Gas besparen door middel van CV tuning

[Marnix17]

Bedankt voor het meedenken, ga inderdaad die iSense denk ik bestellen en dan de zoneregeling de nek omdraaien. Kijken hoe dat uitpakt.
Kan natuurlijk de bestaande vloerverwarming aansturing voor de andere groep in stand houden en de woonkamer zones standaard open zetten en met de iSense laten sturen.De andere groep wordt dan alleen gevoed als de woonkamer warmte vraagt. Nu is de woonkamer toch minder goed geïsoleerd dus dat zal wsh prima gaan.

[ Voor 49% gewijzigd door Marnix17 op 26-11-2012 19:38 ]

[NielsTn]

VPI schreef op maandag 26 november 2012 @ 15:29:
Afgelopen zomer de dubelglas ramen in de woonkamer vervangen door hr++ glas (goed merkbaar). Nu de aanvoer temperatuur van de ketel verlaagd naar 70°C (stond op 90°C. De thermostaat geeft nu 51°C aan (nefit moduline 300) kijk net even en zie het al stijgen naar 62 °C.

Zit te stoken met een standaard radiatoren, ouderwets spul zonder retourventielen.
Wat voor rendementsverbetering krijg je ongeveer na het verlagen van de aanvoertemperatuur van 20°C?

Ben overigens benieuwd of ik het bij lagere buitentemperatuuren ook warm kan krijgen;-)

Ligt aaan je CV-ketel. Als deze een HR-ketel is, dan kun je met de warmte van condenserende verbrandingsgassen weer wat extra winnen. Zolang je maar niet de ca 55 graden C. van de CV-retour temperatuur overschrijdt. Verder is laag en traag opwarmen ook efficient.
Grafiek over rendement bij dalen van de CV retour is bij benadering ergens in dit topic te vinden.

Heb je een VR ketel of gewoon een geiser (old-skool) dan heeft het helemaal geen nut.

[ericplan]

Marnix17 schreef op maandag 26 november 2012 @ 17:44:
Bedankt voor het meedenken, ga inderdaad die iSense denk ik bestellen en dan de zoneregeling de nek omdraaien. Kijken hoe dat uitpakt.
Kan natuurlijk de bestaande vloerverwarming aansturing voor de andere groep in stand houden en de woonkamer zones standaard open zetten en met de iSense laten sturen.De andere groep wordt dan alleen gevoed als de woonkamer warmte vraagt. Nu is de woonkamer toch minder goed geïsoleerd dus dat zal wsh prima gaan.

Lijkt me inderdaad een goede optie. Heb je in het verleden je gasverbruik bijgehouden, bijvoorbeeld op mindergas.nl? Zou leuk zijn als je een besparing kan aantonen.

[Marnix17]

Inderdaad mijn verbruik al langer bijgehouden dus ik ben benieuwd of dit toch nog iets gaat doen met die minder slimme (en dus zuinige) Daalderop.
Weet jij zo wat voor soort hulprelais voor het K5 contact geschikt is, ik heb nu een relais voor de vloerpomp die vanuit de verdeler met laagspanning wordt geschakeld.

[ Voor 36% gewijzigd door Marnix17 op 26-11-2012 20:52 ]

[ericplan]

Marnix17 schreef op maandag 26 november 2012 @ 20:49:
Inderdaad mijn verbruik al langer bijgehouden dus ik ben benieuwd of dit toch nog iets gaat doen met die minder slimme (en dus zuinige) Daalderop.
Weet jij zo wat voor soort hulprelais voor het K5 contact geschikt is, ik heb nu een relais voor de vloerpomp die vanuit de verdeler met laagspanning wordt geschakeld.

K5 levert gewoon 230V aan/uit. Je moet dus op zoek naar een 230V hulprelais. Hager heeft wel zoiets.

Maar je zou ook kunnen kijken naar een setje wat op basis van de aanvoertemperatuur je vloerpomp schakelt, zoals dat meestal bij dit soort installaties gebeurt. Dat scheelt weer kabels.

[ Voor 3% gewijzigd door ericplan op 26-11-2012 21:07 ]

[Marnix17]

Grappig, maar ik heb hier nog van een aantal jaren geleden een pompschakelaar van Amframatic liggen, niet zo fancy met een display maar de basis blijft hetzelfde.
Slim idee, bedankt weer

[revolution-nl]

NielsTn schreef op maandag 26 november 2012 @ 19:56:
[...]


Ligt aaan je CV-ketel. Als deze een HR-ketel is, dan kun je met de warmte van condenserende verbrandingsgassen weer wat extra winnen. Zolang je maar niet de ca 55 graden C. van de CV-retour temperatuur overschrijdt. Verder is laag en traag opwarmen ook efficient.
Grafiek over rendement bij dalen van de CV retour is bij benadering ergens in dit topic te vinden.

Heb je een VR ketel of gewoon een geiser (old-skool) dan heeft het helemaal geen nut.

Extra efficiëntie van een HR ketel bij de volgende retour temperaturen:

80 °C : 1,84 %
70 °C : 2,30 %
60 °C : 2,75 %
55 °C : 3,11 %
50 °C : 5,61 %
45 °C : 7,68 %
40 °C : 9,41 %
35 °C : 10,84 %
30 °C : 12,04 %

Van 62 naar 42c retour levert een 7% rendement op

[revolution-nl]

Nu mijn CV installatie is ingeregeld ben ik opzoek naar een nieuw project. Waarschijnlijk gaat het CV systeem van mijn ouders eraan geloven

Aanvoer staat nu op 90c, geen voetventielen dus ik moet afregelen op de radiator knoppen.
Nu is er één factor waar ik nog geen verstand van heb en dat is de vloerverwarming.

Enkel de uitbouw (afgesloten ruimte) heef vloerverwarming, volgens mij is dit een gesloten systeem wat werkt dmv een warmtewisselaar.

Ik ben bang dat ik als ik de aanvoer en de flow van het CV systeem verlaag naar 70/50 dat de vloerverwarming dan niet meer warm genoeg wordt. Kan ik dit nog los afstellen bij de warmtewisselaar?

Op dit moment hebben ze ook nog een aan-uit thermostaat, ik ben alleen bang dat er ook weer problemen komen met de vloerverwarming als ik ze laat overstappen op een modulerende thermostaat.

Als iemand mij verder kan helpen.... graag!

[Freemann]

revolution-nl schreef op maandag 26 november 2012 @ 21:31:
Nu mijn CV installatie is ingeregeld ben ik opzoek naar een nieuw project. Waarschijnlijk gaat het CV systeem van mijn ouders eraan geloven

Aanvoer staat nu op 90c, geen voetventielen dus ik moet afregelen op de radiator knoppen.
Nu is er één factor waar ik nog geen verstand van heb en dat is de vloerverwarming.

Enkel de uitbouw (afgesloten ruimte) heef vloerverwarming, volgens mij is dit een gesloten systeem wat werkt dmv een warmtewisselaar.

Ik ben bang dat ik als ik de aanvoer en de flow van het CV systeem verlaag naar 70/50 dat de vloerverwarming dan niet meer warm genoeg wordt. Kan ik dit nog los afstellen bij de warmtewisselaar?

Op dit moment hebben ze ook nog een aan-uit thermostaat, ik ben alleen bang dat er ook weer problemen komen met de vloerverwarming als ik ze laat overstappen op een modulerende thermostaat.

Als iemand mij verder kan helpen.... graag!

Mijn ervaring:
Vloerverwarming kun je het best inregelen op de retourtemp. van het verdeelblok terug naar de ketel.
Volgens mij is de vuistregel dat je de retourtemp. van de vloer op 2-4 graden boven de ingestelde ruimtetemp. moet krijgen/houden. Als de retour uit de vloer <2 graden verschil is met de ruimte, dan heb je te weinig buffer voor koude dagen. Heb je een verschil van >4 graden dan stop je teveel warmte in de vloer wat hij niet kwijt kan en dat is weer zonde. Wil je het goed doen, dan is het handig om eens in de 1 a 2 weken is naar de temp. te kijken tijdens het stoken en zien wat de temp. doet. Is de marge te klein, verhoog je de aanvoer temp. van de vloer, is de marge te hoog, dan verlaag je de temp. van de aanvoer.

Ik duik bij grote buitentemp. wijzigingen even in de trappenkast (daar zit bij ons de verdeler) en kijk dan even 10min. wat er gebeurd tijdens het stoken. Kamer temp. is bij ons gem. 20,5 graden en probeer de retour op 23-24 te houden.

[_JGC_]

Overshoots bij de installatie van mijn vriendin zijn ook over, blijkbaar leert de round modulation dat goed aan. Afgelopen weekend van 18,5 naar 20 graden, boel wordt even warm en het wordt net aan 20 graden. Radiator werd ook niet loeiheet ofzo.
Binnenkort de instellingen even noteren, onderhoudsmonteur komt binnenkort langs, gok dat die alle opties weer gaat resetten naar standaard instellingen...

Verder houd ik hier regelmatig mijn standen bij op mindergas.nl. Volgens die site heb ik een besparing van 1,75% tov vorig jaar. Wat die site alleen niet weet is dat ik zo'n 2-3 dagen in de week vaker thuis ben vanwege thuiskantoor. Had niet verwacht dat energieverbruik omlaag zou gaan terwijl er 2-3 dagen vaker in de week overdag verwarmd wordt.

[Cheese_man]

revolution-nl schreef op maandag 26 november 2012 @ 21:31:
Nu mijn CV installatie is ingeregeld ben ik opzoek naar een nieuw project. Waarschijnlijk gaat het CV systeem van mijn ouders eraan geloven

Aanvoer staat nu op 90c, geen voetventielen dus ik moet afregelen op de radiator knoppen.
Nu is er één factor waar ik nog geen verstand van heb en dat is de vloerverwarming.

Enkel de uitbouw (afgesloten ruimte) heef vloerverwarming, volgens mij is dit een gesloten systeem wat werkt dmv een warmtewisselaar.

Ik ben bang dat ik als ik de aanvoer en de flow van het CV systeem verlaag naar 70/50 dat de vloerverwarming dan niet meer warm genoeg wordt. Kan ik dit nog los afstellen bij de warmtewisselaar?

Op dit moment hebben ze ook nog een aan-uit thermostaat, ik ben alleen bang dat er ook weer problemen komen met de vloerverwarming als ik ze laat overstappen op een modulerende thermostaat.

Als iemand mij verder kan helpen.... graag!

Ik neem aan dat de vloerverwarming niet erg onder de indruk is van een verlaging van de aanvoer naar 70 ipv 90 graden. Meestal zal de vloer een aanvoer van 35-40 "nodig" hebben. Veel hoger en de installatie zal "bijmengen" met koude retour of in de beveiliging schieten als het allemaal te heet wordt.

[neographikal]

Juist met vloerverwarming kun je lager stoken, alleen neemt je aanwarmtijd wel toe, omdat je radiatoren dan minder warmte afgeven. Ik stook hier gecombineerd, omwille van de aanwarmtijd, maar dan wel met lage aanvoertemperaturen (max 55 graden op het moment, dat raakt 'ie eigenlijk niet aan tenzij ik +2 graden vraag). De verdeler mengt het water bij tot een maximum van ca 45 graden.

Nadeel van de radiatoren is wel dat m'n retourtemperaturen er van te lijden hebben: zo'n 28-30 graden bij 55 aanvoer en 25 bij 40 graden aanvoer. Zou ik alleen op vloerverwarming stoken, dan ging de max aanvoer op de ketel hier naar 45 of 50 graden.

[ Voor 10% gewijzigd door neographikal op 27-11-2012 14:39 ]

[whoami]

[b][message=39354617,noline]
Nadeel van de radiatoren is wel dat m'n retourtemperaturen er van te lijden hebben: zo'n 28-30 graden bij 55 aanvoer en 25 bij 40 graden aanvoer. Zou ik alleen op vloerverwarming stoken, dan ging de max aanvoer op de ketel hier naar 45 of 50 graden.

Wat ik ook best veel vind.
Wij hebben enkel vloerverwarming, en mijn max. aanvoertemperatuur is hier 40°. (Wat dan ook nog als veel beschouwd wordt door sommige VV-goeroe's).

[neographikal]

Met de radiatoren open kom ik niet verder dan een 35-38 graden aanvoer op de vloerverwarming, veel lager dan dat voel je hem nauwelijks vind ik En dan lopen de aanwarmtijden wel helemaal de klauwen uit, tegen de tijd dat de boel op temperatuur is kan ik de kachel ook gelijk weer uitzetten

Geen last van dikke voeten hier, dus het zal wel, ik vind het wel lekker zo

Ik zit nog wel te denken om de installatie aan te passen zodat de vloerverwarming op de retour van de radiatoren draait. Dit plaatje moet ik nog eens verder uitdenken, gelukkig is het met kunststof materialen allemaal vrij simpel te doen

[ Voor 36% gewijzigd door neographikal op 27-11-2012 15:26 ]

[roderickvd]

Freemann schreef op dinsdag 27 november 2012 @ 10:50:
[...]

