Gas besparen door middel van CV tuning

[engelbertus]

het wattage van een radiator is toch niet alleen afhankelijk van de emisiviteit of de de geleidingscoëfficiënt ( of warmteweerstand)
dat er een laagje over heen zit met een bepaalde kleur e"n afwerking aan de buitenkant is dan in mijn ogen slechts een heel klein onderdeeltje van het wattage, omdat de laag de warmtegeleiding nauwelijks in de weg zal staan, en slechts de warmtestraling vanaf het materiaal negatief kan beinvloeden.
aluminiumfolie is vergelijbaar met een spiegel, die infrarood stralen weerkaatst, dat werkt ook vanaf de binnenkant denk ik, en is enorm dus.
denk aan het isolerende karakter ervan, na een ongeluk zie je wel eens van die foliedekens, deze worden niet strak op de huis aangebracht maar worden over iemand gelegd, met lucht ertussen, om ervoor te zorgen dat deze mensen zo weinigmogelijk warmte verliezen. de lucht is isoleert de warmteoverdracht door geleiding.

ijn post was dus als volgt bedoeld, dat je misschien beter een verchroomde radiator kon nemen dan een witte, als die witte een dikke isolerende coating heeft coatings zijn in mijn beleving zeer isolerend, doordat deze in mijn ogen geen volledig kunststof zijn, maar enigszins poreus. dus met ingesloten lucht.
bij chroom heb je dat niet, en is een uitstekende roestwering.

daarna had ik het over aluminium, en niet over aluminium folie. een coating hierover, of de oppervlakteafwerking arvan is ook ( vaak ook bij stalen radiatoren) niet hoogglans, maar mat, danwel gewoon met een stroeve structuur.

[Cheese_man]

Niet om het een of ander...maar een 1400W radiator is toch een 1400W radiator? Of die nu wit, zwart, chroom, ijzer of zilver is? Een kilo veren is ook even zwaar als een kilo beton....

Als je een bestaande radiator voorziet van een extra laag van een of ander, dan zou het vermogen iets af kunnen nemen, maar toch nooit "meetbaar" veel?

[ATS79]

Klopt, als de meetmethode tenminste gelijk is.

[_JGC_]

1400W is maar 1 getal. Het vermogen wordt afgegeven in de vorm van convectie en straling. De convectie warmt je huis op, de straling geeft je het idee dat de kachel aan staat. Een bepaalde coating of verschil in materiaal zal dus wel degelijk verschil maken.

Als ik hier in huis de kachel aan heb is er nogal wat verschil in gevoelstemperatuur: als de boel bezig is om van 18 naar 20 te stoken voelt het warmer dan wanneer de 20 graden bereikt is.

[Cheese_man]

_JGC_ schreef op dinsdag 10 september 2013 @ 14:46:
1400W is maar 1 getal. Het vermogen wordt afgegeven in de vorm van convectie en straling. De convectie warmt je huis op, de straling geeft je het idee dat de kachel aan staat. Een bepaalde coating of verschil in materiaal zal dus wel degelijk verschil maken.

Maakt niet uit in omgevingstemperatuur...maar hooguit in gevoelstemperatuur. Straling warmt net zo je huis op als convectie.

[_JGC_]

Uiteindelijk is het de gevoelstemperatuur die telt. Als het hier in huis niet koud aanvoelt gaat de kachel ook niet aan.

Verder zit het grote verschil tussen staal en aluminium in de warmte die het buffert. Een aluminium radiator knalt meteen alle warmte de kamer in, een stalen radiator moet eerst een tijd opwarmen voordat je merkt dat de kachel aan is. Beide kunnen 1400W zijn, maar het zijn gewoon dingen waar je rekening mee moet houden bij het ontwerp van je systeem.

[engelbertus]

aluminium is ook vaak dunner dan staal en soms zelfs als koellichamen gevormd, ipv een simpele plaat met knalen of leden.
ook daardoor ( ik ) wordt aluminium gebruik in low h2o radiatoren. je kunt door de snellere afgifte met minder water sneller warmte afgeven.
met een gladde glimmende radiator heb je dan misschien minder stralingswarmte, en een dus misschien lagere gevoelstemperatuur. ook zal door het lagere wattage aan stralingswarmte de omgeving alleen nog door stroming / geleiding opgewarmd kunnen worden. terwijl bij meer straling, de meubels en de vloer sneller warm zouden worden / warm aanvoelen.

hypothese:
eigenlijk moet je dus als je vloerverwarming hebt, zien dat je die straling zo hoog mogelijk krijgt, en dus niet een gladde glimmende vloer moeten toepassen. ruwe / matte stenen is dan beter dan gepolijst natuursteen?

[Dre]

Ruwe stenen zorgen ook nog voor een groter oppervlakte, dus dubbele winst ( )
Ik verwacht niet dat de emissiecoëfficiënt van beide materialen veel uiteen zullen lopen, maar cijfers heb ik nog niet kunnen vinden.

Aluminium in CV-systemen, er staat me iets bij dat je wel moet oppassen met het toepassen van verschillende metalen door elkaar.

[Boomster]

Hoi Tweakers,

Ik heb een nefit ecomline classic met een moduline 300 thermostaat, waterzijdig ingeregeld.

Tijdens het opwarmen van 17 naar 19,5 graad duurt het uuuuuuuuren voordat de ingestelde temperatuur bereikt is. Ik zie op het toestel dat de temperatuur niet boven de 55-60 graden komt.
Is dit de retour temp? Kan het hierdoor komen dat het zo lang duurt voordat de kamer warm is?
Kan de sensor defect zijn? Als ik het schoorsteenmannetje inschakel op de ketel, dan gaat de brander wel vollast branden en wordt het echt wel warm.

Kan ik het verhelpen door de sensor te vervangen?

[mb1]

Boomster,

Ik denk dat de maximale aanvoer temperatuur (te) laag staat ingesteld,
deze zit achter het kapje net als de schoorsteen veger knop.
De meter geeft trouwens de aanvoer temperatuur aan.

[Boomster]

mb1 schreef op dinsdag 10 september 2013 @ 18:21:
Boomster,

Ik denk dat de maximale aanvoer temperatuur (te) laag staat ingesteld,
deze zit achter het kapje net als de schoorsteen veger knop.
De meter geeft trouwens de aanvoer temperatuur aan.

Bedankt voor je reactie, de draaiknop voor de deellast regeling staat op maximaal, dus dit kan het niet zijn.

Heb je nog een ander idee?

[mkleinman]

Misschien een gekke vraag: Kan je ook teveel aan radiatoren ophangen in huis?

[Proton_]

De theorie zegt van niet; je vrouw waarschijnlijk van wel.

[Bezuiniger]

mkleinman schreef op dinsdag 10 september 2013 @ 22:22:
Misschien een gekke vraag: Kan je ook teveel aan radiatoren ophangen in huis?

Waarom alleen radiatoren gebruiken? Je kunt ook met het plafond, de vloer en de wanden verwarmen. Door relatief grote oppervlakten in te zetten krijg je een grote verwarmingscapaciteit. En met name het plafond is meestal toch redelijk vrij van obstakels.

[Oxellaar]

Boomster schreef op dinsdag 10 september 2013 @ 18:59:
[...]


Bedankt voor je reactie, de draaiknop voor de deellast regeling staat op maximaal, dus dit kan het niet zijn.

Heb je nog een ander idee?

Mb1 heeft het over de maximale aanvoer temperatuur, niet over je deellast.
Maar als hij op schoorsteenveger wel naar vollast gaat en de temperatuur gaat hoger dan 60 graden, dan zijn de sensoren in orde lijkt me. De sensoren blijven hetzelfde werken als in normale stand. De analoge meter beïnvloed de werking van het toestel trouwens niet, puur ter info voor de gebruiker.

Er zitten 3 sensoren in een Ecomline, aanvoer, retour en safety sensor. Als er 1 teveel zou afwijken valt het toestel in storing. Dit kan storing code 2 of 4 met een service letter zijn.

Staat er geen temperatuur begrenzing in je Moduline toevallig?

[neographikal]

Ik zit hier ook te kijken naar twee upgrades: ik heb hier nu twee 60x40x20 T33 radiatoren hangen, die wil ik misschien gaan vervangen door twee Jaga Tempo's van een dunner formaat die iets groter mogen zijn. Dit is makkelijker voor de gordijnen en ik hoop dat ze dan beter in het systeem mee kunnen draaien op lagere aanvoertemperaturen (ik heb vloerverwarming, de ketel staat tussen de 35 en 40 graden aan te voeren, lager gaat niet ivm anti-pendelstand en te hoog minimum vermogen van 6kw)

Het andere waar ik aan zit te denken is het dichtmaken van de trap op de eerste verdieping. Nu heb ik een open verbinding (wenteltrap) vanaf de begane grond naar de zolder, terwijl w.m.b. de hele bovenverdieping niet gestookt hoeft te worden. Het dichthouden van de kamers op de eerste verdieping scheelt al wel, maar je voelt in de buurt van de trap toch wel redelijk wat koude lucht vallen. Ik zit me af te vragen hoeveel winst dit op zou leveren, met name omdat ik op een verbruik van 600m3 zit (voor mezelf stook ik 17,5-18 graden en ik ben niet altijd thuis). Stel dat ik straks wat meer thuis ben en d'r zou een vrouw bijkomen, dan zal het wel naar de 850m3 of iets dergelijks gaan.

Iemand hier ervaring mee?

[Boomster]

Oxellaar schreef op dinsdag 10 september 2013 @ 23:46:
[...]

Mb1 heeft het over de maximale aanvoer temperatuur, niet over je deellast.
Maar als hij op schoorsteenveger wel naar vollast gaat en de temperatuur gaat hoger dan 60 graden, dan zijn de sensoren in orde lijkt me. De sensoren blijven hetzelfde werken als in normale stand. De analoge meter beïnvloed de werking van het toestel trouwens niet, puur ter info voor de gebruiker.

Er zitten 3 sensoren in een Ecomline, aanvoer, retour en safety sensor. Als er 1 teveel zou afwijken valt het toestel in storing. Dit kan storing code 2 of 4 met een service letter zijn.

Staat er geen temperatuur begrenzing in je Moduline toevallig?

Naar mijn weten kan je geen temp. Begrenzing in de moduline zetten, ik heb de hele handleiding nog eens doorgenomen, maar niets over een temp. Begrenzing.

[Oxellaar]

Ik heb zelf de Moduline 400 hangen, daar zit de optie wel in. Weet niet of het bij de 300 wel kan.

Ik ben nog even in de boeken gedoken....
Als je zeker weet dat je ventilator naar hoog toerental gaat in de schoorsteenveger stand, dan is je retour sensor defect. Deze word in de schoorsteen stand namelijk niet gebruikt, hij draait dan puur op aanvoertemperatuur.

Je kunt de weerstand meten, waardes staan in de handleiding.

Als je ventilator op laag toerental blijft in schoorsteen stand, dan is de ventilator defect.

[Dre]

@Oxellaar/ andere
Weten jullie wat het effect is van verlagen van de tapwatertemperatuur in de zin van efficiency van de CV-ketel? De fabrikant van mijn CV-ketel kan of wil daar geen cijfers over prijsgeven.

[Raafz0r]

Vandaag ben ik eens in mijn gasverbruik gedoken en wat me opvalt is dat ik een vrij constant "sluipverbruik" van ongeveer 13 liter per uur heb gedurende de nacht.

Tenzij er ergens gas lekt (wat ik waarschijnlijk wel zou hebben gemerkt) lijkt het me dat dit wordt veroorzaakt door onze Remeha Quinta 28c ketel. Ik denk dat deze een warmhoudfunctie heeft voor het tapwater, maar ik kan nergens in de handleiding iets vinden over hoe ik dit uit kan zetten. Wat het dichtst in de buurt lijkt te komen is een instelling voor "opwarmtijd buffervat" die waarschijnlijk op 2 uur staat.

Weet iemand hoe ik mijn ketel zou kunnen dwingen om dat water niet meer op te warmen? Of goede tips hoe ik dit sluipverbruik kan verminderen?

[Boomster]

Oxellaar schreef op woensdag 11 september 2013 @ 14:17:
Ik heb zelf de Moduline 400 hangen, daar zit de optie wel in. Weet niet of het bij de 300 wel kan.

Ik ben nog even in de boeken gedoken....
Als je zeker weet dat je ventilator naar hoog toerental gaat in de schoorsteenveger stand, dan is je retour sensor defect. Deze word in de schoorsteen stand namelijk niet gebruikt, hij draait dan puur op aanvoertemperatuur.

Je kunt de weerstand meten, waardes staan in de handleiding.

Als je ventilator op laag toerental blijft in schoorsteen stand, dan is de ventilator defect.

Ik heb de sensor doorgemeten:

temperatuur meter op de retourbuis: 39 graden celcius.
Gemeten weerstand: 5,4 k Ohm
Volgens grafiek: temp: 42 cgraden celcius

dit vind ik niet schokkend en waarschijnlijk is hij dus niet defect.

[mb1]

Boomster schreef op woensdag 11 september 2013 @ 06:27:
[...]


Naar mijn weten kan je geen temp. Begrenzing in de moduline zetten, ik heb de hele handleiding nog eens doorgenomen, maar niets over een temp. Begrenzing.

