Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)

[!null]

Rol-Co schreef op woensdag 07 november 2012 @ 08:49:
Er zijn van die dagen dat je wilt emigreren

http://pvoutput.org/aggre...73&sid=4180&v=0&est=1&t=y

4Mwh per jaar met een 3kWp systeem

Ldk paneeltjes overigens.

Het is toch ook een 3.040kW systeem staat er boven? dus 4MWh voor een 3MWp installatie, of zie ik het verkeerd? Nog steeds een stuk beter dan de 0,88 factor van Nederland

[mrvanes]

jvanhambelgium schreef op woensdag 07 november 2012 @ 09:15:
[...]
Ik voeg me bij het groepje : DOE HET NIET door een gat door je dak te boren ! (en zeker niet zelf !!!)
Bon, heb je geen regenafvoerbuis vanaf dit platte dak waar je de kabel kan doorleggen en ergens laten "uitkomen" om vervolgens daar ergens door een gevel te gaan ?
Ik heb hier volledig alles in de regenafvoer weggestoken, kabel over de gevel zagen we echt niet zitten nadat we zo links en recht in de straat van die kunstwerkjes zagen ...

Thx voor de zoveelste bevestiging
Via regenafvoer is geen optie. Stoppenkast en afvoer komen beneden maximaal ver van elkaar uit.
En ik was idd niet van plan het zelf te doen, ik wil wel beslagen ten ijs komen als ik hier en daar professionals ga rondvragen...

[ Voor 8% gewijzigd door mrvanes op 07-11-2012 09:48 ]

[Verwijderd]

de gaten moeten idd nog geboort worden
reden :
simpel niet ieder dak is het zelfde dus kan je de montage beugels niet op een standaart plek zetten van bijv 10cm vanaf de rand gezien.
stel dat je een oude schuur hebt waarbij het dak enigzins hol loopt dan kan het nodig zijn om je montagebeugel net ff een centinemetrje op te schuiven
vandaar geen standaart bevestigingsplekken

[Rol-Co]

!null schreef op woensdag 07 november 2012 @ 09:41:
[...]


Het is toch ook een 3.040kW systeem staat er boven? dus 4MWh voor een 3MWp installatie, of zie ik het verkeerd? Nog steeds een stuk beter dan de 0,88 factor van Nederland

Nee is 3kWp, daar haal je in nederland op de ideale plek met goed weer misschien 2900-3000 kWh per jaar mee.
Dus daar flink beter rendement.

[migjes]

@mrvanes
gewoon "Shell wet Seal & Fix" is wel een heel kort door de bocht tip.
zomaar een gat boren en dan de kabel er door en afdichten zou ik niet doen.

dakdekkers kunnen gewoon een ontluchtings pijpje aan brengen waar de kabels door kunnen.
en dat kun je ook zelf doen als je handig genoeg bent.
(nu geeft de vraag het idee dat je dat niet bent, maar wie weet.)

[Rol-Co]

!null schreef op woensdag 07 november 2012 @ 09:39:
Ik heb nog een vraagje omtrent die bevestigingsmaterialen. Ik heb zelf wel eens wat (kleine) panelen op m'n reis auto gezet, en daarbij gewoon gebruik gemaakt van aluminium hoeken, op maat gezaagd en van die zelfborende schroeven (of hoe je dat ook noemt) eirn gedraait, in de zijkant van het paneel, waar het paneel gewoon tegen kan.
Nu heb je heel veel oplossingen om zonnepanelen op je dak te bevestigen, maar ik vroeg me af of er doorgaans nou ook echt voorbereidingen (gaten) op die grote zonnepanelen (180 a 230 Wp) zitten, of dat er nog steeds wat in de zijkant geboord moet worden? Want als je met een vrij prijzig bevestigingssysteem nog steeds gaten moet maken in die panelen dan kan ik ook net zo goed wat zelf maken. Het is voor een plat dak, dus het moet gewoon gat vast zitten aan elkaar, en je moet er gewicht op kunnen zetten zodat het geheel er niet vanaf waait.

Er zitten gaten in de onder rand van de panelen maar de meeste bevestigingen klemmen de panelen op de onder constructie, zowel plat als schuin dak.

[mrvanes]

migjes schreef op woensdag 07 november 2012 @ 09:51:
dakdekkers kunnen gewoon een ontluchtings pijpje aan brengen waar de kabels door kunnen.
en dat kun je ook zelf doen als je handig genoeg bent.
(nu geeft de vraag het idee dat je dat niet bent, maar wie weet.)

Handig wel, maar een tikkeltje onzeker als 't om dakdekken gaat. Elektrotechniek is, zeg maar, meer m'n ding Thx voor de bevestiging van mijn idee dat 't met een "constructie" en wat zelfvertrouwen wel op te lossen zou moeten kunnen zijn... blijft de stand nog wel steeds 10 tegen 1...

[Rukapul]

Vraag anders eens gewoon een paar offertes op. Moet toch te doen zijn voor een paar honderd euro (halve dag (werk incl voorrijtijd), materiaal)?

Juist in de afwerking en bijkomende zaken onderscheid je m.i. een goede installatie van een slechte.
(En uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de bijkomende zaken 1) veel werk kunnen zijn, en 2) qua kosten nog best op kunnen lopen.)

[ Voor 51% gewijzigd door Rukapul op 07-11-2012 10:08 ]

[WoudseHoeve]

mrvanes schreef op woensdag 07 november 2012 @ 09:04:
Hoi Allemaal,

Ik heb eergisteren de bestelling voor 9 panelen getekend dus ben binnenkort (als alles goed gaat) ook de trotse bezitter van een PV installatie. Ik heb wel ongeveer een beeld hoe ik de boel aan moet gaan sluiten en ook de stoppenkast is niet het probleem. Waar ik wel mee zit is de doorvoer van de kabels door m'n platte dak. Heeft iemand daar nog goeie ideeen/tips over (zijn er standaard setjes die "waterdicht" zijn?). Van de leverancier kreeg ik deze tip: "Shell wet Seal & Fix", maar dat is wel heel kort door de bocht en zegt niets over hoe je het best een waterdicht gat maakt (dat klinkt raar). Als ik de vraag in m'n omgeving stel krijg ik maar een antwoord: DOE HET NIET. Via de zijkant wil ik om estetische redenen liever niet, maar als 't ECHT niet anders kan.... zucht.

Mocht deze vraag al besproken zijn dan mijn excuses. 700+ pagina's doorneuzen was wat veel en een zoektocht leverde behalve dezelfde vraag mbt schuin dak niet zoveel op.

Het simpelste blijft een gewone beluchtings pijpje op het dak plakken met dat kit. (de kleinste die je kan vinden). Daar zit een dakje boven, en de kabels kunnen er gewoon door. Als je die dan net boven je omvormer doet is dat ook nog goed voor de koeling.....

Je kan er ipv een dakje ooktwee 90 graden bochten op zetten waar de kabel door gaat. Zolang je maar een goede plakring hebt voor het waterdicht maken.

[Speedy-Andre]

Ik heb vroeger in een flat met een plat dak een buurman gehad die zelf wel even een dakdoorvoor voor een cvketel zou maken.
Dat ging dus fout en niet alleen bij hem, op een gegeven moment ging bij mij de aardlek eruit omdat er water in de leidingen stond.
Niet alleen lastig maar ook nog gevaarlijk als je in eerste instantie niet weet wat er aan de hand is ...
Die buurman heeft het pas een jaar later tussen neus en lippen door aan mij verteld

[hautessa]

Goeiemorgen.

Vanmiddag komt een bevriende installateur hier voor mij de kabels van de meterkast naar de zolder trekken. Ik wil per se nu eerst beginnen met een 1 fase omvormer en later als nodig door een 3 fase omvormer vervangen.

Nu dacht ik in eerste instantie een grijze kabel met 5 draden (4mm2) te nemen en klaar. Ik hoor echter geluiden dat dat zo niet kan en dat ik -indien ik 3 fasen omvormer wil- er dan ook 3 aardedraden los van mekaar naar boven moet leggen ipv maar 1 gezamelijk. Het vervelende is dat ik dan 3 grijze kabels moet wegmoffelen achter een heeeeeele lelijke brede plint door de slaapkamer omhoog. 1x een kabel van 5 is veel mooier weg te werken. Graag jullie meningen.

Moet ik in deze situatie: 1 fase omvormer en later vervangen door een 3 fase omvormer: 9 draden boven krijgen? (3xgeel, 3xbruin, 3xblauw) of volstaat een 5 aderige met maar 1 gele?

[Ulster Seedling]

jhogervorst schreef op woensdag 07 november 2012 @ 00:32:
Iemand uit de buurt heeft geïnventariseerd hoeveel interesse er is voor zonnepanelen en wat dit zou kosten (als meerdere mensen uit de buurt ze zouden kopen). Mijn moeder vond dit wel interessant en heeft een offerte gekregen en inmiddels is hiervoor subsidie toegewezen. Morgenochtend komt het bedrijf dat ze zonnepanelen gaat leveren/plaatsen bij ons langs om wat zaken te bespreken.

Ik heb het hele proces eigenlijk niet gevolgd, maar mijn moeder heeft gevraagd of ik morgen bij het gesprek wil zijn. Dat vind ik prima, maar ik heb geen idee wat belangrijke zaken zijn m.b.t. dit onderwerp. Weten jullie dingen die ik absoluut moet zeggen/vragen? Bedankt!

Inmiddels heb ik de specificaties van het systeem gezien. Het zou gaan om: 12 panelen van 200Wp, samen goed voor 2400Wp en 2080kWh/jaar; Delta Solivia 2.5; 1 montagesysteem; 1 aansluitset. Inclusief montage op een hellend dak kost dit € 4.613 waarvan € 650 voor montage is. Beide bedragen zijn incl. 19% BTW, er zal dus nog wel 2% bijkomen. De montage is inclusief aansluiting in de meterkast en kabel vanaf de omvormer naar de meterkast.

