit er weer op en afgesteld op 40 gr, hij mag ook helemaal open eventueel denk ik dan kan ik de cv watertemp aanpassen naar 40 bijv. Of werkt hij dan niet lekker ivm retour bij mengen?

Het hele systeem is gemaakt voor een gewone ketel met 80? Graden water, dan gaat het met een modulerende hr toch wat anders.

[opuntia1]

Rol-Co schreef op zondag 10 november 2013 @ 23:23:
Ja die zit er weer op en afgesteld op 40 gr, hij mag ook helemaal open eventueel denk ik dan kan ik de cv watertemp aanpassen naar 40 bijv. Of werkt hij dan niet lekker ivm retour bij mengen?

Het hele systeem is gemaakt voor een gewone ketel met 80? Graden water, dan gaat het met een modulerende hr toch wat anders.

Ik zou hem op 40 graden laten staan.
Als het goed is zit de voeler van de thermostaat in het linker gedeelte van het blok.
Daar wil je de temperatuur op 40 graden hebben, de aanvoer van de vloerslangen.
Het cv water naar de thermostaat moet hoger zijn om op 40 graden te kunnen regelen.
Als het mis gaat en de aanvoer wordt te warm dan schakelt de beveiliging (links) de pomp uit.

[_ferry_]

JdM schreef op zondag 10 november 2013 @ 16:45:
Kun je het vermogen van je ketel niet verlagen dan? Ik draai hier ook op 45% van het vermogen.

Bij mij zorgt het er overigens wel voor dat ik de instelling op de ketel niet onder de 60 graden aanvoer kan krijgen, omdat ie anders afslaat tijdens het optoeren (mijn ketel moduleert pas terug na een volgas start....)
Maar zodra de ketel is aangezwengeld moduleert hij mooi terug naar een graad of 50 op een retour van 30 graden en loopt vervolgens in een kwartier rustig op richting de 55/35 (bij langer stoken over de dag soms ook wel 60/40>+) graden waarna hij weer uitspringt.
Deze stookwijze zorgt voor een prima warmteaanvoer op mijn vv en mijn convector bij het raam die daardoor continu ook tussen de 30 en 40 graden wordt. Ik heb het idee dat dat prima werkt zo.

Het maximum vermogen in procenten kan ik wel aanpassen (intergas). Maar het hangt er ook een beetje vanaf hoe de ketel intern regelt, als hij onvoldoende snel een temperatuursstijging kan realiseren, zal hij waarschijnlijk zijn vermogen verhogen. Pas had ik de kap los, en dan hoorde ik hem ook wat optoeren. Nu met de pomp op stand 1 en de radiatoren wat geknepen hoor ik dat niet. Lijkt dus beter. Bij een aanvoer van 55 graden blijft ie draaien totdat de retour zo'n 35 a 40 graden is, en dan gaat hij uit. Op zich best okee.

Microkid schreef op zondag 10 november 2013 @ 19:27:
[...]

Ik heb van een installateur begrepen dat je dit inregelen het beste kan doen bij vrieskou met alle ramen open. De ketel kan dan op vol vermogen blijven draaien terwijl je de boel inregelt. En aangezien de ramen openstaan zal de gewenste temperatuur niet bereikt worden. Alleen dan moet je 20 graden verschil halen. Als het binnen immers al 15 graden is en je probeert die 20 graden te halen lukt je dat niet, er is immers te weinig temperatuurveschil. Een dt van 10-15 graden is dan heel reëel. In praktijk zal je dus niet vaak een d-t van 20 graden zien bij normale temperaturen, alleen bij extremen, en daar is het voor bedoeld. Zet je ramen dus eens open en probeer het dan opnieuw.

Edit: ik heb dit zelf ook gedaan begin van het jaar in 2 huizen, en de temperaturen zijn nu echt perfect!

Okee, dat kunnen we, zo aan het weer te zien, binnenkort wel doen dan haal nu wel die 10 a 15 graden. Het regelt dus al een stuk beter. De CV gaat vaker uit omdat de kamer gewoon op temperatuur is, dus minder pendelen, en als boel ook warm blijft als het straks 10 graden vriest, dan vind ik het prima. Vind het wel leuk om af te stellen. Is ook min of meer onderdeel van mijn werk. Alleen dan met ketels die per minuut ons jaarverbruik kunnen opslokken Mijn vriendin vroeg al: waarom moet je dat allemaal afstellen dan, de buren doen dat toch ook niet? Dat klopt. En die zullen dat waarschijnlijk ook wel merken aan hun gasverbruik.

Hier tegenover zie ik ook regelmatig de schoorsteen roken, mijn inziens is je cv dan niet goed ingeregeld aangezien de rookgassen nog erg warm zijn en dus onvoldoende gecondenseerd zijn, dat doen ze pas een stukje boven de schoorsteen, doordat ze warm zijn. Dus er komt geen witte damp/rook uit.

[ Voor 10% gewijzigd door _ferry_ op 11-11-2013 09:14 ]

[ThinkPad]

Vanaf vandaag radiatorfolie in de aanbieding bij Lidl (rol van 6m breed bij 0,5m hoog voor 6,99 euro). Maar plak je dat nou achterop de radiator, of op de muur?

[Notna]

Ik dacht dat beide mogelijk was. Maar ik heb het met name op de muur erachter gezien zelf wat, opzich, ook wel logisch is. Scheelt die folie nou echt zoveel btw?

Fok zegt (en Google ook overigens) gewoon op de muur erachter

[ Voor 56% gewijzigd door Notna op 11-11-2013 09:06 ]

[DanTm]

Ik heb aan de voorkant van mijn huis de radiator achter de gordijnen hangen.
Nu vraag ik mij af hoeveel warmte/gas hierdoor verloren gaat. Met name 's ochtends tijdens het aanwarmen van het huis zitten ze nog dicht. Het huis zelf komt verder prima op temperatuur.
Zou het lonen om op deze radiator een thermostaatkraan te zetten zodat de temperatuur tussen het raam en de gordijnen niet teveel oploopt? Of is het warmteverlies niet significant?

[ThinkPad]

Notna schreef op maandag 11 november 2013 @ 09:02:
Ik dacht dat beide mogelijk was. Maar ik heb het met name op de muur erachter gezien zelf wat, opzich, ook wel logisch is. Scheelt die folie nou echt zoveel btw?

Fok zegt (en Google ook overigens) gewoon op de muur erachter

Thanks

Plaatje uit de topicstart: http://img.warmtecheck.nl/IR_3049.jpg

Het effect van radiator folie. Het donkerrode is de radiator. De vlek is een warme plek op de muur, waar geen radiator folie op de radiator is aangebracht.

Aan de afbeelding te zien scheelt het behoorlijk.

[_JGC_]

Er zijn 2 soorten folies, de standaardfolie die je achter de kachel op de muur plakt en de folie van onder andere Tonzon, die je zo op de radiator plakt. Die van Tonzon houdt meer tegen en is onzichtbaar, de folie voor op de muur is zichtbaar als je hem goed aanbrengt.
Nadeel van de Tonzon folie is dat je radiatorcapaciteit afneemt: je neemt niet alleen de uitstraling richting de muur weg, maar ook achter de radiator voel je geen warme lucht meer opstijgen. De reflecterende folie tegen de muur heeft dat nadeel niet.

[ThinkPad]

Het is van dat schuimachtige folie, dus dan plak ik hem op de muur

[Oxellaar]

Idd altijd op de muur bevestigen, hier heb ik het met dubbelzijdige tape vast gemaakt.
Stukken geknipt die precies tussen de muurbeugels passen.
Waarschijnlijk zit het tussen de oren, maar het leek sneller op te warmen na het plaatsen van de folie

[Notna]

Ben ook maar eens aan de slag gegaan emt CV tunen. Dus ver heb ik het volgende aangepast, maar eerst wat gegevens:

Intergas Kompakt HR22 ketel uit 2006 met ChronoTherm IV Modulation thermostaat . Huis a 110m² is een tussenwoning uit 64 met geisoleerde zolder en onder de kozijnen is alles opgemetseld met Rockwool platen erachter. Ramen zijn dit jaar vervangen door kunststof Schüco CT 70 met HR++ beglazing.

Montagevoorschrift ketel is hier te vinden: https://dl.dropboxusercon...HR%2028%20en%2036-301.pdf

Ik heb de volgende dingen aangepast:

- Tap Comfort - van AAN naar UIT gezet
- Pagina 36; volgende aangepast:

Setting 3 = 65 (Fabrieksinstelling is 50 (%) wat neerkomt op 10,7 kW volgens mij. Als ik alles zo optel moet dat meer dan zat zijn ( 4 radiatoren van ~3500 w, 3 van ongeveer 1200 w)
Setting 4 = 90
Setting 8 = 3
b = 0 (booster uit dus)
C = 1
d = 25
E = 35
F = 50
P = 5
Pompstand (pagina 37) = 2

(rest van de instellingen staan op standaard fabrieksinstelling)

Thermostaat instellingen (mind; vrouw is huismoeder en ik werk thuis, we hebben 3 kinderen (2 schoolgaande 1 is net 3 maanden):

Ma t/m Zo Opstaan @ 06.00 @ 19 graden
Ma t/m Zo Slapen @ 0.00 @ 17 graden (we gaan laat naar bed toe ivm de laatste voeding van de kleine)
Bij langdurig afwezig: Temperatuur continu op 14 (het wordt nooit lager dan 15 gok ik)

In de praktijk betekend het dat de ketel niet meer aan gaat na 20.00 uur en aanslaat om op te warmen om 05:00

Alle radiatoren hebben geen voetventiel, enkel een draaiknop. Ik heb die in de woonkamer en de slaapkamers op half gezet (door het aantal halve slagen te tellen ).

Zijn er hier nog dingen die ik volgens jullie aan zou moeten passen op dit moment? Ik zou de instelling van de temperatuur van de ketel danwel het water willen instellen maar ik kan niet goed vinden hoe dat moet (ook niet nav de handleiding). Als ik dit zie: http://www.intergas-verwa...28%201op1%20881797-03.pdf

zal ik denk ik tijdens bedrijf van de ketel op de front panel de temperatuur moet instellen? Zowel voor tapwater als voor de CV ketel? Moet ik dus er alleen voor zorgen dat de ketel op vol vermogen wil gaan pompen om de max tem in te stellen I guess....

Hoor het graag!

Edit: Ah gevonden,

CV temp staat op 70 (was 80), Tap water staat op 60 (was 65)

Edit 2: Wat ik nu ook merk op de thermostaat beneden is dat voorheen het aantal 'vlammetjes' in vol bedrijf (kamer temperatuur op 19, tijdelijke instelling naar 26 zetten) niet verder kwam dan 2. Nu met de bovenstaande aanpassingen gaat hij naar 3 vlammetjes. Neem dus aan dat hij nu meer zijn best moet doen om het water in de rondte te pompen of is het juist een slecht teken?

[ Voor 11% gewijzigd door Notna op 11-11-2013 13:46 ]

[MK1o2]

Notna schreef op maandag 11 november 2013 @ 13:01:
Zijn er hier nog dingen die ik volgens jullie aan zou moeten passen op dit moment? Ik zou de instelling van de temperatuur van de ketel danwel het water willen instellen maar ik kan niet goed vinden hoe dat moet (ook niet nav de handleiding). Als ik dit zie: http://www.intergas-verwa...28%201op1%20881797-03.pdf

zal ik denk ik tijdens bedrijf van de ketel op de front panel de temperatuur moet instellen? Zowel voor tapwater als voor de CV ketel? Moet ik dus er alleen voor zorgen dat de ketel op vol vermogen wil gaan pompen om de max tem in te stellen I guess....

Hoor het graag!

Thuis hebben wij dezelfde cv ketel. De temperatuur van het tapwater en de cv temperatuur kun je instellen door het knopje temperatuur in te drukken. Dan gaat het lampje achter cv of tap branden en kun je met de + en - knop de temperatuur in stellen.

Een uitgebreide installatiehandleiding kun je hier downloaden. Ik had hem gevonden op de website van Intergas, maar kon hem nu niet zo snel terug vinden.