Boomster,

De deellast instelling is de onderste van de 3 potmeters.
De maximale aanvoertemperatuur is de bovenste van de 3!
Bij je "CVtuning" zal naw om de ketel te laten blijven condenseren de maximale aanvoertemperatuur zijn begrensd.
Maar als je nu al klachten hebt begin september om je huis met 60 graden aanvoer warm te krijgen dan voorspeld dat weinig goeds.....

[Boomster]

mb1 schreef op woensdag 11 september 2013 @ 15:47:
[...]


Boomster,

De deellast instelling is de onderste van de 3 potmeters.
De maximale aanvoertemperatuur is de bovenste van de 3!
Bij je "CVtuning" zal naw om de ketel te laten blijven condenseren de maximale aanvoertemperatuur zijn begrensd.
Maar als je nu al klachten hebt begin september om je huis met 60 graden aanvoer warm te krijgen dan voorspeld dat weinig goeds.....

De max aanvoer staat op maximaal, diegene waar het radiatortje bij staat.

ik denk dat ik erachter ben wat het is:
de moduline gaat veel te vroeg moduleren naar beneden toe, als de temp. verschil 1,5 graden is, gaat hij al moduleren naar halve branderdruk (getest) waardoor het extreeeeem lang duurt voordat de ingestelde temperatuur bereikt wordt... Dit kan ik denk ik niet anders instellen. De PID staat op '1'

of toch wel?

[AUijtdehaag]

Raafz0r schreef op woensdag 11 september 2013 @ 14:50:
Vandaag ben ik eens in mijn gasverbruik gedoken en wat me opvalt is dat ik een vrij constant "sluipverbruik" van ongeveer 13 liter per uur heb gedurende de nacht.

Tenzij er ergens gas lekt (wat ik waarschijnlijk wel zou hebben gemerkt) lijkt het me dat dit wordt veroorzaakt door onze Remeha Quinta 28c ketel. Ik denk dat deze een warmhoudfunctie heeft voor het tapwater, maar ik kan nergens in de handleiding iets vinden over hoe ik dit uit kan zetten. Wat het dichtst in de buurt lijkt te komen is een instelling voor "opwarmtijd buffervat" die waarschijnlijk op 2 uur staat.

Weet iemand hoe ik mijn ketel zou kunnen dwingen om dat water niet meer op te warmen? Of goede tips hoe ik dit sluipverbruik kan verminderen?

Op pagina 32 van jouw handleiding kun je de tapwaterfunctie uitzetten.
Misschien dit eens een nachtje proberen?

Mijn ketel, itho klimax heeft ook geen "eco" stand, maw houdt ook de spiraal continu warm.
Ik heb dit opgelost met een externe flowswitch te monteren in de warmwaterleiding. Deze switch schakelt de tapwaterfunctie in. Dit is een verbinding op de klemmenstrook van mijn ketel. Tapwater aan of uit.
Duurt wat langer voordat ik warm water heb, maar ach, scheelt een hoop nutteloos gasverbruik.

Iets vergelijkbaars kan ik ook niet zo snel vinden in jouw handleiding.

[Tech]

Ik heb ook een Quinta, de 35c. Volgens mij heeft die intern ook een boilertje van een paar liter.
Hoewel ik de tapwaterfunctie uit heb staan, blijft hij wel continu de warmtewisselaar warm houden. De ketel blijft dus warm, ook al is het buiten 30 graden of warmer en wordt er binnen geen warmte en gene warm water gevraagd.

Hoe dit uit te zetten is, daar ben ik nog niet achter. In de handleiding kan ik hierover niets terug vinden. Wel zie ik een setting in het servicemonteur menu, die betrekking heeft op de aanwarmtijd van de warmtewisselaar (ik heb de handleiding even niet bij de hand, exacte benaming kan ik opzoeken). Mogelijk kan die nog iets betekenen?

[Oxellaar]

Boomster schreef op woensdag 11 september 2013 @ 16:19:
[...]


De max aanvoer staat op maximaal, diegene waar het radiatortje bij staat.

ik denk dat ik erachter ben wat het is:
de moduline gaat veel te vroeg moduleren naar beneden toe, als de temp. verschil 1,5 graden is, gaat hij al moduleren naar halve branderdruk (getest) waardoor het extreeeeem lang duurt voordat de ingestelde temperatuur bereikt wordt... Dit kan ik denk ik niet anders instellen. De PID staat op '1'

of toch wel?

Die weerstandwaardes lijken gewoon goed te zijn idd, heb je ze allemaal doorgemeten voor de zekerheid?
Even voor de goeie orde, het heeft toch wel ooit goed gewerkt? Dan bedoel ik dus de Moduline op de Ecomline, aangesloten op contact 3 en 4.
Wat je nog kan proberen is contact 1 en 2 doorverbinden, als een aan/uit thermostaat. Gaat hij dan wel naar vol vermogen en hoge temperaturen?

Dre schreef op woensdag 11 september 2013 @ 14:24:
@Oxellaar/ andere
Weten jullie wat het effect is van verlagen van de tapwatertemperatuur in de zin van efficiency van de CV-ketel? De fabrikant van mijn CV-ketel kan of wil daar geen cijfers over prijsgeven.

Heel simpel, hoe lager de taptemperatuur, hoe hoger het rendement.
Ik heb de meetgegevens van mijn eigen ketel ooit hier eerder gepost.
vlnr: tapwater 45 @7L/m, tapwater 60 @7L/m, cv bedrijf @40/30

Nu is het wel zo dat een thermostatische mengkraan in de douche meer liters ww pakt bij een lager ingestelde ww temp op de ketel. Meer liters water door de ketel zorgt voor een hoger vermogen bij dezelfde uitstroomtemperatuur, hierdoor bespaar je dus uiteindelijk niets

Hier staat de tapwater temp op 40 graden ingesteld in de zomer en op 45 graden in de winter.
Net nog nagekeken, ik gebruik 120liter gas voor ongeveer 10 minuten douchen.
Zonder een legionella discussie te beginnen, ik weet wat ik doe. In mijn geval is dat veilig, in zat andere gevallen niet. Een voorwaarde voor een veilige lage tapwater temp is een doorstroomtoestel zonder voorraad. Ook het verloop van je leiding is belangrijk, koude of warme omgeving. En niet te vergeten het aantal keren dat er doorstroming is per dag door je leiding.

Ik adviseer ook niemand om zijn temperatuur zo laag in te stellen. Ben je niet zeker van je zaak? Hou dan gewoon minimaal 50 a 55 graden aan, hoger dan 60 is niet nodig.

[Dre]

Dank 1,8 procentpunt verschil vind ik erg weinig, ik had meer verwacht.

[Ray]

@Oxxelaar, graag even je mening over het volgende. Ik heb momenteel mijn calante 40c op een beperkt deel van de radiatoren aangesloten (nieuwe lus voor vv en overige komt dit weekend) dit komt er op neer dat ik nu enkel de vv van de badkamer en voor ongeveer 5 kw aan radiatoren bedien. De cv komt dan ook niet verder dan modulatie stand 1 en op de ketel op 12%

Echter volgens de handleiding zou hij op minimale last 0,7 m3 per uur moeten doen. Als ik echter de gasmeter volg kom ik op ongeveer een liter per 2 seconden. dus toch nog 1,8 m3 per uur. Meer dan het dubbele dus

Enig idee waar die afwijking kan zitten ? Is dit nu de gasmeter of is het de ketel die dus meer verbruikt dan hij zou moeten doen ?

NB volgens de handleiding zou hij bij 80-60 minimaal 6,3 kw moeten doen en bij 50-30 7,0 kw Is dat ook niet vreemd dat bij een lagere temp hij minder ver terug kan moduleren ?
overigens verbruik ik tussen de 600 en 700 liter gas voor ongeveer even lang douchen ... ??

[ Voor 17% gewijzigd door Ray op 11-09-2013 23:28 ]

[Oxellaar]

Welke van de twee niet klopt kan ik van hier niet zeggen, 1,8m3 per uur is een kleine 18kW.
Een aardig vermogen voor 5kW aan radiatoren, zijn ze snel gloeiend heet?

Dat je ketel terug kan moduleren tot 12% lijkt mij sterk, dat is ruim 1:8
0,7m3/u = ongeveer 7kW, dat is ook flink meer dan 12% van 35,9kW. 7kW is 1:5, dat klopt beter.

Als alle radiatoren en de vv is aangesloten laat je hem op vollast branden, meet dan het verbruik nog eens.
Ga je dan ruim boven de 3.7m3/u, dan klopt volgens mij je meter niet.
Dat je ketel zo zwaar overbelast blijft branden lijkt mij sterk.

Zie nu je edit pas...
Je haalt vermogen en belasting door elkaar, belasting is wat je er in stopt en vermogen is wat er uit komt.
Het verschil in vermogen bij 50/30 is de winst uit het condenserend vermogen, HR dus.
De belasting is hetzelfde gebleven, terwijl je vermogen omhoog gaat.
En 6 a 700 liter gas op tien minuten is veel, te veel voor het verschil tussen cw4 en 5.
Mijn ketel draait op ongeveer 11kW terwijl ik douche, terwijl jouw ketel op bijna maximaal vermogen staat te brullen. Weet je zeker dat je niet iets fout meet?

[ Voor 31% gewijzigd door Oxellaar op 12-09-2013 06:47 ]

[Boomster]

Oxellaar schreef op woensdag 11 september 2013 @ 21:27:
[...]

Die weerstandwaardes lijken gewoon goed te zijn idd, heb je ze allemaal doorgemeten voor de zekerheid?
Even voor de goeie orde, het heeft toch wel ooit goed gewerkt? Dan bedoel ik dus de Moduline op de Ecomline, aangesloten op contact 3 en 4.
Wat je nog kan proberen is contact 1 en 2 doorverbinden, als een aan/uit thermostaat. Gaat hij dan wel naar vol vermogen en hoge temperaturen?


[...]

Om heel eerlijk te zijn: dit weet ik niet. We hebben het huis vorig jaar zomer aangekocht en de vorige eigenaar had een kast voor de thermostaat staan, en dus nooit meer aangekomen, vaste temperatuur. Het verbruik was er ook wel naar: 4300m3. wij hebben tot nu toe: 3000m3 gebruikt.

Toen vorig jaar de winter begon, werd het dan ook erg langzaam warm, we hebben toen waterzijdig laten inregelen, wat wel wat effect had, maar niet voldoende, het duurt nog steeds erg lang.

Ik heb het vermoeden dat het toch het modulatie gedrag van de moduline 300 is die ervoor zorgt dat het erg lang duurt: hij gaat te vroeg moduleren. Dit kan ik m.i. niet aanpassen.

Ik zal eens proberen om de contacten door te verbinden. Kan ik niet gewoon contact 3+4 doorverbinden? Heeft dit niet het zelfde effect?

boomster

[ Voor 13% gewijzigd door Boomster op 12-09-2013 07:48 ]

[Oxellaar]

Mijn advies is om eerst alle drie de sensoren door te meten. Meten met draaiende pomp, dan is overal de temperatuur hetzelfde in de warmtewisselaar.
Bekijk ook of de Moduline op contact 3+4 zit. Deze contacten niet doorverbinden, is geen schakel contact!
Probeer wel even wat de ketel doet bij het doorverbinden van contact 1+2.

[Boomster]

Oxellaar schreef op donderdag 12 september 2013 @ 10:18:
Mijn advies is om eerst alle drie de sensoren door te meten. Meten met draaiende pomp, dan is overal de temperatuur hetzelfde in de warmtewisselaar.
Bekijk ook of de Moduline op contact 3+4 zit. Deze contacten niet doorverbinden, is geen schakel contact!
Probeer wel even wat de ketel doet bij het doorverbinden van contact 1+2.

Alle sensoren doorgemeten: all drie gelijk met een afwijking van 0,15 kohm. prima dus.

contact 1+2 kortsluiten -> gaan met die banaan!! temperaturen van boven de 70 graden. prima dus

Ik begin steeds meet te neigen naar het feit dat er te snel naar beneden gemoduleerd wordt.

[drielp]

Misschien een open deur, maar zitten je radiatoren wel goed aangesloten?

[Oxellaar]

Boomster schreef op donderdag 12 september 2013 @ 11:32:
[...]


Alle sensoren doorgemeten: all drie gelijk met een afwijking van 0,15 kohm. prima dus.

contact 1+2 kortsluiten -> gaan met die banaan!! temperaturen van boven de 70 graden. prima dus

Ik begin steeds meet te neigen naar het feit dat er te snel naar beneden gemoduleerd wordt.

Ik blijf toch denken aan een fout in de installatie. Hoe snel stijgt de aanvoertemperatuur naar die 70 graden en wat is je retourtemperatuur op dat moment.

In zowel schoorsteen stand en kortsluiten van contact 1 en 2, werkt de retour sensor niet meer voor het terug moduleren. Vandaar dat ik denk dat je retour te snel stijgt.
Meet de deltaT eens als de ketel sterk terug moduleerd met de Moduline aangesloten.

[alex75]

@RaafzOr

Ik heb ook een Remeha Quinta 28c De kamerthermostaat is een Isense. Hier zit het in het menu. Instellingen/warmwater/warmhouden/continue uit.

