Gas besparen door middel van CV tuning

[Oxellaar]

hansdegit schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 08:43:
Heerlijke "discussie".....

Freemann: "ik ben er bijna zeker van de pomp niet moduleert"
- HdG: "doet de ketel misschien PWM"
- Oxellaar: "een pomp met alleen blauw, geel en bruin kan niet moduleren"
- HdG: "zonneboiler controller stuurt de pomp modulerend aan".
- mkleinman: "zonnecontroller doet PWM"

Wie heeft er nu gelijk? Ik zeg: allemaal.
Alleen: ik ben er van overtuigd dat Freemann eigenlijk wilde weten of zijn pomp / ketel combi in staat is om de pompsnelheid aan te passen.

@Freemann: ik denk dat jouw ketel de pomp kan moduleren.

Ik ga het nog erger maken.... Ik neem mijn woorden gedeeltelijk terug.

De nieuwere generatie modulerende pompen in ketels van Grundfos wordt via PWM aangestuurd.
Tenminste in mijn Nefit Topline wel, alleen al door de typeaanduiding lijkt mij dit duidelijk...
Nefit HRC25 pomp 6m 1-way PWM
Ook uit het infoblad over OEM UPER pompen van Grundfos blijkt dit.

Bij de oudere modulerende pompen ging dit via een aparte sturing.

Freemann schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 08:46:
[...]



Heb nog ergens een laser-toerenteller liggen. Zal vanavond is kijken of ik achter de ontluchtingsnippel iets met de as/toeren kan doen/meten

[/edit]
Nog even een "zijstapje";
De ketel zit op een Plug(wise) en het stroomverbruik van de ketel is vrij stabiel en ligt meestal rond de 110W+. De pomp is, volgens het label, ~85W+ en pakt dus zo'n ~80% van het stroomverbruik. Als de pomp moduleert, dan zou het vermogen imho "sterk" moeten fluctueren. Of heb ik dat mis?

Dat fluctueren van vermogen valt wel mee, het pompvermogen is meestal lineair verbonden met het ketelvermogen.
Bij mijn Topline is het percentage mooi af te lezen, per +/- 2% toename van het brandervermogen stijgt het toerental met ongeveer 1%. Alleen bij de eerste paar minuut(en) draait de pomp op een verhoogd toerental.
Min en max is van brander en pomp in te stellen, de verhouding tussen die twee niet.

De pomp vermogen wordt dus niet continu verhoogd of verlaagd, maar gaat op en neer met het brandervermogen. Verhoging bij een toenemende warmtevraag zijn van de pomp en ventilator, dit stijgt vrij stabiel.

[ Voor 35% gewijzigd door Oxellaar op 20-11-2012 10:04 ]

[engelbertus]

niels_vlaar schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 09:12:
@engelbertus

dat is de bypass.. als de vloerverwarmingsthermostaat vindt dat de aanvoerbalk warm enoeg is, gaat hij dicht, de bypass is er voor om storingen te voorkomen. je moet deze wel goed afstellen, anders doet ie niks, of staat ie altijd open.

Oke hoe weet ik dan of hij goed is afgesteld ik heb keuzen van 1 t/m 6 mh2o het lijkt er op dat als hij op stand 6 staat hij de meeste weerstand levert dus het minste water doorlaat. Dan blijft de retour temp bij de ketel ook langer koud en heeft de ketel langere stook beurten. Omdat de bypass minder warm water rechts streeks naar de ketel stuurt.

als je een VR ketel hebt, dan condenseert de ketel niet, omdat de rookgassen niet worden afgekoeld door het retourwater, dus heb je dat rendementsvoordeel niet.


Kan ik dan net zo goed de ketel op 80 graden zetten zodat hij langer stookbeurten maakt als de temp verhoging toch niet uitmaakt voor een vr ketel. Of is deze evengoed zuiniger als hij naar 60 graden stookt en dan weer afkoelt. Dus korter stookbeurten naar 60 graden of langere stookbeurten naar 80 graden wat is zuiniger in mijn situatie.

wanneer je zelf het vermogen al verlaagt, is dat gewoon een extra lage maximale modulatiestand zeg maar. hier heb je alleen profijt van als je daardoor niet een te traag opwarmend huis krijgt, want voor je rendement bij normaal stoken doet het niets..
overigens, 24 kW is veel vermogen voor verwarming, dus wat dat betreft kan er best iets af denk ik.in ieder geval het proberen waard. bedenk wel dat je warmwater capaciteit dan wel ook minder wordt.


Volgens mijn is hij niet modulerend kan het in ieder geval niet horen dat hij schakelt in trappen maar hoe kan ik er achter komen of hij modulerend is?
Als de ketel niet modulerend is kan ik dan wel besparing halen door het max vermogen te verlagen?
Volgens mij is de vermogen instelling in de ketel alleen voor de cv en blijft hij voor warm water (douche water) gewoon op het hoogste vermogen draaien maar zeker weet ik dit niet hoe kan je dat zien?

daarnaast kan een pompschakelaar zeker geld besparen. die zijn niet duur en instaleren is eenvoudig.
als je inderdaad nog een VR ketel hebt, en deze niet kan moduleren, dan is investeren niet een nieuwe HR ketel ook een goeie investering lijkt mij. voor "weinig" heb je al een goedkope ketel, die stukken beter past bij je situatie en de stand van de techniek.

Dit is wel zo maar de ketel die er nu hangt is uit 2004 en werkt nog goed een beetje zonde om te vervangen. En de aanschaf van een ketel is misschien niet zo duur maar vaak moeten de leidingen ook aangepast worden aan de nieuwe ketel. Dus de aansluit kosten van de cv monteur moet je er ook nog bij rekenen. En de gas prijs is ook weer niet zo hoog dat je de investering snel terug verdient.

De bypass moet volgens mij o
p iets van 2 staan. dit is afhankelijk van d epompstand. bij instelling op 6 en alle radiatoren dicht kan er geen circulatie plaatsvinden, als ook de vloerverwarming dicht gaat. dit kan tot een storing op de ketel leiden.

in plaats van een bypass kun j eook een radiator open laten staan in de gang of docuhe bijvoorbeeld.

als ik het goed begrijp zit bij jou de bypass vrij dichtbij de CV ketel. die hoort echter zo ver mogelijk bij de cv ketel vandaan te zitten, zodat het hete aanvoerwater zo lang mogelijk doet om via de bypass terug aar de ketel te stromen. wanneer dit maar een korte afstand is, wordt de retour heel snel warm als de bypass opent.

of 60 of 80 beter is, is in elke situatie anders. dit hangt af van de warmtebehoefte, en of de ketel daadwerkelijk pendelt, of gewoon een programma volgt.
ook bij een VR ketel is stoken op een lagere temperatuur efficienter dan een hoge temperatuur, maar je kunt capaciteitsverlies krijgen en dus minder comfort, wanneer dit tot pendelen leidt, en uiteindelijk minder rendement.

Ik gok dat de ketel wel mpoduleert, dat doet bijna elke ketel. ook het feit dat hij op een bepaalde aanvoertemperatuur kan stoken betekent volgens mij gewoon dat hij het vermogen kan regelen (moduleren)

download de handleiding, en lees deze door. er staat op de laatste pagina ook een telefoonnummer van vailant. ze zullen je zeer netjes proberen te helepen als je belt. de ketel is een moderne ketel, al is het een VR ketel. en er is zeker nagedacht over zuinig stoken, dus daar zal het niet aan liggen bij jou ketel.

in de handleiding staat verder wel dat een WAR+thermostaatknoppen de meest economische is...
Oxelaar, kom er maar in

[Cheese_man]

engelbertus schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 10:16:
[...]


...

of 60 of 80 beter is, is in elke situatie anders. dit hangt af van de warmtebehoefte, en of de ketel daadwerkelijk pendelt, of gewoon een programma volgt.
ook bij een VR ketel is stoken op een lagere temperatuur efficienter dan een hoge temperatuur, maar je kunt capaciteitsverlies krijgen en dus minder comfort, wanneer dit tot pendelen leidt, en uiteindelijk minder rendement.

Ik gok dat de ketel wel mpoduleert, dat doet bijna elke ketel. ook het feit dat hij op een bepaalde aanvoertemperatuur kan stoken betekent volgens mij gewoon dat hij het vermogen kan regelen (moduleren)

download de handleiding, en lees deze door. er staat op de laatste pagina ook een telefoonnummer van vailant. ze zullen je zeer netjes proberen te helepen als je belt. de ketel is een moderne ketel, al is het een VR ketel. en er is zeker nagedacht over zuinig stoken, dus daar zal het niet aan liggen bij jou ketel.

in de handleiding staat verder wel dat een WAR+thermostaatknoppen de meest economische is...
Oxelaar, kom er maar in

Ik heb voor hem al een linkje geplaatst met de handleiding (had hij zelf kunnen opzoeken en lezen...). De ketel kan moduleren met een Vaillant thermostaat (volgens handleiding) al heeft dat niets met OpenTherm (is de ketel niet) te maken...maar wel met de temperatuur van de aanvoer. Verder heeft hij een aan/uit thermostaat en volgt die ketel volgens mij aardig dat programma. Hij heeft een VR ketel waardoor veel van de opties in dit topic gewoon niet voor hem van toepassing zijn. In zijn handleiding staat een overzichtje bij welke buitentemperatuur hij welke aanvoertemp zou moeten kiezen voor optimaal rendement/comfort.

[Cruise Control]

engelbertus schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 10:16:
[...]
in de handleiding staat verder wel dat een WAR+thermostaatknoppen de meest economische is...

Gezien het primitive regelgedrag op ruimtetemperatuur lijkt me dat in dit specifieke geval nog wel plausibel ook.

Verder ben ik het eens met Cheese_man. Een VR ketel is een museumstuk :-).

@niels_vlaar: Voor de korte termijn kun je misschien nog een Vaillant thermostaat scoren op Marktplaats.

[ Voor 26% gewijzigd door Cruise Control op 20-11-2012 12:41 ]

[iglo]

Hallo mensen,

Heb zelf een Remeha Quinta 28c en ik las ergens ( hier? ) dat je het buffervat kunt aanpassen qua opwarmfrequentie. Nu staat ie standaard ingesteld op 2 uur. Dus volgens mij warmt ie iedere 2 uur het vat op. Nu wil ik dit zo min mogelijk laten doen, moet ik de instelling dan wijzigen in 10, dus om de 10 uur warmt ie dan op ?

[niels_vlaar]

Oke het is mij nu duidelijk de vr ketel kan ik beter vervangen voor een hr ketel die modulerend is anders kan ik niet heel veel besparen. Dat vind ik nu te duur dus blijf verlopig nog even met de vr stoken.

De bypass zit inderdaad dicht bij de ketel en ging ook heel snel open en pompte het warme water zo weer terug in de ketel. Nu de stel knop op 6 ingesteld en nu maakt de ketel veel langere stook beurten omdat er geen warm water rechtstreeks terug komt. Heb wel de badkamer radiator open staan kan hij altijd zijn water kwijt anders krijg je weer storingen omdat de doorstroming niet voldoende is.

De ketel kan wel een soort van moduleren met de aanvoerstemp maar daar heb je een andere thermostaat voor nodig van Vailliant daar had ik over heen gelezen in de handleiding .
Of de ketel nu ook met zijn vermogen moduleert weet ik niet kan het in ieder geval niet horen aan de ketel.

Nu heb ik de aanvoer temp handmatig op 60 gezet omdat ik nu zag dat de vloerverwarming van de badkamer niet op de retourleiding van radiator zat maar op de aanvoerleiding. Dus het aanvoerwater wordt rechtstreeks door de vloer gepompt hier door heb je wel een lekker warme vloer. Daarom is een modulerende kamerthermostaat op de aanvoertemp ook niet erg handig want dan heb je kans dat hij water weer warmer gaat stoken als 60 graden. Kort om denk ik dat ik met de huidige situatie/installatie het maximale rendement haal. Bedankt voor alle reacties.

[ Voor 47% gewijzigd door niels_vlaar op 20-11-2012 21:31 ]

[niels_vlaar]

Nu ben ik ter gelijke tijd bezig geweest met de installatie bij mijn vader thuis hij woont in een woonboerderij die matig geïsoleerd is.

Installatie een Nefit ecomline hrc 30 h cv ketel met een moduline 3 thermostaat in het hoofd verblijf (kamer/keuken).

bgg vloerverwarming met radiators en de 1e verdieping radiators.