Zie pagina 35 van de handleiding voor de instructies voor het instellen van de tap en cv temperatuur.

Instellingen van de diverse functies wijzigen:
Door de tap/cv toets 2 seconden ingedrukt te houden komt u in het gebruikers instellingen menu (LED bij
cv en het cijferdisplay gaan knipperen). Door herhaald op de tap/cv toets gaat telkens een andere functie
LED knipperen. Wanneer de LED knippert kan de desbetreffend functie met de + en - toets ingesteld
worden. De ingestelde waarde wordt op het temperatuurdisplay getoond.
Met de aan/uit toets wordt het instelmenu afgesloten en worden de wijzigingen niet opgeslagen.
Met de reset toets wordt het instel menu afgesloten en worden de wijzigingen opgeslagen.
Wanneer gedurende 30 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt het instel menu automatisch
afgesloten en worden de wijzigingen opgeslagen.

Maximum CV aanvoertemperatuur
Druk op de tap/cv toets kan cv of tap gekozen worden. Kies cv en stel met de + en - toets de
temperatuur in tussen 30°C en 90°C (default waarde 80°C).

Tapwater temperatuur
Druk op de tap/cv toets tot de LED bij tap gaat knipperen. Stel met de + en - toets de temperatuur in
tussen 40°C en 65°C (default waarde 60°C).

[Notna]

Thanks, had het idd net gevonden nadat ik op de post knop drukte en ook bedankt voor de handleiding! Ik had die een hele tijd terug ook gevonden maar Intergas heeft het van zijn site afgehaald. Ik had nog wel de URL maar die deed het dus niet meer en dus heb ik de eerdergenoemde handleiding erbij gepakt (iets is beter dan niets )

[ Voor 66% gewijzigd door Notna op 11-11-2013 13:34 ]

[_JGC_]

Oxellaar schreef op maandag 11 november 2013 @ 11:37:
Idd altijd op de muur bevestigen, hier heb ik het met dubbelzijdige tape vast gemaakt.
Stukken geknipt die precies tussen de muurbeugels passen.
Waarschijnlijk zit het tussen de oren, maar het leek sneller op te warmen na het plaatsen van de folie

Zit niet tussen de oren, door de folie te plaatsen reflecteer je de hitte van je radiator terug de ruimte in ipv dat je muur wordt opgewarmd.

Die van Tonzon die je direct op de radiator plakt werkt qua reflectie nog beter (de muur achter de radiator is steenkoud), maar heeft als nadeel dat warmte in de radiator blijft, je verliest dus een stuk capaciteit.

[Verwijderd]

Als je de folie op de muur plakt blijft de muur ook steenkoud maar wel geïsoleerd van je kamer. Lijkt me handiger dan de kou van de muur de kamer in laten zakken.

Mijn ervaring is dat je met folie op de muur je radiator minder warmte kwijt kan, de warmte straling aan de achterkant komt terug in de radiator. De muur warmt niet meer op, dat scheelt energie maar als die muur wel warm is staat ie ook een deel van die warmte af aan de kamer. Dus effectief duurt het juist iets langer voor je kamer op temperatuur is. Inderdaad bespaard het wel omdat er minder warmte naar buiten lekt.

[wberkel]

Ik ben ook begonnen met het tunen van mijn systeem.
Maar ik heb nog wel een aantal vragen:
Ter info: Ik heb een (splinternieuwe) ketel (nefit trendline)

Ik krijg het niet voor elkaar om het verschil tussen aanvoer en retour groter te krijgen. Ik heb overal al aan gedraaid, maar het verschil bij de ketel blijft op 7 graden. Kan het zijn dat de ketel dat zelf zo regelt? Ik zie dat de ketel de aanvoer temperatuur verlaagt als het systeem een poosje draait.

Is het 'gevaarlijk' om alle radiatoren te knijpen. Ik lees hier zo af en toe dat je beter 1 radiator (bijv. de badkamer) helemaal open kunt laten staan. Maar daarmee help je toch het hele systeem om zeep? Die ene radiator kan de retour flink doen stijgen...

Wat houdt nu precies de anti-pendelstand in? Ik heb de indruk dat je die niet wilt, maar wat is het precies? Ik zie regelmatig dat mijn ketel geeft: 'in wachtstand tijdens cv-bedrijf'. Ik heb de indruk dat dat is omdat de woonkamer (waar de thermostaat hangt) dan netjes op temperatuur is.

Ik heb de max. aanvoertemperatuur verlaagt naar 60 graden. Aan de opwarmsnelheid (bijv 's ochtends) kun je dit wel merken, maar dat regelt de thermostaat wel weer weg (zodat het toch op tijd warm is). Maar is dit wel zuinig? Want daardoor is het wel over langere tijd warmer in huis, waardoor er meer warmte weglekt (grotere dT met buiten).

Ik heb nog geen idee waar ik het maximale CV-vermogen op moet zetten. Dit staat nu nog op fabrieksinstelling, maar kan hoger en lager.

[Verwijderd]

Maximale CV-vermogen maakt met een modulerende thermosstaat niet zo bizar veel uit, als het systeem wat warmer is schroeft 'ie toch het vermogen terug.

[drielp]

_JGC_ schreef op maandag 11 november 2013 @ 13:24:
[...]

Zit niet tussen de oren, door de folie te plaatsen reflecteer je de hitte van je radiator terug de ruimte in ipv dat je muur wordt opgewarmd.

Die van Tonzon die je direct op de radiator plakt werkt qua reflectie nog beter (de muur achter de radiator is steenkoud), maar heeft als nadeel dat warmte in de radiator blijft, je verliest dus een stuk capaciteit.

Ik heb in 2009 deze folie achterop de radiatoren geplakt. Gevoelsmatig werkte het wel, maar het effect was niet terug te zien op mijn verbruik op mindergas.nl. Volgens mij werkt het een beetje als je het op een on-geisoleerde muur achter de radiator plakt, maar verwacht er geen wonderen van. Ik heb nu de spouwmuur laten isoleren en de folie weggehaald. Deze aktie is wel terug te zien op mijn verbruik. Kortom de folie klinkt leuk, maar werkt voor geen meter.

[Oxellaar]

_JGC_ schreef op maandag 11 november 2013 @ 13:24:
[...]

Zit niet tussen de oren, door de folie te plaatsen reflecteer je de hitte van je radiator terug de ruimte in ipv dat je muur wordt opgewarmd.

Ja, gelukkig snapte ikzelf ook wel hoe het werkte, vandaar dat ik het ook geplaatst heb
Alleen zit het toch echt tussen mijn oren dat het direct voelbaar is, daarvoor is het verschil toch echt te klein.
Er word namelijk geschreven dat de kleine investering van 6 a €7(3meter radiator) een tvt heeft van ongeveer 1.5 jaar.
Zo'n klein verlies is dus niet echt voelbaar, maar zeker wel de moeite waard.

wberkel schreef op maandag 11 november 2013 @ 16:15:
Ik ben ook begonnen met het tunen van mijn systeem.
Maar ik heb nog wel een aantal vragen:
Ter info: Ik heb een (splinternieuwe) ketel (nefit trendline)

Ik krijg het niet voor elkaar om het verschil tussen aanvoer en retour groter te krijgen. Ik heb overal al aan gedraaid, maar het verschil bij de ketel blijft op 7 graden. Kan het zijn dat de ketel dat zelf zo regelt? Ik zie dat de ketel de aanvoer temperatuur verlaagt als het systeem een poosje draait.

Dit verlagen van de aanvoertemp komt door je modulerende thermostaat. Die is al aan het terug regelen, omdat de ingestelde ruimtetemperatuur in zicht komt.

Is het 'gevaarlijk' om alle radiatoren te knijpen. Ik lees hier zo af en toe dat je beter 1 radiator (bijv. de badkamer) helemaal open kunt laten staan. Maar daarmee help je toch het hele systeem om zeep? Die ene radiator kan de retour flink doen stijgen...

Je kunt gerust alle radiatoren inregelen, ook die ene in de badkamer. De meestal grote radiatoren in de referentieruimte geven ruim voldoende doorstroom, ook al zijn deze ingeregeld.
Bij een Trendline kun je heel simpel het maximale en minimale toerental van de pomp instellen, probeer daar eens wat mee te doen.

Wat houdt nu precies de anti-pendelstand in? Ik heb de indruk dat je die niet wilt, maar wat is het precies? Ik zie regelmatig dat mijn ketel geeft: 'in wachtstand tijdens cv-bedrijf'. Ik heb de indruk dat dat is omdat de woonkamer (waar de thermostaat hangt) dan netjes op temperatuur is.

Anti-pendel is niets mis mee. Het voorkomt pendelen wat juist niet goed is. Als het gevraagde vermogen van de thermostaat lager is dan het minimale vermogen van de ketel gaat je toestel in wachtstand.

Ik heb de max. aanvoertemperatuur verlaagt naar 60 graden. Aan de opwarmsnelheid (bijv 's ochtends) kun je dit wel merken, maar dat regelt de thermostaat wel weer weg (zodat het toch op tijd warm is). Maar is dit wel zuinig? Want daardoor is het wel over langere tijd warmer in huis, waardoor er meer warmte weglekt (grotere dT met buiten).

Ik heb nog geen idee waar ik het maximale CV-vermogen op moet zetten. Dit staat nu nog op fabrieksinstelling, maar kan hoger en lager.

Of iets voor jouw zuiniger is zul je moeten meten (mindergas.nl)
Het vervroegd aanwarmen heb ik bij mij uitgezet, hij begon soms wel erg vroeg. Het gebeurde regelmatig dat het een klein half uur voor de ingestelde tijd al warm was, beetje te fanatiek dus.
Nu begint het klokprogramma +/-20 minuten voor mijn wekker gaat het huis te verwarmen. Als ik dan beneden kom is de gewenste temperatuur nog niet bereikt, maar het gevoel van een warme radiator maakt het al aangenaam.


Het is hier net ook door een ander al gezegd, je vermogen kun je gerust op fabriek laten staan, je toestel moduleert vanzelf terug.

[ThinkPad]

Zojuist de eerste stappen gezet richting het inregelen van de CV installatie in mijn huurwoning.

Eerst maar eens alle 6 radiatoren open gezet, thermostaat op 26 graden, ramen open en stoken maar. Het was op dat moment 16 graden in de woning. Ik heb de ketel (Agpo 225C) begrensd op 60 graden aanvoer.

Wat mij gelijk al opviel is dat na 10 minuten stoken de ketel een retourtemperatuur van 52 graden aangaf. De aanvoer was volgens de ketel 60 graden. Dit was met alle radiatoren helemaal open gedraaid. Zit dat wel goed? Dat zou betekenen dat hij z'n warmte niet goed kwijt kan denk ik? Het is een appartement van 56m². Inhoud is 137m³

Met 2 thermometertjes met sensor aan draad alle radiatoren bij langs geweest, en daar kwam het volgende uit:


Rode deltaT = onder gemiddelde, groene deltaT = boven gemiddelde. Het meten heb ik volgens deze methode gedaan (blz. 4, "Stappenplan temperatuurmethode"). Resultaten even in Excel gezet zodat ik gelijk gemiddelde deltaT en automatisch kleuren van cellen kon doen.

Wie kan mij raad geven over de volgende stappen?

• DeltaT: De radiatoren met een rode deltaT moeten sowieso verder dichtgeschroefd lijkt mij?
• Ketelvermogen:Vermogen van de 225c is 28kW. Ik kom met die Thermrad selector Excel op 12kW vermogen als ik al m'n radiatoren opzoek en bij elkaar optel. Dat is dan wel bij 90 aanvoer, 70 retour, 20 kamertemp. Bij 50/30/20 is het vermogen van m'n radiatoren 2,6kW.
  Ik neem aan dat, om de retour bij de ketel lager te krijgen, het ketelvermogen naar beneden moet? (Staat nu op 80% dacht ik, dus 22,4kW

[ Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 14-11-2013 13:47 ]

[Kaasplank]

Ik heb een Intergas HR 36/30 ketel en een honeywell chronotherm modulation thermostaat. Volgens de handleiding moet je kunnen zien of de ketel moduleerd adh het aantal vlammetjes op de display. Alleen brand mijn ketel volgens mij altijd volop want alle vlammen staan altijd aan. Ik heb net even naar de bedrading gekeken maar die zit volgens mij wel goed. Op de thermostaat op A & B en op de ketel op 11 en 12.