[Raafz0r]

alex75 schreef op donderdag 12 september 2013 @ 13:48:
@RaafzOr

Ik heb ook een Remeha Quinta 28c De kamerthermostaat is een Isense. Hier zit het in het menu. Instellingen/warmwater/warmhouden/continue uit.

Ik heb geen ISense kamerthermostaat, maar een ICY slimme thermostaat. Daarnaast zou ik verwachten dat alle commando's die je via de Opentherm interface kunt geven ook via het instellingen menu zouden moeten kunnen.

Weet je trouwens ook zeker dat het warmhouden dan echt is uitgeschakeld? Er kan namelijk best wel een mismatch zitten tussen de commando's die een thermostaat kan zenden en wat een CV er werkelijk mee doet.

Ik ga dit weekend even testen of het gasverbruik weg is als ik 's nachts de CV uit zet.

[Schinnen-groen]

Misschien een idee:

Wij hebben ook een Nefit Ecomline hangen met bijpassende thermostaat van Nefit. Een andere kon niet volgens de installateur.

Nu hangt die thermostaat tegen de gang muur en op de gang wordt het rete-koud (niet verwarmd).

Als ik de thermostaat instel op 18,5C voor de leefruimte dan hebben de andere zijden resp. een temperatuur van 20,3C/20,5C en 20,8C.

Zou het kunnen zijn dat het ook andersom mogelijk is. Ik bedoel dat je de thermostaat instelt op 20C, maar omdat die muur warmer is dan de rest (sensor zit dicht op de muur) de hele zaak slecht zeeeeer langzaam opwarmt?

Dat gevoel kreeg ik bij het lezen van de voorgaande posts.

Kort gezegd: de thermostaat meet niet goed de ruimte temperatuur.

Het is maar een idee....

[Boomster]

Oxellaar schreef op donderdag 12 september 2013 @ 13:37:
[...]

Ik blijf toch denken aan een fout in de installatie. Hoe snel stijgt de aanvoertemperatuur naar die 70 graden en wat is je retourtemperatuur op dat moment.

In zowel schoorsteen stand en kortsluiten van contact 1 en 2, werkt de retour sensor niet meer voor het terug moduleren. Vandaar dat ik denk dat je retour te snel stijgt.
Meet de deltaT eens als de ketel sterk terug moduleerd met de Moduline aangesloten.

OEf. De tijd dat het duurt voor 70 graden... ik heb in totaal 11 radiatoren hangen , vanmorgen heb ik het getest met 2 radiatoren open, dit duurde slechts 5 minuten...


Voor wat betreft de kamer muur/plaats thermostaat: ik heb er al een andere temperatuur meter bijgehouden, deze geeft dezelfde temp als de moduline...

[Oxellaar]

De temperatuur in de display is de gemeten temperatuur, daar regelt de ketel op. Daar zal het niet aan liggen.

Probeer de referentie ruimte eens te verwarmen met alle radiatoren open (in die ruimte) en dat met de Moduline.
Meet dan de deltaT eens bij aanvoer en retour, direct bij het toestel als de ketel terug gemoduleerd is. Zit daar weinig verschil tussen, dan doet de ketel prima zijn werk.
Kijk ook even of er geen bypass in het systeem zit, die zou de aanvoer direct weer naar de retour laten stromen.

[Boomster]

Oxellaar schreef op donderdag 12 september 2013 @ 16:14:
De temperatuur in de display is de gemeten temperatuur, daar regelt de ketel op. Daar zal het niet aan liggen.

Probeer de referentie ruimte eens te verwarmen met alle radiatoren open (in die ruimte) en dat met de Moduline.
Meet dan de deltaT eens bij aanvoer en retour, direct bij het toestel als de ketel terug gemoduleerd is. Zit daar weinig verschil tussen, dan doet de ketel prima zijn werk.
Kijk ook even of er geen bypass in het systeem zit, die zou de aanvoer direct weer naar de retour laten stromen.

Ik ga het proberen! bedankt tot zover!

[mkleinman]

Is het nog steeds de "regel" om aan de hand van de kubieke meters en een vast W getal te bepalen hoeveel radiatorvermogen er nodig is? ( http://www.radiatorplaats...iator-vermogen-berekenen/ )

Ik heb vanmiddag een poos met Eric-PVT aan de telefoon gehangen, waar zijn gasverbruik spectaculair is gedaald krijg ik de mijne niet naar beneden ondanks veel maatregelen. Dakisolatie, vloerisolatie, etc etc etc.

Mijn woonkamer / open keuken heeft een totale inhoud van ongeveer 107m3. Als ik uit ga van 85W per m3 dan kom ik uit op ongeveer 9kW vermogen benodigd. Met goede isolatie mag daar 10% vanaf. Dan kom ik 8.2kW.

En nu komt het: De radiatoren die er hangen zijn respectievelijk ( 75/65/20 ):

• 1.1kW ( Radson T22, 45x90 )
• 1.1kW ( Dito )
• 2.4kW ( T21, onbekend, dikwandig, geschat op 2.4kW )

Dat is opgeteld: 4.6kW . Dat is heel veel minder dan die 8.2kW.

Ik heb hetzelfde gedaan voor de andere ruimten en daar klopt het wel aardig intussen op 75/65 met het benodigde radiatorvermogen. Alleen de woonkamer blijft hopeloos achter.

Zou dit een van de redenen kunnen zijn dat EN de woonkamer er zo lang over doet om op temperatuur te komen en ook waarom de dT tussen aanvoer en retour bij de ketel zo idioot laag zijn. Ondanks dat mijn CV installatie waterzijdig is ingeregeld haal ik bij 60 graden aanvoer ongeveer een retourtemp van 55 graden.

Ik kan de warmte op de 1 of andere manier niet kwijt wat mijn ketel het systeem in stopt.

Ons huis is ooit ingeregeld met een 90/70 systeem met een VR ketel. Intussen zijn alle radiatoren vervangen en groter gedimensioneerd in huis behalve die lelijke radiator in de woonkamer. En deze warmt ook nog eens verkeerd op:

Dit is de radiator achter, hij sluit kort tussen aanvoer en retour.



Aankomend voorjaar komt er vloerverwarming op de hele benedenverdieping. Als ik uit ga van 100W/m2 dan kom ik nog steeds vermogen te kort beneden. Ik wil daarom sowieso ook nog een radiator plaatsen. ( Low H2O ).

Wat nu als ik de radiator achter nu vervang voor een JAGA TEMPO vrijstaand LowH2O ( 40x300x23 ) die heeft een vermogen van 6.8kW bij 75/65/20. Daarmee is mijn tekort in de woonkamer meteen weg.
Volgend voorjaar komt daar dan vloerverwarming bij.

Dan heb ik ideaal van beide werelden. 6.8kW snelle warmte en een hoop langzame warmte van de vloer. En ik zou zelfs nog kunnen besluiten om die grote radiator ook op de vloerverdeler aan te sluiten en op lage temperaturen te laten draaien.

Wat vinden jullie hiervan?

[marz01]

@mkleinman; thuis heb ik moeder de vrouw na een woonkamer face lift een radiator ombouw uit haar hoofd kunnen praten door een strak design radiator op te gaan hangen; de nieuwe jaga fresh heeft mijn voorkeur
aangezien ik naast de low h2o techniek zit er ook een decentrale wtw ingebouwd waardoor mijn ventilatie verlies door C-afzuiging afneemt.
http://www.jaga.nl/fresh
Andere oplossing is een losse decentrale wtw-unit met een jaga dbe radiator.
http://www.climarad.nl/renovatie/decentrale-wtw
http://www.bauweise.net/g...g/markt/kwl/dezentral.htm

[Dre]

@mkleinman
Kan je de daling van het gasverbruik van eric-pvt wel goed vergelijken met dat van jou? Ik doel van op dingen als: trui aan, thermostaat lager, elektrisch element in boiler, in de loop der tijd meer of minder ruimtes verwarmen, gedrag/aanpassing in ventilatiesysteem, gedrag in algemeenheid (veel thuis?), etc, etc, etc

Heb je inzichtelijk waar je nu warmte verliest? (blowerdoor test?)

Kleine dT tussen aanvoer en retour bij de CV-ketel duidt erop dat het geheel niet goed waterzijdig ingeregeld is. Gaat er teveel water naar een bepaalde radiator? Dit zou je met een IR-camera moeten kunnen zien. (Of de pompsnelheid zou veels te hoog moeten zijn)

Bereikt het CV-water bij het aanwarmen de maximaal ingestelde temperatuur op de CV-ketel? En komt deze temperatuur ook bij alle radiatoren aan?

Het lijkt erop dat je de IR-foto genomen hebt net nadat je de kachel aangezet hebt, ik vraag me af of het niet veel relevanter is om te kijken hoe de temperatuur zich verdeelt na verloop van tijd (15 minuten?). Je radiator is niet diagonaal aangesloten en dan duurt het iets langer voordat het warme water zich goed verspreidt. Niet diagnonaal aansluiten hoeft geen probleem te zijn, afhankelijk van hoogte en lengte van de radiator.

[Master_duck]

Ik ben al een tijdje dit draadje aan het volgen. en nog een paar andere draadjes. maar nu komt het vorige week is mijn cv laten schoongemaakt. Dit wordt elk jaar gedaan. Maar dit jaar zei de monteur dat warmte wisselaar al flink versleten is. hij bedoelde daarmee dat de warmtewisselaar vervormt was. Mijn cv combi ketel van nefit (smartline basic) komt uit eind 2006. beetje vroeg vind ik. (cv was niet mijn keus, zat er al in toen we het huis kochten). reparatie zou tussen de 600 en 800 euro liggen.

De monteur vertelde mijn vrouw ( helaas ik was er niet bij) dat het kwam door een te lichte ketel.
24Kw vind ik niet licht voor een hoekwoning uit 1984 inhoud 400M3. Gas verbruik onder de 1300m3 waarvan 50% voor koken en warm water gebruikt wordt.

Ik denk dat het juist komt door te hoog vermogen. de ketel staat op 100% en die heb ik terug gezet op 50% en wat blijkt tijdens een douch hoor ik de ketel niet meer. muis stil en ik heb nog steeds een warme douch zonder dat ik iets merk in comfort. tap temp staat nog steeds op 60graden.

ik ga van de week de radiatoren waterzijdig inregelen kijken of ik nog wat kan besparen.

Maar nu moet ik ook eens gaan kijken op de ketel te gaan vervangen. een hybride cv of alleen een warmte pomp.

[Oxellaar]

Master_duck schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 12:25:
Ik ben al een tijdje dit draadje aan het volgen. en nog een paar andere draadjes. maar nu komt het vorige week is mijn cv laten schoongemaakt. Dit wordt elk jaar gedaan. Maar dit jaar zei de monteur dat warmte wisselaar al flink versleten is. hij bedoelde daarmee dat de warmtewisselaar vervormt was. Mijn cv combi ketel van nefit (smartline basic) komt uit eind 2006. beetje vroeg vind ik. (cv was niet mijn keus, zat er al in toen we het huis kochten). reparatie zou tussen de 600 en 800 euro liggen.

Hier gaat hij toch echt de fout in, de wisselaar van een Smartline word door Nefit als een vervangings onderdeel gezien. Vandaar dat hij heel snel en makkelijk te vervangen is, ongeveer één uur werk. Ik spreek uit ervaring.
Hij kost ook geen drol, zie hier en alle rubbertjes en pakkingen zitten er bij inbegrepen. Inkoop zal de wisselaar hem ongeveer €80 kosten, excl btw. Hij verdient meer aan een nieuwe ketel, vandaar dat hij dit dus adviseerde Tijd voor een andere installateur zou ik zeggen.

De monteur vertelde mijn vrouw ( helaas ik was er niet bij) dat het kwam door een te lichte ketel.
24Kw vind ik niet licht voor een hoekwoning uit 1984 inhoud 400M3. Gas verbruik onder de 1300m3 waarvan 50% voor koken en warm water gebruikt wordt.

Er zijn maar weinig huizen in Nederland die niet toe kunnen met een ketel van 24kW, ook dit is echt een nonsens verhaal van je installateur.
Als jij 650m3 gas wegstookt aan warm water en koken heb je volgens mij een restaurant Zonder gein, dat is echt heel veel. Heb je dat bijgehouden, of is dat een gok? Het gasverbruik van een gasstel is ongeveer 30 tot 50m3 per jaar, dus dan valt er op je warm waterverbruik wel wat te besparen.

Ik denk dat het juist komt door te hoog vermogen. de ketel staat op 100% en die heb ik terug gezet op 50% en wat blijkt tijdens een douch hoor ik de ketel niet meer. muis stil en ik heb nog steeds een warme douch zonder dat ik iets merk in comfort. tap temp staat nog steeds op 60graden.

Het vermogen voor tapwater kun je niet verlagen, alleen de temperatuur is te wijzigen. Het vermogen voor cv-warmtevraag kun je wel verlagen.

ik ga van de week de radiatoren waterzijdig inregelen kijken of ik nog wat kan besparen.

Maar nu moet ik ook eens gaan kijken op de ketel te gaan vervangen. een hybride cv of alleen een warmte pomp.