Heeft iemand hier opmerkingen over, of tips voor dingen die ik straks moet vragen? Nogmaals dank!

[migjes]

mrvanes schreef op woensdag 07 november 2012 @ 10:04:
[...]

Handig wel, maar een tikkeltje onzeker als 't om dakdekken gaat. Elektrotechniek is, zeg maar, meer m'n ding Thx voor de bevestiging van mijn idee dat 't met een "constructie" en wat zelfvertrouwen wel op te lossen zou moeten kunnen zijn... blijft de stand nog wel steeds 10 tegen 1...

zie tip van woudsehoeve.
dan voeg ik toe.
normaal zet je dan nog een laagje bitume (als je bitumen hebt op dak) over de ring.
ook er voor zorgen dat het stuk wat binnen zit wat door de isolatie gaat lucht dicht is.
zodat er geen (condens)vocht in de isolatie kan komen.

het is goed te doen, maar geen schande om een prof in te huren.

[migjes]

hautessa schreef op woensdag 07 november 2012 @ 10:19:
Goeiemorgen.

Vanmiddag komt een bevriende installateur hier voor mij de kabels van de meterkast naar de zolder trekken. Ik wil per se nu eerst beginnen met een 1 fase omvormer en later als nodig door een 3 fase omvormer vervangen.

Nu dacht ik in eerste instantie een grijze kabel met 5 draden (4mm2) te nemen en klaar. Ik hoor echter geluiden dat dat zo niet kan en dat ik -indien ik 3 fasen omvormer wil- er dan ook 3 aardedraden los van mekaar naar boven moet leggen ipv maar 1 gezamelijk. Het vervelende is dat ik dan 3 grijze kabels moet wegmoffelen achter een heeeeeele lelijke brede plint door de slaapkamer omhoog. 1x een kabel van 5 is veel mooier weg te werken. Graag jullie meningen.

Moet ik in deze situatie: 1 fase omvormer en later vervangen door een 3 fase omvormer: 9 draden boven krijgen? (3xgeel, 3xbruin, 3xblauw) of volstaat een 5 aderige met maar 1 gele?

wat kan:
1x 5 draden naar boven met maar 3 draden aangesloten voor een 1 fase omvormer.
en die later vervangen voor een 3 fase omvormer.

wat niet kan:
1x 5 draden naar boven met daar 2x een 1 fase omvormer.

dat was de vraag denk ik.

[hautessa]

migjes schreef op woensdag 07 november 2012 @ 10:26:
[...]

wat kan:
1x 5 draden naar boven met maar 3 draden aangesloten voor een 1 fase omvormer.
en die later vervangen voor een 3 fase omvormer.

migjes nog bedankt voor je advies gisteravond!
Dit is het antwoord waar ik om zocht. Dan heb ik je gisteravond NIET goed begrepen. Ik dacht dat je zei dat dit niet kon. Ik zou voor iedere fase een aparte aardlek moeten.

Twijfel nu wel ineens... Stel ik wil die reeds aangeschafte 1 fase omvormer mooi laten zitten... moet ik dan nu dan maar een compromis sluiten en een 5 aderige en een 3 aderige naar boven leggen?

[Speedy-Andre]

jhogervorst schreef op woensdag 07 november 2012 @ 10:19:
[...]

Inmiddels heb ik de specificaties van het systeem gezien. Het zou gaan om: 12 panelen van 200Wp, samen goed voor 2400Wp en 2080kWh/jaar; Delta Solivia 2.5; 1 montagesysteem; 1 aansluitset. Inclusief montage op een hellend dak kost dit € 4.613 waarvan € 650 voor montage is. Beide bedragen zijn incl. 19% BTW, er zal dus nog wel 2% bijkomen. De montage is inclusief aansluiting in de meterkast en kabel vanaf de omvormer naar de meterkast.

Heeft iemand hier opmerkingen over, of tips voor dingen die ik straks moet vragen? Nogmaals dank!

Je kan vragen of dit incl. materiaal voor een extra groep is (schakelaar, aardlek en evt. kastje waar het in komt).
Ik vind de opbrengst een beetje laag, bij mij wordt 2100KWh bij 2350Wp gemeld.
Is de subsidie zodanig geregeld dat het op naam van de eigenaar staat en wie vraagt het aan?
AgentschapNL zegt momenteel binnen 2 weken uitsluitsel te kunnen geven als je de aanvraag via het e-loket doet.
Bij mijn offerte stond het materiaal tussen de inverter en de meterkast niet bij de kosten die je voor de subsidie kan opgeven.
Dat was ook niet nodig omdat ik met panelen, dc kabels, frames en de inverter al genoeg had om €650 subsidie te krijgen

[Verwijderd]

antonboonstra schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 13:25:
[...]

Met 15 panelen in 1 string kom je eigenlijks te hoog uit qua spanning. Heb je een Solivia 2.5 G3 dan kom je zeker te hoog uit (Voc is 560V terwijl de max 540V is). Twee strings van 7 panelen zou wel kunnen. Maar zelfs ik vind 14 panelen (~3500Wp) op een 2,5 kW omvormer wel een erg grote onderdimensionering... Als je de Solivia 2.5 een beetje fatsoenlijk kan verkopen, zou ik toch wel voor minimaal een 3kW omvormer gaan. Of het bij zo'n 12 panelen (3000Wp) in 1 string houden.

Levert dit problemen op voor de omvormer of daalt het rendement alleen? Ik moet eens gaan kijken hoe/wat, voorlopig hou ik het bij 10 panelen denk ik, maar 't zou leuk zijn om er nog een paar aan te koppelen. Andere optie is om van nog een rij panelen de eerste 2-3 op de Delta erbij te drukken en dan een Steca inzetten voor de laatste panelen.

Ik denk dat het overigens Canadian Solar 245wp all black panelen gaan worden. VoC is 59.5v dus dat verandert de zaak weer.

Nu nog 5 panelen er gelijk bij nemen loopt een beetje in de papieren.

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2012 10:43 ]

[Rukapul]

Ik vind het vreemd dat er al subsidie zou zijn toegekend, maar er hier nog inhoudelijke vragen worden gesteld. Voorwaarde voor subsidie is een bindende koopovereenkomt dus het klinkt als een beetje mosterd na de maaltijd.

[migjes]

hautessa schreef op woensdag 07 november 2012 @ 10:31:
[...]
Dit is het antwoord waar ik om zocht. Dan heb ik je gisteravond NIET goed begrepen. Ik dacht dat je zei dat dit niet kon. Ik zou voor iedere fase een aparte aardlek moeten.

Twijfel nu wel ineens... Stel ik wil die reeds aangeschafte 1 fase omvormer mooi laten zitten... moet ik dan nu dan maar een compromis sluiten en een 5 aderige en een 3 aderige naar boven leggen?

je kunt op een 1x 5 draden geen 2 omvormers aansluiten.
wel 1x 3fase of 1x 1fase.

in jouw situatie.
kun je een 1x5 voor een 3fase omvormer pakken of een 1fase.
nu kun je wel een extra kabel leggen voor nog iets anders, maar je plannen kunnen best nog veranderen.
en dan kan blijken dat het wat onhandig is.

doe maar gewoon 1x5draden van 2,5mm.
dat voldoet in iedergeval voor 1 fase en 3 fase.
en als je wil mag je 4mm gebruiken, maar hoeft niet.

[Speedy-Andre]

Rukapul schreef op woensdag 07 november 2012 @ 10:36:
Ik vind het vreemd dat er al subsidie zou zijn toegekend, maar er hier nog inhoudelijke vragen worden gesteld. Voorwaarde voor subsidie is een bindende koopovereenkomt dus het klinkt als een beetje mosterd na de maaltijd.

Ik heb voor de subsidie aanvraag alles met de leverancier uitgewerkt, maar waar je op doelt is vind ik toch wel begrijpelijk.
Het gaat niet om iemands eigen huis maar dat van familie waar geen technische kennis aanwezig is.
De subsidie aanvraag controleren is idd wel overbodig, die toekenning had ik overheen gelezen

[hahu45]

Hoi,

Ik volg dit forum al een tijdje maar heb zeker niet alle 190 pagina's gelezen.
Binnenkort wil ik ook een installatie aanschaffen.

Eigen verbruik (groot gezin; groot huis + paardenstal; moeders overdag thuis) 8000kWh.
Ik heb ruimte voor 9kWp met 230-250Wp panelen. Uiteraard om een groot deel eigen verbruik te voorzien.

ff plat gesteld dat de installatie tussen 10 en 16 uur het eigen gebruik afdekt en de overcapaciteit teruglevert.
In Duitsland wordt de teruglevering al gekort onder het mom van netwerk stabiliteit en wil men ((te) grootte) terugleveringen kunnen afschakelen. Dat komt tzt ook in NL, verwacht ik.

Gisteren een leverancier op bezoek gehad en die stelde ook een accu-systeem voor.
Bv http://www.e3dc.com/ . Ik heb nog geen offerte maar ter info noemde hij een totaal pakket: 5kWp + accu-systeem voor € 18k. (ongeveer €10-11k voor accu-systeem).

Ik kom hierover nog niets tegen op dit forum. Een paar vragen.

Wat vinden jullie van het idee de overcapaciteit op te slaan en nog minder afhankelijk te zijn van het openbare net?

Zijn er vergelijkbare systemen op de markt?

Zijn er al mede-forummers met ervaringen met dergelijke systemen?

[eymey]

Het lijkt mij een nogal kostbare en nauwelijks uit kunnende aangelegenheid, eerlijk gezegd.

10k-11k voor een accu systeem ga je volgens mij al niet tijdens de normale levensduur van zonnepanelen terugverdienen, laat staan tijdens de levensduur van die accu's (die zal neem ik aan hooguit enkele jaren zijn?). Of zit in die 10-11k ook ook verwerkt dat de accu's gedurende de levensduur van je totale systeem vervangen worden?