Mijn ervaring:
Vloerverwarming kun je het best inregelen op de retourtemp. van het verdeelblok terug naar de ketel.
Volgens mij is de vuistregel dat je de retourtemp. van de vloer op 2-4 graden boven de ingestelde ruimtetemp. moet krijgen/houden. Als de retour uit de vloer <2 graden verschil is met de ruimte, dan heb je te weinig buffer voor koude dagen. Heb je een verschil van >4 graden dan stop je teveel warmte in de vloer wat hij niet kwijt kan en dat is weer zonde. Wil je het goed doen, dan is het handig om eens in de 1 a 2 weken is naar de temp. te kijken tijdens het stoken en zien wat de temp. doet. Is de marge te klein, verhoog je de aanvoer temp. van de vloer, is de marge te hoog, dan verlaag je de temp. van de aanvoer.

Ik duik bij grote buitentemp. wijzigingen even in de trappenkast (daar zit bij ons de verdeler) en kijk dan even 10min. wat er gebeurd tijdens het stoken. Kamer temp. is bij ons gem. 20,5 graden en probeer de retour op 23-24 te houden.

Interessant, ik was ook aan het bedenken wat strategieën zijn om vloerverwarming af te regelen.

Zelf heb ik gedeeltelijk vloerverwarming, namelijk in de open aanbouw, gedeeltelijk radiatoren. Ik heb mijn aanvoertemperatuur verlaagd van 80 naar 60 graden. Dat is voor de vloerverwarming geen enkel probleem; ik overweeg zelfs om hem nog verder te verlagen.

Tot nu toe heb ik drie opties vernomen:

1. Uit de installatiehandleiding van mijn vloerverwarmingverdeler: smoor het retourventiel totdat de retourtemperatuur 50 graden bedraagt. Bij 55 graden slaat de pomp vanzelf af op thermische beveiliging.

Mijn verdeler heeft een thermostaatknop met afstandsvoeler, met een maximum instelling van 53 graden. In de praktijk staat hij op 37 graden. Resultaat: zelfs met geheel geopend retourventiel wordt de 50 graden retour niet bereikt. Ik denk dat deze strategie is bedoeld voor uitvoeringen zonder thermostaatknop, en dan alleen ter beveiliging, niet om te tunen.

2. Uit de folklore via Google: smoor het retourventiel totdat de delta T 15-20 graden bedraagt. Dit verhaal begrijp ik niet: bij een koude vloerverwarming is de delta T erg groot (verschil tussen 18-20 graden registers en 55+ graden aanvoer) en die nadert 0 naarmate de registers op temperatuur komen. Deze strategie lijkt me daarom niet erg bruikbaar.

3. Bovenstaande verhaal, voor mij nieuw. Ik vraag me af: bedoel je 2-4 graden boven ingestelde vloerverwarmingtemperatuur? Of gaat de ruimtetemperatuur alleen op bij 100% vloerverwarming?

Om een ruimtetemperatuur van 20-21 graden te behalen moet mijn gedeeltelijke vloerverwarming immers wel boven de 30 graden worden verwarmd. Smoor ik de retour tot 22-25 graden (ruimtetemperatuur +2-4 graden), dan voelt een aanzienlijk gedeelte van het vloerverwarmingcircuit niet warm aan. Maar houd ik 37-41 graden aan (retourtemperatuur +2-4 graden), dan doet de thermostaatknop weer z'n werk...

Kortom: blijft het hele vloerverwarmingcircuit wel voldoende warm bij een strategie van retourtemperatuur = ruimtetemperatuur +2-4 graden?

[roderickvd]

Andere vraag: heeft iemand ervaring met het inbouwen van een Grundfos Alpha2 (of vergelijkbare eco-circulatiepomp) in een Intergas Kombi Kompakt HR 28?

[niels_vlaar]

niels_vlaar schreef op woensdag 21 november 2012 @ 17:15:
[...]


De kraan tussen het aan en retour blok heb ik ook dichter gedraaid zodat er meer warm water in het aanvoerblok komt. Anders heeft de vloerverwarming te veel weerstand en gaat het water naar de radiators met als gevolg een hoger retour temp bij de ketel. Dus de pomp van de vloerverwarming zal wat extra aanzuiging hebben op het circuit maar daar komt de pomp storing niet van. Want die krijg ik alleen als ik de alle radiators dicht draai en al het water over de vloerverwarming moet en hij tekort doorstroming heeft voor de ketel.

Je kunt bijna beter een vloerverwarming hebben zonder pomp zodat de pomp van de cv ketel alles aanstuurt. Dan de ketel temp op 50 graden en dan kan hij rechtstreeks in de vloerverwarming pompen is dit mogelijk en zuinig?

Nu is het zo dat als ik meer water naar de vloerverwarming stuur de leidingen gaan gieren van het stromende water. Dus is volgens mij omdat de stroomsnelheid/druk in de leiding te groot is dus een te kleine leiding klopt dit? Nu is de leiding naar de unit 28 mm maar de aansluiting op de unit 22 mm is dit te klein voor de cap van de pomp die in mijn ketel zit? Hoeveel liters/m kan je door een 22mm en 28mm leiding sturen zonder dat hij geluid gaat maken (gieren). Tevens wil ik graag weten of als de pomp uit staat er even goed water door heen kan lopen of sluit hij de leiding af? doormiddel van een rad of zoiets weet niet hoe de pomp van binnen precies werkt.


[...]


Een bypass vindt ik zonde en een echte nood oplossing want dit heeft helemaal geen rendement en je stuurt warm water naar je ketel terug zonde van de energie, Kan ik het beter regelen met de radiators maar wel zo dat het meeste water naar de vloerverwarming gaat. Nu doe ik de met de voetventielen en radiatorknopen nu begrijp ik dat ze het zelfde effect hebben maar werken ze ook dubbel op?
Bijvoorbeeld ik zet het voetventiel op een kwart open en de radiator knop vol open heb ik dan net zoveel doorstroming als dat ik de radiator knop half dicht draai omdat het voetventiel op een kwart open blijft staan.

Het is gelukt om de installatie goed af te stellen.
De vraag over de dikte van de leidingen vervalt heb nu gezien dat de 28mm dikwandige leiding is en andere dunwandig dus inwendig zijn ze het zelfde.

Heb bij de vloerverwarming de volgende dingen gedaan.
De aanvoertemp van de ketel op 50 graden gezet zodat de aanvoer bij het vloerverwarmingblok 50 graden is. Daarna heb ik de kraan tussen het aan en retourblok dichter gedraaid zodat er minder retourwater bij het nieuwe warm water wordt gemengt. Resultaat is dat het aanvoerblok 40 graden wordt en het retourblok 22 graden de pomp staat op stand 2.

Op de pomp heb ik een pompschakelaar aangebracht zodat de pomp alleen draait als de aanvoertemp boven de 43 graden komt. Deze staat zo hoog omdat anders als er warmtapwater wordt gevraagd de vloerverwarmingspomp de radiators over de aanvoerleiding leeg trekt.

Daarnaast heb ik de radiators geknepen op de voetventielen en radiatorkranen resultaat is dat de woning nu ongeveer met 1 graad per uur warm wordt i.p.v. 3 graden per uur dus de vloerverwarming neemt veel meer voor zijn rekening. Heb de situatie eigenlijk omgedraaid van radiators als hoofdverwarming naar radiators als bijverwarming en vloer als hoofdverwarming, Nu is het retour water bij de ketel ongeveer 30 graden dit is het water uit de vloerverwarming 22 graden en radiatorwater ongeveer 38 graden gemengd.

Daardoor heb ik nu een mooi rendement bij de ketel met een retourtemp van 30 en een aanvoer van 50 ik hoop dat de installatie in de winter blijft werken met deze temps. Hij stookt nu zonder te pendelen op 1 van de laagste standen lekker rustig de rookgaspijp wordt geen eens meer warm.

Nu heb ik nog 1 vraag over dit is die over het voetventiel en radiatorknop.

Nu doe ik dat met de voetventielen en radiatorknopen nu begrijp ik dat ze het zelfde effect hebben maar werken ze ook dubbel op?
Bijvoorbeeld ik zet het voetventiel op een kwart open en de radiator knop vol open heb ik dan net zoveel doorstroming als dat ik de radiator knop half dicht draai omdat het voetventiel op een kwart open blijft staan.

[NielsTn]

roderickvd schreef op dinsdag 27 november 2012 @ 20:17:
Andere vraag: heeft iemand ervaring met het inbouwen van een Grundfos Alpha2 (of vergelijkbare eco-circulatiepomp) in een Intergas Kombi Kompakt HR 28?

ja in een intergas hr22 past de grundfos alpha 2 niet.... Heb die alpha2 hier nog in doos liggen (Intergas is exit)

[_JGC_]

Weet niet wat ze bij de HRE 28/24 hebben uitgespookt, maar zou laatst even "stiekem" dat ding van mijn ouders een standje lager zetten omdat het een en al leidingruis is, maar zonder het hele gasblok voor de pomp weg te slopen kan je daar niet eens meer bij... blijkbaar hebben ze de pomp in latere revisies vervangen door iets wat nog dichter op het gasblok zit

[neographikal]

Leuk he, het was dat hier de monteur erbij moet komen omdat de boel lekte als de ziekte bij >1.8 bar, anders was ik er ook moeilijk bij gekomen. Die ketel zit niet heel makkelijk in elkaar wat dat betreft..

Gevolg is dat de installateurs te lui zijn om de contra aan de kant van de pomp vast te houden, draaien de knelkoppeling gewoon aan en voila: lekkage.

[roderickvd]

NielsTn schreef op dinsdag 27 november 2012 @ 23:12:
[...]


ja in een intergas hr22 past de grundfos alpha 2 niet.... Heb die alpha2 hier nog in doos liggen (Intergas is exit)

Thanks, daar was ik al bang voor. Ben verder wel tevreden met mijn Intergas; lekker veel aan te tweaken. Ik geloof dat de nieuwe HReco wel een modulerende pomp heeft.

Wat kwam je te kort aan ruimte? Zou een andere eco-pomp wel passen?

[mhofstra]

Ik heb een nieuwwoning gekocht welke op dit moment in aanbouw is.

Gegevens:
Totaaloppervlak bgg +/- 60m2.
Totaaloppervlak 1et +/- 55m2.
Totaaloppervlak zolder +/- 20m2.
Totale inhoud: 425m3 (volgens funda, hoe ze hierop komen weet ik niet).

Op de bgg komt vloerverwarming, op de 1et komen radiators, in de badkamer (ook op 1et) komt vloerverwarming icm een handoekradiator, op zolder laat ik wellicht ook een radiator plaatsen.

Standaard zit er een Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 in. Thermostaat wordt een Honeywell Chronotherm Vision modulation.
Tegen een (volgens mij redelijke) meerprijs kan ik een Intergas Kombi Kompakt HReco 36 laten plaatsten.
Deze HReco spreekt mij wel aan aangezien ik dan veel warm water capaciteit heb (handig voor bad), hoog rendament van meer dan 100% ook bij warm water, A-label pomp welke volgens mij modulerend aangestuurd wordt.
Deze ketel komt ook goed uit de test van de consumentenbond.

Wat is jullie mening?
Is deze HReco het overwegen waard?
En is dan gelijk de grootste variant aan te raden ivm hoge capaciteit warm water?
Of zou deze juist onhandig zijn bij het verwarmen van de woning ivm een te hoge capaciteit welke niet voldoende terug geschroeft kan worden?

[Cruise Control]

Dat laatste. Kun je niet kiezen voor een kleinere HReco?

[neographikal]

Klinkt in eerste instantie als flink overbemeten eigenlijk, ik krijg mijn +-600m3 met gemak warm met de 24/28 en dan staat 'ie nog teruggeregeld.

[Cheese_man]

mhofstra schreef op woensdag 28 november 2012 @ 15:17:
Ik heb een nieuwwoning gekocht welke op dit moment in aanbouw is.

...

Op de bgg komt vloerverwarming, op de 1et komen radiators, in de badkamer (ook op 1et) komt vloerverwarming icm een handoekradiator, op zolder laat ik wellicht ook een radiator plaatsen.

...

Is deze HReco het overwegen waard?
...

De ene is een CW4 ketel, de ander CW5. Het vullen van een bad zou wat sneller kunnen gaan, maar heel veel zal het niet schelen. Boven 100% met tapwater heb ik nog nooit gezien, tenzij in combinatie met ingebouwde ww voorraad. Weet zo snel niet of dat met dit model ook zo is.