Zou de ketel niet vervangen, maar laten repareren, zeker gezien de leeftijd en de kosten.
En dan over een jaar of 6 nog eens kijken naar een andere (manier van verwarmen)

[hansdegit]

mkleinman schreef op vrijdag 13 september 2013 @ 23:17:
Is het nog steeds de "regel" om aan de hand van de kubieke meters en een vast W getal te bepalen hoeveel radiatorvermogen er nodig is? ( http://www.radiatorplaats...iator-vermogen-berekenen/ )

Ik heb vanmiddag een poos met Eric-PVT aan de telefoon gehangen, waar zijn gasverbruik spectaculair is gedaald krijg ik de mijne niet naar beneden ondanks veel maatregelen. Dakisolatie, vloerisolatie, etc etc etc.

Mijn woonkamer / open keuken heeft een totale inhoud van ongeveer 107m3. Als ik uit ga van 85W per m3 dan kom ik uit op ongeveer 9kW vermogen benodigd. Met goede isolatie mag daar 10% vanaf. Dan kom ik 8.2kW.

En nu komt het: De radiatoren die er hangen zijn respectievelijk ( 75/65/20 ):

• 1.1kW ( Radson T22, 45x90 )
• 1.1kW ( Dito )
• 2.4kW ( T21, onbekend, dikwandig, geschat op 2.4kW )

Dat is opgeteld: 4.6kW . Dat is heel veel minder dan die 8.2kW.

Ik heb hetzelfde gedaan voor de andere ruimten en daar klopt het wel aardig intussen op 75/65 met het benodigde radiatorvermogen. Alleen de woonkamer blijft hopeloos achter.

Zou dit een van de redenen kunnen zijn dat EN de woonkamer er zo lang over doet om op temperatuur te komen en ook waarom de dT tussen aanvoer en retour bij de ketel zo idioot laag zijn. Ondanks dat mijn CV installatie waterzijdig is ingeregeld haal ik bij 60 graden aanvoer ongeveer een retourtemp van 55 graden.

Ik kan de warmte op de 1 of andere manier niet kwijt wat mijn ketel het systeem in stopt.

Ons huis is ooit ingeregeld met een 90/70 systeem met een VR ketel. Intussen zijn alle radiatoren vervangen en groter gedimensioneerd in huis behalve die lelijke radiator in de woonkamer. En deze warmt ook nog eens verkeerd op:

Dit is de radiator achter, hij sluit kort tussen aanvoer en retour.

[afbeelding]

Aankomend voorjaar komt er vloerverwarming op de hele benedenverdieping. Als ik uit ga van 100W/m2 dan kom ik nog steeds vermogen te kort beneden. Ik wil daarom sowieso ook nog een radiator plaatsen. ( Low H2O ).

Wat nu als ik de radiator achter nu vervang voor een JAGA TEMPO vrijstaand LowH2O ( 40x300x23 ) die heeft een vermogen van 6.8kW bij 75/65/20. Daarmee is mijn tekort in de woonkamer meteen weg.
Volgend voorjaar komt daar dan vloerverwarming bij.

Dan heb ik ideaal van beide werelden. 6.8kW snelle warmte en een hoop langzame warmte van de vloer. En ik zou zelfs nog kunnen besluiten om die grote radiator ook op de vloerverdeler aan te sluiten en op lage temperaturen te laten draaien.

Wat vinden jullie hiervan?

FWIW: ik denk dat je analyse correct is, je radiatoren kunnen met deze aanvoertemperatuur te weinig vermogen kwijt. Kan je de aanvoer verhogen zodanig dat je retour nog onder de 52 blijft?

Over de aanschaf van de Jaga...Prima idee. Alleen wel begrotelijk, denk ik. Denk je niet dat je, wanneer je je vloerverwarming goed inregelt qua tijd en nachtverlaging, je van het probleem af bent?

Wat is de oppervlakte? Of eigenlijk: hoeveel Watts denk je tekort te komen aankomend voorjaar (dus zonder de nieuwe radiator)?

Die site voor vermogensberekening gaat uit van 22 graden...Da's wel wat hoog, toch?

[Microkid]

mkleinman schreef op vrijdag 13 september 2013 @ 23:17:


Mijn woonkamer / open keuken heeft een totale inhoud van ongeveer 107m3. Als ik uit ga van 85W per m3 dan kom ik uit op ongeveer 9kW vermogen benodigd. Met goede isolatie mag daar 10% vanaf. Dan kom ik 8.2kW.

En nu komt het: De radiatoren die er hangen zijn respectievelijk ( 75/65/20 ):

• 1.1kW ( Radson T22, 45x90 )
• 1.1kW ( Dito )
• 2.4kW ( T21, onbekend, dikwandig, geschat op 2.4kW )

Dat is opgeteld: 4.6kW . Dat is heel veel minder dan die 8.2kW.

Je maakt een denkfout, niet verwonderlijk, want ik had hetzelfde probleem. Als je radiatoren het vermogen nu al niet weg kunnen werken, waarom zou dat bij radiatoren met groter vermogen dan wel werken? Dat moet je dus eerst oplossen. Dat vermogen van 9kW heb je alleen nodig bij -20 ofzo. Bij normale lage buitentemperaturen kan 4.6kW ook voldoende zijn. Mocht het echt koud worden, -20 dus, dan duurt het gewoon wat langer om op te warmen. Zelf heb ik ook minder vermogen hangen dan je zou verwachten en toch werkt het prima.
Als je dT te klein is moet je eens naar je voetventielen kijken en deze mogelijk aanpasse . Let wel dat je dat doet bij een zo laag mogelijke buiten- en binnentemp. Dus bij voorkeur als het flink vriest en alle deuren en ramen open. Dan moet je dT rond de 20 graden zitten. Is je aanvoertemp laag, dan wordt de dT ook lager. Dit is al eerder besproken in dit topic.

[ Voor 20% gewijzigd door Microkid op 14-09-2013 18:06 ]

[ericplan]

Gelet op alle onzekerheden zou ik het toch anders gaan aanpakken. Ga niet uit van zo'n radiatorsite, maar ga transmissieberekeningen (laten) maken. Dan weet je zeker waar de warmte blijft, maar het is ook een goede basis voor je vloerverwarmingplanning. Heel lang geleden had je terloops een opmerking over temperatuur in relatie tot comfort. Zou zomaar kunnen dat een slechte warmteverdeling nu leidt tot koudeval en daardoor comfortverlies.
Ik kan me niet goed voorstellen dat je na alle glas- en isolatiewerken niet genoeg zou hebben aan vloerverwarming alleen.

[Wouter.S]

Microkid schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 17:46:
[...]
Je maakt een denkfout, niet verwonderlijk, want ik had hetzelfde probleem. Als je radiatoren het vermogen nu al niet weg kunnen werken, waarom zou dat bij radiatoren met groter vermogen dan wel werken?

De berekende vermogens zijn misschien wel voor extreme koude maar volgens mij maakt hij in het algemeen geen denkfout. Hij wil zoveel mogelijk warmte afgeven met lage aanvoertemperaturen, dus heb je gewoon zoveel mogelijk warmtewisselend oppervlakte nodig. Je kan niet echt 'teveel vermogen' aan radiatoren hangen, je kan dan gewoon hetzelfde vermogen afgeven met minder hoge aanvoertemperaturen.

Daar staat tegenover dat je natuurlijk niet moet overdrijven inderdaad. Als met alle investeringen qua isolatie rekening gehouden wordt is de jaga misschien wel wat overkill.

[mkleinman]

Dre schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 10:38:
@mkleinman
Kan je de daling van het gasverbruik van eric-pvt wel goed vergelijken met dat van jou? Ik doel van op dingen als: trui aan, thermostaat lager, elektrisch element in boiler, in de loop der tijd meer of minder ruimtes verwarmen, gedrag/aanpassing in ventilatiesysteem, gedrag in algemeenheid (veel thuis?), etc, etc, etc

We hebben in de periode 2009-2011 akelig dicht in de buurt van elkaar gaan zitten. Ik ben niet anders gaan stoken, Eric-PVT zelfs iets meer omdat hij pappa is geworden.

We hebben beide aardig huisgehouden qua isolatie e.d. en hij is dus radicaal gedaald en mijn gasverbruik is niet noemenswaardig meer gedaald sinds die tijd. En ik snap niet waarom.

Heb je inzichtelijk waar je nu warmte verliest? (blowerdoor test?)

Geen blowerdoortest en ik heb dus nu eigenlijk geen idee meer waar ik mijn warmte verlies. Ik heb ik weet niet hoeveel warmtebeeldfoto's en daar kan ik geen duidelijke warmtelekken meer vinden. Maar ergens lekt het dus nog hard weg.

Kleine dT tussen aanvoer en retour bij de CV-ketel duidt erop dat het geheel niet goed waterzijdig ingeregeld is. Gaat er teveel water naar een bepaalde radiator? Dit zou je met een IR-camera moeten kunnen zien. (Of de pompsnelheid zou veels te hoog moeten zijn)

Ik heb intussen van alle radiatoren warmtebeeldfoto's en er is geen enkele radiator die teveel of te weinig krijgt. Zelfs de badkamerdesignradiator is goed ingeregeld. Enige is dus dat de grote radiator in het huis achter ( een ouwe ) dus kortsluit en de kleinste dT in huis heeft.

Bij de ketel is de maximale dT een graad of 7. Hoger krijg ik hem niet.

Mijn Remeha Avanta ketel heeft geen modulerende pomp en als je het mij vraagt dan pompt hij inderdaad veel en veels te snel.

Zelfs op modulatie 1 ( minimaal vermogen ) is de dT slechts 5 tot 7 graden bij de ketel. Het is alsof mijn ketel zijn warmte niet kwijt kan in mijn huis. En ik snap niet waarom.

Bereikt het CV-water bij het aanwarmen de maximaal ingestelde temperatuur op de CV-ketel? En komt deze temperatuur ook bij alle radiatoren aan?

Het duurt lang voordat de ketel zijn maximale temperatuur bereikt, maar hij bereikt hem wel. En die temperatuur komt ook overal bij alle radiatoren aan. Ook bij de juiste aansluiting

Het lijkt erop dat je de IR-foto genomen hebt net nadat je de kachel aangezet hebt, ik vraag me af of het niet veel relevanter is om te kijken hoe de temperatuur zich verdeelt na verloop van tijd (15 minuten?). Je radiator is niet diagonaal aangesloten en dan duurt het iets langer voordat het warme water zich goed verspreidt. Niet diagnonaal aansluiten hoeft geen probleem te zijn, afhankelijk van hoogte en lengte van de radiator.

Klopt deze IR foto is net na het aanzetten van de CV. Hij warmt vreemd op en volgens mij is de capaciteit van deze radiator ronduit beroerd. Deze is ooit ontworpen voor 90/70. Intussen stook ik op 60/53.

Toch die radiator vervangen achter? Of moet ik toch aan een ketel gaan denken met modulerende pomp?

hansdegit schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 17:29:
[...]

FWIW: ik denk dat je analyse correct is, je radiatoren kunnen met deze aanvoertemperatuur te weinig vermogen kwijt. Kan je de aanvoer verhogen zodanig dat je retour nog onder de 52 blijft?

Over de aanschaf van de Jaga...Prima idee. Alleen wel begrotelijk, denk ik. Denk je niet dat je, wanneer je je vloerverwarming goed inregelt qua tijd en nachtverlaging, je van het probleem af bent?

Wat is de oppervlakte? Of eigenlijk: hoeveel Watts denk je tekort te komen aankomend voorjaar (dus zonder de nieuwe radiator)?

Die site voor vermogensberekening gaat uit van 22 graden...Da's wel wat hoog, toch?

Het stomme is. Ik heb maar 5 of 6kW nodig om mijn hele huis te verwarmen, mijn woonkamer krijg ik zelfs met -10 buiten met een 1kW elektrisch kacheltje warm. Die kan zijn warmte wel kwijt dmv de ventilatoren die erin zitten.

De aanvoertemperatuur staat nu op 60 graden, ik ga hem denk ik verhogen naar 65 of 70 en dan kijken wat er gebeurd met de retour.

Ik kom geen verwarmingsvermogen te kort, het wordt altijd warm in het huis. Ik kom volgens mij radiatorvermogen tekort om altijd minimaal die 6.1kW van mijn ketel kwijt te kunnen. Daarom loopt mijn retourtemperatuur op.

[ Voor 17% gewijzigd door mkleinman op 14-09-2013 19:18 ]

[mkleinman]

Microkid schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 17:46:
[...]

Je maakt een denkfout, niet verwonderlijk, want ik had hetzelfde probleem. Als je radiatoren het vermogen nu al niet weg kunnen werken, waarom zou dat bij radiatoren met groter vermogen dan wel werken? Dat moet je dus eerst oplossen. Dat vermogen van 9kW heb je alleen nodig bij -20 ofzo. Bij normale lage buitentemperaturen kan 4.6kW ook voldoende zijn. Mocht het echt koud worden, -20 dus, dan duurt het gewoon wat langer om op te warmen. Zelf heb ik ook minder vermogen hangen dan je zou verwachten en toch werkt het prima.
Als je dT te klein is moet je eens naar je voetventielen kijken en deze mogelijk aanpasse . Let wel dat je dat doet bij een zo laag mogelijke buiten- en binnentemp. Dus bij voorkeur als het flink vriest en alle deuren en ramen open. Dan moet je dT rond de 20 graden zitten. Is je aanvoertemp laag, dan wordt de dT ook lager. Dit is al eerder besproken in dit topic.