Nu was de situatie dat de bgg door de radiators warm werd en de vloerverwarming hier een beetje achter aan sukkelde. Dit omdat de aanvoer temp 85 graden was en retour iets van 60 en de radiators zo'n grote cap hebben dat het binnen een half uur 4 graden warmer werd en de vloerverwarming nog geen eens op temp was.

Nu heb ik de aanvoer temp op 55 graden gezet en de radiators gekepen daar door gaat er meer water naar de vloerverwarming unit. Nu kan ik de radiators knijpen de dat knop dicht te draaien of het voet ventiel dicht te draaien wat is het verschil?

De unit had tussen het aanvoerblok en retour blok maar een verschil van 2 graden en vaak was de temp ook onder de 25 graden. Dit omdat hij gewoon geen warm water van de ketel kreeg nadat ik de radiators had gekepen was dit al beter. Daarna heb ik de kraan tussen het aanvoer en retourblok dichter gedraaid zodat hij minder retourwater door het nieuwe warme water mengt. Hierdoor wordt het aanvoerblok 35 graden en retour 22 graden dan werkt hij volgens mijn goed.

De ketel heeft nu ook een aanvoer van 50 graden en een retour van 30 graden dit is voor het rendement het beste dacht ik? Hij stook ook mooi op een van de laagste standen als ik naar het geluid luister kan niet zien met welke stand hij stookt kan je dat wel ergens zien?

Heb nu ook een pompschakelaar besteld voor de vloerverwarming zodat hij uitgaat als er geen nieuwe aanvoer is. Zal wel wat schelen op de stroom rekening .

Nu heb ik nog 1 probleem als ik de radiators te veel knijp dan heeft de ketel niet voldoende doorstroming en slaat de interne pomp in storing. Nu wil ik de pomp cap van de ketel verlagen maar er zit geen schakelaar op. Na wat op internet gezocht te hebben heb ik geleerd dat de pomp cap vast staat omdat dat nodig is voor het warmtapwater en als je de pomp aanpast de cap van je warmtapwater ook omlaag gaat dit is natuurlijk niet de bedoeling. Weten jullie nog een andere oplossing voor dit probleem of gewoon de badkamer radiator open laten staan kan hij daar zijn cap kwijt. Het liefste de pomp cap verlagen is toch het zuinigst eigenlijk heb je een modulerende pomp nodig zodat hij de cap nog wel voor het tapwater heeft.

Met de Nefit hebben wij al een vrij lage gas rekening denk ik een 500m3 woonboerderij met gemiddeld 20 graden 1 uur per dag douche met een vlinke staal . + op gas koken + gas droger en vaatwasser op cv ketel verbruiken wij 2600m3 gas.

Nogmaals bedankt voor de hulp vind het al leuker worden nu nog hopen dat de energie rekening naar beneden gaat.

[ Voor 4% gewijzigd door niels_vlaar op 20-11-2012 21:59 ]

[Oxellaar]

iglo schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 20:52:
Hallo mensen,

Heb zelf een Remeha Quinta 28c en ik las ergens ( hier? ) dat je het buffervat kunt aanpassen qua opwarmfrequentie. Nu staat ie standaard ingesteld op 2 uur. Dus volgens mij warmt ie iedere 2 uur het vat op. Nu wil ik dit zo min mogelijk laten doen, moet ik de instelling dan wijzigen in 10, dus om de 10 uur warmt ie dan op ?

In de handleiding hoofdstuk 7.4 staat beschreven hoe, het gaat via de C12 servicecode.
Houdt er wel rekening mee dat bij een tijd van 10 uur het vat alleen maar tegen gaat werken.
Normaal is het vat bedoeld om de warmtewisselaar snel op te warmen.....
Zet jij de tijd op bijv 10 uur, dan is de wachttijd op warm water bij een koud buffervat enorm lang.
Hij moet dan eerst de wisselaar en het buffervat opwarmen(ruim 11liter) voordat je eindelijk warmte krijgt.
Een kleine hoeveelheid warm water tappen is dan dus echt een grote verspilling in water, maar zeker ook in gas. Na tapvraag wordt het vat sowieso opgewarmd naar 75 a 80c, ongeacht je instelling van bijvoorbeeld 10 uur.

[Oxellaar]

niels_vlaar schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 21:29:
Nu ben ik ter gelijke tijd bezig geweest met de installatie bij mijn vader thuis hij woont in een woonboerderij die matig geïsoleerd is.

Installatie een Nefit ecomline hrc 30 h cv ketel met een moduline 3 thermostaat in het hoofd verblijf (kamer/keuken).

bgg vloerverwarming met radiators en de 1e verdieping radiators.

Nu was de situatie dat de bgg door de radiators warm werd en de vloerverwarming hier een beetje achter aan sukkelde. Dit omdat de aanvoer temp 85 graden was en retour iets van 60 en de radiators zo'n grote cap hebben dat het binnen een half uur 4 graden warmer werd en de vloerverwarming nog geen eens op temp was.

Nu heb ik de aanvoer temp op 55 graden gezet en de radiators gekepen daar door gaat er meer water naar de vloerverwarming unit. Nu kan ik de radiators knijpen de dat knop dicht te draaien of het voet ventiel dicht te draaien wat is het verschil?

Voetventielen moet je als definitieve instelling zien, de knop als handbediening. Voor de rest is er geen verschil, dicht is dicht.

De unit had tussen het aanvoerblok en retour blok maar een verschil van 2 graden en vaak was de temp ook onder de 25 graden. Dit omdat hij gewoon geen warm water van de ketel kreeg nadat ik de radiators had gekepen was dit al beter. Daarna heb ik de kraan tussen het aanvoer en retourblok dichter gedraaid zodat hij minder retourwater door het nieuwe warme water mengt. Hierdoor wordt het aanvoerblok 35 graden en retour 22 graden dan werkt hij volgens mijn goed.

De ketel heeft nu ook een aanvoer van 50 graden en een retour van 30 graden dit is voor het rendement het beste dacht ik? Hij stook ook mooi op een van de laagste standen als ik naar het geluid luister kan niet zien met welke stand hij stookt kan je dat wel ergens zien?

50/30 is netjes, niet veel meer aan doen. Helaas kun je bij een Ecomline niet zien op welk vermogen hij draait. Is ook niet echt van belang, je temperatuur is belangrijker en die is prima.

Heb nu ook een pompschakelaar besteld voor de vloerverwarming zodat hij uitgaat als er geen nieuwe aanvoer is. Zal wel wat schelen op de stroom rekening .

Nu heb ik nog 1 probleem als ik de radiators te veel knijp dan heeft de ketel niet voldoende doorstroming en slaat de interne pomp in storing. Nu wil ik de pomp cap van de ketel verlagen maar er zit geen schakelaar op. Na wat op internet gezocht te hebben heb ik geleerd dat de pomp cap vast staat omdat dat nodig is voor het warmtapwater en als je de pomp aanpast de cap van je warmtapwater ook omlaag gaat dit is natuurlijk niet de bedoeling. Weten jullie nog een andere oplossing voor dit probleem of gewoon de badkamer radiator open laten staan kan hij daar zijn cap kwijt. Het liefste de pomp cap verlagen is toch het zuinigst eigenlijk heb je een modulerende pomp nodig zodat hij de cap nog wel voor het tapwater heeft.

Met de Nefit hebben wij al een vrij lage gas rekening denk ik een 500m3 woonboerderij met gemiddeld 20 graden 1 uur per dag douche met een vlinke staal . + op gas koken + gas droger en vaatwasser op cv ketel verbruiken wij 2600m3 gas.

Nogmaals bedankt voor de hulp vind het al leuker worden nu nog hopen dat de energie rekening naar beneden gaat.

[NielsTn]

de heimeier draaiknoppen kan ik demonteren en met apart stelsleutel afstellen in doorstroming (6 standen).
Daarbij blijven de voetventielen gewoon wagenwijd geopend.

freubelen met voetventielen is gewoon cheap-ass oplossing. Haal een specifieke sleutel en stel het gewoon af in de draaiknoppen.

[ajan]

revolution-nl schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 09:10:
[...]


Bij 55/45 en eenzelfde brandersterkte dan 60/45 zal er een hogere flow nodig zijn anders gaat de ketel pendelen. De ketel zal dus even hard branden en evenveel energie afstaan aan het "koel" water

Uiteindelijk ben je onzuiniger bezig omdat je pomp meer electra verbruikt en je een langere stook temperatuur heb.

Een hoge aanvoertemperatuur zorgt voor kortere stookperiodes. Maar veel ruimtethermostaten kunnen niet zo goed omgaan met de daarmee gepaard gaande snelle ruimtetemp.stijgingen.
Gevolg; meer kans op overshoots (en veel extra stralingswarmte naast de reguliere convectiewarmte) en langere perioden met koude radiatoren (stralingswarmte nihil), waardoor het allemaal minder comfortabel wordt.
Gevolg; men schroeft de thermostaat nog iets omhoog tijdens zo'n lange periode dat de radiatoren koud blijven.
Het resultaat is -naast een onbevredigend temperatuurcomfort- uiteindelijk toch een hoger verbruik, ondanks een prima delta-T...

[engelbertus]

niels_vlaar schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 21:28:
Oke het is mij nu duidelijk de vr ketel kan ik beter vervangen voor een hr ketel die modulerend is anders kan ik niet heel veel besparen. Dat vind ik nu te duur dus blijf verlopig nog even met de vr stoken.

De bypass zit inderdaad dicht bij de ketel en ging ook heel snel open en pompte het warme water zo weer terug in de ketel. Nu de stel knop op 6 ingesteld en nu maakt de ketel veel langere stook beurten omdat er geen warm water rechtstreeks terug komt. Heb wel de badkamer radiator open staan kan hij altijd zijn water kwijt anders krijg je weer storingen omdat de doorstroming niet voldoende is.

De ketel kan wel een soort van moduleren met de aanvoerstemp maar daar heb je een andere thermostaat voor nodig van Vailliant daar had ik over heen gelezen in de handleiding .
Of de ketel nu ook met zijn vermogen moduleert weet ik niet kan het in ieder geval niet horen aan de ketel.

Nu heb ik de aanvoer temp handmatig op 60 gezet omdat ik nu zag dat de vloerverwarming van de badkamer niet op de retourleiding van radiator zat maar op de aanvoerleiding. Dus het aanvoerwater wordt rechtstreeks door de vloer gepompt hier door heb je wel een lekker warme vloer. Daarom is een modulerende kamerthermostaat op de aanvoertemp ook niet erg handig want dan heb je kans dat hij water weer warmer gaat stoken als 60 graden. Kort om denk ik dat ik met de huidige situatie/installatie het maximale rendement haal. Bedankt voor alle reacties.

een modulerende brander heeft niets te maken met een modulerende thermostaat.
als de vloerverwarming in de badkamer echt zo is aangesloten als jij zegt is dat wel heel erg fout gedaan, of er moet een RTL ventiel ergens tussen zitten. in dat geval kan de doorstroming daar alsnog helemaal dinht komen te staan.
notmaal zou je een rtl ventiel moeten toepassen, kijk eens of dat niet toevallig bij jullie ook zo is. voor uitleg over een rtl ventiel moet je even google gebruiken, heimeier is een fabrikant van deze ventielen. een rtl ventiel laat water pas door als hetwater dat er door stroomt een lagere temperatuur dan ingesteld heeft, zodat het water dat door de vloer stroomt niet te heet kan zijn.
te heet water in de vloer kan schadelijk zijn voor de vloer, en is niet aangenaam, en zelfs niet gezond. iets met je bloedvaten en zo geloof ik.
de instelling van de bypass gaat op drukverschil, en is nu denk ik zo hoog dat de pomp nooit die druk op kan bouwen, en dus helemaal nooit meer open gaat? kan iemand daar iets over zeggen? dan zou de pomp dus ook bij jou thuis in storing kunnen gaan.

De ketel ios slechts 6 jaar, en als hij goed functioneert zou ik hem ook niet vervangen, je bent bewust bezig en dat bespaart ook al een hoop.

een nieuwe modulerende ketel kun je ook op 60 graden begrenzen, dus dat hoeft geen belemmering te zijn.

VR techniek is wel "oud" maar zoals in de handleiding staat, soms is een VR ketel toch wenselijk, om mij onduidelijke redenen, dat dan weer wel de ketel is nog maar 8 jaar en zou nog wel een tijd mee moeten gaan.

