Gas besparen door middel van CV tuning

[engelbertus]

Met een ventilator verhoog je de efficientie en beinvloed je de bemetering net zo hard als met een handdoek over de meter...
Met een handdoek ben je echter puur aan het besodmieteren, met een ventilator verhoog je het comfort ook nog een beetje, en is het alleen dat je de efficientie verhoogt, hetgeen in zijn geheel minder frauduleus overkomg, maar het eigenlijk niet is..... lijkt mij....

[Proton_]

m-m schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 13:29:
Heeft een betere thermostaatkraan bijvoorbeeld zin? Ik heb geen idee of daar slimmere alternatieven voor op de markt zijn maar ik kan me zo voorstellen dat een exemplaar dat de stroming beperkt op basis van de inkomende temperatuur (die dus nogal variabel is) mij een besparing en een comfortverbetering kan opleveren.

Een elektronische thermostaatkraan is nauwkeuriger, dus minder overshoot, en programmeerbaar zodat je 'm niet kan vergeten uit te zetten. Ook zijn er varianten met (radiografische) centrale thermostaat zodat alles eenvoudig dicht te zetten is als je bv weg gaat of gaat slapen. Je hebt al thermostaatkranen dus een elektronische variant is zonder het circuit af te tappen te plaatsen (evt met adapter).
Kijk bijvoorbeeld bij conrad.
Verder sluit ik me aan bij de mensen die radiatorfolie adviseren.
Die twee (wel degelijk tuning ) maatregelen zorgen daadwerkelijk voor hoger comfort en minder energiegebruik dus kan niemand het oneerlijk vinden

[m-m]

engelbertus schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 18:38:
Met een ventilator verhoog je de efficientie en beinvloed je de bemetering net zo hard als met een handdoek over de meter...
Met een handdoek ben je echter puur aan het besodmieteren, met een ventilator verhoog je het comfort ook nog een beetje, en is het alleen dat je de efficientie verhoogt, hetgeen in zijn geheel minder frauduleus overkomg, maar het eigenlijk niet is..... lijkt mij....

Nee, klopt. In beide gevallen word ik er beter van ten koste van de verhuurder en de medehuurders. Maar ik vind het rendement van een radiator proberen te verbeteren toch net even iets anders moreel gezien dan knoeien met de meter. In het eerste geval probeer ik het hier comfortabeler te krijgen en heeft dat door een achterhaalde manier van meten ook een (waarschijnlijk erg klein) financieel voordeel. In het geval van een handdoek over de meter gaat het echt alleen maar om het beïnvloeden van het tellertje.

Maar goed, er zullen zat mensen zijn die op die plek een kastje of bank tegen de radiator hebben gezet waarmee ze hetzelfde bereiken als die handdoek, zonder kwade wil. Of alle woningen onder mij (ik woon op bovenste verdieping) die profiteren van de warme die wordt uitgestraald door de niet-geisoleerde buizen die door hun woonkamers lopen om uiteindelijk op mijn radiator uit te komen: dat wordt ook niet verrekend. Dus ach...

Maar, ookal is het minder fout dan echt knoeien met de teller, 't is alsnog aan de foute kant van de lijn en daar ben me er ook wel van bewust. Weet dus ook nog niet of ik dat wel ga doen, misschien maakt zoals gesuggereerd wat radiatorfolie en een programmeerbare kraan al wel genoeg verschil.

[Oxellaar]

m-m schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 13:29:

De stookkosten zijn hier alleen obsceen hoog. De afrekening geschiedt (zoals vaak in dit soort woningen) middels sensoren in de radiatoren die het temperatuursverschil meten tussen de de radiator en de omgeving.

Ik heb dus ook geen thermostaat, maar een thermostaatkraan (zo'n standaard ding, je ziet ze overal). Werkt alleen niet zo goed, want de resulterende temperatuur hier in huis is duidelijk afhankelijk van de watertemperatuur (als de bejaarden naar bed zijn en hun verwarming dichtdraaien wordt mijn radiator ineens loeiheet ookal staat de thermostaatknop relatief laag).

Heb je misschien een foto van je warmtemeter?
En de meter voor de gek houden heeft geen zin.
Uiteindelijk moet je toch de kosten met alle bewoners betalen.

En als dat van de bejaarden die naar bed gaan klopt, dan is het systeem niet toereikend.
Niet het aantal afnemers bepaald de aanvoertemperatuur, maar de buitentemperatuur.
Er zou in theorie een kleine overshoot kunnen zijn als alle bejaarden tegelijk hun kranen dicht draaien, maar dat is maar tijdelijk en eigenlijk onmogelijk.
Waarschijnlijk stijgt de aanvoer omdat de buitentemperatuur zakt 's avonds

[ Voor 134% gewijzigd door Oxellaar op 03-11-2013 09:04 ]

[Verwijderd]

m-m schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 19:28:
[...]Maar goed, er zullen zat mensen zijn die op die plek een kastje of bank tegen de radiator hebben gezet waarmee ze hetzelfde bereiken als die handdoek, zonder kwade wil.

Ja, dat ook en een aantal mensen zal dat bewust doen.

Nix op tegen om jouw situatie te verbeteren door bijvoorbeeld radiator folie en ventilators toe te passen. uiteindelijk heeft de hele flat daar voordeel bij toch maar jij net iets meer dan gemiddeld.

[Mafketel]

Even buiten het feit dat isolatie de eerste stap is...

Begrijp ik eigenlijk dat de radiator wel degelijk "getuned" dient te worden. De temperatuur in de radiator wordt te hoog om comfortabel met de thermostaatkraan de ruimte temperatuur te regelen als ik de beschrijving goed lees. (even buiten het geld verhaal)

Als er meer word geïsoleerd in die ruimte t.o.v. van de weersafhankelijke regeling van het gebouw gaat dit alleen nog maar meer spelen.

Een max flow beperking zal dus waarschijnlijk voor meer comfort zorgen(en een langere opwarm tijd )
Door de lagere flow beperk de energie inname(en balanceer je de warmteafgifte radiator versus warmteverlies ruimte beter) van de radiator en kan de relatief langzame thermostaatkraan de ruimte op een constantere temperatuur houden.

In sommige appartementen(zou allemaal moeten zijn) met gedeelde verwarming zit er zowel op de aanvoer als afvoer een handmatige kraan om het systeem af te kunnen koppelen. Je zou deze kunnen gebruiken voor het limiteren van de flow.

[engelbertus]

Volgens mij maakt het niet uit dat de leidingen door andere appartementen lopen, en daar warmte afgeven, voor jou afrekening.
Immers daar kijkt jou meter niet naar.
De andere appartementen hebben hier een klein beetje voordeel van, omdat de warmteafgifte daarvan niet wordt gemeten.
Uiteindelijk bij de afrekening is een eenheid op zich daardoor duurder geworden, omdat er ook eenheden zijn geleverd, maar niet zijn gemeten.
Dat geldt echter voor alle appartementen waar de leiding doorheen loopt. En dat geldt dus het minst voor de bovenste appartementen, want daar zit een korter stukje leiding.

Wanneer oudere mensen hun kraan dicht doen, en jij dit niet doet, dan zal het water dat vanaf de ketel komt veel sneller op jounappartement aankomen, en dat heeft dus onderweg veel korter om af te koelen. En zorgt voor een hetere aanvoertemperatuur. Ik weet echter niet of dit ook echt negatief is voor je afrekening. Het kan ook nog zo zijn dat je ketel bijvoorbeeld tussen 01:00 en 06:00 uitgeschakeld word.

Zoals iknal zei. Men vindt een ventilator waarschijnlijk minder ernstig, maar feitelijk verander je het rendement van je radiator. Het rendement van je radiator is een variabele in je eenhedenberekening, omdat de eenheden worden geteld oo basis van de afgifte bij een delte t. Het is. Dus eigenlijk net zo kwalijk.
Ik weet echter niet of het ook daadwerkelijk verboden is. En dat geld ook voor een handdoek of bank ervoor. Daarvan kun je ook niet zien met welke reden die ervoor zit.

[m-m]

engelbertus schreef op zondag 03 november 2013 @ 12:27:
Volgens mij maakt het niet uit dat de leidingen door andere appartementen lopen, en daar warmte afgeven, voor jou afrekening.
Immers daar kijkt jou meter niet naar.
De andere appartementen hebben hier een klein beetje voordeel van, omdat de warmteafgifte daarvan niet wordt gemeten.

Jawel, de kosten van 1 'punt' op het metertje (de eenheid is nogal ongedefinieerd...) staan niet vooraf vast. Aan het eind van het stookseizoen worden de totale kosten van het ketelhuis (m³ gas, electriciteit voor pompen, onderhoud, water, afschrijving) over die periode bepaald en gedeeld door het totale aantal punten op de metertjes van alle bewoners. Hoe hoger jou tellertje, hoe hoger jou aandeel in de kosten. Iemand die minder hoeft te stoken dankzij de leidingen (of handdoek) betaalt dus een kleiner deel van die totale kosten. De gratis warmte waarvan diegene profiteert wordt dus door andere bewoners betaald.

De ketel hier is voor meerdere gebouwen, die leidingen lopen dus ook vrolijk onder de grond buiten. Daar wordt ook een boel warmte verloren. Maar de bewoners betalen daarvoor, a.d.v. de door de tellertjes bepaalde verdeelsleutel. De woningbouwcorporatie die de ketel en leidingen beheert heeft dus geen enkele financiële prikkel om de isolatie daarvan te verbeteren.

Het is geen betrouwbaar of eerlijk systeem, maar het werkt in veel appartementencomplexen (zowel koop als huur) met blokverwarming zo. Ik heb gewoon gas, dus het liefst zou ik een mooie zuinige ketel laten installeren en de radiatoren loskoppelen van het gedeelde systeem om op die manier geld te besparen. Maar dat mag echt niet

Wanneer oudere mensen hun kraan dicht doen, en jij dit niet doet, dan zal het water dat vanaf de ketel komt veel sneller op jounappartement aankomen, en dat heeft dus onderweg veel korter om af te koelen. En zorgt voor een hetere aanvoertemperatuur. Ik weet echter niet of dit ook echt negatief is voor je afrekening. Het kan ook nog zo zijn dat je ketel bijvoorbeeld tussen 01:00 en 06:00 uitgeschakeld word.

Denk niet dat het voor de afrekening uitmaakt, maar da's gewoon een puntje comfort. Overdag gaat het te langzaam en 's avonds warmt het dan ineens heel snel op als je vergeet tijdig te knop lager te zetten. Zonde van de energie en onprettig.

Zoals iknal zei. Men vindt een ventilator waarschijnlijk minder ernstig, maar feitelijk verander je het rendement van je radiator. Het rendement van je radiator is een variabele in je eenhedenberekening, omdat de eenheden worden geteld oo basis van de afgifte bij een delte t. Het is. Dus eigenlijk net zo kwalijk.
Ik weet echter niet of het ook daadwerkelijk verboden is. En dat geld ook voor een handdoek of bank ervoor. Daarvan kun je ook niet zien met welke reden die ervoor zit.