Ik wil op kleine schaal ooit nog wel eens iets dergelijks gaan doen voor de tuinverlichting (12v tuinverlichting en een 80 watt paneeltje op het dak van de schuur, laadregelaar en accu). Maar goed, zo'n accu kost je om de paar jaar een keer iets van rond de 60 euro.....

[ Voor 24% gewijzigd door eymey op 07-11-2012 11:02 ]

[mrvanes]

WoudseHoeve schreef op woensdag 07 november 2012 @ 10:07:
[...]
Het simpelste blijft een gewone beluchtings pijpje op het dak plakken met dat kit. (de kleinste die je kan vinden). Daar zit een dakje boven, en de kabels kunnen er gewoon door. Als je die dan net boven je omvormer doet is dat ook nog goed voor de koeling.....

Je kan er ipv een dakje ooktwee 90 graden bochten op zetten waar de kabel door gaat. Zolang je maar een goede plakring hebt voor het waterdicht maken.
[afbeelding]

Magic! Thx!

[hautessa]

Krijg ik net een telefoontje dat mijn tekening niet kan. Ik zou te weinig ruimte vrij hebben voor de wind. Ik zou minimaal 50cm uit de dakrand moeten blijven. Dus 50 cm van de kant en ook van de nok. Zelf had ik een 15 cm getekend en bedacht. Daardoor kan ik veel minder panelen plaatsen of een kleiner formaat. Dit is zeker niet mijn voorkeur. Ook kwam dan schaduwwerking veel meer aan de orde en zou ik 16 micro inverters moeten plaatsen. Jee daar gaat mijn schetsplan.

hoeveel cm moet je nou uit de nok en van de zijkanten blijven?

[Rukapul]

hautessa schreef op woensdag 07 november 2012 @ 11:04:
Krijg ik net een telefoontje dat mijn tekening niet kan. Ik zou te weinig ruimte vrij hebben voor de wind. Ik zou minimaal 50cm uit de dakrand moeten blijven. Dus 50 cm van de kant en ook van de nok. Zelf had ik een 15 cm getekend en bedacht. Daardoor kan ik veel minder panelen plaatsen of een kleiner formaat. Dit is zeker niet mijn voorkeur. Ook kwam dan schaduwwerking veel meer aan de orde en zou ik 16 micro inverters moeten plaatsen. Jee daar gaat mijn schetsplan.

hoeveel cm moet je nou uit de nok en van de zijkanten blijven?

Waar in NL zit je? En wat is de situatie van jouw dak/huis met andere objecten in de buurt?

Een goede installateur kan een en ander nauwkeurig uitrekenen rekening houdend met lokale wind.

Vuistregel typisch is een dakpan rondom (ca 30-34 cm uitgaande van sneldekpannen).

Zelf leg ik boven en onder vrijwel geheel vol (6.50m panelen op 6.80m) door het bijna tegen de nokvorst aan te leggen en aan de onderkant iets minder dan een dakpan (voor goede afwatering). Dat is echter in een situatie zonder rare windstromen.

[Speedy-Andre]

Ik zie de relatie niet tussen schaduwwerking en vrije ruimte tot de randen?
Micro inverters zou kunnen, bij mij komen er bypass diodes die een (deels) uitvallend paneel opvangen.
Een bypass diode zorgt dat een uitvallend paneel wordt 'kortgesloten' zodat de hele keten z'n stroom nog kan leveren.

[hautessa]

Rukapul schreef op woensdag 07 november 2012 @ 11:09:
[...]

Waar in NL zit je? En wat is de situatie van jouw dak/huis met andere objecten in de buurt?

In Friesland aan de kust bij het waddengebied, maar wel in de bebouwde kom.
Vrijstaand, geen objecten in de buurt. Flinke struiken om het huis tot halverwege het dak, 10 meter uit de gevel rondom het huis. Bij schaduwwerking zal ik deze zover terugsnoeien als nodig.

En wat is dan nu het advies in deze situatie?

[hautessa]

Speedy-Andre schreef op woensdag 07 november 2012 @ 11:16:
Ik zie de relatie niet tussen schaduwwerking en vrije ruimte tot de randen?

Halve meter afstand vanuit alle kanten betekend minder panelen en dus dichterbij dakkapel en schoorsteen moeten plaatsen. Daardoor ineens schaduwwerking. En ik was er zo mooi vandaan gebleven met mijn eerste schets.

[WoudseHoeve]

hautessa schreef op woensdag 07 november 2012 @ 11:04:
Krijg ik net een telefoontje dat mijn tekening niet kan. Ik zou te weinig ruimte vrij hebben voor de wind. Ik zou minimaal 50cm uit de dakrand moeten blijven. Dus 50 cm van de kant en ook van de nok. Zelf had ik een 15 cm getekend en bedacht. Daardoor kan ik veel minder panelen plaatsen of een kleiner formaat. Dit is zeker niet mijn voorkeur. Ook kwam dan schaduwwerking veel meer aan de orde en zou ik 16 micro inverters moeten plaatsen. Jee daar gaat mijn schetsplan.

hoeveel cm moet je nou uit de nok en van de zijkanten blijven?

Ik heb de onderkant ook een halve pan over, het water loopt goed weg, geen probleem.
Aan de boven kant kon ik net de beugel onder de tweede pan krijgen. De panelen steken net niet boven de nok uit....
Aan de zijkant moet je gewoon binnen de windveer blijven ( dat is die plank die langs de pannen rand ligt om de wind onder de pannen vandaan te houden).
Laat je niet gek maken, de installateur / leverancier is zich aan het indekken .....
Disclaimer.... het opvolgen van mijn adviezen is op eigen risico...

[hautessa]

WoudseHoeve schreef op woensdag 07 november 2012 @ 11:22:
[...]


gewoon binnen de windveer blijven ( dat is die plank die langs de pannen rand ligt om de wind onder de pannen vandaan te houden).

geen windveer. sneldekkerspan met "omdehoekgebogen" pan, zgn kantpan

[Rukapul]

WoudseHoeve schreef op woensdag 07 november 2012 @ 11:22:
Disclaimer.... het opvolgen van mijn adviezen is op eigen risico...

Om exact diezelfde reden ga ik uberhaupt niks hierover zeggen. Ik volsta even met een kaartje:

In het oosten van Brabant in stedelijk gebied met alleen omliggende laagbouw heb ik makkelijk praten

Aan de boven kant kon ik net de beugel onder de tweede pan krijgen. De panelen steken net niet boven de nok uit....

Hoeveel cm is dat? Jij had relatief kleine pannen als ik de foto goed herinner.

Onder de tweede rij is met mijn sneldekpannen (34cm lengte) geen optie. Bij mij komen de haken onder de eerste rij. Dat wordt een klus voor komend weekend als het weer meezit...

[ Voor 29% gewijzigd door Rukapul op 07-11-2012 11:30 ]

[Cranberry]

Wat schatten jullie in op mijn dak qua afstand van panelen tot de nok en de rand?
Volgens het kaartje hierboven, staat ons huis in het gebied met een windsnelheid op 10m hoogte van 4,0 - 4,5 m/s.
Dak ligt op 't zuiden.

[WoudseHoeve]

Cranberry schreef op woensdag 07 november 2012 @ 11:30:
Wat schatten jullie in op mijn dak qua afstand van panelen tot de nok en de rand?
Volgens het kaartje hierboven, staat ons huis in het gebied met een windsnelheid op 10m hoogte van 4,0 - 4,5 m/s.
Dak ligt op 't zuiden.

[afbeelding]

Harde stormen komen meestal uit het zuid westen, die drukken de panelen dus alleen maar tegen het dak.
In de winter kan een een noorder storm voorkomen maar niet vaak.

[Rukapul]

Ik tel 10 pannen (sneldek?). Dus ca 3.40m? Twee grote panelen boven elkaar wordt dan wel heel krap met maar een cm of 12 speling.

En als ik het zo zie dan heb je een gemetselde nokvorst dus die zou je dan ook vrolijk los mogen halen en weer vastzetten. En aan de onderkant houd je ook weinig over t/m dakgoot. Of zit er een platdak onder (ik zie loodslabben?)?

[Rol-Co]

Cranberry schreef op woensdag 07 november 2012 @ 11:30:
Wat schatten jullie in op mijn dak qua afstand van panelen tot de nok en de rand?
Volgens het kaartje hierboven, staat ons huis in het gebied met een windsnelheid op 10m hoogte van 4,0 - 4,5 m/s.
Dak ligt op 't zuiden.

[afbeelding]

Ìk heb een zelfde soort dak/pan, ik heb de dakhaak onder de 2e pan van de nok dan hoef je de bovenste pan er niet uit te halen maar alleen de pan er onder en rails+panelen 5-10 cm onder de nok (rails vertikaal), onder een halve pan omdat de regen die in de dakgoot moet vallen alleen van het onderste paneel is, die er boven liggen stroomt tussen de panelen weg. (landscape)
ook in het 4,5 gebied.

zijkant kan ik niets van zeggen, ik heb buren

[Cranberry]

nokvorst is niet gemetseld. Het zijn inderdaad sneldekpannen.
Opstelling wordt 2 rijen in landscape (1m breedte). Vanwege schaduw van dak van de buren wil ik de panelen zo hoog mogelijk leggen en vanwege de schoorsteen zoveel mogelijk naar de rand.

Hierbij nog een plaatje (maar dan van het dak van de buren waar de CV rookafvoer aan de andere kant zit (ben jaloers op hun dak...). Betreft tussenwoning met dwarskappen.

[Rol-Co]

Nokvorst zit op een lat vast met van die plasic kapjes er tussen, die zie je in de holling als het goed is.
zit niet erg vast, ik dacht er bij montage op te gaan zitten maar bewoog nog al toen ik hem vastpakte, dus laat maar

edit:
je hebt 5 pannen tot de schaduw, is het dan niet slimmer om 1m55 panelen in portrait te plaatsen ipv 2 meter totaal met landscape? dan heb je veel schaduw.
In portrait kan je het hele dak van links naar rechts met panelen en rechts nog 1 of 2 breed naar beneden.