De combinatie werkt op alle andere vlakken wel prima. Ik kan informatie van de ketel zien op mijn display e.d. maar werkelijk moduleren wil hij volgens mij niet.

iemand hier ervaring mee?

[Notna]

Mijzelf even quoten

Notna schreef op maandag 11 november 2013 @ 13:01:
Ben ook maar eens aan de slag gegaan emt CV tunen. Dus ver heb ik het volgende aangepast, maar eerst wat gegevens:

Intergas Kompakt HR22 ketel uit 2006 met ChronoTherm IV Modulation thermostaat . Huis a 110m² is een tussenwoning uit 64 met geisoleerde zolder en onder de kozijnen is alles opgemetseld met Rockwool platen erachter. Ramen zijn dit jaar vervangen door kunststof Schüco CT 70 met HR++ beglazing.

Montagevoorschrift ketel is hier te vinden: https://dl.dropboxusercon...HR%2028%20en%2036-301.pdf

Ik heb de volgende dingen aangepast:

- Tap Comfort - van AAN naar UIT gezet
- Pagina 36; volgende aangepast:

Setting 3 = 65 (Fabrieksinstelling is 50 (%) wat neerkomt op 10,7 kW volgens mij. Als ik alles zo optel moet dat meer dan zat zijn ( 4 radiatoren van ~3500 w, 3 van ongeveer 1200 w)
Setting 4 = 90
Setting 8 = 3
b = 0 (booster uit dus)
C = 1
d = 25
E = 35
F = 50
P = 5
Pompstand (pagina 37) = 2

(rest van de instellingen staan op standaard fabrieksinstelling)

Thermostaat instellingen (mind; vrouw is huismoeder en ik werk thuis, we hebben 3 kinderen (2 schoolgaande 1 is net 3 maanden):

Ma t/m Zo Opstaan @ 06.00 @ 19 graden
Ma t/m Zo Slapen @ 0.00 @ 17 graden (we gaan laat naar bed toe ivm de laatste voeding van de kleine)
Bij langdurig afwezig: Temperatuur continu op 14 (het wordt nooit lager dan 15 gok ik)

In de praktijk betekend het dat de ketel niet meer aan gaat na 20.00 uur en aanslaat om op te warmen om 05:00

Alle radiatoren hebben geen voetventiel, enkel een draaiknop. Ik heb die in de woonkamer en de slaapkamers op half gezet (door het aantal halve slagen te tellen ).

Zijn er hier nog dingen die ik volgens jullie aan zou moeten passen op dit moment? Ik zou de instelling van de temperatuur van de ketel danwel het water willen instellen maar ik kan niet goed vinden hoe dat moet (ook niet nav de handleiding). Als ik dit zie: http://www.intergas-verwa...28%201op1%20881797-03.pdf

zal ik denk ik tijdens bedrijf van de ketel op de front panel de temperatuur moet instellen? Zowel voor tapwater als voor de CV ketel? Moet ik dus er alleen voor zorgen dat de ketel op vol vermogen wil gaan pompen om de max tem in te stellen I guess....

Hoor het graag!

Edit: Ah gevonden,

CV temp staat op 70 (was 80), Tap water staat op 60 (was 65)

Edit 2: Wat ik nu ook merk op de thermostaat beneden is dat voorheen het aantal 'vlammetjes' in vol bedrijf (kamer temperatuur op 19, tijdelijke instelling naar 26 zetten) niet verder kwam dan 2. Nu met de bovenstaande aanpassingen gaat hij naar 3 vlammetjes. Neem dus aan dat hij nu meer zijn best moet doen om het water in de rondte te pompen of is het juist een slecht teken?

Bovenstaande nu krap een week draaien en vooralsnog gaat het prima. Dusver verbruik ik 4 m³ gas per 24 uur. Ik heb ook geen gekke dingen gemerkt mbt de ketel zelf behalve dat de ketel nu gaat fluiten zodra ik de warm water kraan op vol open zet. Het lijkt te gebeuren op het moment dat hij de vlammen op vol wil zetten den de ventilator op vol wil gaan draaien. Met de CV aanvoer heb ik dat niet. Kan toeval zijn maar misschien heb ik iets vreemd ingesteld?

Zijn er verder nog comments of op en aanmerkingen op de instellingen die ik gedaan heb?

Kaasplank schreef op donderdag 14 november 2013 @ 16:17:
Ik heb een Intergas HR 36/30 ketel en een honeywell chronotherm modulation thermostaat. Volgens de handleiding moet je kunnen zien of de ketel moduleerd adh het aantal vlammetjes op de display. Alleen brand mijn ketel volgens mij altijd volop want alle vlammen staan altijd aan. Ik heb net even naar de bedrading gekeken maar die zit volgens mij wel goed. Op de thermostaat op A & B en op de ketel op 11 en 12.

De combinatie werkt op alle andere vlakken wel prima. Ik kan informatie van de ketel zien op mijn display e.d. maar werkelijk moduleren wil hij volgens mij niet.

iemand hier ervaring mee?

Vreemd, bij mij zit het precies hetzelfde met een Chronotherm Modulation IV op een Intergas Kompakt HR22. Ik zie bijv 1 tot 3 vlammetjes varierend van wanneer de ketel wat aan het doen is. Ik moet wel zeggen dat voordat ik mijn ketel ging tunen hij alleen maar moduleerde tussen 1 of 2 vlammen. waarbij 2 altijd was voor CV (ongeacht warmte vraag) en 1 voor als de warmtewisselaar aanging voor het TapComfort (wat inmiddels uitgezet is )

[_JGC_]

Kaasplank schreef op donderdag 14 november 2013 @ 16:17:
Ik heb een Intergas HR 36/30 ketel en een honeywell chronotherm modulation thermostaat. Volgens de handleiding moet je kunnen zien of de ketel moduleerd adh het aantal vlammetjes op de display. Alleen brand mijn ketel volgens mij altijd volop want alle vlammen staan altijd aan. Ik heb net even naar de bedrading gekeken maar die zit volgens mij wel goed. Op de thermostaat op A & B en op de ketel op 11 en 12.

De combinatie werkt op alle andere vlakken wel prima. Ik kan informatie van de ketel zien op mijn display e.d. maar werkelijk moduleren wil hij volgens mij niet.

iemand hier ervaring mee?

Is een bug in de ketel, die toont maar 1 stand. Vervolgens is het afhankelijk van de thermostaat of er 1 of alle vlammen worden getoond.

[Kaasplank]

_JGC_ schreef op donderdag 14 november 2013 @ 16:26:
[...]

Is een bug in de ketel, die toont maar 1 stand. Vervolgens is het afhankelijk van de thermostaat of er 1 of alle vlammen worden getoond.

Ah. Jammer. Ik kan er wel vanuit gaan dat het moduleren van de ketel dus wel gewoon werkt?

[_JGC_]

Ja, dat werkt gewoon, houd de boel maar eens in de gaten als je ketel aan het opstoken is en uiteindelijk je temperatuur (bijna) bereikt is.

[opuntia1]

ThinkPadd schreef op donderdag 14 november 2013 @ 13:12:
Zojuist de eerste stappen gezet richting het inregelen van de CV installatie in mijn huurwoning.

Eerst maar eens alle 6 radiatoren open gezet, thermostaat op 26 graden, ramen open en stoken maar. Het was op dat moment 16 graden in de woning. Ik heb de ketel (Agpo 225C) begrensd op 60 graden aanvoer.

Wat mij gelijk al opviel is dat na 10 minuten stoken de ketel een retourtemperatuur van 52 graden aangaf. De aanvoer was volgens de ketel 60 graden. Dit was met alle radiatoren helemaal open gedraaid. Zit dat wel goed? Dat zou betekenen dat hij z'n warmte niet goed kwijt kan denk ik? Het is een appartement van 56m². Inhoud is 137m³

Met 2 thermometertjes met sensor aan draad alle radiatoren bij langs geweest, en daar kwam het volgende uit:
[afbeelding]

Rode deltaT = onder gemiddelde, groene deltaT = boven gemiddelde. Het meten heb ik volgens deze methode gedaan (blz. 4, "Stappenplan temperatuurmethode"). Resultaten even in Excel gezet zodat ik gelijk gemiddelde deltaT en automatisch kleuren van cellen kon doen.

Wie kan mij raad geven over de volgende stappen?

• DeltaT: De radiatoren met een rode deltaT moeten sowieso verder dichtgeschroefd lijkt mij?
• Ketelvermogen:Vermogen van de 225c is 28kW. Ik kom met die Thermrad selector Excel op 12kW vermogen als ik al m'n radiatoren opzoek en bij elkaar optel. Dat is dan wel bij 90 aanvoer, 70 retour, 20 kamertemp. Bij 50/30/20 is het vermogen van m'n radiatoren 2,6kW.
  Ik neem aan dat, om de retour bij de ketel lager te krijgen, het ketelvermogen naar beneden moet? (Staat nu op 80% dacht ik, dus 22,4kW

De radiatoren zijn wel heel klein.
Die moeten kunnen afkoelen.
Misschien met ouderwetse grote leden radiatoren gaat het lukken.

[ThinkPad]

Meeste radiatoren zijn allemaal type 22 (dus 2 platen, 2 convectoren). Die in de woonkamer is een type 33 (3 platen, 3 convectoren).

[NielsTn]

pompstand lager zetten, dus dan kan het water (in de radiatoren) langer warmte overdragen naar de ruimte.

[ThinkPad]

Ik had hem voordat ik begon al teruggezet van 3 naar 2, kun je nagaan

Zal er binnenkort nog even mee aan de slag gaan.
Zal eerst de pomp op 1 zetten, dan de radiatoren met een lage deltaT gaan knijpen
Dan de aanvoer misschien nog verder verlagen (staat nu op 60)

Dit alles uiteraard met ramen open, zodat de radiatoren hun vermogen kwijt kunnen (in een warme ruimte lukt dat niet) zoals beschreven door Microkid in "Gas besparen door middel van CV tuning"

[ Voor 74% gewijzigd door ThinkPad op 15-11-2013 00:51 ]

[Nox]

Kaasplank schreef op donderdag 14 november 2013 @ 16:17:
Ik heb een Intergas HR 36/30 ketel en een honeywell chronotherm modulation thermostaat. Volgens de handleiding moet je kunnen zien of de ketel moduleerd adh het aantal vlammetjes op de display. Alleen brand mijn ketel volgens mij altijd volop want alle vlammen staan altijd aan. Ik heb net even naar de bedrading gekeken maar die zit volgens mij wel goed. Op de thermostaat op A & B en op de ketel op 11 en 12.

De combinatie werkt op alle andere vlakken wel prima. Ik kan informatie van de ketel zien op mijn display e.d. maar werkelijk moduleren wil hij volgens mij niet.

iemand hier ervaring mee?

Je merkt het als het goed is aan het display op je ketel, temperatuur zakt zodra de temperatuur bijna bereikt is. Hij moet dan wel in 5 staan, dat is warmtevraag, en dan zie je links daarvan de temperatuur. Als het goed is kan je in het servicemenu ook de aanvoer en retour opzoeken (al moet ik zeggen dat ik ze de laatste keer niet zag). Bij een Chronotherm touch modulation is dat uit mijn hoofd bij instellen de blanco toets links van instellen, geen idee hoe je daar met een gewone modulation bij komt (witte boekje er even bij pakken of honeywell bellen en zeggen dat je installateur bent ofzo )

Zitten nog wat leuke instellingen in om het e.e.a. te tweaken. Laatst nog een hele aparte regeling moeten inprogrammeren ivm luchtverwarming en weersafhankelijk stoken. Tmax van 65 graden en de meest agressieve stooklijn ingesteld. Luchtverwarming van 30 graden voelt nog best koud

[engelbertus]

intergas geeft bij ouder firmware inderdaad niet aan hoeveel vlammetjes er moeten gaan branden op het display van de thermostaat.
dit moet in nieuwere firmwares zijn verholpen.
deze kan ook geüpdatet worden, maar daar zal je wel een intergas monteur voor moeten laten komen denk ik.