[ Voor 10% gewijzigd door engelbertus op 21-11-2012 01:33 ]

[engelbertus]

niels_vlaar schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 21:29:
Nu ben ik ter gelijke tijd bezig geweest met de installatie bij mijn vader thuis hij woont in een woonboerderij die matig geïsoleerd is.

Installatie een Nefit ecomline hrc 30 h cv ketel met een moduline 3 thermostaat in het hoofd verblijf (kamer/keuken).

bgg vloerverwarming met radiators en de 1e verdieping radiators.

Nu was de situatie dat de bgg door de radiators warm werd en de vloerverwarming hier een beetje achter aan sukkelde. Dit omdat de aanvoer temp 85 graden was en retour iets van 60 en de radiators zo'n grote cap hebben dat het binnen een half uur 4 graden warmer werd en de vloerverwarming nog geen eens op temp was.

Nu heb ik de aanvoer temp op 55 graden gezet en de radiators gekepen daar door gaat er meer water naar de vloerverwarming unit. Nu kan ik de radiators knijpen de dat knop dicht te draaien of het voet ventiel dicht te draaien wat is het verschil?

De unit had tussen het aanvoerblok en retour blok maar een verschil van 2 graden en vaak was de temp ook onder de 25 graden. Dit omdat hij gewoon geen warm water van de ketel kreeg nadat ik de radiators had gekepen was dit al beter. Daarna heb ik de kraan tussen het aanvoer en retourblok dichter gedraaid zodat hij minder retourwater door het nieuwe warme water mengt. Hierdoor wordt het aanvoerblok 35 graden en retour 22 graden dan werkt hij volgens mijn goed.

De ketel heeft nu ook een aanvoer van 50 graden en een retour van 30 graden dit is voor het rendement het beste dacht ik? Hij stook ook mooi op een van de laagste standen als ik naar het geluid luister kan niet zien met welke stand hij stookt kan je dat wel ergens zien?

Heb nu ook een pompschakelaar besteld voor de vloerverwarming zodat hij uitgaat als er geen nieuwe aanvoer is. Zal wel wat schelen op de stroom rekening .

Nu heb ik nog 1 probleem als ik de radiators te veel knijp dan heeft de ketel niet voldoende doorstroming en slaat de interne pomp in storing. Nu wil ik de pomp cap van de ketel verlagen maar er zit geen schakelaar op. Na wat op internet gezocht te hebben heb ik geleerd dat de pomp cap vast staat omdat dat nodig is voor het warmtapwater en als je de pomp aanpast de cap van je warmtapwater ook omlaag gaat dit is natuurlijk niet de bedoeling. Weten jullie nog een andere oplossing voor dit probleem of gewoon de badkamer radiator open laten staan kan hij daar zijn cap kwijt. Het liefste de pomp cap verlagen is toch het zuinigst eigenlijk heb je een modulerende pomp nodig zodat hij de cap nog wel voor het tapwater heeft.

Met de Nefit hebben wij al een vrij lage gas rekening denk ik een 500m3 woonboerderij met gemiddeld 20 graden 1 uur per dag douche met een vlinke staal . + op gas koken + gas droger en vaatwasser op cv ketel verbruiken wij 2600m3 gas.

Nogmaals bedankt voor de hulp vind het al leuker worden nu nog hopen dat de energie rekening naar beneden gaat.

pompcapaciteit verlagen als de pomp in storing gaat schiet niet erg op denk ik?
zorgen dat er altijd ergens een mogelijkheid van doorstroming is, is makkelijker. wellicht ergens een bypass zetten?
de knop tussen aanvoer en retour dichter draaien zorgt er voor dat de normaal hydraulisch neutraal aangesloten verdeler, meer actief gaat werken, met andere woorden, de pomp op de verdeler zorgt nu voor doorstroming in het cv cirquit, wat normaal gesproken niet de bedoeling is, en waar de ketel misschien niet mee om kan gaan. misschien is dit ook een oorzaak van de pompstoring? mijn ketel moet bijvoorbeeld een terugslagklep krijgen omdat er geen 3-wegklep in zit, en er geen water doorstroming door de wisselaar mag zijn, als er geen warmtevraag is. met een hydraulisch actieve verdeler zou ik dat juist wel krijgen.

[Oxellaar]

NielsTn schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 23:24:
de heimeier draaiknoppen kan ik demonteren en met apart stelsleutel afstellen in doorstroming (6 standen).
Daarbij blijven de voetventielen gewoon wagenwijd geopend.

freubelen met voetventielen is gewoon cheap-ass oplossing. Haal een specifieke sleutel en stel het gewoon af in de draaiknoppen.

En wat is hiervan dan het enorme voordeel in jouw ogen? Inregelen op de kranen is een cheap-ass oplossing, misschien niet in jouw geval, maar normaal gesproken wel
Die instelbare kranen worden toegepast op plaatsen waar de voetventilen worden weg bezuinigd. Sowieso verkeerd, want inregelen gebeurt volgens de regels aan de retourzijde, niet in de aanvoer.
Ook is niet elke thermostatische kraan van Heimeier instelbaar, hier moet speciaal voor gekozen worden.

[Freemann]

Hoe bepaal ik nu eigenlijk, van de pomp, de na- loop/draai tijd?

[_JGC_]

Ik zit eraan te denken om hier de 3,3 meter lange T22 en de 2,7 meter lange T20 van de muur te rukken en er gewoon een stel T33's voor terug te plaatsen. De verwarming van dit huis is gewoon bemeten op 80/60 stoken, alles daaronder resulteert in een huis dat niet lekker warm wil worden.
De 3,3 meter lange T22 is sowieso te lang, steekt een halve meter uit onder de vensterbank op een blind stuk muur waar vervolgens gordijnen overheen hangen.

[ericplan]

_JGC_ schreef op woensdag 21 november 2012 @ 08:33:
Ik zit eraan te denken om hier de 3,3 meter lange T22 en de 2,7 meter lange T20 van de muur te rukken en er gewoon een stel T33's voor terug te plaatsen.

mkleinman zoekt nog zo'n beest.

[_JGC_]

Het zijn wel oudjes uit eind jaren 70, met aansluitingen aan 1 kant en de tussenribbels op het dunne gedeelte gelast. Worden op zich over de hele lengte egaal warm heb ik het idee, dus zou geen probleem moeten zijn.

Wel grappig om te zien hoe de ketel staat te stampen om 's morgens de boel warm te krijgen: thermostaat wil aanvoer van 75, ketel stookt water van 15 graden in ongeveer een uurtje op naar 65 graden en dan is het eindelijk aangenaam in huis, ondanks dat het nog maar 18 graden is. Ondertussen condenseert de ketel maximaal omdat het gewoon heel lang duurt voordat al het koude water in het systeem is opgewarmd.

Edit:
Misschien dat ik die T22 verhuis van de noordgevel naar de zuidgevel, moet net tussen de muren passen incl aansluitingen. Blijft dan een T20 van 2,7 meter over...

[ Voor 12% gewijzigd door _JGC_ op 21-11-2012 08:56 ]

[revolution-nl]

Freemann schreef op woensdag 21 november 2012 @ 07:37:
Hoe bepaal ik nu eigenlijk, van de pomp, de na- loop/draai tijd?

Ook weer systeemafhankelijk als je een systeem hebt wat pendelt wil je een zo lang mogelijke nadraaitijd om zoveel mogelijk warmte in het systeem kwijt te raken zodat de volgende start zo lang mogelijk is bij een zo laag mogelijke temperatuur.

Bij dergelijke systemen denk ik aan een nadraaitijd van 6 tot 10 minuten. Is je CV in balans en heb je geen last van een pendelend systeem dan zou ik persoonlijk 3 tot 5 minuten aanhouden.

[_JGC_]

Overigens ook niet te lang aanhouden. Heb het hier geloof ik op 3 minuten staan. Bij mijn vriendin staat dat ook ingesteld, en dankzij het kleine systeem en de overbemeten ketel (kleiner dan CW3 vind je niet) zorgt die nadraaitijd voor een overshoot van een hele graad als ze de ketel van 18 naar 19,5 zet.

[hansdegit]

Moet je die warmte dan maar in de wisselaar laten zitten? Ook zo zonde...

[Freemann]

@_JGC_;

lijkt mij dat je dan beter dat je de thermostaat 0,5 tot 1 graad later zet.

@revolution-nl;
De ketel lijkt door de ingebruikname van de EvoTouch niet veel meer te pendelen.
Vroeger stonden alle radiatoren op op standje 1 en worden die standaard met de vloerverwarming opgewarmd. Tegenwoordig gaat 80% van de tijd, de warmte naar de vloer en schakelt sporadisch een plaat/jaga bij. Bij het inschakelen van een radiator loopt de retour is sneller op, maar blijft de DeltaT meestal op >10 graden (35/25 tot rond de 40-43/27-32).

Zal vanavond is kijken wat de nadraaitijd nu precies is (volgens de ketel).

[_JGC_]

Freemann schreef op woensdag 21 november 2012 @ 09:25:
@_JGC_;

lijkt mij dat je dan beter dat je de thermostaat 0,5 tot 1 graad later zet.

@revolution-nl;
De ketel lijkt door de ingebruikname van de EvoTouch niet veel meer te pendelen.
Vroeger stonden alle radiatoren op op standje 1 en worden die standaard met de vloerverwarming opgewarmd. Tegenwoordig gaat 80% van de tijd, de warmte naar de vloer en schakelt sporadisch een plaat/jaga bij. Bij het inschakelen van een radiator loopt de retour is sneller op, maar blijft de DeltaT meestal op >10 graden (35/25 tot rond de 40-43/27-32).

Zal vanavond is kijken wat de nadraaitijd nu precies is (volgens de ketel).

Vriendin heeft een Round Modulation, ze houdt er zelf nu al rekening mee. Voor haar is het ook even wennen dat sinds een aanpassing van een foute instelling in de ketel de boel nu in 10 minuten loeiwarm wordt in dat kleine hokje van haar. Ik heb vermogen al geknepen naar 40% en de max aanvoertemp al op 65 gezet, maar dat is nog steeds overkill voor haar hokje.
Scheelt ook dat ze fatsoenlijke radiatoren in huis heeft, het dak geisoleerd is en de onderburen nog met deels enkelglas zitten waardoor ze veel stoken.

[VROEM!]

Dan zet je de max aanvoer temp toch nog een keer omlaag naar 45?

[revolution-nl]

_JGC_ schreef op woensdag 21 november 2012 @ 09:11:
Overigens ook niet te lang aanhouden. Heb het hier geloof ik op 3 minuten staan. Bij mijn vriendin staat dat ook ingesteld, en dankzij het kleine systeem en de overbemeten ketel (kleiner dan CW3 vind je niet) zorgt die nadraaitijd voor een overshoot van een hele graad als ze de ketel van 18 naar 19,5 zet.

Als je een zelflerende thermostaat heb dan moet die daar op kunnen anticiperen?

Zo had ik flinke overshoots toen ik net mijn DBE's had geplaatst. Dat was alleen de eerste 2 / 3 dagen en toen was het over

[Oxellaar]

revolution-nl schreef op woensdag 21 november 2012 @ 09:06:
[...]


Ook weer systeemafhankelijk als je een systeem hebt wat pendelt wil je een zo lang mogelijke nadraaitijd om zoveel mogelijk warmte in het systeem kwijt te raken zodat de volgende start zo lang mogelijk is bij een zo laag mogelijke temperatuur.

Bij dergelijke systemen denk ik aan een nadraaitijd van 6 tot 10 minuten. Is je CV in balans en heb je geen last van een pendelend systeem dan zou ik persoonlijk 3 tot 5 minuten aanhouden.

Ik ben van mening dat het weinig uitmaakt wat je nadraaitijd is. De pomp moet draaien zolang de brander in bedrijf is. Zodra de brander uit is mag de pomp uit na bijvoorbeeld 1 minuut. Het water koelt niet sneller of langzamer af als de pomp draait. Je bent het alleen maar aan het verplaatsen, dat is alleen nodig als er ook warmte wordt toegevoegd door de brander.

Ik heb hem op 1 minuut staan, korter kan niet. De rest warmte in de wisselaar benut ik wel via tapwater.
De water en warmte inhoud van een aluminium wisselaar is toch al te verwaarlozen.