Mja, de handdoek is feitelijk 'erger' maar ik denk dat niemand er wat van zou zeggen. Denk echter wel als er een onderhoudsmedewerker over de vloer komt hier en die ziet draden uit mijn radiator komen voor allerlei fans, dat 'ie misschien wel eens even met het hoofdkantoor belt om een mogelijke fraude te melden. En dat kan nare gevolgen hebben. Dus dat ga ik er maar niet op wagen.

[Oxellaar]

engelbertus schreef op zondag 03 november 2013 @ 12:27:

Wanneer oudere mensen hun kraan dicht doen, en jij dit niet doet, dan zal het water dat vanaf de ketel komt veel sneller op jounappartement aankomen, en dat heeft dus onderweg veel korter om af te koelen. En zorgt voor een hetere aanvoertemperatuur. Ik weet echter niet of dit ook echt negatief is voor je afrekening. Het kan ook nog zo zijn dat je ketel bijvoorbeeld tussen 01:00 en 06:00 uitgeschakeld word.

De hoofdleidingen zullen zeker geïsoleerd zijn, ook in '70 al, dus zo enorm is het transportverlies niet.
Een enkele graad zal mogelijk zijn, maar niet zo groot dat de radiatoren opeens loeiheet worden.

Ook met kranen rommelen heeft geen zin, de gezamenlijke kosten zul je toch moeten betalen.
De hoge kosten zullen waarschijnlijk komen door de slechte isolatiewaarde van het gebouw zelf.
De beste oplossing is grondige renovatie van de hele flat, of verhuizen

Een weersafhankelijke regeling gaat eigenlijk nooit uit, zeker niet in zo'n wooncomplex.
Op zijn hoogst wordt er 's nachts een verlaging van de stooklijn aangehouden, zelfs dat lijkt mijn onwaarschijnlijk.
Met het onregelmatige leven van veel mensen kun je dat eigenlijk ook niet maken.

[ Voor 11% gewijzigd door Oxellaar op 03-11-2013 13:14 ]

[nokiaan958GB]

Je spreekt jezelf hierboven een beetje tegen.

Ik weet uit ervaring dat inderdaad 24/7 heet water wordt rondgepompt. Ook in de zomer als er geen warmtevraag is. Dit omdat dergelijk systemen ook vaak de warmwatervoorziening verzorgen.

Ook al zijn de leidingen geisoleerd, ik durf te beweren dat als je 24/7 heet water rondpompt het "transportverlies" over een jaar aanzienlijk is.

[m-m]

De nerd in mij wil eigenlijk een eigen thermostaatknop maken, danwel een bestaande hacken. Op basis van de temperatuur van de binnenkomende buis (die dus nogal variabel is), de huidige binnentemperatuur (en evt buitentemperatuur) en een experimenteel te bepalen capaciteit van de radiator kan de aansturing dan een stuk intelligenter zodat het opwarmen van de kamer niet nodeloos langzaam gaat, maar ook niet bij een stijging van de temperatuur van het aanvoerwater ineens erg snel gaat en doorschiet (ook niet prettig).

Kan me ook voorstellen dat de teller per joule minder 'eenheid'/kosten rekent als je een constante minimale flow door de radiator hebt ipv vol aan/vol uit alterneren. Of juist andersom.

Volgens mij zijn daarmee coole dingen te doen (alleen al grafiekjes plotten, yay!), maar de elektronische kranen die ik zo 1-2-3 online zie lijken me niet erg hackbaar en om nou from scratch de hardware ook te moeten maken, meh! Desalniettemin jeuken m'n handen.

[Oxellaar]

nokiaan958GB schreef op zondag 03 november 2013 @ 17:43:
Je spreekt jezelf hierboven een beetje tegen.

Ik weet uit ervaring dat inderdaad 24/7 heet water wordt rondgepompt. Ook in de zomer als er geen warmtevraag is. Dit omdat dergelijk systemen ook vaak de warmwatervoorziening verzorgen.

Ook al zijn de leidingen geisoleerd, ik durf te beweren dat als je 24/7 heet water rondpompt het "transportverlies" over een jaar aanzienlijk is.

Weet niet precies waar ik mijzelf tegenspreek...

In het verhaal hier ging het erom dat je een enorme temperatuurpiek in het systeem krijgt door minder afname. Dat spreek ik tegen, omdat dan het systeem te weinig capaciteit zou hebben. Dat lijkt mij erg sterk.
Als bij minder afname de temperatuur stijgt, dan is dat een teken dat daarvoor de gewenste temperatuur niet gehaald werd.

Je kunt transportverlies op meerdere manieren bekijken. Heb je verlies door weinig of geen isolatie van de leidingen en/of heb je verlies van continu circulatie, hoe goed de leiding ook geïsoleerd is.
En zeker is een deltaT van 5 op de retour (zonder afname van gebruikers) op jaarbasis enorm veel energie.
Maar een verschil van 5 graden maakt een radiator niet loei heet.

En met slechte isolatie bedoelde ik het gebouw zelf, niet de leiding. In de jaren 70 werden gebouwen zeer slecht geïsoleerd. De isolatie rond leidingen was toen al vrij goed, vergelijkbaar met van nu.

m-m schreef op zondag 03 november 2013 @ 18:20:

Kan me ook voorstellen dat de teller per joule minder 'eenheid'/kosten rekent als je een constante minimale flow door de radiator hebt ipv vol aan/vol uit alterneren. Of juist andersom.

Volgens mij werken die tellers niet op die manier, joule blijft immers joule.
Laat ik zo zeggen, je radiator krijgt volgens mij geen hoger rendement.
De onnodige pieken zijn wel slecht voor je verbruik, maar moeilijk wat aan te doen.
Een gewone radiatorkraan is eigenlijk niet geschikt om echt te laten regelen dmv een stuursignaal.
Het regelbereik is erg klein om met bijv een stelmotor te gaan regelen.

Misschien dat zoiets beter werkt als je hem op één of andere manier verder in de ruimte plaatst.


Voor jouw trouwens van toepassing, misschien heb je er wat aan: http://www.duurzaamgebouw...quenties-voor-corporaties

[m-m]

Oxellaar schreef op zondag 03 november 2013 @ 20:08:
[...]

Volgens mij werken die tellers niet op die manier, joule blijft immers joule.

Ja, maar het zijn geen joulemeters. Hoe ze wel werken? Lord knows, ik heb ooit eens het papierwerk ervan opgesprokkeld maar de daadwerkelijke berekening blijft handengewapper. Het idee is uiteraard wel dat hij het energieverbruik (dus basically: de joules) meet, maar hij doet geen simpele m*c*∆t zeg maar. Wat ik bedoelde te zeggen dat de manier van verbruiken misschien kan beïnvloeden voor dezelfde hoeveeldheid joules opwarming een lagere score wordt geregistreerd. Bijvoorbeeld doordat er niet lineair gemeten wordt en de meter per joule opwarming van mijn huiskamer harder loopt bij een hogere radiatortemperatuur. Maar dat was een relatief onbelangrijk zijspoor.

De leidingisolatie is hier trouwens wel degelijk slecht. Dat kan je zien als er sneeuw ligt op de plaatsen waar de leidingen ondergronds lopen, maar je kunt het ook in de kelders van het complex zien (de leidingen lopen daar bloot) en merken: tis daar in de winter comfortabel warm.

Je hebt trouwens gelijk dat er relatief weinig te sturen valt aan een radiatorkraan, maar ik denk dat hier toch winst op te behalen is. Er is namelijk geen hoge resolutie nodig om het merkbaar te verbeteren tov de huidige situatie, zelfs als de resolutie 1/4e is (dus dicht, 1/4 open, half open, driekwart open, vol open). Dan ook nog meenemen dat de radiator vol gloeiend heet water nog heel lang blijft uitstralen na het dichtzetten van de kraan (hierop gaat het nu mis waardoor het te warm wordt als het water 's avonds heet is) en het biedt sowieso meerwaarde. Of het de moeite waard is? Tuurlijk niet, maar het is wel interessant en leuk om te doen of op z'n minst plannen voor uit te werken.

[nokiaan958GB]

opuntia1 schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 07:43:
[...]


Gewoon d.m.v. een kamerthermostaat m.b.v. een relais de vloerverwarmingspomp laten schakelen.
Zelf ben ik niet zo'n voorstander om 230V op een kamerthermostaat te hebben.
Maar misschien is die vloerverwarmings thermostaat daar geschikt voor, die moet dan wel de kamertemperatuur meten en uit/aan gaan bij een verschil van zeg één graad C.

Project afgerond

Thermostaat bleek een thermostaat te zijn met een voeler aan 4 meter draad die IN de vloer geschoven wordt en waarbij je de vloertemperatuur instelt tussen de 10 en 50 graden

Heb het nu zo opgelost door de de voeler met 10cm resterende draad af te knippen en onder het kapje van de thermostaat weg te moffelen.
De thermostaat geeft bij inschakeling 230V uit waarmee ik een relais - wat ik van een ander project heb overgehouden - aanstuur.
De (secondaire) schakelkant van het relais aangesloten op de thermische beveiliging die op de verdeler zit.

Nu maar kijken hoe dit bevalt

[Verwijderd]

m-m schreef op zondag 03 november 2013 @ 21:14:
[...]
Ja, maar het zijn geen joulemeters. Hoe ze wel werken?

De meters van Ista en Techem zijn gewoon domme schakelaars die inschakelen bij radiator >23 graden en omgeving >4 graden kouder. Aan/uit tijd dus aangevuld met het vermogen (correctiefactor) van je radiator geeft een percentage wat aan de hand van de absolute totale kosten het jaarverbruik bepaalt. Kan zijn dat het bij jou anders gaat maar dit is het meest gangbare model volgens mij.

Om het comfort te verhogen zou je een draadloze thermostaatknop met regelunit kunnen installeren zoals iemand al aangaf. Die kun je 'preventief' programmeren dat hij 's avonds niet tot 20 graden opwarmt maar tot 19 graden bijv. zodat je het naijlen (of doorschieten zo je wil) voor bent. Ik denk dat daar voor jou in deze situatie het meest te winnen is.

[opuntia1]

nokiaan958GB schreef op zondag 03 november 2013 @ 21:56:
[...]

Project afgerond

Bedankt voor de terugmelding.

[David]

Een vraagje voor de CV-experts hier: na een rondje voetventielen instellen krijg ik de retourtemperatuur maar niet omlaag. Als ik de woonkamer (waar ook de thermostaat hangt) wil opwarmen stookt de ketel het water flink op. Helaas ligt de retourtemperatuur maar een paar graden lager dan de aanvoertemperatuur, ondanks dat de radiatoren goed aangesloten lijken te zijn én ik al een radiator in de woonkamer heb vervangen door een met een groter vermogen.