/offtopic: Dit is toch denk ik overzichtelijker qua quotes. Mogelijk krijg ik nu een moderator op mijn dak

Mijn huis wordt wel warm, ook mijn woonkamer. Alleen is de combinatie radiatoren / minimumvermogen ketel, niet goed bij 60 graden aanvoer niet goed. Als ik een radiator ga vervangen in de woonkamer dan vergroot ik mijn vermogen wel waardoor mijn retour ook lager blijft.

Alle radiatoren zijn waterzijdig ingeregeld met voetventielen. Alle radiatoren krijgen precies de juiste hoeveelheid water voor hun kiezen.

[mkleinman]

ericplan schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 18:30:
Gelet op alle onzekerheden zou ik het toch anders gaan aanpakken. Ga niet uit van zo'n radiatorsite, maar ga transmissieberekeningen (laten) maken. Dan weet je zeker waar de warmte blijft, maar het is ook een goede basis voor je vloerverwarmingplanning. Heel lang geleden had je terloops een opmerking over temperatuur in relatie tot comfort. Zou zomaar kunnen dat een slechte warmteverdeling nu leidt tot koudeval en daardoor comfortverlies.
Ik kan me niet goed voorstellen dat je na alle glas- en isolatiewerken niet genoeg zou hebben aan vloerverwarming alleen.

Ik heb zelf al transmissieverliezen berekend. En dat "lijkt" goed te zijn. Echter snap ik er geen jota van waar mijn warmte blijft.. Misschien toch door iemand anders zo'n berekening laten maken en evt een blowerdoortest laten doen.

* mkleinman eyes Paul C

[Verwijderd]

@mkleinman: de pompsnelheid is deze niet in te stellen via de controller van de ketel? Dit kan op onze calenta wel, weet niet zeker of dit ook kan op de avanta. Verder moet je de delta t bij hogere temperaturen meten om te kunnen zeggen of je systeem juist is ingeregeld.......immers bij een aanvoer temp. van zeg 35 en een kamertemp. van 20 zal je geen retour halen van 15 graden..........dit zal dan 28 graden kunnen zijn. 20k delta t is mijn inziens pas mogelijk vanaf een 50 graden aanvoertemp. De gemmidelde temperatuur van je aanvoer en je retour minus je kamertemperatuur zegt iets over de opwarm capaciteit van je systeem. Dit betekend, dat je met lage temperaturen dezelfde warmtecapaciteit alleen kunt transporteren door je pomp sneller te laten draaien, wat wel resulteert in een kleine delta t.....dit mits je geen aanpassingen doet aan je radiatoren dan natuurlijk.
Wellicht allemaal basic dingetjes, maar vanuit dit perspectief kun je je vragen benaderen misschien!?
Verder is het voor het gasverbruik per graad dag (neem ik aan) wel vreemd dat je niets kunt merken van je isolatie die je hebt aangebracht. Heb je hierna de parameters van het systeem ook aangepast? Dus de watertemperatuur? Of heb je voor de isolatie acties ook met lage temperaturen gestookt? De warmte die niet wegvloeit hoef je ook niet aan te vullen met je cv........minder verliezen moet toch beteken dat de cv minder hoeft aan te vullen......dus minder verbruik?? Is het misschien nog een klepje in je zonneboiler cv combi die je parten speelt, en stiekum de boiler opwarmt??? Succes met je speurtocht in ieder geval......zeer interessant vind ik!!

Edit: staat je ketel misschien ook veel te pendelen.......dit uit zich in een hoger gasverbruik volgens mij!!

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2013 19:44 ]

[BarryH]

@mkleinman:
volgens mij is het
1. isoleren
2. verwarmen met lage temperatuur (dan is ZB warmte inzetbaar en heeft HR ketel hoog rendement).

Dus: lukt het je om je huis in januari warm te houden met een aanvoertemperatuur van <50 graden?

zo ja: radiatorvermogen (of ander warmteafgifte systeem zoals VV) voldoende, zo nee, radiator vermogen omhoog. N.B. als je bij 70/50/20 6kw vermogen hebt zal dat bij 40/30/20 FLINK minder zijn. bij jaga kan je daar voorbeeld tabellen voor zien, (excel in je mail)

T.a.v. het ontbreken van je besparing: kijk eens naar dit jaar versus vorig jaar door in een grafiek voor elkemaand de gem. etmaal temp (x-as) uit te zetten tegen de m3/graaddag (y-as) je zal zien dat de lijn die je dan door de 2013 punten trekt onder de lijn met 2012 punten ligt. Kortom: dit jaar zuiniger dan vorig jaar, echter wel veel kouder geweest waardoor je het niet ziet.

Tav. modulerende pomp: als het water snel doorstroomt heeft het weinig tijd om af te koelen in de radiator. Dus komt het te warm terug bij je ketel en die gaat de aanvoertemp. weer verhogen .

Vraag is natuurlijk wel waar je het beste je geld in kan stoppen:
- extra radiator capaciteit
- extra verwarmcapaciteit door VV
- modulerende pomp
- extra heatpipes (b.v. op de gevel) zodat de ZB opbrengst toeneemt
- nog verder isoleren

tjaaa....

ik heb het geluk dat de isolatiemaatregelen (HR++15mm glas, tonzonfolie en dakisolatie) ervoor hebben gezorgd dat ik zelfs in januari met een lage retourtemperatuur van 32-34 graden (wel de hele dag) het huis kan verwarmen met mijn oude radiatoren. Bij mij is het dan zo dat als het overdag niet vriest de ketel in aan/uit gaat omdat op het laagste vermogen draaiend het huis te snel warm wordt. dus kleinere ketel zou fijner zijn (of een elga achtige oplossing). veel meer radiator capaciteit waardoor de retourtemp naar 25 gaat zou nog fijner zijn, want dan gaat mn ZB vaker benut kunnen worden.

[ Voor 4% gewijzigd door BarryH op 14-09-2013 20:01 ]

[mkleinman]

Verwijderd schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 19:41:
@mkleinman: de pompsnelheid is deze niet in te stellen via de controller van de ketel? Dit kan op onze calenta wel, weet niet zeker of dit ook kan op de avanta. Verder moet je de delta t bij hogere temperaturen meten om te kunnen zeggen of je systeem juist is ingeregeld.......immers bij een aanvoer temp. van zeg 35 en een kamertemp. van 20 zal je geen retour halen van 15 graden..........dit zal dan 28 graden kunnen zijn. 20k delta t is mijn inziens pas mogelijk vanaf een 50 graden aanvoertemp.

Pompsnelheid is in te stellen op twee snelheden, langzaam en snel. En hij staat op standje langzaam.

De gemmidelde temperatuur van je aanvoer en je retour minus je kamertemperatuur zegt iets over de opwarm capaciteit van je systeem. Dit betekend, dat je met lage temperaturen dezelfde warmtecapaciteit alleen kunt transporteren door je pomp sneller te laten draaien, wat wel resulteert in een kleine delta t.....dit mits je geen aanpassingen doet aan je radiatoren dan natuurlijk.
Wellicht allemaal basic dingetjes, maar vanuit dit perspectief kun je je vragen benaderen misschien!?
Verder is het voor het gasverbruik per graad dag (neem ik aan) wel vreemd dat je niets kunt merken van je isolatie die je hebt aangebracht. Heb je hierna de parameters van het systeem ook aangepast? Dus de watertemperatuur? Of heb je voor de isolatie acties ook met lage temperaturen gestookt? De warmte die niet wegvloeit hoef je ook niet aan te vullen met je cv........minder verliezen moet toch beteken dat de cv minder hoeft aan te vullen......dus minder verbruik?? Is het misschien nog een klepje in je zonneboiler cv combi die je parten speelt, en stiekum de boiler opwarmt??? Succes met je speurtocht in ieder geval......zeer interessant vind ik!!

Edit: staat je ketel misschien ook veel te pendelen.......dit uit zich in een hoger gasverbruik volgens mij!!

Het probleem is dat mijn ketel in zijn minimumstand 6.2kW toevoegd aan het systeem. Minder kan die niet toevoegen. En dus wordt mijn retour steeds hoger en daarbij gaat mijn ketel dus inderdaad veelvuldig pendelen.

Ik heb nog wel ergens grafieken liggen van de zonneboiler ( met retour ) waarbij duidelijk is te zien dat de retour snel oploopt, de aanvoertemperatuur bereikt en de ketel dus gaat pendelen.

De boiler wordt niet opgewarmd, dat had ik op de grafieken gemerkt.

Ergens is de balans zoek tussen CV en radiatoren zoek.

Edit: Intussen staat de aanvoertemperatuur op 65 graden. Daar maar eens mee experimenteren.

[mkleinman]

BarryH schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 19:46:
@mkleinman:
volgens mij is het
1. isoleren
2. verwarmen met lage temperatuur (dan is ZB warmte inzetbaar en heeft HR ketel hoog rendement).

Dus: lukt het je om je huis in januari warm te houden met een aanvoertemperatuur van <50 graden?

Sterker nog. Zelfs met 45 graden krijg ik het huis warm. Alleen mijn systeem pendelt dan als een idioot.

zo ja: radiatorvermogen (of ander warmteafgifte systeem zoals VV) voldoende, zo nee, radiator vermogen omhoog. N.B. als je bij 70/50/20 6kw vermogen hebt zal dat bij 40/30/20 FLINK minder zijn. bij jaga kan je daar voorbeeld tabellen voor zien, (excel in je mail)

T.a.v. het ontbreken van je besparing: kijk eens naar dit jaar versus vorig jaar door in een grafiek voor elkemaand de gem. etmaal temp (x-as) uit te zetten tegen de m3/graaddag (y-as) je zal zien dat de lijn die je dan door de 2013 punten trekt onder de lijn met 2012 punten ligt. Kortom: dit jaar zuiniger dan vorig jaar, echter wel veel kouder geweest waardoor je het niet ziet.

Ik bekijk het op mindergas.nl, die houdt daar rekening mee. Vanaf 2009 blijf ik op een plateau hangen van 0.33m3/gd

Tav. modulerende pomp: als het water snel doorstroomt heeft het weinig tijd om af te koelen in de radiator. Dus komt het te warm terug bij je ketel en die gaat de aanvoertemp. weer verhogen .

Vraag is natuurlijk wel waar je het beste je geld in kan stoppen:
- extra radiator capaciteit
- extra verwarmcapaciteit door VV
- modulerende pomp
- extra heatpipes (b.v. op de gevel) zodat de ZB opbrengst toeneemt
- nog verder isoleren

tjaaa...

Ik zou het fijn vinden als ik mijn systeem uberhaupt weer snap. Ik snap niet dat ondanks dakisolatie, vloerisolatie, bijkeuken aangepakt, schuur aangepakt, fundering etc etc etc mijn gasverbruik NIET of nauwelijks daalt.

ik heb het geluk dat de isolatiemaatregelen (HR++15mm glas, tonzonfolie en dakisolatie) ervoor hebben gezorgd dat ik zelfs in januari met een lage retourtemperatuur van 32-34 graden (wel de hele dag) het huis kan verwarmen met mijn oude radiatoren. Bij mij is het dan zo dat als het overdag niet vriest de ketel in aan/uit gaat omdat op het laagste vermogen draaiend het huis te snel warm wordt. dus kleinere ketel zou fijner zijn (of een elga achtige oplossing). veel meer radiator capaciteit waardoor de retourtemp naar 25 gaat zou nog fijner zijn, want dan gaat mn ZB vaker benut kunnen worden.

JALOERS

[BarryH]

mkleinman schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 20:13:

Ik bekijk het op mindergas.nl, die houdt daar rekening mee. Vanaf 2009 blijf ik op een plateau hangen van 0.33m3/gd

[...]

niet doen. maak dat grafiekje nu maar . Dan zie je wel dat m3/graaddag toeneemt als de gem. (of dag)
temp. daalt. (en dat zie je bij mindergas niet, daar al eens om deze grafiek gevraagd, maar hij is er nog niet...

Bij mij ziet hij er als volgt uit:

de paarse lijn is sinds okt. 2011, installatie nieuwe cv ketel (en vloeriso + HR++), de blauwe van daarvoor. aan de paarse zie je dat ik nog steeds op een dalende lijn zit (door tweaken, dakisolatie.....).

Deze grafiekvorm geeft mij veel meer inzicht dan m3/graaddag.

Als jouw systeem veel pendelt, dan is het inderdaad belangrijk om te snappen of een pendelende ketel inderdaad een lage eff. heeft. Verder kan je nog experimenteren met de nadraaitijd van je CVpomp. Ik laat vanaf half oktober tot mei de pomp lang nadraaien (b.v. 1 uur of continu) zodat de cvpomp alle warmte uit de ZB trekt, waardoor er veel zonnewarmte in mn radiatoren belandt.