[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 21-11-2012 15:19 ]

[_JGC_]

Ben ik het niet helemaal mee eens. Stel je hebt een paar snel reagerende radiators in je systeem zitten, zoals een Jaga met DBE. Die dingen trekken relatief snel de warmte uit je systeem. Stop je met rondpompen, dan trek je alleen nog warmte uit de radiator en blijft de rest warm.

[niels_vlaar]

engelbertus schreef op woensdag 21 november 2012 @ 01:25:
[...]

pompcapaciteit verlagen als de pomp in storing gaat schiet niet erg op denk ik?
zorgen dat er altijd ergens een mogelijkheid van doorstroming is, is makkelijker. wellicht ergens een bypass zetten?
de knop tussen aanvoer en retour dichter draaien zorgt er voor dat de normaal hydraulisch neutraal aangesloten verdeler, meer actief gaat werken, met andere woorden, de pomp op de verdeler zorgt nu voor doorstroming in het cv cirquit, wat normaal gesproken niet de bedoeling is, en waar de ketel misschien niet mee om kan gaan. misschien is dit ook een oorzaak van de pompstoring? mijn ketel moet bijvoorbeeld een terugslagklep krijgen omdat er geen 3-wegklep in zit, en er geen water doorstroming door de wisselaar mag zijn, als er geen warmtevraag is. met een hydraulisch actieve verdeler zou ik dat juist wel krijgen.

De kraan tussen het aan en retour blok heb ik ook dichter gedraaid zodat er meer warm water in het aanvoerblok komt. Anders heeft de vloerverwarming te veel weerstand en gaat het water naar de radiators met als gevolg een hoger retour temp bij de ketel. Dus de pomp van de vloerverwarming zal wat extra aanzuiging hebben op het circuit maar daar komt de pomp storing niet van. Want die krijg ik alleen als ik de alle radiators dicht draai en al het water over de vloerverwarming moet en hij tekort doorstroming heeft voor de ketel.

Je kunt bijna beter een vloerverwarming hebben zonder pomp zodat de pomp van de cv ketel alles aanstuurt. Dan de ketel temp op 50 graden en dan kan hij rechtstreeks in de vloerverwarming pompen is dit mogelijk en zuinig?

Nu is het zo dat als ik meer water naar de vloerverwarming stuur de leidingen gaan gieren van het stromende water. Dus is volgens mij omdat de stroomsnelheid/druk in de leiding te groot is dus een te kleine leiding klopt dit? Nu is de leiding naar de unit 28 mm maar de aansluiting op de unit 22 mm is dit te klein voor de cap van de pomp die in mijn ketel zit? Hoeveel liters/m kan je door een 22mm en 28mm leiding sturen zonder dat hij geluid gaat maken (gieren). Tevens wil ik graag weten of als de pomp uit staat er even goed water door heen kan lopen of sluit hij de leiding af? doormiddel van een rad of zoiets weet niet hoe de pomp van binnen precies werkt.

Oxellaar schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 23:16:
[...]
Voetventielen moet je als definitieve instelling zien, de knop als handbediening. Voor de rest is er geen verschil, dicht is dicht.

[...]

Een bypass vindt ik zonde en een echte nood oplossing want dit heeft helemaal geen rendement en je stuurt warm water naar je ketel terug zonde van de energie, Kan ik het beter regelen met de radiators maar wel zo dat het meeste water naar de vloerverwarming gaat. Nu doe ik de met de voetventielen en radiatorknopen nu begrijp ik dat ze het zelfde effect hebben maar werken ze ook dubbel op?
Bijvoorbeeld ik zet het voetventiel op een kwart open en de radiator knop vol open heb ik dan net zoveel doorstroming als dat ik de radiator knop half dicht draai omdat het voetventiel op een kwart open blijft staan.

[ Voor 10% gewijzigd door niels_vlaar op 21-11-2012 19:00 ]

[niels_vlaar]

engelbertus schreef op woensdag 21 november 2012 @ 01:15:
[...]

een modulerende brander heeft niets te maken met een modulerende thermostaat.
als de vloerverwarming in de badkamer echt zo is aangesloten als jij zegt is dat wel heel erg fout gedaan, of er moet een RTL ventiel ergens tussen zitten. in dat geval kan de doorstroming daar alsnog helemaal dinht komen te staan.
notmaal zou je een rtl ventiel moeten toepassen, kijk eens of dat niet toevallig bij jullie ook zo is. voor uitleg over een rtl ventiel moet je even google gebruiken, heimeier is een fabrikant van deze ventielen. een rtl ventiel laat water pas door als hetwater dat er door stroomt een lagere temperatuur dan ingesteld heeft, zodat het water dat door de vloer stroomt niet te heet kan zijn.
te heet water in de vloer kan schadelijk zijn voor de vloer, en is niet aangenaam, en zelfs niet gezond. iets met je bloedvaten en zo geloof ik.
de instelling van de bypass gaat op drukverschil, en is nu denk ik zo hoog dat de pomp nooit die druk op kan bouwen, en dus helemaal nooit meer open gaat? kan iemand daar iets over zeggen? dan zou de pomp dus ook bij jou thuis in storing kunnen gaan.

De ketel ios slechts 6 jaar, en als hij goed functioneert zou ik hem ook niet vervangen, je bent bewust bezig en dat bespaart ook al een hoop.

een nieuwe modulerende ketel kun je ook op 60 graden begrenzen, dus dat hoeft geen belemmering te zijn.

VR techniek is wel "oud" maar zoals in de handleiding staat, soms is een VR ketel toch wenselijk, om mij onduidelijke redenen, dat dan weer wel de ketel is nog maar 8 jaar en zou nog wel een tijd mee moeten gaan.

Een modulerende brander heeft niets te maken met een modulerende thermostaat hoe bedoeld u dat?
Een modulerende thermostaat moet de ketel toch regelen dus als je geen modulerende ketel heb op de brander of aanvoerstemp heb je toch ook niet aan een modulerende thermostaat of zie ik dat verkeerd?

De vloerverwarming is echt zo aangesloten door de vorige bewoners (verbouwing waarschijnlijk zelf gedaan) Een rtl ventiel zit er niet tussen dus hij is nooit afgesloten nu staat de ketel op 60 graden dus al wat beter voordat het bij de vloerverwarming is zal het ongeveer 50 graden zijn. De vloer in de badkamer is wel lekker warm .

Dat de bypass dicht blijft vind ik wel goed de ketel stook veel rustiger omdat hij niet gelijk warm water terug krijgt minder pendelen. De vloerverwarming en radiator in de badkamer blijft altijd open dus kan hij zijn water altijd kwijt als het moet.

De ketel blijf ik ook nog gebruiken zonde om weg te doen + er zit geen afvoer op zolder waar de ketel hangt dus ook weer extra installatie kosten als ik wil veranderen.

[Cruise Control]

De meeste ketels moduleren ook als er een aan/uit thermostaat is aangesloten. Het vermogen wordt dan geregeld aan de hand van het verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur.

Als ik de documentatie goed begrijp, moduleert jouw ketel alleen als er een Vaillant thermostaat is aangesloten. Als dat klopt en als je de ketel voorlopig niet gaat vervangen, is een Vaillant thermostaat wellicht een nuttige aanschaf.

[NielsTn]

@Oxelaar: zo cheap ass is het niet, want er zitten in nieuwbouw ook gewoon voetventielen. Maar klus maar lekker verder hoor... afregelen via de draaiknop werkt nauwkeuriger dan fossiel slagen tellen op 2 voetventielen....

[whoami]

niels_vlaar schreef op woensdag 21 november 2012 @ 17:32:
[...]


De vloerverwarming is echt zo aangesloten door de vorige bewoners (verbouwing waarschijnlijk zelf gedaan) Een rtl ventiel zit er niet tussen dus hij is nooit afgesloten nu staat de ketel op 60 graden dus al wat beter voordat het bij de vloerverwarming is zal het ongeveer 50 graden zijn. De vloer in de badkamer is wel lekker warm .

50° C door vloerverwarming sturen, da's toch veel te veel ?!

[ Voor 79% gewijzigd door whoami op 21-11-2012 20:13 ]

[VROEM!]

Met tegels meestal wel...dan kun je het beste ophouden rond de 40.

Met houten vloeren kun je -afhankelijk van de houtsoort- tot pak hem beet 55 gaan.

[duimp]

Ik heb de volgende vraag:

Wij hebben afgelopen week de sleutel van ons nieuwe huis gekregen
Ik heb naar de capaciteit van de radiatoren gekeken en nu kom ik volgens de berekeningen

1000 W te kort in de kamer
750. W te kort in de keuken

De vorige mensen hadden geen last dat het huis koud werd etc.
Ik heb zelf een nieuwe ketel laten installeren: Intergas HRE 36/30 samen met een modulerende kamerthermostaat van Honneywell.

Ik heb gisteren de cv pomp al een stand verlaagd omdat ik gek werd van het geluid van de radiatoren.
Het water stroomt er heel hard doorheen.

Nu is mijn vraag of ik de cv pomp op stand 1 mag zetten, kan er dan iets erg gebeuren met de ketel.
Ik had begrepen dat de radiatoren de warmte nog beter afgeven als het water er langzaam doorheen stroomt.
Aangezien ik blijkbaar radiatorcapaciteit te weinig heb lijkt mij dit wel beter.

Verder heb ik het cv water ingesteld op max 75 graden.
Iemand nog tips/adviezen wat ik zou moeten veranderen.

Ik snap dat een grotere radiator waarschijnlijk de beste oplossing is maar vaak ook de duurste.

Alvast bedankt voor jullie reactie

[Cruise Control]

Hoe oud is je huis en hoe goed is het geisoleerd?

Hoe heb je het benodigde vermogen berekend?

Wat voor ketel hing er eerst?

De pompsnelheid instellen doe je in principe om het verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur te regelen. In de installatiehandleiding van de HRE staat hoe dat in zijn werk gaat. Wat de stromingsgeluiden betreft: controleer of de radiatorkranen en/of voetventielen niet te ver dicht staan.

[ Voor 99% gewijzigd door Cruise Control op 21-11-2012 21:01 ]

[duimp]

Het huis is van 1989 en naar mijn weten redelijk geisoleerd. Spouwmuurisolatie en thermopane ramen.
Ik heb een berekening gemaakt van 75 watt per m3.
Dit stond vermeld op de meeste site's

De vorige ketel was een atag blauwe engel, type weet ik zo niet

[Cruise Control]

75 watt per m3 lijkt me voor zo'n huis rijkelijk overdreven. Ik denk dat je het dus wel gaat redden qua radiatorvermogen. Waarschijnlijk kan je maximum aanvoertemperatuur zelfs nog wel wat lager, maar dat is een kwestie van experimenteren.

En check even of je tapwatercomfort uit staat. Aan is zonde van het gas.

Stromingsgeluiden kunnen ook veroorzaakt worden door lucht in het CV-circuit. Is alles goed ontlucht? Het is op zich niet raar als je na het plaatsen van een nieuwe ketel nog een paar keer moet ontluchten.

[ Voor 37% gewijzigd door Cruise Control op 21-11-2012 21:19 ]

[Oxellaar]

NielsTn schreef op woensdag 21 november 2012 @ 20:08:
@Oxelaar: zo cheap ass is het niet, want er zitten in nieuwbouw ook gewoon voetventielen. Maar klus maar lekker verder hoor... afregelen via de draaiknop werkt nauwkeuriger dan fossiel slagen tellen op 2 voetventielen....

Klus maar lekker verder Beetje vreemde en neerbuigende opmerking, maar goed.
Als jij het dan zo geweldig goed voor elkaar hebt, vertel dan eens hoe jij je voorinstelling zo exact hebt gekregen. Want zolang je geen delta P weet over je ventiel zeggen die getalletjes op de afsluiter ook niks en blijft het een +/- instelling.
Met een inbus het voetventiel inregelen dmv slagen tellen is dan zeker net zo precies.

[duimp]

Ik heb al een paar keer ontlucht en toen ik de cv pomp naar stand 2 heb gezet is het al een stuk minder geworden. Vandaar de vraag of ik zomaar de cv pomp kan verlagen.

Tapwatercomfort is al uitgezet

[niels_vlaar]

Cruise Control schreef op woensdag 21 november 2012 @ 20:07:
De meeste ketels moduleren ook als er een aan/uit thermostaat is aangesloten. Het vermogen wordt dan geregeld aan de hand van het verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur.

Als ik de documentatie goed begrijp, moduleert jouw ketel alleen als er een Vaillant thermostaat is aangesloten. Als dat klopt en als je de ketel voorlopig niet gaat vervangen, is een Vaillant thermostaat wellicht een nuttige aanschaf.

