Duurzame Energie deel 18

[Verwijderd]

edmunt schreef op zondag 03 april 2011 @ 21:56:

Ik heb hier zo een meettoestel liggen maar onder de 10watt meet het niks. Waardeloos voor sluipverbruik. Buiten 1 stekker trekken we nooit de stekker uit.

Met een Energy monitor 3000 kun je nauwkeurig kleine verbruikers meten.
En achter bijna elke stekker zit een sluipverbruiker. Van casettedeck tot je verstelbare bed.

Ik zou eens kijken naar een combiketel voor oliestook. Kan je elektra sparen, maar ook de stook voor de verwarming moderniseren. Dan snijdt het mes aan 2 kanten.

[Part]

edmunt schreef op zondag 03 april 2011 @ 12:37:
Mensen ik heb hier dringend raad nodig. We hebben hier de energiefactuur gekregen. Het verbruik is rond de 14000kw..
....

Als je een (oude) ferrarismeter hebt zou ik ook even nagaan of die niet op hol geslagen is.

[Erasmo]

glambalk schreef op zondag 03 april 2011 @ 22:23:
We zijn weer compleet. Zoals jullie weten is de opbrengst van mijn panelen aardig gereduceerd door een dakopbouw van de buren. Daar is nu verandering in gekomen. Nee, ik heb de dakopbouw niet in de fik gestoken.
Van een buurman twee huizen verder mag ik zijn dak gebruiken. Inruil daarvoor krijgt hij, in bruikleen, een basis set van 4 x Sharp NA-F128 op een Soladin 600.

Ruilhandel op zijn best

Tijdje terug een cv-monteur over de vloer gehad om te kijken naar vervanging van de huidige VR ketel op zolder. Kink in de kabel is dat er geen condensafvoer is en om die te realiseren moet eigenlijk de hele badkamer verbouwd worden.

[Anne vdr Bom]

Yilar schreef op zondag 03 april 2011 @ 21:47:
Waarschijnlijk kost het dan meer energie om het huis weer op temperatuur te krijgen dan het kleine beetje bijverwarmen om het op 14 graden te houden door de nacht heen.

Dit is een wijdverbreide misvatting. Het 'op temperatuur houden' kost altijd meer energie.

Wat er niet uitgaat hoeft er ook niet in. Door je huis 's nachts verder te laten afkoelen wordt het temperatuurverschil tussen binnen en buiten kleiner en verliest je huis minder warmte. Er hoeft dus ook minder warmte ingevoerd te worden.

[Lennart_1337]

Verwijderd schreef op zondag 03 april 2011 @ 20:35:
mijn zonnepanelen op oost en west maken elke airco in de zomer overbodig.
de opbrengsten zijn prima, en wijken slechts marginaal af van zuid.
in de buurt van de kust is panelen op west zelfs een aanrader.
meten is weten : http://van.wijk.net:444

Misschien mis ik wat, maar waarom maken je zonnepanelen airco overbodig?
Komt dit omdat je zonnepanelen de zonne warmte afvangen en isolerend werken voor je dak?

[Anne vdr Bom]

edmunt schreef op zondag 03 april 2011 @ 21:56:
Dat is wel even verschieten. 6000kw voor een electrische boiler. Ik had het verbruik geschat op 3000kw per jaar.

Hola, wacht even. Dat was zo maar een schatting, gebaseerd op weer een andere schatting. Trek er geen conclusies uit. Ik bedoelde alleen maar aan te geven dat het behoorlijk op kan lopen. Zoals ik zei: meten is weten. Koop een energiemeter.

Ken je pertoeval een goed model? Hoeveel kun je hiermee besparen? Zouden we met een douchekop een reductie van 50% mogen verwachten of is dit te optimistisch?

Ik weet niet hoeveel l per minuut je huidige douchekop geeft. Je kunt dat vrij gemakkelijk meten: met een stopwatch bij de watermeter. Ik heb zo'n douchekop bij de Gamma gehaald. Kost een tientje of zo, en dan zitten er een paar rubber schijfjes bij met een klein of iets groter gaatje. Daarmee kun je de doorstroming kiezen. Mijn douche gebruikt nu minder dan 5 l per minuut, dat is 60% minder dan de standaard 12 l per minuut. Ik kan me voorstellen dat je het in het begin minder comfortabel vindt. Maar alles went.

Ik zou zeggen, snuffel eens rond op bespaarbazaar.nl of andere van dergelijke sites.

Als je met 5 gezindsleden bent is een 2de koelkast niet overbodig. De 1ste koelkast is een inbouwkoelkast in de keuken en is niet zo groot.

De gouden regel van opslagruimte: of het nu je zolder, je hard disk of kofferbak is, het komt altijd vol. Je past je gedrag aan om het ruimtegebruik te maximaliseren (= alles volplempen en pas opruimen als het krap begint te worden). Als je een van de twee koelkasten wegdoet, zul je merken dat het in het begin lastig is, maar dat je er na verloop van tijd aan went. Alhoewel ik niet weet hoe groot je inbouwkoelkast is. Ik heb een inbouw koelvriescombinatie van totaal 275 l, en heb dat (met 4 gezinsleden) altijd ruim voldoende gevonden. Een derde kind erbij lijkt me niet veel verschil maken.

Het probleem bij de airco is dat we gigantische velux ramen hebben. Er hangt zonnewering op, maar dat voorkomt niet dat er geen broeikaseffect optreed.

Als die zonwering aan de binnenkant zit, helpt het inderdaad niet veel.

Als de lucht buiten 28 graden is, ben je niet zoveel met een zonnewering.

Ik neem aan dat die dakramen dubbel glas zijn. Dat houdt de warmte net zo goed buiten als binnen. Helemaal als er nog een rolluik voor zit. De opwarming vindt vooral plaats door de straling van de zon die binnenvalt, niet door geleiding van de warmte uit de buitenlucht. Als het in de zomer 28 graden wordt, is dat de maximumtemperatuur. Het gemiddelde over een etmaal is veel lager. Door de thermische massa zal je huis niet 28 graden worden. Vooral 's nachts en 's ochtends vroeg ventileren en de rest van de dag de ramen dicht.

We hebben al gedacht aan rolluiken op de velux ramen te zetten. 2000 euro voor 2 veluxen te voorzien. Ook in de winter zou dit wel tof zijn want de omgevingstemperatuur daalt door die veluxen enorm.(Wanneer de zon weg is want als de zon schijnt warmt dit de kamer op.)

Meet van de zomer maar eens hoeveel die airco's verbruiken en je zou die rolluiken best wel eens snel terugverdiend kunnen hebben. En dan spaar je ook nog stookolie.

Toen je zei dat die airco's alleen gebruikt worden als het echt heet is, bedoelde je daarmee binnen of buiten? Als je buiten bedoelde, ok. Het is niet vaak echt heet in Nederland. Maar als je binnen bedoelde, kan ik me voorstellen dat die enorme dakramen zoveel zon vangen dat het binnen heel snel heet wordt en die airco's heel wat draaiuurtjes maken. Heb je bijvoorbeeld in maart de airco al aangehad?

Tot slot: een 20 jaar oude CV-ketel is zeer vervangenswaardig. Aangezien ik begrijp dat je geen gasaansluiting hebt, zou ik het moment aangrijpen om te zien of een warmtepomp tot de mogelijkheden behoort. Wel prijzig, maar stoken op olie lijkt me ook niet bepaald goedkoop. Als je het geld kunt lenen, kijk dan wat die lening je kost per maand en hoeveel energiekosten je bespaart. En hij kan ook warm water leveren, wat gelijk het probleem van je elektrische boiler oplost.

[Milmoor]

Zover ik het snap is de 14 graden een richtlijn i.v.m. het volgende:

• je kan nog snel wat zaken in huis doen zonder met een jas rond te rennen of verplicht bij te verwarmen (bijv. 's ochtends aankleden en het huis uit racen)
• te grote temperatuurveranderingen geeft kans op condensatie op plekken waar je dat niet wil (schimmel)
• het bijwarmen duurt te lang als je te laag zit
• voor vakanties is 12 graden prima, maar ook dan wil je niet lager

[ Voor 3% gewijzigd door Milmoor op 04-04-2011 08:25 ]

[CopperCAT]

edmunt schreef op zondag 03 april 2011 @ 21:56:
Dat is wel even verschieten. 6000kw voor een electrische boiler. Ik had het verbruik geschat op 3000kw per jaar. Daar moet dringent iets aangedaan worden. We maken nogal veel gebruik van de douche/bad. Oke, op de douche vliegt een spaarzame douchekop op. Ken je pertoeval een goed model? Hoeveel kun je hiermee besparen? Zouden we met een douchekop een reductie van 50% mogen verwachten of is dit te optimistisch?

De CV ketel zal nu iets meer dan 20 jaar zijn. Oke, dit is zeker veel te oud? De isolatie in huis is orde. Dubbele steen met isolatie tussen. Dubbel glas en rolluiken. We hebben ook zoiets als een pelletkachel maar dan ingebouwd in de schoorsteen. Werkt goed, maar verwarmt enkel de leefruimte. De rest van het huis geniet niet van deze warmte.

Als je met 5 gezindsleden bent is een 2de koelkast niet overbodig. De 1ste koelkast is een inbouwkoelkast in de keuken en is niet zo groot.

6000kWh is inderdaad nogal veel. Volgens testaankoop verbruikt een elektrische boiler (120l per dag) in een gemiddeld Vlaams huishouden ong. 3045kWh per jaar. Het is discutabel wat een gemiddeld huishouden is, maar het dubbele verbruik... hmmm

[datadevil]

Milmoor schreef op maandag 04 april 2011 @ 08:24:
Zover ik het snap is de 14 graden een richtlijn i.v.m. het volgende:

• je kan nog snel wat zaken in huis doen zonder met een jas rond te rennen of verplicht bij te verwarmen (bijv. 's ochtends aankleden en het huis uit racen)
• te grote temperatuurveranderingen geeft kans op condensatie op plekken waar je dat niet wil (schimmel)
• het bijwarmen duurt te lang als je te laag zit
• voor vakanties is 12 graden prima, maar ook dan wil je niet lager

Wij doen altijd 17, en in ons nieuwbouwhuis heb ik het idee dat de temperatuur daar sowieso ook niet onderduikt, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit s'nachts de ketel in de gaten heb gehouden om dat te verifiëren.

[Yilar]

Anne vdr Bom schreef op zondag 03 april 2011 @ 23:28:
[...]

Dit is een wijdverbreide misvatting. Het 'op temperatuur houden' kost altijd meer energie.

Wat er niet uitgaat hoeft er ook niet in. Door je huis 's nachts verder te laten afkoelen wordt het temperatuurverschil tussen binnen en buiten kleiner en verliest je huis minder warmte. Er hoeft dus ook minder warmte ingevoerd te worden.

Dat is mijn veronderstelling ook altijd, zeker als je zoals verderop gezegd wordt, je op vakantie bent e.d. Maar als het om de nacht gaat, neem ik aan dat er een berekening zou moeten zijn wat de delta is voor meer energie van temp x naar 19 graden of wat bijwarmen gedurende de nacht? Dit hangt natuurlijk wel af van de afkoelingsfactor, dus isolatie.

Stel dat in huis van 11 tot 7 uur in de ochtend iedereen slaapt, dus geen verwarming nodig is. Zet je de CV helemaal uit, koelt het af tot x graden. De tijd die het kost om je huis dan weer naar 19 graden te krijgen kost x energie. Ergens moet (lijkt mij) toch een breekpunt zitten, afhankelijk van de afkoeling?