Dus heb je een groot bad of enorme douche (natuurlijk met "dikkere" leidingen naar de badkamer), dan kan een CW5 ketel best verdedigd worden.

Persoonlijk zie ik het nut er niet van. Meerprijzen in de bouw zijn eigenlijk nooit redelijk....ik vermoed bij jou nu ook niet (ook al lijkt het misschien zo).

Belangrijker voor badkamercomfort...hoe wil je de vloerverwarming regelen in combinatie met je radiator? Toch niet in serie? Gebruik je een RTL ventiel?

En op de BG ga je ook aan de vloerverwarming (heb ik thuis ook ) Hoeveel groepen was je van plan en van is de Hart op Hart (hoh) afstand van je buizen beneden?

[mhofstra]

Een HReco24 of HReco30 zal ook wel mogelijk zijn, deze hebben echter minder warmwater capacteit en minder hoog rendement op warm water. Het gaat om een klein bad (schat zo'n 150liter inhoud). Er komt een aparte douche hoek, verder geen luxe stort douches ofzo. 100l bij 40graden duurt bij de HReco24 12min, bij de HReco30 120l in 11min en bij de HReco36 150l in 10min.

Als ik de verschillende rendementen bij warm water bekijk van de HReco serie dan nijg ik naar de grootste, voor verwarming is het rendement gelijk bij alledrie.

Meerpijs van de HReco36 tov de HRE28/24 is zo'n 350 euro. De HRE36 kwam op zo'n 150 meerprijs uit, zodoende zal de HReco30 ergens tussen de 200-300 euro meer gaan kosten lijkt me.

De vloerverwarming in de badkamer staat los van de handoekradiator, zal geregeld gaan worden met een Oventrop Unibox plus.

Vloerverwarming op bgg krijgt hoh van 15cm en bij de schuifpui en groot raam aan voorzijde 10cm. Waarschijnlijk 6 groepen als ik de tekening mag geloven (inc. eentje voor de bijkeuken en eentje voor de hal+wc. dus 4 groepen voor de woonkamer+open keuken).

[Freemann]

roderickvd schreef op dinsdag 27 november 2012 @ 19:13:
[...]
Kortom: blijft het hele vloerverwarmingcircuit wel voldoende warm bij een strategie van retourtemperatuur = ruimtetemperatuur +2-4 graden?

Freemann schreef op dinsdag 27 november 2012 @ 10:50:
Kamer temp. is bij ons gem. 20,5 graden en probeer de retour op 23-24 te houden.

Hij leek mij duidelijk

Maar bij ons staat de kamer thermostaat op gem. 20,5 en probeer dus om de temperatuur die uit de vloer komt op zo'n 2-4 graden boven de gewenste ruimtetemperatuur te houden.
Dit is niet altijd haalbaar en wel om 2 redenen;
1. vanuit een temp. verlagingsperiode zal het retour water amper warmer zijn dan de ruimtetemp. Dit komt logischerwijs doordat het water volledig zijn energie kwijt kan in de vloer. Zodra de vloer op begint te warmen, zal het water ook minder energie in de vloer kwijt kunnen waardoor de retourtemp. zal gaan stijgen.

2. Zodra de kamer op temp. is, zal de vloer ook goed warm zijn en kan het water uit de vloer zomaar 5-6 graden boven de ruimtetemp. liggen.

Ik probeer een middenweg te zoek in de 2-4 graden range. Dit omdat het totaal zonde is om water van 45 graden de vloer in te duwen als er >28 graden uitkomt. Momenteel staat de vloer op zo'n ~40 graden en bij sterkte(nacht) vorst hoog ik hem op tot max ~45 graden.

[_JGC_]

Je trapt weer lekker in de specs van de fabrikant. Het rendement is bij alle 3 HR107, ook bij de oudere HRE. Waar je naar moet kijken is het minimale vermogen. Jij hangt dat ding in een huis dat goed geisoleerd is, in een systeem dat met LTV werkt. Dan wil je geen grote stampende ketel hebben die minimaal 8KW levert zoals de HREco 36, maar wil je iets kleiners als de 30 of zelfs de 24.
Ik heb hier een HRE 28/24 hangen en heb ook een bad, had liever een HRE 24/18 gehad.
Nu kan dat bad me gestolen worden, het zit erin, anders was het er niet gekomen, maar die ene minuut extra vullen weegt niet op tegen het verlies aan rendement als je ketel je huisje op temperatuur moet houden.

[iCrOn]

roderickvd schreef op woensdag 28 november 2012 @ 12:30:
[...]


Thanks, daar was ik al bang voor. Ben verder wel tevreden met mijn Intergas; lekker veel aan te tweaken. Ik geloof dat de nieuwe HReco wel een modulerende pomp heeft.

Wat kwam je te kort aan ruimte? Zou een andere eco-pomp wel passen?

Hier vorige jaar de pomp van mijn intergas kombi compact hr 28(bouwjaar 2009) vervangen voor een eco versie van LAING. De pomp die er in zat was een wilo RS15/4.1 deze vervangen met een Laing ecocirc e6auto-15-130 G. Het was wel even een priegel werk om de packingen er goed tussen te krijgen maar toch is het gelukt. Had er ook een setje isolatie schalen bij besteld maar dit past er niet tussen.
Tevens de pomp van de vloerverwarming vervangen door zo'n zelfde pomp.

[ Voor 4% gewijzigd door iCrOn op 28-11-2012 16:15 ]

[mhofstra]

_JGC_ schreef op woensdag 28 november 2012 @ 16:07:
Je trapt weer lekker in de specs van de fabrikant. Het rendement is bij alle 3 HR107, ook bij de oudere HRE. Waar je naar moet kijken is het minimale vermogen. Jij hangt dat ding in een huis dat goed geisoleerd is, in een systeem dat met LTV werkt. Dan wil je geen grote stampende ketel hebben die minimaal 8KW levert zoals de HREco 36, maar wil je iets kleiners als de 30 of zelfs de 24.
Ik heb hier een HRE 28/24 hangen en heb ook een bad, had liever een HRE 24/18 gehad.
Nu kan dat bad me gestolen worden, het zit erin, anders was het er niet gekomen, maar die ene minuut extra vullen weegt niet op tegen het verlies aan rendement als je ketel je huisje op temperatuur moet houden.

Bedankt voor je reactie. Als ik de brochures bekijk op http://www.intergas-verwa...gina=informatiedownloaden dan is het verwarmingsrendement bij de HRE en HReco inderdaad gelijk. Bij warmwater echter niet, daar is de HReco beter. Waarom is het rendement bij warm water trouwens hoger voor een grotere ketel ? (bij verwarming is het bij alle maten gelijk)

In mijn huidige huurhuis hangt een nefit combiketel van 7 jaar oud, mijn verbruik is daar zo'n 1000m3 gas per jaar waarvan zo'n 250m3 voor het opwarmen van water. Zodoende heb ik wat meer gekeken naar de verschillen in de rendementen daarvan aangezien ze voor het verwarmen allemaal gelijk zijn. Hoef ik met een CW3 of CW4 ketel niet bang te zijn om nog comfortabel te kunnen douchen?

Dus jij raad aan om de kleinste capaciteit te nemen begrijp ik? En zou jij als je nu kon kiezen voor de HRE of voor de HReco gaan? (prijsverschil volgens de prijslijst zo'n 300 euro tussen de beide types met dezelfde capaciteit)

[_JGC_]

mhofstra schreef op woensdag 28 november 2012 @ 16:18:
[...]


Bedankt voor je reactie. Als ik de brochures bekijk op http://www.intergas-verwa...gina=informatiedownloaden dan is het verwarmingsrendement bij de HRE en HReco inderdaad gelijk. Bij warmwater echter niet, daar is de HReco beter. Waarom is het rendement bij warm water trouwens hoger voor een grotere ketel ? (bij verwarming is het bij alle maten gelijk)

In mijn huidige huurhuis hangt een nefit combiketel van 7 jaar oud, mijn verbruik is daar zo'n 1000m3 gas per jaar waarvan zo'n 250m3 voor het opwarmen van water. Zodoende heb ik wat meer gekeken naar de verschillen in de rendementen daarvan aangezien ze voor het verwarmen allemaal gelijk zijn. Hoef ik met een CW3 of CW4 ketel niet bang te zijn om nog comfortabel te kunnen douchen?

Dus jij raad aan om de kleinste capaciteit te nemen begrijp ik? En zou jij als je nu kon kiezen voor de HRE of voor de HReco gaan? (prijsverschil volgens de prijslijst zo'n 300 euro tussen de beide types met dezelfde capaciteit)

Hoe groter de ketel, hoe groter de warmtewisselaar. Dat verschil kan je goed zien tussen een HREco 24 of een HREco 36, die laatste is veel groter in omvang en gewicht. Als je tapwater opwarmt met een doorstroomverwarmer ga je van 5 graden naar 60 graden. Hoe groter je warmtewisselaar, hoe meer energie het water onderweg meeneemt uit die wisselaar en hoe makkelijker het is om dat te bereiken.

Verder zijn Intergas ketels nog voorzien van een booster functie. Die staat bij de CW3 en CW4 modellen aan om ervoor te zorgen dat het water sneller op temperatuur is. Ik heb het bij mijn HRE28/24 en de HRE24/18 van mijn vriendin uitgezet omdat er voor douchen uit beide ketels ruim voldoende warmwater komt om samen onder een grohe douchekop te gaan staan. Daarvoor heb ik geen booster of een CW5 ketel nodig. Grote kans dat het ketelrendement van de CW5 hoger wordt opgegeven omdat die daarvoor geen boosterfunctie gebruikt.

Als ik nu zou moeten kiezen voor een nieuwe ketel die specifiek van Intergas moet zijn, dan zou ik voor een HRE 24/18 of een HREco24 kiezen, niet weer voor een CW4 of CW5 model. Ik vraag me af in hoeverre die eco-pomp van de HREco echt zo'n groot verschil maakt, in mijn huis draait die pomp op standje 1, waarbij dat ding 20W neemt ipv de standaardinstelling waarbij er een Watt of 75 down the drain gaat.

[Cheese_man]

CW4 doucht prima en je hebt niet direct koud water wanneer iemand in de keuken de warme kraan openzet. Het prijsverschil is erg groot. Voor de HRE kunnen installatiebedrijven stevige korting krijgen op de bruto inkoopprijs. Hier een voorbeeld uit de praktijk:

HRE:
bruto: € 1133
Korting: 30%
Netto (ex btw): € 793

Eco:
Bruto: € 1369
Korting: 8%
Netto (ex btw): €1259

Die meerprijs zou ik in je zak steken en uitgeven aan andere leuke dingen in het huis. Bijvoorbeeld.....ALLE buizen op 100mm hoh lagen aanleggen met wat meer groepen (hou rekening met max van ongeveer 100m/groep en bij 100mm hoh 10meter buis/m2). De installateur verklaart je gegarandeerd voor gek...want de vloer levert toch voldoende vermogen. Dat is waar...echter...bij 150mm kan je nog de buizen "voelen" met je voeten en bij 100mm is alles egaler verwarmd. In het ergste geval kan de aanvoertemp van je vloer 1 of 2 graden omlaag...en dat is ook weer gunstig.

In de praktijk zal je niet veel verschil in gasverbruik merken tussen beide ketels vermoed ik.

[neographikal]

Als hoofdverwarming is 10cm hart op hart een vrij normale zaak hoor, zo heb ik het hier ook liggen

[Cheese_man]

neographikal schreef op woensdag 28 november 2012 @ 17:07:
Als hoofdverwarming is 10cm hart op hart een vrij normale zaak hoor, zo heb ik het hier ook liggen

Dat had ik ook begrepen....ik heb er destijds echter wel "mijn best" voor moeten doen. Ondertussen borrelt de ketel vrolijk verder

[revolution-nl]

Freemann schreef op dinsdag 27 november 2012 @ 10:50:
[...]

Mijn ervaring:
Vloerverwarming kun je het best inregelen op de retourtemp. van het verdeelblok terug naar de ketel.
Volgens mij is de vuistregel dat je de retourtemp. van de vloer op 2-4 graden boven de ingestelde ruimtetemp. moet krijgen/houden. Als de retour uit de vloer <2 graden verschil is met de ruimte, dan heb je te weinig buffer voor koude dagen. Heb je een verschil van >4 graden dan stop je teveel warmte in de vloer wat hij niet kwijt kan en dat is weer zonde. Wil je het goed doen, dan is het handig om eens in de 1 a 2 weken is naar de temp. te kijken tijdens het stoken en zien wat de temp. doet. Is de marge te klein, verhoog je de aanvoer temp. van de vloer, is de marge te hoog, dan verlaag je de temp. van de aanvoer.

