Gas besparen door middel van CV tuning

[opuntia1]

ZuinigeRijder schreef op zaterdag 13 april 2013 @ 18:34:
Hier een grafiek van mijn gasverbruik tussen 15 december en 13 april:

[afbeelding]

In de grafiek zie je dat m3/graaddag wel gespiegeld lijkt aan de temperatuur t.o.v. een (temperatuur-)as van 3 graden..
Is dit verklaarbaar? Want je zou verwachten dat m3/graaddag juist constanter zou zijn, omdat het rekening houdt met de temperatuur. Oftewel het lijkt erop dat de formule voor de m3/graaddag niet betrouwbaar is voor mijn situatie.....

Is de de blauwe lijn niet de graaddag?
Dan klopt het natuurlijk dat die gespiegeld is aan de temperatuur.

De rode lijn ,de gemiddelde m3/graaddag, voldoet wel aan je verwachting en is wel vrijwel constant.

[ZuinigeRijder]

opuntia1 schreef op zondag 14 april 2013 @ 07:40:
[...]


Is de de blauwe lijn niet de graaddag?
Dan klopt het natuurlijk dat die gespiegeld is aan de temperatuur.

De rode lijn ,de gemiddelde m3/graaddag, voldoet wel aan je verwachting en is wel vrijwel constant.

Nee, de blauwe lijn is de m3/graaddag van die dag, de rode lijn is het gemiddelde m3/graaddag. Na verloop van tijd heeft een dag niet zoveel invloed op het gemiddelde m3/graaddag.

Ik destileer de volgende trend voor mijn situatie:

kolom 1: temperatuur
kolom 2: m3/graaddag

10.0 0.300
7.0 0.400
4.0 0.500
0.0 0.600
-4.0 0.700

dus inderdaad, hoe kouder, hoe meer m3/graaddag verbruik.
Dus ongeveer 0.1 m3/graaddag meer verbruik per 4 graden kouder.....

dus de verhouding temperatuurverschil en m3/graaddag is niet constant en heeft te maken met hoe goed de woning geisoleerd is?

[ebk71]

ZuinigeRijder schreef op zaterdag 13 april 2013 @ 17:57:
[...]


Behalve de buitentemperatuur, zijn er per jaargetijde nog meer weersomstandigheden van invloed op de thermostaat. Denk bijvoorbeeld aan de warmte van zonnestralen op het huis. Om de invloed van die wisselingen op de berekeningen te minimaliseren, worden de graaddagen vermenigvuldigd met een seizoensafhankelijke weegfactor. Dit noemen we gewogen graaddagen. De weegfactor is als volgt gedurende het jaar:

november t/m februari: 1,1
maart en oktober: 1,0
april t/m september: 0,8

Aangezien het in maart koud was en weinig zon, is het verbruik automatisch 10% hoger per graaddag.
En begin april was het ook koud en nog niet echt warme zonnestralen, dus nog eens 20% extra verbruik. Vanaf 8 april duikt mijn verbruik omlaag......

Ik begrijp de uitleg wel(volgens mij ), maar mindergas corrigeert dit toch? Dus als ik in de afgelopen maanden m3/graaddag zie oplopen en mindergas geeft aan dat mijn verbruik 11% is gestegen dan ligt dat niet aan de lange winter maar aan warmer/ langer /anders stoken? Toch?

[blissard]

Volgens mij is de invloed van zon en wind op de vergelijking erg groot. Omdat deze invloed sterk afhankelijk is van de individuele woning (ramen richting het zuiden. Veel tocht door kieren) is het niet goed in een eenvoudige vergelijking op te nemen. Voorbeeld: op een zonnige, windstille dag heb ik bij -2 geen verwarming nodig. Bij een bewolkte winderige dag moet ik bij + 10 al gaan stoken.
Is de hoeveelheid zonlicht trouwens ook ergens beschikbaar? Dan kunnen we dat mee gaan wegen.

[ Voor 10% gewijzigd door blissard op 14-04-2013 10:44 ]

[opuntia1]

blissard schreef op zondag 14 april 2013 @ 10:43:
Volgens mij is de invloed van zon en wind op de vergelijking erg groot. Omdat deze invloed sterk afhankelijk is van de individuele woning (ramen richting het zuiden. Veel tocht door kieren) is het niet goed in een eenvoudige vergelijking op te nemen. Voorbeeld: op een zonnige, windstille dag heb ik bij -2 geen verwarming nodig. Bij een bewolkte winderige dag moet ik bij + 10 al gaan stoken.
Is de hoeveelheid zonlicht trouwens ook ergens beschikbaar? Dan kunnen we dat mee gaan wegen.

Als je het verbruik in de zelfde woning vergelijkt is de ligging niet belangrijk.
Ik heb begrepen dat met de gewogen graaddag rekening gehouden wordt met de zon door een eenvoudige correctie factor per maand.
De maanden als de zon laag staat tellen dan zwaarder mee dan de maanden dat de zon hoger staat.
Met de wind wordt zover ik kan vinden geen rekening gehouden, maar bij een goed geïsoleerd huis maakt dat niet zoveel uit.

[Mafketel]

zon is bij de knmi op te vragen op dag resolutie en uur resolutie.
http://www.knmi.nl/klimatologie/uurgegevens/getdata_uur.cgi

http://www.knmi.nl/klimatologie/uurgegevens
http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/download.html

[DanTm]

Mafketel schreef op zondag 14 april 2013 @ 13:58:
zon is bij de knmi op te vragen op dag resolutie en uur resolutie.
http://www.knmi.nl/klimatologie/uurgegevens/getdata_uur.cgi

http://www.knmi.nl/klimatologie/uurgegevens
http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/download.html

en dan de wind ook nog even, die zullen ze vast ook wel hebben.
Heeft bij mijn hoekhuis ook een grote invloed.

[FataMan]

Ik heb een Nefit Smartline HRC 24 CW3 hangen met een Moduline 300 en heb een aantal vragen over het beter instellen van de ketel. Ik heb alle radiatoren opgemeten en type genoteerd, en vervolgens het totale verwarmingsvermogen genoteerd. Dit is bij 75/65/20 ongeveer 15,2 kilowatt.

Kun je dan domweg het vermogen op 65 procent zetten (dat komt het beste overeen) en de aanvoer op 75 graden? Of ligt dat iets genuanceerder? En wat gebeurt er eigenlijk precies wanneer je het vermogen lager zet? De vlam wordt kleiner, maar gaat die dan ook minder snel pompen omdat hij anders de aanvoertemperatuur niet kan handhaven?

Verder heb ik begrepen dat er in deze ketel een modulerende pomp zit. Op de pomp staat ook maar 1 stand. Hier kun je dus niets aan verbeteren zoals ik begrijp? Want in de service-instructie staat niets over het instellen van de pomp. Ik vind enkel iets terug over de nadraaitijd.

Dank alvast!

[Oxellaar]

FataMan schreef op maandag 15 april 2013 @ 21:10:
Ik heb een Nefit Smartline HRC 24 CW3 hangen met een Moduline 300 en heb een aantal vragen over het beter instellen van de ketel. Ik heb alle radiatoren opgemeten en type genoteerd, en vervolgens het totale verwarmingsvermogen genoteerd. Dit is bij 75/65/20 ongeveer 15,2 kilowatt.

Kun je dan domweg het vermogen op 65 procent zetten (dat komt het beste overeen) en de aanvoer op 75 graden? Of ligt dat iets genuanceerder? En wat gebeurt er eigenlijk precies wanneer je het vermogen lager zet? De vlam wordt kleiner, maar gaat die dan ook minder snel pompen omdat hij anders de aanvoertemperatuur niet kan handhaven?

Ja, je kunt het maximale vermogen gewoon begrenzen op 65%. Probeer zelfs nog een lager vermogen, je zult nooit 75/65 water door heel je systeem en 20 graden in elke ruimte willen hebben. Tenminste, ik verwacht van niet.
De vlam is blijft bij een lager vermogen ook kleiner, omdat de gas en luchttoevoer lager is.
Als maximale aanvoer temperatuur zou ik ook wat lager dan 75 graden nemen. Probeer zo laag mogelijk, bevalt het je niet, draai je hem gemakkelijk wat hoger.
Tast even af wat voor jouw systeem nog comfortabel is, bijvoorbeeld 55 of 60 in voor en najaar en, indien nodig, 65 of hoger in de wintermaanden.
Ikzelf kom met gewone radiatoren zelden of nooit boven de 65 graden.

Verder heb ik begrepen dat er in deze ketel een modulerende pomp zit. Op de pomp staat ook maar 1 stand. Hier kun je dus niets aan verbeteren zoals ik begrijp? Want in de service-instructie staat niets over het instellen van de pomp. Ik vind enkel iets terug over de nadraaitijd.

Dank alvast!

De pomp moduleert alleen mee op het vermogen van de brander, kan de brander niet naar 100%, dan kan de pomp ook niet naar 100%. Volgens mij kun je het minimale en maximale toerental niet instellen bij een Smartline. Nadraaitijd veel langer dan twee minuten is nutteloos. Zodra de brander uit gaat en de aanvoer en retour zijn gelijk van temperatuur, is het niet nodig de pomp nog langer te laten draaien.