Nou was ik gisteren in de kruipruimte om de vloer te isoleren en zag daar iets wat mogelijk roet in het eten gooit voor cv-tuning. Op het laagste punt zit tussen aanvoer- en retourleiding een directe verbinding. Is dit gebruikelijk? En waar is dat dan voor? En kan dit hetgeen zijn wat mijn retourtemperatuur zo dicht naar de aanvoertemperatuur trekt?

Hier is een schematische tekening van de cv-installatie in huis:


Kan ik die lus gewoon afdoppen zodat al het water in ieder geval door de radiatoren van aanvoer naar retour stroomt?

[Verwijderd]

Tja, daar kun je niet tegenop regelen met voetventielen natuurlijk. Zo'n kortsluiting wordt meest middels een kraantje bij de CV zelf in de buurt gedaan, zodat men bij de installatie kan bepalen of het systeem volledig kan worden afgesloten met alle radiatoren en convectoren. Dan dient er een by-pass gemaakt te worden. Maar om dit nu onder de vloer te maken..?

Als je zeker weet dat er minimaal 1 radiator/convector altijd openstaat, dan kun je die kortsluiting er uit halen hoor. Dan kun je tenminste wel goed de boel waterzijdig inregelen.

Mooie tekening trouwens. Zie wel dat alle warme toevoeren onder zitten en de koude retouren boven. Tekenfoutje?

[Master_duck]

Als je overal thermostaat kranen hebt hangen en een weers afhankelijke regeling stookt dan zou je dat nodig hebben. maar als je ruimte afhankelijk stookt en geen thermostaat kranen hebt dan zie ik het nut er niet van in.

Zijn andere het hier mee eens?

[_JGC_]

Weg met die bypass en gewoon zorgen dat je referentieruimte geen thermostaatknoppen heeft. Die bypass is om ervoor te zorgen dat er altijd flow is als het systeem draait, maar zolang er door je referentieruimte geen warmtevraag is, hoeft er helemaal geen doorstroom in het systeem te zitten.

[David]

Verwijderd schreef op maandag 04 november 2013 @ 10:06:
Tja, daar kun je niet tegenop regelen met voetventielen natuurlijk. Zo'n kortsluiting wordt meest middels een kraantje bij de CV zelf in de buurt gedaan, zodat men bij de installatie kan bepalen of het systeem volledig kan worden afgesloten met alle radiatoren en convectoren. Dan dient er een by-pass gemaakt te worden. Maar om dit nu onder de vloer te maken..?

Ja, dit leek me ook erg onhandig. Voor de zekerheid misschien een bypass in de buurt van de ketel maken?

Mooie tekening trouwens. Zie wel dat alle warme toevoeren onder zitten en de koude retouren boven. Tekenfoutje?

Yep, het schema is geen realistische weergave van hoe het aangesloten zit. Gelukkig zit het in het echt wel goed

Master_duck schreef op maandag 04 november 2013 @ 10:06:
Als je overal thermostaat kranen hebt hangen en een weers afhankelijke regeling stookt dan zou je dat nodig hebben. maar als je ruimte afhankelijk stookt en geen thermostaat kranen hebt dan zie ik het nut er niet van in.

Zijn andere het hier mee eens?

Het is wel zo dat overal thermostaatkranen zitten maar die in de woonkamer heb ik altijd helemaal open staan. De buitenvoeler heb ik al weggesloopt omdat ik (vooralsnog) niet aan weersafhankelijke regeling wil.

[Verwijderd]

Het is wel zo dat overal thermostaatkranen zitten maar die in de woonkamer heb ik altijd helemaal open staan. De buitenvoeler heb ik al weggesloopt omdat ik (vooralsnog) niet aan weersafhankelijke regeling wil.

Lijkt me dat dan nog steeds het systeem volledig gesloten kan worden, hoe hoog je een thermostaatkraan ook instelt. Ik zou er 1 vervangen (degene waar je het meest in de buurt zit in de woonkamer) door een standaard kraan die je helemaal openzet en afregelt met een voetventiel.

[Verwijderd]

In die lus zou een overstortregelaar moeten zitten. Als er alleen een lus zit is iemand dus iets vergeten te monteren.
Eenmaal ingesteld hoef je daar niet/nooit meer bij te zijn en hij moet een eindje van de ketel gemonteerd worden dus waarom niet onder de vloer? Mocht het echt alleen een lus zijn dan zou ik dat rap verhelpen want dat helpt je rendement compleet om zeep...

[ATS79]

David schreef op maandag 04 november 2013 @ 10:12:
[...]

Ja, dit leek me ook erg onhandig. Voor de zekerheid misschien een bypass in de buurt van de ketel maken?


[...]

ik had altijd begrepen op de langste string, niet naast de ketel. Maar liever aan het eind.
Maar moet zeggen dat de reden er voor me niet helemaal duidelijk is. Misschien dat iemand hier er mer verstand van heeft en het kan bevestigen of ontkrachten met wat uitleg.

Ik zal zelf ook binnen kort een oplossing moeten zoeken, laatste radiator zonder thermostaat kraan gaat eerdaags weg.

[ericplan]

Wat jullie zoeken heet een drukverschilregelaar. Te koop bij Warmteservice van Pentec of Danfoss
http://www.warmteservice....AVDO-3-4-recht/p/47151305
http://www.warmteservice.nl/static/images/pdf/4715-A.pdf

[ Voor 32% gewijzigd door ericplan op 04-11-2013 11:51 ]

[engelbertus]

ik had ook zon ding van ista. ik meende dat dat ding wel rekende met een bepaalde afgifte gebaseerd op de delta t radiator en ruimtetemperatuur.

als ik dit zo lees telt dat ding gewoon een vast aantal eenheden per minuut wanneer aan de voorwaarden van radiator> 23 en ruimte kouder dan radiator of zo wordt voldaan.

Hiermee wordt geen rekening gehouden met een hele hoge of hele lage aanvoertemperatuur.

In mijn flatgebouw was ook sprake van blokverwarming. de ketels stonden op het dak. en er gaan dus geen leidingen door de grond naar andere gebouwen. de leidingen in de woningen zelf waren niet geisoleerd. in de "kelder / beganegrond met bergingen" waren leidingen wel geisoleerd.

ik had geen thermostaatknoppen en ik vond het een waardeloze situatie, vooral toen op een gegeven moment de halve flat leegstond wegen toekomstplannen...

dat radiatoren opeens heel heet waorden als elders kranen dicht worden gedraaid, dat kan prima. de flow over de resterende radiatoren wordt immers hoger, er stroomt meer heet water in, en de radiatoren worden / blijven heter aan het eind van de avond. dus geruime tijd, of gewoon totdat de radiator weer helemaal koud is, om een uur of 6 sochtends, blijft de teler lopen terwijl je er niets aan hebt.
op zich niet erg als iedereen op dezelfde wijze stookt, dan moet iedereen ook het zelfde betalen.

maar als je zuiniger wilt stoken, krijg je de deksel op je neus. het stoken wordt niet zuiniger, je bent er telkens mee in de weer, en blijft aan knoppen draaien.
ik woonde er alleen en ben overdag op het werk, en snachts lig ik in een slaapkamer die niet warm hoeft te zijn.
voor die paar uurtjes dat ik savonds warm wilde zitten zou ik eigenlijk de radiator aan moeten zetten terwijl ik op het werk ben, dus ook onwerkbaar. als ik dan om half zes dat ding open draai is het pas een stuk later ook aangenaam. en dan moet ik hem eigenlijk direct weer uitzetten, want anders telt die meter door tot de volgende ochtend, terwijl ik al een uurtje of twee later al in bed lig. de flat is nauwelijks geisoleerd. bestaat uit een raamwerk van betonnen tussenwanden en vloeren, koudebruggen waar de vloer overloopt naar galerijen en balkons, en de consoles waar deze op liggen, en de gevels bestaan uit simpele kozijnen met simpel dubbel glas, en een dicht paneel achter de radiator.

[Verwijderd]

ATS79 schreef op maandag 04 november 2013 @ 11:40:
ik had altijd begrepen op de langste string, niet naast de ketel. Maar liever aan het eind.
Maar moet zeggen dat de reden er voor me niet helemaal duidelijk is. Misschien dat iemand hier er mer verstand van heeft en het kan bevestigen of ontkrachten met wat uitleg.

Aan het eind zal de druk het meest afgenomen zijn waardoor je met een lage instelling kunt werken om grote schommelingen te voorkomen.

engelbertus schreef op maandag 04 november 2013 @ 12:22:
maar als je zuiniger wilt stoken, krijg je de deksel op je neus. het stoken wordt niet zuiniger, je bent er telkens mee in de weer, en blijft aan knoppen draaien.

Absoluut gezien natuurlijk wel maar je afgenomen eenheden worden per saldo wel duurder. Net zoals ze goedkoper worden naarmate je meer af gaat nemen. Eigenlijk een extreem niet lonend systeem maar met een eigen ketel heb je dat net zo. Omdat vastrecht e.d. vaste bedragen zijn wordt elke verbruikte m3 ook steeds duurder naarmate je er minder van verstookt. Als ik vastrecht + transportkosten + verbruik neem dan varieert mijn gasprijs per m3 van €0,66 (verbruik 227m3 in januari) tot €1,16 (verbruik 17m3 in augustus) gezien over een jaar.
Enige verschil is dat ik waardes af kan lezen en niet te maken heb met iets vaags als eenheden waarvan de werkelijke waarde pas achteraf bekend is.

Dat is dan ook het grootste manco, als je geen inzicht hebt in je verbruik motiveerd dat ook niet tot besparen maar wellicht dat dat met de nieuwe warmtewet verandert.

[Cranberry]

ericplan schreef op maandag 04 november 2013 @ 11:50:
Wat jullie zoeken heet een drukverschilregelaar. Te koop bij Warmteservice van Pentec of Danfoss
http://www.warmteservice....AVDO-3-4-recht/p/47151305
http://www.warmteservice.nl/static/images/pdf/4715-A.pdf

In het schrijven van PenTec staat dat 'ie voor optimale werking zo ver mogelijk bij de CV moet worden geplaatst. Bij mij is 'ie (op zolder) zo'n 6 meter bij de CV gemonteerd...

@David, je hebt een mooi schematisch plaatje gemaakt. Heb je daar een speciaal programma voor gebruikt?

[ Voor 8% gewijzigd door Cranberry op 04-11-2013 13:30 ]

[David]

Cranberry schreef op maandag 04 november 2013 @ 13:17:
[...]
@David, je hebt een mooi schematisch plaatje gemaakt. Heb je daar een speciaal programma voor gebruikt?

Adobe Illustrator

Ik heb trouwens als quick-fix de thermostaatknop van één radiator in de woonkamer eraf geschroefd als vervanging voor een 'gewone' radiatorknop. Nu blijft 'ie in ieder geval zeker open staan.