Ik duik bij grote buitentemp. wijzigingen even in de trappenkast (daar zit bij ons de verdeler) en kijk dan even 10min. wat er gebeurd tijdens het stoken. Kamer temp. is bij ons gem. 20,5 graden en probeer de retour op 23-24 te houden.

Bedankt voor alle info. Ik ga er een mee aan de slag. Werkt een warmtewisselaar dynamisch? Of ik kan ik deze alleen maar vast instellen. Als dit het geval is dan kan ik mijn voorstellen dat je een probleem krijgt bij een modulerende staat.

Bij het van koud naar warm stoken is de vloerverwarming op temperatuur, bij het warmhouden (= lagere aanvoer) zal de temperatuur van de vloer zakken. Gezien de woonkamer enkel voorzien is van radiatoren en de aanbouw enkel van vloerverwarming ben ik bang dat de aanbouw dan niet op temperatuur blijft.

[roderickvd]

revolution-nl schreef op woensdag 28 november 2012 @ 18:16:
[...]
Bij het van koud naar warm stoken is de vloerverwarming op temperatuur, bij het warmhouden (= lagere aanvoer) zal de temperatuur van de vloer zakken. Gezien de woonkamer enkel voorzien is van radiatoren en de aanbouw enkel van vloerverwarming ben ik bang dat de aanbouw dan niet op temperatuur blijft.

Daar is een pompschakelaar/optimizer ideaal voor. Die schakelt de pomp pas bij indien de aanvoertemperatuur een minimale waarde heeft bereikt. Zo blijft de warmte van het opstoken bewaard. Werkt uitstekend met mijn modulerende thermostaat (max 60, min 40 graden).

[roderickvd]

Freemann schreef op woensdag 28 november 2012 @ 16:05:
Hij leek mij duidelijk

Maar bij ons staat de kamer thermostaat op gem. 20,5 en probeer dus om de temperatuur die uit de vloer komt op zo'n 2-4 graden boven de gewenste ruimtetemperatuur te houden.

[...]

Ik probeer een middenweg te zoek in de 2-4 graden range. Dit omdat het totaal zonde is om water van 45 graden de vloer in te duwen als er >28 graden uitkomt. Momenteel staat de vloer op zo'n ~40 graden en bij sterkte(nacht) vorst hoog ik hem op tot max ~45 graden.

Thanks, ik ga het ook proberen.

Wat ik me nog steeds afvraag is niet of de ruimte op temperatuur blijft, maar of het gehele vloerverwarmingscircuit wel warm blijft. Als de retour maximaal 25 graden is, dan stel ik me voor dat de laatste 30% van de vloerverwarming veel minder warmte heeft om op te nemen dan de eerste 30%. Voelt de vloer dan overal warm aan?

Dit bedoelde ik met mijn vraag. De praktijk zal het uitwijzen.

[Freemann]

iCrOn schreef op woensdag 28 november 2012 @ 16:14:
[...]


Hier vorige jaar de pomp van mijn intergas kombi compact hr 28(bouwjaar 2009) vervangen voor een eco versie van LAING. De pomp die er in zat was een wilo RS15/4.1 deze vervangen met een Laing ecocirc e6auto-15-130 G. Het was wel even een priegel werk om de packingen er goed tussen te krijgen maar toch is het gelukt. Had er ook een setje isolatie schalen bij besteld maar dit past er niet tussen.
Tevens de pomp van de vloerverwarming vervangen door zo'n zelfde pomp.

Wat heb je overgezet, alleen het pomphoofd of het hele huis incl. de aansluitingen?

Ik vraag dit omdat bij onze Valliant een speciaal "slakkenhuis" in de ketel zit waarop de pompmotor zit.
De aansluitingen van de leidingen zitten heel speciaal op het slakkenhuis. Geen enkele pomp gaat passen en nu is het idee om alleen de pompmotor over te zetten.

[ericplan]

Freemann schreef op woensdag 28 november 2012 @ 19:31:
[...]

Wat heb je overgezet, alleen het pomphoofd of het hele huis incl. de aansluitingen?

Ik vraag dit omdat bij onze Valliant een speciaal "slakkenhuis" in de ketel zit waarop de pompmotor zit.
De aansluitingen van de leidingen zitten heel speciaal op het slakkenhuis. Geen enkele pomp gaat passen en nu is het idee om alleen de pompmotor over te zetten.

Vraag me af of dat gaat werken. Bij mij zit de Laing Ecocirc al weer twee jaar. Maar zoals je op de foto kunt zien is het pomphuis afwijkend. Bovendien moet de vorm van de schoepen wel passen in het slakkenhuis. Naar aanleiding van een eerdere post heb ik wel even gegoogled op Vaillant en Ersatzpumpe maar er wordt niets aangeboden in de zuinige varianten.

[iCrOn]

Freemann schreef op woensdag 28 november 2012 @ 19:31:
[...]

Wat heb je overgezet, alleen het pomphoofd of het hele huis incl. de aansluitingen?

Ik vraag dit omdat bij onze Valliant een speciaal "slakkenhuis" in de ketel zit waarop de pompmotor zit.
De aansluitingen van de leidingen zitten heel speciaal op het slakkenhuis. Geen enkele pomp gaat passen en nu is het idee om alleen de pompmotor over te zetten.

Heb pomphuis + motor vervangen. Denk niet dat je alleen de motor kan vervangen ik zou het in ieder geval niet op wagen. Wat je wel kan doen is er achter komen welk merk je pomp is en dan emailen naar de fabrikant of er een vervangend type is. Heb dit ook bij Wilo gedaan zijn kwamen toen met een alternatief hiervan de specificaties overgenomen en gaan zoeken naar een eco pomp met dezelfde specs.

[Freemann]

@mkleinman & iCrOn;
duidelijk verhaal en precies waar ik al bang voor was....
Vaillant gebruikt heel speciale pomphuizen en dat maakt het haast onmogelijk om een andere pomp te gebruiken.
Er was laatste wel iemand die dacht dat het mogelijk moest zou om de pompmotor te vervangen. Dit omdat, volgens hem, Vaillant gebruikt maakt van rebranded Grundfos pompen en daardoor (zo goed als zeker) de motoren van Grundfos op de pomphuizen van Vaillant passen.

Maar aangezien de pomp nogal weg gestopt zit en ik zo'n pomp zo 1,2,3 niet heb liggen, durf ik de gok zo 1,2,3 ook niet echt aan.

[ericplan]

mhofstra schreef op woensdag 28 november 2012 @ 15:17:
Ik heb een nieuwwoning gekocht welke op dit moment in aanbouw is.

Gegevens:
Totaaloppervlak bgg +/- 60m2.
Totaaloppervlak 1et +/- 55m2.
Totaaloppervlak zolder +/- 20m2.
Totale inhoud: 425m3 (volgens funda, hoe ze hierop komen weet ik niet).

Op de bgg komt vloerverwarming, op de 1et komen radiators, in de badkamer (ook op 1et) komt vloerverwarming icm een handoekradiator, op zolder laat ik wellicht ook een radiator plaatsen.

Standaard zit er een Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 in. Thermostaat wordt een Honeywell Chronotherm Vision modulation.
Tegen een (volgens mij redelijke) meerprijs kan ik een Intergas Kombi Kompakt HReco 36 laten plaatsten.
Deze HReco spreekt mij wel aan aangezien ik dan veel warm water capaciteit heb (handig voor bad), hoog rendament van meer dan 100% ook bij warm water, A-label pomp welke volgens mij modulerend aangestuurd wordt.
Deze ketel komt ook goed uit de test van de consumentenbond.

Wat is jullie mening?
Is deze HReco het overwegen waard?
En is dan gelijk de grootste variant aan te raden ivm hoge capaciteit warm water?
Of zou deze juist onhandig zijn bij het verwarmen van de woning ivm een te hoge capaciteit welke niet voldoende terug geschroeft kan worden?

Ik snap niet goed waarom je bij een nieuwbouwhuis niet overal voor vloerverwarming gaat. Regeltechnisch gezien veel simpeler omdat je overal dezelfde (lage) watertemperatuur kan hebben. Bovendien heb je overal lege wanden, minder stofnesten en hoef je minder vaak te witten omdat je minder luchtstroming hebt. Als er één moment is waarop je dit goed en eenvoudig kan regelen is het nu.

[Mr-Leo]

ericplan schreef op woensdag 28 november 2012 @ 20:42:
[...]

Ik snap niet goed waarom je bij een nieuwbouwhuis niet overal voor vloerverwarming gaat. Regeltechnisch gezien veel simpeler omdat je overal dezelfde (lage) watertemperatuur kan hebben. Bovendien heb je overal lege wanden, minder stofnesten en hoef je minder vaak te witten omdat je minder luchtstroming hebt. Als er één moment is waarop je dit goed en eenvoudig kan regelen is het nu.

Helaas is het niet altijd mogelijk heb ik zelf ervaren. Ik kon in mijn nieuwbouwhuis alleen de benedenverdieping van vloerverwarming laten voorzien. Normaal zouden alle (elektra, water, data) leidingen van de benedenverdieping in de dekvloer gegoten worden. Omdat daar nu de vloerverwarming in zit, zijn alle leidingen door de muur naar boven gebracht en liggen nu in de dekvloer van de verdieping (samen met de alle verdiepings infrastructuur) en dat past maar net.

Als daar ook vloerverwarming in had gemoeten dan hadden alle leidingen dus op een hele andere manier door het huis moeten lopen, maar dat was niet mogelijk zonder bouwkundige aanpassingen. Met zoiets moet je gewoon met het ontwerp rekening houden, en als je koopt in een kant-en-klaar nieuwbouwproject heb je die mogelijkheid niet.

Daarnaast hebben aannemers eigenlijk geen zin in teveel "gedoe" en betaal je sowieso al de hoofdprijs voor dit soort meerwerk.

[ollie1965]

mhofstra schreef op woensdag 28 november 2012 @ 15:17:
Ik heb een nieuwwoning gekocht welke op dit moment in aanbouw is.

Gegevens:
Totaaloppervlak bgg +/- 60m2.
Totaaloppervlak 1et +/- 55m2.
Totaaloppervlak zolder +/- 20m2.
Totale inhoud: 425m3 (volgens funda, hoe ze hierop komen weet ik niet).

Op de bgg komt vloerverwarming, op de 1et komen radiators, in de badkamer (ook op 1et) komt vloerverwarming icm een handoekradiator, op zolder laat ik wellicht ook een radiator plaatsen.

Standaard zit er een Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 in. Thermostaat wordt een Honeywell Chronotherm Vision modulation.
Tegen een (volgens mij redelijke) meerprijs kan ik een Intergas Kombi Kompakt HReco 36 laten plaatsten.
Deze HReco spreekt mij wel aan aangezien ik dan veel warm water capaciteit heb (handig voor bad), hoog rendament van meer dan 100% ook bij warm water, A-label pomp welke volgens mij modulerend aangestuurd wordt.
Deze ketel komt ook goed uit de test van de consumentenbond.

Wat is jullie mening?
Is deze HReco het overwegen waard?
En is dan gelijk de grootste variant aan te raden ivm hoge capaciteit warm water?
Of zou deze juist onhandig zijn bij het verwarmen van de woning ivm een te hoge capaciteit welke niet voldoende terug geschroeft kan worden?

Ik zou gaan voor het kleinste (vermogen) model.
Vraag die nog niet naar boven is gekomen, heb je een Douche WTW in je nieuwe huis?
Ja? Maak je dan maar niet druk over welke CW waarde de Douche WTW geeft gelijk een boost van (minimaal?) 1 CW klasse
Lees maar na in de tweede alinea hoeveel kW er wordt terug gewonnen

[Freemann]

roderickvd schreef op woensdag 28 november 2012 @ 19:25:
[...]


Thanks, ik ga het ook proberen.

Wat ik me nog steeds afvraag is niet of de ruimte op temperatuur blijft, maar of het gehele vloerverwarmingscircuit wel warm blijft. Als de retour maximaal 25 graden is, dan stel ik me voor dat de laatste 30% van de vloerverwarming veel minder warmte heeft om op te nemen dan de eerste 30%. Voelt de vloer dan overal warm aan?

Dit bedoelde ik met mijn vraag. De praktijk zal het uitwijzen.

De vloer zal altijd ongelijk warm zijn/worden.
Dit is inherent aan het feit dat je op 1 punt warmte erin stopt en dat een X honderd meter slang later er weer uit komt. Het water zal onderweg afkoelen en langzaamaan de warmte door de vloer gaan verspreiden.