[Notna]

Hmm, sinds ik mijn warm water (Tap Comfort, Intergas Kompakt HR22) niet meer op Aan heb staan (maar gewoon uit) hoor ik des te meer dat er iets niet lekker zit in de ketel. Hij fluitte eerst wel (zachtjes) bij warm water vraag maar nu is het net alsof Sinterklaas op zolder aangekomen is

Feenstra maar gebeld, die komen maandag langs. Als ik het interwebs zo moet geloven is het of de gas/lucht instelling of is het hele gasblok/ventilator gaar.

Moet maar even kijken wat het is en of het geld kost. Ketel is uit 2006 en heeft imo te weinig WW vermogen to begin with. Als het teveel aan reparatie gaat kosten ga ik maar huren bij de NUON/Feenstra. Ben ik van 2 problemen af en is het gelijk een stuk zuiniger ook denk ik zo

[_JGC_]

Houd er wel rekening mee dat je met huren je ketel 3x betaalt tijdens de huurperiode...

[Notna]

True, de optie kopen en installeren is er ook hoor (ben er nog niet uit). Nadeel daarvan is, is dat het een aardige klap geld in 1 keer is als je een CW 5 ketel wilt.

[HvB83]

Huren is inderdaad eeuwig zonde. Als je het geld nu echt niet kunt vrijmaken, dan zou ik kijken of je nog een jaartje heel hard kunt doorsparen met behoud van deze ketel en dan volgend jaar eentje kopen. De aanbiedingen links en rechts zo bekijkend kan je volgens mij voor €1500 een hele nette HR CW5 ketel hebben hangen.

In ieder geval kan je er niet tegenop isoleren of tunen met je CV om het verschil tussen huur vs. koop onderaan de streep recht te trekken...

[Mafketel]

ThinkPadd schreef op donderdag 14 november 2013 @ 13:12:
[...]
Wat mij gelijk al opviel is dat na 10 minuten stoken de ketel een retourtemperatuur van 52 graden aangaf.

Als ik naar je excel file kijk dan word er ergens warmte toegevoegd misschien even handig om als je de steady state bereikt hebt om ook even de retour temperatuur en aanvoertemperatuur te meten bij de ketel zo dat je dit beter kunt vergelijken met de waardes die je meet bij de radiatoren.

De aanvoer was volgens de ketel 60 graden.

Als ik naar je excel kijk heb je heel veel leiding verlies zelfde advies als hierboven

Dit was met alle radiatoren helemaal open gedraaid. Zit dat wel goed? Dat zou betekenen dat hij z'n warmte niet goed kwijt kan denk ik? Het is een appartement van 56m². Inhoud is 137m³

klein appartement heeft niet zoveel warmte nodig en verderop laat je zien dat je ook niet zoveel warmteafgifte via radiatoren hebt. Het is zo ontworpen of het zo goed is .... het kan beter maar dit is wat er in heel nederland gebeurd en waarom dit topic ook daadwerkelijk besparing kan opleveren.

Met 2 thermometertjes met sensor aan draad alle radiatoren bij langs geweest, en daar kwam het volgende uit:
[afbeelding]

Rode deltaT = onder gemiddelde, groene deltaT = boven gemiddelde. Het meten heb ik volgens deze methode gedaan (blz. 4, "Stappenplan temperatuurmethode"). Resultaten even in Excel gezet zodat ik gelijk gemiddelde deltaT en automatisch kleuren van cellen kon doen.

Wie kan mij raad geven over de volgende stappen?

dezelfde meting ook bij de cv ketel doen. en dan tegelijkertijd de radiatoren weer meten.

• DeltaT: De radiatoren met een rode deltaT moeten sowieso verder dichtgeschroefd lijkt mij?
• Ketelvermogen:Vermogen van de 225c is 28kW. Ik kom met die Thermrad selector Excel op 12kW vermogen als ik al m'n radiatoren opzoek en bij elkaar optel. Dat is dan wel bij 90 aanvoer, 70 retour, 20 kamertemp. Bij 50/30/20 is het vermogen van m'n radiatoren 2,6kW.
  Ik neem aan dat, om de retour bij de ketel lager te krijgen, het ketelvermogen naar beneden moet? (Staat nu op 80% dacht ik, dus 22,4kW

Als je een modulerende ketel hebt regelt de ketel het zelf wel bij, maar er is een kleine winst te behalen door het vermogen te beperken.

Verder ben je goed bezig en netjes gedocumenteerd ook voor iemand anders en met een paar kleine aanpassingen mag ie wat mijbetreft als praktisch voorbeeld voor cvtuning worden gebruikt.

[Notna]

_JGC_ schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 09:19:
Houd er wel rekening mee dat je met huren je ketel 3x betaalt tijdens de huurperiode...

Nog even zitten narekenen:

CW 5 ketel a 1800 euro (http://shop.cvkoopjes.nl/...kompact-hreco-36-cw5.html + 600 euro aan installatie ).

Kopen vs huren (a 12 jaar contract)

Kopen:
Onderhoud = (11 (welke je bij de NUON krijgt als je huurt) x 12) x 12 = 1584 euro
Ketel CW 5 = 1800

TOTAAL = 3384 in 12 jaar. Per maand €23,50

Huren:
(35x12)x12)= 5040.

Verschil = 5040-3384 = 1656 euro *extra* over 12 jaar. (11,50 per maand meer)

Na die 12 jaar huren krijg je (als ik de voorwaarden tenminste goed gelezen heb) een nieuwe ketel met ditto prijs tegen die tijd (geen idee wat die natuurlijk is tegen die tijd). Als je het koopt kan je er voor kiezen langer met je ketel te doen waardoor de winst (nog) groter is natuurlijk.

De vraag is of die 11,50 euro per maand je het waard is om het te kopen ipv te huren. Zoals gezegd (ervanuit gaande dat ik de voorwaarde goed gelezen heb) krijg je na 12 jaar een nieuwe ketel. Als je het koopt moet je maar zien of je dat wel wilt of niet (of uberhaubt kan tegen die tijd). Verder; als de ketel kaduuk gaat na 5 jaar krijg je per het contract huren gewoon een nieuwe ketel. Als je het koopt moet je zelf de ketel opnieuw kopen wat kopen weer duurder maakt. nu zijn er niet heel veel onderdelen die kapto kunnen aan een cv ketel maargoed...

Zeg niet dat ik nu voor het 1 of het ander ben overigens, maar nav je opmerking nog het eea zitten na rekenen


Maargoed, ik raak offtopic

[ Voor 8% gewijzigd door Notna op 15-11-2013 10:25 ]

[Proton_]

Meer ontopic (want besparend): met een dwtw voeg je 12kW+ aan een willekeurige ketel toe. CW3+dwtw is op termijn goedkoper dan CW5. Comfortverschil is aanwezig; het duurt ~1 minuut voordat de dwtw dit gratis vermogen toevoegt. Ook verschilt de complexiteit qua inbouw per huis enorm (bij mij kon de verticale pijp heel makkelijk door een bestaande koof in het toilet, vaak kan het in de meterkast, soms moet de hele badkamer afgebroken worden om een douchegoot-wisselaar te installeren).
Dan komt ook het tunen weer terug: soms is de besparing zo groot dat je onder de tapdrempel van de ketel komt.
Ook iets om over na te denken?

[ThinkPad]

Mafketel schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 09:46:
[...]
Als ik naar je excel file kijk dan word er ergens warmte toegevoegd misschien even handig om als je de steady state bereikt hebt om ook even de retour temperatuur en aanvoertemperatuur te meten bij de ketel zo dat je dit beter kunt vergelijken met de waardes die je meet bij de radiatoren.

Ten eerste dank voor je reactie

Hoe bedoel je warmte toegevoegd? Ik had de ramen open, en ketel op 26 graden. De ketel stond volop te stoken. Maar elke meetwaarde is opgeschreven na minstens 2 minuten gemeten te hebben aan elke radiator. Op een gegeven moment was het redelijk constant, en veranderde de waarde soms een graad omhoog, en dan weer een graad naar beneden. Aanvoer en retour kan ik uitlezen op de ketel zelf, die waren respectievelijk 60 en 52 zoals gezegd. Als de ketel niks doet kan ik de verschillen ook niet goed zien toch?

Als ik naar je excel kijk heb je heel veel leiding verlies zelfde advies als hierboven

De buizen naar de radiatoren zijn van koper, gaan bij de ketel het beton in, en komen bij de radiatoren weer naar boven. Zit alleen een dunne plastic huls om de buizen, dus dat daar warmte verloren gaat is wel logisch opzich. Maar daar kan ik verder niks aan veranderen.

klein appartement heeft niet zoveel warmte nodig en verderop laat je zien dat je ook niet zoveel warmteafgifte via radiatoren hebt. Het is zo ontworpen of het zo goed is .... het kan beter maar dit is wat er in heel nederland gebeurd en waarom dit topic ook daadwerkelijk besparing kan opleveren.

Klopt, de temperatuur stijgt ook best snel. Na 10 min. stoken zat ik al op 17,5 (vanaf 16).

dezelfde meting ook bij de cv ketel doen. en dan tegelijkertijd de radiatoren weer meten.

Dat is wat ik gedaan heb, nadat ik de thermometers bij een radiator had aangesloten en ik even wachtte zodat de meting kon stabiliseren heb ik ondertussen bij de ketel gekeken, en daar was het steeds: aanvoer 59 / 60, retour 52.

Als je een modulerende ketel hebt regelt de ketel het zelf wel bij, maar er is een kleine winst te behalen door het vermogen te beperken.

Ik heb het vermogen inmiddels teruggeschroefd naar 50%, wat neerkomt op 14kW. Kan misschien nog wel wat lager, aangezien ik berekend op 12kW kom (bij 90/70 regime). Bij 50/30 kom ik maar op 2,6kW, maar dat is wel heel weinig... Dan krijg ik het huis nooit warm lijkt mij? Ook kan de ketel niet zover terug. Minimale vermogen is 30%, wat neerkomt op 8,4 kW.

Verder ben je goed bezig en netjes gedocumenteerd ook voor iemand anders en met een paar kleine aanpassingen mag ie wat mij betreft als praktisch voorbeeld voor cvtuning worden gebruikt.

Bedankt Vind het zelf altijd wel handig om zulk soort dingen uit te schrijven, heb ik het voor mezelf als naslagwerk hier staan. En in Excel zetten maakt het ook vaak wat makkelijker, dan kun je gelijk vanalles laten berekenen.

Ik ga nu eerst eens proberen om de pomp nog een stand lager te zetten (naar de laagste, stand 1 van 3) en kijken wat dat doet met de retourtemperatuur. Ook even wat radiatoren knijpen die in mijn overzicht een lage deltaT hadden.

Daarna de aanvoer misschien nog lager

[HvB83]

Proton_ schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 10:42:
Meer ontopic (want besparend): met een dwtw voeg je 12kW+ aan een willekeurige ketel toe. CW3+dwtw is op termijn goedkoper dan CW5. Comfortverschil is aanwezig; het duurt ~1 minuut voordat de dwtw dit gratis vermogen toevoegt. Ook verschilt de complexiteit qua inbouw per huis enorm (bij mij kon de verticale pijp heel makkelijk door een bestaande koof in het toilet, vaak kan het in de meterkast, soms moet de hele badkamer afgebroken worden om een douchegoot-wisselaar te installeren).
Dan komt ook het tunen weer terug: soms is de besparing zo groot dat je onder de tapdrempel van de ketel komt.
Ook iets om over na te denken?

Heb ik inderdaad naar zitten kijken, maar kon bij mij gewoon niet worden toegevoegd. De afvoer zit in de vloer ingestort en de schacht waar hij uitkomt zou dan weer zo'n enorme omweg maken om uiteindelijk de toevoer van m'n kraan van water te voorzien, dat ik er vooral een hele ingewikkelde vloerverwarming bij zou hebben. Een WTW-goot kon ik kwa hoogte niet kwijt. Erg jammer, want ik had graag dat stukje extra comfort gehad terwijl tegelijkertijd ook nog eens een besparing wordt gerealiseerd.