Bij mij in huis koelt het in de winter af tot ongeveer 16 graden zonder verwarming, hij staat ook altijd uit. Maar bij bijvoorbeeld een huis waar het in die nacht tot 10 of 12 graden afkoelt (Heb wat minder isolatie bewuste vrienden) lijkt me dat 9 tot 7 graden opwarmen misschien meer gas kost dan op 16 houden door de nacht en drie graden bijverwarmen?

[SpiceWorm]

De afkoeling is lineair met het temperatuurverschil tussen binnen en buiten. Hoe groter het verschil, hoe groter de warmtestroom. Wanneer het huis een nacht lang 18c ipv 14c is, en het is buiten 12c, is er (18-12) / (14-12) = 3x zoveel warmte naar buiten gestroomd.

Dat staat dus los van hoe de warmte is ontstaan. Als je het op temperatuur wil houden, moet je zorgen dat de warmtetoevoer gelijk is aan de afvoer. De afvoer is 3x zo groot, dus je zal 3x zoveel moeten toevoeren.

Ik snap eigenlijk ook niet goed waar deze fabel vandaan komt, hooguit het argument dat een modulerende HR ketel met modulerende thermostaat wellicht even buiten z'n HR zone komt (boven de +/- 55c) op het moment dat hij vanaf 14c moet optrekken. Maar dat doet hij omdat mensen geen geduld hebben, en ten tweede kun je de ketel zo afstellen dat hij in z'n HR bereik blijft, ten derde kun je met een klokthermostaat instellen dat hij een half uurtje voordat je opstaat, op laten stoken ipv de hele nacht door. Ten vierde durf ik een gokje te wagen dat de modulerende thermostaat enkel goed te vinden is in huizen welke de afgelopen 10 jaar zijn gebouwd. Ten vijfde is het meerverbruik buiten de HR zone een 10%, wat makkelijk uit de nachtelijke besparing kan worden 'betaald'.
Ik vermoed dat het verkooppraatjes zijn van de HR ketels, plus eventueel het resultaat van een succesvolle gaslobby.

Met een warmtepomp wordt het verhaal wellicht weer anders, aangezien de efficiency daarvan een stuk verder inkakt op het moment dat er flink vermogen (lees: flink hoge verwarmingstemperatuur) wordt gevraagd. Al is in beide gevallen een noodzakelijk hoge verwarmingstemperatuur falen van het radiatorontwerp.

[ Voor 3% gewijzigd door SpiceWorm op 04-04-2011 09:57 ]

[_JGC_]

Modulerende thermostaten zijn er al veel langer, maar veel mensen gebruiken nog altijd dat bruine ronde draaiding met kwik erin, of hebben een ouderwetse aan/uit klokthermostaat hangen. Ik heb thuis gewoon een modulerende thermostaat, mijn ouders met een 14 jaar oude Nefit ketel hebben ook gewoon een modulerende thermostaat.
Het klopt dat een ketel zuiniger is als ie aan het moduleren is, maar aan de andere kant, als je meer warmte naarbuiten lekt omdat het verschil groter is, dan heft dat gewoon het extra rendement op.

Wat betreft het "niet kunnen wachten": ik vind het prima als mijn verwarming er een halfuur over doet om de boel een beetje op temperatuur te krijgen, maar als ik thuiskom na een dagje weg en de kachel nog op "continu 16" staat, wil ik niet anderhalf uur wachten op warmte omdat mijn ketel is begrenst op 70 graden. Met begrenzing op 75 graden wordt het al een stuk sneller warm.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op zondag 03 april 2011 @ 21:57:
als in je elektrische boiler het element is aangetast, zal de boiler blind doorstoken op 3000 Watt,
terwijl het element nauwelijks warmte afgeeft.
je stookt letterlijk voor de straat, en het kan uren doorgaan.

Waar blijft die 3.000 Watt dan?

[Verwijderd]

SpiceWorm schreef op maandag 04 april 2011 @ 09:53:
Met een warmtepomp wordt het verhaal wellicht weer anders, aangezien de efficiency daarvan een stuk verder inkakt op het moment dat er flink vermogen (lees: flink hoge verwarmingstemperatuur) wordt gevraagd. Al is in beide gevallen een noodzakelijk hoge verwarmingstemperatuur falen van het radiatorontwerp.

Een warmtepomp werkt ''goed'' in een goed geisoleerd huis bij voorkeur met vloerverwarming.
Als je dat hebt kun je de nachttemperatuur niet zomaar omlaag krijgen.

De hele nacht staat de verwarming uit, en dan verlies ik hier niet meer dan 0,6 graad.

Vooral bij slecht geisoleerde huizen is nachtverlaging zinvol.
Ik pas het wel toe, maar om reden dat dan de vloerverwarmingspomp niet loopt.
Theoretisch zou er uit die 0,3 graad lager temperatuursverschil ook een voordeeltje komen.
Die is er dus ook feitelijk alleen erg klein.

[ice-T106]

Het komt er dus in het kort op neer dat er meer energie nodig is het op temperatuur te houden.

Echter kan juist het rendement van een HR-ketel zeker wel lager zijn als je deze energie in kortere tijd wil leveren. Hierdoor zou het kunnen dat je door alles op temperatuur te houden je ook je CV water temp veel lager kan houden en dus een hoger rendement haalt.



Ik durf echter niet te zeggen wat in de praktijk nu beter zal zijn en zal misschien ook wel per situatie verschillen.

[SunshineCompany]

Voor het eerst bij iemand geweest die graag PV wilde, maar waarbij het echt niet mogelijk was. Meneer wil perse 14 panelen, en een goed rendement.

- Zuidwest dak: Heel klein.
- Zuidoost dak: Schaduw van kastanjeboom.
- Schuurdak: klein + schaduw van huis.
- Solarcarport; geen optie.

Meneer wilde eerst solar-schutting bouwen, maar ziet er toch vanaf. Jammer is dat. Ik heb hem te goed voorgelicht. Maarja, dat geneuzel met in totaal 5x Steca omvormers schiet ook niet echt op. Vooral niet als je eerst een mooie SMA hebt laten zien met Sunny Beam..

[ Voor 6% gewijzigd door SunshineCompany op 04-04-2011 10:30 ]

[NielsTn]

ice-T106 schreef op maandag 04 april 2011 @ 10:26:
Het komt er dus in het kort op neer dat er meer energie nodig is het op temperatuur te houden.

Echter kan juist het rendement van een HR-ketel zeker wel lager zijn als je deze energie in kortere tijd wil leveren. Hierdoor zou het kunnen dat je door alles op temperatuur te houden je ook je CV water temp veel lager kan houden en dus een hoger rendement haalt.

...Ik durf echter niet te zeggen wat in de praktijk nu beter zal zijn en zal misschien ook wel per situatie verschillen.

je klokthermostaat gaat vanzelf daarop inregelen om op juiste tijdstip de ruimte verwarmd te krijgen.
en dus veelal na enkele tijd zelf weten hoe hard het huis afkoelt/opwarmt.
het maakt niet uit of het modulerende ketel of schakelende ketel betreft... de klokthermostaat rekent mee

Hier zie je het warmtegedrag van de ketel/thermostaat voor en na waterzijdig inregelen (en terugval-temperatuur naar 12 graden ipv. nachtstand op 15 graden). Voor het inregelen was het ding continue s'nachts aan het sudderen... na het bezoek van CVtuning.nl kwam er meer rust in de ketel

[ Voor 16% gewijzigd door NielsTn op 04-04-2011 10:32 ]

[ice-T106]

edmunt schreef op zondag 03 april 2011 @ 21:56:
[...]
Ik heb hier zo een meettoestel liggen maar onder de 10watt meet het niks. Waardeloos voor sluipverbruik. Buiten 1 stekker trekken we nooit de stekker uit.

Als je deze nu aan je elektrische aansluit kunnen we redelijk snel inschatten in hoeverre deze je verbruik verklaard.

[Verwijderd]

BarryH schreef op zondag 03 april 2011 @ 11:40:
Heeft iemand weleens gekeken naar de inventum ecolution? mechanisch afgezogen lucht wordt benut voor het verwarmen van water.

Het lijkt me wel een slim idee, maar wat is de toegevoegde waarde tov/ icm een zonnecombiboiler. zeker gezien de prijs (eur 3200 adviesprijs) en de beperkte subsidie.

Ik heb een Ecolution warmtepompboiler gehad, maar heb deze verkocht omdat hij "over" was. Zelf heb ik een LWA252 van Stiebel Eltron (300L). Je kunt dit spul makkelijk via MP scoren voor veel minder geld.
DeWPB heb ik gecombineerd met mijn 200L ZB en 10m^2 collectoren. Het heeft zeker toegevoegde waarde omdat je deze ahw hotfilled vanuit de ZB. De WPB kan naverwarmen en eventueel kan de CV ketel ook nog naverwarmen. Bij mij werkt het als volgt:

Zonneboiler wordt gevuld met koud water en verwarmd door de zon
Warmtepompboiler wordt gehotfilled vanuit de zonneboiler en indien de temperatuur lager is dan de zonneboiler, wordt met een circulatiepompje het warmere water uit de ZB verpompt naar de WPB en het koudere WPB water teruggepompt naat de ZB (deltaT regeling zit ook op mijn WPB),

Komt de temperatuur onder een bepaalde waarde in de WPB, wordt deze door de WP naverwarmd tot 50 of 60 graden (afhankelijk van tijd van de dag); CV doet eigenlijk niets meer.

[Verwijderd]

@edmund:

Heb je ook woonhuisventilatie? Zo ja, dan zou ik een warmtepompboiler (via MP aanschaffen) en combineren met een zonneboiler voor de zomer (alles tussen oost en west over zuid is prima) met verwarmingsondersteuning (combi). Dit neemt een enorme hap uit je electriciteitsverbruik en verdien je 4x sneller terug tov electrisch je warm water maken! (paar jaar terugverdientijd)
Een buffer is denk ik wel aanwezig ivm de stookolie CV? Zo ja, hoe groot is deze? Eventueel kun je ervoor kiezen om een pelletCV aan te schaffen. Stookt nog goedkoper dan aardgas en is prima te combineren met een grote buffen en zonneboiler.

[datadevil]

Ik heb deze thermostaat: http://www.kijkvoelbeleef...oducten/Round-Modulation/ in combinatie met een Intergas HR28/24.
Ik denk er aan om de aanvoertemperatuur van de CV omlaag te draaien (default 80), en een klokthermostaat te kopen waarbij het tapwater tussen 23:00 en 6:30 niet bijgewarmd wordt.

Heeft dit zin en zijn er nog andere tips (los van plaatsing van een zonneboiler, dat wordt me in een nieuwbouwhuis zonder subsidies een te lange terugverdientijd).

[Verwijderd]

@datadevil

Kijk goed naar de behoefte van je huis. Ik heb zelf een zonneboiler icm met een HR36/30. Deze heb ik afgesteld op 40% vermogen en op een maximale aanvoer van 50 graden ivm LTV.

Mijn buurman heeft de afgelopen 3 maanden 150 kuub gas bespaart tov vorig jaar! De aanpassingen die hij gedaan heeft:
400L zonneboiler met 15,8GJ aan collectoren
afstelling van de HR36/30 op 55graden aanvoer bovengrens, 35 graden ondergrens en 40% vermogen

Dat voor een 2persoons huishouden, 3 dagen in de week niet thuis en ook nog douchepijp WTW! Hij is ook erg van het meten=weten en een echte standen opnemer (per dag).

Huizen zijn EPC 0,8 (2007) en tussenwoningen.