In welke mate de ongelijkheid van opwarming optreed is afhankelijk van een aantal(/heleboel) factoren;
- hoeveel m3/h pomp je door de vloer (de minder de groter het temp. verschil zal/kan zijn)
- wat is de aanvoer temp. van de VV,
-----hoe hoger, de groter het warmte verschil er in de vloer zal zitten en dan zeker in de aanwarm periode, maar de ruimte zal sneller opwarmen
-----de lager, de kleiner het warmte verschil er in de vloer zitten over het gehele stooktijdvak, maar de langerzamer de ruimte op zal warmen.
- wat is de DeltaT op aanvoer/retour, de groter de DeltaT, de groter het temp. verschil in de vloer zal zijn.

Ter voorbeeld;
Bij ons zit de verdeler in de trapkast en komen de slangen onder de dorpel van deze deur naar buiten.
Als je in de winter bij -10 buiten en bij een aanvoertemp. op de VV van ~45, op je blotenvoetjes voor deze deur gaat staan, dan krijg je enkele minuten plakkerige voetjes (lees zweetvoetjes). De vloer is op dat punt tussen de ~40-45 en dat ervaar een mens als (erg) warm. Ga je vervolgens aan de buitenmuur 6 meter verderop staan, dan is de vloer rond de 25-30 graden wat vervolgens weer als minder aangenaam wordt ervaren. Ook hebben wij door een verbouwing van de keuken een koudezone in de vloer. Dat is een stuk van 60x70 cm waar vroeger, bij de vorige eigenaren, een keukenkastje stond en dus geen vloerverwarming ligt. Daar is het in de winter 15-20 graden en als je op je blote voertjes over de vloer loopt en je stap op deze zone....brrrrrr......

Oftewel;
Er is een zeer uitgebalanceerde installatie nodig om een zeer egaal verwarmde vloer te krijgen.
Mijn inziens is dit wil mogelijk, maar dat kost logischerwijs ook een paar centjes. Je kan bijv. een lading aan kortere lussen/groepen door de vloer leggen en daar een pomp bij zoeken die het water met een bepaalde flow door de vloer pompt. Vervolgens kun je de aanvoer lager houden en pogen om je DeltaT klein te houden.

Bij ons liggen er maar 2 groepen en die zijn ook nog eens erg lang. Gevolg is, in de winter, een relatief hoge aanvoer temp. van ~45 een retour van 30 graden en dus een relatief hoge DeltaT van rond 15 graden.

[hansdegit]

???

Je kunt toch gewoon een dubbele spiraal leggen? Aanvoer en retour naast elkaar. Dan wordt de vloer heel mooi gelijkmatig warm.

edit: misschien begrijp ik het niet zo en moet ik me niet overal mee willen bemoeien

[ Voor 27% gewijzigd door hansdegit op 28-11-2012 22:03 ]

[Freemann]

hansdegit schreef op woensdag 28 november 2012 @ 22:01:
???

Je kunt toch gewoon een dubbele spiraal leggen? Aanvoer en retour naast elkaar. Dan wordt de vloer heel mooi gelijkmatig warm.

edit: misschien begrijp ik het niet zo en moet ik me niet overal mee willen bemoeien

kan, maar dat is lang niet zo uitgevoerd en voor veel DHZ-ers is het een lastige methode (maar wel gewenst) en het verkleint je DeltaT (koud retour water loopt dicht langs warm aanvoer water).
Maar hoe je het ook went of keert, elke vloer heeft warme (centrum van de vloer of beter geisoleerd) en koude plekken (langs de gevels of op plekken die slecht geisoleerd zijn).

[roderickvd]

Freemann schreef op woensdag 28 november 2012 @ 22:16:
[...]

kan, maar dat is lang niet zo uitgevoerd en voor veel DHZ-ers is het een lastige methode (maar wel gewenst) en het verkleint je DeltaT (koud retour water loopt dicht langs warm aanvoer water).
Maar hoe je het ook went of keert, elke vloer heeft warme (centrum van de vloer of beter geisoleerd) en koude plekken (langs de gevels of op plekken die slecht geisoleerd zijn).

Check en dan is dus mijn vraag of een lagere retourtemperatuur als consequentie heeft dat je meer koude plekken hebt en/of dat de vloer minder (snel) gelijkmatig verdeeld is.

Dit weekend ga ik er eens mee aan de slag en post ik mijn bevindingen.

[VicSmurf]

Ik heb weer eens een vraag. Ik heb vloerverwarming als hoofdverwarming en ik zat te kijken bij de verdeler en toen viel me op dat de retour temperatuur hoger is dan de aanvoer temperatuur klopt dat wel? Het lijkt verkeerd aangesloten te zijn of ik begrijp het niet helemaal

De verdeler is van WTH van het type RUH-R/TH7420. Ik vind het ook erg lastig om de vloer goed op temperatuur te krijgen zou dat kunnen komen doordat het verkeerd is aangesloten?

Hier een foto van de verdeler: http://sdrv.ms/U3emsB
Links is de retour en rechts de aanvoer. Je kunt zien dat links warmer is dan rechts. Is hier een logische verklaring voor?

Bedankt!

[hansdegit]

Misschien een beetje stomme vraag....Draait een 35kW ketel op 35-40% deellast wel efficient? Of is het slim om zijn vermogen _niet_ te begrenzen?

[neographikal]

Mr-Leo schreef op woensdag 28 november 2012 @ 21:02:
[...]


Helaas is het niet altijd mogelijk heb ik zelf ervaren. Ik kon in mijn nieuwbouwhuis alleen de benedenverdieping van vloerverwarming laten voorzien. Normaal zouden alle (elektra, water, data) leidingen van de benedenverdieping in de dekvloer gegoten worden. Omdat daar nu de vloerverwarming in zit, zijn alle leidingen door de muur naar boven gebracht en liggen nu in de dekvloer van de verdieping (samen met de alle verdiepings infrastructuur) en dat past maar net.

Ligt er een beetje aan, maar hier ligt alles standaard in de muren naar boven, wat betekent dat op de eerste verdieping de buizen over de ondervloer lopen. Met een dekvloer van 4-5cm zou dat op zich wel moeten gaan (sleuven zijn ca 15mm diep). Tja, dan haal je een keer een leiding door, ook niet de grootste ramp van de wereld (alleen gas is wel even vervelend..)

[roderickvd]

hansdegit schreef op woensdag 28 november 2012 @ 23:06:
Misschien een beetje stomme vraag....Draait een 35kW ketel op 35-40% deellast wel efficient? Of is het slim om zijn vermogen _niet_ te begrenzen?

Mijn 28 kW ketel draait in ieder geval veel zuiniger (circa 20% gasverbruik) nu ik 'm heb begrensd op 11 kW. Vervolgens moduleert hij terug tot 8,5 kW.

Fabrieksinstellingen waren 11-19 kW. Dan draait-ie ook al op 40% deellast, dus ik kan me niet voorstellen dat dat problematisch is.

[mhofstra]

Cheese_man schreef op woensdag 28 november 2012 @ 17:03:
Die meerprijs zou ik in je zak steken en uitgeven aan andere leuke dingen in het huis. Bijvoorbeeld.....ALLE buizen op 100mm hoh lagen aanleggen met wat meer groepen (hou rekening met max van ongeveer 100m/groep en bij 100mm hoh 10meter buis/m2). De installateur verklaart je gegarandeerd voor gek...want de vloer levert toch voldoende vermogen. Dat is waar...echter...bij 150mm kan je nog de buizen "voelen" met je voeten en bij 100mm is alles egaler verwarmd. In het ergste geval kan de aanvoertemp van je vloer 1 of 2 graden omlaag...en dat is ook weer gunstig.

neographikal schreef op woensdag 28 november 2012 @ 17:07:
Als hoofdverwarming is 10cm hart op hart een vrij normale zaak hoor, zo heb ik het hier ook liggen

Als ik overal 10cm HoH doe, krijg ik dan geen koude 'straling; bij de schuifpui en een groot raam?
Het is toch de bedoeling om dit op te vangen met extra warmte uit de voer?
Of is dit eigenlijk geen issue meer bij een nieuw huis?

[mhofstra]

ollie1965 schreef op woensdag 28 november 2012 @ 21:12:
[...]
Ik zou gaan voor het kleinste (vermogen) model.
Vraag die nog niet naar boven is gekomen, heb je een Douche WTW in je nieuwe huis?
Ja? Maak je dan maar niet druk over welke CW waarde de Douche WTW geeft gelijk een boost van (minimaal?) 1 CW klasse
Lees maar na in de tweede alinea hoeveel kW er wordt terug gewonnen

Er komt inderdaad een standleiding douche WTW in. Hier heb je echter niks aan voor het vullen van het bad.

ericplan schreef op woensdag 28 november 2012 @ 20:42:
[...]
Ik snap niet goed waarom je bij een nieuwbouwhuis niet overal voor vloerverwarming gaat. Regeltechnisch gezien veel simpeler omdat je overal dezelfde (lage) watertemperatuur kan hebben. Bovendien heb je overal lege wanden, minder stofnesten en hoef je minder vaak te witten omdat je minder luchtstroming hebt. Als er één moment is waarop je dit goed en eenvoudig kan regelen is het nu.

Het gaat om een projectwoning. Vloerverwarming op de BGG is standaard + radiators op de 1ET. In soortgelijke woningen die begin dit jaar opgeleverd zijn zaten standaard overal radiators. Waarschijnlijk zal het installatietechnisch inderdaad lastiger worden om op de gehele 1ET VV aan te laten leggen, met een iets hogere dekvloer zou het echter wel mogelijk moeten zijn. De reden dat ik hier niet naar geinformeerd heb is dat ik in de slaapkamers vloerbedekking wil hebben, zodoende zal VV niet veel effect hebben toch?

[ Voor 44% gewijzigd door mhofstra op 29-11-2012 09:53 ]

[roderickvd]

iCrOn schreef op woensdag 28 november 2012 @ 16:14:
[...]

Hier vorige jaar de pomp van mijn intergas kombi compact hr 28(bouwjaar 2009) vervangen voor een eco versie van LAING. De pomp die er in zat was een wilo RS15/4.1 deze vervangen met een Laing ecocirc e6auto-15-130 G. Het was wel even een priegel werk om de packingen er goed tussen te krijgen maar toch is het gelukt. Had er ook een setje isolatie schalen bij besteld maar dit past er niet tussen.
Tevens de pomp van de vloerverwarming vervangen door zo'n zelfde pomp.

Bespaart zo'n pomp met constante drukinstelling behalve elektriciteit ook gas (door een hogere delta T)?

Ik was de terugverdientijd op een rijtje aan het zetten. Volgens mij is het alleen qua elektriciteit niet echt interessant - of ik moet wat missen.

Gemakshalve ga ik uit van 220 stookdagen met gemiddeld 10 stookuren. Mijn huidige pomp verbruikt in stand I 36W oftewel 79 kWh per jaar. De Ecocirc (inmiddels van het merk Lowara) verbruikt minimaal 9W oftewel 20 kWh per jaar. Tegen een tarief van 0,21 Euro per kWh komt dat neer op een jaarlijkse besparing van nog geen 13 Euro. De terugverdientijd bij een aanschafprijs van 180 Euro is dan 14 jaar!

Wat mis ik?

[Freemann]

roderickvd schreef op donderdag 29 november 2012 @ 10:30:
[...]


Bespaart zo'n pomp met constante drukinstelling behalve elektriciteit ook gas (door een hogere delta T)?

Ik was de terugverdientijd op een rijtje aan het zetten. Volgens mij is het alleen qua elektriciteit niet echt interessant - of ik moet wat missen.

Gemakshalve ga ik uit van 220 stookdagen met gemiddeld 10 stookuren. Mijn huidige pomp verbruikt in stand I 36W oftewel 79 kWh per jaar. De Ecocirc (inmiddels van het merk Lowara) verbruikt minimaal 9W oftewel 20 kWh per jaar. Tegen een tarief van 0,21 Euro per kWh komt dat neer op een jaarlijkse besparing van nog geen 13 Euro. De terugverdientijd bij een aanschafprijs van 180 Euro is dan 14 jaar!

Wat mis ik?

Ben zelf ook op die berekening gekomen en je mist mijn inziens dus niets

Maar soms wil je ook gewoon iets voor het milieu doen zonder dat je daar direct wat voor terugkrijgt of dat het op termijn echt iets oplevert

Een beter milieu begint bij jezelf

Mijn grundfos Alpha 2 (VV pomp) was rond €250 en zal pas over +/- 20 jaar terugverdient zijn.
Het geld had ik op dat moment en het scheelt mij ieder jaar toch weer €10-15.

[edit]
Moet er wel even bij zeggen dat onze oude Wilo 75W+ gebruikte en deze Alpha2 doet 22W.
Dat scheelt ons 50W+ per uur en in jouw berekening zou dat 2200*0,050*0,26=€28 per jaar zijn.
Maar ik had iets conservatiever gerekend (voor de VV pomp).