Ja wat ik begrijp uit de handleiding kan de ketel moduleren op de aanvoer(stook) temp met een Vailllant thermostaat. Maar aangezien ik de ketel temp onder de 60 wil houden is dat voor mij niet verstandig aangezien als hij gaat moduleren op de aanvoer temp deze ook hoger kan worden als 60 graden.
Dit niet goed voor mijn vloerverwarming en in het rendement zal het misschien ook nog een beetje schelen.

[Cruise Control]

duimp schreef op woensdag 21 november 2012 @ 21:19:
Ik heb al een paar keer ontlucht en toen ik de cv pomp naar stand 2 heb gezet is het al een stuk minder geworden. Vandaar de vraag of ik zomaar de cv pomp kan verlagen.

Met de pomp op stand 1 zal het water nog meer afkoelen in de radiatoren. De gemiddelde temperatuur (over het oppervlak) van de radiator zal dus lager worden. Daardoor wordt het vermogen lager.

Je ketel zal niet stuk gaan met de pomp op stand 1. Er zit een beveiliging op tegen oververhitting door onvoldoende doorstroming. Mogelijk merk je wel dat het cv-water minder warm wordt. Om de warmtewisselaar te beschermen tegen thermische stress, wordt het retourwater niet meer dan een graad of 25 opgewarmd. Indien nodig regelt de ketel de brander terug om dat te bereiken.

In het menu van je ketel kun je de aanvoer- en retourtemperatuur aflezen. De pomp staat op de juiste stand als het verschil 20 graden is (nogmaals, de procedure voor het inregelen van de pomp staat in de installatiehandleiding). Misschien is stand 1 in jouw geval gewoon de juiste. Maar als de pompsnelheid te laag is, krijg je dus mogelijk je huis niet meer goed warm.

[ Voor 3% gewijzigd door Cruise Control op 21-11-2012 22:17 ]

[_JGC_]

Sinds wanneer kan je de retourtemperatuur van een intergas uitlezen, via de software ofzo? Op mijn Honeywell thermostaat staan er gewoon streepjes aangegeven.

Ik heb op de display netjes de gevraagde temperatuur staan, als ik op het sleuteltje druk tijdens warmtevraag krijg ik de daadwerkelijke temperatuur van het water in de warmtewisselaar.

Mijn HRE 28/24 draait ook gewoon met pompstand 1, al een jaar. Het duurt iets langer voordat je radiatoren op temperatuur komen, maar je stromingsgeluiden zijn nagenoeg niet meer bestaand daarmee. Ik raad je aan om de pomp nu gewoon te laten staan, vervolgens je hele installatie in evenwicht te brengen en vervolgens te kijken of het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour een beetje naar wens is. Je hebt met pompstand 1 nml grote kans dat de radiatoren die het verst van de ketel zitten helemaal niet meer warm worden.

[BartS12]

Na flink wat lezen in dit topic begin ik toch ook geinteresseerd te raken. Maar om goed op gang te komen, zou ik wel wat 'expert advice' kunnen gebruiken...

- Ik heb een Agpo Ferrolli Xignal Nev 1324 ketel. Is al zeker 10 jaar oud, en ik heb het vage vermoeden dat dit geen HR ketel is. De handleiding geeft (mij als leek) geen uitsluitel. Iemand die het weet?

- Enig meetwerk leert mij dat de aanvoertemperatuur rond de 60 graden ligt; de retour rond de 50. Ik heb een 6tal radiatoren in huis, waarvan het merendeel altijd (vol) open staat, en de rest meestal dicht. Voetventielen lijken er in het geheel niet te zijn.

Heb ik nu al de meest ideale instellingen (toevallig)? Of valt er nog veel te verbeteren? De instelmogelijkheden zijn op dit apparaat volgens mij aardig beperkt. De pompsnelheid staat voor zover ik kan beoordelen al op z'n laagst, en meer is er niet. De thermostaat doet niets anders dan 'aan / uit' schakelen; mogelijk dat de CV nog iets slimmers doet. Maar de enige makkelijk bereikbare instelling is de regeling van de aanvoertemperatuur; die kan tot een graad of 80 (standje 'als het buiten 10 graden vriest', aldus de handleiding).

Oh ja, is er nog een makkelijke manier om te checken of de radiatoren goed aangesloten zijn? Daar heb ik zo ook mijn twijfels bij. Waarom staat er geen pijl op die dingen....

Iemand nog andere tips?

[Oxellaar]

BartS12 schreef op donderdag 22 november 2012 @ 00:22:
Na flink wat lezen in dit topic begin ik toch ook geinteresseerd te raken. Maar om goed op gang te komen, zou ik wel wat 'expert advice' kunnen gebruiken...

- Ik heb een Agpo Ferrolli Xignal Nev 1324 ketel. Is al zeker 10 jaar oud, en ik heb het vage vermoeden dat dit geen HR ketel is. De handleiding geeft (mij als leek) geen uitsluitel. Iemand die het weet?

- Enig meetwerk leert mij dat de aanvoertemperatuur rond de 60 graden ligt; de retour rond de 50. Ik heb een 6tal radiatoren in huis, waarvan het merendeel altijd (vol) open staat, en de rest meestal dicht. Voetventielen lijken er in het geheel niet te zijn.

Heb ik nu al de meest ideale instellingen (toevallig)? Of valt er nog veel te verbeteren? De instelmogelijkheden zijn op dit apparaat volgens mij aardig beperkt. De pompsnelheid staat voor zover ik kan beoordelen al op z'n laagst, en meer is er niet. De thermostaat doet niets anders dan 'aan / uit' schakelen; mogelijk dat de CV nog iets slimmers doet. Maar de enige makkelijk bereikbare instelling is de regeling van de aanvoertemperatuur; die kan tot een graad of 80 (standje 'als het buiten 10 graden vriest', aldus de handleiding).

Een NEV is geen HR ketel, waarschijnlijk ook geen VR. Volgens mij heeft hij zelfs een waakvlam. (+/-100m3 gas per jaar)
Tijd om hem te vervangen, een NEV van ruim 10 jaar is een aardig eindje afgeschreven.
En spelen met aanvoer en retour temperaturen, om een hoger rendement te krijgen, heeft bij jouw niet bijzonder veel zin. Wel kun je de boel inregelen om je vermogen goed te verdelen over de woning. Alleen zonder inregelventielen heeft dit weinig zin.

Oh ja, is er nog een makkelijke manier om te checken of de radiatoren goed aangesloten zijn? Daar heb ik zo ook mijn twijfels bij. Waarom staat er geen pijl op die dingen....

Iemand nog andere tips?

De bovenste aansluiting van je radiator moet als eerste warm worden, staat ook beschreven in de OP, met nog vele andere tips. Maar de grootste aanrader is toch het vervangen van je ketel en misschien plaatsen van inregel mogelijkheid

[Rol-Co]

Oxellaar schreef op donderdag 22 november 2012 @ 07:00:
verhaal

Ik lees dit wel vaker, vervangen voor een HR, nou heeft een familielid va me zijn 30 jaar oude Crane cv 2 jaar terug vervangen (zo'n dik gietijzeren ding) voor een HR ketel dus na een jaar vroeg ik hem eens of het nou veel scheelde op zijn rekening maar hij kan er nog geen verschil in merken. Geen waakvlam meer en moet toch zuiniger zijn, dit kan toch niet alleen een instelling zijn?
Dus voorlopig wel aardig geld kwijt voor de nieuwe ketel maar verdiend nog niets terug terwijl die oude crane het nog prima deed.

[mkleinman]

Rol-Co schreef op donderdag 22 november 2012 @ 08:15:
[...]


Ik lees dit wel vaker, vervangen voor een HR, nou heeft een familielid va me zijn 30 jaar oude Crane cv 2 jaar terug vervangen (zo'n dik gietijzeren ding) voor een HR ketel dus na een jaar vroeg ik hem eens of het nou veel scheelde op zijn rekening maar hij kan er nog geen verschil in merken. Geen waakvlam meer en moet toch zuiniger zijn, dit kan toch niet alleen een instelling zijn?
Dus voorlopig wel aardig geld kwijt voor de nieuwe ketel maar verdiend nog niets terug terwijl die oude crane het nog prima deed.

Apart, wij gingen van een VR met waakvlam naar een HR ketel en ons verbruik ging daarna meteen 400m3 per jaar naar beneden. Nu draaide de VR trouwens standaard in 90/70 regime en de HR in 75/65. Dat zal dus wel een stuk uitmaken.

Daarnaast draaide de VR in aan/uit en de HR modulerend.

[Rol-Co]

mkleinman schreef op donderdag 22 november 2012 @ 08:23:
[...]


Apart, wij gingen van een VR met waakvlam naar een HR ketel en ons verbruik ging daarna meteen 400m3 per jaar naar beneden. Nu draaide de VR trouwens standaard in 90/70 regime en de HR in 75/65. Dat zal dus wel een stuk uitmaken.

Daarnaast draaide de VR in aan/uit en de HR modulerend.

Alleen door het wisselen van ketel? of had je meerdere dingen gedaan in huis in dezelfde tijd.

Ze hadden zelfs ook nog een geiser beneden maar doordat de HR een combi is die ook er uit gehaald, dus er komt wel tap bij, al zou die geiser ook niet cheap zijn in verbruik, wel sneller water omdat het nu eerst van zolder moet komen.

[Maasluip]

"Ik merk geen verschil" is toch nauwelijks een wetenschappelijke methode te noemen. Dit moet je meten: eerst je gasverbruik voor de vervanging, dan het gasverbruik na de vervanging. Als je alleen kijkt naar bijvoorbeeld je voorschot of zelfs wat voor bedrag er op je jaarafrekening staat dan zul je inderdaad weinig "merken".

[Rol-Co]

Maasluip schreef op donderdag 22 november 2012 @ 09:09:
"Ik merk geen verschil" is toch nauwelijks een wetenschappelijke methode te noemen. Dit moet je meten: eerst je gasverbruik voor de vervanging, dan het gasverbruik na de vervanging. Als je alleen kijkt naar bijvoorbeeld je voorschot of zelfs wat voor bedrag er op je jaarafrekening staat dan zul je inderdaad weinig "merken".

Hij neemt elke week de meterstanden op en geeft aan geen grote verschillen te zien, nou zit er verschil in de temperatuur buiten natuurlijk maar een 30 jaar oude ketel en een HR van een paar jaar oud moet toch niet een klein verschil geven zoals mkleinman al aangeeft met 400 cuub?

Hij geeft aan dat het niet schrikbarend minder is wat wel bij de verkoop van de HR gemeld word. Dus is dat dan wel zo?
Wel een jaren 60 huis en 2 pers, maar dat was het met die crane ook natuurlijk.

[mountainbiker]

Neem ook graaddagen mee in je vergelijking over verschillende perioden, zo kun je de invloed van de wisselende buitentemperatuur minimaliseren.

Account maken op mindergas.nl of berekenen met de graaddagen calculator op die site.

[_JGC_]

mkleinman schreef op donderdag 22 november 2012 @ 08:23:
[...]


Apart, wij gingen van een VR met waakvlam naar een HR ketel en ons verbruik ging daarna meteen 400m3 per jaar naar beneden. Nu draaide de VR trouwens standaard in 90/70 regime en de HR in 75/65. Dat zal dus wel een stuk uitmaken.

Daarnaast draaide de VR in aan/uit en de HR modulerend.

Toen ik mijn huis net kreeg was het hartje zomer. Buiten 25 graden, zon branden als een dolle, zweten als een otter. Daar hing een Intergas VR ketel met waakvlam, aan/uit thermostaat en een boiler die de hele dag ergens tussen de 60 en 80 graden gehouden werd.
Ik zag elke dag een kuub gas bij de meterstand komen, terwijl er niet verwarmd werd, niet gekookt werd en geen water werd getapt. Dat was dan bij hartje zomer, moet je je indenken hoeveel dat gaat kosten als het in de onverwarmde niet geisoleerde berging tegen het vriespunt is...

Heb dat ding vervangen door een Intergas HRE 28/24, sindsdien kunnen we met 2 personen douchen en koken voor 10 kuub per maand. Is al heel wat anders dan 30 kuub per maand zonder dat je er gebruik van maakt.

[mkleinman]

Rol-Co schreef op donderdag 22 november 2012 @ 08:47:
[...]


Alleen door het wisselen van ketel? of had je meerdere dingen gedaan in huis in dezelfde tijd.