[hansdegit]

ericplan schreef op maandag 04 november 2013 @ 11:50:
Wat jullie zoeken heet een drukverschilregelaar. Te koop bij Warmteservice van Pentec of Danfoss
http://www.warmteservice....AVDO-3-4-recht/p/47151305
http://www.warmteservice.nl/static/images/pdf/4715-A.pdf

deze ook goed? Ietsje goedkoper....
http://www.warmteservice....2mm-knel-haaks/p/47151205

[ericplan]

hansdegit schreef op maandag 04 november 2013 @ 14:37:
[...]
deze ook goed? Ietsje goedkoper....
http://www.warmteservice....2mm-knel-haaks/p/47151205

Geen idee, de Danfoss heeft iets betere specs zoals hogere temperatuur. Flamco/Pentec/Comap is in het algemeen net een slagje minder.

[Microkid]

David schreef op maandag 04 november 2013 @ 09:49:
Een vraagje voor de CV-experts hier: na een rondje voetventielen instellen krijg ik de retourtemperatuur maar niet omlaag. Als ik de woonkamer (waar ook de thermostaat hangt) wil opwarmen stookt de ketel het water flink op. Helaas ligt de retourtemperatuur maar een paar graden lager dan de aanvoertemperatuur, ondanks dat de radiatoren goed aangesloten lijken te zijn én ik al een radiator in de woonkamer heb vervangen door een met een groter vermogen.

Nou was ik gisteren in de kruipruimte om de vloer te isoleren en zag daar iets wat mogelijk roet in het eten gooit voor cv-tuning. Op het laagste punt zit tussen aanvoer- en retourleiding een directe verbinding. Is dit gebruikelijk? En waar is dat dan voor? En kan dit hetgeen zijn wat mijn retourtemperatuur zo dicht naar de aanvoertemperatuur trekt?

Hier is een schematische tekening van de cv-installatie in huis:
[afbeelding]

Kan ik die lus gewoon afdoppen zodat al het water in ieder geval door de radiatoren van aanvoer naar retour stroomt?

Waar meet je de retourtemperatuur? Bij de CV of bij de radiator? Bij de radiator moet je dan op ong 15-20 graden delta-T zitten. Bij de CV zal het temperatuurverschil wel kleiner zijn, dat komt mogelijk door die lus. De lus is op zich correct, dat zorgt er voor dat er een flow blijft als alle radiatorknoppen (te) dicht staan waardoor de ketel anders in pendel mode zou gaan. Wat ik wel mis in je dus is een bypass regelaar. Deze kan je op een bepaalde druk instellen waarop de bypass open gaat. Staan de thermostaatknoppen op de radiators open, dan blijft de bypass dicht. Op het moment dat veel thermostaatknoppen dicht gaan zal de druk op de bypass hoger worden en open gaan, zodat de ketel flow heeft en kan blijven doorwerken.
De opmerking hierboven van "lus weghalen" onderschrijf ik zeker niet. Ik zou er juist een bypass regelaar in laten zetten. (edit: wat ericplan dus ook zegt )
Heb je ook voetventielen of flowbeperkers in je radiatoren eigenlijk?

Bypass:


Principe van bypass:

[ Voor 5% gewijzigd door Microkid op 04-11-2013 14:53 ]

[David]

Ik lees de retourtemperatuur af op de ketel. De delta-T daar komt niet echt hoger dan een graad of vijf.

Elke radiator hier in huis heeft een voetventiel. Is het niet zo dat als er altijd minimaal één radiator open staat dat het systeem zonder bypass prima kan werken? Of is zo'n bypass gebruikelijk en noodzakelijk in zo'n cv-installatie?

[Verwijderd]

Alleen in een WAR.
Het kan geen kwaad er alsnog eentje tussen te zetten, dan is het in de toekomst iig mogelijk om op een dergelijke regeling over te gaan.

[David]

Zoals ik hier kan lezen lijkt weersafhankelijke regeling voor mij helemaal niet zinvol. De huiskamer is een prima referentieruimte, het huis is niet zo ingewikkeld met veel kamers enzo en we wonen er met z'n tweeën.

Aan de andere kant is het natuurlijk een kleine moeite om als de cv-installatie afgetapt is en ik die lus weg ga halen meteen een bypass mee de kruipruimte in te nemen.

[DanTm]

David schreef op maandag 04 november 2013 @ 15:32:
Ik lees de retourtemperatuur af op de ketel. De delta-T daar komt niet echt hoger dan een graad of vijf.

Elke radiator hier in huis heeft een voetventiel. Is het niet zo dat als er altijd minimaal één radiator open staat dat het systeem zonder bypass prima kan werken? Of is zo'n bypass gebruikelijk en noodzakelijk in zo'n cv-installatie?

Mijn remeha avanta komt ook niet zo vaak met een hogere retour dan vijf graden.
Nou begint de ketel normaal gesproken vrij laag te moduleren (lage aanvoerstemperatuur), en heb ik het idee dat hij het water vrij snel rond pompt (helaas is de pomp niet in te stellen). Als gevolg daarvan is het niet zo makkelijk om een grotere delta T te krijgen. Misschien hartje winter weer proberen:)

[Cranberry]

Heb hier last van hetzelfde euvel: retour is niet groot en blijft hangen op 'n graad of 5 verschil.
'k Ben nu bezig om te kijken hoe ik de warmteafgifte kan verhogen.
De installatie is in ieder geval nog niet waterzijdig ingeregeld.
We stoken alleen in de kamer, de (open) keuken, de hal (met trapgat naar bovenverdieping) en badkamer.

Ik heb temp. sensoren besteld om met m'n Raspberry PI de aanvoer- en retourtemp te monitoren.

[ericplan]

David schreef op maandag 04 november 2013 @ 15:57:
Zoals ik hier kan lezen lijkt weersafhankelijke regeling voor mij helemaal niet zinvol. De huiskamer is een prima referentieruimte, het huis is niet zo ingewikkeld met veel kamers enzo en we wonen er met z'n tweeën.

Aan de andere kant is het natuurlijk een kleine moeite om als de cv-installatie afgetapt is en ik die lus weg ga halen meteen een bypass mee de kruipruimte in te nemen.

Zou dat ding niet in de kruipruimte monteren. Controle op goede werking en instelling is dan erg lastig. Denk bijvoorbeeld aan opnieuw instellen na het vervangen van de ketel.

[David]

ericplan schreef op maandag 04 november 2013 @ 16:56:
Zou dat ding niet in de kruipruimte monteren. Controle op goede werking en instelling is dan erg lastig. Denk bijvoorbeeld aan opnieuw instellen na het vervangen van de ketel.

Goed punt, alleen is er behalve bij de ketel en in de kruipruimte niet echt ruimte om die bypass te plaatsen. Bij de ketel is te dichtbij en in de kruipruimte is te onhandig.

Een andere optie die ik gevonden heb is om een radiator zonder knop in de cv op te nemen. Hier lees ik dat er in plaats van een bypass/AVDO ook wel eens een badkamerradiator zonder thermostaatkraan wordt toegepast. Da's misschien ook een optie: in de komende maanden wordt de badkamer toch verbouwd, dan kan ik meteen zorgen dat die niet van een thermostaatknop voorzien wordt.

[ericplan]

David schreef op maandag 04 november 2013 @ 17:06:
[...]

Goed punt, alleen is er behalve bij de ketel en in de kruipruimte niet echt ruimte om die bypass te plaatsen. Bij de ketel is te dichtbij en in de kruipruimte is te onhandig.

Een andere optie die ik gevonden heb is om een radiator zonder knop in de cv op te nemen. Hier lees ik dat er in plaats van een bypass/AVDO ook wel eens een badkamerradiator zonder thermostaatkraan wordt toegepast. Da's misschien ook een optie: in de komende maanden wordt de badkamer toch verbouwd, dan kan ik meteen zorgen dat die niet van een thermostaatknop voorzien wordt.

Ik heb in de woonkeuken (waar de thermostaat zit) één radiator zonder thermostaatknop. De badkamer heb ik dicht. Die gaat pas open als het echt koud is.

[Rol-Co]

DanTm schreef op maandag 04 november 2013 @ 16:06:
[...]


Mijn remeha avanta komt ook niet zo vaak met een hogere retour dan vijf graden.
Nou begint de ketel normaal gesproken vrij laag te moduleren (lage aanvoerstemperatuur), en heb ik het idee dat hij het water vrij snel rond pompt (helaas is de pomp niet in te stellen). Als gevolg daarvan is het niet zo makkelijk om een grotere delta T te krijgen. Misschien hartje winter weer proberen:)

Al eens geprobeerd om de aanvoertemp te verlagen, als die nog op 90 graden staat bij eens naar 70

[engelbertus]

Bypass is niet verplicht nodig, en doet zijn werk ook wel dicht bij de ketel...
Ook kun je hem misschien wel dichtbij een radiator plaatsen, als je hem toch perse ver van de ketel wilt.
Als problemen met pendelen of zo verwacht kun je een langere lus maken of een klein buffervat ertussen doen.....

[Oxellaar]

ericplan schreef op maandag 04 november 2013 @ 14:48:
[...]

Geen idee, de Danfoss heeft iets betere specs zoals hogere temperatuur. Flamco/Pentec/Comap is in het algemeen net een slagje minder.

Nu beledig je Flamco toch echt hoor Comap en zeker Pentec zijn echte low budget merken.
Flamco is absoluut een kwaliteitief goed merk, echt beter dan de deze twee.
Danfoss is wel zo'n beetje het beste wat je kunt krijgen, maar daar is de prijs dan ook naar.

David schreef op maandag 04 november 2013 @ 17:06:
[...]

Een andere optie die ik gevonden heb is om een radiator zonder knop in de cv op te nemen. Hier lees ik dat er in plaats van een bypass/AVDO ook wel eens een badkamerradiator zonder thermostaatkraan wordt toegepast. Da's misschien ook een optie: in de komende maanden wordt de badkamer toch verbouwd, dan kan ik meteen zorgen dat die niet van een thermostaatknop voorzien wordt.

Waarom zou je een normale kraan plaatsen ipv een thermostaatkraan?
Een normale kraan kan ook dicht gedraaid worden
Plaats gewoon overal thermostaatkranen en vergrendel één knop op stand 4 of 5, dat is +/-25 tot 30 graden.
Een kraan in deze stand gaat nooit helemaal dicht in het stookseizoen.
Of laat eventueel de hele knop weg van de kraan en dan zoals Ericplan al zei, in de referentieruimte.
Maar plaats wel gewoon overal thermostaatkranen, je kunt dan altijd je "bypass radiator" verhuizen.

Vroeger ging een ketel echt aan de kook als er totaal geen doorstroming meer was.
Tegenwoordig zijn ketels veel beter beveiligd waardoor een bypass veel minder noodzakelijk is.
Neemt niet weg dat het wel aan te raden is om er één te hebben als je overal thermostaat kranen hebt.
Vroeger zat een bypass ook nooit direct bij de ketel, maar verder weg in de installatie.
Tegenwoordig worden ze vaak direct onder de ketel geplaatst, officieel is dat te dichtbij.