[ Voor 9% gewijzigd door Freemann op 29-11-2012 11:04 ]

[Cheese_man]

mhofstra schreef op donderdag 29 november 2012 @ 09:46:
[...]

[...]

Als ik overal 10cm HoH doe, krijg ik dan geen koude 'straling; bij de schuifpui en een groot raam?
Het is toch de bedoeling om dit op te vangen met extra warmte uit de voer?
Of is dit eigenlijk geen issue meer bij een nieuw huis?

Vloerverwarming "doet" niets tegen koudeval van ramen. Op zich zal 100mm hoh niet veel meer vermogen per m2 leveren dan 150mm hoh. Als "standaardregel" wordt uitgegaan van ongeveer 100W/m2. 100mm hoh voelt wel egaler aan onder de voetjes en de vloer zal wat eerder op "bedrijfstemperatuur" zijn (ongeveer 29 graden max voor leefruimten).

Vloerverwarming heeft geen stralingswarmte zoals radiatoren. Ik moest er erg aan wennen. Vooral omdat je toch sneller bij ramen de kou "voelt" dan bij een radiator. In sommige documenten heb ik wel gelezen dat men bij ramen een "meander" patroon legt met hoh van 75mm en dan 100mm hoh "slakkenhuis" in de rest van de kamer. Maar in de praktijk doet het weinig tegen koudeval.

Dus....geen bank voor het raam zetten . En knappe gordijnen vergroten ook het comfort mocht je wel willen zitten langs een glaspartij met alleen vloerverwarming in de ruimte.

[ Voor 6% gewijzigd door Cheese_man op 29-11-2012 11:35 ]

[_JGC_]

Met fatsoenlijke kozijnen en goed isolatieglas valt die koudeval ook nog wel mee. De HR+ raampjes in dit huis zijn gewoon warm vergeleken bij het antiek dubbelglas dat hier en daar nog in de woonkamer zit.

[Cheese_man]

_JGC_ schreef op donderdag 29 november 2012 @ 11:36:
Met fatsoenlijke kozijnen en goed isolatieglas valt die koudeval ook nog wel mee. De HR+ raampjes in dit huis zijn gewoon warm vergeleken bij het antiek dubbelglas dat hier en daar nog in de woonkamer zit.

Tuurlijk...bij een nieuwbouwhuis is de isolatie prima. Ik woon er ook in eentje die vorig jaar is opgeleverd. Met de knappe kozijnen en glas. TOCH voel je de koudeval voldoende om het gevoel te krijgen dat de thermostaat hoger moet...terwijl de kamer zelf op temperatuur is.

[ericplan]

mhofstra schreef op donderdag 29 november 2012 @ 09:48:
Het gaat om een projectwoning. Vloerverwarming op de BGG is standaard + radiators op de 1ET. In soortgelijke woningen die begin dit jaar opgeleverd zijn zaten standaard overal radiators. Waarschijnlijk zal het installatietechnisch inderdaad lastiger worden om op de gehele 1ET VV aan te laten leggen, met een iets hogere dekvloer zou het echter wel mogelijk moeten zijn. De reden dat ik hier niet naar geinformeerd heb is dat ik in de slaapkamers vloerbedekking wil hebben, zodoende zal VV niet veel effect hebben toch?

Vloerverwarming en stoffen vloerbedekking is inderdaad niet zo'n geslaagde combinatie, maar natuurlijk stook je in de slaapkamer maximaal tot 18 graden. En als je vaste vloerbedekking neemt omdat je geen koude voetjes wil is vloerverwarming natuurlijk wel zo handig. Kortom, ik zou het wel weten en overal vloerverwarming nemen. Zuiniger in stoken, minder werk met schoonmaken, meer vrijheid in inrichting en mooier. Bedenk dat er naar de radiator nog steeds leidingen lopen, die ergens uit de vloer moeten komen.

[revolution-nl]

Bij mijn ouders heb ik te maken met een Atag Enigma.

Ik heb de gebruikershandleiding er al even op nageslagen maar qua instellingen heb ik lang niet zoveel instellingen tot mijn beschikking als op mijn Intergas HR28

Bij de aanvoertemperatuur kan ik maar een aantal varianten instellen.

CV vermogen kan ik niet instellen, ik zie geen optie om de nadraaitijd van de pomp in te stellen, en de minimale temperatuur bij een bepaalde warmtevraag.

Weet iemand of er nog een apart installatie menu te krijgen is?
Daarnaast wil ik graag een modulerende thermostaat aansluiten maar ik ben bang dat de ketel geen opentherm ondersteund. Heeft iemand andere suggesties?

/edit Ik zag dat er een Atag Brain nodig was. Ik weet alleen net wat de meerwaarde is ten opzichte van een normale aan/uit thermostaat en welke type Atag Brain ik nodig heb, ik zie meerdere varianten op marktplaats staan.

Ik ga eerst eens een temperatuur meter op de retour plaatsen en daarna de ketel van standje kokend water afhalen. (staat nu op 85c )

[ Voor 21% gewijzigd door revolution-nl op 29-11-2012 13:03 ]

[Freemann]

zojuist een on- "prettige/vriendelijke" mailwisseling gehad met een Vaillant medewerker die er echt zin in had;
Komt erop neer dat er met geen mogelijkheid een andere pomp(motor) in mijn HRpro CW4 kan.

Vaillant mag wel eens wat aan zijn "consumentenservice"doen zeg

beetje jammer....

[VicSmurf]

Om mijn vraag maar zelf te beantwoorden..de leidingen zitten dus inderdaad verkeerd! De monteur is net geweest.

VicSmurf schreef op woensdag 28 november 2012 @ 22:48:
Ik heb weer eens een vraag. Ik heb vloerverwarming als hoofdverwarming en ik zat te kijken bij de verdeler en toen viel me op dat de retour temperatuur hoger is dan de aanvoer temperatuur klopt dat wel? Het lijkt verkeerd aangesloten te zijn of ik begrijp het niet helemaal

De verdeler is van WTH van het type RUH-R/TH7420. Ik vind het ook erg lastig om de vloer goed op temperatuur te krijgen zou dat kunnen komen doordat het verkeerd is aangesloten?

Hier een foto van de verdeler: http://sdrv.ms/U3emsB
Links is de retour en rechts de aanvoer. Je kunt zien dat links warmer is dan rechts. Is hier een logische verklaring voor?

Bedankt!

[mhofstra]

ericplan schreef op donderdag 29 november 2012 @ 12:03:
[...]

Vloerverwarming en stoffen vloerbedekking is inderdaad niet zo'n geslaagde combinatie, maar natuurlijk stook je in de slaapkamer maximaal tot 18 graden. En als je vaste vloerbedekking neemt omdat je geen koude voetjes wil is vloerverwarming natuurlijk wel zo handig. Kortom, ik zou het wel weten en overal vloerverwarming nemen. Zuiniger in stoken, minder werk met schoonmaken, meer vrijheid in inrichting en mooier. Bedenk dat er naar de radiator nog steeds leidingen lopen, die ergens uit de vloer moeten komen.

Als je op slaapkamers ook vloerverwarming doet moet je bijna wel een systeem ala EVO HOME gebruiken om de temperatuur per vertrek te regegelen (als je b.v. een slaapkamer hebt en een andere (slaap)kamer op de 1ET wilt gebruiken als studeerkamer). Dan is een radiator met thermostaatkraan toch simpeler en goedkoper. Ook zal er ergens op de 1ET een VV verdeler+pomp geplaatst moeten worden (ik heb geen aparte ruimte op de 1ET hiervoor beschikbaar, op de BGG staat de ketel+VV-aparatuur in de bijkeuken). Al met al is het inderdaad mooier en energiezuiniger om overal VV te doen, goedkoper is het waarschijnlijk niet dan de situatie die standaard geleverd wordt bij mijn project woning.

Zijn er hier trouwens mensen welke vloerverwarming icm vloerbedekking hebben?

[ Voor 4% gewijzigd door mhofstra op 29-11-2012 16:56 ]

[iCrOn]

roderickvd schreef op donderdag 29 november 2012 @ 10:30:
[...]


Bespaart zo'n pomp met constante drukinstelling behalve elektriciteit ook gas (door een hogere delta T)?

Ik was de terugverdientijd op een rijtje aan het zetten. Volgens mij is het alleen qua elektriciteit niet echt interessant - of ik moet wat missen.

Gemakshalve ga ik uit van 220 stookdagen met gemiddeld 10 stookuren. Mijn huidige pomp verbruikt in stand I 36W oftewel 79 kWh per jaar. De Ecocirc (inmiddels van het merk Lowara) verbruikt minimaal 9W oftewel 20 kWh per jaar. Tegen een tarief van 0,21 Euro per kWh komt dat neer op een jaarlijkse besparing van nog geen 13 Euro. De terugverdientijd bij een aanschafprijs van 180 Euro is dan 14 jaar!

Wat mis ik?

Je moet een beetje gochelen met de cijfers . 1 van de 2 pompen moest bij mij vervangen worden omdat deze een rot herrie maakte (een tijdje droog staan draaien) Pompjes toen voor rond de 150 euro per stuk gekocht. Dus als ik die ene niet mee telt omdat die toch vervangen moest worden kan je dat optellen bij de pomp die je eigenlijk niet moest vervangen Plus dat deze pompjes goedkoper zijn dan de vervanger van de wilo. Tel dit er ook nog bij op en je terug verdien tijd is nog korter. Tel daar nog eens het geld op dat ik al bespaard heb aan gas dankzij de tips in dit topic......

1 voordeel van de pomp is dat hier een stuk of 7 standen op zitten ipv 3 bij de oude pompen. Hier kan je eventueel nog verder mee regelen. Alleen gebruikt hij dan wel weer meer dan de aangegeven 9watt.

[ Voor 3% gewijzigd door iCrOn op 29-11-2012 18:31 ]

[ByteMe_]

Heb de RTFM even doorgenomen van mijn Agpo Econpact 225c

Ik wil ook eens kijken naar het vermogen, om het omlaag te schroeven, volgens de handleiding staat hij standaard op 80% en is hij inzitbaar van 30-100%. Wat is een goed vermogen om mee te werken? Ik wil ook niet te langzaam nu in de wintertijd en toch wat besparen, iets van 60-65?

Alleen het gedeelte pompsnelheid omlaag zetten wete ik niet waar ik dat kan doen, zal nog eens beter doorlezen, in het menu kan ik het niet vinden (of het heet anders)

[ Voor 3% gewijzigd door ByteMe_ op 30-11-2012 09:45 ]

[revolution-nl]

Het was vanochtend weer een droevig aangezicht toen ik in mijn auto stapten, bij veel (nieuwbouw) huizen bij ons in de straat echt weer enorme condensatie pluimen uit de schoorsteen, een stoom locomotief is er niks bij

Zeg maar dag tegen je HR rendement :W

[blissard]

revolution-nl schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 09:51:
Het was vanochtend weer een droevig aangezicht toen ik in mijn auto stapten, bij veel (nieuwbouw) huizen bij ons in de straat echt weer enorme condensatie pluimen uit de schoorsteen, een stoom locomotief is er niks bij
Zeg maar dag tegen je HR rendement :W

Maar ik vraag me af of CV installaties uberhaupt worden ingeregeld. Er zijn prachtige handleidingen voor beschikbaar, maar volgens mij worden de meeste niet geinstalleerd maar aangesloten.

[ Voor 19% gewijzigd door blissard op 30-11-2012 10:18 ]

[_JGC_]

Die van mij doet dat alleen tijdens het douchen...

Overigens net weer de kachel aangeslingerd, ding is druk bezig om de aanvoertemp richting 75 te krijgen, maar gezien het geknepen vermogen duurt dat even. Aanvoer heeft ie nu naar 40 graden weten te krijgen, het water loopt in een straal door de condensleiding.

[revolution-nl]

blissard schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 10:16:
[...]



Maar ik vraag me af of CV installaties uberhaupt worden ingeregeld. Er zijn prachtige handleidingen voor beschikbaar, maar volgens mij worden de meeste niet geinstalleerd maar aangesloten.

Onze wijk is opgeleverd in 2009. Mijn CV stond default op 80c, pomp op stand3, en de voetventielen volledig open . De installateur hoeft de gasrekening immers niet te betalen .

Tot overmaat ook nog eens een ketel 28kw ketel die op 20% max vermogen bij -20 het huis nog warm krijgt, hopeloos over gedimensioneerd dus. Ik heb de boel nu ingeregeld onlangs nog een radiator geboost en afgelopen week is mijn retourtemperatuur niet boven de 39c uitgekomen

Ik ben gister begonnen aan de Atag Enigma bij mijn ouders. De aanvoer stond daar keurig op 90c. Retourtemperatuur bij het warmhouden van de woning was 65c. Mijn moeder heeft hier weleens naar gevraagd waarom dit niet lager kon.