Zin heeft het altijd om je CV netjes af te stellen! Je hebt ook nieuwbouw, dus ik zou hetzelfde proberen. Eventueel kun je ook nog waterzijdig inregelen (gebeurt niet altijd meer in nieuwbouw).

[datadevil]

Verwijderd schreef op maandag 04 april 2011 @ 11:13:
@datadevil

Kijk goed naar de behoefte van je huis. Ik heb zelf een zonneboiler icm met een HR36/30. Deze heb ik afgesteld op 40% vermogen en op een maximale aanvoer van 50 graden ivm LTV.

Mijn buurman heeft de afgelopen 3 maanden 150 kuub gas bespaart tov vorig jaar! De aanpassingen die hij gedaan heeft:
400L zonneboiler met 15,8GJ aan collectoren
afstelling van de HR36/30 op 55graden aanvoer bovengrens, 35 graden ondergrens en 40% vermogen

Dat voor een 2persoons huishouden, 3 dagen in de week niet thuis en ook nog douchepijp WTW! Hij is ook erg van het meten=weten en een echte standen opnemer (per dag).

Huizen zijn EPC 0,8 (2007) en tussenwoningen.

Zin heeft het altijd om je CV netjes af te stellen! Je hebt ook nieuwbouw, dus ik zou hetzelfde proberen. Eventueel kun je ook nog waterzijdig inregelen (gebeurt niet altijd meer in nieuwbouw).

Bedankt, maar dat is dus met zonneboiler, ik wilde graag zonder doen.

[NielsTn]

Verwijderd schreef op maandag 04 april 2011 @ 11:13:
Zin heeft het altijd om je CV netjes af te stellen! Je hebt ook nieuwbouw, dus ik zou hetzelfde proberen. Eventueel kun je ook nog waterzijdig inregelen (gebeurt niet altijd meer in nieuwbouw).

sinds het waterzijdig inregelen (incl opleveren van een z.g. inregel-staat) niet meer verplicht is sinds 2005, kun je gewoon botweg wel zeggen dat NIETS is ingeregeld (en de eigenaar lekker veel mag betalen voor inefficiente verwarming).

Daarvoor (pre-2005) ishet vaak nog maar de vraag, je kent het wel : tijd, geld, kwaliteit.. snoeien in tijd en dus kwaliteit en geld op de schop....

terugdraaien van CV-maximum temperatuur in nieuwbouw gaat goed, je meot alleen wel weten dat het niet binnen 1 kwartier op gewenste temperatuur komt.
Ik begon van 80 graden C, en zit in de winter op 60 graden.
In deze periode sudder ik nog lager.... met normale radiatoren (nog wel).

Ketelvermogen (CV-deel) kun je ook denk ik omlaag bijstellen. eea is afhankelijk van je woning (hoek/rij/vrijstaand) en isolatie-eigenschappen.
Mijn project-ketel (intergas HR22), is af-fabriek uitgelever op 11kW vermogen, en is na waterzijdig inregelen door CV tuning.nl terug gezet op 9,5 kW.
dat moet dus ook bij jouw Intergas ketel kunnen. Mijn 25kW Qsolar is na installatie ook naar 9,5 kW terug geschroefd

[ Voor 34% gewijzigd door NielsTn op 04-04-2011 11:31 ]

[master30]

Erasmo schreef op zondag 03 april 2011 @ 23:00:
[...]

Ruilhandel op zijn best

Tijdje terug een cv-monteur over de vloer gehad om te kijken naar vervanging van de huidige VR ketel op zolder. Kink in de kabel is dat er geen condensafvoer is en om die te realiseren moet eigenlijk de hele badkamer verbouwd worden.

Ik ken de situatie niet, maar zou je niet op je zolder van de cv af een kleine afvoer naar een dakgoot kunnen aanleggen?
Dan kan het condens water daarin druppelen.

[SpiceWorm]

Verwijderd schreef op maandag 04 april 2011 @ 10:22:
Een warmtepomp werkt ''goed'' in een goed geisoleerd huis bij voorkeur met vloerverwarming.
Als je dat hebt kun je de nachttemperatuur niet zomaar omlaag krijgen.

De hele nacht staat de verwarming uit, en dan verlies ik hier niet meer dan 0,6 graad.

Klopt, het werkt goed precies vanwege de reden die ik aangeef. Een warmtepomp werkt het efficiëntst wanneer de verwarmingstemperatuur zo laag mogelijk is.
Ook met vloerverwarming kun je nachtverlaging toepassen, je moet echter een uur of 4~6 eerder de verwarming af en inschakelen vanwege de trage reactie van het systeem.

_JGC_ schreef op maandag 04 april 2011 @ 10:05:
Het klopt dat een ketel zuiniger is als ie aan het moduleren is, maar aan de andere kant, als je meer warmte naarbuiten lekt omdat het verschil groter is, dan heft dat gewoon het extra rendement op.

Je stelling is wat misleidend: Een modulerende ketel verbruikt minder gas, maar produceert ook minder energie. De efficiency waarmee dat gebeurt veranderd nauwelijks. Dus moduleren houdt geen besparing in.

ice-T106 schreef op maandag 04 april 2011 @ 10:26:
Het komt er dus in het kort op neer dat er meer energie nodig is het op temperatuur te houden.

Echter kan juist het rendement van een HR-ketel zeker wel lager zijn als je deze energie in kortere tijd wil leveren. Hierdoor zou het kunnen dat je door alles op temperatuur te houden je ook je CV water temp veel lager kan houden en dus een hoger rendement haalt.

Ik durf echter niet te zeggen wat in de praktijk nu beter zal zijn en zal misschien ook wel per situatie verschillen.

Het hangt uiteraard af van de situatie. Als vuistregel stelt de overheid dat je per graad 7% energie bespaard. Dit heb ik nagerekend en 7% is inderdaad het gemiddelde over een gemiddeld stookseizoen. Dus voor een gemiddelde nacht tijdens het gemiddelde stookseizoen bespaar je 7% / graad.
Met of zonder nachtverlaging moet je de temperatuur weer op dezelfde hoogte krijgen, je moet net zoveel toevoegen als dat er verloren is gegaan.
Je kan de temperatuur vergelijken met de waterhoogte in een bad, waarin de hoeveelheid water die toegevoegd wordt de warmtetoevoeging is, en de hoeveelheid water die weglekt de warmtestroom naar buiten is.
Stel de weglekkende stroom warmte is 14% lager (2c nachtverlaging), en de ketel moet de volledige ochtend verwarming buiten z'n HR bereik stoken (resulterend in 10% meerverbruik), win je nog 4% efficiency gemiddeld. Oftewel een nachtverlaging van 2c kan al uit, tijdens een gemiddelde nacht. Daarnaast gaan we uit van het onwaarschijnlijke scenario dat de ketel continue buiten het HR bereik zit. Ook is het handig om rekening te houden dat het grafiekje van ice-T slaat op de retourtemperatuur. Bij een CV-zijdig goed ingeregelde installatie is deze zo'n 20c lager dan de aanvoertemperatuur, waarop de ketel wordt ingesteld.

[ Voor 5% gewijzigd door SpiceWorm op 04-04-2011 11:35 ]

[NielsTn]

master30 schreef op maandag 04 april 2011 @ 11:31:
[...]


Ik ken de situatie niet, maar zou je niet op je zolder van de cv af een kleine afvoer naar een dakgoot kunnen aanleggen?
Dan kan het condens water daarin druppelen.

mag volgens mij niet eens.... iets met voorschriften/regelgeving.

[SunshineCompany]

Wat is de conclusie nu eigenlijk van de nachttemperatuur van je CV? Ik kan er geen wijs meer uit worden. Ik heb hem zelf altijd op 14c staan 's nachts.

[_JGC_]

SpiceWorm schreef op maandag 04 april 2011 @ 11:31:
Je stelling is wat misleidend: Een modulerende ketel verbruikt minder gas, maar produceert ook minder energie. De efficiency waarmee dat gebeurt veranderd nauwelijks. Dus moduleren houdt geen besparing in.

Een modulerende ketel die voluit op max temperatuur staat te stomen haalt weinig tot geen rendement uit condensatie van rookgas, aangezien de temperatuur daarvan te hoog is om dan te condenseren. Je HR-ketel heeft dan het rendement van een VR-ketel. Moduleren houdt dus wel degelijk besparing in, aangezien je rendement hoger is.

[Verwijderd]

Het gaat niet om de combinatie met zonneboiler! 50 kuub per maand daaraan toewijzen in het winter seizoen zou te gek zijn natuurlijk!

De combi geeft vind ik een aanzienlijke besparing, dus allen het afstellen van de CV moet ook een grote besparing geven.

Heb je iets van een thermokoppel oid? Je kunt dan eens de verschiltemperaturen van je radiatoren meten tijdens het stoken. (Hiervoor kun je ook wel stickertjes, die obv teperatuur van kleur veranderen, kopen via het internet.) Als het temperatuurverschil van aanvoer en retour vand e CV geen 20 graden is en er grote dT verschillen zijn bij je radiatoren, moet het waterzijdig worden ingeregeld. Dan heb je een optimaal presterend CV systeem.

[NielsTn]

SunshineCompany schreef op maandag 04 april 2011 @ 11:41:
Wat is de conclusie nu eigenlijk van de nachttemperatuur van je CV? Ik kan er geen wijs meer uit worden. Ik heb hem zelf altijd op 14c staan 's nachts.

ikzelf zet de thermostaat (BrainQ) gewoon keihard op 12 graden C.

Door geleidelijke afkoeling van de woning:
Volgende ochtend is het in voorjaar/zomer vaak al 18 graden,
's winters koelt het ongeveer tot 16 graden af. Ergo; snachts GEEN warmtevraag, dus gasverbruik door ketel.

[Cruise Control]

master30 schreef op maandag 04 april 2011 @ 11:31:
[...]


Ik ken de situatie niet, maar zou je niet op je zolder van de cv af een kleine afvoer naar een dakgoot kunnen aanleggen?
Dan kan het condens water daarin druppelen.

Geen goed idee, condenswater uit een HR-ketel is zuur (geeft problemen met een zinken dakgoot) en je loopt kans op bevriezing van het uiteinde van je afvoerbuis.

[Verwijderd]

Mijn thermostaat staat deze dagen altijd op 17 graden. CV slaat niet meer aan doordat ik overdag veel winst heb van binnenvallend zonlicht. Anders doet de zonCV wel even zijn best om het gat te dichten als ik het warmer wil hebben.

[NielsTn]

@Dennis D; je kan je thermostaat dus gewoon lager zetten... kans bestaat dat je ketel toch pruttelt en gas verbruikt.

* NielsTn verbaast zich dat mensen niet kijken hoe het warm/afkoelgedrag van woning is om de optimale nacht-stand voor de klokthermostaat te vinden waarmee gasverbruik s'nachts zeker gestopt wordt.

[datadevil]

Verwijderd schreef op maandag 04 april 2011 @ 11:46:
Het gaat niet om de combinatie met zonneboiler! 50 kuub per maand daaraan toewijzen in het winter seizoen zou te gek zijn natuurlijk!

De combi geeft vind ik een aanzienlijke besparing, dus allen het afstellen van de CV moet ook een grote besparing geven.

Heb je iets van een thermokoppel oid? Je kunt dan eens de verschiltemperaturen van je radiatoren meten tijdens het stoken. (Hiervoor kun je ook wel stickertjes, die obv teperatuur van kleur veranderen, kopen via het internet.) Als het temperatuurverschil van aanvoer en retour vand e CV geen 20 graden is en er grote dT verschillen zijn bij je radiatoren, moet het waterzijdig worden ingeregeld. Dan heb je een optimaal presterend CV systeem.