[ Voor 4% gewijzigd door Oxellaar op 15-04-2013 21:58 ]

[Dre]

Nieuwe vorm van CV-tuning: ()
nieuws: Cv-ketels van Vaillant bevatten ernstige kwetsbaarheid in webinterface

[ZuinigeRijder]

FataMan schreef op maandag 15 april 2013 @ 21:10:
Ik heb een Nefit Smartline HRC 24 CW3 hangen met een Moduline 300 en heb een aantal vragen over het beter instellen van de ketel. Ik heb alle radiatoren opgemeten en type genoteerd, en vervolgens het totale verwarmingsvermogen genoteerd. Dit is bij 75/65/20 ongeveer 15,2 kilowatt.

Kun je dan domweg het vermogen op 65 procent zetten (dat komt het beste overeen) en de aanvoer op 75 graden? Of ligt dat iets genuanceerder? En wat gebeurt er eigenlijk precies wanneer je het vermogen lager zet? De vlam wordt kleiner, maar gaat die dan ook minder snel pompen omdat hij anders de aanvoertemperatuur niet kan handhaven?

Verder heb ik begrepen dat er in deze ketel een modulerende pomp zit. Op de pomp staat ook maar 1 stand. Hier kun je dus niets aan verbeteren zoals ik begrijp? Want in de service-instructie staat niets over het instellen van de pomp. Ik vind enkel iets terug over de nadraaitijd.

Dank alvast!

Ik heb een Nefit Excellent HRC22 CW 4 H/V met een Moduline 300. Mijn ervaring is dat het vermogen terugschroeven bij mij averechts werkte, omdat dit de modulerende werking van de CV tegengaat. Voor mij was het alleen de keteltemperatuur terugschroeven wat het meeste opleverde. In de (strenge) winter moest deze op 70 graden staan om het warm genoeg te krijgen, maar dat kan te maken hebben met hoeveel vermogen de radiatoren maximaal kunnen afgeven. Wat dat betreft is het proberen en meten!

[NielsTn]

nog 4 dagen en dan eindelijk Jaga's LowH2O met DBE monteren #zinan!

[engelbertus]

Dre schreef op maandag 15 april 2013 @ 22:13:
Nieuwe vorm van CV-tuning: ()
nieuws: Cv-ketels van Vaillant bevatten ernstige kwetsbaarheid in webinterface

ik was wel verbaasd dat er überhaupt een cv ketel was met een webinterface.
Het lijkt me wel wat, als die dan ook daadwerkelijk iets kan toevoegen of samen kan werken met andere software voor monitoring of aansturing.

[ollie1965]

NielsTn schreef op dinsdag 16 april 2013 @ 09:27:
nog 4 dagen en dan eindelijk Jaga's LowH2O met DBE monteren #zinan!

Dat is toch heel wat later dan je zelf gehoopt had denk ik. Moet zeker wel een laag stof afgehaald worden van zo'n 4 maanden

[NielsTn]

ollie1965 schreef op dinsdag 16 april 2013 @ 12:52:
[...]


Dat is toch heel wat later dan je zelf gehoopt had denk ik. Moet zeker wel een laag stof afgehaald worden van zo'n 4 maanden

ik durf het zelf niet aan in een vorstperiode aan mijn CV-keten te klussen. Zelfs de voetventielen moeten vervangen worden. Maar vader is terug van vakantie dus met kennis en hulp moet het nu wel lukken

18:35u update 20-april: de 3 Jaga's hangen en Qsolar pompt met code '9' zonneenergie de woonkamer en keuken in!
De CV-aanvoertemperatuur (max) is van 55 graden C naar 35 graden C gezet. Of dit toereikend is zal ik in het najaar mogen uitvinden.

linkje

[ Voor 29% gewijzigd door NielsTn op 20-04-2013 18:36 . Reden: update Jaga's geplaatst ]

[ThinkPad]

Heb hier nu iets minder dan een maand 2 temperatuursensoren (DS18B20) aan m'n CV leidingen geknoopt en die laten loggen.

Dit is 30 dagen:


En dit is van 2 dagen:


Rood = aanvoer
Blauw = retour
Groen = verschil

Gemiddelden over 30 dagen:
Aanvoer 30,19 °C
Retour 23,19 °C
Verschil 7,01 °C

Verschil is dus niet heel erg groot, en vind m'n retour soms ook nog aardig hoog (max was 61 graden retour)

[ZuinigeRijder]

Hmmmm, sinds 14 april staat bij mij de CV thermostaat op uit, alleen nog warm water (voor douchen). Volgens mij geen goede periode om veel profijt van CV tunen te hebben.

[NielsTn]

ZuinigeRijder schreef op donderdag 09 mei 2013 @ 16:55:
Hmmmm, sinds 14 april staat bij mij de CV thermostaat op uit, alleen nog warm water (voor douchen). Volgens mij geen goede periode om veel profijt van CV tunen te hebben.

gewoon wachten op het najaar (koude), dan is het idd wat praktischer.

[Maasluip]

ThinkPadd schreef op woensdag 08 mei 2013 @ 23:27:
Heb hier nu iets minder dan een maand 2 temperatuursensoren (DS18B20) aan m'n CV leidingen geknoopt en die laten loggen.

Dat doe ik ook al een tijdje, maar sinds ik de sensoren heb verplaatst naar direkt onder de CV ketel (aan- en afvoerbuis met isolatie eromheen) zie ik dat de ketel regelmatig even draait en blijkbaar verwarmt. En dat doet hij niet als ik het tapwatercircuit uit zet.
Daarbij komt dan de temperatuur van de uitgaande buis soms onder die van de ingaande buis, dus daar heb ik in het loggingscriptje al iets voor gemaakt.
Zie hier:

Half zeven heb ik het tapwater aangezet om te douchen en daarna niet meer uit gezet. Ik weet vrijwel zeker dat waar de rode en blauw grafieken elkaar raken om 8:30 de temperatuur van de ingaande buis hoger werd dan die van de uitgaande. Ik snap alleen niet waarom dat is.

[_JGC_]

Weet niet welke ketel je hebt, maar de meeste ketels laten de pomp 1x per dag draaien tegen vastlopen. Als dan je warmtewisselaar is opgewarmd gaat er warm water door het systeem. Vooral bij ketels zoals die van intergas komt dat voor. Bij een ketel met ingebouwde boiler zou dat niet hoeven.

[Ray]

@oxxelaar (of andere kundige ) Ik heb dus een jaren 70 woning met het dikwandige buis systeem. Door renovatie is er een stuk veranderd. Hier komt dus de dikke buis onder in de kruipruimte. Deze voede eerder de keuken en woonkamer radiator (binnenwerks ruim 15mm)
Nu heeft de monteur daar twee van die flexibele unicorn buizen aangemaakt naar de nieuwe plek van keuken en woonkamer radiator.
Deze zijn echter 16 mm buitenwerks. Als je daar de mantel vanaf haalt en bedenkt dat ze van binnenopgevuld worden en daarna gekneld houdt je netto nog maar 10mm? over ?
Is dit niet veel te weining om bv de t22 van 3,6 kw te voeden ?
Ik vindt sowieso de overstap op kunstof en de diameter verhouding erg twijfelachtig.

wat is nou de netto binnenmaat van zoiets http://shop.cvkoopjes.nl/...x-1-2-voor-buis-16mm.html dat is toch zeker niet de 13mm die je normaal hebt als je verzinkte leiding gebruikt of (of is de 15mm ook minder binnenwerks?)

goed alles wordt daar wel warm maar waarom dan eerder veel grotere diameters ?

[ Voor 14% gewijzigd door Ray op 11-05-2013 20:25 ]

[opuntia1]

IK lees aansluitkoppeling 16mm voor Uponor Unipipe, Henco buis en andere 16mm Alu / Pex buizen (buis wanddikte 2mm).

Dus inwendig 16 - 2X2 = 11 mm

Met een geschikte pomp krijg je daar wel warm water door, misschien lukte dat vroeger niet en moest toen daarom voor een grotere leiding gekozen worden.

[Ray]

opuntia1 schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 21:54:
IK lees aansluitkoppeling 16mm voor Uponor Unipipe, Henco buis en andere 16mm Alu / Pex buizen (buis wanddikte 2mm).

Dus inwendig 16 - 2X2 = 11 mm

Met een geschikte pomp krijg je daar wel warm water door, misschien lukte dat vroeger niet en moest toen daarom voor een grotere leiding gekozen worden.

16 - 2x2 is zelfs 12

maar dat is dus het punt. De netto leiding diameter is dus 12 mm. daarin komt dus nog dat knelstuk! dus zal ook wellicht nog een mantel hebben van 2mm dus gaat er nog een keer 4mm diameters af en houdt je dus netto maar 8mm over waar het water door kan
15 mm verzinkt is netto 13 mm binnenwerks maar wordt aan de buitenkant (koperen knelring) geklemt. dus netto 13mm

Verschil is dus netto 5 mm wat er bij kunststof minder aan water doorkan.

of zie ik iets over het hoofd ?