[ Voor 37% gewijzigd door Rol-Co op 07-11-2012 11:47 ]

[migjes]

hautessa schreef op woensdag 07 november 2012 @ 11:19:
[...]


In Friesland aan de kust bij het waddengebied, maar wel in de bebouwde kom.
Vrijstaand, geen objecten in de buurt. Flinke struiken om het huis tot halverwege het dak, 10 meter uit de gevel rondom het huis. Bij schaduwwerking zal ik deze zover terugsnoeien als nodig.

En wat is dan nu het advies in deze situatie?

aan de zijkant: 1 pan van de rand blijven ongeveer 30cm.
aan de boven kant: 1,5 pan lager als de vorst.(dat is makkenlijker met clickfit, vanwege het systeem)

eric-pvt/hansdegit gebruiken ook gewoon clickfit (als ik het goed heb.)
en daar vliegen de panelen ook niet in het rond.


edit:
als je je er beter bij voeld.
bestel gewoon wat extra dak haken.

[ Voor 4% gewijzigd door migjes op 07-11-2012 11:48 ]

[hahu45]

eymey schreef op woensdag 07 november 2012 @ 11:01:
Het lijkt mij een nogal kostbare en nauwelijks uit kunnende aangelegenheid, eerlijk gezegd.

10k-11k voor een accu systeem ga je volgens mij al niet tijdens de normale levensduur van zonnepanelen terugverdienen, laat staan tijdens de levensduur van die accu's (die zal neem ik aan hooguit enkele jaren zijn?). Of zit in die 10-11k ook ook verwerkt dat de accu's gedurende de levensduur van je totale systeem vervangen worden?

Ik wil op kleine schaal ooit nog wel eens iets dergelijks gaan doen voor de tuinverlichting (12v tuinverlichting en een 80 watt paneeltje op het dak van de schuur, laadregelaar en accu). Maar goed, zo'n accu kost je om de paar jaar een keer iets van rond de 60 euro.....

Van hun site: "The E3/DC powerstation connects photovoltaic power, the grid and the battery storage to provide maximum possible renewable and individual energy independency up to 20 years lifetime."

Up to 20 years lifetime betekent max 20 jaar...
Vandaar de vraag of iemand al ervaring heeft met een dergelijk systeem.

Als ik meer weet, plemp ik het hier neer.

[Cranberry]

@Rol-Co,

Nokvorst ligt absoluut niet vast kwam ik achter:


Omdat ik de panelen zo dicht mogelijk tegen de nokvorst wil hebben, wil(de) ik gaan proberen of ik een beugel achter de bovenste pan te klikken (wrs ClickFit)

[Rukapul]

En ik maar denken dat Cranberry z'n dak vooral wilde vullen

Een gerelateerde vraag: hoeveel cm laten jullie typisch over tussen de panelen om regenwater te kunnen laten afvoeren? Ik heb in totaal ca 20-25cm 'over' verticaal. Zou het zin hebben om tussen de 4 rijen panelen 1cm over te laten? Of in het midden 2a3cm? Of alles strak tegen elkaar en aan de onderkant in de dakgoot laten gutsen ()?

[migjes]

Cranberry schreef op woensdag 07 november 2012 @ 11:52:
Omdat ik de panelen zo dicht mogelijk tegen de nokvorst wil hebben, wil(de) ik gaan proberen of ik een beugel achter de bovenste pan te klikken (wrs ClickFit)

trikkie.

maar snap het probleem.

mischien iets:
nok verwijderen.
clickfit haak aan bovenste pan.
blokje hout tussen de nokbalk en de klickfit haak.
zodat de haak nooit kan verschuiven en klem zit.

dan de standaart hulpstukjes niet gebruiken anders kunnen de panelen wel eens boven de nok uitkomen.

het is wel een toffe berijkebare plek dus je kunt het op je gemak leggen, moet lukken zou ik zeggen.

[Rol-Co]

Cranberry schreef op woensdag 07 november 2012 @ 11:52:
@Rol-Co,

Nokvorst ligt absoluut niet vast kwam ik achter:
[afbeelding]

Omdat ik de panelen zo dicht mogelijk tegen de nokvorst wil hebben, wil(de) ik gaan proberen of ik een beugel achter de bovenste pan te klikken (wrs ClickFit)

achter de bovenste word lastig en ook niet doen denk ik zo , je krijgt die haak er nooit onder omdat je dan de noklat moet verwijderen om de haak achter de panlat te krijgen, 1 lager is mooi maar 1 daaronder kan ook nog, er komt nog rails op en het frame van een paneel is ook geen slappe zooi of zo, dat waait niet zomaar weg.

[migjes]

Rukapul schreef op woensdag 07 november 2012 @ 11:56:
En ik maar denken dat Cranberry z'n dak vooral wilde vullen

Een gerelateerde vraag: hoeveel cm laten jullie typisch over tussen de panelen om regenwater te kunnen laten afvoeren? Ik heb in totaal ca 20-25cm 'over' verticaal. Zou het zin hebben om tussen de 4 rijen panelen 1cm over te laten? Of in het midden 2a3cm? Of alles strak tegen elkaar en aan de onderkant in de dakgoot laten gutsen ()?

voor het regenwater 0 cm.
als het maar naar beneden stroomt en dat doet dat spul meestal.

voor de koeling is het wel handig als er wat lucht onderuit kan.

[migjes]

migjes schreef op woensdag 07 november 2012 @ 11:58:
[...]

trikkie.

maar snap het probleem.

mischien iets:
nok verwijderen.
clickfit haak aan bovenste pan.
blokje hout tussen de nokbalk en de klickfit haak.
zodat de haak nooit kan verschuiven en klem zit.

dan de standaart hulpstukjes niet gebruiken anders kunnen de panelen wel eens boven de nok uitkomen.

het is wel een toffe berijkebare plek dus je kunt het op je gemak leggen, moet lukken zou ik zeggen.

oei ik vergeet iets.

zit er eigenlijk wel een pan lat achter de bovenste pan.
dat is niet altijd zo!!!

[Cranberry]

@migjes, er achter wel volgens mij, tenminste als ik de hierboven geplaatste foto bekijk.

let wel: qua bouwkundige zaken ben ik een absolute n00b

[migjes]

Cranberry schreef op woensdag 07 november 2012 @ 12:09:
@migjes, er achter wel volgens mij, tenminste als ik de hierboven geplaatste foto bekijk.

let wel: qua bouwkundige zaken ben ik een absolute n00b

zoals ik het zie is dat de nokbalk, niet een pan lat.
maar dat is lastig te zien op een foto.

[Cranberry]

dan moet ik nog een keer het dak. De eerstvolgende keer dat ik het dak op ga, hoop ik dat met montagespulletjes in m'n hand te doen

[Rol-Co]

Cranberry schreef op woensdag 07 november 2012 @ 12:14:
dan moet ik nog een keer het dak. De eerstvolgende keer dat ik het dak op ga, hoop ik dat met montagespulletjes in m'n hand te doen

Is de noklat die je ziet, er onder zit nog wel een panlat op een cm of 4-5 maar dat is niet genoeg ruimte om de dakhaak er achter te krijgen.

gewoon wegblijven, dat is vragen om problemen, neem een pan lager.
Je moet ook een beetje rekening houden met je rails tussenruimte op het paneel.


edit:
stel een pan lager, rails horizontaal en panelen tot aan de nok, steekt je paneel 33cm buiten je rails, lijkt mij prima, onderkant ook zoiets en je hebt een tussenruimte van 33 met een paneel van 1m breed.

[ Voor 16% gewijzigd door Rol-Co op 07-11-2012 12:17 ]

[migjes]

Cranberry schreef op woensdag 07 november 2012 @ 12:14:
dan moet ik nog een keer het dak. De eerstvolgende keer dat ik het dak op ga, hoop ik dat met montagespulletjes in m'n hand te doen

ja hellaas wie pv wil leggen moet het dak op.
en soms meerdere keren.
(en dan nog een keer om dat je onervaren bent en iets vergeet.)

edit:
rol-co zegt wel slimme dingen.
wel afhankelijk van panelen maten.

[ Voor 9% gewijzigd door migjes op 07-11-2012 12:17 ]

[Cranberry]

'k ben in ieder geval blij dat ik relatief veilig de boel kan neerleggen. Alleen het naar boven krijgen van panelen van 15 - 20 kg kost ff wat energie.
Waarschijnlijk haal ik een steigertje om zo wat meer ruimte boven te hebben voor spullen enz.

[migjes]

Cranberry schreef op woensdag 07 november 2012 @ 12:22:
'k ben in ieder geval blij dat ik relatief veilig de boel kan neerleggen. Alleen het naar boven krijgen van panelen van 15 - 20 kg kost ff wat energie.
Waarschijnlijk haal ik een steigertje om zo wat meer ruimte boven te hebben voor spullen enz.

toen ik boven op mijn dakkapel bezig was.
vond ik de makkelijkste manier gewoon een stuk touw en omhoog heisen.
had ook geen zin om op een ladder te staan met zoon grote plaat op mijn schouder.
(aan de voorkant heb ik dat wel gedaan, maar dat was 1,5m lager als achter.)

edit: let wel mijn panelen zijn maar 1,6x0,8m

[ Voor 3% gewijzigd door migjes op 07-11-2012 12:27 ]

[Rol-Co]

Cranberry schreef op woensdag 07 november 2012 @ 12:22:
'k ben in ieder geval blij dat ik relatief veilig de boel kan neerleggen. Alleen het naar boven krijgen van panelen van 15 - 20 kg kost ff wat energie.
Waarschijnlijk haal ik een steigertje om zo wat meer ruimte boven te hebben voor spullen enz.