Ok, dus de radiatoren meten. Die stickers, heb je daar toevallig een url van? Lijkt me nog wel lastig met mijn convectoren (ik heb convectoren en normale radiatoren).

[NielsTn]

datadevil schreef op maandag 04 april 2011 @ 12:01:
[...]

Ok, dus de radiatoren meten. Die stickers, heb je daar toevallig een url van? Lijkt me nog wel lastig met mijn convectoren (ik heb convectoren en normale radiatoren).

bijvoorbeeld hier:

http://www.bespaarbazaar....ikker-stickers-p-418.html
http://www.groenopgroen.n...iator-verklikker-stickers

maar dat is meer voor de warmte van de radiator zichtbaar te maken.

Nauwkeuriger is een stuk schilderstape op de aanvoer en retour leiding van de radiator te monteren,
en met een infra-rood temperatuurmeter aan de slag te gaan (bv. verkrijgbaar in de bouwmarkt).

trouwens de verschil tussen aanvoer en retour temperatuur (delta-T) is ook afhankelijk van het gekozen temperatuur-traject.

bij LTV is misschien 5-10 graden C verschil. Bij reguliere verwarming is 10-20 graden C verschil.

filmpje: YouTube: Install-tv: Inregelen CV

opmerking: heb wel mijn bedenking bij het openen van die getoonde radiatorknoppen: de inregel-ventielen zitten juist ERONDER, en die zijn van belang. Daarna is gewoon radiatorknop vol open zetten voldoende als alles is ingeregeld (indien ruimte warm moet worden)

[ Voor 59% gewijzigd door NielsTn op 04-04-2011 12:15 ]

[Erasmo]

Anne vdr Bom schreef op maandag 04 april 2011 @ 00:35:

De gouden regel van opslagruimte: of het nu je zolder, je hard disk of kofferbak is, het komt altijd vol. Je past je gedrag aan om het ruimtegebruik te maximaliseren (= alles volplempen en pas opruimen als het krap begint te worden). Als je een van de twee koelkasten wegdoet, zul je merken dat het in het begin lastig is, maar dat je er na verloop van tijd aan went. Alhoewel ik niet weet hoe groot je inbouwkoelkast is. Ik heb een inbouw koelvriescombinatie van totaal 275 l, en heb dat (met 4 gezinsleden) altijd ruim voldoende gevonden. Een derde kind erbij lijkt me niet veel verschil maken.

Aan de andere kant valt er voor een energiezuinige diepvries wel wat te zeggen, zo kun je makkelijk seizoensproducten en bv. kliekjes opslaan voor latere tijden.

master30 schreef op maandag 04 april 2011 @ 11:31:
[...]


Ik ken de situatie niet, maar zou je niet op je zolder van de cv af een kleine afvoer naar een dakgoot kunnen aanleggen?
Dan kan het condens water daarin druppelen.

CV-ketel staat nu op zolder recht boven de badkamer. Condensleiding naar buiten kan helaas niet ivm bouwbesluiten ed.(en terecht, het risico dat zo'n leiding bevriest is aanwezig en dan ben je toch wel de sjaak).

[datadevil]

NielsTn schreef op maandag 04 april 2011 @ 12:03:
[...]


bijvoorbeeld hier:

http://www.bespaarbazaar....ikker-stickers-p-418.html
http://www.groenopgroen.n...iator-verklikker-stickers

maar dat is meer voor de warmte van de radiator zichtbaar te maken.

Nauwkeuriger is een stuk schilderstape op de aanvoer en retour leiding van de radiator te monteren,
en met een infra-rood temperatuurmeter aan de slag te gaan (bv. verkrijgbaar in de bouwmarkt).

Dat lijkt me inderdaad handiger, want die stickers geven niks aan behalve of het 40+ wordt zo'n beetje zo te zien.

Ga straks even het filmpje kijken. Moet er ook nog bij vermelden dat we voor de ruimtes waar we minder zijn (dus alles behalve woonkamer) thermostaat knoppen hebben, dat zou ook al wat moeten schelen.
Zometeen nog even kijken naar de instelling van de CV, want ik zag net in de handleiding dat we een eco stand hebben die vanzelf moet leren en dan het tapwater niet meer opwarmt s'nachts of bij perioden dat je er niet bent

[ Voor 24% gewijzigd door datadevil op 04-04-2011 12:57 . Reden: originele post had ook edit met meer informatie ]

[NielsTn]

datadevil schreef op maandag 04 april 2011 @ 12:52:
[...]

Dat lijkt me inderdaad handiger, want die stickers geven niks aan behalve of het 40+ wordt zo'n beetje zo te zien.

Ga straks even het filmpje kijken. Moet er ook nog bij vermelden dat we voor de ruimtes waar we minder zijn (dus alles behalve woonkamer) thermostaat knoppen hebben, dat zou ook al wat moeten schelen.
Zometeen nog even kijken naar de instelling van de CV, want ik zag net in de handleiding dat we een eco stand hebben die vanzelf moet leren en dan het tapwater niet meer opwarmt s'nachts of bij perioden dat je er niet bent

ikzelf heb stickers ontvangen met 3 vakjes: groen (<40), oranje (40-60) en rood (>60 graden C).
maar beetje zoeken doet wonderen.

thermostaatknoppen staan altijd open... dus op ruimten waar je geen behoefte hebt om temperatuur te kunnen regelen is een gewone draaiknop zuiniger (die sluit je toe als de kamer toch niet verwarmd hoeft te worden).
Zo zijn thermostaatkranen in een ruimte waar de kamerthermostaat hangt ook al overkill. Immers, de thermostaat regelt de CV en detecteerd een warmtevraag (tgv afkoelen).

[ Voor 19% gewijzigd door NielsTn op 04-04-2011 12:59 ]

[ollie1965]

Erasmo schreef op zondag 03 april 2011 @ 23:00:
[...]

Tijdje terug een cv-monteur over de vloer gehad om te kijken naar vervanging van de huidige VR ketel op zolder. Kink in de kabel is dat er geen condensafvoer is en om die te realiseren moet eigenlijk de hele badkamer verbouwd worden.

"Think Out of the box"
Waarom moet hij door de badkamer? Condensatievocht van het gas is volgens mij niet verontreinigd, dus lozen op je hemelwaterafvoer is niet fout. Condensatiewater is "warm"en zal pas bevriezen als het een tijdje onderweg is.
Pijpje buitenom? Pijpje door het dak naar de goot? En dat allemaal vanuit de aanname dat je ketel zich bevindt op zolder.

[Verwijderd]

Eigenlijk kan ik op dit moment zelfs al de stekker uit de CV trekken...... Warmwater heb ik van de zonneboiler, naverwarmd door de warmtepompboiler en verwarmen die ik nu (bijna) niet meer. Eventueel om stagnatie van de zonneboiler te vookomen zal ik zo nu en dan nog wat warmte mijn huis in pompen. Heb de afgelopen maand wel echt veel voordeel gehad van de zonneboiler verwarmingsondersteuning! Vaak sloeg de brander niet aan of moduleerde hij zo lag dat de afvoerpijp "handwarm" werd.

[ollie1965]

Cruise Control schreef op maandag 04 april 2011 @ 11:47:
[...]


Geen goed idee, condenswater uit een HR-ketel is zuur (geeft problemen met een zinken dakgoot) en je loopt kans op bevriezing van het uiteinde van je afvoerbuis.

Waardoor ontstaat dit zuur? Het "gifgas-geurtje"? Ik ben niet chemisch/natuurkundig onderbouwd vandaar.

Ik weet nog uit een ver verleden dat ik ook bij een milieu inspectie een keer een afkeur kreeg (bedrijfsmatige inspectie van een zeer groot koelsysteem) omdat dit in het "vrije" geloost werd. Het zou verontreinigd zijn, na bezwaar maken kon het niet onderbouwd worden en werd de inspectie alsnog goedgekeurd.

[ Voor 0% gewijzigd door ollie1965 op 04-04-2011 13:35 . Reden: Typo ]

[Roamor]

ollie1965 schreef op maandag 04 april 2011 @ 13:34:
[...]


Waardoor ontstaat dit zuur? Het "gifgas-geurtje"? Ik ben niet chemisch/natuurkundig onderbouwd vandaar.

Ik denk dat hij doelt op de PH-waarde (zuur vs basisch) van het water, niet dat er een zuur "ontstaat".

[Cruise Control]

ollie1965 schreef op maandag 04 april 2011 @ 13:34:
[...]
Waardoor ontstaat dit zuur? Het "gifgas-geurtje"? Ik ben niet chemisch/natuurkundig onderbouwd vandaar.

Ik weet nog uit een ver verleden dat ik ook bij een milieu inspectie een keer een afkeur kreeg (bedrijfsmatige inspectie van een zeer groot koelsysteem) omdat dit in het "vrije" geloost werd. Het zou verontreinigd zijn, na bezwaar maken kon het niet onderbouwd worden en werd de inspectie alsnog goedgekeurd.

Het condenswater is zuur door opgeloste koolstofdioxide en een kleine hoeveelheid opgeloste stikstofdioxide.

Roamor schreef op maandag 04 april 2011 @ 13:42:
[...]
Ik denk dat hij doelt op de PH-waarde (zuur vs basisch) van het water, niet dat er een zuur "ontstaat".

Dat klopt, de pH van het water is laag, ergens rond de 3 als ik me niet vergis, maar het zuur onstaat dus wel degelijk bij het verbranden van het aardgas. Koolstofdioxide en stikstofdioxide opgelost in water zijn zuren.

[ Voor 26% gewijzigd door Cruise Control op 04-04-2011 13:48 ]

[leonbong]

SpiceWorm schreef op maandag 04 april 2011 @ 09:53:
De afkoeling is lineair met het temperatuurverschil tussen binnen en buiten. Hoe groter het verschil, hoe groter de warmtestroom. Wanneer het huis een nacht lang 18c ipv 14c is, en het is buiten 12c, is er (18-12) / (14-12) = 3x zoveel warmte naar buiten gestroomd.
.\

Wat jij hierboven zegt klopt zo lang je het huis constant van temperatuur houdt.
Maar als je het huis laat afkoelen gaat deze eenvoudige som niet meet op.

Anders gezegd:
Stel Temperatuurverschil 20 grad. C --> Transport is X
Stel Temperatuurverschil 10 grad. C --> Transport Y < X
Dus hoe meer het huis afkoelt hoe trager de verdere afkoeling zal gaan. De eerste 5 graden afkoeling zal dus veel sneller gaan de volgende 5 graden.

[ Voor 33% gewijzigd door leonbong op 04-04-2011 14:07 ]

[Erasmo]

ollie1965 schreef op maandag 04 april 2011 @ 13:10:
[...]


"Think Out of the box"
Waarom moet hij door de badkamer? Condensatievocht van het gas is volgens mij niet verontreinigd, dus lozen op je hemelwaterafvoer is niet fout. Condensatiewater is "warm"en zal pas bevriezen als het een tijdje onderweg is.
Pijpje buitenom? Pijpje door het dak naar de goot? En dat allemaal vanuit de aanname dat je ketel zich bevindt op zolder.

Het probleem is dat het condenseert aan de binnenkant van de afvoerpijp waardoor het vrij snel bevriest. En daarbij is er ook gewoon een bouwbesluit over gedaan als ik het goed heb.

[harold65]

Erasmo schreef op zondag 03 april 2011 @ 23:00:
Tijdje terug een cv-monteur over de vloer gehad om te kijken naar vervanging van de huidige VR ketel op zolder. Kink in de kabel is dat er geen condensafvoer is en om die te realiseren moet eigenlijk de hele badkamer verbouwd worden.