Volgens de installateur die jaarlijks onderhoud pleegde hoorde dat zo en kon dat echt niet lager.

Nu de ketel op 75c gezet en bij het warmhouden van de woning zat de retour netjes tussen de 42 en 46 graden. Wel lekker om een ketel te tunen die niet over gedimensioneerd is.

De aankomende dagen eens kijken of het warm nog goed warm te houden is en of ik de temperatuur eventueel nog verder kan verlagen, met name de vloerverwarming is even interessant.

[ Voor 8% gewijzigd door revolution-nl op 30-11-2012 10:33 ]

[Cranberry]

Ik volg dit topic enige tijd. Zelf wil ik de aanvoertemperatuur ook gaan verlagen en het vermogen van de ketel terugschroeven. Ik heb een Nefit Ecomline Excellent uit 2002.
Het gasverbruik kan ik dus reduceren zoals beschreven is in dit topic.
In hoeverre wordt een besparing op gas (financieel) te niet gedaan door het feit dat de pomp veel meer/langer zal gaan draaien (vebruikt nl. 125W als 'ie draait)?
Ik heb nog geen slimme meter, maar als ik die heb, kan ik zelf gasverbruik en elektriciteitsverbruik goed met elkaar vergelijken. Ik ben echter ook benieuwd naar jullie meningen en ervaringen.

[hansvk]

Ik heb een Vaillant hrSOLIDE VHR-24-28 C uit 2003. Heb de handleiding er al diverse malen bij gehad en in de menu's d01 en d03 de temperatuurinstellingen aangepast en in d04 de ECO-stand ingesteld. Nu lees ik in de handleiding dat je met d11 de cv-deellast kunt instellen op de volgende waardes:

Displayvenster 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75%
50/30 _______ 11,0 13,0 14,5 16,0 18,0 19,5 21,0 22,5 24,0
80/60 _______ 10,0 11,5 13,0 14,5 16,0 17,5 19,0 20,5 22,0

Fabrieksinstelling is 65%. De ketel wordt gebruikt voor cv (radiatoren + beneden 1 grote convectorput voor de schuifpui) en warm water in de badkamer (douche en wastafel). Warm water beneden wordt verzorgd door een close-in boiler. Ik heb een tweekapper van 475 m³ uit 1981. Beneden is dit jaar HR++ glas geplaatst en de vloer (beton) geïsoleerd. De huiskamer met open keuken is ca. 60 m².Verwarming boven is behalve op de badkamer zelden aan.

Welke stand voor cv-deellast zou voor mij voldoende zijn? Of is dat een kwestie van uitproberen?

[_JGC_]

Je kunt een grove inschatting maken van wat je aan actieve capaciteit hebt hangen en daarop je vermogen afstellen met een kleine marge. Heb ik hier ook gedaan, waarom 18kW stoken in de ketel als je maar 8kW aan radiatoren open hebt staan?

[mhofstra]

Ik heb een vraag over voetventielen.
Ik krijg Stelrad Novello radiators, deze worden standaard geleverd met een thermostatisch ventiel waarbij het debiet ook instelbaar is. Volgens de installateur is het zodoende weinig zinvol om ook nog een voetventiel te plaatsen. Klopt dit? Of is het beter om zowel het debiet van de aanvoer als van de afvoer te kunnen regelen?

[ericplan]

mhofstra schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 12:38:
Ik heb een vraag over voetventielen.
Ik krijg Stelrad Novello radiators, deze worden standaard geleverd met een thermostatisch ventiel waarbij het debiet ook instelbaar is. Volgens de installateur is het zodoende weinig zinvol om ook nog een voetventiel te plaatsen. Klopt dit? Of is het beter om zowel het debiet van de aanvoer als van de afvoer te kunnen regelen?

Een voetventiel is ook handig als je de radiator wil loskoppelen, bijvoorbeeld voor schilderen of behangen. Dan hoeft niet je hele installatie leeg.

[Klaver 4]

revolution-nl schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 09:51:
Het was vanochtend weer een droevig aangezicht toen ik in mijn auto stapten, bij veel (nieuwbouw) huizen bij ons in de straat echt weer enorme condensatie pluimen uit de schoorsteen, een stoom locomotief is er niks bij

Zeg maar dag tegen je HR rendement :W

Bij mij komt er ook altijd een condensatiepluim uit de schoorsteen terwijl de cv (Agpo 32 HMC) door mijzelf goed is afgesteld op 60 graden aanvoer en 40 retour.
Mag je bij een goed werkende ketel nooit condensatie zien?

[_JGC_]

Klaver 4 schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 14:03:
[...]

Bij mij komt er ook altijd een condensatiepluim uit de schoorsteen terwijl de cv (Agpo 32 HMC) door mijzelf goed is afgesteld op 60 graden aanvoer en 40 retour.
Mag je bij een goed werkende ketel nooit condensatie zien?

Er is een verschil tussen een lichte pluim en het compleet blank zetten van dak/oprit. Die van mij pluimt heel voorzichtig, die van de overbuurman zet zijn hele oprit blank. Sowieso vraag ik me af waarom bij hem de gassen naarbeneden gaan terwijl die van mij mooi opstijgen.

[Freemann]

_JGC_ schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 14:06:
[...]
Sowieso vraag ik me af waarom bij hem de gassen naarbeneden gaan terwijl die van mij mooi opstijgen.

omdat jouw warmen gassen opstijgen en zijn koude gassen dalen?

[edit]
Nee even zonder dollen;
Denk dat rookgassen met veel condens zwaarder zijn (grotere condensdruppels) en dus eerdere geneigd zijn om te dalen.
Vraag mij af of je aan de dikte of kleur van de rookgassen kan zien of een ketel efficiënt draait.

[ Voor 30% gewijzigd door Freemann op 30-11-2012 14:39 ]

[_JGC_]

CO2 zie je niet, damp zie je wel, dus hoe witter de pluim hoe meer waterdamp erin zit. Zie je ook bij auto's: koud gestart komt er een flinke portie witte rook af, soms zelfs straaltjes water, vanwege vocht in het uitlaatsysteen. Als dat eenmaal weg is zie je vervolgens niks totdat het gas flink wordt ingestampt en de nodige roetdeeltjes uitgestoot worden.

[Marnix17]

Ik heb mijn Daalderop op 10kw begrenst maar zie toch dat ik nu in het aanvoerblok van de vloerverwarming niet meer de 40 graden van de vloerthermostaat haal. Vloeroppervlak is ongeveer 80 m2. Zou theoretisch kunnen toch? Aanvoertemp is dan wel ruim 45 en retour 26. Bij 21 kw loopt de aanvoer temp weer meteen door naar 60, retour blijft wel ruim onder de 30. Welke instelling bespaart nu het meest?

[Klaver 4]

Freemann schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 14:14:
[...]
Vraag mij af of je aan de dikte of kleur van de rookgassen kan zien of een ketel efficiënt draait.

Ik had gehoopt dat je bij een optimale condensatie helemaal niets uit de schoorsteen zou zien komen. Maar dat is misschien te optimistisch gedacht.
Ik ga toch eens proberen om op 55/35 te stoken en kijken of dat iets verandert in de zichtbare schoorsteendamp.

Edit: Net ontdekt dat 60c de minimumtemperatuur is... dus dat laatste gaat niet lukken.

[ Voor 8% gewijzigd door Klaver 4 op 30-11-2012 22:21 . Reden: verlaging min. temperatuur ]

[hansdegit]

Ik zit nu op 50 graden aanvoer. De thermometer op de aanvoerleiding zegt 46 graden, de thermometer op de retourleiding zegt 33 graden. Een delta van 13 is toch best aardig met zo'n lage aanvoertemp?

Anders gesteld: win ik nog iets qua verbruik als ik er naar streef om de delta T groter te maken?

[revolution-nl]

Klaver 4 schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 17:48:
[...]

Ik had gehoopt dat je bij een optimale condensatie helemaal niets uit de schoorsteen zou zien komen. Maar dat is misschien te optimistisch gedacht.
Ik ga toch eens proberen om op 55/35 te stoken en kijken of dat iets verandert in de zichtbare schoorsteendamp.

Volgens mij heb je bij een retour van 30c amper tot geen condensatie uit de schoorsteen.
Ook wel logisch want dat is de retourtemperatuur waar je het maximale rendement haalt.

[Anoniem: 261102]

Erg interessante thread, ik ga binnenkort verhuizen en ben wat dingen aan het uitzoeken. Zo kwam ik ook deze thread tegen. In mijn huidige huis valt er weinig eer te behalen (een moederhaard, geen voetventielen, huurhuis). Maar ik was al wel nieuwsgierig wat de temperaturen waren van de CV installatie, retourtemp etc. Toen ik zocht naar een thermometer kwam ik dit product tegen:
http://www.pcsensor.com/i...?_a=product&product_id=12
0.5 C nauwkeurig, bereik van -55 tot +125. De software ziet er wat simpel uit, maar kan grafiekjes maken en loggen (in bestand) . Ze hebben ook netwerk versies (TCP protocol is al achterhaald, dus uitlezen moet vrij simpel zijn), deze zijn iets duurder:

Dit leek me een erg betaalbare manier om aanvoer/retour te meten, icm bijv buitentemperatuur en temperatuur rookgassen. Heeft iemand hier toevallig ervaring mee, of zijn er andere vergelijkbare systemen.
Ik zat zelf te denken aan een AVR en wat soldeerwerk etc, maar $50 is niet duur.

[Puch-Maxi]

Zeker niet duur idd. Ik zag op DX ook wat, deze en dit. Die site die je geeft doet bij mij een beetje vaag, hij gaat steeds een pagina terug.

[mr_star]

Klaver 4 schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 17:48:
[...]

Ik had gehoopt dat je bij een optimale condensatie helemaal niets uit de schoorsteen zou zien komen. Maar dat is misschien te optimistisch gedacht.
Ik ga toch eens proberen om op 55/35 te stoken en kijken of dat iets verandert in de zichtbare schoorsteendamp.

Edit: Net ontdekt dat 60c de minimumtemperatuur is... dus dat laatste gaat niet lukken.

Ik kan aan mijn schoorsteen duidelijk zien wanneer de ketel het warm water aan het opwarmen is. Op dat moment ligt de retour rond de 50 graden => pluim.
Wanneer de ketel voor de verwarming werkt zie je helemaal niets. De retour komt dan ook nooit boven de 25 graden.

[Trebbors]

Hier hangt een Nefit Ecomline Classic HR22. Op de orginele nefit thermostaat kan ik de leidingtemp. bij de ketel aanlezen. Zou dit de aanvoer of retour zijn?

Anders morgen maar eens meten.

Hoe kan ik uitzoeken op hoeveel KW ik de ketel het best kan instellen?

[Anoniem: 261102]

Puch-Maxi schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 23:02:
Zeker niet duur idd. Ik zag op DX ook wat, deze en dit. Die site die je geeft doet bij mij een beetje vaag, hij gaat steeds een pagina terug.

Ja klopt, die site doet wat raar, als ik snel op 'stop' druk dan stopt ie wel. Voordeel is vooral dat je meerdere sensoren hebt, en icm een logger voor gasverbruik kan je dan misschien echt meten wat het gasverbruik per graaddag is en echt kijken hoe effectief je aanpassingen zijn.

[Oxellaar]

revolution-nl schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 10:29:
[...]
Onze wijk is opgeleverd in 2009. Mijn CV stond default op 80c, pomp op stand3, en de voetventielen volledig open . De installateur hoeft de gasrekening immers niet te betalen .

De enige reden waarom dit niet gebeurt is geld, geld en nog eens geld.
Bij het aanbieden van zo'n project wordt er alleen naar het bedrag onder de streep gekeken.
Dus schrappen ze het inregelen en besparen zo een paar honderd euro per woning.
Het is toch niet (meer) verplicht, terwijl dit in de utiliteit wel verplicht is en ook gewoon gebeurt.
Bij een woning geeft het niet inregelen ook geen (grote) comfort problemen, bij utiliteit weer wel.

Trebbors schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 23:34:
Hier hangt een Nefit Ecomline Classic HR22. Op de orginele nefit thermostaat kan ik de leidingtemp. bij de ketel aanlezen. Zou dit de aanvoer of retour zijn?

Anders morgen maar eens meten.

Hoe kan ik uitzoeken op hoeveel KW ik de ketel het best kan instellen?

De temperatuur weergegeven op de thermostaat is de temperatuur van je warmtewisselaar, je aanvoer dus.
Het vermogen wat je nodig hebt is sterk afwijkend per situatie.
Aangezien je een Nefit thermostaat hebt, zou ik niet op vermogen begrenzen, alleen op maximale aanvoertemperatuur. Door een lagere aanvoer instelling wordt je vermogen vrij snel afgetopt bij het opstoken.
En veel vermogen is niet onrendabel, hoge temperaturen wel.
Bij op temperatuur houden wordt er nooit om veel vermogen gevraagd, dus heeft begrenzen weinig zin.