Ze hadden zelfs ook nog een geiser beneden maar doordat de HR een combi is die ook er uit gehaald, dus er komt wel tap bij, al zou die geiser ook niet cheap zijn in verbruik, wel sneller water omdat het nu eerst van zolder moet komen.

Puur en alleen door het wisselen van de ketel en de thermostaat. In juni 2006 is de CV ketel vervangen en pas in 2008 zijn we heftig op de bespaartour gegaan. In de periode voor 2006 was ons verbruik dus behoorlijk hoger.

Ik heb laatst de afrekeningen erbij gehad tijdens het opruimen van de administratie.

[Cruise Control]

_JGC_ schreef op woensdag 21 november 2012 @ 23:58:
Sinds wanneer kan je de retourtemperatuur van een intergas uitlezen, via de software ofzo? Op mijn Honeywell thermostaat staan er gewoon streepjes aangegeven.

Je hebt gelijk, bij een Intergas kan dat inderdaad niet. Ik haal wat ketels door elkaar. Bij mijn oude Agpo Econpact stonden huidige aanvoer en retour in het menu en gebruikte je die voor het inregelen van de pomp. Bij een Intergas zul je de retour dan zelf moeten meten. De huidige aanvoer geeft 'ie weer als je op het sleuteltje drukt.

[revolution-nl]

_JGC_ schreef op woensdag 21 november 2012 @ 23:58:
Sinds wanneer kan je de retourtemperatuur van een intergas uitlezen, via de software ofzo? Op mijn Honeywell thermostaat staan er gewoon streepjes aangegeven.

Ik heb een temperatuur meter met buitenvoeler bij de automaterialen zaak gekocht en op de retourleiding bij de CV ketel aangesloten.

Met geheugen functie zodat ik precies kan zien wat voor impact de wijzigingen hebben.

[mkleinman]

Interessant: In mijn stookgrafiek kan ik heel mooi zien dat van 1-12 t/m 28-02 het gasverbruik bijna rechtlijnig verloopt.

Ik heb gekeken of ik dit kon afleiden in een formule:

Stookseizoen 2009-2010: f(x) = x * 8,17

Stookseizoen 2010-2011: f(x) = x * 7,84 ( 4% minder, niet gecorrigeerd voor weersinvloeden )

Stookseizoen 2011-2012: f(x) = x * 6,96 ( 14,9% minder tov 2009-2010, niet gecorrigeerd voor weersinvloeden ).

Interessant

[engelbertus]

en dan met correctie voor graaddagen, krijg je een parabooltje. op zich vreemd lijkt mij.
dan is blijkbaar de buitentemperatuur niet heel erg bepalend voor de efficientie, of bij lagere buitentemperaturen is de efficientie hoger...
of de ketel werkt op een constante "modus" en heb je wellicht bij minder koude dagen een iets hogere binnentemperatuur.
maar dan weet je niet wat het aandeel van de zon hierin is, en ventilatie.

[ Voor 32% gewijzigd door engelbertus op 22-11-2012 12:33 ]

[_JGC_]

Ik heb de thermostaat nu op 19 staan. Zon op de ramen, ramen open, het is hier heerlijk in de huiskamer.

Gisteren had ik de thermostaat op 20. Geen zon, veel (koude!) wind, ramen dicht en met 20 graden op de thermostaat niet warm te krijgen.

Graaddagen zijn leuk, maar zon en wind maken een enorm verschil op het wel of niet hoeven stoken.

[whoami]

engelbertus schreef op donderdag 22 november 2012 @ 12:30:
en dan met correctie voor graaddagen, krijg je een parabooltje. op zich vreemd lijkt mij.
dan is blijkbaar de buitentemperatuur niet heel erg bepalend voor de efficientie, of bij lagere buitentemperaturen is de efficientie hoger...
of de ketel werkt op een constante "modus" en heb je wellicht bij minder koude dagen een iets hogere binnentemperatuur.
maar dan weet je niet wat het aandeel van de zon hierin is, en ventilatie.

Hou je ook rekening met het aantal m3 gas dat je nodig hebt voor uw SWW ?

[mkleinman]

Dat brengt me op een idee. Met een warmtebeeldcamera bij windstil en harde wind de binnenkant van je huis scannen. En dan kijken wat, bij gelijke binnentemperatuur, de verschillen zijn.

Dan komt ongetwijfeld aan het licht dat sommige bouwdelen kouder zijn omdat er warmte wordt weggeblazen bij het isolatiemateriaal weg ( dillitatievoegen ) gaten etc.

engelbertus schreef op donderdag 22 november 2012 @ 12:30:
en dan met correctie voor graaddagen, krijg je een parabooltje. op zich vreemd lijkt mij.
dan is blijkbaar de buitentemperatuur niet heel erg bepalend voor de efficientie, of bij lagere buitentemperaturen is de efficientie hoger...
of de ketel werkt op een constante "modus" en heb je wellicht bij minder koude dagen een iets hogere binnentemperatuur.
maar dan weet je niet wat het aandeel van de zon hierin is, en ventilatie.

Het was inderdaad een quickscan, met graaddagen erbij wordt het beeld weer anders. Het blijft lastig om het gasverbruik goed te vergelijken met voorgaande jaren. over een heel jaar zijn graaddagen misschien wel aardig betrouwbaar. Op kleinere intervallen ( 3 maanden en kleiner? ) worden ze een stuk onduidelijker.

Waarschijnlijk ook 1 van de redenen waarom mijn gasverbruik nu ineens zoveel hoger lijkt in november.

[ Voor 57% gewijzigd door mkleinman op 22-11-2012 13:21 ]

[hansdegit]

Ik zit nu in de huiskamer het gedrag van onze Honeywell Chronotherm Vision (aan/uit) eens gade te slaan....10 minuten aan, 5 minuten uit, 10 minuten aan, 5 minuten uit. Hij heeft default 5 schakelmomenten per uur tot zijn beschikking. Het lijkt erop dat -ie die dan ook allemaal benut.

Maarrrr: het duurt dik drie minuten voordat de zoneklep van de woonkamer weer helemaal gesloten is. Het openen van de klep duurt 2 minuten. Dus vanuit het perspectief van de klep:
- 2 minuten openen
- 8 minuten warm water doorlaten
- 3 minuten sluiten (met afkoelende volumestroom)
- 2 minuten uitrusten
- 2 minuten openen
etc.

Ik zit er stevig aan te denken om de thermostaat wat van zijn vrijheid af te nemen door het aantal schakelmomenten te beperken tot, doe eens gek, 3. In de handleiding waarschuwen ze voor "minder gelijkmatig warm".

Hoe serieus moet ik dat nemen? Loop ik nou met minder schakelmomenten risico op overshoots en undershoots?

Verzachtende omstandigheid voor de thermostaat is, dat de aanvoer zaterdag verlaagd is tot 55 graden. Misschien is -ie druk bezig om zich aan te passen aan de nieuwe situatie?

[Oxellaar]

Ik denk dat je inderdaad een iets grotere kans hebt op een over of undershoot.
Zeker omdat de temperatuur ook gewijzigd is. Ik heb iig meer last hiervan bij lagere maximale aanvoer temperaturen. Toch verschilt dat nogal per situatie, afwachten dus.
Met een dag of vier is te thermostaat "gewend" aan de nieuwe instellingen.

Even een vraagje van mijn kant...
Kan bij de Vision de aanwarm vervroeging uitgezet worden? Ik heb er 1 sinds kort als tweede thermostaat hangen, voor als de houtkachel aan is. Deze is geprogrammeerd, maar heb liever dat hij zich aan de kloktijden houdt.

[ Voor 40% gewijzigd door Oxellaar op 22-11-2012 23:27 ]

[neographikal]

Rol-Co schreef op donderdag 22 november 2012 @ 08:15:
[...]


Ik lees dit wel vaker, vervangen voor een HR, nou heeft een familielid va me zijn 30 jaar oude Crane cv 2 jaar terug vervangen (zo'n dik gietijzeren ding) voor een HR ketel dus na een jaar vroeg ik hem eens of het nou veel scheelde op zijn rekening maar hij kan er nog geen verschil in merken. Geen waakvlam meer en moet toch zuiniger zijn, dit kan toch niet alleen een instelling zijn?
Dus voorlopig wel aardig geld kwijt voor de nieuwe ketel maar verdiend nog niets terug terwijl die oude crane het nog prima deed.

De buurman heeft hier een tijdje terug ook zijn oude ketel (niet eens VR) vervangen door een nieuwe HR ketel, dit scheelde enkele honderden kuubs gas per jaar. Hij heeft het ding in een jaar of 4 terugverdiend, zeker aangezien de oude ketel toch al was afgeschreven.

[_JGC_]

Oxellaar schreef op donderdag 22 november 2012 @ 23:20:
Ik denk dat je inderdaad een iets grotere kans hebt op een over of undershoot.
Zeker omdat de temperatuur ook gewijzigd is. Ik heb iig meer last hiervan bij lagere maximale aanvoer temperaturen. Toch verschilt dat nogal per situatie, afwachten dus.
Met een dag of vier is te thermostaat "gewend" aan de nieuwe instellingen.

Even een vraagje van mijn kant...
Kan bij de Vision de aanwarm vervroeging uitgezet worden? Ik heb er 1 sinds kort als tweede thermostaat hangen, voor als de houtkachel aan is. Deze is geprogrammeerd, maar heb liever dat hij zich aan de kloktijden houdt.

Je kan in het menu de optimalisatie uitschakelen. Dan houdt de thermostaat zich aan de ingestelde tijden.

[Cruise Control]

hansdegit schreef op donderdag 22 november 2012 @ 21:37:
Ik zit er stevig aan te denken om de thermostaat wat van zijn vrijheid af te nemen door het aantal schakelmomenten te beperken tot, doe eens gek, 3. In de handleiding waarschuwen ze voor "minder gelijkmatig warm".

Hoe serieus moet ik dat nemen? Loop ik nou met minder schakelmomenten risico op overshoots en undershoots?

Met minder schakelmomenten heb je langere intervallen tussen de stookbeurten, dus zal de temperatuur in die intervallen verder zakken. Om de gemiddelde temperatuur toch op de ingestelde waarde te krijgen, zal je thermostaat tijdens de stookbeurten doorstoken tot een wat hogere kamertemperatuur. De temperatuur zal dus wat meer schommelen.
Dat is de theorie. In de praktijk zal een modern huis als het jouwe in 20 minuten maar erg weinig afkoelen, dus ik vermoed dat je weinig zal merken van die temperatuurschommelingen.

[hansdegit]

Modern huis...Ahem...1973. Nou ja, redelijk geisoleerd in ieder geval.

Even gebeld met Honeywell. Dat algoritme van zo'n chronotherm is niet zo slim hoor. Het aantal schakelperioden zegt eigenlijk hoe vaak hij maximaal per uur een cyclus herhaalt. Aangezien we op de begane grond ook vloerverwarming hebben, heb ik het aantal schakelperiodes verlaagd naar 3. Als de ketel nu begint met stoken, stookt -ie minimaal een kwartier (uiteraard totdat de ingestelde temp bereikt wordt...).

Zo, het is nu 19,5 graad. 's eventjes timen hoe lang het duurt voordat er een graad bij is in huis en even het ketelgedrag observeren. Gaat -ie pendelen??

edit: ja, hij gaat pendelen. 2 minuten branden, 1 minuut uit. Starten op half vermogen en dan na 20 seconden op 35%.
Maar, belangrijker, we zijn nu 3 kwartier verder en maar ene halve graad opgeschoten. Dat is mij niet comfortabel genoeg. Over een paar dagen komen de extra fans. Daarmee ga ik DBE capaciteit verdubbelen zodat de radiatoren hun warmte beter kwijt kunnen.

Ik zou het wel heel leuk vinden als dit projectje slaagt.

[ Voor 25% gewijzigd door hansdegit op 23-11-2012 14:33 ]

[neographikal]

Nou ja, je ziet hem hier wel heel erg netjes moduleren, zodra 'ie de temperatuur bijna heeft bereikt zie je gevraagde aanvoertemperatuur ook keurig aflopen. Zet je de afzuigkap aan, dan zie je na een tijdje dat 'ie merkt dat 'ie iets harder bij moet stoken. Moet zeggen dat die Chronoterm vision 4 het hier wel erg netjes doet.