Je hebt best wel een makkelijk dak hoor

wel een tip:
Koop 2-3 dakhaken meer , die kan je lager even tijdelijk achter de latten steken en een stuk rails op monteren of (net als ik deed) een stuk steigerplank (lastiger met clickfit).
Dan kan je daar op gaan staan om de dakhaken / rails /panelen te monteren en sta je niet alleen op een panlat.

[drielp]

Hijstouw met twee musketonhaken werkt perfect. Extra dakhaken voor "werkvloer" is goed plan. En eentje om je tas (of emmer ) met gereedschap en montage onderdelen aan te hangen is ook aan te bevelen.

[ Voor 3% gewijzigd door drielp op 07-11-2012 12:47 ]

[Mr-Leo]

En alle gereedschap en bouten etc in een emmer doen, en ook die ophangen

[Carbon]

Cranberry schreef op woensdag 07 november 2012 @ 11:52:
@Rol-Co,

Nokvorst ligt absoluut niet vast kwam ik achter:
[afbeelding]

Dat is niet de nokvorst maar de ondervorst.

Wat het verwijderen van de vorstpannen betreft:

Als eerste kun je niet zomaar een willekeurige vorstpan verwijderen, je moet alle doorvoor liggende vorstpannen eerst verwijderen te beginnen bij de eindvorst. De kans dat ze daarbij beschadigen is erg groot want bij veel huizen zijn ze vastgezet met een draadnagel aan de ruiterlat.

Mijn advies: niet doen!
Gewoon de volgende pan nemen en het paneel iets laten oversteken richting nok.

[ Voor 42% gewijzigd door Carbon op 07-11-2012 18:52 ]

[hautessa]

Ik heb net zo een dak als die van de plaatjes van hierboven. Hoogte van pan tot pan is 34 cm. Ik tel 16 pannen omhoog. De bovenste pan ligt dus afgedekt met zo een nok-ding-pan. Ook ik heb van die rubber roezeltjes dr onder.

Handmatig maak ik dan de rekensom: 16 stuks x 34 cm = 544cm.
Digitaal met een Leica lasermeter meet ik tot in het puntje van de nok (dus allerhoogste punt in de holling) 569cm. Ik kan niet zien waar het verschil van 25cm in zit, heb zitten piekeren maar zie het niet.

Eigenlijk wil ik 3 panelen boven mekaar van 1,65 hoog. Dus je hebt 3x1,65 hoog = 4,95. Tussen de rijen 5 cm?? (kan iemand mij dat exact vertellen?) dus 2x 5cm tussenruimte.

3x165cm= 495cm +5cm +5cm =505cm- 544cm (dat is mn minimale hoogte)= 39cm, deze hoogte hou ik over. Deel dat op 2 (bovenruimte en onderruimte) kom ik op 19,5cm. Zeg 20cm.

20cm van de onderste pan en 20cm vanaf de bovenste pan..... Is da genoeg?

p.s. Ik zit dus in de oranje categorie van het land. 6,0-6,5 op dat plaatje

[Gerardd513]

Zie niet in waarom je een tussen ruimte van 5cn tussen de panelen zou willen een paar mm is in al genoeg om de uitzetting van de panelen op te vangen

hautessa schreef op woensdag 07 november 2012 @ 13:35:
Ik heb net zo een dak als die van de plaatjes van hierboven. Hoogte van pan tot pan is 34 cm. Ik tel 16 pannen omhoog. De bovenste pan ligt dus afgedekt met zo een nok-ding-pan. Ook ik heb van die rubber roezeltjes dr onder.

Handmatig maak ik dan de rekensom: 16 stuks x 34 cm = 544cm.
Digitaal met een Leica lasermeter meet ik tot in het puntje van de nok (dus allerhoogste punt in de holling) 569cm. Ik kan niet zien waar het verschil van 25cm in zit, heb zitten piekeren maar zie het niet.

Eigenlijk wil ik 3 panelen boven mekaar van 1,65 hoog. Dus je hebt 3x1,65 hoog = 4,95. Tussen de rijen 5 cm?? (kan iemand mij dat exact vertellen?) dus 2x 5cm tussenruimte.

3x1,65cm= 4,95cm +5cm +5cm =505cm- 544cm (dat is mn minimale hoogte)= 39cm, deze hoogte hou ik over. Deel dat op 2 (bovenruimte en onderruimte) kom ik op 19,5cm. Zeg 20cm.

20cm van de onderste pan en 20cm vanaf de bovenste pan..... Is da genoeg?

p.s. Ik zit dus in de oranje categorie van het land. 6,0-6,5 op dat plaatje

[hautessa]

Gerardd513 schreef op woensdag 07 november 2012 @ 13:40:
Zie niet in waarom je een tussen ruimte van 5cm tussen de panelen zou willen een paar mm is in al genoeg om de uitzetting van de panelen op te vangen


[...]

5cm was een aanname, ik hoef ook niet zo een kier. In principe dezelfde afstand tussen de hoogte als click-fit in de breedte. Maar weet niet hoeveel dat is.Wellicht 1cm met ietwat speling? Hoeveel is zo een beugel bij panelen naast mekaar?

[Gerardd513]

De tussen afstand van panelen is bij het clickfit syteem 8mm je kan beter zorgen dat je wat verder van de nok afblijft en onder bij de dakgoot 30cm overhoud.

hautessa schreef op woensdag 07 november 2012 @ 13:45:
[...]


5cm was een aanname, ik hoef ook niet zo een kier. In principe dezelfde afstand tussen de hoogte als click-fit in de breedte. Maar weet niet hoeveel dat is.Wellicht 1cm met ietwat speling? Hoeveel is zo een beugel bij panelen naast mekaar?

[WoudseHoeve]

hautessa schreef op woensdag 07 november 2012 @ 13:35:
Ik heb net zo een dak als die van de plaatjes van hierboven. Hoogte van pan tot pan is 34 cm. Ik tel 16 pannen omhoog. De bovenste pan ligt dus afgedekt met zo een nok-ding-pan. Ook ik heb van die rubber roezeltjes dr onder.

Handmatig maak ik dan de rekensom: 16 stuks x 34 cm = 544cm.
Digitaal met een Leica lasermeter meet ik tot in het puntje van de nok (dus allerhoogste punt in de holling) 569cm. Ik kan niet zien waar het verschil van 25cm in zit, heb zitten piekeren maar zie het niet.

Eigenlijk wil ik 3 panelen boven mekaar van 1,65 hoog. Dus je hebt 3x1,65 hoog = 4,95. Tussen de rijen 5 cm?? (kan iemand mij dat exact vertellen?) dus 2x 5cm tussenruimte.

3x165cm= 495cm +5cm +5cm =505cm- 544cm (dat is mn minimale hoogte)= 39cm, deze hoogte hou ik over. Deel dat op 2 (bovenruimte en onderruimte) kom ik op 19,5cm. Zeg 20cm.

20cm van de onderste pan en 20cm vanaf de bovenste pan..... Is da genoeg?

p.s. Ik zit dus in de oranje categorie van het land. 6,0-6,5 op dat plaatje

De eerste haak gewoon over de tweede pan van boven, je kan wat extra haken gebruiken langs de randen en boven voor wat extra sterkte ivm de wind. ( ik had langs de zijkanten 2 haken 1 pan uit elkaar )
Horizontaal zit er bij klikfit 12 mm tussen de panelen (bij pannen daken), dan is het wel zo mooi en voldoende dat verticaal ook te doen. Het ligt er ook aan hoe je uitkomt met de afstand tussen de rails. Bij mij kwam het zo uit dat wanneer het pannel aan de rail hing aan de nokjes er precies genoeg ruimte tussen zat (geluk is met de domme)

Aan de onder kant is 1/2 tot 1/3 pan voldoende, het water komt alleen van de onderste rij panelen.
Aan de bovenkant moet je ~1 pan onder de nok vandaan blijven.
Ik had 7 meter voor 4x 1.67 + 3 = 6.71 m dus totaal slechts 29 cm over, te verdelen over onder en boven kant.
Ik zit aan de rand van een weiland welke vervolgens weer grenst aan de Braassem, dat alles richting het Zuid-Westen. Bij stormen boven de WK 10 gaan er bij mij pannen van het dak. Pannen worden van het dak gedrukt. Dit door de onderdruk boven de pan langs de rand van het dak en de lucht onder de pan drukt hem er af (lift). Als de lucht er gewoon tussen pannen en panelen door kan zal dat effect niet optreden.

Bij het plaatsen is het beste om een dikke steiger tot dakgoot hoogte te huren inclusief harnassen en touwen voor de veiligheid. Het plaatsen van je paneeltjes zonder val beveiliging is een val met verregaande gevolgen niet waard!
Veiligheid voor alles ! De paneeltjes zet je eerst op de steiger, waarvandaan je ze met twee man 1 voor 1 op hun plaats legt.
Als het harder waait als windkracht 4 niet het dak op met die dure vliegers.....


Nu weer aan het werk ...

[Rukapul]

Dan heb je inderdaad mazzel Woudsehoeve. Toevallig gisteren even een plan voor de haken gemaakt maar bij sneldekpannen van 34cm lang en panelen van 1.638m gaat de boel sowieso per rail verspringen bij 4 rijen. Dat wordt dus schuiven.

[ Voor 5% gewijzigd door Rukapul op 07-11-2012 14:05 ]

[Schinnen-groen]

WoudseHoeve schreef op woensdag 07 november 2012 @ 13:57:
[...]