[ Voor 29% gewijzigd door Oxellaar op 01-12-2012 11:36 ]

[Trebbors]

Oxellaar schreef op zaterdag 01 december 2012 @ 08:13:
[...]

De temperatuur weergegeven op de thermostaat is de temperatuur van je warmtewisselaar, je aanvoer dus.
Het vermogen wat je nodig hebt is sterk afwijkend per situatie.
Aangezien je een Nefit thermostaat hebt, zou ik niet op vermogen begrenzen, alleen op maximale aanvoertemperatuur. Door een lagere aanvoer instelling wordt je vermogen vrij snel afgetopt bij het opstoken.
En veel vermogen is niet onrendabel, hoge temperaturen wel.
Bij op temperatuur houden wordt er nooit om veel vermogen gevraagd, dus heeft begrenzen weinig zin.

Thanks. Aanvoer gaat eerst eens terug naar 60 graden. Staat nu op 80

[Microkid]

Voor degenen met een Remeha Calenta: daar is eigenlijk vrij weinig aan te tunen. De ketel probeert zelf al een delta-T van 20 graden te bereiken.

Aanvoertemperatuur
Aangezien de ketel het beste consendeert onder de 55 graden kan je dus de aanvoer terugschroeven naar 70-75 (of nog lager als dat in jouw huis past). Dat doe je via parameter P1. Bij 70 zal de ketel een retour van 50 proberen te halen.

Pompsnelheden
Ga niet met pompsnelheden spelen, want de ketel heeft een modulerende pomp en zal deze ook gebruiken om de gewenste delta-T te halen. Als namelijk blijkt dat de retourtemp te hoog is zal de ketel de brander en pomp gaan moduleren om bij die 50 in de buurt te komen. Door aan de pompsnelheden te rommelen verstoor je dat proces.

Vermogen
Wat je zelf nog wel kan doen is het maximum vermogen beperken om bijv het pendelen zo veel mogelijk tegen te gaan. Dit doe je door de fan snelheid te verlagen. Hier zijn al meer reacties op geweest in dit topic dus ga ik niet verder bespreken.

Warm water
Als laatste kan je de Eco mode aanzetten, dan wordt het warm water niet meer op temperatuur gehouden. Aangezien er een super warmtewisselaar in de Calenta zit heb je toch snel warm water en kan je imho prima zonder dat voorraadje. Spaart toch weer wat gas uit.

Succes!

[ Voor 22% gewijzigd door Microkid op 01-12-2012 14:06 ]

[ByteMe_]

Kan iemand mij helpen wat betreft de pompsnelheid?

Ik heb het vermogen al van 75% (stond ingesteld) teruggezet naar 65%, het apparaat zelf staat al op eco mode, maar ik weet niet wat de rest betekent en wil de boel niet lopen vernaggelen

http://www.ferroli.nl/sta...eiding_econpact_225c_.pdf

pagina 25 loop ik dus vast

Keek gisteren en zag dat huidige cv temp 59 was en retour 55 dat lijkt me niet echt ideal er moet toch een gat van 20 tussen zitten?

[Microkid]

Lijkt me parameter 8, mits je software 2.0 of later hebt dus.

[ByteMe_]

Er staat 30 in het systeem dus ouder Zal dan maar kijken of er iets is waar ik aan kan draaien

EDIT: Als ik het zo lees is dat meer wat voor de monteur, volgens mij kan ik er niet zomaar bij

[ Voor 34% gewijzigd door ByteMe_ op 01-12-2012 15:16 ]

[ericplan]

Mocht je nog interesse hebben in een Evohome set? Deze user is er klaar mee.
http://forum.fok.nl/topic/1875823/4/50

[ByteMe_]

Ik heb nog eens gekeken naar het verschil aanvoer retour, nu beiden 43 graden op een vermogen van 65% en een cv setpiont van 60 graden. Bij het modulatie percentage cv pomp staat 30. Moet ik toch maar het setpoint hoger zetten (bv 70) voor een beter rendement?

[ Voor 9% gewijzigd door ByteMe_ op 02-12-2012 11:13 ]

[roderickvd]

Freemann schreef op woensdag 28 november 2012 @ 16:05:
[...]

Maar bij ons staat de kamer thermostaat op gem. 20,5 en probeer dus om de temperatuur die uit de vloer komt op zo'n 2-4 graden boven de gewenste ruimtetemperatuur te houden.
Dit is niet altijd haalbaar en wel om 2 redenen;
1. vanuit een temp. verlagingsperiode zal het retour water amper warmer zijn dan de ruimtetemp. Dit komt logischerwijs doordat het water volledig zijn energie kwijt kan in de vloer. Zodra de vloer op begint te warmen, zal het water ook minder energie in de vloer kwijt kunnen waardoor de retourtemp. zal gaan stijgen.

2. Zodra de kamer op temp. is, zal de vloer ook goed warm zijn en kan het water uit de vloer zomaar 5-6 graden boven de ruimtetemp. liggen.

Ik probeer een middenweg te zoek in de 2-4 graden range. Dit omdat het totaal zonde is om water van 45 graden de vloer in te duwen als er >28 graden uitkomt. Momenteel staat de vloer op zo'n ~40 graden en bij sterkte(nacht) vorst hoog ik hem op tot max ~45 graden.

Gisteren het retourventiel van de vloerverwarmingverdeler geknepen om tot een retour van maximaal 25 graden te komen. De vloer is nog verrassend warm en comfortabel. So far, so good.

Een significante verbetering van de delta T bij de ketel meet ik niet direct. Eens kijken wat het met mijn gasverbruik gaat doen.

[maarud]

Ik wil ook nog eens mijn cv tunen...alleen ik weet niet waar te beginnen. Het hele cv-systeem heb ik zelf aangelegd, en gewoon aangesloten..niks geregeld of getuned dus... dus ik denk dat er wel veel te besparen valt. Dat is nog niet eens het eerste uitgangspunt; belangrijker is comfort krijgen.

Normaal gesproken stoken we alleen met de houtkachel in de kamer, en gebruiken we de cv alleen 's ochtends als de houtkachel nog niet warm genoeg is. Voor de rest verkleumen we in huis.. omdat de cv nooit aanslaat (thermostaat hangt in de woonkamer). Als ik warmte wil hebben op mijn computerkamer moet ik eerst alle radiatoren in de kamer dichtdraaien (Daar is het al warm) en dan de thermostaat instellen op 25-30 graden voordat hij aan gaat. Beetje irritant aan het worden na 4-5 jaar.

Dus nu maar eens beginnen aan het tunen en comfort krijgen... maar waar te beginnen? Ik lees over retourtemperatuur die 20 graden lager moet zijn dan de aanvoertemperatuur bij de radiator... en een zo laag mogelijke retourtemp bij de CV-ketel. Is dat een goed begin?

Volgens mij is daar veel winst te behalen.. de leidingen zijn namelijk bloedheet (aan- en afvoer)...als je ze aanraakt verbrand je je vingers Tevens zijn bijna alle radiatoren aan dezelfde kant aangesloten (aan- en afvoer). Is dat nog een probleem? Volgens mij hangt dat van de bouw van de radiator af, toch?

Als ik de retouertemp op orde heb, wil nog kijken hoe ik het systeem kan regelen zodat hij goed samenwerkt met de houtkachel...dat is probleem nummer 2.

Probleem 3 is proberen de CV-ketel zachtjes te laten branden.. nu slaat hij 's nachts constant aan wat hartstikke irritant is. Maar daar zal ik eerst een goed getunede cv-installatie voor moeten hebben..en een OT-kamerthermostaat denk ik

[ Voor 8% gewijzigd door maarud op 02-12-2012 17:42 ]

[Oxellaar]

maarud schreef op zondag 02 december 2012 @ 17:39:
Ik wil ook nog eens mijn cv tunen...alleen ik weet niet waar te beginnen. Het hele cv-systeem heb ik zelf aangelegd, en gewoon aangesloten..niks geregeld of getuned dus... dus ik denk dat er wel veel te besparen valt. Dat is nog niet eens het eerste uitgangspunt; belangrijker is comfort krijgen.

Normaal gesproken stoken we alleen met de houtkachel in de kamer, en gebruiken we de cv alleen 's ochtends als de houtkachel nog niet warm genoeg is. Voor de rest verkleumen we in huis.. omdat de cv nooit aanslaat (thermostaat hangt in de woonkamer). Als ik warmte wil hebben op mijn computerkamer moet ik eerst alle radiatoren in de kamer dichtdraaien (Daar is het al warm) en dan de thermostaat instellen op 25-30 graden voordat hij aan gaat. Beetje irritant aan het worden na 4-5 jaar.

Waarom niet een 2e ruimtethermostaat in je computerruimte en overal thermostaatkranen, hoef je ook niets dicht te draaien. Ik heb gewoon mijn computer vlak bij de houtkachel staan, is nog eenvoudiger en lekkerder

Dus nu maar eens beginnen aan het tunen en comfort krijgen... maar waar te beginnen? Ik lees over retourtemperatuur die 20 graden lager moet zijn dan de aanvoertemperatuur bij de radiator... en een zo laag mogelijke retourtemp bij de CV-ketel. Is dat een goed begin?

Volgens mij is daar veel winst te behalen.. de leidingen zijn namelijk bloedheet (aan- en afvoer)...als je ze aanraakt verbrand je je vingers Tevens zijn bijna alle radiatoren aan dezelfde kant aangesloten (aan- en afvoer). Is dat nog een probleem? Volgens mij hangt dat van de bouw van de radiator af, toch?

Het tunen heeft vaak weinig met comfort te maken, als het goed is merk je er weinig van en bespaar je toch redelijk wat. Als je geen instelbare ventielen hebt zou je om te beginnen de pomp een stand lager kunnen. Wat voor een merk/type ketel heb je trouwens? Ook niet onbelangrijk.
Dat je radiatoren eenzijdig zijn aangesloten is normaal en niets mis mee.

Als ik de retouertemp op orde heb, wil nog kijken hoe ik het systeem kan regelen zodat hij goed samenwerkt met de houtkachel...dat is probleem nummer 2.

Probleem 3 is proberen de CV-ketel zachtjes te laten branden.. nu slaat hij 's nachts constant aan wat hartstikke irritant is. Maar daar zal ik eerst een goed getunede cv-installatie voor moeten hebben..en een OT-kamerthermostaat denk ik

Probleem met je houtkachel is simpel te verhelpen, gewoon een andere referentieruimte pakken of een weersafhankelijke regeling. of iets wat daar op lijkt. En wat is de reden dat je ketel 's nachts aanslaat? lijkt mij zo opgelost, gewoon omlaag die thermostaat

[maarud]

Oxellaar schreef op zondag 02 december 2012 @ 19:21:
[...]
Waarom niet een 2e ruimtethermostaat in je computerruimte en overal thermostaatkranen, hoef je ook niets dicht te draaien. Ik heb gewoon mijn computer vlak bij de houtkachel staan, is nog eenvoudiger en lekkerder

Dat is ook nog een idee... gaat de ketel dan alleen niet trippen als 5vd8 radiatoren dicht staan doordat het al warm is beneden?

Het tunen heeft vaak weinig met comfort te maken, als het goed is merk je er weinig van en bespaar je toch redelijk wat. Als je geen instelbare ventielen hebt zou je om te beginnen de pomp een stand lager kunnen. Wat voor een merk/type ketel heb je trouwens? Ook niet onbelangrijk.
Dat je radiatoren eenzijdig zijn aangesloten is normaal en niets mis mee.

Elke radiator heeft een voetventiel onder (logisch ) en een handmatige draaiknop boven. Ketel is een Bosch 30 HRC .
Oké, dan is die zorg alweer de wereld uit geholpen

Probleem met je houtkachel is simpel te verhelpen, gewoon een andere referentieruimte pakken of een weersafhankelijke regeling. of iets wat daar op lijkt. En wat is de reden dat je ketel 's nachts aanslaat? lijkt mij zo opgelost, gewoon omlaag die thermostaat

Tja, hoe op te lossen weet ik dus niet, misschien door inderdaad een andere referentieruimte te pakken, maar als ik bijvoorbeeld de computerkamer pak zal hij veel sneller aan gaan omdat het daar wel vaak koud is. De reden dat de ketel aanslaat is omdat het dan kouder is dan 15 graden in de woonkamer Dan gaat hij even loeihard stoken en dan even uit...dan zakt de temp weer onder de 15 en gaat hij weer flink aan. Misschien nog maar wat kouder zetten dan, als het 's ochtends maar weer lekker is