[ Voor 4% gewijzigd door Oxellaar op 04-11-2013 21:06 ]

[The Lord]

Oxellaar schreef op maandag 04 november 2013 @ 21:02:
Vroeger ging een ketel echt aan de kook als er totaal geen doorstroming meer was.
Tegenwoordig zijn ketels veel beter beveiligd waardoor een bypass veel minder noodzakelijk is.

Ik heb begrepen dat niet druk geregelde pompen hier niet van houden.

[ATS79]

Ik weet dat er thermostaat knoppen zijn die begrenst kunnen worden op min en max. meen danfoss.

Maar zijn er ook geen thermostatische afsluiters dien ook begrenst kunnen worden op hun minimaal doorvoer? dan ben je eigenlijk klaar. Radiatorafsluiter zou nooit dicht kunnen.

[opuntia1]

engelbertus schreef op maandag 04 november 2013 @ 20:39:
Bypass is niet verplicht nodig, en doet zijn werk ook wel dicht bij de ketel...
Ook kun je hem misschien wel dichtbij een radiator plaatsen, als je hem toch perse ver van de ketel wilt.
Als problemen met pendelen of zo verwacht kun je een langere lus maken of een klein buffervat ertussen doen.....

Zelf heb ik een 80 liter boiler altijd gebruikt als buffervat.
Dit is vooral i.v.m. mijn vloerverwarming om pendelen van de ketel te voorkomen.

[Verwijderd]

Ik ben op zoek naar de lijst parameters voor de ketel Remeha Tzerra.
Weet iemand deze ergens te vinden?

Grt. Neet

[ThinkPad]

Aan de Agpo Econpact 225C in mijn huurhuis hangt op dit moment een Honeywell BasicStat (via OpenTherm aangesloten). Ik heb echter ook een Honeywell Round Modulation liggen. Heeft het voordeel om die Round aan te sluiten tov de BasicStat?

[engelbertus]

opuntia1 schreef op dinsdag 05 november 2013 @ 09:59:
[...]


Zelf heb ik een 80 liter boiler altijd gebruikt als buffervat.
Dit is vooral i.v.m. mijn vloerverwarming om pendelen van de ketel te voorkomen.

een buffervat van 80 liter is wel erg veel denk ik?
uiteindelijk verwarm je dan 80 liter tot retourtemperatuur, waar je helemaal geen profijt van hebt, behalve dan dat de ketel altijd relatief koud water moet opwarmen tot de aanvoertemperatuur, en dus bijna niet meer gaat pendelen, maar wel meer gas verbruikt dan nodig.
80 liter buffer is erg veel. volgens mij heb ik ooit een gelezen dat je de grootte kunt bepalen adhv het maximale vermogen van de ketel, en dan kw = liter.
wanneer je een modulerende ketel hebt, en die moduleert normaal gezien voo verwarming altijd behoorlijk terug, heb je ook een kleiner buffervat nodig lijkt mij ?

[Verwijderd]

Ik ben alleen wonend en redelijk onregelmatig thuis. Omdat ik min of meer onvoorspelbaar thuis ben (zeker in de weekenden) heb ik de thermostaat standaard op 15 graden staan. Als ik thuis kom zet ik die als tijdelijke verhoging op 20 graden, om 22.00 uur schakelt ie zelf terug naar 15 graden. In de weekenden overdag gaat ie naar 17 a 18 graden als ik thuis ben tenminste.

Kwa comfort vind ik het geen probleem om in een iets koeler huis te komen. Vaak doe ik eerst wat huishoudelijke zaken en krijg het niet koud. In extreem geval ga ik met de voeten op een dan lekker warme radiator zitten.

Verwarmingsketel is een Intergas HRE 24/18 uit 2010. Keteltemperatuur staat op 60 graden en gaat zonodig tijdelijk omhoog bij vorstperiodes. De thermostaat is een Honeywell Vision (modulerend). Het huis is van 1990, weinig spectaculairs aan veranderd kwa isolatie alleen de radiatorcapaciteit heb ik flink overgedimentioneerd, dat is zuiniger en comfortabeler. Stoken doe ik vrijwel uitsluitend in huiskamer. De verwarmingsbuizen lopen ongeisoleerd door de slaapkamers en in de praktijk is dat voldoende verwarming daar.

Na deze inleiding dan mijn vraag: Kost mijn systeem van 'tijdelijk verhogen' meer of minder gas dan de thermostaat vertellen dat ik het om 18.00 uur 20 graden wil hebben?

[Cranberry]

In dit geval is het antwoord m.i. heel simpel: handmatig verhogen is energiezuiniger. Hoe minder lang het een bepaalde temperatuur moet zijn (in jouw geval 20 graden), hoe minder gas dat kost.

Hoe groter het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur, hoe meer warmte naar buiten 'lekt', hoe meer er gestookt moet worden om de gewenste temperatuur te behouden.

[ Voor 31% gewijzigd door Cranberry op 05-11-2013 11:58 ]

[opuntia1]

engelbertus schreef op dinsdag 05 november 2013 @ 11:33:
[...]

een buffervat van 80 liter is wel erg veel denk ik?
uiteindelijk verwarm je dan 80 liter tot retourtemperatuur, waar je helemaal geen profijt van hebt, behalve dan dat de ketel altijd relatief koud water moet opwarmen tot de aanvoertemperatuur, en dus bijna niet meer gaat pendelen, maar wel meer gas verbruikt dan nodig.
80 liter buffer is erg veel. volgens mij heb ik ooit een gelezen dat je de grootte kunt bepalen adhv het maximale vermogen van de ketel, en dan kw = liter.
wanneer je een modulerende ketel hebt, en die moduleert normaal gezien voo verwarming altijd behoorlijk terug, heb je ook een kleiner buffervat nodig lijkt mij ?

Het was niet het hele verhaal.

De boiler staat in serie met de rest van de installatie.
Dus al het cv water gaat eerst door de boiler en dan naar de rest van de installatie.
De retour temperatuur voor de ketel is dan natuurlijk veel lager dan de boiler temperatuur.
Dit deed ik al met mijn oude ketel en dit beviel goed.
De ketel schakel ik met de boiler thermostaat.
De 80 liter water van de boiler wordt dus steeds maar hooguit 5 graden C opgewarmd.(=verschil in/uit van boiler thermostaat)
De snelheid van de afkoeling met 5 graden hangt af van mijn warmte vraag.
Nu zie ik de ketel 4 keer per uur de boiler 5 minuten opwarmen.

Voor het warme water heb ik nu hetzelfde gedaan, warmwater uit de ketel via de boiler en dat werkt ook buitengewoon goed.

[engelbertus]

de ketel wordt dus geschakeld door de temperatuur van de boiler, die dus altijd op temperatuur is, 60 graden of zo?
of gebruik je de boiler verder nergens voor? hoe warm laat je de boiler worden dan?
bij warmtevraag gaat de pomp van de ketel draaien, en wanneer de boiler te koud wordt, gaat de ketel aan?
en hetzelfde doe je voor tapwater, bij vraag krijg je water dat door de boiler stroomde, maar gaat de ketel aan, en maakt water van 60 graden dat dan eerst nog door de boiler stroomt?

[Verwijderd]

Is handmatig de thermostaat verzetten zuiniger dan het ding zelf het tijdstip laten bepalen?

Cranberry schreef op dinsdag 05 november 2013 @ 11:57:
In dit geval is het antwoord m.i. heel simpel: handmatig verhogen is energiezuiniger. Hoe minder lang het een bepaalde temperatuur moet zijn (in jouw geval 20 graden), hoe minder gas dat kost.

Daar ging ik wel altijd van uit maar ik twijfel of de ketel niet zuiniger is door met minder vermogen de temperatuur te verhogen? Met handmatig verhogen zal ie waarschijnlijk vol gas geven om sneller het doel te bereiken.

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2013 12:21 ]

[engelbertus]

doe je dit met de schakelklok, dan begint ie al ruim van te voren met stoken, en in die gehele periode verlies je meer warmte via de gevel. ik denk dat het zuiniger stoken niet op kan tegen het extra verlies.
dus als je nu geen comfortprobleem hebt, dan gewoon handmatig laten.

misschien kun je het vermogen van de ketel wat terugschroeven, zodat hij bij handmatig stoken ook niet naar te hoge temperaturen stookt.
dan kun je altijd zien of het dan te lang duurt voor het comfortabel warm is. dit bespaart dan in iedergeval al iets, onafhankelijk van of je handmatig of via de klokthermostaat schakelt.

met de klok warmt het ook op als je per ongeluk toch later thuis komt.

[opuntia1]

engelbertus schreef op dinsdag 05 november 2013 @ 12:19:
de ketel wordt dus geschakeld door de temperatuur van de boiler, die dus altijd op temperatuur is, 60 graden of zo?
of gebruik je de boiler verder nergens voor? hoe warm laat je de boiler worden dan?
bij warmtevraag gaat de pomp van de ketel draaien, en wanneer de boiler te koud wordt, gaat de ketel aan?
en hetzelfde doe je voor tapwater, bij vraag krijg je water dat door de boiler stroomde, maar gaat de ketel aan, en maakt water van 60 graden dat dan eerst nog door de boiler stroomt?

De boiler staat op 50 graden.
Het warm water van de ketel staat ook op 50 graden.
(water wordt steeds ververst, niet bang voor legionella)
Het cv water staat op 60 graden.

Als er geen warmtevraag is blijft de boiler op temperatuur, is zeer goed geïsoleerd.
Ketel gaat wel even aan bij warm water gebruik, maar dan in warm water bedrijf.

[Ernemmer]

In mijn vorige Ernemmer in "Gas besparen door middel van CV tuning" post heb ik de ketel op een Snelselectie programma gezet maar dit resulteerde in een erg slecht opwarmend huis. De watertemperatuur is daarbij 50 graden maar volgens mij zijn mijn radiatoren veel te klein want de reoturtemperatuur is ongevver 47 graden. Ik heb de temperatuur nu op 75 gezet en nu is het wel een stuk sneller warm maar de retourtemperatuur is nu nog iets van 72.

Situatie
Het is een nieuwbouw bovenwoning met goede isolatie. Bij binnenkomst een kleine hal(mag lekker koud zijn) en dan meteen de trap op. Dan aan 1 stuk de woonkamer keuken en eetkamer bij elkaar ongeveer 120m3. Dit wordt verwarmt door 3 radiatoren die nogal klein zijn( capaciteit totaal 3000 watt) en die hebben een normale draaiknop die ik helemaal open heb gezet, ook voetventielen maar daar weet ik nog niks van.
Op de bovenverdieping heb ik 2 slaapkamers en een badkamer. De radiatoren daar zijn voorzien van thermostaatkranen en die staan op 16 graden en die radiatoren worden dus ook niet echt warm op dit moment.