Kan je iets met een condenswaterpomp?
Dan heb je geen dikke pijp nodig maar kan je een dun plastic slangetje naar een bestaande afvoer leggen.
In ons geval naar de rioolontluchting die door de spouw naar het dak loopt.

[NielsTn]

harold65 schreef op maandag 04 april 2011 @ 16:48:
[...]

Kan je iets met een condenswaterpomp?
Dan heb je geen dikke pijp nodig maar kan je een dun plastic slangetje naar een bestaande afvoer leggen.
In ons geval naar de rioolontluchting die door de spouw naar het dak loopt.

denk er aan dat bij condenswater (vooral bij alu warmtewisselaars in CV) ook vervuiling mee komt....
als dat de pomp verstopt...

of misschien de badkamerverbouwing naar voren halen? niets doen en het zo laten met een VR gaat je geheid meer geld kosten qua gasverbruik. Oh ja... en meerwaarde van huis natuurlijk he

[Verwijderd]

Waar blijft die 3.000 Watt dan?

waar blijft die kilowatt in een tosti ijzer, zonder tosti ? (na een uur)
de warmte blijft onder de aanslag, en het element gaat net zolang door totdat het de gewenste temperatuur bereikt. schoon is dat een kwartier,
geoxideerd is dat 3 uur, met een zuiver ohmse belasting van 1.
mogelijk verdwijnt een deel van het vermogen in de warmte van de/het kabel/snoertje.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 04 april 2011 @ 18:47:
[...]

waar blijft die kilowatt in een tosti ijzer, zonder tosti ? (na een uur)
de warmte blijft onder de aanslag, en het element gaat net zolang door totdat het de gewenste temperatuur bereikt. schoon is dat een kwartier,
geoxideerd is dat 3 uur, met een zuiver ohmse belasting van 1.
mogelijk verdwijnt een deel van het vermogen in de warmte van de/het kabel/snoertje.

Die warmte van het tosti ijzer gaat naar de omgeving.

Zo ook met dat element, die warmte gaat naar het omgevende water. (wet van behoud van energie)

Als het element vervuilt, wordt het warmer omdat de vervuiling isoleert en dezelfde warmte door deze vervuiling moet. Dat gaat net zo lang tot het element zo warm wordt dat ie doorbrand.

[Verwijderd]

ik zou je tosti ijzer maar even pakken, dicht houden, en meten.
zolang er geen correx anode inzit, gaat het na een jaar al mis in belgie en nederland, met drinkwater in een boiler. (geld ook voor zonneboilers trouwens, en in het bijzonder in noord en zuid holland)
https://www.philipp-wagne...dstrom-anoden/p197607.htm
ik denk dat ik hier de enige ben met een correx in mijn boiler.

meer info : http://www.golantec.be/sy...20opgedrukte%20stroom.htm

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2011 20:37 ]

[SunshineCompany]

Vandaag niet echt speciaal solarweer. Toch een record; ik had vandaag een piek van 13.196 Watt uit een 13.940 Wattpiek systeem, dat is 94,7%. Zal wel buitje zijn geweest waarna de zon doorbrak..?

[Verwijderd]

In Alkmaar was het best een knappe dag

@eric...hier zit wel een magnesium stick in de boiler..niet goed genoeg?

[Verwijderd]

@snoekie
dat is bijzonder dat je die hebt, dat is een opoffer stick, goeie leverancier dus.
meestal zit ie er niet in vanwege de tvt enzo.(mega dom)
vraag je installateur wanneer die vervangen moet worden.( ~meestal 4 jaar)
als je die dan door een correx up vervangt, blijft ie eeuwig glimmen van binnen. &lekker efficient
(de correx en de kennis erover heb ik van atag zelf & door schade aan de cv wisselaar omdat ik ooit een tvt-nl-hork was)

`t was inderdaad een knappe dag, de zoveelste al.
hoe is het met het rotte paneel ?

[Leader98]

SolarKing schreef op vrijdag 01 april 2011 @ 11:59:
Hier ook heel druk. Kan de panelen bijna niet aangesleept krijgen. Mooi om te zien hoe tevreden klanten zijn met onze Kingsun panelen. Verschillende klanten die nu al een jaar de Kingsuns op dak hebben liggen komen nu terug voor meer. Bij mij liggen ze nu ook 1 jaar op dak.

De maand maart kwam mijn systeem op 99,46 kWh/kWp uit. Als het goed is heb ik vanaf nu geen last meer van schaduw van de 2 bomen voor mijn deur. Toevallig vandaag Enexis langsgeweest om mijn meters op te nemen. Die man had netjes alle papieren bij om van mijn 3 meters de 4 tellers te noteren. Meteen een copy gemaakt van zijn papieren. Mijn teruglevertelwerk kwam voor afgelopen jaar boven de 6000 kWh uit, dus voor 1000 kWh krijg ik dan maar 9 cent van Greenchoice en de overige 5000 kWh de volle hap. Ik ben benieuwd.

Hierbij weer een foto van een klant in Velden die vorige week met lokale aanschafsubsidie meteen 8 x 190Wp kingsun heeft geplaatst en in de toekomst nog wel zo'n set erbij wilt.

[afbeelding]

Zit hier te dubben of we mee gaan proberen te doen met de Greenchoice actie of dat we zelf een set panelen op het dak laten leggen.
Heb op jouw website rond gekeken en kom tot de conclusie dat een set van ongeveer 5000 euro voor ons het best uitkomt.

Echter, wat is de verwachte terugverdientijd van zo'n set ongeveer, als je zoals hier een dak op het zuidwesten (eigenlijk misschien wel west-zuidwesten) als ondergrond gebruikt?

[Leader98]

We dachten aan set:
10 1900 Power One PVI-2000 € 4.650,00 € 2,45

En bij de Greenchoice aanbieding staat in de kleine lettertjes dat je zelf verantwoordelijk bent voor eventuele reparaties aan de installatie als eea buiten garantie is.
Maar wat kan er na de garantie periode stuk gaan en wat voor kosten zijn daarbij te verwachten?

[24zeven]

Ik heb de minimale temperatuur in de kamer op 15 graden staan. Simpel en alleen omdat ik niet wil dat het kouder word. De omliggende ruimtes kunnen verder afkoelen. Die 15gr haal ik alleen als het extreem koud is in de winter met harde wind of als ik 's avonds de CV niet extra aan heb staan.
Kouder instellen is voor het comfort niet wenselijk. Als ik 's nachts even een loopje moet maken wil ik niet onderkoelt raken. Ook ons vogeltje heeft een slecht humeur als het 's nachts kouder is ('k heb het wel eens geprobeerd).
Standaard verwarmt hij hier op 17gr ('s ochtends een half uurtje en ook voordat ik thuis kom 's middag), Handmatig kan ik hem verder omhoog drukken, maar dat heb ik bewust altijd op handmatig gezet.
Met 17 gr binnen komen voelt al lekker aan als je van buiten komt en je hebt niet de neiging om de CV 's avonds door te drukken naar 21 graden. 19,5 of 20gr is vaak al voldoende.

Ik heb gemerkt dat ik 's ochtends bij 17gr net niet meer de neiging heb om de CV temperatuur omhoog te drukken. De verwarming heb ik op 11,5 kw branden op aan/uit met een max temp van 50gr. Anders warmt de kamer te snel op en is het verlies door het vele schakelen te groot en vooral het comfort minder door meer temperatuurschomelingen. Ik heb geen LVT radiatoren; in dit oude huis is vooral behoefte aan radiatie ipv convectie dus deze regeling is bewust zo gekozen!

In de toekomst ga ik nog sturen op ook de retour temperatuur van de CV en de combinatie met een zonneboiler. Hopelijk ben ik volgende najaar/winter zover...

[ Voor 3% gewijzigd door 24zeven op 04-04-2011 21:09 ]

[SpiceWorm]

_JGC_ schreef op maandag 04 april 2011 @ 11:44:
Een modulerende ketel die voluit op max temperatuur staat te stomen haalt weinig tot geen rendement uit condensatie van rookgas, aangezien de temperatuur daarvan te hoog is om dan te condenseren. Je HR-ketel heeft dan het rendement van een VR-ketel. Moduleren houdt dus wel degelijk besparing in, aangezien je rendement hoger is.

Wel of geen HR bedrijf heeft niets te maken met de modulatiegraad. Als je veel rookgas hebt (omdat je maximaal brandervermogen vraagt) heb je ook veel retourwater van je CV systeem. De temperatuur van dat retourwater bepaald of je kan condenseren of niet. Temperatuur heeft niets te maken met de modulatiegraad. Je kan prima op 30% bedrijf stoken tot 90c. Of op 100% stoken en toch niet boven de 45c uitkomen.

Leader98 schreef op maandag 04 april 2011 @ 20:59:
Echter, wat is de verwachte terugverdientijd van zo'n set ongeveer, als je zoals hier een dak op het zuidwesten (eigenlijk misschien wel west-zuidwesten) als ondergrond gebruikt?

Instralingsdiagram geeft grofweg de opbrengst van zo'n set in kwh per jaar. Daarvan weet je de prijs. Hoe kom je aan het geld om de set te kopen? Dat rentepercentage betaal je (lening / groene hypotheek) / of loop je mis (spaarrekening). Dus je weet wat het kost, voor de rest denk ik dat je wel met excel overweg kan . Wat het lastige van deze berekening is is dat je niet kan voorspellen wat de stroomprijs doet, en je daarmee rijk of arm kan rekenen.
Waarmee hier vaker gerekend wordt (en dat vind ik veel eenvoudiger, duidelijker en logischer te begrijpen) is dat je de kostprijs voor de komende 20 jaar uitrekent. Prijzen tussen de 18 en 20 cent / kwh zijn dan niet raar, en je kan zeggen dat je 'een vast contract hebt voor 20 jaar voor 20 cent / kwh'. Dat is meer zekerheid en goedkoper dan wat de goedkoopste energieleverancier je nu kan leveren. PV is dus de goedkoopste. Terwijl de PV panelen zomaar 30 jaar blijven werken.

[ Voor 42% gewijzigd door SpiceWorm op 04-04-2011 21:52 ]

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 04 april 2011 @ 20:18:
ik zou je tosti ijzer maar even pakken, dicht houden, en meten.
zolang er geen correx anode inzit, gaat het na een jaar al mis in belgie en nederland, met drinkwater in een boiler. (geld ook voor zonneboilers trouwens, en in het bijzonder in noord en zuid holland)
https://www.philipp-wagne...dstrom-anoden/p197607.htm
ik denk dat ik hier de enige ben met een correx in mijn boiler.

meer info : http://www.golantec.be/sy...20opgedrukte%20stroom.htm

Ik ben het wel met je eens dat een vervuild element het water niet zo snel opwarmt als een schone. Maar dat dit meer elektriciteit kost ben ik niet met je eens. Je moet nog steeds net zo veel energie in het water steken om het op te warmen. Het duurt alleen langer.

Het vervuilde element wordt warmer en daarmee gaat de weerstand omhoog en gaat de stroom en daarmee het opgenomen vermogen omlaag.

[SpiceWorm]

SunshineCompany schreef op maandag 04 april 2011 @ 11:41:
Wat is de conclusie nu eigenlijk van de nachttemperatuur van je CV? Ik kan er geen wijs meer uit worden. Ik heb hem zelf altijd op 14c staan 's nachts.