[engelbertus]

die knelring heeft waarschijnlijk geen 2 mm wanddikte hoor. dat is vrij dus volgens mij. mischien zelfs 0,5 mm.
en 22 -2x3=16, maar de koppelingen daarvoor zijn binnenwerks ook geen 16 mm, plus haakse bochten, die ook meer weerstand hebben dan flexibele buis.

ik weet niet welke dikwandige buis je voor 22 mm nog had, maar wanneer dat te weinig zou zijn, kom je dus automatisch op 22, wat dan mischien groter is dan nodig,

of er is standaard 22 gebruikt voor situaties waar er meerdere radiatoren door die buis worden gevoed.

[engelbertus]

ThinkPadd schreef op woensdag 08 mei 2013 @ 23:27:
Heb hier nu iets minder dan een maand 2 temperatuursensoren (DS18B20) aan m'n CV leidingen geknoopt en die laten loggen.

Dit is 30 dagen:
[afbeelding]

En dit is van 2 dagen:
[afbeelding]

Rood = aanvoer
Blauw = retour
Groen = verschil

Gemiddelden over 30 dagen:
Aanvoer 30,19 °C
Retour 23,19 °C
Verschil 7,01 °C

Verschil is dus niet heel erg groot, en vind m'n retour soms ook nog aardig hoog (max was 61 graden retour)

voor je gemiddelden zou je eigenlijk alleen de temperaturen moeten meten voor de stookperiode, dus niet de nachtverlaging of afkoelperiode. anders krijg je automatisch hele lage gemiddelden, en hele lage verschillen.
en dat zegt dan niets over een gemiddeld stookregime of kuubs per graagddag, of delta t tijdens stoken, of de mate van condenseren....

[Oxellaar]

Ray schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 20:10:
@oxxelaar (of andere kundige ) Ik heb dus een jaren 70 woning met het dikwandige buis systeem. Door renovatie is er een stuk veranderd. Hier komt dus de dikke buis onder in de kruipruimte. Deze voede eerder de keuken en woonkamer radiator (binnenwerks ruim 15mm)
Nu heeft de monteur daar twee van die flexibele unicorn buizen aangemaakt naar de nieuwe plek van keuken en woonkamer radiator.
Deze zijn echter 16 mm buitenwerks. Als je daar de mantel vanaf haalt en bedenkt dat ze van binnenopgevuld worden en daarna gekneld houdt je netto nog maar 10mm? over ?
Is dit niet veel te weining om bv de t22 van 3,6 kw te voeden ?
Ik vindt sowieso de overstap op kunstof en de diameter verhouding erg twijfelachtig.

wat is nou de netto binnenmaat van zoiets http://shop.cvkoopjes.nl/...x-1-2-voor-buis-16mm.html dat is toch zeker niet de 13mm die je normaal hebt als je verzinkte leiding gebruikt of (of is de 15mm ook minder binnenwerks?)

goed alles wordt daar wel warm maar waarom dan eerder veel grotere diameters ?

Te weinig zal het niet zijn, het moet een heel grote radiator zijn wil hij aan 16x2 niet genoeg hebben.
Er wordt zelfs 14x2 gebruikt, al wordt dat wel minder.
Ikzelf heb hier al mijn radiatoren aangesloten op 16mm unicor en met die Heimeier knelsets.
Al de radiatoren, ook de 2x 2600x500 T22 in de woonkamer, worden prima warm, de onderblokken taan zelfs flink geknepen.
Vroeger waren veel leidingen zwaar over bemeten, daardoor had je een enorme waterinhoud. Tegenwoordig hebben we liever minder inhoud.

Je moet dikwandig, dunwandig en alu/plex slang niet direct met elkaar willen vergelijken.
En al helemaal niet op buitenmaat. Door een 1/2" dikwandige buis gaat meer water dan door 15mm dunwandig en nog minder gaat er door 16x2 slang. Het is dus logisch dat je niet evenveel vermogen kunt aansluiten op deze diameters. Alleen was er vroeger veel overbemeten, daardoor kan het vaak een stuk kleiner. Maar wil je met 1/2" dikwandig ongeveer dezelfde doorlaat behouden, moet je naar 20x2.25 slang gaan, maar vaak is dat niet nodig ivm overmaat vanuit het verleden.

[ Voor 14% gewijzigd door Oxellaar op 12-05-2013 08:39 ]

[Oxellaar]

engelbertus schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 23:01:
die knelring heeft waarschijnlijk geen 2 mm wanddikte hoor. dat is vrij dus volgens mij. mischien zelfs 0,5 mm.
en 22 -2x3=16, maar de koppelingen daarvoor zijn binnenwerks ook geen 16 mm, plus haakse bochten, die ook meer weerstand hebben dan flexibele buis.

ik weet niet welke dikwandige buis je voor 22 mm nog had, maar wanneer dat te weinig zou zijn, kom je dus automatisch op 22, wat dan mischien groter is dan nodig,

of er is standaard 22 gebruikt voor situaties waar er meerdere radiatoren door die buis worden gevoed.

Die knelset uit de link is een knelring en steunbus in één. Een knelring beïnvloed de doorstroming nooit, zit namelijk aan de buitenkant. Een steunbus daarentegen wel, die gaat in de leiding en die zijn veel dikker dan 0,5mm. De doorlaat bij zo'n knelset is minder dan 10mm.

22mm is een dunwandige buis die met knelkoppelingen vast zit en heeft een doorlaat van 18mm.
De t-stukken en knieën hebben dat ook. Bij slangen zorgt de steunbus in elke perskoppeling wel voor een verkleining van de doorlaat.

[ThinkPad]

engelbertus schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 23:05:
[...]


voor je gemiddelden zou je eigenlijk alleen de temperaturen moeten meten voor de stookperiode, dus niet de nachtverlaging of afkoelperiode. anders krijg je automatisch hele lage gemiddelden, en hele lage verschillen.
en dat zegt dan niets over een gemiddeld stookregime of kuubs per graagddag, of delta t tijdens stoken, of de mate van condenseren....

Goed punt, zal dat eens bekijken. Volgens mij kan ik met het programma waarmee ik het bijhoud, zo een gedeelte selecteren wat ik wil zien.

[Ray]

@Oxxleaar, bedankt voor je uitleg dat was precies wat ik bedoelde. Ik haalde echter knelring en steunbus door elkaar Het gaat dus inderdaad om ding wat erin gaat. Je ziet dat ook bij de eurocones aansluiting van de VV, daar heb je ook amper nog een 8mm over van je 16mm buis.
Vanaf de ketel heb ik achter elkaar (22mm dunwandig op de ketel) dan 1 1/4" dan 3/8" en dan 1" waarop dan weer de unicorn zit. de 3/8" is inwendig 15 mm en de unicorn steunbus dus maar < 10 mm vandaar mijn vraag.
Is het nu niet verstandig de t22 toch te voorzien van een dikkere leiding simpelweg om de zaak wat beter in balans te houden ?

daarbij bedenk ik mee ook dat als ik de cv pomp standaard ingesteld laat de t22 maar matig warm wordt, een andere design rad (op de plek van een bestaande) vrijwel helemaal niet. Ik moet de pomp van minimaal 20% naar 50% zetten om alles voldoende te voeden.
Of kan dat nu juist weer een gevolg zijn van het dikwandige buis systeem met veel water ? zodat er meer gepompt moet worden ?

[ Voor 23% gewijzigd door Ray op 12-05-2013 13:23 ]

[engelbertus]

Ik snap dat van dienknelring, maar omdatbhet in de vraag ook onjuist werd beneomd heb ik dat voor het gemak maar zo gelaten. Overigens zijn er ook systemen die bij de koppeling geen steunbus nodig hebben, of die om de koppeling komen, nadat de buis of slang is opgetrompt.
Dan beinvloed de koppeling de diameter een stuk minder.
Ook bij de standaard knelkoppelingen is het in de koppeling geboorde gat vaak al kleiner dan de buis die er op aansluit.

Wat mij nog wel eens iriteert is dat wanneer je advies nodig hebt, mensen jegraag nog wel een grotere diameter slang willen verkopen, maar bij de aansluiting totaal uithet oog verliezen dat de koppeling ook van invloed is, het heeft geen zin een vuistdikke pe slang door de tuin te leggen als je er verveolgens via een hele berg verlopen een gewone. Half inch buitenkraan op aansluit, en uiteindelijk dan een 15 mm tuinslang via gardena koppeling met ook maar weinig doorlaat. Maar eerlijk is eerlijk, ik kan ook geen groter buitenkranen of muurplaten vinden voor pe....
Ook dat je dan graag geen 16 mm pe wilt omdat die effectief nog kleiner is dan normaal met koper, en de koppelingen voor pe bij 20 mm pe ook weer een stuk minder doorlaat hebben lijkt me een valide redenatienom dan toch voor een stuk 25 mm te gaan.
Dan moet je echter wel nog ergens een kraan, aftapmogelijkheid en een verloop hebben.
Komen ze met de meest wonderlijke combinaties aanzetten om e.e.a. voor elkaar te krijgen, omdat de kranen e.n,en aftapmogelijkheid er niet zouden zijn voor pe.
Dus dan maar steeds van die soort van puntstukken gebruiken, en dan overnaar conisch met gepruts met hennep of alternatief, en dan de kraan, en dan weer in omgekeerde volgorde.
Logisch nadenken zit er blijkbaar niet meer in als het om verkopen gaat.??