Zijn mijn radiatoren nu eigenlijk gewoon te klein voor een lagere CV-temperatuurof moet ik de drie radiatoren die ik gebruik nog instellen met de voetventielen?

(ps, snelheid van de pomp is niet in te stellen)


Toegevoegd na even wat rekenen: mijn capaciteit moet volgens de vele berekeningen op internet rond de 6000-8000 watt zijn voor deze ruimte en hij is maar 3000 watt.
Er was voor deze woning eerst sprake dat er vloerverwarming in zou komen maar dit bleek later een communicatiefout volgens de woningbouw.

De capaciteit van vloerverwarming is ongeveer 75 watt per m2. Mijn oppervlak is 45.5, dus 45,5 maal 75 is 3400, dit bij die 3000 maakt 6400 watt.
Zou het kunnen zijn dat ze het gewoon vergeten zijn aan te leggen en daarna tegen mij gezegd hebben dat het een communicatiefout was?

[ Voor 26% gewijzigd door Ernemmer op 05-11-2013 19:32 ]

[ThinkPad]

Zit er niet ergens een kortsluiting in de leidingen zoals iemand hierboven ook had? 3 graden verschil is wel heel weinig namelijk.

[Verwijderd]

Je hebt kans dat doordat je de radiatoren volledig open hebt staan de vloerverwarming bijna geen flow krijgt. Zeker mijn vloerverwarming is in staat om enorm veel warmte op te nemen, in het begin gaat er 33 graden water in en komt er 18 graden water uit. Later ligt dat zo rond de 35/26

[Ernemmer]

Verwijderd schreef op woensdag 06 november 2013 @ 10:16:
Je hebt kans dat doordat je de radiatoren volledig open hebt staan de vloerverwarming bijna geen flow krijgt. Zeker mijn vloerverwarming is in staat om enorm veel warmte op te nemen, in het begin gaat er 33 graden water in en komt er 18 graden water uit. Later ligt dat zo rond de 35/26

Er zit geen vloerverwarming in, volgens mij zijn ze die dus vergeten en gebruiken ze de smoes van slechte communicatie om dit te verdoezelen.

Een kortsluiting zal ik gaan zoeken maar zou geen idee hebben waar deze kan zitten.

[m00]

Ernemmer schreef op woensdag 06 november 2013 @ 10:53:
[...]


Er zit geen vloerverwarming in, volgens mij zijn ze die dus vergeten en gebruiken ze de smoes van slechte communicatie om dit te verdoezelen.

Een kortsluiting zal ik gaan zoeken maar zou geen idee hebben waar deze kan zitten.

Al je leidingen zitten ook in het beton gegoten, dus zien kan je ze sowieso niet. Misschien met IR-camera. Je kan (kort!) proberen om alle radiatoren dicht te draaien en warmtevraag te genereren. Als je dan nog circulatie hebt, en toevalligerwijs ook nog een delta-T van 3°C zit er ergens een lus. Wel uitkijken dat je je pomp niet vernaggelt.

[opuntia1]

Ernemmer schreef op woensdag 06 november 2013 @ 10:53:
[...]


Er zit geen vloerverwarming in, volgens mij zijn ze die dus vergeten en gebruiken ze de smoes van slechte communicatie om dit te verdoezelen.

Een kortsluiting zal ik gaan zoeken maar zou geen idee hebben waar deze kan zitten.

Als de radiatoren volledig open staan is dan de gehele radiator warm?
Is dit het geval bij het opwarmen of ook bij het op temperatuur zijn van de woonkamer?
Vloerverwarming lijkt mij niet nodig, het is immers een verdiepingsvloer die al verwarmd wordt door de onderburen.
Thermische isolatie is denk ik ongebruikelijk bij een verdiepingsvloer.

[djvdgalien]

Interessant forum!

Ben al een paar jaar aan het experimenteren met de instellingen van mijn ketel/thermostaat, maar kan moeilijk de meest efficiënte instelling vinden.
Ik heb een moderne ketel met modulerende Honeywell Vision met buitenvoeler op de ketel.
Het probleem is waarschijnlijk mijn oude gietijzeren ledenradiatoren die ik door het hele huis heb, op twee kamertjes na.
Iemand een idee, ervaring of tips?

[m00]

opuntia1 schreef op woensdag 06 november 2013 @ 17:58:
[...]

Thermische isolatie is denk ik ongebruikelijk bij een verdiepingsvloer.

Ik denk dat de hele woningschil flink geïsoleerd is, inclusief zij-, boven- en onderkant. Althans, bij nieuwbouw.

[Oxellaar]

Ernemmer schreef op woensdag 06 november 2013 @ 10:53:
[...]


Er zit geen vloerverwarming in, volgens mij zijn ze die dus vergeten en gebruiken ze de smoes van slechte communicatie om dit te verdoezelen.

Een kortsluiting zal ik gaan zoeken maar zou geen idee hebben waar deze kan zitten.

Heb je toevallig ook 50/50%onderblokken in je installatie zitten, een één pijp-systeem dus.
Één zo'n lus kan je retour flink doen stijgen, zeker als de radiatoren in die lus dicht staan.

Ik heb hier ook een één pijp lus welke ik flink geknepen heb met een kogelafsluiter, werkt niet ideaal.
Ik kom nu bij koud weer vermogen te kort op deze lus vanwege het knijpen, ik doe dat om de retourtemp laag te houden.
Binnenkort ga ik een Heimeier RTL ventiel op deze lus plaatsen, bij veel afname op de lus is de retour sowieso laag en staat de RTL open. Als de vraag zakt op de lus, dan stijgt de retour en gaat het RTL ventiel weer dicht.

[nokiaan958GB]

Wordt het dan niet een onregelbaar geheel?

Juist als er veel warmtevraag is (bij bijvoorbeeld -20 buiten) sluit je met de RTL de hele radiator af als ik het goed begrijp. Het afsluiten is uiteraard gerelateerd aan de warmteafgifte maar krijg je geen problemen als bij koud weer de warmteafgifte in een radiator niet optimaal is?

[Oxellaar]

Waarom onregelbaar? Het wordt toch juist wel geregeld door het ventiel. Het liefs zou ik het op iedere radiator hebben. En waarom word bij -20 heel de radiator afgesloten? Het is juist andersom, bij -20 is er veel vraag, waardoor de retour juist laag zal zijn. Het ventiel staat dan helemaal open, als de retour gaat stijgen naar de ingestelde waarde, 35 graden bijvoorbeeld, dan gaat het ventiel langzaam knijpen en zal de retour continu op 35 graden blijven.
Normaal gesproken is er altijd stroming over een één pijp-systeem, ook als alle radiatoren dicht staan.
Hierdoor schiet bij weinig of geen afname de aanvoer erg warm weer terug de retour in, dat kan ik nu voorkomen

[opuntia1]

m00 schreef op woensdag 06 november 2013 @ 20:59:
[...]

Ik denk dat de hele woningschil flink geïsoleerd is, inclusief zij-, boven- en onderkant. Althans, bij nieuwbouw.

Isolatie naar de buitenkant van het gebouw zal er zeker zijn.
Maar ik vraag mij af of er ook binnen het gebouw thermische isolatie gebruikt is tussen de verschillende woningen in de verdiepingsvloer.
Misschien zou dat handig zijn, zie de hele voorgaande discussie over de warmtemeters in een flatgebouw.
Maar of dit nou echt nodig is?

[revolution-nl]

Ernemmer schreef op dinsdag 05 november 2013 @ 18:56:
In mijn vorige Ernemmer in "Gas besparen door middel van CV tuning" post heb ik de ketel op een Snelselectie programma gezet maar dit resulteerde in een erg slecht opwarmend huis. De watertemperatuur is daarbij 50 graden maar volgens mij zijn mijn radiatoren veel te klein want de reoturtemperatuur is ongevver 47 graden. Ik heb de temperatuur nu op 75 gezet en nu is het wel een stuk sneller warm maar de retourtemperatuur is nu nog iets van 72.

Situatie
Het is een nieuwbouw bovenwoning met goede isolatie. Bij binnenkomst een kleine hal(mag lekker koud zijn) en dan meteen de trap op. Dan aan 1 stuk de woonkamer keuken en eetkamer bij elkaar ongeveer 120m3. Dit wordt verwarmt door 3 radiatoren die nogal klein zijn( capaciteit totaal 3000 watt) en die hebben een normale draaiknop die ik helemaal open heb gezet, ook voetventielen maar daar weet ik nog niks van.
Op de bovenverdieping heb ik 2 slaapkamers en een badkamer. De radiatoren daar zijn voorzien van thermostaatkranen en die staan op 16 graden en die radiatoren worden dus ook niet echt warm op dit moment.

Zijn mijn radiatoren nu eigenlijk gewoon te klein voor een lagere CV-temperatuurof moet ik de drie radiatoren die ik gebruik nog instellen met de voetventielen?

(ps, snelheid van de pomp is niet in te stellen)


Toegevoegd na even wat rekenen: mijn capaciteit moet volgens de vele berekeningen op internet rond de 6000-8000 watt zijn voor deze ruimte en hij is maar 3000 watt.
Er was voor deze woning eerst sprake dat er vloerverwarming in zou komen maar dit bleek later een communicatiefout volgens de woningbouw.

De capaciteit van vloerverwarming is ongeveer 75 watt per m2. Mijn oppervlak is 45.5, dus 45,5 maal 75 is 3400, dit bij die 3000 maakt 6400 watt.
Zou het kunnen zijn dat ze het gewoon vergeten zijn aan te leggen en daarna tegen mij gezegd hebben dat het een communicatiefout was?

Weet je zeker dat de pompsnelheid niet is in te stellen? Klinkt als een gevalletje nieuwbouw met niet ingeregelde CV = Pompsnelheid 3, voetventielen vol open.

Ik zou beginnen bij de voetventielen zodat jij op iedere radiator een mooie delta T krijgt.

[Ernemmer]

Ik heb een A244C van Atag en volgens deze http://centrale-verwarmin...censie-cv-ketel.php?id=25 site en mijn handleiding kan ik de pomp niet instellen.

De voetventielen die ik heb zien er zo uit.



Iemand een mooie link waar ik kan zien hoe ik deze moet instellen?
Ik heb ook 1 radiator die ik helemaal niet gebruik, zou ik dat ventiel helemaal dicht kunnen draaien of is dat niet goed voor de installatie?

[ Voor 40% gewijzigd door Ernemmer op 07-11-2013 12:30 ]

[Oxellaar]

Jammer, ik kan nog net niet zien of je toevallig 50/50 blokken hebt.
Wat staat er op het vierkantje tussen de aanvoer en retour? Als daar 50/50 staat heb je een één pijp-systeem.
Dit dus:

Instellen is vrij makkelijk te doen onder de dop aan de linkerkant, daaronder vind je een inbus.
Met die inbus kun je de retour inregelen of geheel afsluiten.
Inregelen kun je doen door slagen te tellen, zo heb je een idee hoever hij open staat.
Of je nu een twee of één pijp-systeem hebt maakt niet uit, dicht zetten voor langere tijd kan zonder problemen.