Nachtverlaging: zet het zo laag als je wil, lager is meer besparen. Er zijn inderdaad punten waarop je vochtproblemen krijgt, het is slim om daar boven te blijven voor je gezondheid, behoud van je huis etc.
Met erg traag reagerende systemen (vloerverwarming) is het een kwestie van verschuiven van de inschakel en uitschakel tijdstippen, 4, 6 of zelfs 8 uur van te voren, afhankelijk van de vloerdikte. Als je huis vervolgens niet meer op temperatuur komt is het huis onvoldoende geïsoleerd, de afgiftecapacteit van de radiatoren onvoldoende of de ketelcapactiteit te laag. Al zijn de gasketels in NL-huishoudens meestal veel te groot, en de radiatoren te klein.

NielsTn schreef op maandag 04 april 2011 @ 12:57:
thermostaatknoppen staan altijd open... dus op ruimten waar je geen behoefte hebt om temperatuur te kunnen regelen is een gewone draaiknop zuiniger (die sluit je toe als de kamer toch niet verwarmd hoeft te worden).

Heb je daar een bron / meetresultaten voor? Het lijkt me logischer dat de antivries stand van een radiatorknop inhoudt dat de klep open gaat wanneer het onder de 5c komt, en daarboven dicht zit. Niet dat hij altijd een beetje open staat.

[NielsTn]

SpiceWorm schreef op maandag 04 april 2011 @ 21:51:
[...]


Nachtverlaging: zet het zo laag als je wil, lager is meer besparen. Er zijn inderdaad punten waarop je vochtproblemen krijgt, het is slim om daar boven te blijven voor je gezondheid, behoud van je huis etc.
Met erg traag reagerende systemen (vloerverwarming) is het een kwestie van verschuiven van de inschakel en uitschakel tijdstippen, 4, 6 of zelfs 8 uur van te voren, afhankelijk van de vloerdikte. Als je huis vervolgens niet meer op temperatuur komt is het huis onvoldoende geïsoleerd, de afgiftecapacteit van de radiatoren onvoldoende of de ketelcapactiteit te laag. Al zijn de gasketels in NL-huishoudens meestal veel te groot, en de radiatoren te klein.


[...]

Heb je daar een bron / meetresultaten voor? Het lijkt me logischer dat de antivries stand van een radiatorknop inhoudt dat de klep open gaat wanneer het onder de 5c komt, en daarboven dicht zit. Niet dat hij altijd een beetje open staat.

advies is niet lager dan de vorstbescherming (veelal 10 gradenC), maar 12 graden is ook goed: als het goed is koelt je woning lang niet zo laag af.

thermostaat kraan: bijvoorbeeld hier:
http://verwarming.danfoss...rt/cj_1_06_2.asp?menuuid=

als je deze 'dicht' zet, kan het niet lager worden dan 8 graden C. (zeg maar vorstbescherming).
volledig open is vaak warmen tot 22 graden C. (eea is afhankelijk van merk (danfoss/grohe etc).

[ Voor 11% gewijzigd door NielsTn op 04-04-2011 21:59 ]

[Verwijderd]

Castricum: Subsidie voor zonnepanelen in één dag op
4 april 2011

http://www.duurzameenergi...n-in-een-dag-op-6515.html

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 04 april 2011 @ 20:53:
@snoekie
dat is bijzonder dat je die hebt, dat is een opoffer stick, goeie leverancier dus.
meestal zit ie er niet in vanwege de tvt enzo.(mega dom)
vraag je installateur wanneer die vervangen moet worden.( ~meestal 4 jaar)
als je die dan door een correx up vervangt, blijft ie eeuwig glimmen van binnen. &lekker efficient
(de correx en de kennis erover heb ik van atag zelf & door schade aan de cv wisselaar omdat ik ooit een tvt-nl-hork was)

`t was inderdaad een knappe dag, de zoveelste al.
hoe is het met het rotte paneel ?

Er werd aanbevolen om hem na 5 jaar te vervangen, denk dat ik het een jaar eerder doe.

Er is contact geweest over het paneel en ik neem aan dat er snel wat gebeurd....het scheelt met dit soort dagen toch een kwh

[zonnigtype]

SunshineCompany schreef op maandag 04 april 2011 @ 20:20:
Vandaag niet echt speciaal solarweer. Toch een record; ik had vandaag een piek van 13.196 Watt uit een 13.940 Wattpiek systeem, dat is 94,7%. Zal wel buitje zijn geweest waarna de zon doorbrak..?

Hier ook aardig piekje van 1.109 Watt AC uit 1,336 kW_p systeem met brakke okaviertjes. En neen, beste Sunshine Company, dat druk ik niet uit in "procenten", maar gewoon als 830 Watt [AC inclusief systeem verliezen] uit 1 kW_p opgesteld nominaal [STC-DC, eenmalig geflasht] vermogen. Volgens sommigen zeer ondeugend genoteerd als 830 W/kW_p (of: 0,83 W/W_p) .

Maar ik heb dan ook slechts okaviertjes, en geen megageile SMA bak hiero, vandaar het slechte resultaat... Ze moeten eens opschieten daar met die uitvinding van Henk Oldenkamp die ze van hem hebben gekocht. Wanneer komen nu eindelijk die SMA micro-invertertjes van Spitzenklasse?

Die topjes in het actuele AC systeemvermogen (na verliezen) zie je regelmatig tijdens zonnige momenten met, dat is de crux, extra reflecties op de witte wolkenranden, die geven vet extra power (bij voorkeur als de zon loodrecht op het paneel instraalt, en liefst fris windje zoals vandaag: kassa!). Helaas kortdurend. Zodra de zon tussen de wolken door langer schijnt, zakt het totale vermogen hier al snel onder de 1.000 Watt AC door snelle opwarming van de modules/cellen. Kan ik verder prima mee uit de voeten, dan lever ik standaard terug via het Ferrarisje en vul tijdelijk het spaarpotje (en lever gratis groene stroom door aan de buren, wat je al niet over hebt voor de wereld om je heen). In maart 6 kWh in de min ondanks "fors" verbruik (voor mijn doen). Zal deze maand weer flink meer worden. Zeker als we ook nog weekends weg zijn (dan vrijwel geen verbruik, alleen energiezuinige koelkast met weinig er in, en mechanische ventilatie in basis stand).

In ieder geval zijn we ons 6e paneeltje inmiddels aan het "terugverdienen", het tempo zit er inmiddels aardig in:


Rode pijltjes is terugverdien maand per module, chronologisch in aankoop volgorde.
Zesde [108 W_p] module is eind maart al 59% van "terugverdiend".

(mind you: eerste met aanschafsubsidie gekochte paneelkes waren 456 Euri/stuk all-in (4,90 EUR/W_p), dat was maart 2000)

Binnenkort wordt het tijd voor een op zonnestroom gebakken appeltaart ter ere van de eerste 10 MWh van ons kleine, tussentijds uitgebreide, prehistorische, doch prima werkende systeempje...

[ Voor 48% gewijzigd door zonnigtype op 04-04-2011 23:26 ]

[NielsOo]

Vraagje:
In onze nog te bouwen woning bevindt zich op de begane grond een warmtepomp.
Nu zit ik eraan te denken deze in de toekomst eventueel aan te vullen met een zonneboiler.

Zal ik:
-de warmwater leiding vanaf zolder naar de warmtepomp alvast mee laten nemen in het meerwerk (ca 10m), met dus de boiler op zolder

of
-de leidingen van en naar de collector naar de warmtepomp laten meenemen in het meerwerk, met dus de boiler vlak bij de warmtepomp.

[Verwijderd]

NielsOo schreef op maandag 04 april 2011 @ 23:10:
Vraagje:
In onze nog te bouwen woning bevindt zich op de begane grond een warmtepomp.
Nu zit ik eraan te denken deze in de toekomst eventueel aan te vullen met een zonneboiler.

Zal ik:
-de warmwater leiding vanaf zolder naar de warmtepomp alvast mee laten nemen in het meerwerk (ca 10m), met dus de boiler op zolder

of
-de leidingen van en naar de collector naar de warmtepomp laten meenemen in het meerwerk, met dus de boiler vlak bij de warmtepomp.

Dat ligt eraan waar de warmtewisselaar zit. Als die in de boiler zit zou ik deze op zolder plaatsen, anders zou ik de boiler beneden plaatsen. Waar ga je de zonnewarmte voor gebruiken? Verwarming, tapwater of regeneratie?

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 04 april 2011 @ 21:53:
[...]

http://www.duurzameenergi...n-in-een-dag-op-6515.html

Blijkbaar was het subsidiebedrag dus te hoog...

[zonnigtype]

Verwijderd schreef op maandag 04 april 2011 @ 23:17:
[...]

Blijkbaar was het subsidiebedrag dus te hoog...

Randd****en die niks hebben geleerd. 2,50 Euro/Wp aanschaf subsidie voor PeeVau anno 2011 (zie pdf). Zwaar gestoord. Zelfs als je die max. van 500 Euro/woning in aanmerking neemt. Een paneeltje van 200 Wp, gratis weg te geven door de gemeente?

Ze hebben het in de toelichting ook over:

Een zonnesysteem met 500 watt-piekvermogen (zo’n 4 m2 panelen) levert jaarlijks gemiddeld 375 kWh op.

Nou, eric-pvt, ik zou je opbrengsten maar eens na gaan kijken. Ze rekenen in het nabijgelegen Castricum met een specifieke jaaropbrengst van ... 750 kWh/kW_p.jaar ...

Owjaa. Ze hebben het ook over SDE subsidie ??? Voor een 200 Wp paneeltje? Voor een 500 Wp microsysteempje waarbij de minimaal toegelaten systeem"grootte" tm. SDE 2009 0,601 kWp was, en voor SDE 2010 1,0 kWp??????

En ze hebben het ook over:

Om te weten hoeveel stroom is teruggeleverd aan het net, dient naast de gevraagde ook de teruggeleverde stroom met een meter geregistreerd te worden. Het laten plaatsen van een brutoproductiemeter kost circa € 160,– eenmalig en vervolgens € 25,– per jaar aan meterhuur.

25 Euri extra meterhuur 15 jaar lang (als je al SDE subsidie op dat microsetje zou krijgen) is alweer 75% van dat maximale bedrag van 500 Euri per woning. Tel die belachelijk "noodzakelijke" BPM van 160 Euri d'r bij op en je bent de sigaar...

Ach ja. De gemeentes zijn immers net als de provincies de aandeelhouders van de netbeheerders. Die willen uiteraard graag mee verdienen aan die polderkolder en schandalige windhandel.

[NielsTn]

zojuist ff met gewogen graaddagen (bron KWA) gerekend voor maart 2011 (mijn basisjaar is 2007 FYI).
aardgas besparing: shocking... (if I calculated correctly) tov basisjaar

nice!

[ Voor 20% gewijzigd door NielsTn op 05-04-2011 00:18 ]

[Mistraller]

Verwijderd schreef op maandag 04 april 2011 @ 20:18:
ik zou je tosti ijzer maar even pakken, dicht houden, en meten.
zolang er geen correx anode inzit, gaat het na een jaar al mis in belgie en nederland, met drinkwater in een boiler. (geld ook voor zonneboilers trouwens, en in het bijzonder in noord en zuid holland)
https://www.philipp-wagne...dstrom-anoden/p197607.htm
ik denk dat ik hier de enige ben met een correx in mijn boiler.

meer info : http://www.golantec.be/sy...20opgedrukte%20stroom.htm

Een anode zit standaard in de Nefit solarline boiler die ik hier heb (110Liter), ik dacht dat dat standaard altijd zo was?