De eerste haak gewoon over de tweede pan van boven, je kan wat extra haken gebruiken langs de randen en boven voor wat extra sterkte ivm de wind. ( ik had langs de zijkanten 2 haken 1 pan uit elkaar )
Horizontaal zit er bij klikfit 12 mm tussen de panelen (bij pannen daken), dan is het wel zo mooi en voldoende dat verticaal ook te doen. Het ligt er ook aan hoe je uitkomt met de afstand tussen de rails. Bij mij kwam het zo uit dat wanneer het pannel aan de rail hing aan de nokjes er precies genoeg ruimte tussen zat (geluk is met de domme)

Aan de onder kant is 1/2 tot 1/3 pan voldoende, het water komt alleen van de onderste rij panelen.
Aan de bovenkant moet je ~1 pan onder de nok vandaan blijven.
Ik had 7 meter voor 4x 1.67 + 3 = 6.71 m dus totaal slechts 29 cm over, te verdelen over onder en boven kant.
Ik zit aan de rand van een weiland welke vervolgens weer grenst aan de Braassem, dat alles richting het Zuid-Westen. Bij stormen boven de WK 10 gaan er bij mij pannen van het dak. Pannen worden van het dak gedrukt. Dit door de onderdruk boven de pan langs de rand van het dak en de lucht onder de pan drukt hem er af (lift). Als de lucht er gewoon tussen pannen en panelen door kan zal dat effect niet optreden.

Bij het plaatsen is het beste om een dikke steiger tot dakgoot hoogte te huren inclusief harnassen en touwen voor de veiligheid. Het plaatsen van je paneeltjes zonder val beveiliging is een val met verregaande gevolgen niet waard!
Veiligheid voor alles ! De paneeltjes zet je eerst op de steiger, waarvandaan je ze met twee man 1 voor 1 op hun plaats legt.
Als het harder waait als windkracht 4 niet het dak op met die dure vliegers.....


Nu weer aan het werk ...

Vooral bij dat laatste: helemaal mee eens!!!
Voor die Euries (huur) gan je toch niet de toekomst van je gezin op het spel zetten?

VEILIGHEID VOOR ALLES

[hautessa]

WoudseHoeve schreef op woensdag 07 november 2012 @ 13:57:
[...]

Bij het plaatsen is het beste om een dikke steiger tot dakgoot hoogte te huren inclusief harnassen en touwen voor de veiligheid. Het plaatsen van je paneeltjes zonder val beveiliging is een val met verregaande gevolgen niet waard!
Veiligheid voor alles ! De paneeltjes zet je eerst op de steiger, waarvandaan je ze met twee man 1 voor 1 op hun plaats legt.

Bouwsteiger is hier standaard in stock.

Schinnen-groen schreef op woensdag 07 november 2012 @ 14:07:
[...]


Vooral bij dat laatste: helemaal mee eens!!!
Voor die Euries (huur) gan je toch niet de toekomst van je gezin op het spel zetten?

VEILIGHEID VOOR ALLES

Sterker nog. Om de hoek staat een Manitou kraan die ik voor een paar kratjes bier mag lenen en dan hebben we ook nog diverse reuze opblaasspringkussens (wij doen ook attractieverhuur) die als opvangkussen zouden kunnen dienen.

[Schinnen-groen]

hautessa schreef op woensdag 07 november 2012 @ 14:58:
[...]


Bouwsteiger is hier standaard in stock.


[...]


Sterker nog. Om de hoek staat een Manitou kraan die ik voor een paar kratjes bier mag lenen en dan hebben we ook nog diverse reuze opblaasspringkussens (wij doen ook attractieverhuur) die als opvangkussen zouden kunnen dienen.

+1

[BamSlam_]

Rol-Co schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 07:41:
Nu ik dit hierboven lees over terug draaien........ stedin komt de meter opnemen van de week, de meter zit buiten in een apparte meterkast waar ze zelf de sleutel van hebben, wat nu als die beste man de meterkast open maakt en de meter gaat vol gas achteruit.
Gaat hij dat melden/problemen maken? anders moet ik even een nieuw slot er in zetten, dan belt hij aan.
Natuurlijk niet aangemeld bij hun.

De meteropnemer van Stedin is bij mij 5 minuten geleden geweest. Hij maakte geen enkele opmerking over mijn zonnepanelen (waarschijnlijk heeft hij die niet eens gezien.. ik zag de beste man aankomen rijden. Pas als je midden op straat of aan de overkant van de straat staat zijn de panelen goed te zien) en ferrarismeter. Nam slechts de standen van de electriciteits- en gasmeters op en vertrok weer. Hij kwam ook niet speciaal naar mijn adres, ik zag hem al eerder bij de buren aanbellen voordat hij bij ons aan de deur kwam.

[ Voor 6% gewijzigd door BamSlam_ op 07-11-2012 16:04 ]

[Rol-Co]

BamSlam_ schreef op woensdag 07 november 2012 @ 15:41:
[...]

De meteropnemer van Stedin is bij mij 5 minuten geleden geweest. Hij maakte geen enkele opmerking over mijn zonnepanelen (waarschijnlijk heeft hij die niet eens gezien.. ik zag de beste man aankomen rijden. Pas als je midden op straat of aan de overkant van de straat staat zijn de panelen goed te zien) en ferrarismeter. Nam slechts de standen van de electriciteits- en gasmeters op en vertrok weer. Hij kwam ook niet speciaal naar mijn adres, ik zag hem al eerder bij de buren aanbellen voordat hij bij ons aan de deur kwam.

Ok dank je voor het melden, maar ja de meter liep nu ook niet achteruit natuurlijk met dit bagger weer. En misschien heeft ie het wel opgeschreven/aangevinkt oid en komt er nog een brief dat je de meter moet vervangen
Hier moet hij iedergeval aanbellen wil hij uberhaupt iets kunnen opschrijven, dan weet ik ook gelijk of hij echt geweest is.

[BamSlam_]

Rol-Co schreef op woensdag 07 november 2012 @ 16:15:
[...]
Ok dank je voor het melden, maar ja de meter liep nu ook niet achteruit natuurlijk met dit bagger weer. En misschien heeft ie het wel opgeschreven/aangevinkt oid en komt er nog een brief dat je de meter moet vervangen
Hier moet hij iedergeval aanbellen wil hij uberhaupt iets kunnen opschrijven, dan weet ik ook gelijk of hij echt geweest is.

Ja, zo'n brief heb ik al eens ontvangen. Iets van wilt u met de klantenservce bellen om een afspraak te maken voor het vervangen van de meter. Oftewel: de bal ligt bij mij. En daar laat ik hem fijn liggen.

Die man werkte zo snel, die zal het echt boeien of je meter vooruit of achteruit loopt. Hij kwam met een klein zaklantaarntje aan, waarmee hij nog net de meterstanden kon zien. Ben nog zo vriendelijk geweest om het licht in de kelderkast voor hem aan te doen.

[ Voor 16% gewijzigd door BamSlam_ op 07-11-2012 16:25 ]

[Fairy]

hautessa schreef op woensdag 07 november 2012 @ 14:58:
[...]


Bouwsteiger is hier standaard in stock.


[...]


Sterker nog. Om de hoek staat een Manitou kraan die ik voor een paar kratjes bier mag lenen en dan hebben we ook nog diverse reuze opblaasspringkussens (wij doen ook attractieverhuur) die als opvangkussen zouden kunnen dienen.

Als je head-first valt op een springkussen breek je alsnog je nek. Zorg maar dat je goed verankerd zit...

[Tafkar]

jhogervorst schreef op woensdag 07 november 2012 @ 10:19:
[...]

Inmiddels heb ik de specificaties van het systeem gezien. Het zou gaan om: 12 panelen van 200Wp, samen goed voor 2400Wp en 2080kWh/jaar; Delta Solivia 2.5; 1 montagesysteem; 1 aansluitset. Inclusief montage op een hellend dak kost dit € 4.613 waarvan € 650 voor montage is. Beide bedragen zijn incl. 19% BTW, er zal dus nog wel 2% bijkomen. De montage is inclusief aansluiting in de meterkast en kabel vanaf de omvormer naar de meterkast.

Heeft iemand hier opmerkingen over, of tips voor dingen die ik straks moet vragen? Nogmaals dank!

Is de prijs nu inclusief of exclusief subsidie?

In beide gevallen vind ik het aan de dure kant. Heb zelf ook 200 Wp panelen en Solivia omvormer. Ik kwam exclusief installatie, inclusief subsidie, exclusief kabel naar meterkast uit op 1,05 €/Wp Dit zou dan in jouw geval 2520 Euro zijn. Tel daar 650 euro installatie bij op en 100 euro kabel + automaat = 3270 Euries

[zonnebaas]

Ruim 1,90 Euro/Wp vind ik aan de dure kant wat voor merk panelen betreft het eigenelijk ?

Ik heb een aanbiedingen liggen voor uitbreiding - 2e string voor totaal 2250 tot 2500 W
zg blackline panelen (dus zonder omvormer)
voor tussen de 1,10 Euro/W (excl instal) tot 1,46 Euro/W incl instalatie. + nog wat offertes in de pijplijn.

[Verwijderd]

Wat is jullie mening over Renesola Polykristallijn 250 Wp type lC250M-24/Bbv in combinatie met Delta Solivia 3.3?

[Rol-Co]

Verwijderd schreef op woensdag 07 november 2012 @ 19:11:
Wat is jullie mening over Renesola Polykristallijn 250 Wp type lC250M-24/Bbv in combinatie met Delta Solivia 3.3?

Misschien aantal vermelden? en ik zou altijd mono panelen nemen, het is al niet mooi op dak en poly zeker niet, maar dat is smaeck.

[Verwijderd]

zojuist eens een ronde gemaakt over de pv loggers
5 willekeurige sets vergeleken in dezelfde periode 23-06 .. 26-06 ditjaar omdat dat een warme zonnige periode was.

dit ivm max AC output tov je pv vermogen factor
pv 6400 max output 4660 ==> 0,72
pv 3840 max output 2870 ==> 0,74
pv 3285 max output 1455 ==> 0,44
pv 4320 max output 3200 ==> 0,74
pv 2640 max output 2020 ==> 0,76

helaas kon ik niet de hellingshoek./ligging in het land en ligging op tov het zuiden zien anders had ik nog effe een vergelijking gemaakt voor bijv een week in september

[Verwijderd]

Rol-Co schreef op woensdag 07 november 2012 @ 19:21:
[...]