Wellicht in de toekomst nog iets voor de badkamer beneden, waar wel een kruipruimte onder zit met al het bijbehorende leidingwerk. Die wordt op dit moment alleen gebruikt als bad en dan heeft een WTW geen zin. Als de kids groter zijn zullen wij naar beneden verhuizen en maken we daar een douche. Dan heb je ook het voordeel dat je met een CW5 en 15mm toevoerleidingen waarschijnlijk toch comfortabel 2 douches tegelijkertijd kunt blijven gebruiken.

[ Voor 3% gewijzigd door HvB83 op 15-11-2013 10:56 ]

[Notna]

Proton_ schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 10:42:
Meer ontopic (want besparend): met een dwtw voeg je 12kW+ aan een willekeurige ketel toe. CW3+dwtw is op termijn goedkoper dan CW5. Comfortverschil is aanwezig; het duurt ~1 minuut voordat de dwtw dit gratis vermogen toevoegt. Ook verschilt de complexiteit qua inbouw per huis enorm (bij mij kon de verticale pijp heel makkelijk door een bestaande koof in het toilet, vaak kan het in de meterkast, soms moet de hele badkamer afgebroken worden om een douchegoot-wisselaar te installeren).
Dan komt ook het tunen weer terug: soms is de besparing zo groot dat je onder de tapdrempel van de ketel komt.
Ook iets om over na te denken?

Prima idee! Ik ga over 5 jaar de badkamer renoveren en dan kan ik zoeits mooi invoeren. Ik zal wel moeten kijken naar hoe ik de vloer open ga breken (graniet) maar ik heb het er zeker voor over We hebben nu een bad voor de kids die er dan uitgaat en er een gewone sta douche gaat komen. De leidingen zitten ook kwa positionering op precies de goede plek om dit toe te passen dus waarom niet

[Verwijderd]

Ook even wat radiatoren knijpen die in mijn overzicht een lage deltaT hadden.

Met radiatoren knijpen zorg je er wel voor dat de deltaT in die radiator stijgt maar ook daalt in de anderen.
Ik zou uitgaan van een praktische situatie, zelf heb ik bijv. nooit radiatoren open staan in de slaapkamers. Woonkamer, gang en keuken staan dan weer vol open ipv 80%.

Doorvoer en vermogen beperken (laatste zal bij een hele strenge winter wel tijdelijk hoger gezet moeten worden) en de nadraaitijd eventueel.
Mooie van jouw ketel is dat je het vermogen van CV en tapwater apart in kunt stellen dus ik zou beginnen op de laagste stand en vanaf daar omhoog werken tot een punt waarop het comfortabel warm wordt.
Op welk punt in de tijd heb je de temperaturen gemeten eigenlijk? Hier varieert de deltaT aanzienlijk (logisch ook) naarmate de radiatoren opwarmen en de retour dus ook mee stijgt. Als je begint in de woonkamer en eindigt binnen dezelfde stookronde met de gang en badkamer dan krijg je ook dergelijke verschillen.

Proton_ schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 10:42:
koof in het toilet

Dat is wel een aardig idee, ik heb daar de afvoer ook zitten alleen zou ik dan even na moeten vragen waar de aanvoer zit.

[engelbertus]

als je berekent bij een regime van 50/30 moet je dat in de praktijk wel halen. het is niet ongewoon een regime van 50/40/20 te hebben bijvoorbeeld, en dat scheelt uiteraard weer een flinke slok op een borrel.
bij lagere aanvoertemperatuur daalt de afgifte, en daardoor wordt het lastiger om verschil van 20 graden op aanvoer en retour te krijgen. je kunt de voetventielen wel dichtdraaien, maar daarmee beperk je de warmtetoevoer naar de ruimte ook, waardoor je inderdaad minder warmte kwijt kunt en ook minder hoeft te leveren, maar dan haal je de gewenste temperatuur wellicht niet meer.

[Nox]

Notna schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 09:03:
Hmm, sinds ik mijn warm water (Tap Comfort, Intergas Kompakt HR22) niet meer op Aan heb staan (maar gewoon uit) hoor ik des te meer dat er iets niet lekker zit in de ketel. Hij fluitte eerst wel (zachtjes) bij warm water vraag maar nu is het net alsof Sinterklaas op zolder aangekomen is

Feenstra maar gebeld, die komen maandag langs. Als ik het interwebs zo moet geloven is het of de gas/lucht instelling of is het hele gasblok/ventilator gaar.

Moet maar even kijken wat het is en of het geld kost. Ketel is uit 2006 en heeft imo te weinig WW vermogen to begin with. Als het teveel aan reparatie gaat kosten ga ik maar huren bij de NUON/Feenstra. Ben ik van 2 problemen af en is het gelijk een stuk zuiniger ook denk ik zo

Huren is duur. Maar fluitend geluid van je ventilator kan zomaar zijn dat je alleen een ventilator hoeft te vervangen. Dat is natuurlijk een redelijke meevaller. Gasblok vervangen is op zich niet zo moeilijk voor de monteur maar ik denk dat het gasblok zelf nog wel vrij prijzig is.

Maar vreemd dat het net na het uitschakelen van je tapcomfortfunctie gebeurt. Heb je hem al weer eens aan gezet?

En huren... ik zou er niet aan beginnen. Veel ketels zijn redelijk degelijk gebouwd (met uitzondering van Intergas toestellen is mijn ervaring ) en die 12 jaar moet je wel halen. Onderhoud gewoon bij een installateur iedere twee jaar laten doen. Kan je ook zelf, is echt niet moeilijk, laatst bij een remeha nog gedaan van mijn zus. Bestel een pakkingssetje, ontstekingspen (die willen wel eens weg branden) en maak de brander schoon. Sifonnetje van de condensafvoer beetje legen enzo en het werkt weer. Als je er niet uit komt bel je een installateur of een servicemonteur van de fabrikant zelf. Die is er een uurtje mee bezig en dat is veel minder dan die 132 euro per jaar aan onderhoud die je nu rekent.

[_JGC_]

Enige toegevoegde waarde van onderhoudscontract is dat ze ook daadwerkelijk bij je op de stoep komen staan als je ketel het begeeft en het buiten -10 is.

Mijn ketel hangt hier nu 3 jaar, heb zwager al meerdere malen verzocht om dat ding na te kijken, maar binnenkort of de plaatselijke installateur maar eens vragen, of zelf aan de slag gaan. Ketel draait al 3 jaar zonder storing, heb alleen zelf sifon schoongemaakt vorig jaar, die zat vol gruis.

Ook lekker overigens: bij oudere Vaillant ketels wordt aangeraden om een gat in de afvoer te boren zodat je rookgasmeting kan doen. Bij schoonfamilie hangt een ketel al jaren zo, volgens diverse onderhoudsmonteurs die langs geweest zijn daar is dat gat onschuldig en hoeft het dopje waarover gesproken wordt in de handleiding er niet in...

[Notna]

NoxiuZ schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 13:41:
[...]

Huren is duur. Maar fluitend geluid van je ventilator kan zomaar zijn dat je alleen een ventilator hoeft te vervangen. Dat is natuurlijk een redelijke meevaller. Gasblok vervangen is op zich niet zo moeilijk voor de monteur maar ik denk dat het gasblok zelf nog wel vrij prijzig is.

Maar vreemd dat het net na het uitschakelen van je tapcomfortfunctie gebeurt. Heb je hem al weer eens aan gezet?

En huren... ik zou er niet aan beginnen. Veel ketels zijn redelijk degelijk gebouwd (met uitzondering van Intergas toestellen is mijn ervaring ) en die 12 jaar moet je wel halen. Onderhoud gewoon bij een installateur iedere twee jaar laten doen. Kan je ook zelf, is echt niet moeilijk, laatst bij een remeha nog gedaan van mijn zus. Bestel een pakkingssetje, ontstekingspen (die willen wel eens weg branden) en maak de brander schoon. Sifonnetje van de condensafvoer beetje legen enzo en het werkt weer. Als je er niet uit komt bel je een installateur of een servicemonteur van de fabrikant zelf. Die is er een uurtje mee bezig en dat is veel minder dan die 132 euro per jaar aan onderhoud die je nu rekent.

Kleine correctie; hij floot altijd al (zachtjes) maar nadat ik de TapComfort compleet uit heb gezet is het echt mega geworden. Ik gok dat het probleem kleiner is als de warmtewisselaar op temp blijft. Aangezien deze nu alleen aangaat zodra er daadwerkelijk vraag is, is het geluid erger geworden.

Ik meen mij te herinneren nu overigens dat 3 jaar terug de monteur zei dat er een klein steentje most likely in the venitlator was gevallen welke een schoep verbogen/pakto gemaakt heeft en zorgt voor het fluiten. Volgens mij is het allemaal niet zo een probleem maar is het eerder een rot geluid.

En dat rot geluid blijft mooi zitten als de reparatie mij te duur is (en het verder geen nadelige gevolgen heeft )

En ja ik kan prima zelf onderhoud doen. Maar als die ketel met zijn 8 jaar nu al vreemd doet wil ik het risico niet lopen met een pasgeboren baby dat de CV het niet doet (of warm water for that matter)

Die 122 euro per jaar is het mij meer dan waard

[ Voor 6% gewijzigd door Notna op 15-11-2013 14:14 ]

[opuntia1]

Notna schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 14:08:
[...]


Kleine correctie; hij floot altijd al (zachtjes) maar nadat ik de TapComfort compleet uit heb gezet is het echt mega geworden. Ik gok dat het probleem kleiner is als de warmtewisselaar op temp blijft. Aangezien deze nu alleen aangaat zodra er daadwerkelijk vraag is, is het geluid erger geworden.

Heb zelf pas een Intergasketel.
Het viel mij op dat de ketel bij elk klein beetje warmwater opstart, maar ook bij drukschommelingen door het openen van een koudwaterkraan.
De flowschakelaar is te gevoelig, waardoor de ketel veel opstart pogingen doet.
Om de levensduur te verlengen heb ik daarom zelfs de warmwaterfunctie uit gezet.
Dit kon ik doen omdat ik mijn oude boiler nog gebruikt.

Ik kwam er pas achter toen ik de “ motorkap” verwijderd had, dit is een enorm goede geluidsdemping voor de ventilator.

[Ray]

toch nog even weer mijn vloerverwarming.....

Na vloer en muurisolatie dacht ik nu zal alles beter regelbaar moeten zijn. Allereerst getracht met flowmeters af te stellen maar dat werd dus niets. Terug naar de conrard meters op elke retour.

Echter wat ik totaal niet snap:

Mijn grootste lus van totaal 120 meter heb ik vol open staan. De rest (2 vergelijkbare, 2 wat kleinere en een nog kleinere voor de glaspui) heb ik hierop ingeregeld. So far so good...

Nu wil ik echter mijn retour wat warmer krijgen. Dus ik dacht

1. zet de pomp hoger, hierdoor zie ik dat de flow ook stijgt maar over de grote groepen stijgt de retour temp niet. Hoe kan dit ?
2. verhoog de aanvoer temp, ook dit geeft geen effect op de retour

dat is toch vreemd ? beide handelingen zouden toch moeten zorgen dat de retour stijgt ? Als ik de kleinere lussen niet knijp heeft het daar namelijk wel effect maar de grote lussen schijnen zich er niets van aan te trekken.

achteraf (ja altijd achteraf) had ik nooit ongelijke lussen moeten laten leggen en ze allemaal kleiner willen hebben over meer groepen. Maarja dat is nu niet echt meer aan te passen.......

[ Voor 9% gewijzigd door Ray op 15-11-2013 19:35 ]

[Oxellaar]

opuntia1 schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 15:38:
[...]

Heb zelf pas een Intergasketel.
Het viel mij op dat de ketel bij elk klein beetje warmwater opstart, maar ook bij drukschommelingen door het openen van een koudwaterkraan.
De flowschakelaar is te gevoelig, waardoor de ketel veel opstart pogingen doet.