Als het ding wifi had was ik 100% happy

[Cruise Control]

hansdegit schreef op vrijdag 23 november 2012 @ 13:45:
Modern huis...Ahem...1973. Nou ja, redelijk geisoleerd in ieder geval.

Hmm, ik had in mijn hoofd dat je een nieuwbouwhuis had . 1973 is inderdaad niet zo heel modern. Maar goed, door de vloerverwarming zou de temperatuur ook aardig constant moeten blijven, ja. Ik ben benieuwd naar het effect.

[engelbertus]

tja..
ik zou willen dat je thermostaat gewoon echt een computer was, waarop je gewoon kon zien wat hij bedacht heeft qua stookbeurten en cyclussen en hoe dat zich dan vertaalt naar het gedrag van de ketel, dat kun j emet OT immers zien, en hoe de thermostaat zich hieraan aanpast ( niet elke ketel doet alles hetzelfde) en wat dan de bijhorende gemeten temperaturen aren. dat moet makkelijk allemaal in een grafiekje of schema op het scherm te toveren zijn.


Helaas komt er niks uit een themrostaat waar je iets aan hebt, behalve actule temp en setpoint ......

een echt goed inzicht, en dus een mooie basis voor optimalisatie, of troubleshooten is er niet bij. terwijl die data wel allemaal in dat verd*** de kastje aan de muur zit.

[Freemann]

engelbertus schreef op vrijdag 23 november 2012 @ 15:00:
tja..
ik zou willen dat je thermostaat gewoon echt een computer was, waarop je gewoon kon zien wat hij bedacht heeft qua stookbeurten en cyclussen en hoe dat zich dan vertaalt naar het gedrag van de ketel, dat kun j emet OT immers zien, en hoe de thermostaat zich hieraan aanpast ( niet elke ketel doet alles hetzelfde) en wat dan de bijhorende gemeten temperaturen aren. dat moet makkelijk allemaal in een grafiekje of schema op het scherm te toveren zijn.


Helaas komt er niks uit een themrostaat waar je iets aan hebt, behalve actule temp en setpoint ......

een echt goed inzicht, en dus een mooie basis voor optimalisatie, of troubleshooten is er niet bij. terwijl die data wel allemaal in dat verd*** de kastje aan de muur zit.

http://www.tclcode.com/opentherm/

[hansdegit]

engelbertus schreef op vrijdag 23 november 2012 @ 15:00:
tja..
ik zou willen dat je thermostaat gewoon echt een computer was, waarop je gewoon kon zien wat hij bedacht heeft qua stookbeurten en cyclussen en hoe dat zich dan vertaalt naar het gedrag van de ketel, dat kun j emet OT immers zien, en hoe de thermostaat zich hieraan aanpast ( niet elke ketel doet alles hetzelfde) en wat dan de bijhorende gemeten temperaturen aren. dat moet makkelijk allemaal in een grafiekje of schema op het scherm te toveren zijn.


Helaas komt er niks uit een themrostaat waar je iets aan hebt, behalve actule temp en setpoint ......

een echt goed inzicht, en dus een mooie basis voor optimalisatie, of troubleshooten is er niet bij. terwijl die data wel allemaal in dat verd*** de kastje aan de muur zit.

En kan je in no-time een netduino progje in elkaar flansen die met een aantal parameters de perfecte thermostaat benadert. Is een apart topic waard (lijkt me een zeer leuk project!)

edit:
http://diyistheway.blogspot.nl/2009/03/thermosmart.html

[ Voor 3% gewijzigd door hansdegit op 23-11-2012 20:59 ]

[engelbertus]

Freemann schreef op vrijdag 23 november 2012 @ 15:02:
[...]

http://www.tclcode.com/opentherm/

ziet er goed uit, maar waarom kan je dat niet "gewoon" ergens kopen? zo moeilijk fo duur kan dat niet zijn, waarom verkoopt honeywell die dan toch niet, maar wel die "domme" thermostaten waar je verder niets mee kunt...

[Oxellaar]

Omdat ze er waarschijnlijk geen brood in zien? Het gros van de mensen is toch totaal niet geïnteresseerd in die informatie.

[Freemann]

Oxellaar schreef op zaterdag 24 november 2012 @ 07:14:
Omdat ze er waarschijnlijk geen brood in zien? Het gros van de mensen is toch totaal niet geïnteresseerd in die informatie.

idd, het zal mij eigenlijk aan mijn billen roesten wat voor signaal mijn thermostaat naar de ketel stuurt en wat mijn ketel exact aan het doen is. Feit is dat de signalen overgezonden worden en dat je er weinig invloed op uit kan/wil oefenen. Als mijn thermostaat vind dat hij de ketel op 30% moet laten draaien, dan ga ik niet zeggen; Thermostaat, dat doe je niet goed! Ik wil de ketel op 50% of op 10% hebben.

Daarintegen is het natuurlijk wel leuk om te zien wat je ketel doet, maar of het nuttig is.....

[revolution-nl]

Ik sta voor een raadsel, ik heb al twee dag een max retour van 57c in het geheugen van mijn temperatuur meter staan die aangesloten is op de retour

Normalite kom ik niet boven de 42c. DBE's staan aan, klokprogramma nagelopen en de CV slaat ook niet aan op momenten dat de DBE's van de standby afstaan dmv een schakelklok. Vriendin lief heeft ook niet buiten de normale tijd om de verwarming aangezet.

Ik reset vannochtend voor het stoken het geheugen, zet de CV aan waarbij de CV keurig op 60 aanvoer gaat stoken, de kamer in 30min op van 16c naar 18.5c is verwarmt met een maximale retour van 41 welke ook zo gelogt word in de temperatuurmeter.

Schiet mij maar lek

Ik heb overigens ook de Jaga convector maar eens schoongemaakt. De fan's waren na een jaar gebruik aardig stoffig

[ Voor 12% gewijzigd door revolution-nl op 24-11-2012 14:07 ]

[jejeh]

Interessant topic.

De vloerverwarming met daarbovenop een nieuwe smeervloer liggen een week.
Dus nog niet stoken,heb al een pompschakelaar in bestelling en heb de aanvoertemp maar eens velaagd van 80 naar 50 graden.
Beneden heb ik nog 1 radiator behouden in de aanbouw, de rest is foetsie.
De woonkamer en keuken/gang ligt nu dus vloerverwarming.
Verder wordt er ook nog hout gestookt dmv een houtkachel in de woonkamer [ 12 kw ]
thermostaat heb ik draadloos [ aan/uit ] om het boven niet te koud te krijgen.
Ik zal dit topic goed in de gaten gaan houden en heb al veel opgestoken van dit topic.
Ben eens benieuwd hoe alles gaat verlopen straks.

[neographikal]

Crap, m'n Intergat HRE geeft een code 5 aan. Servon van condens heb ik al schoongemaakt, denk dat ik maandag de Intergas maar eens moet bellen (heb nog garantie)..l

[roderickvd]

neographikal schreef op zaterdag 24 november 2012 @ 16:24:
Crap, m'n Intergat HRE geeft een code 5 aan. Servon van condens heb ik al schoongemaakt, denk dat ik maandag de Intergas maar eens moet bellen (heb nog garantie)..l

Minimum CV-toerental niet te ver verlaagd? Ik had mijn HR 28 te ver getuned naar 25% waardoor ik tegen code 5 aanliep. Met 30% -- de laagste waarde in de tabel uit de handleiding -- verdween het probleem.

[Oxellaar]

jejeh schreef op zaterdag 24 november 2012 @ 15:30:
Interessant topic.


Verder wordt er ook nog hout gestookt dmv een houtkachel in de woonkamer [ 12 kw ]

Beetje off topic....

12kW houtkachel.... Hoeveel m3 moet je verwarmen?
Ik stook hier in een paar tellen iedereen de kamer uit (25c) met 5.5kW in een woonkamer van ruim 100m3.
Ik moet me eigen altijd inhouden als het niet flink vriest. Huis uit 1970.
Mijn broer heeft een woonkamer van ruim 250m3 en hij heeft een houtkachel van 6kW.
Alleen is zijn huis uit 2005, ook hij heeft ruim voldoende aan die 6kW.

Dus nu vraag ik mij af, heb je of een te zware houtkachel, of een enorme huiskamer, en/of je huis is extreem slecht geïsoleerd? Lijkt een beetje op het verhaal dat de meeste cv-ketels zwaar zijn over gedimensioneerd

[jejeh]

tja mijn huis is slecht geisoleerd.
Begin jaren 70 woning op een hoek en als de zon laag staat weinig zonlicht.
Ruimte is ongeveer 175 m3.
12 Kw is wel echt de absolute max ,dan moet ik vollop doorblijven stoken.
Het wordt dan wel snel warm maar eenmaal uitgestookt koelt het snel af.

[Marnix17]

Leerzame ervaringen en dus zelf ook aan de slag met de Daalderop Combifort. Zoals gelezen inderdaad niet een geweldig apparaat om flink mee te tweaken. Bovendien destijds eigenlijk naar nu blijkt een veel te groot boilervat (32/80). Heb een zonneboiler dus dat was genoeg reserve geweest.

Ik heb vloerverwarming met 2 aan/uit ruimtethermostaten voor 2 aparte referentie temperaturen (WAR). De zoneregeling en vloerpomp worden apart van de CV aangestuurd. Nu valt mij op dat er regelmatig warmtevraag van de vloerverwarming is waardoor de pomp van de vloerverwarming aan gaat maar de CV pomp niet draait. Daardoor gaat er vaak water van soms minder dan 20 graden de vloer in (vooral als aanwarmfase achter de rug is en de boel op temp moet blijven). Ik heb al geprobeerd iets te doen met een langere nalooptijd van de CV pomp maar dat resulteert er vaak in dat de CV pomp naloopt op het moment dat de vloerverwarming dicht staat en de warmte dus via de bypass (die trouwens zoals ik hier ook lees veel te dicht bij de CV zit, nm zo'n 4 meter) terugstroomt behalve wanneer er toevallig ook boven via de radiatoren met thermostaatknoppen warmte wordt gevraagd.
Ik vraag me sterk af of dit systeem uberhaupt wel efficient kan werken maar misschien heeft iemand tips.

[m00]

revolution-nl schreef op zaterdag 24 november 2012 @ 14:03:
Ik sta voor een raadsel, ik heb al twee dag een max retour van 57c in het geheugen van mijn temperatuur meter staan die aangesloten is op de retour

Normalite kom ik niet boven de 42c. DBE's staan aan, klokprogramma nagelopen en de CV slaat ook niet aan op momenten dat de DBE's van de standby afstaan dmv een schakelklok. Vriendin lief heeft ook niet buiten de normale tijd om de verwarming aangezet.

Ik reset vannochtend voor het stoken het geheugen, zet de CV aan waarbij de CV keurig op 60 aanvoer gaat stoken, de kamer in 30min op van 16c naar 18.5c is verwarmt met een maximale retour van 41 welke ook zo gelogt word in de temperatuurmeter.

Schiet mij maar lek

Ik heb overigens ook de Jaga convector maar eens schoongemaakt. De fan's waren na een jaar gebruik aardig stoffig

Mijn retoursensor geeft ook wel eens iets van 45°C aan terwijl de cv in geen tijden aan is geweest. Misschien dat het iets te maken heeft met het lopen van de pomp na tapwatervraag? Ik zou trouwens niet weten waarom het dan de verkeerde kant op zou gaan.

[engelbertus]

daalderop heeft toch ook standaard twee cirquit aansluitingen? dus met een ingebouwde driewegklep of zo ?

inderdaad vreemd dat de cv pomp dan niet draait, maar dat kan komen door een antipendeltijd of zo?

is er geen uitgang op de cv die de pomp van de vloerverwarming kan schakelen, of is het beter een pompschakelaar te kopen die op de temperatuur van het aanvoerwater op de cv reageert.

[Marnix17]

2e circuit is alleen voor een kleine ruimte, bijv badkmr. Kon ik niet gebruiken (ook leuk want dat was reden destijds om deze aan te schaffen, advies installateur bleek niet veel waard).

CV staat dan niet in antpendeltijd.
Als het al zou kunnen om de vloerpomp door de CV te laten aansturen dan zou dat niet werken omdat de vloerpomp juist gaat draaien als er warmtevraag is (via de verdeelunit van de vloerverwarming aangestuurd) en dan de zones ook open staan.