[mkleinman]

BarryH schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 20:30:
[...]


niet doen. maak dat grafiekje nu maar . Dan zie je wel dat m3/graaddag toeneemt als de gem. (of dag)
temp. daalt. (en dat zie je bij mindergas niet, daar al eens om deze grafiek gevraagd, maar hij is er nog niet...

Bij mij ziet hij er als volgt uit:[afbeelding]

de paarse lijn is sinds okt. 2011, installatie nieuwe cv ketel (en vloeriso + HR++), de blauwe van daarvoor. aan de paarse zie je dat ik nog steeds op een dalende lijn zit (door tweaken, dakisolatie.....).

Deze grafiekvorm geeft mij veel meer inzicht dan m3/graaddag.

Als jouw systeem veel pendelt, dan is het inderdaad belangrijk om te snappen of een pendelende ketel inderdaad een lage eff. heeft. Verder kan je nog experimenteren met de nadraaitijd van je CVpomp. Ik laat vanaf half oktober tot mei de pomp lang nadraaien (b.v. 1 uur of continu) zodat de cvpomp alle warmte uit de ZB trekt, waardoor er veel zonnewarmte in mn radiatoren belandt.

Ok, ik ga die grafiek maken

Volgens mij kan ik de nadraaitijd van mijn CVketel niet instellen. Ding heeft nauwelijks parameters die ik kan instellen

[BarryH]

@mkleinman: wellicht foppen met de instelling voor vorstbeveiliging (bij kans op vost continu pompen)?
Anders is dat weer een +je voor de elga.
Die natuurlijk wel interessant is bij een (groeps)aankoop van rond de eur 1000,-

[ Voor 39% gewijzigd door BarryH op 14-09-2013 21:08 ]

[Dre]

Als ik het goed begrijp zijn de warmteverliezen in de woning klein. Bron: ("45°C" aanvoertemperatuur zou voldoende zijn om het huis warm te krijgen en 1 kW kachel bij -10°C). Zou dit dan betekenen dat je deze kleine warmtebehoefte (warmteverliezen) op een heel inefficiënte manier produceert?

Ik kom geen verwarmingsvermogen te kort, het wordt altijd warm in het huis. Ik kom volgens mij radiatorvermogen tekort om altijd minimaal die 6.1kW van mijn ketel kwijt te kunnen. Daarom loopt mijn retourtemperatuur op.

6,1 kW raak je alleen kwijt indien er 6,1 kW aan verlies hebt. Zo te lezen heb jij minder verliezen. Misschien de achterdeur openzetten? ( * Dre snapt het probleem niet, maar volgens mij had je het wel eens uitlegt)

[Microkid]

Dre schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 21:09:
6,1 kW raak je alleen kwijt indien er 6,1 kW aan verlies hebt. Zo te lezen heb jij minder verliezen. Misschien de achterdeur openzetten? ( * Dre snapt het probleem niet, maar volgens mij had je het wel eens uitlegt)

Dat bedoel ik dus: de radiators kunnen hun warmte niet kwijt. Simpele test: zet eens een grote fan voor een radiator (richting de radiator) en meet dan nog eens de dT.

[BarryH]

@mkleinman: als je het met een aanvoer temp <45 graden warm genoeg krijgt, zou ik gauw daar naar toe regelen.

[Verwijderd]

een pendelende remeha zou zomaar meer stroom kunnen verbruiken dan de elga in laag 25%
dan vebruikt deze slechts 202 watt AC
en dan moet er nog gas in..... de remeha

mkleiman ging op mindergas.nl redelijk synchroon aan mijn verbruik, en is dit jaar ineens niet meer gedaald, dwz iets gestegen gemeten naar graaddagen, terwijl zon-cv support nu net draaide, erg vreemd

[BarryH]

en als het in flevoland nu eens flink meer gevroren heeft als in NH?

[mkleinman]

BarryH schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 21:11:
@mkleinman: als je het met een aanvoer temp <45 graden warm genoeg krijgt, zou ik gauw daar naar toe regelen.

Maar als ik met 45 graden aanvoer zelfs bij -10 mijn huis warm krijg. Waarom heb ik dan 1100m3 nodig per jaar om mijn huis te verwarmen?

Dre slaat denk ik de spijker op zijn kop

Als ik het goed begrijp zijn de warmteverliezen in de woning klein. Bron: ("45°C" aanvoertemperatuur zou voldoende zijn om het huis warm te krijgen en 1 kW kachel bij -10°C). Zou dit dan betekenen dat je deze kleine warmtebehoefte (warmteverliezen) op een heel inefficiënte manier produceert?

Ik kan inderdaad met een 1kW kacheltje mijn woonkamer met gemak warm krijgen. Dat kost me dan pak m beet 6kWh voor een hele dag. En dat kost veel minder energie dan de ketel. Zodra de ketel moet gaan verwarmen ben ik op een dag MINIMAAL 3m3 kwijt. Da's 24kWh omgerekend.

En dan staan alleen de radiatoren in de woonkamer, bijkeuken, schuur, hal en toilet open. ( benedenverdieping ). Het lijkt wel alsof ik idioot veel aanloopverliezen heb in mijn CV circuit.

En het ergste is, ik snap mijn systeem thuis niet, ik kan maar niet beredeneren hoe het systeem werkt en waarom de verliezen zo groot zijn. En nog erger: Ik kan de oplossing nog niet bedenken.

Ik wil die 1100m3 naar beneden hebben!

[Verwijderd]

heb je ergens een filter of klep die de aanvoer blokkeert naar de huiskamer, los van het feit dat de radiatoren onder gedimensioneert zijn ?

[mkleinman]

Verwijderd schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 21:23:
heb je ergens een filter of klep die de aanvoer blokkeert naar de huiskamer, los van het feit dat de radiatoren onder gedimensioneert zijn ?

Nope, geen klep of filter. Er zit 1 filter in de retour vlakbij de CV maar die is mooi schoon.

[Dre]

mkleinman schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 21:18:
[...]
Ik kan inderdaad met een 1kW kacheltje mijn woonkamer met gemak warm krijgen. Dat kost me dan pak m beet 6kWh voor een hele dag. En dat kost veel minder energie dan de ketel. Zodra de ketel moet gaan verwarmen ben ik op een dag MINIMAAL 3m3 kwijt. Da's 24kWh omgerekend.

Rare vraag, maar kan je deze 2 dagen met elkaar vergelijken. Met andere woorden: Zou je gasverbruik van 1100m3 (8800 kWh) zakken naar 2200 kWh indien je met elektrische kachels zou gaan stoken?

Waarom niet eens proberen langdurig elektrisch te stoken? en elektra verbruik omrekenen naar gas, dan kan je deze data invullen op mindergas om te kijken of je m3/graaddag lager wordt.

Rendement bij lagere CV-temperatuur neemt volgens de handleidingen niet zo extreem toe, dus ik vraag mij af of het zin heeft om met die reden een extra radiator te plaatsen. Enig is dat je meer massa hebt, dus minder pendelen, maar dan moet je juist geen low-h2o radiator nemen als je veel massa wilt....
En ik vraag mij af of pendelen nou zoveel meer energie kost.

En onderhoud/leeftijd ketel?

Wat zegt je CV-onderhoudsman?

Anti-pendel timer?

[Dre]

Wat ik overigens niet snap is dat je met 45°C of 1 kW respectievelijk voldoende temperatuur of vermogen hebt, maar dat uit je radiator vermogens berekening 8,2 kW eruit komt. Ik denk dat er dan iets fout gaat bij het berekenen van het radiator vermogen.

[BarryH]

@Dre:klopt, die radiator calculatie is ook voor 70/50/20, bij 45/35/20 is het vermogen een stuk lager, 50%?

[ericplan]

Sluit die driewegklep naar je zonneboiler wel goed? Of verwarm je stiekem je zonneboiler met aardgas?

[mkleinman]

BarryH schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 19:46:

T.a.v. het ontbreken van je besparing: kijk eens naar dit jaar versus vorig jaar door in een grafiek voor elkemaand de gem. etmaal temp (x-as) uit te zetten tegen de m3/graaddag (y-as) je zal zien dat de lijn die je dan door de 2013 punten trekt onder de lijn met 2012 punten ligt. Kortom: dit jaar zuiniger dan vorig jaar, echter wel veel kouder geweest waardoor je het niet ziet.

Ik heb intussen de ruwe data bij elkaar. Alleen ben ik op dit moment dusdanig gaar dat het me (nog) niet lukt in Excel om er een grafiek van te bakken

[BarryH]

spreidingsgrafiek nemen

ps. opm ericplan over ZB is niet zo gek, juist in mrt/apr/mei is je performance relatief slecht (ivm mijn situatie)

[ Voor 72% gewijzigd door BarryH op 14-09-2013 21:58 ]

[engelbertus]

mkleinman, je zegt dat de ketel 6,2 toevoeget. dat is volgens mij bij stoken op hogere etmperaturen wel zo, maar zodra je gaat tweaken, en lagere temperatuur of de pomp langzamer laat draaien of zo, dan stijgt je minimale vermogen van de ketel juist tot bijvoorbeeld 7,5
dat is dus 5%- 10% meer dan je niu theoretisch hebt berekend.
misschien dat je je waterzijdige inregeling ook hierop hebt gebaseerd?

ik vond dat ook erg raar in de handleiding staan, maar ik heb iemand gesproken die dat prima beredeneerde, echter ik weet de reden niet meer exact. volgens mij iets met dat de ketel dat efficienter werkt, en dus daardoor met dezelfde hoeveelheid minimum hoeveelheid gas, veel efficienter, en dus meer warmte aan je water kunt toevoegen. dus daardoor kan ij een situatie van te weinig warmte afgifte, de ketel sneller gaan pendelen.

[ Voor 33% gewijzigd door engelbertus op 14-09-2013 22:18 ]

[Verwijderd]

[quote]mkleinman schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 20:10:
[...]

Pompsnelheid is in te stellen op twee snelheden, langzaam en snel. En hij staat op standje langzaam.

Kun je deze pomp niet parallel aan een condensator schakelen om hem te temmen?? Is ook wel eens over geschreven hier op tweakers dacht ik.....ik zal eens zoeken.........

[...]


Het probleem is dat mijn ketel in zijn minimumstand 6.2kW toevoegd aan het systeem. Minder kan die niet toevoegen. En dus wordt mijn retour steeds hoger en daarbij gaat mijn ketel dus inderdaad veelvuldig pendelen.
Wellicht moet je dan juist de ZB wel opwarmen met een slimme schakeling om door de antipendeltijd heen te komen?? Dit wordt wel vaker gedaan, je krijgt een veel rustiger regelgedrag. Wat dan wel een uitdaging wordt is het juiste punt zoeken voor de vrijgave "zonneboiler/warmtebuffer" mee circuleren in het cv circuit. Enerzijds trekt dit je ZB rendement naar beneden, maar je cv rendement zal stijgen naar alle waarschijnlijkheid....dus er is een optimum te bepalen door........berekening/simulatie of trail and error.

Nog een ander wild idee misschien: Kun je het vermogen van je ketel niet verlagen door instellingen te wijzigen? Bij onze callenta heb ik de ventilatorsnelheid in de laagste modulatiestand nog ietsje verder verlaagd. Resultaat is dat je met een luchtondermaat/theoretisch benodigde luchthoeveelheid stookt.
Wel even oppassen met je CO uitstoot, te weinig O2 betekent ipv CO2 CO (onverbrand)

Ik heb nog wel ergens grafieken liggen van de zonneboiler ( met retour ) waarbij duidelijk is te zien dat de retour snel oploopt, de aanvoertemperatuur bereikt en de ketel dus gaat pendelen.
Het kan ook zijn dat je een vervelende leidingloop hebt, heb je toevallig een 1pijps systeem? Hiermee bedoel ik, dat de radiatoren doorgelust of in serie geschakeld zijn. Een snel oplopende retourtemperatuur kan betekenen dat er een radiator teveel water krijgt (dit is eigenlijk al uitgesloten), er een kortsluitleiding of een foutief ingeregeld bypass ventiel is opgenomen of de pompsnelheid ligt veel te hoog. Dit is volgens mij de meest aannemelijke oorzaak, omdat je dit zelf ook al hebt genoemd. Weet je toevallig ook uit je rapporten van het wz inregelen, hoeveel debiet iedere radiator nodig heeft, of heb je dit berekend aan de hand van de dt over de radiator (Q=m*c*dt)?? Als je dan de debieten voor de radiatoren die altijd mogen mee doen optelt, en vergelijkt met het debiet welke de pomp op de laagste stand doet moet er een behoorlijk verschil te vinden zijn. Dit betekend dan dat de doorstroming door de warmtewisselaar langzaam is en dus het water snel opwarmt + de pomp warmt het water al op voordat het in de warmtewisselaar ingaat doordat hij zijn flow niet haalt. De electrische energie die aan de pomp wordt toegevoerd wordt dan omgezet in warmte. Dit is een manier om pompvermogen te vernietigen en draagt ook niet bij aan een hoge efficiëntie!