[NielsOo]

Verwijderd schreef op maandag 04 april 2011 @ 23:16:
[...]

Dat ligt eraan waar de warmtewisselaar zit. Als die in de boiler zit zou ik deze op zolder plaatsen, anders zou ik de boiler beneden plaatsen. Waar ga je de zonnewarmte voor gebruiken? Verwarming, tapwater of regeneratie?

Puur voor hotfill van de warmtepomp (tapwater dus). Hier zit een vat van 170 liter in en met een gezin van 4 personen wil ik proberen te voorkomen dat hij elektrisch gaat bijverwarmen.

Plek van warmtewisselaar is nog te bepalen, aangezien alleen de warmtepomp vaststaat (letterlijk en figuurlijk).

[mkleinman]

Verwijderd schreef op maandag 04 april 2011 @ 20:18:
ik zou je tosti ijzer maar even pakken, dicht houden, en meten.
zolang er geen correx anode inzit, gaat het na een jaar al mis in belgie en nederland, met drinkwater in een boiler. (geld ook voor zonneboilers trouwens, en in het bijzonder in noord en zuid holland)
https://www.philipp-wagne...dstrom-anoden/p197607.htm
ik denk dat ik hier de enige ben met een correx in mijn boiler.

meer info : http://www.golantec.be/sy...20opgedrukte%20stroom.htm

Nope In mijn boilervat zit ook een Magnesium bescherming. Volgens mij moet die idd om de 5 jaar vervangen worden.

[Verwijderd]

NielsOo schreef op maandag 04 april 2011 @ 23:10:
Vraagje:
In onze nog te bouwen woning bevindt zich op de begane grond een warmtepomp.
Nu zit ik eraan te denken deze in de toekomst eventueel aan te vullen met een zonneboiler.

Zal ik:
-de warmwater leiding vanaf zolder naar de warmtepomp alvast mee laten nemen in het meerwerk (ca 10m), met dus de boiler op zolder

of
-de leidingen van en naar de collector naar de warmtepomp laten meenemen in het meerwerk, met dus de boiler vlak bij de warmtepomp.

Integratie in de regeling lijkt me een aanrader. Kijk eens naar een combiwarmtepomp met een aansluiting voor een zonnesysteem. Bijvoorbeeld de Viesmann Vitocal 242-G. Hierin is een boiler geintegreerd van 220 liter. Makkelijker in de installatie en kostenefficient.

---

Ik zie dat er toch weer forse stappen in de energiebesparing worden gemaakt met apparatuur.
Zoals de A+++ vries/koelkast met een verbruik van 157kWh (grote koel/vrieskast)
En de A+++++ wasmachines met een verbruik van 0,75kWh (helaas 8kg varianten)

Vooral die koelkast is werkelijk een heftige verbetering 245l koel en 92l vries. Dan is 157 kWh werkelijk een super prestatie.

[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2011 08:49 ]

[sander817]

Mistraller schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 01:10:
[...]

Een anode zit standaard in de Nefit solarline boiler die ik hier heb (110Liter), ik dacht dat dat standaard altijd zo was?

bij mijn weten zit die altijd in een boiler
geëmailleerde boilers zowiezo, die hebben veel meer last van corrosie

[ Voor 10% gewijzigd door sander817 op 05-04-2011 08:59 ]

[djeck]

Aangezien ik toch ook mij gehele verbruik een keer in kaart wilde brengen heb ik toch maar besloten om een plugwise setje aan te schaffen. Aangezien het toch een aardige investering is ben ik druk op zoek gegaan naar een kortingscode en uiteindelijk gevonden. Bijna 20% korting bij het invoeren van de code: SWITCH geldig tot 15 April 2011. Dus aarzel niet om hem te gebruiken

[datadevil]

Ik heb gewoon heerlijk mijn verbruik bij mijneneco dankzij mijn slimme meter

[NielsOo]

Verwijderd schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 08:41:
[...]


Integratie in de regeling lijkt me een aanrader. Kijk eens naar een combiwarmtepomp met een aansluiting voor een zonnesysteem. Bijvoorbeeld de Viesmann Vitocal 242-G. Hierin is een boiler geintegreerd van 220 liter. Makkelijker in de installatie en kostenefficient.

Probleem is dat ik vast zit aan een Nefit warmtepomp die standaard bij het huis wordt geinstalleerd.

Kern van de vraag is dus: wanneer heb je minder verlies: lange warmwaterleiding of lange collectorleidingen?

[leonbong]

Je kan dan beter lange collectorleidingen toepassen, die mag je namelijk isoleren.
Warme drinkwaterleidingen mogen niet geisoleerd zijn.

[Verwijderd]

NielsOo schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 09:30:
[...]


Probleem is dat ik vast zit aan een Nefit warmtepomp die standaard bij het huis wordt geinstalleerd.

Kern van de vraag is dus: wanneer heb je minder verlies: lange warmwaterleiding of lange collectorleidingen?

Dat is wel jammer, een geintegreerde oplossing heeft een hoger rendement dan een eraan geplakte.
Ik neem aan dat je dan de Nefit wilt hot-fillen? ofzo?
Als je 1335 kWh per jaar aan warmwater verbruikt (COP 2.5 bij 3GJ x 4 personen, mijn standaard schatting).
Dan is het potentieel voor besparing in die opstelling vrij gering, bijvoorbeeld 50% is maar 667 kWh.

Wellicht is een douche wtw toepasbaar, daarmee kun je het verbruik ook drastisch beperken (50%).
Ik denk dat die oplossing veel makkelijker inpasbaar is, zeker als je huis nog gebouwd / ingericht moet worden.

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2011 10:05 ]

[_JGC_]

leonbong schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 09:36:
Je kan dan beter lange collectorleidingen toepassen, die mag je namelijk isoleren.
Warme drinkwaterleidingen mogen niet geisoleerd zijn.

Is dat ergens beschreven? Kan het zo niet vinden op google. Ik heb hier mijn warmwaterleiding gewoon geisoleerd. Koudwaterleiding heb ik bij de wasmachine ook geisoleerd, maar dat is om te voorkomen dat er vocht op condenseert en vervolgens mijn laminaat indrupt als de wasmachine draait.

[NielsOo]

Aanvraag voor inpassen douche wtw ligt al bij hoofdaannemer.

Wat energiebesparing betreft zie je dat bij grootschalige nieuwbouw eigenlijk de maatregelen alleen maar worden toegepast om de EPC-eisen van de gemeente te halen, echt nadenken over een goede complete oplossing zie je naar mijn mening nog maar weinig.

[mkleinman]

leonbong schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 09:36:
Je kan dan beter lange collectorleidingen toepassen, die mag je namelijk isoleren.
Warme drinkwaterleidingen mogen niet geisoleerd zijn.

Verschil tussen niet mogen en gewoon doen is natuurlijk klein. Mijn warmwaterleidingen in huis zijn allemaal geisoleerd. Sterker nog de unipipeleidingen die we gebruikt hebben in de badkamer zijn standaard voorzien van isolatie!

[Paul C]

NielsOo schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 10:13:
Aanvraag voor inpassen douche wtw ligt al bij hoofdaannemer.

Wat energiebesparing betreft zie je dat bij grootschalige nieuwbouw eigenlijk de maatregelen alleen maar worden toegepast om de EPC-eisen van de gemeente te halen, echt nadenken over een goede complete oplossing zie je naar mijn mening nog maar weinig.

Heb je het ook al overwogen om zonnepanelen te nemen ipv zonnecollectoren? Als je een nieuwbouwwoning hebt met goede isolatie en een warmtepomp, dan is dat wellicht een betere keuze. Zeker als je ook al een douche-WTW gaat toepassen. Ik neem overigens aan dat de warmtepomp voor de complete warmtevoorziening is?

[datadevil]

NielsOo schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 10:13:
Aanvraag voor inpassen douche wtw ligt al bij hoofdaannemer.

Wat energiebesparing betreft zie je dat bij grootschalige nieuwbouw eigenlijk de maatregelen alleen maar worden toegepast om de EPC-eisen van de gemeente te halen, echt nadenken over een goede complete oplossing zie je naar mijn mening nog maar weinig.

Hier naast ons huis staat een rij nieuwbouwvilla's met zonnepanelen op het dak standaard, wel mooi..helaas niet ons huis, en inderdaad, je ziet het nog weinig.
Ons type huis kwam in sommige gevallen met een wtw doucheoplossing, duidelijk omdat die huizen blijkbaar anders niet de EPC eisen haalden. Snap nog niet helemaal hoe dan, want is zelfde type als ons huis verder, misschien dat liggen qua zon nog uitmaakt of..?

[Leader98]

Leader98 schreef op maandag 04 april 2011 @ 20:59:
[...]


Zit hier te dubben of we mee gaan proberen te doen met de Greenchoice actie of dat we zelf een set panelen op het dak laten leggen.
Heb op jouw website rond gekeken en kom tot de conclusie dat een set van ongeveer 5000 euro voor ons het best uitkomt.

Echter, wat is de verwachte terugverdientijd van zo'n set ongeveer, als je zoals hier een dak op het zuidwesten (eigenlijk misschien wel west-zuidwesten) als ondergrond gebruikt?

Uiteindelijk wordt het geen deelname aan de Greenchoice actie...
Waarom?
- Rekenmodel niet interessant door relatief ongustige ligging dak. Zonne energie wordt dan zelfs duurder dan 23 cent per kW (zie rekenmodel op http://www.zonnefabriek.nl/zonvast)
- Risico bij storingen buiten garantie is voor eigen rekening

Ik vermoed dat we nog wel een keer tot aanschaf van een eigen systeem overgaan maar voor nu kijken we de kat nog even uit de boom.
Dat heeft als voordeel dat we betere technologie kunnen aanschaffen en er nu nog even voor kunnen sparen :-)

[Verwijderd]

datadevil schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 10:30:
[...]

Hier naast ons huis staat een rij nieuwbouwvilla's met zonnepanelen op het dak standaard, wel mooi..helaas niet ons huis, en inderdaad, je ziet het nog weinig.
Ons type huis kwam in sommige gevallen met een wtw doucheoplossing, duidelijk omdat die huizen blijkbaar anders niet de EPC eisen haalden. Snap nog niet helemaal hoe dan, want is zelfde type als ons huis verder, misschien dat liggen qua zon nog uitmaakt of..?

De ligging wordt inderdaad meegenomen. Een EPC berekening is vrij ingewikkeld.
Zoals al genoemd met een nieuwbouwhuis ben je meestal beter uit met PV panelen dan met een zonneboiler. Vooral met de douche-WTW.

Voor die laatste 667 kWh ... een PV systeem heeft dan een veel hoger (financieel) rendement.
..

[asvogel]

_JGC_ schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 10:09:
[...]
Is dat ergens beschreven? Kan het zo niet vinden op google. Ik heb hier mijn warmwaterleiding gewoon geisoleerd. Koudwaterleiding heb ik bij de wasmachine ook geisoleerd, maar dat is om te voorkomen dat er vocht op condenseert en vervolgens mijn laminaat indrupt als de wasmachine draait.

Ben ik ook wel benieuwd naar. Ik heb de warmwaterleidingen hier ook geisoleerd (voorgeisoleerde kunststofleiding), heb me destijds redelijk geinformeerd en ben me van geen kwaad bewust. Van koudwater heb ik alleen de stijgleiding geisoleerd die langs de meterkast loopt. Dat voorkomt de theoretische condensatie daar.

[Verwijderd]

NielsOo schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 10:13:
Wat energiebesparing betreft zie je dat bij grootschalige nieuwbouw eigenlijk de maatregelen alleen maar worden toegepast om de EPC-eisen van de gemeente te halen, echt nadenken over een goede complete oplossing zie je naar mijn mening nog maar weinig.