[Oxellaar]

@Ray:
Ik vind je leidingverloop erg vreemd, wat doet een 3/8" leiding daar tussen?? Die is geen 15mm, maar ongeveer 12mm, daar in dat stuk 3/8" zit volgens mij jouw probleem.
Een kleine obstructie in een koppeling of appendage is geen probleem, daardoor hoef je geen grotere leiding diameter te nemen.

één van grootste radiatoren hier in de woonkamer ligt het verste weg. Hij zit aangesloten op ruim 24 meter (aanvoer+retour) 16mm unicor met enkele perskoppelingen. Deze wordt gelijk warm met de rest, wel dankzij het inregelen.
Was even bang dat mijn Alpha pomp op autoadapt het niet zou trekken, maar ook dat was geen probleem.

@Engelbertus:

Grotere diameters over een langere lengte heeft wel degelijk zin, zeker bij een (drink)waterleiding.
Ook al heeft het tappunt maar één 1/2"muurplaat. De drukval bij afname is bij een grotere diameter veel minder. Voor een langer stuk PE zou ik zeker 20 of 25mm nemen

[Ray]

@Oxxelaar even in mm dan. vanaf de ketel een meter 22mm dunwandig. dan 34mm dik > 26 mm dik > 22 dik mm (verloop van zolder, naar beneden verdieping en dan splitsing naar radiatoren)
Volgens mij eindig ik dus in de dikwandige variant van 15 mm dunwandig. Echter daar zit ipv verzinkte buis dus nu die unicor met de heimer koppelingen. Ik begrijp uit je uitleg dat dit feiteijk geen probleem zou mogen zijn.

Hetzelfde gebeurd trouwens min of meer in de water toevoer (drink/sanitair) naar de cv. Ik wilde daar 22mm koper maar er is dus 20mm pe gekomen. Wel met diverse perskoppelingen. Voor mijn gevoel heeft dat nooit het 'vermogen' van 22mm met buitenknel. Ik overweeg dan ook sterk deze weer te laten veranderen (vind dat ik niet voldoende constante druk heb op de stort douche)
Helaas is ook de hele badkamer met 16mm pe uitgevoerd met diverse koppelingen. Wel op enkele meters van de ketel maar toch voelt het alsof door die domme koppelingen er gewoon een handrem op zit.

@Engelbertus, dat is dus wat het ook zo verwarrend maakt. Neem je een dikkere pe buis dan is er inderdaad geen normel koppeling te vinden om het aangesloten te krijgen

[ Voor 8% gewijzigd door Ray op 12-05-2013 15:23 ]

[engelbertus]

PE is ook niet voor binnenwaterleiding volgens mij, mag alleen buiten, in de grond en onder de beganegrondvloer / kruipruimte worden gebruikt voor zover ik heb begrepen.

De 1/2 koppeling voor de kraan in de berging vind ik gewoon jammer, omdat je daardoor toch weer nooit de volledige capaciteit van een 25 of 20 mm PE buis kunt benutten in mijn ogen. het wordt de kleinste doorlaat in je leidingverloop.
Ik had wel wat meer druk op de tuinsproeier willen hebben dan nu met 20 mm tuinslang vanaf de kraan in de keuken.

onder de vloer bij de meterkast neem ik nu dus ook 25 mm PE, dan een kraan met aftapmogelijkheid, en dan een verloop naar 20 mm PE, die naar de berging gaat, ongeveer 20 tot 25 verder. ik krijg geen 25 mm door een mantelbuis van 30x2 denk ik en de kraan met aftap doe ik met opzet in de 25 mm buis, zodat die minder invloed heeft op de druk.

[ Voor 6% gewijzigd door engelbertus op 14-05-2013 10:06 ]

[hansdegit]

Mijn pa is he-le-maal klaar met zijn Cenvax thermostaat/WAR/vloerverw regelaar die is aangesloten op een Intergas Komfort HR. Ik kan toch straffeloos een Honeywell Vision aan/uit thermostaat aansluiten op klem 6 en 7?

Ik zie de toegevoegde waarde van een modulerende thermostaat niet zo; er is bijna alleen maar vloerverwarming in het appartement (en op marktplaats zie ik niet zoveel programmeerbare modulerende thermostaten ..).

edit: waarschijnlijk overbodige vraag: de brander van de Intergas moduleert toch hopelijk wel op retourtemp?

[ Voor 11% gewijzigd door hansdegit op 14-05-2013 10:44 ]

[_JGC_]

Ligt dat aan de thermostaat, of aan het feit dat WAR anders werkt dan je vader denkt?

Edit:
Weet niet hoe je WAR nu is aangesloten, maar als je een WAR sensor aansluit op een Intergas ketel kan je net zo goed een aan/uit thermostaat nemen. Bij WAR zal je Intergas ketel gewoon zijn stooklijn aanhouden en de berekening van je thermostaat negeren.

[ Voor 60% gewijzigd door _JGC_ op 14-05-2013 10:52 ]

[hansdegit]

Nee, thermostaat doet niet zoveel meer. Bovendien is dat ding nodeloos ingewikkeld.

edit: zojuist via MP eentje aangeschaft. Chronotherm Vision.

[ Voor 27% gewijzigd door hansdegit op 14-05-2013 13:02 ]

[roderickvd]

hansdegit schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 10:37:
Mijn pa is he-le-maal klaar met zijn Cenvax thermostaat/WAR/vloerverw regelaar die is aangesloten op een Intergas Komfort HR. Ik kan toch straffeloos een Honeywell Vision aan/uit thermostaat aansluiten op klem 6 en 7?

Ja, dat kan.

Ik zie de toegevoegde waarde van een modulerende thermostaat niet zo; er is bijna alleen maar vloerverwarming in het appartement (en op marktplaats zie ik niet zoveel programmeerbare modulerende thermostaten ..).

Alleen maar of bijna alleen maar? Juist vloerverwarming profiteert bij lage aanvoertemperaturen. Dat kun je bereiken met een modulerende, maar ook door het limiteren van je maximale aanvoertemperatuur op de ketel.

edit: waarschijnlijk overbodige vraag: de brander van de Intergas moduleert toch hopelijk wel op retourtemp?

Volgens de handleiding van mijn Kombi Kompakt HR 28 uit 2009 geschiedt modulatie op aanvoertemperatuur.

[hansdegit]

roderickvd schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 16:33:
[...]
Alleen maar of bijna alleen maar? Juist vloerverwarming profiteert bij lage aanvoertemperaturen. Dat kun je bereiken met een modulerende, maar ook door het limiteren van je maximale aanvoertemperatuur op de ketel.
[...]

Bijna alleen maar. Wat jij voorstelt (begrenzen van de aanvoertemp) had ik ook bedacht.

Volgens de handleiding van mijn Kombi Kompakt HR 28 uit 2009 geschiedt modulatie op aanvoertemperatuur.

Als die brander zijn vlammetje maar kan aanpassen, ben ik al blij.

Thx.

[engelbertus]

_JGC_ schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 10:50:
Ligt dat aan de thermostaat, of aan het feit dat WAR anders werkt dan je vader denkt?

Edit:
Weet niet hoe je WAR nu is aangesloten, maar als je een WAR sensor aansluit op een Intergas ketel kan je net zo goed een aan/uit thermostaat nemen. Bij WAR zal je Intergas ketel gewoon zijn stooklijn aanhouden en de berekening van je thermostaat negeren.

Bij een programmeerbare aan / uit thermostaat is dat zo.

Bij een modulerende thermostaat zou de ketel de buitentemperatuur via open therm aan de thermostaat moeten doorgeven, die vervolgens een aanvoertemperatuur moet gaan vragen, via open therm.

een cenvax regeling heeft volgens mij de buitensensor rechtstreeks aangesloten, en dus niet via de ketel. de ketel heeft dan geen idee van de war en zal moeten doen wat de cenvax vraagt, aan / uit. of misschien ook via opentherm moduleren. de ketel moet dan ook niet denken dat ie zelf war moet gaan doen.

[hansdegit]

Dank voor de uitleg. Spullen zijn besteld. Pompschakelaar voor de vloerverwarming en een aan/uit Chronotherm Vision. Ik moet nog even de handleiding van de ketel raadplegen aangaande het verlagen van de aanvoertemp. 'k Denk dat ik daar wel uitkom.

[WoudseHoeve]

Maasluip schreef op vrijdag 10 mei 2013 @ 09:00:
[...]