[ Voor 17% gewijzigd door Oxellaar op 07-11-2013 13:31 ]

[Ernemmer]

Op het vierkantje staat niks.

Ik zal alle leidingen eens tot de helft dichtdraaien, even kijken wat dat doet met mijn retour temperatuur, na een uur is het temperatuurverschil 1 graad tussen aan en afvoer.
Dit lijkt dus niet de oplossing, nu eens op zoek naar een kortsluiting in het systeem.

Tijdens het dichtdraaien merkte ik dat ze meer geluid gingen maken, ze zitten nu dus iets minder dan de helft dicht.

[ Voor 53% gewijzigd door Ernemmer op 07-11-2013 14:22 ]

[_JGC_]

@Oxelaar: Is dat eenpijps systeem bij jou een foutje, of is het zo ontworpen?

[Oxellaar]

@Fable:
Probeer in beeld te krijgen welke radiator het dichtst bij de ketel zit, zet die het verste dicht.
Als je ze allemaal half dicht zet is de doorstroom wel lager, maar de verdeling nog steeds niet goed.

Volgens mij heb je Heimeier onderblokken, die hebben zeven volle slagen als instelbereik.
Bij mij staan sommige slechts 1.5 a 2 slagen open gedraaid en andere bijna geheel open.
Het aantal slagen kan ik geen advies in geven, dat is voor elk systeem anders.
Probeer het zo in te stellen dat na een half uur of langer stoken de retour van iedere radiator ongeveer een gelijke temperatuur heeft.

@JGC:
Heb het zelf aangelegd en bewust voor gekozen om één lus zo aan te leggen.
Het was voor mij vooraf niet de bedoeling om een radiator in de wc te hangen, voor mijn vrouw wel
Aangezien de vloer al gedeeltelijk dicht was kon ik niet anders dan de aanvoer voor de radiator in de hal, via de radiator in de wc te laten lopen. De hal en de wc hebben dus 50/50 onderblokken.
Het enige voordeel is dat ik geen bypass nodig heb, maar mijn retour word onnodig verwarmd.
Gedeeltelijk is dit al opgelost door het plaatsen van een Alpha2 draaiend op proportionele-
druk curve, dit deed de retour flink zakken.
Er gaat nu, afhankelijk van het aantal open radiatoren, tussen de 400 en 900L/u door het systeem.
De dT is nu iets boven de 15 met 55 graden aanvoer, voor het plaatsen van de pomp haalde ik amper een dT van 15. Met het plaatsen van het retourventiel op de éénpijp lus moet ik een dT van 20 kunnen halen.

Zo blijven we lekker bezig...

[Ernemmer]

De blokken hebben inderdaad 7 slagen nodig om dicht/open te gaan. Half dicht heeft nog niks uitgemaakt in temperatuursverschil tussen aan- en afvoer, nu alles 1 slag opengedraaid en nu begint er daadwerkelijk een verschil te ontstaan. Nu even een uurtje wachten en dan kan ik zien of dit de oplossing is.

De afstand tot de radiatoren is ongeveer gelijk tussen de radiatoren, alleen de radiatoren die boven zitten, zitten iets dichterbij maar die staan met een tempostaatkraan op 16 graden en gaan bijna nooit aan.

Toegevoegd:
Na een tijdje wachten is het verschil toch weer teruggelopen naar 1 graad. Wel had ik er een boel herrie bij van die ventielen, die staan nu dus weer gewoon open.

[ Voor 31% gewijzigd door Ernemmer op 07-11-2013 16:21 ]

[Chris89]

Weet iemand nog een tooltje om OpenTherm te sniffen of te monitoren?
Wil namelijk weten wat er gaande is tussen mijn boiler en thermostaat.

[The Lord]

Chris89 schreef op vrijdag 08 november 2013 @ 14:01:
Weet iemand nog een tooltje om OpenTherm te sniffen of te monitoren?
Wil namelijk weten wat er gaande is tussen mijn boiler en thermostaat.

Ik gebruik zelf een OpenTherm monitor http://otgw.tclcode.com/otmonitor.html.

[Chris89]

The Lord schreef op vrijdag 08 november 2013 @ 14:14:
[...]

Ik gebruik zelf een OpenTherm monitor http://otgw.tclcode.com/otmonitor.html.

Hoe heb je deze aangesloten dan? Krijg hem namelijk niet werkend...

[opuntia1]

Ernemmer schreef op donderdag 07 november 2013 @ 14:25:
De blokken hebben inderdaad 7 slagen nodig om dicht/open te gaan. Half dicht heeft nog niks uitgemaakt in temperatuursverschil tussen aan- en afvoer, nu alles 1 slag opengedraaid en nu begint er daadwerkelijk een verschil te ontstaan. Nu even een uurtje wachten en dan kan ik zien of dit de oplossing is.

De afstand tot de radiatoren is ongeveer gelijk tussen de radiatoren, alleen de radiatoren die boven zitten, zitten iets dichterbij maar die staan met een tempostaatkraan op 16 graden en gaan bijna nooit aan.

Toegevoegd:
Na een tijdje wachten is het verschil toch weer teruggelopen naar 1 graad. Wel had ik er een boel herrie bij van die ventielen, die staan nu dus weer gewoon open.

Al eerder gevraagd door mij om je te helpen:

Als de radiatoren volledig open staan is dan de gehele radiator warm?
Is dit het geval bij het opwarmen of ook bij het op temperatuur zijn van de woonkamer?

[Ernemmer]

De radiator is geheel warm (60 graden zoals ingesteld op de CV), en als de kamer op temperatuur is blijft dat zo.
Ik zal er binnenkort eens een paar foto's van maken zodat ik precies kan zien welke temperatuur ze hebben.

[ Voor 50% gewijzigd door Ernemmer op 08-11-2013 20:13 ]

[opuntia1]

Ernemmer schreef op vrijdag 08 november 2013 @ 20:11:
De radiator is geheel warm (60 graden zoals ingesteld op de CV), en als de kamer op temperatuur is blijft dat zo.
Ik zal er binnenkort eens een paar foto's van maken zodat ik precies kan zien welke temperatuur ze hebben.

Een vreemde zaak.
De kamer komt op de temperatuur die ingesteld is met de kamer thermostaat?
Daarna blijft de kamer op die temperatuur ondanks dat de radiatoren geheel warm blijven?

[Ernemmer]

Ze blijven gelijkmatig warm, met een lagere temperatuur, het is een modulerend systeem.

[ Voor 4% gewijzigd door Ernemmer op 09-11-2013 08:55 ]

[MarFan]

Chris89 schreef op vrijdag 08 november 2013 @ 14:26:
[...]


Hoe heb je deze aangesloten dan? Krijg hem namelijk niet werkend...

Ik heb deze ook, eerst (met hele lange kabel) aan mijn PC (USB), toen met OTmonitor kunnen uitlezen.
Nu heb ik (sinds gisteren) hem aan een Raspberry Pi hangen, wifi erop en uitlezen.

[Oxellaar]

Ernemmer schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 08:54:
Ze blijven gelijkmatig warm, met een lagere temperatuur, het is een modulerend systeem.

Als met deze buitentemperatuur je ketel continu in bedrijf blijft heb je enorm veel warmteverlies. Lijkt mij erg sterk dat dit ook echt gebeurt. Mijn huis is niet opperbest geïsoleerd, maar de ketel springt maar 1 a 2 keer per uur heel even aan.

[Rol-Co]

Ik heb hier een dingetje met de cv maar weet even niet hoe dat op te lossen. Even de situatie.

Cv ketel met isense
Pelletkachel in de kamer

Als we de pelletkachel aan hebben gaat de cv vanzelfsprekend niet aan maar de isense heeft een openhaard functie dus dacht mooi werk, dan word het boven ook warm en de vloer in de kamer.
Maar als ik bij informatie kijk zegt de isense dat het gewenste water temperatuur 30,5 graden is. Dat is natuurlijk niet warm genoeg voor de radiatoren boven, voor de vloer zou nog kunnen.

Is er iemand die weet hoe dat hoger te krijgen is, de radiatoren worden wel warm maar de eerste 40 cm vanaf de kraan, verder niet en dat doet dus niet veel.

[Oxellaar]

Zo staat de functie omschreven in de handleiding:

6.3 Openhaardfunctie

Om de overige ruimten toch te verwarmen kunt u de openhaardfunctie inschakelen, via de knop
Programmakeuze. Daarbij wordt de ingebouwde ruimtevoeler, in de iSense, uitgeschakeld. De
op dat moment heersende cv-watertemperatuur wordt nu gehandhaafd.
Als het in de overige ruimtes te koud of te warm wordt, kunt u daar de ruimtetemperatuur
verhogen of verlagen met draaiknop C op de iSense. De cv-watertemperatuur wordt hierdoor
hoger of lager. Om in deze ruimtes de ruimtetemperatuur verder individueel te regelen, kunt u de
radiatoren voorzien van thermostaatkranen.
i De openhaardfunctie is alleen te activeren als de iSense de ruimtetemperatuur gebruikt om
de temperatuur te regelen.

[Ernemmer]

Oxellaar schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 09:49:
[...]

Als met deze buitentemperatuur je ketel continu in bedrijf blijft heb je enorm veel warmteverlies. Lijkt mij erg sterk dat dit ook echt gebeurt. Mijn huis is niet opperbest geïsoleerd, maar de ketel springt maar 1 a 2 keer per uur heel even aan.

Hij springt ook maar af en toe aan maar de temperatuur in de radiator is overal gelijk (ze zijn dus goed aangeloten).

Ik heb de CV-temperatuur nu op 65 staan en nu wordt de kamer wel snel genoeg warm. Ik kan natuurlijk nog wel de capaciteit van de ketel verlagen, ik gebruik maximaal 5-6 kw voor de verwarming, maar heeft dat eigenlijk wel nut bij een modulerende ketel?

[ Voor 10% gewijzigd door Ernemmer op 09-11-2013 21:28 ]

[Rol-Co]

Oxellaar schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 21:14:
Zo staat de functie omschreven in de handleiding:


[...]

heb ik al zo vaak die handleiding doorgelezen en op de isense gezocht en nog overheen gelezen zeg, ik heb hem al eens veranderd maar wist even niet meer hoe.

Nu op 50 graden water maar vind de radiatoren nog maar slecht warm worden, het begin van de radiator wel maar halverwege nog steeds koud, staat dan de pompsnelheid te laag of iets anders?
Retour temperatuur is ongeveer 25-30 graden.

[Microkid]

Rol-Co schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 22:10:
[...]
heb ik al zo vaak die handleiding doorgelezen en op de isense gezocht en nog overheen gelezen zeg, ik heb hem al eens veranderd maar wist even niet meer hoe.