1 januari 2011 is de EPC van 0,8 naar 0,6 gegaan.
Hierbij is de vergunningverlening bepalend voor de datum en norm.
Waarschijnlijk zit je nog op een 0,8 tenzij de gemeente aanvullende eisen heeft gesteld (niet waarschijnlijk)

Voor 0,6 zullen alle rendabele technieken altijd moeten worden ingezet, bij de aanscherping per 1 jan 2015 komen we uit op of onder het passiefhuis niveau voor bouwprojecten met een vergunningsaanvraag na die datum.

Het komt dus wel, en binnen de marges van de voorschriften tot het randje gaan is wel te verwachten.
Voor de meeste mensen is een nieuwbouw huis zuinig zat en vinden ze het niet zo'n thema.
Jij wel, waarschijnlijk homo sapiens..?

[datadevil]

Verwijderd schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 10:38:
[...]


De ligging wordt inderdaad meegenomen. Een EPC berekening is vrij ingewikkeld.
Zoals al genoemd met een nieuwbouwhuis ben je meestal beter uit met PV panelen dan met een zonneboiler. Vooral met de douche-WTW.

Voor die laatste 667 kWh ... een PV systeem heeft dan een veel hoger (financieel) rendement.
..

Ga ik volgend jaar nog eens bekijken als ik een jaar energie verbruik heb in dit huis om te kijken hoe we er dan voor staan.
De verwarming hoeft nu al amper meer aan, dus best kans dat we al heel goedkoop gaan uitkomen, maar misschien dat stroomverbruik besparen nog wel interessant gaat worden.

[RemcoDelft]

SpiceWorm schreef op maandag 04 april 2011 @ 21:51:
[...]
Heb je daar een bron / meetresultaten voor? Het lijkt me logischer dat de antivries stand van een radiatorknop inhoudt dat de klep open gaat wanneer het onder de 5c komt, en daarboven dicht zit. Niet dat hij altijd een beetje open staat.

Mijn ervaring met thermostaatkranen (merk Heimeier) is inderdaad dat-ie op z'n laagste stand bij 5 graden C pas opengaat.

[NielsOo]

PV staat ook zeker in de planning (loze leidingen voor extra groep en netwerkaansluiting t.b.v. monitoring zijn al ingetekend).

Maar ik heb nu de mogelijkheid om eventuele collectorleidingen alvast mee te laten nemen in de bouw en verwacht dat dit geen schokkende investering zal zijn.
Mocht dan blijken dat we regelmatig elektrisch moeten bijverwarmen t.b.v. douchen, dan kan ik er zonder heftige bouwtechnische aanpassingen een zonneboiler aan toevoegen.

We gaan Phanos maar weer eens stalken met "alweer zo'n lastige vraag"

[Paul C]

NielsOo schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 11:25:
PV staat ook zeker in de planning (loze leidingen voor extra groep en netwerkaansluiting t.b.v. monitoring zijn al ingetekend).

Maar ik heb nu de mogelijkheid om eventuele collectorleidingen alvast mee te laten nemen in de bouw en verwacht dat dit geen schokkende investering zal zijn.
Mocht dan blijken dat we regelmatig elektrisch moeten bijverwarmen t.b.v. douchen, dan kan ik er zonder heftige bouwtechnische aanpassingen een zonneboiler aan toevoegen.

We gaan Phanos maar weer eens stalken met "alweer zo'n lastige vraag"

Is het niet slim om gewoon een kanaal aan te leggen van boven naar beneden waar je altijd nog bij kunt, om net wat dan ook in weg te werken. Of dat dan leidingen zijn voor je zonneboiler, kabels voor de PV of iets anders, maakt dan niet uit?

[datadevil]

NielsOo schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 11:25:
PV staat ook zeker in de planning (loze leidingen voor extra groep en netwerkaansluiting t.b.v. monitoring zijn al ingetekend).

Maar ik heb nu de mogelijkheid om eventuele collectorleidingen alvast mee te laten nemen in de bouw en verwacht dat dit geen schokkende investering zal zijn.
Mocht dan blijken dat we regelmatig elektrisch moeten bijverwarmen t.b.v. douchen, dan kan ik er zonder heftige bouwtechnische aanpassingen een zonneboiler aan toevoegen.

We gaan Phanos maar weer eens stalken met "alweer zo'n lastige vraag"

grappig, die nieuwbouw hier waar ik over sprak is juist van Phanos.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 11:01:
[...]


1 januari 2011 is de EPC van 0,8 naar 0,6 gegaan.
Hierbij is de vergunningverlening bepalend voor de datum en norm.
Waarschijnlijk zit je nog op een 0,8 tenzij de gemeente aanvullende eisen heeft gesteld (niet waarschijnlijk)

Voor 0,6 zullen alle rendabele technieken altijd moeten worden ingezet, bij de aanscherping per 1 jan 2015 komen we uit op of onder het passiefhuis niveau voor bouwprojecten met een vergunningsaanvraag na die datum.

Het komt dus wel, en binnen de marges van de voorschriften tot het randje gaan is wel te verwachten.
Voor de meeste mensen is een nieuwbouw huis zuinig zat en vinden ze het niet zo'n thema.
Jij wel, waarschijnlijk homo sapiens..?

Warmtepompen zijn rendabel bij een klein vermogen, Trias Energetica is hierin dus zeer belangrijk. Normale woningen (120m2) hebben dan vaak voldoende aan een warmtepomp van 3-5kW. Als je meer vermogen opstelt gaat dit ten kosten van je energierekening. Kortom, goed bouwen, zuinige ventilatie en een warmtepomp zorgen standaard voor een EPC onder de 0,6, meestal lager.

Bij een warmtepomp is het meestal beter om een douche WTW toe te passen. Deze wordt vaak toegepast voor regeneratie van de bron (tapwater vraagt veel energie van de bodem) en is goedkoper dan een zonneboiler.

Dus eerst een douche WTW toepassen, daarna pas kijken naar een zonneboiler. Is mijn advies.

[NielsOo]

pcmadman schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 11:28:
[...]

Is het niet slim om gewoon een kanaal aan te leggen van boven naar beneden waar je altijd nog bij kunt, om net wat dan ook in weg te werken. Of dat dan leidingen zijn voor je zonneboiler, kabels voor de PV of iets anders, maakt dan niet uit?

Soms kan het zo simpel zijn, dank!
Gewoon PVC-buis 90mm doen en dan laten lopen van kruipruimte naar vliering?

[Verwijderd]

leonbong schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 09:36:
Je kan dan beter lange collectorleidingen toepassen, die mag je namelijk isoleren.
Warme drinkwaterleidingen mogen niet geisoleerd zijn.

Collectorleidingen hebben een hoge temperatuur (hoge delta T > veel verlies) dus die moet je juist zo kort mogelijk houden. Vanaf het boilervat (voorverwarmer) naar de warmtepomp (naverwarmer) is de temperatuur een stuk lager (verliezen kleiner) en die mag je gewoon isoleren. Je gebruikt de warmtepomp immers als naverwarmer.

[leonbong]

asvogel schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 10:39:
[...]

Ben ik ook wel benieuwd naar. Ik heb de warmwaterleidingen hier ook geisoleerd (voorgeisoleerde kunststofleiding), heb me destijds redelijk geinformeerd en ben me van geen kwaad bewust. Van koudwater heb ik alleen de stijgleiding geisoleerd die langs de meterkast loopt. Dat voorkomt de theoretische condensatie daar.

Zijn jullie niet in de war met een mantelbuis te bescherming. Daarnaast de standaardisolatie om kunstofleiding is erg minimaal.
Milieucentraal
ISSO

[ Voor 14% gewijzigd door leonbong op 05-04-2011 11:56 ]

[Paul C]

Verwijderd schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 11:48:
[...]

Warmtepompen zijn rendabel bij een klein vermogen, Trias Energetica is hierin dus zeer belangrijk. Normale woningen (120m2) hebben dan vaak voldoende aan een warmtepomp van 3-5kW. Als je meer vermogen opstelt gaat dit ten kosten van je energierekening. Kortom, goed bouwen, zuinige ventilatie en een warmtepomp zorgen standaard voor een EPC onder de 0,6, meestal lager.

Bij een warmtepomp is het meestal beter om een douche WTW toe te passen. Deze wordt vaak toegepast voor regeneratie van de bron (tapwater vraagt veel energie van de bodem) en is goedkoper dan een zonneboiler.

Dus eerst een douche WTW toepassen, daarna pas kijken naar een zonneboiler. Is mijn advies.

Dit verhaal snap ik niet? Waarom zijn warmtepompen die grote vermogens leveren niet interessant? Ik dacht juist dat warmtepompen wel wat schaalvoordeeltjes kennen?

NielsOo schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 11:50:
[...]
Soms kan het zo simpel zijn, dank!
Gewoon PVC-buis 90mm doen en dan laten lopen van kruipruimte naar vliering?

A.u.b.
Maar ik zou persoonlijk eerder een koof timmeren die op iedere verdieping open geschroefd kan worden. Als er een 90mm verticale PVC buis door je huis loopt, waar je misschien niet eens overal bij kunt, dan heb je er mogelijk in de toekomst nog niets aan. Ik zou ergens een strategische plek kiezen en daar een koof timmeren van 150mm*150mm ofzo.

(Duurzaam bouwen betekend ook toekomst bestendig bouwen, zodat het gebouw in de toekomst gemakkelijk aangepast kan worden om aan te sluiten op veranderde woonwensen en nieuwe technieken.)

[NielsTn]

pcmadman schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 12:42:
[...]

Dit verhaal snap ik niet? Waarom zijn warmtepompen die grote vermogens leveren niet interessant? Ik dacht juist dat warmtepompen wel wat schaalvoordeeltjes kennen?

[...]

A.u.b.
Maar ik zou persoonlijk eerder een koof timmeren die op iedere verdieping open geschroefd kan worden. Als er een 90mm verticale PVC buis door je huis loopt, waar je misschien niet eens overal bij kunt, dan heb je er mogelijk in de toekomst nog niets aan. Ik zou ergens een strategische plek kiezen en daar een koof timmeren van 150mm*150mm ofzo.

(Duurzaam bouwen betekend ook toekomst bestendig bouwen, zodat het gebouw in de toekomst gemakkelijk aangepast kan worden om aan te sluiten op veranderde woonwensen en nieuwe technieken.)

Vanaf de meterkast (Begane Grond) misschien achterlangs (loze ruimte) benutten?
just a thought.... daar kun je redelijk de PV kabels langs laten zakken.
Voor leidingwerk zou ik toch echt iets inrichten dat je in geval van nood er toch bij kan (en dan niet afsmeren met spachtelputz... )

[Verwijderd]

pcmadman schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 12:42:
[...]

Dit verhaal snap ik niet? Waarom zijn warmtepompen die grote vermogens leveren niet interessant? Ik dacht juist dat warmtepompen wel wat schaalvoordeeltjes kennen?

Kwestie van geld.

Hoe groter de warmtepomp des te duurder de bron, dat loopt behoorlijk op bij grotere vermogens. Die investering in een duurdere warmtepomp en duurdere bron , kun je beter in goede isolatie stoppen, waardoor je dus een kleine WP + bron nodig hebt. Vervolgens heb je ook een lagere energierekening. Precies zoals Trias Energetica bedoeld is dus.

Uiteraard is een WP ook bij grote vermogens interessant, in bijvoorbeeld utiliteit.