Als dat echt door het openen van de koud waterkraan komt is de keerklep in je inlaatcombinatie niet in orde.
Of misschien zit er helemaal geen inlaatcombi in de koud waterleiding vlakbij de ketel?
(is wel verplicht)

Ray schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 19:33:

1. zet de pomp hoger, hierdoor zie ik dat de flow ook stijgt maar over de grote groepen stijgt de retour temp niet. Hoe kan dit ?
2. verhoog de aanvoer temp, ook dit geeft geen effect op de retour

Als beide wijzigingen geen verandering in de retour geven, dan lijkt het er sterk op dat de lussen meer vermogen afnemen dan dat er word toegevoerd.
Pas als je nog meer zal gaan toevoeren zul je een hogere retour temp krijgen

[Mafketel]

ThinkPadd schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 10:48:
[...]

Ten eerste dank voor je reactie

Hoe bedoel je warmte toegevoegd?

vanaf geen enkele radiator is de retourtemperatuur hoger dan 45 graden toch zegt de ketel dat de retourtemperatuur 52 graden is. Vandaar dat ik zeg dat er ergens warmte wordt toegevoegd ps omdat ik verwacht dat dit het verschil is van de ijking van de cv temperatuur meting en de thermometer die je gebuikt voor de radiatoren is het verstandig om ook met je thermometer de retour en aanvoer bij de ketel te meten. Mocht de retourtemperatuur de ketel in nog steeds te hoog zijn moet je zoeken naar een shunt in de leiding of de aanvoerleiding gaan isoleren tov retourleiding

[...]
Dat is wat ik gedaan heb, nadat ik de thermometers bij een radiator had aangesloten en ik even wachtte zodat de meting kon stabiliseren heb ik ondertussen bij de ketel gekeken, en daar was het steeds: aanvoer 59 / 60, retour 52.

Maar er zit waarschijnlijk nogal een verschil bij de waarde die de cv ketel aangeeft en die je thermometer aangeeft.

[...]

Ik heb het vermogen inmiddels teruggeschroefd naar 50%, wat neerkomt op 14kW. Kan misschien nog wel wat lager,

is waarschijnlijk niet nodig en kan een koud huis opleveren als het heel erg koud is buiten
Wat ik nog vergeten te zeggen was dat het misschien ook handig is om de temperatuur te meten van de lucht die de radiator in gaat want als je dit weet kun je enigszins schatten hoeveel vermogen de radiator afgeeft als je de gegevens van de fabrikant er bij pakt.

[...]
Ik ga nu eerst eens proberen om de pomp nog een stand lager te zetten (naar de laagste, stand 1 van 3) en kijken wat dat doet met de retourtemperatuur. Ook even wat radiatoren knijpen die in mijn overzicht een lage deltaT hadden.

kijk uit met stand 1 bij combiketels, dit kan te weinig zijn voor sanitair warm water.

[_JGC_]

Stand 1 is geen probleem voor tapwater bij intergas hr en hre: die gebruiken geen pomp voor tapwater.

[Kaasplank]

Heb de pomp van mijn intergas ook op stand 1 en hij vult mijn bad inderdaad nog steeds net zo snel als bij stand 3

Hij hoeft het water toch alleen maar hoofdzakelijk naar beneden te pompen waarna mijn 2 vloerverwarmingspompen het overnemen

[ThinkPad]

Ik heb een Agpo 225C, en die heeft twee pompen Dus geen gevaar voor tapwater debiet

Temperatuurverschil tussen ketelsensor en mijn thermometers zou best kunnen kloppen. De thermometers die ik heb zijn deze: http://dx.com/p/digital-c...doors-remote-sensor-15553 Goedkoop spul uit China dus. Maar heb er twee van, en toen ze naast een wekker met thermometer lagen gaven ze wel allemaal dezelfde waarden aan. Hooguit 0,5 / 1 graad verschil.

Temperatuur van de lucht is 16 / 17 graden. Dat geeft de Round Modulation iig aan als kamertemperatuur.

Heb vorige week trouwens nog zo'n setje van die thermometers besteld, dan kan ik die op de leidingen bij de ketel zetten en zo de boel beter in de gaten houden. Zal dan nog even weer opnieuw meten.

Shunt zoeken of leidingen isoleren gaat hem niet worden. Iets met een eventuele shunt doen kan al niet omdat het een huurhuis is. En isoleren gaat onmogelijk worden omdat ik in de berging de verdelerblokken heb zitten vlak boven de vloer. Vanuit de verdelers gaan de (koper)leidingen het beton in, en komen in de diverse vertrekken weer uit de vloer (centimer of 10).

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 15-11-2013 22:20 ]

[Oxellaar]

Ik had bij de vervanging van de originele pomp naar een niet OEM pomp ook problemen verwacht op tapwater.
Juist omdat de branderautomaat de pomp naar 100% stuurde bij tapvraag, die sturing is er nu niet meer.
Nog steeds word er 7.5l/m gehaald van 60 graden.

Aangezien ik die hoeveelheid en temperatuur niet nodig heb had ik met minder ook genoegen genomen.
Maar viel mij alles mee, het enige verschil is dat het een paar tellen langer duurt voor ik warm water heb.

[Rol-Co]

Ray schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 19:33:
toch nog even weer mijn vloerverwarming.....

Na vloer en muurisolatie dacht ik nu zal alles beter regelbaar moeten zijn. Allereerst getracht met flowmeters af te stellen maar dat werd dus niets. Terug naar de conrard meters op elke retour.

Echter wat ik totaal niet snap:

Mijn grootste lus van totaal 120 meter heb ik vol open staan. De rest (2 vergelijkbare, 2 wat kleinere en een nog kleinere voor de glaspui) heb ik hierop ingeregeld. So far so good...

Nu wil ik echter mijn retour wat warmer krijgen. Dus ik dacht

1. zet de pomp hoger, hierdoor zie ik dat de flow ook stijgt maar over de grote groepen stijgt de retour temp niet. Hoe kan dit ?
2. verhoog de aanvoer temp, ook dit geeft geen effect op de retour

dat is toch vreemd ? beide handelingen zouden toch moeten zorgen dat de retour stijgt ? Als ik de kleinere lussen niet knijp heeft het daar namelijk wel effect maar de grote lussen schijnen zich er niets van aan te trekken.

achteraf (ja altijd achteraf) had ik nooit ongelijke lussen moeten laten leggen en ze allemaal kleiner willen hebben over meer groepen. Maarja dat is nu niet echt meer aan te passen.......

Ik heb wel 3 dezelfde lussen van 80 m maar heb het zelfde effect, retour leiding van het verdeelblok blijft flink kouder, de aanvoer temperatuur is 60 graden water en heb de vloer aanvoertemp op 40 gr afgesteld doormiddel van de thermostaatkraan en het retourventiel in de leiding.
Dan houd ik een retourtemp op de slangen van 32 graden, iets aan de warme kant maar werkt tot nu toe prima.

[roches]

_JGC_ schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 09:19:
Houd er wel rekening mee dat je met huren je ketel 3x betaalt tijdens de huurperiode...

Ga maar uit van 5 keer...

Net vd week Geas langs gehad, ketel van AWB HR28 CW4, zou in de maand incl. service € 31,- gaan kosten met een contract van 15 jaar.

Apparaat kost ca. 975,- nieuw, en dat contract zou dus meer dan € 5000,- gaan kosten.

Nou zit daar natuurlijk ook wel een beetje financiering en service in, maar zoveel.....

[Ray]

@rollco. Dat is dus een delta t van 8 graden. Dat zou ik dus ook wel willen. Ik zit dus eerder op 20!

Tip van oxxelaar gevolgd en zowel temp. als snelheid omhoog. Resultaat een delta t van 15 en toen was de kamer zo heet dat de ramen open moesten

Echter voor mijn voeten gevoel nog steeds geen lekker warme vloer...

Wellicht toch maar sloffen kopen

edit. is het eigenlijk zo dat meer kleine groepen ook feitelijk per saldo over elke groep een kleinere detla T betekent met een lage pompsnelheid ? waarom dan de instructies tot 120 meter te gaan (standaard lengte) of heeft dit weer te maken dat het een traag systeem is en uiteindelijk de zelfde resultaten worden behaald maar over een langere tijd ?

Met de kennis van nu had ik dus nooit meer dan 90 meter per groep laten leggen....... wat overigens ook mijn vraag was voor de offerte. Nee meneer u heeft echt geen 7 groepen nodig. tja

[ Voor 43% gewijzigd door Ray op 15-11-2013 23:11 ]

[Rol-Co]

Wat is je invoer temperatuur dan? Anders eens een stukje verhogen? Een paar graden doet al veel.

[opuntia1]

Oxellaar schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 19:48:
[...]

Als dat echt door het openen van de koud waterkraan komt is de keerklep in je inlaatcombinatie niet in orde.
Of misschien zit er helemaal geen inlaatcombi in de koud waterleiding vlakbij de ketel?
(is wel verplicht)

Heel goed opgemerkt.
Zelf twijfelde ik ook of er wel een keerklep in de inlaatcombinatie zit die in het ook aangeschafte nieuwe aansluitblok gemonteerd is.
Het warm water van de ketel werkt natuurlijk goed, maar als er gebruikers zijn die steeds even achter elkaar een kopje warm water gebruiken, wordt de ketel wel heel vaak opgestart en weer gestopt.
De ventilator wordt bij dit opstarten en stoppen steeds even op maximaal toeren gezet.

[Oxellaar]

Welk aansluitblok bedoel je, misschien een montagebeugel?

Een inlaatcombinatie heeft altijd een keerklep. Misschien werkt hij niet goed vanwege vuil?
Je kunt controleren of hij werkt, hij moet druppen na het opwarmen van de platenwisselaar.
De kraan moet natuurlijk wel goed dicht staan en de tap temperatuur hoog, anders bouw je geen druk op.

Dat een doorstroomtoestel voor elke druppel ww even een start maakt is normaal.
Zijn ze voor gemaakt, Nefit is bij het ontwerp uitgegaan van 20 tot 40 starts per dag voor warm watervraag.
Waarschijnlijk zal Intergas wel van hetzelfde uit zijn gegaan...

[JePe]

Allereerst iedereen bedankt voor alle tips hier, heb alle pagina's doorgelezen...
Vandaag ook maar eens gemeten nadat ik vorig weekend instelbare ventielen geplaatst had.
Resultaat is niet slecht op enkele radiatoren na:

Ketel Remeha Calenta 28c
Ketel aanvoer temp = 70 graden
Ketel retour temp= 46 graden

Radiator 1, beneden: aanvoer 60, retour 46,5, delta 13,5
Radiator 2 verdieping: aanvoer 55, retour 44, delta 11
Radiator 3 verdieping: aanvoer 53, retour 41, delta 12
Radiator 4 verdieping: aanvoer 57, retour 43, delta 14
Radiator 5 verdieping: aanvoer 58, retour 41, delta 17
Radiator 6 zolder: aanvoer 57, retour 40, delta 17
Radiator 7 zolder: aanvoer 59, retour 41, delta 18

Radiator 2 en 3 zijn bijna maximaal geknepen, stand 2 van 8
Radiator 1 en 4 staan op stand 4 van 8

Moet ik deze 4 radiatoren nog verder knijpen of zal ik het zo laten?

Ketel retour is inderdaad hoger dan gemeten bij radiatoren, misschien te wijten aan de goedkope temp-sensoren van DX. Maakt voor de delta waardes hopelijk niet zoveel uit...

Wellicht belangrijk: radiatoren 2/3/4/7 zijn voorzien van radiatorfolie

Edit: Hmmm, bedacht me net dat ik de ramen had moeten openzetten...

[ Voor 12% gewijzigd door JePe op 16-11-2013 11:40 ]

[Verwijderd]

ThinkPadd schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 22:12:
De thermometers die ik heb zijn deze: http://dx.com/p/digital-c...doors-remote-sensor-15553 Goedkoop spul uit China dus. Maar heb er twee van, en toen ze naast een wekker met thermometer lagen gaven ze wel allemaal dezelfde waarden aan. Hooguit 0,5 / 1 graad verschil.