Nu op 50 graden water maar vind de radiatoren nog maar slecht warm worden, het begin van de radiator wel maar halverwege nog steeds koud, staat dan de pompsnelheid te laag of iets anders?
Retour temperatuur is ongeveer 25-30 graden.

50 graden is voor traditionele radiator imho best wel al laag. Dan met een delta-T van 20-25 graden zit er zeker iets niet goed. Als de pomp sneller kan zou ik dat eens proberen. Probeer eerst maar eens een D-t van 15 graden te halen. En zet de temperatuur maar rustig ook wat hoger, anders krijg je het straks in de winter zeker niet warm.

[Ray]

ik heb vorig jaar de hele winter in een ongeisoleerde woning gestookt met 50 graden en dat ging prima. Mijn ervaring is dat juist de oude radiatoren, in mijn geval uit de jaren 70, hier prima op werken en direct snel en gelijkmatig warm worden. Heb je recentere radiatoren dan gaat het inderdaad minder goed merk ik. Deze lijken van zichzelf minder flow te hebben en hebben dus een wat hogere pompstand nodig.

[Rol-Co]

Ik probeer nog steeds mij vloerverwarming te ontcijferen maar kom er niet uit, de kraantjes tussen de slangen is dat nu de retour of de aanvoer, ik heb het idee dat de pomp verkeerd om zit.

[JdM]

De pomp verkeerd om? Een vv-unit heeft een vaste opbouw, hoe kan de pomp daarop verkeerd om zitten dan?
Foto?

[_ferry_]

Nou, nu het wat kouder is lukt het wat beter om de cv in te regelen. Maar 20 graden temperatuursverschil over de radiatoren behalen blijkt een lastige opgave. Heb ze allemaal al wat geknepen. Maar die cv levert meer dan het berekende ver,ogen aan radiatoren. Dus ik kan wel verder knijpen, maar dat zorgt er dan toch alleen maar voor dat er minder water door de ketel gaat, en deze dus te warm wordt, en dan uit gaat. Als ik ze verder open zet komt er meer water doorheen, maar van een hogere temperatuur. Volgens mij is dat om het even, de hoeveelheid energie is hetzelfde.
Enige wat zou kunnen schelen is dat bij langzame flow het water langer onderweg is, en er dus meer tijd is tuseen inschakelen en uitschakelen op max. Temp.

[JdM]

Kun je het vermogen van je ketel niet verlagen dan? Ik draai hier ook op 45% van het vermogen.

Bij mij zorgt het er overigens wel voor dat ik de instelling op de ketel niet onder de 60 graden aanvoer kan krijgen, omdat ie anders afslaat tijdens het optoeren (mijn ketel moduleert pas terug na een volgas start....)
Maar zodra de ketel is aangezwengeld moduleert hij mooi terug naar een graad of 50 op een retour van 30 graden en loopt vervolgens in een kwartier rustig op richting de 55/35 (bij langer stoken over de dag soms ook wel 60/40>+) graden waarna hij weer uitspringt.
Deze stookwijze zorgt voor een prima warmteaanvoer op mijn vv en mijn convector bij het raam die daardoor continu ook tussen de 30 en 40 graden wordt. Ik heb het idee dat dat prima werkt zo.

[Gr33n135]

Ben bezig om gasverbruik eens goed onder de loep te nemen.
Nu viel mij op dat mijn ketel redelijk vaak de boiler opwarmt. Op zich niks mis mee, warm water is wel handig, maar het feit is dat ik 3/4 van de dag niet thuis ben en de boiler niet aan hoeft te staan.

Zijn er modulerende (en OpenTherm) thermostaten waarbij je ook de draaitijd van de boiler apart kan instellen?

Ik heb nu een HONEYWELL Chronotherm Modulation CMT937 hangen. Deze heeft wel de optie om een vakantieperiode in te stellen, waarbij de boiler op nachtverlaging gaat (dus uit).

De ketel is een Daalderop Comfort Classic.

[Rol-Co]

JdM schreef op zondag 10 november 2013 @ 16:31:
De pomp verkeerd om? Een vv-unit heeft een vaste opbouw, hoe kan de pomp daarop verkeerd om zitten dan?
Foto?

links of rechts af stroming?



ik weet dat de pomp een keer vervangen is een aantal jaren terug, ik heb nu 55graden water op de invoer maar de linker slangen worden maar een klein beetje warm , de rechter blijven koud.

slangen zijn vandaag doorgespoeld en zijn goed open, ik moet toch gewoon ook warme rechter slangen krijgen, thermostaat knop is helemaal open, kan niet verder.

snap er even niets van.

[nokiaan958GB]

JdM schreef op zondag 10 november 2013 @ 16:45:
..
Bij mij zorgt het er overigens wel voor dat ik de instelling op de ketel niet onder de 60 graden aanvoer kan krijgen, omdat ie anders afslaat tijdens het optoeren (mijn ketel moduleert pas terug na een volgas start....)
.............
Deze stookwijze zorgt voor een prima warmteaanvoer op mijn vv en mijn convector bij het raam die daardoor continu ook tussen de 30 en 40 graden wordt. Ik heb het idee dat dat prima werkt zo.

Jouw stelling vind ik een interessante.

Heb ook vloerwerwarming (als hoofverwarming in aanbouw).

Mijn redenatie was altijd dat zolang de aanvoer watertemperatuur hoger is dat de ingestelde temperatuur van de verdeler het goed is. De verdeler mengt vervolgens zelf bij om de ingestelde aanvoertemperatuur te halen.

Jij zegt dat voor vloerverwarming de aanvoertemperatuur van de verdeler minimaal 60 graden moet zijn. Waar heb je dat gelezen of gehoord? Dit is namelijk nieuw voor mij.

[ Voor 15% gewijzigd door nokiaan958GB op 10-11-2013 17:38 ]

[JdM]

nokiaan958GB schreef op zondag 10 november 2013 @ 17:38:
[...]

Jouw stelling vind ik een interessante.

Heb ook vloerwerwarming (als hoofverwarming in aanbouw).

Mijn redenatie was altijd dat zolang de aanvoer watertemperatuur hoger is dat de ingestelde temperatuur van de verdeler het goed is. De verdeler mengt vervolgens zelf bij om de ingestelde aanvoertemperatuur te halen.

Jij zegt dat voor vloerverwarming de aanvoertemperatuur van de verdeler minimaal 60 graden moet zijn. Waar heb je dat gelezen of gehoord? Dit is namelijk nieuw voor mij.

Nou, ik meen absoluut niet dat de aanvoer voor de vv 60 graden zou moeten zijn, integendeel .
Wat ik wel weet in mijn specifieke situatie, door de soort ketel, dat ik niet lager kan dan 60 graden instelling op de aanvoer, omdat anders mijn ketel gaat pendelen. Tijdens het verwarmen haalt mijn ketel dat vervolgens bijna nooit, maar blijft eerder hangen tussen de 45 en 55 graden aanvoer. (is het nog te volgen?)
VV heeft juist genoeg aan een aanvoer van een graad of 35/40 maximaal. Deze temperatuur haal ik bij mij thuis niet dus door de soort ketel. Mijn volgende wordt er eentje die modulerend kan optoeren bij de startfase, maar deze kan nog wel even mee verwacht ik.

Rol-Co schreef op zondag 10 november 2013 @ 16:51:
[...]


links of rechts af stroming?

[afbeelding]

ik weet dat de pomp een keer vervangen is een aantal jaren terug, ik heb nu 55graden water op de invoer maar de linker slangen worden maar een klein beetje warm , de rechter blijven koud.

slangen zijn vandaag doorgespoeld en zijn goed open, ik moet toch gewoon ook warme rechter slangen krijgen, thermostaat knop is helemaal open, kan niet verder.

snap er even niets van.

Volgens mij gaat de pomp niet andersom draaien als je hem met de tekst naar beneden zet toch?
Dat dit bij jouw verdeler wel is gedaan zo, lijkt me eerder omdat je dan makkelijker bij de toerenregeling bovenop kan zien op welke stand die staat.
Als je de temperatuur van je vloer wil verhogen (of de delta-T wil verkleinen) zou je de pompstand eens kunnen verhogen, mits de aanvoerhoeveelheid voldoende gedimensioneerd is.

[ Voor 33% gewijzigd door JdM op 10-11-2013 18:09 ]

[engelbertus]

de pomp omdraaien heeft ook tot gevlg dat de ingaande en uitgaande kant omgedraaid worden, en het water dus de andere kant op stroomt. het is op deze foto niet goed te zien welke kant het water op stroomt.

dat kun je zien aan de achterkantop het pomphuis. er hoort ook ergens een pijl op te staan.

ik heb trouwens nog niet eerder een verdeler gezien met deze opbouw.
de kant waar het rode kastje zit is de aanvoerbalk. het rode kastje is namelijk de temperatuur beveiliging. deze schakelt de pomp uit als de temperatuur in de aanvoerbalk te hoog wordt, zodat er niet te heet water door de vloer gepompt kan worden.

de knoppen zitten dus in de aanvoerkant lijkt mij.. maar ik ben niet zeker van de constructie van de verdeler. is er een scheiding tussen de aanvoerbalk en retourbalk? zit daar een schot in of zo?

[ Voor 37% gewijzigd door engelbertus op 10-11-2013 18:20 ]

[Rol-Co]

engelbertus schreef op zondag 10 november 2013 @ 18:17:
de pomp omdraaien heeft ook tot gevlg dat de ingaande en uitgaande kant omgedraaid worden, en het water dus de andere kant op stroomt. het is op deze foto niet goed te zien welke kant het water op stroomt.

dat kun je zien aan de achterkantop het pomphuis. er hoort ook ergens een pijl op te staan.

ik heb trouwens nog niet eerder een verdeler gezien met deze opbouw.
de kant waar het rode kastje zit is de aanvoerbalk. het rode kastje is namelijk de temperatuur beveiliging. deze schakelt de pomp uit als de temperatuur in de aanvoerbalk te hoog wordt, zodat er niet te heet water door de vloer gepompt kan worden.

de knoppen zitten dus in de aanvoerkant lijkt mij.. maar ik ben niet zeker van de constructie van de verdeler. is er een scheiding tussen de aanvoerbalk en retourbalk? zit daar een schot in of zo?

Ja dat laatste wilde ik ook weten namelijk dus heb het hele ding er af gesleuteld, halverwege zit een schot omdat het water niet naar de rechterkant kan, rechts zijn alle aansluitingen verbonden met elkaar in 1 kamer.
Dus er komt 55 graden warm water vanaf de thermostaat kraan die ik helemaal open heb (lees er af) maar krijg dan nog max 45 op de linker meter doordat hij retour water bij pakt waarschijnlijk.

Ik ben nog wat aan het stellen geweest met de thermostaatkraan en het retourventiel en het lijkt best ok nu, 40gr in en 32 uit, de retour blijft vrij koel dus zal die 30 zijn.
ketel in deel last op dat moment.

de pomp stroomt van rechts naar links op het moment.