Dat doe ik ook al een tijdje, maar sinds ik de sensoren heb verplaatst naar direkt onder de CV ketel (aan- en afvoerbuis met isolatie eromheen) zie ik dat de ketel regelmatig even draait en blijkbaar verwarmt. En dat doet hij niet als ik het tapwatercircuit uit zet.
Daarbij komt dan de temperatuur van de uitgaande buis soms onder die van de ingaande buis, dus daar heb ik in het loggingscriptje al iets voor gemaakt.
Zie hier:
[afbeelding]
Half zeven heb ik het tapwater aangezet om te douchen en daarna niet meer uit gezet. Ik weet vrijwel zeker dat waar de rode en blauw grafieken elkaar raken om 8:30 de temperatuur van de ingaande buis hoger werd dan die van de uitgaande. Ik snap alleen niet waarom dat is.

De warmte stijging na het gebruik van warm water komt omdat de ketel de restwarmte in de warmtewisselaar (Na het opwarmen van je WW warmte wisselaar of boilervat(je)) in je radiatoren pompt (na draai fase), zou je in de zomer moeten kunnen uit zetten.

[Oxellaar]

Ik heb wel het idee dat alleen de wat oudere ketels dat nog doen. De nieuwere laten de restwarmte in de ketel, waar het hoort. In de zomer wil je het niet in huis hebben, maar juist in de ketel laten, hierdoor sneller warmwater In de winter krijg je het vanzelf je systeem in zodra er weer warmtevraag is.

[_JGC_]

Afgelopen week even op terschelling geweest. Vakantiepark kan ook nog heel wat doen aan CV-tuning:
- Remeha ketel (niet op gelet welke, wel vrij modern en onderhouden door installatiebedrijf op eiland)
- Voldoende radiators met voldoende oppervlak
- Buizen liggen onder de vloer, duidelijk voelbaar als keteltje brandt
- Celcia 10 aan/uit thermostaat

Dan krijg je het dus een beetje koud in je huisje, draai je met moeite dat k*t thermostaatje naar 18-19 graden, hoor je het bimetaal *klik* doen en in een halfuur is je huisje omgetoverd van een koud hokje naar een sauna, want uitgaan doet die thermostaat niet meer. Vloer warmt plaatselijk ook flink op richting 80 graden, laminaat ligt hier en daar schots en scheef, mogelijk daardoor...

Misschien maar eens mailtje naar vakantiepark sturen, als ze die thermostaat vervangen door iets modulerends en preciezers kunnen ze veel gas besparen, gaat comfort omhoog en gaat het laminaat misschien ook langer mee. Dit was dan 1 huisje, maar ik kon lopend over het park de ketels in de diverse huisjes op honderden meters afstand horen brullen met flinke rookpluimen erboven. Leuk detail is ook dat tapwater verwarmen minder geluid gaf dan de CV aanzetten .

[NielsTn]

_JGC_ schreef op zaterdag 01 juni 2013 @ 10:13:
Afgelopen week even op terschelling geweest. Vakantiepark kan ook nog heel wat doen aan CV-tuning:
- Remeha ketel (niet op gelet welke, wel vrij modern en onderhouden door installatiebedrijf op eiland)
- Voldoende radiators met voldoende oppervlak
- Buizen liggen onder de vloer, duidelijk voelbaar als keteltje brandt
- Celcia 10 aan/uit thermostaat

Dan krijg je het dus een beetje koud in je huisje, draai je met moeite dat k*t thermostaatje naar 18-19 graden, hoor je het bimetaal *klik* doen en in een halfuur is je huisje omgetoverd van een koud hokje naar een sauna, want uitgaan doet die thermostaat niet meer. Vloer warmt plaatselijk ook flink op richting 80 graden, laminaat ligt hier en daar schots en scheef, mogelijk daardoor...

Misschien maar eens mailtje naar vakantiepark sturen, als ze die thermostaat vervangen door iets modulerends en preciezers kunnen ze veel gas besparen, gaat comfort omhoog en gaat het laminaat misschien ook langer mee. Dit was dan 1 huisje, maar ik kon lopend over het park de ketels in de diverse huisjes op honderden meters afstand horen brullen met flinke rookpluimen erboven. Leuk detail is ook dat tapwater verwarmen minder geluid gaf dan de CV aanzetten .

Ook al eerder (vorig jaar?) bij Centerparcs gesignaleerd. maar ja... heb 1 huisje de CV temp verlaagd (HR-ketel van 85 naar 60 graden C), maar ook daar wordt geen aandacht aan geschonken. Scheelt tonnen aan gas en euro's.
Fossiel bestuur daar bij recreatieparken.... en de prijs, ach die berekenen we wel door aan de families die toch daar komen recreeeren....

[_JGC_]

Mja, je zit op een eiland, 2 installatiebedrijven op dat hele eiland en die doen op dat hele eiland alle CV-installaties. Als die dan alles op 85 zetten en de goedkoopste thermostaat installeren, is er niemand die wat met tuning doet.

Ik zal ze eens mailen, kijken wat ik erop terug krijg. In de map stond al "al onze huisjes zijn voorzien van een eigen gas en elektriciteitsmeter zodat we precies kunnen bijhouden welk huisje hoeveel verbruikt". Alle kranen zijn wel van besparende koppen voorzien en elke lamp had of spaarlamp of LED, dus het kan wel degelijk.

[peter123]

Dankzij dit topic ben ik van het lawaai van mijn CV ketel af. (Valliant VHR-C 24-28) Deze ketel heeft ons woonplezier dusdanig bederft dat ik van plan was de ketel te vervangen.
Door het plaatsen van een condensator in serie is dit dus opgelost.
http://www.olino.org/arti...paciteit-van-mijn-cv-pomp
http://www.conrad.nl/ce/n...050B-350mm-5-F-450-VAC-5-
Heb ook een 6uF condensator besteld voor als de ketel deze winter toch te weinig capaciteit heeft.
Bedankt.

[Oxellaar]

Eindelijk een Wifi thermostaat van Nefit, gaat ook werken op andere merken
Te bedienen via Android en iOS app. Ziet er nog eens heel netjes uit!

[Seafarer]

Oxellaar schreef op dinsdag 25 juni 2013 @ 16:04:
Eindelijk een Wifi thermostaat van Nefit, gaat ook werken op andere merken
Te bedienen via Android en iOS app. Ziet er nog eens heel netjes uit!

Bedankt voor de tip.

Ik heb me gelijk aangemeld voor de nieuwsbrief.

Jammer dat aanwezigheids detectie alleen met een smartphone werkt. Maar ik geef Nefit geen ongelijk.

[revolution-nl]

Oxellaar schreef op dinsdag 25 juni 2013 @ 16:04:
Eindelijk een Wifi thermostaat van Nefit, gaat ook werken op andere merken
Te bedienen via Android en iOS app. Ziet er nog eens heel netjes uit!

Maar eens een mail sturen of er nog een Windows 8 / Windows Phone 8 app op het programma staat.

[MasterMaceMichu]

Dit hoort natuurlijk in Slimme thermostaten en energiemeters thuis.....
Dus daar even de quote van Oxellaar geplaatst....

[ Voor 15% gewijzigd door MasterMaceMichu op 25-06-2013 20:19 ]

[Oxellaar]

Seafarer schreef op dinsdag 25 juni 2013 @ 17:35:
[...]


Bedankt voor de tip.

Ik heb me gelijk aangemeld voor de nieuwsbrief.

Jammer dat aanwezigheids detectie alleen met een smartphone werkt. Maar ik geef Nefit geen ongelijk.

Ik zie het nut van die detectie niet echt als hij alleen op de (referentie)ruimte werkt.
Er zijn toch maar zat gevallen te noemen dat je wel thuis bent, maar niet in de referentieruimte.
Dus aanwezigheid detectie via de smartphone lijkt mij veel beter.
Ook de in-app weersafhankelijke regeling lijkt mij geweldig.

de prijs is in mijn ogen een meevaller als je kijkt naar de ICY E-thermostaat.

@MasterMaceMich:
Klopt, hoort daar idd meer thuis dan hier in dit topic.

[ Voor 10% gewijzigd door Oxellaar op 25-06-2013 22:46 ]

[bluemoon23]

Ik heb een Intergas HRE 24/28 ketel (al reeds getuned, was gewoon "default" afgestelt bij nieuwbouw) en vloerverwarming.
Nu heb ik vorig jaar een pompschakelaar voor de vloerverwarming gemonteerd.
Maar nu lees ik hier dat het eigenlijk beter om de vloerverwarmingspomp gelijk te laten schakelen met de cv-pomp ivm vertraging in de schakeling van de pompschakelaar.

De vloerverwarmingspomp zit ongeveer een meter van de cv-pomp af in het zelfde hok, dus dat is het probleem niet.
Wat is jullie mening ?

Edit:
Vandaag nog maar even 2 thermometers besteld bij DealExtreme om de cv bij mijn moeder af te stellen.
Zo kan ik de retour en aanvoertemperatuur meten.
$2,90 per stuk met gratis verzendkosten.
Nog maar even de link voor degene die er nog geen heeft http://dx.com/p/digital-c...doors-remote-sensor-15553

[ Voor 34% gewijzigd door bluemoon23 op 07-07-2013 20:02 ]

[roderickvd]

bluemoon23 schreef op zondag 07 juli 2013 @ 15:12:
Ik heb een Intergas HRE 24/28 ketel (al reeds getuned, was gewoon "default" afgestelt bij nieuwbouw) en vloerverwarming.
Nu heb ik vorig jaar een pompschakelaar voor de vloerverwarming gemonteerd.
Maar nu lees ik hier dat het eigenlijk beter om de vloerverwarmingspomp gelijk te laten schakelen met de cv-pomp ivm vertraging in de schakeling van de pompschakelaar.