Ik heb ook dergelijke thermometers (stuk goedkoper hier) en de aangegeven max. 1% afwijking klopt heel aardig. Op 50 graden aanvoer kwam ik op een afwijking van 0,3 graden tussen hoogste en laagste over 6 meters.

Ik heb ook nog 4 stuks onderweg met interne sensor en hygrometer, lijkt me handig om een relatie te leggen tussen luchtvochtigheid en algemene ruimtetemperatuur. Ik 'plak' ze overigens met een rare earth magneetje op de radiatoren.

[Mafketel]

ThinkPadd schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 22:12:
Ik heb een Agpo 225C, en die heeft twee pompen Dus geen gevaar voor tapwater debiet

dat scheelt weer ...
overigens is het debiet waarschijnlijk correct op de woonkamer radiator heb je een deltaT van bijna 20 dit zal wel lager worden als je de radiators die minder dan 10 deltat hebben wat knijpt maar dan nog is het netjes.

Temperatuurverschil tussen ketelsensor en mijn thermometers zou best kunnen kloppen. De thermometers die ik heb zijn deze: http://dx.com/p/digital-c...doors-remote-sensor-15553 Goedkoop spul uit China dus. Maar heb er twee van, en toen ze naast een wekker met thermometer lagen gaven ze wel allemaal dezelfde waarden aan. Hooguit 0,5 / 1 graad verschil.

accuratesse is niet zo belangrijk, repeatability oftewel stabiliteit wel. Als het goed is meet je in een "stabiele" situatie en als je begint met het opschrijven wat je mobiele thermometer zegt over de cv ketel temperaturen daarna alle radiatoren langsgaat en als laatste nog een keer de cvketel temperatuur meet ben je ook klaar als de eerste en de laatste niet teveel afwijkt.

Temperatuur van de lucht is 16 / 17 graden. Dat geeft de Round Modulation iig aan als kamertemperatuur.

is dat ook de temperatuur van de lucht die arriveert bij de onderkant van de radiator want dat is meestal lager door het temperatuurverloop in de kamer.

Heb vorige week trouwens nog zo'n setje van die thermometers besteld, dan kan ik die op de leidingen bij de ketel zetten en zo de boel beter in de gaten houden. Zal dan nog even weer opnieuw meten.

Shunt zoeken of leidingen isoleren gaat hem niet worden. Iets met een eventuele shunt doen kan al niet omdat het een huurhuis is.

Meestal is dat een instelbare shunt anders is het een fout in het systeem en dat dient de huurbaas echt wel aan te passen.

En isoleren gaat onmogelijk worden omdat ik in de berging

is de berging geïsoleerd of ben je de galerij of gemeenschappelijke ruimte aan het verwarmen?

de verdelerblokken heb zitten vlak boven de vloer. Vanuit de verdelers gaan de (koper)leidingen het beton in, en komen in de diverse vertrekken weer uit de vloer (centimer of 10).

[Ray]

Rol-Co schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 23:09:
Wat is je invoer temperatuur dan? Anders eens een stukje verhogen? Een paar graden doet al veel.

invoertemp is net tegen de 45 graden. Net het systeem nieuw opgestart na afkoelen. Dan is mijn retour 19 graden..... en klimt langzaam naar 25 Dus nog steeds een delta T van 20 graden. Op dat moment is schijnbaar de woning weer 19 graden volgens de thermostaat en slaat de cv uit. (dit overigens binnen een uur stoken) De vloer is dan voelbaar niet warm (behoudens een kleine groep voor de glaspui, die heeft dan ook een retour van 32 graden)

[Rol-Co]

Klinkt toch of de pomp nog te langzaam draait, heb je de hoogste en laagste stand al eens getest? Welke geeft een beter resultaat?, hier lijkt de laagste een beter resultaat en zou zelfs nog wat lager kunnen denk ik maar de pomp kan dat niet.

Ik wil mijn vvw pomp gaan schakelen met de pomp van de cv ketel, dat lijkt me een betere optie atm, de pompschakelaar lijkt wat laat te zijn met starten (of als je lager insteld) stoppen.

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 11:54:
[...]

Ik heb ook dergelijke thermometers (stuk goedkoper hier) en de aangegeven max. 1% afwijking klopt heel aardig. Op 50 graden aanvoer kwam ik op een afwijking van 0,3 graden tussen hoogste en laagste over 6 meters.

Ik heb ook nog 4 stuks onderweg met interne sensor en hygrometer, lijkt me handig om een relatie te leggen tussen luchtvochtigheid en algemene ruimtetemperatuur. Ik 'plak' ze overigens met een rare earth magneetje op de radiatoren.

Toevallig heb ik net twee van deze opnemers besteld.
Ben benieuwd of ik daar een mooie trend uit kan krijgen

[Ray]

Rol-Co schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 12:32:
Klinkt toch of de pomp nog te langzaam draait, heb je de hoogste en laagste stand al eens getest? Welke geeft een beter resultaat?, hier lijkt de laagste een beter resultaat en zou zelfs nog wat lager kunnen denk ik maar de pomp kan dat niet.

Ik wil mijn vvw pomp gaan schakelen met de pomp van de cv ketel, dat lijkt me een betere optie atm, de pompschakelaar lijkt wat laat te zijn met starten (of als je lager insteld) stoppen.

diverse standen getest en er inmiddels achter dat als ik de vv pomp hoger zet ik ook de cv pomp moet verhogen omdat anders niet genoeg water geleverd wordt (overige gebruikers krijgen dan geen water meer). De combinatie zorgt ervoor dat alles sneller opwarmt maar of dat nou weer een voordeel geeft tegen langer stoken op een lagere modulatie ?
Ik wil juist dat mijn VV pomp pas schakelt bij 40 graden aanvoer. In de praktijk moduleert dus eerst mijn ketel op en pas als de aanvoer > 40 graden is schakelt de vv pomp in. Dit betekent dat vrijwel binnen een minuut nadat de cv afslaat de aanvoer ook weer koud is en de vv pomp uitgaat zodat het warme water in de vloer blijft

Wat ik eigenlijk wil is een sturing voor mijn VV pomp die op de delta T tussen aan en afvoer de pomp aanstuurt! ik zal hiervoor eens een nieuw topic openen want ik kan zo'n ding nergens vinden

[opuntia1]

Verwijderd schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 11:54:
[...]

Ik heb ook dergelijke thermometers (stuk goedkoper hier) en de aangegeven max. 1% afwijking klopt heel aardig. Op 50 graden aanvoer kwam ik op een afwijking van 0,3 graden tussen hoogste en laagste over 6 meters.

Ik heb ook nog 4 stuks onderweg met interne sensor en hygrometer, lijkt me handig om een relatie te leggen tussen luchtvochtigheid en algemene ruimtetemperatuur. Ik 'plak' ze overigens met een rare earth magneetje op de radiatoren.

Ik plak deze sensors met aluminiumtape op de plekken die ik wil meten.
Daarna inpakken in isolatieschuim.
Het is een skin meting, dit gaat natuurlijk niet goed met een rare earth magneetje.
Zo meet je echt de temperatuur van de radiator niet goed.

[Rol-Co]

Ray schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 13:37:
[...]


diverse standen getest en er inmiddels achter dat als ik de vv pomp hoger zet ik ook de cv pomp moet verhogen omdat anders niet genoeg water geleverd wordt (overige gebruikers krijgen dan geen water meer). De combinatie zorgt ervoor dat alles sneller opwarmt maar of dat nou weer een voordeel geeft tegen langer stoken op een lagere modulatie ?
Ik wil juist dat mijn VV pomp pas schakelt bij 40 graden aanvoer. In de praktijk moduleert dus eerst mijn ketel op en pas als de aanvoer > 40 graden is schakelt de vv pomp in. Dit betekent dat vrijwel binnen een minuut nadat de cv afslaat de aanvoer ook weer koud is en de vv pomp uitgaat zodat het warme water in de vloer blijft

Wat ik eigenlijk wil is een sturing voor mijn VV pomp die op de delta T tussen aan en afvoer de pomp aanstuurt! ik zal hiervoor eens een nieuw topic openen want ik kan zo'n ding nergens vinden

Dat kan met een pompschakelaar, ik heb er hier 1 en schakelt bij 32 graden, dus cv water word 32 graden dan gaat de pomp aan en na een halve min gaat hij lopen, het water is dan 36 graden inmiddels.

Stopt de cv dan loopt hij door tot de temperatuur onder de 32 graden is en schakelt af bij 30-28 graden, dus er blijft warm water in ce vloer.

[ Voor 59% gewijzigd door Rol-Co op 16-11-2013 13:54 ]

[opuntia1]

Oxellaar schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 11:19:
Welk aansluitblok bedoel je, misschien een montagebeugel?

Een inlaatcombinatie heeft altijd een keerklep. Misschien werkt hij niet goed vanwege vuil?
Je kunt controleren of hij werkt, hij moet druppen na het opwarmen van de platenwisselaar.
De kraan moet natuurlijk wel goed dicht staan en de tap temperatuur hoog, anders bouw je geen druk op.

Dat een doorstroomtoestel voor elke druppel ww even een start maakt is normaal.
Zijn ze voor gemaakt, Nefit is bij het ontwerp uitgegaan van 20 tot 40 starts per dag voor warm watervraag.
Waarschijnlijk zal Intergas wel van hetzelfde uit zijn gegaan...

Daar zijn ze voor gemaakt, maar wat als na 3 jaar mijn ``Siemens`` gasklep niet meer werkt?

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 12:58:
[...]

Toevallig heb ik net twee van deze opnemers besteld.
Ben benieuwd of ik daar een mooie trend uit kan krijgen

Dat is ook leuk, die komen hier vandaan. Denk alleen niet dat je er twee tegelijk kunt aansluiten, de software biedt deze mogelijkheid iig niet.
Is het de bedoeling dat je middels een usb verlengsnoer aanvoer (dat moet met een niet al te hoge aanvoertemperatuur wel kunnen) en retour gaat meten?
Van wat ik zo tegen kom werkt het best aardig maar kan er wel een flink verschil in begintemperatuur zitten wat eventueel gecorrigeerd moet worden.
Ik zou ze iig even 'ijken' en dat na een tijd aan staan nog eens doen, intern kunnen er misschien nog componenten in zitten die wat warmte dissiperen.

opuntia1 schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 13:52:
Ik plak deze sensors met aluminiumtape op de plekken die ik wil meten.
Daarna inpakken in isolatieschuim.
Het is een skin meting, dit gaat natuurlijk niet goed met een rare earth magneetje.
Zo meet je echt de temperatuur van de radiator niet goed.

De sensors zelf bevestig ik met een tiewrap en een stukje ondervloer (dat witte schuimspul). Ik bedoelde het display, deze kun je mooi aan de radiator en ketel plakken met een magneetje en dat beinvloed niet/nauwelijks de meting. Het display is zo licht dat het anders onder druk van de kabel de neiging heeft om te vallen en zo heb ik ze bij de ketel meteen mooi op ooghoogte.

[mkleinman]

Ik heb hier de thermostaat aangepast. In plaats van progressief stoken met dit schema:

• 19,2 : 09:00
• 19,4 : 12:00
• 19.6 : 17:00
• 19.8 : 18:30
• 18.0 : 21:00

Met als gevolg dat de ketel om ongeveer half 8 begint en eigenlijk tot half 1 constant staat te draaien. ( Aanvoertemperatuur 45 toen ik dit aan het meten was ). Met 60 graden is dit aanzienlijk korter maar nog steeds erg lang.

Mijn nieuwe schema is:

• 19,4 : 09:00
• 19.8 : 18:30
• 18.0 : 21:30

Gevolg: Kamer komt op temperatuur, ketel slaat daarna nog 1 of 2 keer gedurende de dag kort aan. Rond half 6 begint te ketel weer te draaien en die heeft het om half 7 op temperatuur. Daarna slaat de ketels 's avonds nog 1 keer aan en dat is het.

Ben benieuwd of de stookcijfers nu ook lager worden.

[Ray]

Rol-Co schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 13:53:
[...]