[mkleinman]

BarryH schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 21:57:
spreidingsgrafiek nemen

ps. opm ericplan over ZB is niet zo gek, juist in mrt/apr/mei is je performance relatief slecht (ivm mijn situatie)

Het is gelukt. Je hebt gelijk maar vind het wel vreemde grafiekvorm waar ik de waarde nog niet van kan inschatten

[engelbertus]

@ CO, kun je ook op een of andere manier te weten komen of je daadwerkelijk CO hebt ipv CO2 ?
met een gsloten systeem merk je daar niets van, al is dat met een open systeem helaas ook niet het geval?
of kun je hier verder alleen een vermoeden van hebben doordat je verbuik stijgt?

[mkleinman]

Ik verwarm mijn boilervat 100% zeker weten niet met mijn CV. Ik houd die grafieken erg nauwkeurig bij en ik zie geen temperatuurstijging wanneer de CV draait. Eerder een daling wanneer mijn systeem in hybridebedrijf staat.

Ik zit me te bedenken dat ik eigenlijk met twee vragen zit:

1. Waarom gaat mijn gasverbruik niet naar beneden ondanks al het isolatiegeweld
2. Hoe kan ik mijn CV beter laten aansluiten op mijn radiatoren zodat ik met een zo laag mogelijke retourtemperatuur kan werken.

[engelbertus]

als de waarden elk jaar gelijk zijn, en lineair zouden zijn, dan krijg je een mooie boog of rechte lijn als gerafiek, heen en terug, enm elk jaar hetzelfde. je moet dus ook eigenlijk 2013 achter 2012 kunnen weergeven volgens mij.

de uitschieter van 2013 bij 18 / 19 graden komt dan over alsof je bij heel mooi weer heel veel gas verbruikt per graaddag, voor alles behalve verwarming want die is dan echt wel uit. het gaat daar dan om verwarming van alleen heet water ?
er wordt in die maanden dus relatief heel weinig gas verbuikt. waardoor van maand tot maand wel een groot verschil kan zitten, terwijl dat qa gas verbruik niet een groot verschil hoeft te zijn.

heb je ook gegevens van hoeveel kuub je voor verwaring hebt gebruikt, en hoeveel voor koken, en de hotfill?

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 22:14:
[quote]mkleinman schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 20:10:

Nog een ander wild idee misschien: Kun je het vermogen van je ketel niet verlagen door instellingen te wijzigen? Bij onze callenta heb ik de ventilatorsnelheid in de laagste modulatiestand nog ietsje verder verlaagd. Resultaat is dat je met een luchtondermaat/theoretisch benodigde luchthoeveelheid stookt.
Wel even oppassen met je CO uitstoot, te weinig O2 betekent ipv CO2 CO (onverbrand)

Dit is eerder een dom idee, je gaat hier toch echt een grijs gebied in qua veiligheid.
Je ketel heeft een gas/lucht koppeling die aangestuurd word door luchtdruk, opgewekt door je ventilator.
Een lager toerental betekend dus ook minder gas. Als je minder gas wilt verbruiken tov de hoeveelheid lucht, dan kun je dit niet met de ventilator regelen. Dit moet je op het gasblok doen, je zult dan altijd de rookgassen moeten controleren op CO2, O2 en CO, om zeker van een goede verbranding te zijn (opgave fabrikant)
Een te lage uitstroomsnelheid van gas/lucht mengsel geeft kans op vlam terugslag en een oververhitte brander. Die kan daardoor gaan scheuren, zeker een rvs brander zoals bij een Calenta is hier gevoelig voor.

Als je gaat stoken met luchtondermaat ga je altijd flink CO produceren, wat gevaarlijk, giftig en onrendabel is.

engelbertus schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 22:28:
@ CO, kun je ook op een of andere manier te weten komen of je daadwerkelijk CO hebt ipv CO2 ?
met een gsloten systeem merk je daar niets van, al is dat met een open systeem helaas ook niet het geval?
of kun je hier verder alleen een vermoeden van hebben doordat je verbuik stijgt?

Bij elk onderhoud wordt dat gecontroleerd door de monteur, hij meet dit met een rookgasmeter.
Als dit niet gebeurt is, zou ik hier zeker om vragen de volgende keer.
De kans dat het, in jouw ogen, hoge gasverbruik door een te hoge CO uitstoot komt lijkt mij haast onmogelijk.
Daarvoor is het verschil tussen bijv 10 en bijvoorbeeld 1000ppm te klein in verbruik. Bij 1000ppm brand je ketel zwaar beroerd en zal hij op laaglast zeker in met een dikke plof uitvallen en dat is bij jouw niet het geval.

engelbertus schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 22:14:
mkleinman, je zegt dat de ketel 6,2 toevoeget. dat is volgens mij bij stoken op hogere etmperaturen wel zo, maar zodra je gaat tweaken, en lagere temperatuur of de pomp langzamer laat draaien of zo, dan stijgt je minimale vermogen van de ketel juist tot bijvoorbeeld 7,5
dat is dus 5%- 10% meer dan je niu theoretisch hebt berekend.
misschien dat je je waterzijdige inregeling ook hierop hebt gebaseerd?

ik vond dat ook erg raar in de handleiding staan, maar ik heb iemand gesproken die dat prima beredeneerde, echter ik weet de reden niet meer exact. volgens mij iets met dat de ketel dat efficienter werkt, en dus daardoor met dezelfde hoeveelheid minimum hoeveelheid gas, veel efficienter, en dus meer warmte aan je water kunt toevoegen. dus daardoor kan ij een situatie van te weinig warmte afgifte, de ketel sneller gaan pendelen.

Dat verschil in efficiëntie is niet meer dan het verschil tussen 80/60 en 50/30. Je haalt niet nog 5 tot 10% extra vermogen bovenop je waterzijdig vermogen op laaglast.
Zou wel erg mooi zijn, daar niet van

[BarryH]

@mkleinman:
Ik zie in de grafiek dat de rode punten meestal onder de blauwe liggen. Dat is een goed teken: in 2013 presteer je beter dan in 2012. In de grafiek mist nog 1 belangrijke variabele en dat is de instraling van zon per maand, maar dan wordt het wel ingewikkeld.
Alle waarnemingen boven de 15 graden gaan denk ik meer over warmwater gebruik en koken dan over ruimteverwarming.
ps. ik heb van sept 2011-sept 2012 1400 m3 en van sept 2012-sept 2023 1520m3 verbruik en ook een vergelijkbare grafiek. Dus wat dat betreft doe je het goed.

Ik denk dat er 2 belangrijke- makkelijke- stappen zijn om het verbruik te verlagen:
1. aanvoer temp. omlaag, ondanks het pendelen. (Totdat iemand beargumenteerd waarom pendelen inefficient is).
2. meer warmte uit de ZB halen door continu water rond te pompen (bij voorkeur zodra ZB temp boven de 22 graden zit) (mits je in de ketel daarvoor iets kan instellen. vorstbeveiliging lijkt me een goede kandidaat.

[ Voor 9% gewijzigd door BarryH op 15-09-2013 11:24 ]

[Verwijderd]

[quote]Oxellaar schreef op zondag 15 september 2013 @ 10:02:
[...]

Dit is eerder een dom idee, je gaat hier toch echt een grijs gebied in qua veiligheid.
Je ketel heeft een gas/lucht koppeling die aangestuurd word door luchtdruk, opgewekt door je ventilator.
Een lager toerental betekend dus ook minder gas. Als je minder gas wilt verbruiken tov de hoeveelheid lucht, dan kun je dit niet met de ventilator regelen. Dit moet je op het gasblok doen, je zult dan altijd de rookgassen moeten controleren op CO2, O2 en CO, om zeker van een goede verbranding te zijn (opgave fabrikant)
Een te lage uitstroomsnelheid van gas/lucht mengsel geeft kans op vlam terugslag en een oververhitte brander. Die kan daardoor gaan scheuren, zeker een rvs brander zoals bij een Calenta is hier gevoelig voor.

Als je gaat stoken met luchtondermaat ga je altijd flink CO produceren, wat gevaarlijk, giftig en onrendabel is.


[...]

Huh......dom? Nee, dit is niet dom als je weet wat je doet....de gasluchtkoppeling is erg veilig afgesteld bij de calenta. Standaard is er een overmaat van 4a5% met iets minder lucht verandert ook de gas toevoer immers door de eerder genoemde gasluchtkoppeling. Dan blijft deze overmaat toch nagenoeg gelijk?? Ik heb met de metingen op co,co2 en o2 geen slechte verbranding 3% o2 0 ppm co en 7 ppm co2......dit is volgens mij gewoon goed.

[Verwijderd]

BarryH schreef op zondag 15 september 2013 @ 10:14:
@mkleinman:
Ik zie in de grafiek dat de rode punten meestal onder de blauwe liggen. Dat is een goed teken: in 2013 presteer je beter dan in 2012. In de grafiek mist nog 1 belangrijke variabele en dat is de instraling van zon per maand, maar dan wordt het wel ingewikkeld.
Alle waarnemingen boven de 15 graden gaan denk ik meer over warmwater gebruik en koken dan over ruimteverwarming.

Ik denk dat er 2 belangrijke- makkelijke- stappen zijn om het verbruik te verlagen:
1. aanvoer temp. omlaag, ondanks het pendelen. (Totdat iemand beargumenteerd waarom pendelen inefficient is).
2. meer warmte uit de ZB halen door continu water rond te pompen (bij voorkeur zodra ZB temp boven de 22 graden zit) (mits je in de ketel daarvoor iets kan instellen. vorstbeveiliging lijkt me een goede kandidaat.

Pendelen is in die zin inefficient, dat je door de opstart van de ketel steeds de warmtewisselaar afkoelt, doordat de ventilator voor de ontsteking eerst een spoelgang doorloopt.

[ericplan]

Bovenstaande roept een vraag op. Wat is pendelen? Zover ik weet is dit een situatie waarbij het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour te klein wordt. De branderautomaat signaleert dit en schakelt uit om vervolgens na korte tijd, als het verschil in temperatuur net groot genoeg is, weer in te schakelen. Mijn ketel, en ik denk meer merken, gaat dan in beveiliging en wacht 10 minuten.

Waardoor komt pendelen? Ik kan drie oorzaken bedenken:
- te groot ketelvermogen voor de installatie
- shunt in CV-circuit, zoals de badkamerradiator recent in dit topic
- onvoldoende doorstroming, door hoge weerstanden in de leidingen

Martin heeft het ketelvermogen voldoende geknepen en de installatie is waterzijdig ingeregeld, al was dat voor de zonneboilerklep. Dat maakt de eerste twee oorzaken minder waarschijnlijk.
Maar zou de pomp het wel aankunnen? Of zou die juist op de hoge stand moeten staan? Het leidingverloop is misschien niet optimaal en het is een hybride installatie met dunwandig en dikwandig staal.

[ Voor 3% gewijzigd door ericplan op 15-09-2013 11:24 . Reden: link ]

[Dre]

Pendelen zie ik bij mijn ketel dat de aanvoertemperatuur boven de maximaal ingestelde temperatuur komt, dan gaat de vlam uit totdat de temperatuur weer onder de X komt.

[Verwijderd]

Dre schreef op zondag 15 september 2013 @ 11:08:
Pendelen zie ik bij mijn ketel dat de aanvoertemperatuur boven de maximaal ingestelde temperatuur komt, dan gaat de vlam uit totdat de temperatuur weer onder de X komt.

Dat ligt aan de regeling die je toepast, bij weersafhankelijk lijkt dit inderdaad op de begrensing op de aanvoertemperatuur, maar in werkelijkheid is het argument voor de ketel om te stoppen dat de delta t te kleine is geworden over de warmtewisselaar. (dus verschil tussen aanvoer en retour < 5 k bij de meeste ketels)

[mkleinman]

ericplan schreef op zondag 15 september 2013 @ 11:05:
Martin heeft het ketelvermogen voldoende geknepen en de installatie is waterzijdig ingeregeld, al was dat voor de zonneboilerklep. Dat maakt de eerste twee oorzaken minder waarschijnlijk.
Maar zou de pomp het wel aankunnen? Of zou die juist op de hoge stand moeten staan? Het leidingverloop is misschien niet optimaal en het is een hybride installatie met dunwandig en dikwandig staal.

Leidingverloop is inderdaad een ratjetoe. Vanaf de ketel naar de hoofdleiding is 28mm. Van en naar de zonneboiler ( hybride bedrijf ) is 22mm.

De hoofdleiding zelf is deels 22mm het andere grootste deel is 3/4 duims? In elk geval vergelijkbaar dik als 22mm.

De meeste radiatoren zitten de laatste 20cm aangesloten met 15mm. En de radiatoren in de bijkeuken en schuur zitten aan het einde ook aan 15mm vast.

Wat is nu wijsheid? Terug naar 45 graden aanvoertemperatuur en het pendelen voor lief nemen, eventueel met een langere antipendeltijd als ik die in kan stellen? Of toch hoger?

Dre schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 21:09:
Als ik het goed begrijp zijn de warmteverliezen in de woning klein. Bron: ("45°C" aanvoertemperatuur zou voldoende zijn om het huis warm te krijgen en 1 kW kachel bij -10°C). Zou dit dan betekenen dat je deze kleine warmtebehoefte (warmteverliezen) op een heel inefficiënte manier produceert?


[...]