De vloerverwarmingspomp zit ongeveer een meter van de cv-pomp af in het zelfde hok, dus dat is het probleem niet.
Wat is jullie mening ?

Ja, dat is beter. Als je 100% vloerverwarming hebt zelfs veel beter en voorkomt het pendelen. Met de Intergas kan het ook makkelijk op de klemmenstrip van de automaat, het aansluitschema staat er volgens mij zelfs bij.

Helaas staat mijn ketel op zolder en de vv-pomp op de begane grond.

[flippo765]

Er lopen ook leidingen van de ketel naar de VV pomp, kan je hier geen kabeltje langs leggen?

[roderickvd]

flippo765 schreef op dinsdag 09 juli 2013 @ 18:00:
Er lopen ook leidingen van de ketel naar de VV pomp, kan je hier geen kabeltje langs leggen?

Nee, die zijn tijdens de aanbouw in de muren gefreesd met flexibele buis. De radiatoren zijn mijn hoofdverwarming, dus gelukkig maakt het in mijn geval niet zoveel uit.

[bluemoon23]

roderickvd schreef op dinsdag 09 juli 2013 @ 13:35:
[...]
Ja, dat is beter. Als je 100% vloerverwarming hebt zelfs veel beter en voorkomt het pendelen. Met de Intergas kan het ook makkelijk op de klemmenstrip van de automaat, het aansluitschema staat er volgens mij zelfs bij.

Ik heb even gekeken in de handleiding en dat ga ik eventjes fixen als ik weer thuis ben (ben nu 2 weken voor het werk)

[jvanderkroon]

Afgelopen winter viel mij op dat de ketel (Remeha Calenta 28c met iSense) vaak in stantdje 8 springt. Zoals bij velen van jullie bekent is dit de antipendel stand.

Waarschijnlijk schiet de ketel in deze stand omdat ik in de badkamer een radiator zonder radiatorkraan heb hangen. Deze radiator hangt vrij dicht bij de CV en zal dus vrij warm water weer terug leveren.

Vanaf de ketel lopen er 2 circuits, 1 voor de voorkant van het huis en 1 voor de achterkant van het huis. Op de voorkant staat alleen de badkamer radiator. Op de achterkant staat alleen de woonkamer open. De woonkamer is alleen voorzien van vloerverwarming.

Nu vraag ik mij af of ik er veel mee ga besparen (zowel comfort als milieu) wanneer ik een kraan op de badkamer radiator laat monteren. De kosten voor monteren zijn namelijk €150,-

Is hier iets zinnigs op te zeggen?

Ik vraag mij af of de vloer een warmere temperatuur zal bereiken wanneer ik de badkamer radiator dicht kan draaien. Het lijkt erop dat het water nu de makkelijkste weg kiest en dat is naar de badkamer.

(de radiator waar nog een kraan tussen moet als dat past tenminste)

[ Voor 5% gewijzigd door jvanderkroon op 30-08-2013 22:38 ]

[blissard]

Ik verwacht wel dat dat veel verschil gaat maken. Snap eigenlijk niet waarom dit ooit zo gemonteerd is. Kranen heb je ook haaks trouwens. Die zet je er zo tussen.

[ Voor 22% gewijzigd door blissard op 30-08-2013 21:33 ]

[ericplan]

En dat hoeft ook geen 150 euro te kosten.

[jvanderkroon]

ericplan schreef op vrijdag 30 augustus 2013 @ 21:41:
En dat hoeft ook geen 150 euro te kosten.

De eerste loodgieter kwam met dit bedrag aanzetten. De persoon die de radiator heeft opgehangen kreeg er geen kraan tussen omdat de afstand te klein was. Ik heb het toen maar zo gelaten (nu spijt van aangezien het nu meer werk is om het op te lossen).

Zal deze week nog even wat bedrijven benaderen. Zal vooral arbeidsloon zijn verwacht ik.

Bedankt voor jullie response ben benieuwd wat komende winter gaat brengen wanneer ik de kraan geplaatst heb.

[Ray]

ik heb exact zo'n situatie (dan wel met een kraan en voetventiel) en daarmee regel ik juist een beperking van de delta T over de ketel. maw je conclusie is juist. Doordat het water direct warm bij de ketel terugkomt verstoor je daardoor het complete systeem

Als een kraan niet past zou je twee keer een voetventiel kunnen plaatsen (is feitelijk ook een kraan) die moeten echt wel passen op die ruimte aangezien ze daarvoor gemaakt zijn.....

Het makkelijkste is dus twee voetventielen en de ratiator wat laten zakken zodat de ventielen haaks op de buizen uit de muur passen. Met een beetje mazzel kan je de bestaande schroef gaten in de muur gebruiken (dit was trouwens tijdens het monteren net zo makkelijk geweest als wat ze nu gedaan hebben)

[ Voor 26% gewijzigd door Ray op 31-08-2013 01:58 ]

[ericplan]

Zelfdoen geen optie? Er zijn voetventielen waar de afdichttape al voorgemonteerd is.
http://cv-shop.nl/voetventiel-haaks.html
En een thermostatische kraan? Met een dubbel haaks type steekt de knop niet uit. Plaats is niet optimaal, maar beter dan geen.

[jvanderkroon]

Vandaag eens langs de warmteservice gegaan met een foto en die adviseerde om een voetventiel recht met daarop een knel puntstuk haaks te gebruiken. Heb de leiding uit de muur een paar mm moeten verbuigen maar past precies.

Laat de winter maar komen ben benieuwd of vloerverwarming het beter gaat doen. (denk het wel)

Was in totaal €17,39 kwijt

[blissard]

jvanderkroon schreef op zaterdag 31 augustus 2013 @ 18:30:
Vandaag eens langs de warmteservice gegaan met een foto en die adviseerde om een voetventiel recht met daarop een knel puntstuk haaks te gebruiken. Heb de leiding uit de muur een paar mm moeten verbuigen maar past precies.

Laat de winter maar komen ben benieuwd of vloerverwarming het beter gaat doen. (denk het wel)

Was in totaal €17,39 kwijt

We zitten natuurlijk wel te wachten op foto's nu :-)

[jvanderkroon]

blissard hierbij de foto.

[ Voor 27% gewijzigd door jvanderkroon op 31-08-2013 19:57 ]

[Ray]

kijk opgelost. Ik neem aan dat je hem tussen de retour gezet hebt ???

[blissard]

netjes opgelost zo. Dat ga je zeker merken. Nu eerst even tunen.

[jvanderkroon]

Ray schreef op zaterdag 31 augustus 2013 @ 19:59:
kijk opgelost. Ik neem aan dat je hem tussen de retour gezet hebt ???

Nee heb hem op de aanvoer gezet. Heb hem nu aardig geknepen het hoeft niet zo warm te zijn in de ruimte.

[Ray]

jvanderkroon schreef op zaterdag 31 augustus 2013 @ 20:16:
[...]


Nee heb hem op de aanvoer gezet. Heb hem nu aardig geknepen het hoeft niet zo warm te zijn in de ruimte.

uuuhhh het idee van een voetventiel is juist dat je hem in de retour zet.....

Heb je trouwens een stijgbuis in de aanvoer zitten ?

[Oxellaar]

Snap ook niet waarom dit nu zo opgelost is, sowieso had er een therm.kraan tussen gepast.
Het voetventiel paste immers ook.
En waarom niet een haakse kraan en voetventiel geplaatst? Dat had moeten passen, eventueel met een verlengd puntstuk. Had er allemaal net wat netter uit gezien en op de manier zo het hoort.

Een hele lang stijgbuis is niet perse nodig voor een design radiator met onderaansluiting, wel voor één met bovenaansluiting. Je zet hem dan in de retourzijde.
Als je er toch één wilt zetten, koop ze dan niet, veel te duur. Je kunt ze heel makkelijk zelf maken, 15mm koper past namelijk precies in een puntstuk van je radiatorkraan. Aan een stukje van 20 a 30 cm heb je ruim voldoende, langer kan natuurlijk nooit kwaad.
Hier in de badkamer ook een onderaansluiting met een stijgbuisje van ongeveer 20 cm in de aanvoer. De radiator word netjes snel geheel warm.

[ Voor 10% gewijzigd door Oxellaar op 01-09-2013 10:15 ]

[engelbertus]

als je slechts een voetventiel gebruikt, maakt het denk ik weinig uit of je die inde retour of aanvoer paatst, met het voetventiel stel je in hoeveel water er via die leiding gaat stromen. je past de weerstand over de radiator aan.

[blissard]

Ik dacht ook niet dat het uitmaakte. Waarom moet hij in de retour Ray?
Thermostaatkraan kan natuurlijk ook, maar dat is lang niet altijd nodig. Een standaard thermostaatkraan zit daar ook te laag denk ik.