Misschien aantal vermelden? en ik zou altijd mono panelen nemen, het is al niet mooi op dak en poly zeker niet, maar dat is smaeck.

14 panelen.

[Verwijderd]

ik vind de omvormer zelf behoorlijk aan de prijs zeker omdat er slechts 1 mpp tracker inzit
daarnaast lijkt me de AC aansluiting nogal karig / klein
je verwacht toch een degelijke aansluiting maar misschien is dat het plaatje

[ZuinigeRijder]

Verwijderd schreef op woensdag 07 november 2012 @ 19:24:
zojuist eens een ronde gemaakt over de pv loggers
5 willekeurige sets vergeleken in dezelfde periode 23-06 .. 26-06 ditjaar omdat dat een warme zonnige periode was.

dit ivm max AC output tov je pv vermogen factor
pv 6400 max output 4660 ==> 0,72
pv 3840 max output 2870 ==> 0,74
pv 3285 max output 1455 ==> 0,44
pv 4320 max output 3200 ==> 0,74
pv 2640 max output 2020 ==> 0,76

helaas kon ik niet de hellingshoek./ligging in het land en ligging op tov het zuiden zien anders had ik nog effe een vergelijking gemaakt voor bijv een week in september

Ik zit regelmatig op het max AC vermogen van mijn omvormer van 4000 Watt met mijn 4900 Wp panelen = factor 0,81. En dan liggen ze nog niet eens het meest gunstig (ZuidWest 50 graden schuin dak in Noord-Brabant). Trouwens, ze komen juist aan de max AC wanneer de temperatuur niet te hoog is.

4 september:
http://www.pvoutput.org/i...1351&dt=20120905&gs=0&m=0
Piek 3660 Watt, buitentemperatuur 25 graden.

30 september:
http://www.pvoutput.org/i...1351&dt=20121001&gs=0&m=0
Piek 3984 Watt, buitentemperatuur 17 graden

[Verwijderd]

daarom kaart ik het ook aan, je ziet idd dan rond september de pieken hoger liggen
ik probeer ook een beetje te acherhalen aangaande de factor in werkelijkheid
veel leveranciers rekenen standaart met factor 0,9

wat is nu de praktijk over een totaal jaar gemeten tov je pv systeem

[Dre]

@dimensioneren omvormer
Moet je elk miliwattuurtje dat op je panelen valt binnenhalen? Grotere omvormer is meestal duurder en door minimale opbrengst verlies bij piekvermogens niet rendabel. Rendement van de omvormer is ook slecht bij lage vermogen. Een paar dagen geleden 200 Watt uit 4800Wp midden op de dag, had nog op een Soladin 600 gekunt.

Verbaast me telkens dat mensen zo nerveus worden van een kleine omvormer. We wonen hier niet aan de evenaar met 365 dagen zon per jaar.

Wp/WAC factor van 1,6 is echt geen probleem, zie berekening van antonboonstra in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)" en Dre in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)" en Dre in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)"

[MieJuul]

HS-solar (aka Huashun Solar), zegt iemand dat wat?
Mij als orienterend pv-er in elk geval niet.

Ik krijg 12x de SH-230P6 full black aangeboden in kombinatie met een Effekta ES3300.
De 12 zijn een vervanging voor de niet meer te leveren LDK 225Wp panelen.

Is dit nou een goed alternatief, of kan ik dit beter laten schieten?

[Solarfreak]

Collega Zon genieters

Ook bij mij is het zonnepanelenvirus toegeslagen en overweeg 12 zonnepanelen te kopen. Op dit moment heb ik een voorstel voor:

12 x HJ Solar 260wp All-Black modules en daarbij een SMA 2500 HF. Dit zou maximaal 3120wp kunnen opleveren. Is in deze situatie het niet verstandiger om een SMA 3000TL-21 te plaatsen?

Kan deze panelen geïnstalleerd krijgen voor z'n € 1,68 per wp (excl. subsidie). De aanbieder geeft aan dat er verwacht wordt dat er ongeveer 2500 Kwh wordt gegenereerd. Hij werkt met een factoor 0.8.

De Voc waarde van deze panelen zijn 61. Ik neem aan dat de panelen in 1 string van 12 worden geplaatst.

Mijn dak licht op het zuid-westen.

Graag jullie advies

[drielp]

Nog even terugkomend op de discussie over aarding van de panelen en omvormer. In de handleiding van mijn onmiksol 3K-TL staat dat het apparaat voorzien is van een RCD (residual current protective device) en een RCM (residual current protection device). Is dit een aardlekschakelaar?

De omvormer zit in de meterkast niet achter een aardlek, is die dan nog nodig?
De panelen liggen op een schuin dak 4,5 meter boven straatniveau. Het dak bestaat uit een houten dakbeschot met panlatten en gewone gebakken dakpannen. Is het zinvol om de panelen en alu-frames te aarden en zo ja, waar aard ik deze dan aan.

Ik ben niet echt thuis in deze materie en mijn zonnepaneel leverancier volgens mij ook niet helemaal.

Maar dat is geen uitzondering. Volgens de SEI Vakwijzer van oktober is het kennisniveau van veel zonnepaneel-installateurs niet wat zou moeten zijn. Daarom zijn zij bezig met een tweetal nieuwe vakdiciplines waar de installatie van PV er eentje van is.

Interessante uitgave overigens, veel info over hernieuwbare energiebronnen waarover veel op dit forum wordt gepraat.

[Rukapul]

Aarden kan aan alles wat geaard is. Veilig en meest praktisch lijkt me om het te verbinden aan de aardedraad die je toch al vanuit de meterkast richting omvormer trekt. Desnoods een losse (wat zijn immers de regels over het afsplitsen van een aardedraad uit een buis waar ook een fase en neutraal doorheen lopen?).

Ook interessant is waar je het aardingsmateriaal voor een fatsoenlijke prijs vandaan haalt. De eerder genoemde Tyco Solarlok Grounding bolts zijn in NL te vinden voor prijzen van meer dan 10 euro per stuk (!). In de VS zijn ze te vinden voor $4 tot $6, maar of je dan wel even een tijdje wil wachten tot ze de oceaan zijn overgezwommen en tientallen dollars shipping af wilt tikken. We zoeken nog even verder

[Domba]

MieJuul schreef op woensdag 07 november 2012 @ 21:29:
HS-solar (aka Huashun Solar), zegt iemand dat wat?
Mij als orienterend pv-er in elk geval niet.

Ik krijg 12x de SH-230P6 full black aangeboden in kombinatie met een Effekta ES3300.
De 12 zijn een vervanging voor de niet meer te leveren LDK 225Wp panelen.

Is dit nou een goed alternatief, of kan ik dit beter laten schieten?

Ik neem aan dat je de P-20 of zo van LDK bedoelde, vergelijk eens de temperatuur afhankelijke specs voor Voc en Isc ik vind die van Ningbo HS solar wat vreemd overkomen een Isc van +3,6%/^oC

[Rol-Co]

MieJuul schreef op woensdag 07 november 2012 @ 21:29:
HS-solar (aka Huashun Solar), zegt iemand dat wat?
Mij als orienterend pv-er in elk geval niet.

Ik krijg 12x de SH-230P6 full black aangeboden in kombinatie met een Effekta ES3300.
De 12 zijn een vervanging voor de niet meer te leveren LDK 225Wp panelen.

Is dit nou een goed alternatief, of kan ik dit beter laten schieten?

Hier vlak bij gouda denk ik

Ik heb hem door de effekta tool gehaald maar in 1 string kom je op 518v uit, boven de 500v met -10
als je 2 strings maakt van 6 kom je onder de startvoltage uit van 150v

[ZuinigeRijder]

Verwijderd schreef op woensdag 07 november 2012 @ 20:05:
daarom kaart ik het ook aan, je ziet idd dan rond september de pieken hoger liggen
ik probeer ook een beetje te acherhalen aangaande de factor in werkelijkheid
veel leveranciers rekenen standaart met factor 0,9

wat is nu de praktijk over een totaal jaar gemeten tov je pv systeem

Tja, bij mij draait ie ook pas 2 maanden.

Maar dit zegt SMA over onderdimensioneren:

Het vermogen van uw panelen wordt uitgedrukt in Watt-piek. Dat wil niet zeggen dat de panelen ook werkelijk vaak dit vermogen zullen produceren; in de Benelux bijvoorbeeld gebeurt dit slechts zelden. Daarom kiezen we in de Benelux vaak een omvormer die kleiner is dan het piekvermogen van de panelen. Een omvormer die weinig wordt belast is minder efficiënt dan een omvormer die op een hogere capaciteit werkt. Vandaar dat een onderdimensionering uiteindelijk een hogere opbrengst oplevert.

Vaak wordt er gekozen voor een omvormer waarvan het ingangsvermogen (aan de DC zijde) ongeveer 90% is van het piekvermogen van de panelen. Wanneer uw panelen verder afwijken van de ideale oriëntatie (pal zuid) en hellingshoek (35 graden), dan kunt u dit percentage (het zgn. Power Ratio) nog verder verlagen.

Op de (schaarse) momenten dat uw panelen meer vermogen zouden kunnen produceren dan uw omvormer aankan, zal deze de MPP spanning (Maximum Power Point) over de panelen zodanig aanpassen, dat deze niet meer vermogen zullen produceren dan het maximale ingangsvermogen van de omvormer. Het is dus niet zo, dat er een overschot aan energie moet worden afgevoerd in de vorm van warmte o.i.d. Een milde onderdimensionering levert geen schade op aan de omvormer.

In andere regio’s, zoals Spanje of Australië, zullen ze verschillende richtlijnen hanteren. De juiste dimensionering hangt namelijk af van de instraling en de temperatuur.

[MieJuul]

Rol-Co schreef op woensdag 07 november 2012 @ 21:51:
[...]