6,1 kW raak je alleen kwijt indien er 6,1 kW aan verlies hebt. Zo te lezen heb jij minder verliezen. Misschien de achterdeur openzetten? ( * Dre snapt het probleem niet, maar volgens mij had je het wel eens uitlegt)

Da's volgens mij grote onzin. Die 6.1kW die ik kwijt moet staat los aan mijn verliezen van mijn huis. Ik moet die 6.1kW kwijt door mijn radiatoren mijn huis in. Als ik dat vermogen niet kwijt kan in mijn radiatoren dan loopt de retourtemperatuur op en gaat de ketel pendelen. En dat is precies wat er gebeurd.

Mijn systeem lijkt hopeloos uit balaans.

[Verwijderd]

ericplan schreef op zondag 15 september 2013 @ 11:05:
Bovenstaande roept een vraag op. Wat is pendelen? Zover ik weet is dit een situatie waarbij het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour te klein wordt. De branderautomaat signaleert dit en schakelt uit om vervolgens na korte tijd, als het verschil in temperatuur net groot genoeg is, weer in te schakelen. Mijn ketel, en ik denk meer merken, gaat dan in beveiliging en wacht 10 minuten.

Waardoor komt pendelen? Ik kan drie oorzaken bedenken:
- te groot ketelvermogen voor de installatie
- shunt in CV-circuit, zoals de badkamerradiator recent in dit topic
- onvoldoende doorstroming, door hoge weerstanden in de leidingen

Martin heeft het ketelvermogen voldoende geknepen en de installatie is waterzijdig ingeregeld, al was dat voor de zonneboilerklep. Dat maakt de eerste twee oorzaken minder waarschijnlijk.
Maar zou de pomp het wel aankunnen? Of zou die juist op de hoge stand moeten staan? Het leidingverloop is misschien niet optimaal en het is een hybride installatie met dunwandig en dikwandig staal.

Bovenstaand verhaal klopt helemaal! Echter de pomp op de hogere snelheid zetten heb ik zelf uitgesloten omdat Martin de radiatoren wel voldoende warm kan krijgen. Zie de posts van Martin gisteravond.

[ericplan]

Verwijderd schreef op zondag 15 september 2013 @ 11:22:
[...]
Bovenstaand verhaal klopt helemaal! Echter de pomp op de hogere snelheid zetten heb ik zelf uitgesloten omdat Martin de radiatoren wel voldoende warm kan krijgen. Zie de posts van Martin gisteravond.

Ik vraag me af of je conclusie juist is. De installatie is waterzijdig ingeregeld. Dan worden al pendelend de radiatoren toch wel warm. Alleen de pomp heeft grote moeite om die warmte tijdig weg te krijgen.

[mkleinman]

Verwijderd schreef op zondag 15 september 2013 @ 11:22:
[...]


Bovenstaand verhaal klopt helemaal! Echter de pomp op de hogere snelheid zetten heb ik zelf uitgesloten omdat Martin de radiatoren wel voldoende warm kan krijgen. Zie de posts van Martin gisteravond.

Klopt, mijn systeem wordt ontzettend snel warm, zodra de ketel aanslaat is het een kwestie van mischien een minuut en alle radiatoren worden warm. Met de zelfbouw DBE's was dat vorig jaar ook mooi te zien. Ketel aan en binnen 20 seconden van elkaar gingen de DBE's achter en voor aan.

Dit zijn de foto's ter bewijs, deze foto's zijn binnen 20 seconden van elkaar genomen.

Voor:


Achter:

ericplan schreef op zondag 15 september 2013 @ 11:27:
[...]

Ik vraag me af of je conclusie juist is. De installatie is waterzijdig ingeregeld. Dan worden al pendelend de radiatoren toch wel warm. Alleen de pomp heeft grote moeite om die warmte tijdig weg te krijgen.

Je bedoeld de pomp in de hoogste versnelling zetten en het NOG sneller te laten rondpompen? De radiatoren worden met een poep en een scheet warm en de pomp lijkt geen enkele moeite te hebben om het rond te pompen. Ik zou juist denken het tegenovergestelde.

[ Voor 23% gewijzigd door mkleinman op 15-09-2013 11:30 ]

[Verwijderd]

mkleinman schreef op zondag 15 september 2013 @ 11:22:
[...]


Leidingverloop is inderdaad een ratjetoe. Vanaf de ketel naar de hoofdleiding is 28mm. Van en naar de zonneboiler ( hybride bedrijf ) is 22mm.

De hoofdleiding zelf is deels 22mm het andere grootste deel is 3/4 duims? In elk geval vergelijkbaar dik als 22mm.

De meeste radiatoren zitten de laatste 20cm aangesloten met 15mm. En de radiatoren in de bijkeuken en schuur zitten aan het einde ook aan 15mm vast.

Wat is nu wijsheid? Terug naar 45 graden aanvoertemperatuur en het pendelen voor lief nemen, eventueel met een langere antipendeltijd als ik die in kan stellen? Of toch hoger?


[...]


Da's volgens mij grote onzin. Die 6.1kW die ik kwijt moet staat los aan mijn verliezen van mijn huis. Ik moet die 6.1kW kwijt door mijn radiatoren mijn huis in. Als ik dat vermogen niet kwijt kan in mijn radiatoren dan loopt de retourtemperatuur op en gaat de ketel pendelen. En dat is precies wat er gebeurd.

Mijn systeem lijkt hopeloos uit balaans.

Is de conclusie die je maakt juist? De installatie is immers wz ingeregeld, wel heb je naderhand de hybride gemaakt. Als de hybride niet werkt, is de installatie toch wel in balans? Wellicht kun je met je warmtebeeld camera de installatie eens checken door de radiatoren 1 voor 1 eens te meten. Hiervoor moet je wel de ketel in continue bedrijf zien te houden. (warmtevraag hoog maken door je kamerthermostaat op 25 te zetten.) Dan dit recept nog eens herhalen met de hybride modus in bedrijf. Dan moet je volgens mij ergens een kleine delta t zien.

[Raafz0r]

Raafz0r schreef op donderdag 12 september 2013 @ 14:16:
[...]
Weet je trouwens ook zeker dat het warmhouden dan echt is uitgeschakeld? Er kan namelijk best wel een mismatch zitten tussen de commando's die een thermostaat kan zenden en wat een CV er werkelijk mee doet.

Ik ga dit weekend even testen of het gasverbruik weg is als ik 's nachts de CV uit zet.

Ik heb inmiddels getest door mijn CV een nacht geen stroom te geven en inderdaad, het gasverbruik is 0. Gelukkig lekt er dus niet constant 12 l gas per uur weg. Daarentegen staat mijn Quinta 28c dus blijkbaar wel 100 m3 gas te verstoken per jaar om zijn warmtewisselaar op temperatuur te houden ...

Weet iemand hoe ik de eco stand van deze ketel kan inschakelen zonder Remeha thermostaat? Heeft iemand misschien de OpenTherm code hiervoor? Ik heb namelijk wel een opentherm gateway, dus zou het daarmee kunnen proberen.

[mkleinman]

Verwijderd schreef op zondag 15 september 2013 @ 11:30:
[...]

Is de conclusie die je maakt juist? De installatie is immers wz ingeregeld, wel heb je naderhand de hybride gemaakt. Als de hybride niet werkt, is de installatie toch wel in balans? Wellicht kun je met je warmtebeeld camera de installatie eens checken door de radiatoren 1 voor 1 eens te meten. Hiervoor moet je wel de ketel in continue bedrijf zien te houden. (warmtevraag hoog maken door je kamerthermostaat op 25 te zetten.) Dan dit recept nog eens herhalen met de hybride modus in bedrijf. Dan moet je volgens mij ergens een kleine delta t zien.

Mijn systeem is niet in balans, ongeacht hybridebedrijf of direct bedrijf. In beide gevallen gaat mijn ketel pendelen. Alle radiatoren laten een kleine deltaT zien. Mooie foto's zijn hier te vinden: http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=2089

[Dre]

mkleinman schreef op zondag 15 september 2013 @ 11:22:
[...]

Da's volgens mij grote onzin. Die 6.1kW die ik kwijt moet staat los aan mijn verliezen van mijn huis. Ik moet die 6.1kW kwijt door mijn radiatoren mijn huis in. Als ik dat vermogen niet kwijt kan in mijn radiatoren dan loopt de retourtemperatuur op en gaat de ketel pendelen. En dat is precies wat er gebeurd.

Mijn systeem lijkt hopeloos uit balaans.

Kan je een grafiek maken van wat er nou precies gebeurt qua temperaturen? Dus aanvoer, retour en ruimtetemperatuur. (op basis van fictieve waarde kan ook)

En als je een te kleine deltaT hebt vraag ik mij af of je niet beter radiator capaciteit kan weghalen (?) (proberen?)

Zie ook nog:
Dre in "Gas besparen door middel van CV tuning"
en bijbehorende discussie.

[ Voor 21% gewijzigd door Dre op 15-09-2013 11:57 ]

[Verwijderd]

mkleinman schreef op zondag 15 september 2013 @ 11:36:
[...]


Mijn systeem is niet in balans, ongeacht hybridebedrijf of direct bedrijf. In beide gevallen gaat mijn ketel pendelen. Alle radiatoren laten een kleine deltaT zien. Mooie foto's zijn hier te vinden: http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=2089

Tja, je hebt gelijk de delta t is gewoon klein. Toch een mooi stuk gereedschap zeg zo'n warmtebeeld camera!! Dan lijkt het toch de moeite om de pompcapaciteit te verkleinen.
Dat kun je doen door de pomp aan een condensator parallel te schakelen.....dit is ergens wel te vinden in dit topic of internet. Wat ook kan is de pomp uitwisselen voor een pomp met meer standen, of een pomp die zich aanpast aan de hand van het drukverschil over de pomp. Helemaal top zou dan zijn de energiezuinige variant zoals de grundfoss alpha 2.
Vind je het idee om de ZB mee te warmen niet goed? Zie een post van mij van gisteravond......

[Dre]

Een serieschakeling om de pompsnelheid te verlagen zou een manier zijn om de deltaT te vergroten. Parallel lijkt mij niet zo'n goed (lees: nuttig) plan.....

[ Voor 4% gewijzigd door Dre op 20-09-2013 13:10 ]

[Verwijderd]

Dre schreef op zondag 15 september 2013 @ 11:48:
Een serieschakeling om de pompsnelheid te verlagen zou een manier zijn om de deltaT te vergroten. Parallel lijkt mij niet zo'n goed plan.....

Ehhh pardon, je hebt helemaal gelijk!!

[mkleinman]

Dre schreef op zondag 15 september 2013 @ 11:42:
[...]

Wat bedoel je precies met dat je 6,1 kW kwijt "moet". Zolang de warmteverliezen van je woning kleiner zijn dan het aangevoerde vermogen (constant 6,1 kW) zal de temperatuur van je radiatoren en van je woonkamer op blijven lopen totdat er een evenwicht bereikt wordt. Dit evenwicht bereik je pas als je 6,1 kW aan warmteverliezen hebt, dus achterdeur open of een hoge kamertemperatuur (28°C ofzo).

Kan je een grafiek maken van wat er nou precies gebeurt qua temperaturen? (op basis van fictieve waarde kan ook)

En als je een te kleine deltaT hebt vraag ik mij af of je niet beter radiator capaciteit kan weghalen (?)

Zie ook nog:
Dre in "Gas besparen door middel van CV tuning"
en bijbehorende discussie.

Maar die 6.1kW heeft niets te maken met mijn warmteverlies van mijn huis. Gesteld het is 18 graden in mijn woonkamer en ik wil het 20 graden hebben. Die 2 graden moet worden overbrugt. Dat verwarmen wordt gedaan door mijn radiatoren in huis.

Het minimumvermogen van mijn ketel is 6.1kW, het vermogen van mijn radiatoren die altijd open staan is kleiner dan die 6.1kW bij 75/65/20 bedrijf, en dus nog kleiner bij lagere aanvoertemperaturen. Met andere woorden mijn radiatoren kunnen minder warmte kwijt dan die 6.1kW waardoor de retourtemperatuur verder oploopt en de ketel gaat pendelen.

Als ik nu een radiator WEG ga halen wordt de capaciteit nog kleiner en wordt de onbalans tussen ketel en afgifte mogelijkheid nog groter waardoor de dT nog kleiner wordt en de ketel nog eerder gaan pendelen.
Het verhaal zou dan eerder zijn om twee dingen te doen ( OF / OF ).

1. Aanvoertemperatuur omhoog zodat vermogen radiatoren omhoog gaat
2. Aanvoertemperatuur terug omlaag en meer radiatoren plaatsen.

En dat verhaal is compleet ongeacht het warmteverlies van mijn woning. Of mijn huis nu 5kW warmteverlies heeft of 10kW. Mijn ketel wil die 2 graden overbruggen en doet dat in mijn geval 95% van de tijd op minimumvermogen van 6.1kW.

[ Voor 5% gewijzigd door mkleinman op 15-09-2013 12:03 ]

[Speedy-Andre]

Ik dacht al, in het verleden heb ik een ventilator in een kelder met een C in serie op halve toeren gekregen.
Dat scheelde best wat herrie

[mkleinman]

Iemand trouwens enig idee of de standaard pomp in de Remeha Avanta is te vervangen voor een modulerende pomp of een Grundfos Alpha?