[ Voor 51% gewijzigd door blissard op 02-09-2013 07:33 ]

[Cheese_man]

"officieel" zal een voetventiel in de retour "moeten". Echter zou dit toch ook gewoon technisch moeten werken. Het doel is immers slechts de flow te beperken door deze radiator. Ben ook benieuwd wat dit met je systeem gaat doen. De ketel zou nu toch efficiënter moeten kunnen branden...op een lagere temperatuur met een normale delta T.

Bij ons in ons nieuwe (nieuwbouw)huis bleek ook dat op zolder een radiator was aangesloten met een erg korte "lus". De leidingen van de overige radiatoren liepen eerste via de voorraadkast op de BG via een verdeler. De radiator op zolder was "direct" aangesloten bij de ketel. Gevolg...hogere retourtemp bij de ketel. Nadat ik de radiator had "geknepen", werd de situatie een stuk beter. En dan te bedenken bij hoeveel woningen in de wijk deze situatie is opgeleverd...brrrr. Dat zouden best eens een hoop kuubjes gas kunnen kosten.

[Magic]

bluemoon23 schreef op zondag 07 juli 2013 @ 15:12:
Ik heb een Intergas HRE 24/28 ketel (al reeds getuned, was gewoon "default" afgestelt bij nieuwbouw) en vloerverwarming.
Nu heb ik vorig jaar een pompschakelaar voor de vloerverwarming gemonteerd.
Maar nu lees ik hier dat het eigenlijk beter om de vloerverwarmingspomp gelijk te laten schakelen met de cv-pomp ivm vertraging in de schakeling van de pompschakelaar.

De vloerverwarmingspomp zit ongeveer een meter van de cv-pomp af in het zelfde hok, dus dat is het probleem niet.
Wat is jullie mening ?

Edit:
Vandaag nog maar even 2 thermometers besteld bij DealExtreme om de cv bij mijn moeder af te stellen.
Zo kan ik de retour en aanvoertemperatuur meten.
$2,90 per stuk met gratis verzendkosten.
Nog maar even de link voor degene die er nog geen heeft http://dx.com/p/digital-c...doors-remote-sensor-15553
[afbeelding]

Vervang wel even de batterijen bij ontvangst, die van mij hebben het een maandje gedaan, waarna met een luide "pop" de batterij met zoveel geweld uit elkaar sprong dat het schermpje zelfs barstte.

[B2]

Vandaag CVTuning de opdracht gegeven om mijn installatie in te komen regelen. Binnenwerken van de kranen wordt vervangen om deze waterzijdig in te regelen. Verwacht er veel van, hoog gasverbruik en geen optimale warmte.

[ThinkPad]

Magic schreef op maandag 02 september 2013 @ 10:26:
[...]

Vervang wel even de batterijen bij ontvangst, die van mij hebben het een maandje gedaan, waarna met een luide "pop" de batterij met zoveel geweld uit elkaar sprong dat het schermpje zelfs barstte.

Apart, heb er hier ook een stuk of 3 (al kwamen die misschien ook wel van eBay, weet het niet precies meer), en die heb ik al minstens een jaar zonder problemen liggen. hier.

[_JGC_]

Hoop dat het inderdaad veel gaat opleveren. Ik heb bij mijn ouders ook al het een en ander zitten tunen, maar het echt waterzijdig inregelen ga ik daar niet doen: in mijn eigen huis ben ik nu tot een punt gekomen waarbij ik na veel trial&error tevreden ben met het resultaat. Vaak genoeg voorgekomen dat het hier niet warm werd of het effect averechts was. Dat is waar de kennis, inzicht en meetapparatuur van CVTuning om de hoek komt kijken.

[Nox]

jvanderkroon schreef op vrijdag 30 augustus 2013 @ 21:26:
Afgelopen winter viel mij op dat de ketel (Remeha Calenta 28c met iSense) vaak in stantdje 8 springt. Zoals bij velen van jullie bekent is dit de antipendel stand.

Waarschijnlijk schiet de ketel in deze stand omdat ik in de badkamer een radiator zonder radiatorkraan heb hangen. Deze radiator hangt vrij dicht bij de CV en zal dus vrij warm water weer terug leveren.

Vanaf de ketel lopen er 2 circuits, 1 voor de voorkant van het huis en 1 voor de achterkant van het huis. Op de voorkant staat alleen de badkamer radiator. Op de achterkant staat alleen de woonkamer open. De woonkamer is alleen voorzien van vloerverwarming.

Nu vraag ik mij af of ik er veel mee ga besparen (zowel comfort als milieu) wanneer ik een kraan op de badkamer radiator laat monteren. De kosten voor monteren zijn namelijk €150,-

Is hier iets zinnigs op te zeggen?

Ik vraag mij af of de vloer een warmere temperatuur zal bereiken wanneer ik de badkamer radiator dicht kan draaien. Het lijkt erop dat het water nu de makkelijkste weg kiest en dat is naar de badkamer.

[afbeelding] (de radiator waar nog een kraan tussen moet als dat past tenminste)

Wordt je radiator goed warm? Als het goed is hebben ze vaak een delta t van 20 graden oid, dan zou je water niet heet terug moeten komen. Thans, niet zo heet als de aanvoer.

Het kan ook zijn dat het een oud ding is maar de nieuwere modellen hebben vaak een relatief hoge delta t.

E:
Oh, moet eens wat meer lezen voor ik post. Leuke oplossing, werkt voldoende. Kan je nog wel een beetje redelijk bij je ventiel? Hij staat redelijk naar de muur toe

Enne, ff een paar rosetjes scoren zal een hoop schelen in het aanzicht

[ Voor 7% gewijzigd door Nox op 02-09-2013 12:25 ]

[_JGC_]

Daar kan je je nog in vergissen. Een designradiator heeft een waardeloze warmte-afgifte, gooi je er handdoeken overheen wordt het nog erger. Als je daar onbeperkt warmte doorheen laat stromen geef je wel een deel af, maar een heleboel warmte gaat ook ongebruikt retour naar de ketel, wat niet goed is voor je rendement.

Mijn vriendin heeft ook een designradiator in de badkamer, aan de andere kant van het gipswandje hangt de ketel. Leidingafstand is nog geen meter. Voordat ik begon met inregelen daar werd dat ding loeiheet, maar was het verschil tussen aanvoer en retour amper 5 graden.

[Nox]

Ik ging er ook stiekem vanuit (had de foto niet eens gezien ) dat het een radiator met voetventiel en th.kraan was.

Laatst een zooitje radiatoren gemonteerd van thermrad (klus wel eens bij bij een loodgieter. Doe met name de elektra v.d. cv's) die wel die delta t halen. Maar als je die radiator vol open zet blijft daar inderdaad weinig van over

Hij had overigens ook - als het echt krap was - verderop in het circuit nog een ventiel kunnen zetten.

[Oxellaar]

_JGC_ schreef op maandag 02 september 2013 @ 12:27:
Daar kan je je nog in vergissen. Een designradiator heeft een waardeloze warmte-afgifte, gooi je er handdoeken overheen wordt het nog erger. Als je daar onbeperkt warmte doorheen laat stromen geef je wel een deel af, maar een heleboel warmte gaat ook ongebruikt retour naar de ketel, wat niet goed is voor je rendement.

Het woord design staat ver voor radiator inderdaad, eigenlijk zijn het ondingen. Vaak zit er ook nog een enorm dikke coating overheen omdat ze geschikt zijn voor natte ruimtes, die coating isoleert ook nog flink.

[engelbertus]

dus, dan beter een aluminium designaradiator scoren....
of verchroomd, al is van veel fabrikanten op e.o.a. manier daarvan de afgifte niet hoger, of zelfs lager dan de gepoedercoate versies...

maar nu mijn vraag, ik heb een andere pomp voor mijn vloerverwarming gekocht, maar hoe vervang ik de? ik heb iig geen steeksleutel of bahco liggen met een bek van 55 mm.....

ik heb eens gehoord dat een wilo star pomp/motor uitgewisseld worden met die van grundfos, maar zeker weet ik dat niet ( dus dat het pomphuis blijft zitten)
dat zijn maar 2 imbus boutjes om los en weer vast te draaien... weet iemand hier iets van?

[Ray]

wat ik er van heb begrepen zoek je inderdaad bij voorkeur een type waarbij het pomphuis gelijk is. Dan is het inderdaad 2 inbusboutjes en zou hij uit te wisselen moeten zijn.

[engelbertus]

Het zijn 2 verschillende merken. Dus hoe kom je er dan achter of het pomphuis hetzelfde is of compatible

[Oxellaar]

engelbertus schreef op vrijdag 06 september 2013 @ 10:20:
dus, dan beter een aluminium designaradiator scoren....
of verchroomd, al is van veel fabrikanten op e.o.a. manier daarvan de afgifte niet hoger, of zelfs lager dan de gepoedercoate versies...