[ Voor 35% gewijzigd door Marnix17 op 25-11-2012 21:27 ]

[Oxellaar]

Marnix17 schreef op zondag 25 november 2012 @ 20:40:
................. de warmte dus via de bypass (die trouwens zoals ik hier ook lees veel te dicht bij de CV zit, nm zo'n 4 meter)

Prima afstand voor een bypass, bij sommige ketels zit hij in het toestel zelf, dus...
Zolang je toestel geen problemen geeft met dit circuit gewoon laten zitten.
Het is niet nodig een bypass zo ver mogelijk bij de ketel vandaan komt te plaatsen.

[ericplan]

Marnix17 schreef op zondag 25 november 2012 @ 20:40:
Leerzame ervaringen en dus zelf ook aan de slag met de Daalderop Combifort. Zoals gelezen inderdaad niet een geweldig apparaat om flink mee te tweaken. Bovendien destijds eigenlijk naar nu blijkt een veel te groot boilervat (32/80). Heb een zonneboiler dus dat was genoeg reserve geweest.

Ik heb vloerverwarming met 2 aan/uit ruimtethermostaten voor 2 aparte referentie temperaturen (WAR). De zoneregeling en vloerpomp worden apart van de CV aangestuurd. Nu valt mij op dat er regelmatig warmtevraag van de vloerverwarming is waardoor de pomp van de vloerverwarming aan gaat maar de CV pomp niet draait. Daardoor gaat er vaak water van soms minder dan 20 graden de vloer in (vooral als aanwarmfase achter de rug is en de boel op temp moet blijven). Ik heb al geprobeerd iets te doen met een langere nalooptijd van de CV pomp maar dat resulteert er vaak in dat de CV pomp naloopt op het moment dat de vloerverwarming dicht staat en de warmte dus via de bypass (die trouwens zoals ik hier ook lees veel te dicht bij de CV zit, nm zo'n 4 meter) terugstroomt behalve wanneer er toevallig ook boven via de radiatoren met thermostaatknoppen warmte wordt gevraagd.
Ik vraag me sterk af of dit systeem uberhaupt wel efficient kan werken maar misschien heeft iemand tips.

Lijkt me dat je het probleem moet zoeken in de WAR icm de twee kamerthermostaten. Is het de WAR van Daalderop? Of is het een combinatie met de thermostaten?

[Marnix17]

De WAR icm de CV retoursensor zijn van Daalderop.

[ericplan]

Marnix17 schreef op maandag 26 november 2012 @ 11:41:
De WAR icm de CV retoursensor zijn van Daalderop.

De WAR van Daalderop kent geen referentieruimte. Dat zou betekenen dat je de stooklijn moet aanpassen, want er is warmtevraag, maar de Daalderop WAR denkt daar anders over. Maar aanpassen van de stooklijn kost ook extra energie, lijkt me ook niet de bedoeling. Geen idee wat de meest handige oplossing is, maar ik zou gaan zoeken naar een regeling die twee ruimtethermostaten en een buitenvoeler aankan
Misschien is dit iets?
http://www.ithodaalderop....ng/cenvax-vag5000-floor-0

[Marnix17]

Je hebt gelijk, er is geen sprake van een referentieruimte. Alleen 2 ruimtes met afzonderlijke warmtevraag.

Heb ik inderdaad naar gekeken maar wel een dure grap!

[ericplan]

Marnix17 schreef op maandag 26 november 2012 @ 12:45:
Je hebt gelijk, er is geen sprake van een referentieruimte. Alleen 2 ruimtes met afzonderlijke warmtevraag.

Heb ik inderdaad naar gekeken maar wel een dure grap!

Je zou, bij wijze van proef, kunnen proberen of je de ketel rechtstreeks kan sturen, door de beide thermostaten parallel aan de aan/uit ingang van de Combifort aan te sluiten. Moet je wel de WAR (retour en buitensensor) loskoppelen, anders krijg je vreemde resultaten. De branderautomaat van de Combifort is niet de slimste.

[Marnix17]

Dan zou de vloerverwarmingspomp ook parallel aan de CV pomp moeten worden geschakeld, geen idee of dat zomaar kan (K5 contact neem ik aan, maar wat is de max. Belasting?).
Mooier zou zijn als je in dat geval ook een modulerende thermostaat of Opentherm kan aansluiten op de woonkamer en de eenvoudige aan/uit in de andere ruimte daarmee kan combineren. Zou je 2 thermostaten op de Daalderop kunnen aansluiten (K3 en K1)?

[ericplan]

Marnix17 schreef op maandag 26 november 2012 @ 13:14:
Dan zou de vloerverwarmingspomp ook parallel aan de CV pomp moeten worden geschakeld, geen idee of dat zomaar kan (K5 contact neem ik aan, maar wat is de max. Belasting?).
Mooier zou zijn als je in dat geval ook een modulerende thermostaat of Opentherm kan aansluiten op de woonkamer en de eenvoudige aan/uit in de andere ruimte daarmee kan combineren. Zou je 2 thermostaten op de Daalderop kunnen aansluiten (K3 en K1)?

Hoe gaat je vloerverwarmingspomp dan nu aan? Via de ruimtethermostaat neem ik aan? Aan/uit(K1) en opentherm(K3) kan niet samen. Je zou k5 kunnen verbinden met een hulprelais. Ik heb nogal problemen gehad met een zuinige pomp op K5. Die zit nu ook via een hulprelais geschakeld, dus meer pompen erop zetten zou ik niet doen.

[Marnix17]

Inderdaad ook via een hulprelais vanuit de verdelerunit aangestuurd, stom.
Vermoede al dat beide thermostaten niet te combineren zijn. Maar alleen een aan/uit schakeling in de kamer zonder WAR of aanleercurve leidt volgens mij tot een minder gunstig verbruik en minder comfort door overshoot etc.
Blijf ik het verder het nadeel houden die enorme boilerinhoud 's nachts niet te kunnen verlagen (behalve door handmatig uitzetten maar dat blijft tricky).
Wat voor een zuinige pomp heb jij geïnstalleerd?

[ Voor 7% gewijzigd door Marnix17 op 26-11-2012 14:37 ]

[ericplan]

Marnix17 schreef op maandag 26 november 2012 @ 14:03:
Inderdaad ook via een hulprelais vanuit de verdelerunit aangestuurd, stom.
Vermoede al dat beide thermostaten niet te combineren zijn. Maar alleen een aan/uit schakeling in de kamer zonder WAR of aanleercurve leidt volgens mij tot een minder gunstig verbruik en minder comfort door overshoot etc.
Blijf ik het verder het nadeel houden die enorme boilerinhoud 's nachts niet te kunnen verlagen (behalve door handmatig uitzetten maar dat blijft tricky).
Wat voor een zuinige pomp heb jij geïnstalleerd?

Zit er een tijdklok in de WAR? Anders ben je daar meer aan kwijt dan aan de redelijk geïsoleerde boiler van de Combifort.
Je zou een Remeha iSense thermostaat kunnen ophangen en het hele zoneverhaal vergeten. Heeft als voordeel dat je modulerend kan stoken, en een eigen klokprogramma voor de boilerfunctie kan invoeren. Geen WAR, maar wel modulerend en tijdgestuurd. Kan van hieruit niet inschatten hoe dat bij jou uitpakt.
Als zuinige pomp heb ik een Laing Ecocirc gemonteerd.

[neographikal]

roderickvd schreef op zaterdag 24 november 2012 @ 17:44:
[...]


Minimum CV-toerental niet te ver verlaagd? Ik had mijn HR 28 te ver getuned naar 25% waardoor ik tegen code 5 aanliep. Met 30% -- de laagste waarde in de tabel uit de handleiding -- verdween het probleem.

Nope, massaprobleem: schijnbaar (even oplepelen wat de monteur zei ) moet de ionisatiepin contact maken met de behuizing om massa te krijgen en de behuizing staat weer in verbinding met de massa met een paar schroeven + veren. Deze waren echter met een plastic ringetje afgedekt waardoor het contact niet lekker was. Nieuwe veren erin zonder ringetje en de ketel werkt nu weer goed.

Bekend probleem volgens de monteur.

[VPI]

Afgelopen zomer de dubelglas ramen in de woonkamer vervangen door hr++ glas (goed merkbaar). Nu de aanvoer temperatuur van de ketel verlaagd naar 70°C (stond op 90°C. De thermostaat geeft nu 51°C aan (nefit moduline 300) kijk net even en zie het al stijgen naar 62 °C.

Zit te stoken met een standaard radiatoren, ouderwets spul zonder retourventielen.
Wat voor rendementsverbetering krijg je ongeveer na het verlagen van de aanvoertemperatuur van 20°C?

Ben overigens benieuwd of ik het bij lagere buitentemperatuuren ook warm kan krijgen;-)

[Marnix17]

ericplan schreef op maandag 26 november 2012 @ 15:01:
[...]

Zit er een tijdklok in de WAR? Anders ben je daar meer aan kwijt dan aan de redelijk geïsoleerde boiler van de Combifort.

Weet niet zeker wat je bedoeld maar ik heb bij de ketel een Chronotherm 4 hangen die de nachtverlaging voor de WAR regelt (stooklijn 20 graden lager).

Je zou een Remeha iSense thermostaat kunnen ophangen en het hele zoneverhaal vergeten. Heeft als voordeel dat je modulerend kan stoken, en een eigen klokprogramma voor de boilerfunctie kan invoeren. Geen WAR, maar wel modulerend en tijdgestuurd. Kan van hieruit niet inschatten hoe dat bij jou uitpakt.
Als zuinige pomp heb ik een Laing Ecocirc gemonteerd.

Heb je een speciale reden voor deze thermostaat of net zo goed een Honeywell modulation type?
Dan loopt de 2e ruimte natuurlijk wel gewoon met de kamertemp. Of dat nu zuinig is kan ik niet inschatten.

[ Voor 5% gewijzigd door Marnix17 op 26-11-2012 15:35 ]

[_JGC_]

iSense is in principe ook een OpenTherm thermostaat. Heb even de handleiding doorgenomen, maar dat ding heeft tig meer instelmogelijkheden dan een Honeywell (Chronoterm) Modulation.

[ericplan]

Marnix17 schreef op maandag 26 november 2012 @ 15:34:
[...]


Weet niet zeker wat je bedoeld maar ik heb bij de ketel een Chronotherm 4 hangen die de nachtverlaging voor de WAR regelt (stooklijn 20 graden lager).

Spannend hoe dat zou werken, de Daalderop handleiding zegt daar niets over.
Geen idee of die ook de nachtverlaging voor de boiler meepikt. Zou je kunnen zien op de bedienplaat van de Combifort. Bij nachtverlaging knippert het oranje boilerlampje naast de aan/uit knop van de boiler.

[...]


Heb je een speciale reden voor deze thermostaat of net zo goed een Honeywell modulation type?
Dan loopt de 2e ruimte natuurlijk wel gewoon met de kamertemp. Of dat nu zuinig is kan ik niet inschatten.

De iSense heeft, als één van de weinige, een apart klokprogramma voor tapwater. Dan kan je alleen tapwater verwarmen als dat nodig is. En wat die tweede ruimte betreft, dat hangt natuurlijk af van het gebruik. Is dat gelijk aan de hoofdruimte of juist tegengesteld? Dat kan je zelf beter beoordelen.

[Marnix17]

Nee, de Chronotherm brengt alleen de aanvoertemp van de WAR naar beneden, de boiler blijft gewoon op temp.
Die iSense klinkt dan wel goed, ik realiseerde me niet dat je echt een programma voor de boiler kan instellen. Heb jij hem werken op,de Daalderop?
2e ruimte is minder frequent in gebruik maar mag ook niet te koud worden. zowel verkleed als slaap verblijf.

[ericplan]

Marnix17 schreef op maandag 26 november 2012 @ 16:10:
Nee, de Chronotherm brengt alleen de aanvoertemp van de WAR naar beneden, de boiler blijft gewoon op temp.
Die iSense klinkt dan wel goed, ik realiseerde me niet dat je echt een programma voor de boiler kan instellen. Heb jij hem werken op,de Daalderop?
2e ruimte is minder frequent in gebruik maar mag ook niet te koud worden. zowel verkleed als slaap verblijf.

Ik heb geen iSense, regel de boiler via de zonneboilercontroller met wat getweak. En verder terug naar de Honeywell Round Modulation. In onze slaapkamer wordt nooit gestookt en er staat altijd een raam open. Het is maar waar je aan gewend bent en wat je lekker vindt. Maar als ik nu de keuze zou hebben was het waarschijnlijk de iSense geworden. Of iets Evohome-achtigs.