Hier vlak bij gouda denk ik

Ik heb hem door de effekta tool gehaald maar in 1 string kom je op 518v uit, boven de 500v met -10
als je 2 strings maakt van 6 kom je onder de startvoltage uit van 150v

Jep, vlak bij Gouda inderdaad
Ik kreeg deze datasheet van ze
http://5746.static.secure...92ark361t78b541Va2zV7.pdf

Dat zijn toch iets andere specs dan uit de ningbo-link

Ik kan een en ander trouwens niet vinden in Sunny Design.
Heb hem handmatig ingevoerd en bij een cel/omgevingstemp. van -10 graden Celsius kom ik op 498V

[ Voor 12% gewijzigd door MieJuul op 07-11-2012 23:17 ]

[snameroc]

drielp schreef op woensdag 07 november 2012 @ 21:36:
Nog even terugkomend op de discussie over aarding van de panelen en omvormer. In de handleiding van mijn onmiksol 3K-TL staat dat het apparaat voorzien is van een RCD (residual current protective device) en een RCM (residual current protection device). Is dit een aardlekschakelaar?

De omvormer zit in de meterkast niet achter een aardlek, is die dan nog nodig?
De panelen liggen op een schuin dak 4,5 meter boven straatniveau. Het dak bestaat uit een houten dakbeschot met panlatten en gewone gebakken dakpannen. Is het zinvol om de panelen en alu-frames te aarden en zo ja, waar aard ik deze dan aan.

Ik ben niet echt thuis in deze materie en mijn zonnepaneel leverancier volgens mij ook niet helemaal.

Maar dat is geen uitzondering. Volgens de SEI Vakwijzer van oktober is het kennisniveau van veel zonnepaneel-installateurs niet wat zou moeten zijn. Daarom zijn zij bezig met een tweetal nieuwe vakdiciplines waar de installatie van PV er eentje van is.

Interessante uitgave overigens, veel info over hernieuwbare energiebronnen waarover veel op dit forum wordt gepraat.

De belangrijkste factor om te bepalen of je omvormer achter een aardlek moet is de aardverspreidingsweerstand van je aardelektrode.
Bij meer dan 1,5ohm ben je verplicht om aanvullende beschermings maatregelen te nemen wat in de praktijk kan met een aardlekschakelaar.
Als de omvormer via een wcd is aangesloten is het zoiezo verplicht.
De aardfout meter in je omvormer meet de isolatie waarde van de panelen maar niet de isolatie van bijvoorbeeld de kabel tussen de omvormer en de groepenkast. Heelveel omvormers doen dit alleen voor de start en niet tijdens bedrijf.

[Rukapul]

snameroc schreef op woensdag 07 november 2012 @ 23:43:
[...]

De belangrijkste factor om te bepalen of je omvormer achter een aardlek moet is de aardverspreidingsweerstand van je aardelektrode.

Ik word een beetje droevig van zo'n reactie (niet persoonlijk bedoeld overigens). De strekking is namelijk vrijwel gelijk aan de brief/folder die hier laatst op de mat viel van de netbeheerder: u 'moet' controleren of uw aarde nog goed is.

En weet je waarom droevig? Omdat het op zich terecht en belangrijk is, maar tegelijkertijd de 'sector' helemaal niets doet om laagdrempelig iets aan te bieden wat dit concreet controleert/meet/vaststelt.

[snameroc]

De oplossing is heel eenvoudig wat mij betreft.
Mooier kan ik het niet maken en ieder zijn vak.
Als je het niet kunt of weet haal er een deskundige bij oftewel een ERKENDE installateur.
Het is net zo iets als autorijden zonder rijbewijs het gaat prima zolang het goed gaat.
Het vak electro is inmiddels behoorlijk ondergewaardeerd en ja een aardverspreidingsweerstand meter is geen gemeen goed even als de hier terug genoemde circuitmeter.
Weet je dat een sterkin of uneto erkende installateur verplicht is om zo een meter te hebben, waarom zou dat zijn?

[ Voor 49% gewijzigd door snameroc op 07-11-2012 23:54 ]

[Rukapul]

snameroc schreef op woensdag 07 november 2012 @ 23:50:
De oplossing is heel eenvoudig wat mij betreft.
Mooier kan ik het niet maken en ieder zijn vak.
Als je het niet kunt of weet haal er een deskundige bij oftewel een ERKENDE installateur.

Te abstract en onvoldoende laagdrempelig. Laagdrempelig is op de achterkant van zo'n brief een lijst met installateurs inclusief tarieven afdrukken inclusief opmerking dat er bij X-aantal adressen in een straat een korting geldt.

En dat van die erkende installateur is leuk, maar probeer maar eens op korte termijn bij de grotere installatiebedrijven of op basis van de telefoongids in een paar minuten een erkende installateurelectricien te vinden die op korte termijn voor een redelijke prijs een klein klusje kan doen. Ik heb het wel eens geprobeerd.

En als mensen zoals hier het al niet doen, dan doet mevr Jansen het al helemaal niet zolang de kleinkinderen niet geelectrocuteerd zijn.

Een andere vorm van laagdrempeligheid zou overigens een goedkope en monkey proof doe het zelf kit kunnen zijn

[Rol-Co]

MieJuul schreef op woensdag 07 november 2012 @ 23:08:
[...]


Jep, vlak bij Gouda inderdaad
Ik kreeg deze datasheet van ze
http://5746.static.secure...92ark361t78b541Va2zV7.pdf

Dat zijn toch iets andere specs dan uit de ningbo-link

Ik kan een en ander trouwens niet vinden in Sunny Design.
Heb hem handmatig ingevoerd en bij een cel/omgevingstemp. van -10 graden Celsius kom ik op 498V

Pak hier maar de auslegungstool

gegevens invullen of een vergelijkbaar paneel pakken.

https://ssl.kundenserver....oduct_overview.shopscript

[drielp]

In Belgie liep deze discussie ook (2008), wel of niet aarden. Blijkbaar is het daar verplicht. Apart dat niet alle installateurs de panelen (of frames) aarding aanbrengen of ten minste adviseren. En nog aparter is dat het niet gemeengoed is.

http://zonstraal.forumup....&start=0&mforum=zonstraal

[Verwijderd]

@drielp
in nederland zijn er geen voorschriften mbt de panelen te aarde
de AC zijde dient wel geaard te zijn

werkt het op dit moment zonder errors
en is de omvormer op aczijde wel geaard
dan gewoon zo laten

RCD (residual current protective device) en een RCM (residual current protection device)

RCDs are designed to disconnect the circuit if there is a leakage current

[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2012 07:38 ]

[Domba]

MieJuul schreef op woensdag 07 november 2012 @ 23:08:
[...]


Jep, vlak bij Gouda inderdaad
Ik kreeg deze datasheet van ze
http://5746.static.secure...92ark361t78b541Va2zV7.pdf

Dat zijn toch iets andere specs dan uit de ningbo-link

Ik kan een en ander trouwens niet vinden in Sunny Design.
Heb hem handmatig ingevoerd en bij een cel/omgevingstemp. van -10 graden Celsius kom ik op 498V

De panelen tussen die 2 datasheets voor HS-230P6 zijn 2 totaal verschillende zelfs de frame afmetingen zijn anders. Is HS-solar alleen een re-label, wederverkoper (?), dan is het de vraag wat de stickers op de panelen zelf vertelt en waar je mee kunt rekenen ?
Edit: Op de website HS-Solar zijn van bovenstaande datasheet niet die ik tegen kwam.

[ Voor 8% gewijzigd door Domba op 08-11-2012 08:32 ]

[HeroS]

snameroc schreef op woensdag 07 november 2012 @ 23:50:
Als je het niet kunt of weet haal er een deskundige bij oftewel een ERKENDE installateur.

Ik heb 2 ERKENDE installateurs over de vloer gehad en alle 2 zeggen ze wat anders. 1 zegt dat hij om de aardlek heen mag de andere zegt dat die er juist op moet.

Heb ook nog 2 vrienden die installateur zijn en die zeggen dat beide kan. Lekker vaag dus allemaal. Naar mijn idee weet gewoon niemand hoe het aangesloten moet worden.

[MeTooPV]

Solarfreak schreef op woensdag 07 november 2012 @ 21:35:
Collega Zon genieters
12 x HJ Solar 260wp All-Black modules en daarbij een SMA 2500 HF. Dit zou maximaal 3120wp kunnen opleveren. Is in deze situatie het niet verstandiger om een SMA 3000TL-21 te plaatsen?

Veel mensen kijken bij die keuze alleen naar de opbrengst. Zelf zou ik voor de TL21 gaan omdat daar geen trafo in zit en dus ook geen ventilator die gaat draaien. Geen gepiep of gebrom, gewoon stil.

[Mr-Leo]

MeTooPV schreef op donderdag 08 november 2012 @ 09:03:
[...]


Veel mensen kijken bij die keuze alleen naar de opbrengst. Zelf zou ik voor de TL21 gaan omdat daar geen trafo in zit en dus ook geen ventilator die gaat draaien. Geen gepiep of gebrom, gewoon stil.

Mijn Delta Solivia heeft een trafo maar is passief gekoeld met grote koelribben aan de achterzijde. Er zitten dus geen ventilatoren in.

[databeestje]

Het een sluit het ander niet uit.

De SB2000HF heeft geen ventilator en produceert een lichte hoog frequente piep als deze meer dan 1000 Watt omzet als je ernaast staat. Bij minder hoor ik deze al helemaal niet meer.

De SB2500HF en SB3000HF hebben wel een ventilator, maar deze is geregeld, het is dus zeer zeker geen MasterVolt stofzuiger.

Er zijn op dit forum een paar SB3000HF gebruikers, wellicht kunnen deze hier op inhaken.

Ik zou eerlijk gezegd verwachten dat TL omvormers ook een hoog frequent geluid zouden kunnen maken. Maar wellicht schakelen deze te snel voor het menselijk gehoor.

[Verwijderd]

de omnik hoor je ook fluiten ,piepen boven de 1500 watt maar is zeker niet hinderlijk
daarnaast hangt tie hier in de schuur en daar zit ik toch niet de hele dag