Volgens mij klopt dat ook wel, chroom en aluminium geven minder stralingswarmte af.
Kijk maar naar de emissiecoëfficiënt die je in kan stellen op een IR-thermometer

maar nu mijn vraag, ik heb een andere pomp voor mijn vloerverwarming gekocht, maar hoe vervang ik de? ik heb iig geen steeksleutel of bahco liggen met een bek van 55 mm.....

Daar gebruik je een Zweedse tang voor, ook wel pijpentang genoemd

Je moet hem dan niet knijpend vast zetten op de wartel, maar los/vast er omheen, dan draai je hem zo los.

ik heb eens gehoord dat een wilo star pomp/motor uitgewisseld worden met die van grundfos, maar zeker weet ik dat niet ( dus dat het pomphuis blijft zitten)
dat zijn maar 2 imbus boutjes om los en weer vast te draaien... weet iemand hier iets van?

Op de Wilo star past idd een bepaald type Grundfos motor, maar lang niet elk type.
Volgens mij alleen de UPS 15-xx en 25-xx. Waarschijnlijk wil je er een Alpha op zetten? Volgens mij gaat dat niet passen.

[engelbertus]

Het oude type alpha2 past juist wel op de ups 25. ik heb dat ook gedaan met een robot verdeler. Die hebben een kunststof pomphuis, met de in en uit op de achterkant.

Ik denk dat de alpha daarom dus op de verdeler met wilo star past, het is echter weer een oem wilo pomp....
Maar om niet een hele week de boel open te hebben omdat ik t niet los krijg of dat het niet past was ik dus wat aan het kijken.
Het nieuwe type alpha2. Heeft een ander pomphuis heb ik gehoord. Er stond zoeen op mp, voor 75 euro, maar die 180 mm lang helaas...

[mkleinman]

Wat zal trouwens meer gas besparen?

Warm stoken tot 20.0 graden in de ochtend en die temperatuur de hele dag handhaven, daarna 's avonds naar nachtverlaging, bijvoorbeeld 18 graden.

Of

"s ochtends warm stoken op 19.2 graden, om 12:00 naar 19.4, daarna naar 19.6 rond 17:00 en na het eten rond 18:00 naar 20.0 graden en daarna nachtverlaging naar 18 graden?

Dus stabiel stoken of progressief steeds hoger?

Nachtverlaging
Op dit moment staat mijn nachtverlaging op 15.0 graden. Hartje winter met -15 buiten 's nachts koelt de woonkamer af tot minimaal 16,5 graad. De ketel heeft het dan best zwaar om het weer op temperatuur te krijgen en voor mijn gevoel kost dit nodeloos gas.

Wat is wijsheid? De nachttemperatuur iets hoger instellen op bijvoorbeeld 18 graden?

[ericplan]

Ik zou zeggen dat de tweede methode zuiniger is. Daarbij komt dat je meer kan profiteren van eventueel mooi weer. Bijvoorbeeld als de zon op een winterdag lekker in de kamer schijnt en zorgt voor een aangename warmte. Bij methode 1 zou de kamer al warmgestookt zijn met gas.

[mkleinman]

ericplan schreef op zondag 08 september 2013 @ 14:58:
Ik zou zeggen dat de tweede methode zuiniger is. Daarbij komt dat je meer kan profiteren van eventueel mooi weer. Bijvoorbeeld als de zon op een winterdag lekker in de kamer schijnt en zorgt voor een aangename warmte. Bij methode 1 zou de kamer al warmgestookt zijn met gas.

Gevoelsmatig is optie twee zuiniger. Alleen stoken wij nu op die manier sinds dat onze installatie waterzijdig is ingeregeld. Daarvoor was het een klassieke stooklijn op 1 vaste temperatuur. Na het CV tunen is het verbruik niet lager geworden.

Dus vandaar dat ik twijfel

[_JGC_]

Wat ericplan zegt... daarnaast: je lekt warmte weg door je isolatie, hoe hoger de temperatuur, hoe hoger het verlies. Ik heb hier mijn nachtverlaging ook gewoon op 15 graden, geen haar op mijn hoofd die erover denkt om dat 17 of 18 te maken. Ik heb soms van die dagen dat ik 's middags om 16:00 al weg ben en de ketel dan werkloos is tot de volgende ochtend 7 uur... naja... is de bedoeling. Meestal gaat ie dan 's nachts om 3 uur om het halfuur even een paar minuutjes fikken om de temperatuur op 15 te houden.

[MarFan]

Ik ben bezig met een project zonnecollectoren PV, houtkachel enz. enz.
Nu wil ik ook met lagere temperaturen gaan stoken, en heb daarvoor Jaga Tempo's gekocht.
Komt er vandaag een installateur (kan het aansluiten niet zelf, doe software geen hardware), zegt ie, maar die zijn niet geschikt voor lage temp. moet je gewoon lekker op 75-90 graden stoken....

Wil iemand me vertellen dat ik het allemaal gewoon goed gelezen heb en de installateur fout zit

[_JGC_]

Volgens de Jaga website is de Tempo ook gewoon een low-H2O ding geschikt voor LTV. In principe kan je elke radiator toepassen met LTV, maar of het voldoet in jouw setup is afhankelijk van het vermogen bij 55 graden aanvoer.

[NielsTn]

Hier de Jaga Tempo's hangen, uiteraard met extra de DBE optie.
Je KAN op 75 -90 graden stoken, maar ja... da's niet efficient. Ik verwarm het najaar hier met 30-36 graden aanvoer temperatuur, dat moet nog haalbaar zijn met de Atag Qsolar op zonlicht (denk ik )

Gewoon zo ruim mogelijk dimensioneren, als je de radiator kwijt kan (size does matter)

[Oxellaar]

Jaga tempo en strada zijn allebei geschikt voor LVT.
Jouw installateur is ooit ergens blijven hangen in ontwikkeling. Vroeger werd voor convectoren de stooklijn flink hoog gezet. Tegenwoordig weten we wel beter.

[MarFan]

Er hangt nu een gewone (type 20) radiator van +/- 1400W
Die ga ik vervangen door een TEMF.04030011/AS
Deze is 4930W bij 90/70/20 en 1816W bij 55/45/20 (dit zonder DBE)
Lijkt me dus een correcte vervanging,

[Oxellaar]

Als die 1400watt van de oude radiator bij 70/90 is, dan ga je er zeker flink op vooruit.

[MarFan]

Oxellaar schreef op maandag 09 september 2013 @ 15:23:
Als die 1400watt van de oude radiator bij 70/90 is, dan ga je er zeker flink op vooruit.

Klopt, maar op die plek kwam ik net te kort (positie tov termostaat was niet idieaal) dus denk (deels berekend) dat ik nu goed zit.

[Master_duck]

Oxellaar schreef op vrijdag 06 september 2013 @ 20:06:
[...]
Volgens mij klopt dat ook wel, chroom en aluminium geven minder stralingswarmte af.
Kijk maar naar de emissiecoëfficiënt die je in kan stellen op een IR-thermometer

Is het niet dat aluminium een van de beste Warmteoverdracht heeft buiten goud zilver en koper?
Wikipedia: Thermische geleidbaarheid.

Ik heb er een hangen van 4Kw, nou die voel je wel 5M verder de starlings warmte van.
Probleem bij mij is dat ik ook nog 1 heb hangen van staal. Deze blijft bijna 1 uur warm terwijl de aluminium radiator al meer dan een half uur koud is. (als de CV afgeslagen is)

Ik zal de stalen radiator moeten vervangen om een betere balans te krijgen.

Het effect van aluminium radiatoren is dat je snel mee warmte kan overdragen in de ruimte waar de warmte moet hebben. Dus comfortabeler. De besparing zit hem dus in de warmte vraag.
Je hoeft niet 1 a 2 uur de verwarming eerder aan te zetten. Of als je onverwachts weg gaat dat het nog 1 a 2 uur nog warm is in huis.

Ik ga binnenkort ook kijken of ik mijn CV installatie kan tweaken. Ik kan van een collega een warmte camera lenen. Ik zal de bevindingen posten. Ook handig om met zo camera je huis te controleren op warmte lekken. Afzuiging op de hoogste stand en dan fotootje maken.

hier hoop ik toch in totaal een besparing van totaal 20% mee te pakken. a 260m3 gas

[Proton_]

Het gaat niet om de geleidbaarheid (dat zit inderdaad wel goed bij alu) maar om de emissiviteit: gladde, glimmende oppervlakken stralen minder.
Gratuit link: Wikipedia: Emissivity

[Master_duck]

Emissiecoëfficiënt Voor een niet-zwart oppervlak is de uitgestraalde energiestroom kleiner dan die van een zwart lichaam; de ideale waarde moet dan vermenigvuldigd worden met de emissiecoëfficiënt , die afhankelijk is van het materiaal van het oppervlak en tussen 0 en 1 ligt:

Materiaal (richtwaarde)
aluminiumfolie 0,1
gewalst plaatstaal 0,65 - 0,70
glas 0,94
papier 0,95
witte verf, hoogglans 0,90
zwarte verf, mat 0,97

dan maakt dat toch niet uit of je een stalen ijzeren of aluminum radiator hebt die allemaal wit zijn geverft met hoogglans?