Dat kan met een pompschakelaar, ik heb er hier 1 en schakelt bij 32 graden, dus cv water word 32 graden dan gaat de pomp aan en na een halve min gaat hij lopen, het water is dan 36 graden inmiddels.

Stopt de cv dan loopt hij door tot de temperatuur onder de 32 graden is en schakelt af bij 30-28 graden, dus er blijft warm water in ce vloer.

hehe die heb ik dus ook, was wellicht niet helemaal duidelijk

Maar ik wil er dus eentje die de pomp op toeren aanstuurt zodat ik kan regelen op delta T ipv een vaste pompstand

[opuntia1]

Verwijderd schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 14:19:
Het display is zo licht dat het anders onder druk van de kabel de neiging heeft om te vallen en zo heb ik ze bij de ketel meteen mooi op ooghoogte.

Het display is inderdaad zeer licht.
Ben benieuwd hoelang ze het blijven doen met de knoopcellen.
Ze zijn niet uit te schakelen, maar ik heb ze al vanaf juli en ze werken nog steeds.

[Verwijderd]

Een eerdere heb ik al een kleine 3 jaar en die doet het nog keurig. Ik haal batterijtjes er iig niet uit als ik ze niet gebruik, raken ze alleen maar zoek.

[BarryH]

@mkleinman: waarom denk je dat het nieuwe schema effectiever is? Je beschrijft een langdurig op laag niveau stokende ketel, dat is toch het beste?

[opuntia1]

Verwijderd schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 15:14:
Een eerdere heb ik al een kleine 3 jaar en die doet het nog keurig. Ik haal batterijtjes er iig niet uit als ik ze niet gebruik, raken ze alleen maar zoek.

Je leest wel eens anders, maar ik heb waardering voor de technologie uit China.

[Appie Heijn]

[semi-offtopic]
@eric-pvt
@NielsTn
Ik zou jullie graag een specifieke vraag stellen mbt jullie Q-Solar omtrend de afmetingen, hoe kan ik contact met jullie opnemen? Geen email, en geen direct message.
[/semi-offtopic]

[Verwijderd]

Blijft mooi, 34 graden aanvoer gevraagd, 36 wordt geleverd en de retourtemperatuur is zo'n 25 graden. De ketel stookt er nu minder dan 0,8m3/uur doorheen en kan niet veel lager in z'n vermogen.

Vorige week heb ik een paar dagen geprobeerd met 60 graden aanvoer te stoken, veel sneller warm worden ging het niet op de radiatoren en de rookgassen waren echt aanmerkelijk warmer. D'r ging heel wat meer warmte domweg de schoorsteen uit terwijl de afvoer nu niet eens handwarm wordt.

Denk niet dat het veel efficienter kan Tijd voor een warmtepomp

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2013 20:33 ]

[JdM]

Zijn er ook mensen hier op het forum die hun mailadres willen delen om via mindergas.nl met elkaar te vergelijken?
Lijkt me goed om ongeveer dezelfde specs te hebben om een beetje een beeld te krijgen.
Mijn situatie:
- Hoekwoning met voordeur op het westen en de buitenmuur op het noorden.
- Bouwjaar 1988
- Vloerisolatie/spouwmuurisolatie
- woonkamer voorzien van vloerverwarming 55m2

Iemand die wil vergelijken? PM voor mijn mailadres

[Rol-Co]

Verwijderd schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 20:25:
Blijft mooi, 34 graden aanvoer gevraagd, 36 wordt geleverd en de retourtemperatuur is zo'n 25 graden. De ketel stookt er nu minder dan 0,8m3/uur doorheen en kan niet veel lager in z'n vermogen.

Vorige week heb ik een paar dagen geprobeerd met 60 graden aanvoer te stoken, veel sneller warm worden ging het niet op de radiatoren en de rookgassen waren echt aanmerkelijk warmer. D'r ging heel wat meer warmte domweg de schoorsteen uit terwijl de afvoer nu niet eens handwarm wordt.

Denk niet dat het veel efficienter kan Tijd voor een warmtepomp

Wat heb je dan voor weekverbruik?

Ik heb ook even verhoogt naar 70 maar kan ook niet veel verschil merken, hooguit een stukje op de radiatoren. Rookgasafvoer kan je gewoon je hand op leggen met 60 graden inderdaad, en die is hier zelfs (nog) dunwandig.

[Rol-Co]

JdM schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 20:31:
Zijn er ook mensen hier op het forum die hun mailadres willen delen om via mindergas.nl met elkaar te vergelijken?
Lijkt me goed om ongeveer dezelfde specs te hebben om een beetje een beeld te krijgen.
Mijn situatie:
- Hoekwoning met voordeur op het westen en de buitenmuur op het noorden.
- Bouwjaar 1988
- Vloerisolatie/spouwmuurisolatie
- woonkamer voorzien van vloerverwarming 55m2

Iemand die wil vergelijken? PM voor mijn mailadres

Redelijk dezelfde spec's maar of het vergelijken nou zo werkt? Laat maar weten.

Tussenwoning 89 met fonkelnieuwe Hr
Voordeur op noorden
Vloer, muur, dak isolatie
Woonkamer met pui op zuid en vvw.

[JdM]

Rol-Co schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 21:31:
[...]


Redelijk dezelfde spec's maar of het vergelijken nou zo werkt? Laat maar weten.

Tussenwoning 89 met fonkelnieuwe Hr
Voordeur op noorden
Vloer, muur, dak isolatie
Woonkamer met pui op zuid en vvw.

Nou, lijkt me wel interessant om op basis van ongeveer dezelfde specs iets te doen aan de situatie als er bijvoorbeeld een extreem verschil in gebruik zou zijn.
Ik heb je een verzoek verzonden via de website in elk geval

[Rol-Co]

Ik zie het, vergelijk ik van 1 okt tot nu en dan zie ik een giga verschil, heb je een gaslek?
Wat is je jaarverbruik? Hier was het voor de Hr 1250 cuub voor alles en zijn met 5 personen.

[JdM]

Nou, ik begin eraan te twijfelen ja
15% verschil tussen hoekwoning en tussenwoning is overigens wel vrij normaal.
Wij schelen 24%, dat is wel bijzonder.
Jaaverbruik staat geraamd op 1400 1550 kuub, 2 persoonshuishouden.
Thermostaat staat hier na 17.30 lekker op 22.5 graad overigens

[ Voor 31% gewijzigd door JdM op 16-11-2013 22:13 ]

[Rol-Co]

Alleen dit jaar is 27% als ik hier kijk, maar dan zit begin dit jaar er bij met mijn oude combiketel van "89, vanaf oktober hangt er een remeha tzerra HR.
Thermostaat staat op continue 20,5 graden.

[JdM]

Ik heb hier een VHR Vaillant 24-28c hangen die al geplaatst was toen ik het huis kocht drie jaar geleden. Ik schat dat die ketel een jaar of zeven oud is. Je past geen nachtverlaging toe? Mijn idee is dat je daar nog wel mee bespaart eigenlijk, mocht ik de berekeningen geloven tussen wel/geen nachtverlaging.

[Rol-Co]

Nee, niet meer, vorig jaar wel gedaan maar werkt niet goed met vloerverwarming als hoofdverwarming, het zakt ook hooguit naar 19 graden maar duurt gewoon te lang om dat weer te warmen dus die besparing valt wel mee denk ik.
Met dagen zoals deze slaat de ketel maar 1x aan in de nacht voor een 10-15 min, dat kan ik zien aan mijn stroomverbruik logging.

[mkleinman]

BarryH schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 15:18:
@mkleinman: waarom denk je dat het nieuwe schema effectiever is? Je beschrijft een langdurig op laag niveau stokende ketel, dat is toch het beste?

Ik vermoed dat het op temperatuur houden van de kamer op een bepaald plateau goedkoper is dan progressief steeds een beetje warmer stoken.

Hetzelfde dat ik vermoed dat het me minder gas gaat kosten om de nachtverlaging op 18 graden te laten staan in plaats van 10 graden. Diep in de winter koelde onze woonkamer af tot 16.5 graad en de ketel was heel erg lang bezig om het weer op temperatuur te krijgen. Helemaal samen met het progressieve stookschema.

Effectief was de ketel van 's ochtends vroeg tot een uur of 14:00 's middags bezig met stoken en pendelen.

Nu druk aan het meten of mijn vermoedens kloppen of niet. Mocht dit waar zijn dan zijn er dus scenario's waarbij hoger en/anders stoken een lager gasverbruik kunnen veroorzaken bij een hoger comfort.

Gistermiddag rond het middaguur heb ik de thermostaat aangepast. Nu even een paar dagen afwachten of ik veranderingen in mijn grafieken ga zien.

[BarryH]

mkleinman schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 22:28:
[...]


Ik vermoed dat het op temperatuur houden van de kamer op een bepaald plateau goedkoper is dan progressief steeds een beetje warmer stoken.

Hetzelfde dat ik vermoed dat het me minder gas gaat kosten om de nachtverlaging op 18 graden te laten staan in plaats van 10 graden. Diep in de winter koelde onze woonkamer af tot 16.5 graad en de ketel was heel erg lang bezig om het weer op temperatuur te krijgen. Helemaal samen met het progressieve stookschema.

Effectief was de ketel van 's ochtends vroeg tot een uur of 14:00 's middags bezig met stoken en pendelen.

Nu druk aan het meten of mijn vermoedens kloppen of niet. Mocht dit waar zijn dan zijn er dus scenario's waarbij hoger en/anders stoken een lager gasverbruik kunnen veroorzaken bij een hoger comfort.

Gistermiddag rond het middaguur heb ik de thermostaat aangepast. Nu even een paar dagen afwachten of ik veranderingen in mijn grafieken ga zien.

even een crosspostje: net een rapport gelezen met wat informatie over efficientie en pendelen:
https://www.agentschapnl....n%20bij%20huishoudens.pdf

[opuntia1]

Rol-Co schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 21:27:
[...]


Wat heb je dan voor weekverbruik?

Ik heb ook even verhoogt naar 70 maar kan ook niet veel verschil merken, hooguit een stukje op de radiatoren. Rookgasafvoer kan je gewoon je hand op leggen met 60 graden inderdaad, en die is hier zelfs (nog) dunwandig.

Ook ik was nieuwsgierig naar de temperatuur van het rookgas.
Bij mij is de "rookafvoer" niet warmer geworden dan 50 graden met mijn nieuwe ketel.
De temperatuur van het " rookgas" is heel eenvoudig te meten door de sensor van een thermometer in de rookgasafvoer te steken.
Per m3 aardgas gaat bij mij ongeveer 0,6 liter water naar het riool, de rest van het water gaat als damp (rook) naar de buitenucht.

[Rol-Co]

Ik zal hem eens meten morgen, ik heb een uei DT200 liggen dus kan makkelijk. Of het een graadmeter is voor efficient stoken zou ik niet durven beweren natuurlijk.

[mkleinman]

BarryH schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 22:39:
[...]


even een crosspostje: net een rapport gelezen met wat informatie over efficientie en pendelen:
https://www.agentschapnl....n%20bij%20huishoudens.pdf

Interessant onderzoek. Zeker het stuk over het pendelen en dat in dat geval de efficientie zakt naar slechts 82% . Dat zou in mijn geval een aardige verklaring zijn voor het hoge gasverbruik hier.

Morgen de zonneboilerdata weer uitlezen, eens kijken wat mijn CV ketel nu in november doet en of daar nog steeds momenten van pendelen bij zitten.

[opuntia1]

Rol-Co schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 23:03:
Ik zal hem eens meten morgen, ik heb een uei DT200 liggen dus kan makkelijk. Of het een graadmeter is voor efficient stoken zou ik niet durven beweren natuurlijk.

Maar dat denk ik wel, met mijn oude ketel werden de gassen veel warmer, geen "rook"
En dan werd het rookgas ook nog gemengd met lucht van de trekonderbreker.

[mkleinman]

Ik scrape nu trouwens vanaf de KNMI site ook de actuele data ( elk kwartier ). Zo weet ik van station Lelystad elk kwartier de temperatuur. Kijken of ik daar ook nog leuke analyses op kan doen. Zeker straks samen met de ELGA.