Duurzame Energie deel 17

[engelbertus]

flitspaal.nl schreef op donderdag 12 augustus 2010 @ 12:33:
Ik twijfel ontzettend om aan de buitenkant mijn dak te gaan isoleren. Als er inderdaad 30% van de warmte door het dak verdwijnt dan zou dat in mijn geval bijna 300m3 zijn die ik voor jan L*L verstook.

Ik zou zelf aan de buitenkant vrij eenvoudig 6-8cm glaswol of steenwol onder de panlatten kwijt kunnen. Kwestie van een strook in de juiste breedte knippen en dan voorzichtig van onder naar boven omhoog schuiven. Uitgaande van een Rd van 1.9 voor 6-8cm extra isolatie zou me dat op jaarbasis over het gehele dak 210m3 gas kunnen besparen.

Enige waar ik huiverig voor ben is dat er contact is tussen de extra isolatie en de betondakpan en dat daardoor het isolatiemateriaal vochtig wordt en daardoor mijn dak gaat rotten? Iemand enig idee?

Ik zit nu te denken om eerst een klein stuk van ca 4m2 te isoleren en daarna de resultaten na een winter te bekijken. Plus dat ik van de binnenkant misschien een temperatuurverschil kan waarnemen wat wel is geisoleerd en wat niet.

Ik zou omgerekend per m2 geisoleerd dak 3,3m3 gas kunnen besparen. En met een dak van 63m2 is dat best een hoop.

ik denk dat je in de winter eerder een temperatuursverschil aan de binnenkant zult merken. in de zomer is het dakbeschot aan de binnenkant nagenoeg even warm ( het oppervlak dan)

bij een houten dak moet dat idd wel goed geventileerd zijn. verder moet je er ook om denken dat je ergens nog een dampdichte laag moet zijn te maken, om te voorkomen dat je condensatiekrijgt in het isolatiemateriaal. immers krijg je daar anders swinters ergens dauwpunt, voor het vochttransport door je dak en ioslatiemateriaal. en dan is je dak dus ook nat, doet ej isolatie het niet zo geod meer en rot je dak weg.

[engelbertus]

leonbong schreef op vrijdag 13 augustus 2010 @ 14:34:
[...]

Je moet geen twee dingen door elkaar halen. De 40A slaat op maximale stroom waarvoor de aardlek geschikt is, 40A is een hele normale waarde omdat er meestal meerdere 16A groepen achter zitten. Daarnaast is er de lekstroom waarde 30mA (thuis/kantoor) of 300mA (industrie).

een aardlek van 40A heeft denk ik alleen zin als je hoofdzekering ook 40 A is?

een installatie automaat ( 16A, want het is een "eindgroep" ) kan meteen na de hoofdschakelaar, want dat is een aardlek en installatieautomaat tegelijk, en hoeft dus niet nog eens na een aardlek geplaatst te worden, en de vraag is zelfs of at wel mag, 2 aardleks achter elkaar)
een aardlek vliegt er uit als er stroom via aarde weg gaat. een automaat vliegt er uit als er teveel stroom wordt gevraagd( bijvoorbeeld bij kortsluiting, of teveel Wp op een groep, of erg veel zon bij koude temperaturen)

daarom moet ej dus boven de 600 Watt een PV installatie dus ook op een apparte groep zetten en mag je dan maar tot 3600 Wp aansluiten.

maar goed. je kunt j ook afvragen wat goedkoper is, een aardlekschakelaar of eeninstallatieschakelaar.

op de site van eaton holec kun je overigens ook wel het e.e.a. te weten komen over de toepassing van aardlekautomaten etc.

[engelbertus]

glambalk schreef op vrijdag 13 augustus 2010 @ 07:08:
[...]


Aardlek van 40A???????
Of je een groep van 20A aan mag leggen hangt af van je hoofdzekering. Voor het overige kan het prima. Zoals een paar posts terug uitgelegd kan je ook zonder aardlek een groep gebruiken voor je panelen zolang er maar een vaste aansluiting is en geen stekkerverbinding.

dit heeft te maken met selectoviteit geloof ik, en danmet er tussen achtereenvolgende zekeringen een factor 1.6 zitten dacht ik?
dus 20* 1.6 = 32 : minimaal 32 ampere hoofdzekering.

dit heeft er mee te maken dat bij een probleem niet meteen de hoofdzekering er als eerste uit vliegt, want andere groepen mogen geen last hebben van een overspanning op 1 van de andere groepen.

er was ook nog iets over of je dan zekeringen met B of C karakteristiek moest nemen etc. over of je dus een snelle of een langzame zekering moest hebben.
dat is wel van belang bij automaten e.d. terwijl dat bij de ouderwetse stoppen anders was. automaten werken alleen " juist" als er niet een echt megaveel te veel stroom wordt gevraagd o.i.d. omdat ze anders veel te snel er uit vliegen. ( dus bij ovespanning, alle zekeringen er dus uit vliegen, inclusief die van de netbeheerder, en dan gaat het dus weer geld kosten.

[Anoniem: 142279]

misschien nog een belangrijke opmerking over de topic start, weet niet of die al gemaakt is.

op dit moment bestaat er nog geen duurzame energie opwekking volgens de definitie van brundtland
voor de definitie: Wikipedia: Duurzame ontwikkeling

duurzame ontwikkeling gaat verder dan kijken naar de bron van de opgewekte energie. het gaat om de hele productie keten.

[SpeksteenWP]

glambalk schreef op vrijdag 13 augustus 2010 @ 07:08:
[...]


Aardlek van 40A???????
Of je een groep van 20A aan mag leggen hangt af van je hoofdzekering.

Zeker, 2 aardlekschakelaars van elk 40A waaronder de groepen van 16A hangen.
Dat zal wel te maken hebben dat we in onze wijk elektrisch moeten koken omdat we geen gasaansluiting hebben (stadsverwarming).
Onder een aardlekschakelaar van 40A mag je mijn inziens rustig een groep aanmaken van 20A, draad of kabel achter deze groep wordt dan wel 4mm2.
Dit heeft niks met de hoofdzekering te maken immers de 40A aardlek zit er nog tussen.

De vuistregel is dat een zekering in de groepenkast een factor 1.6 x kleiner moet zijn dan de hoofdzekering.

[ Voor 7% gewijzigd door SpeksteenWP op 13-08-2010 23:39 ]

[zonnigtype]

Anoniem: 309539 schreef op vrijdag 13 augustus 2010 @ 13:48:
[...]


[...]

Wat is dit nu weer voor een houding, te beroerd om waar te zijn.

6%. Ze claimen 9% in tandem constructie aan te kunnen, maar ik heb nog niemand gehoord die dat in een commercieel product aantoonbaar bewezen heeft gezien. Vandaar die "pilot" waarschijnlijk. (kan best snel veranderen trouwens, de markt beweegt razendsnel)

http://www.nuon.com/Image...brochure_tcm185-66850.pdf

Die "houding" is niet verbazingwekkend. En de ietwat hoog van de toren blazerij t.o.v. UniSolar die in 2009 al 123,4 MWp fysiek commercieel produceerde (tweede dunnelaag producent ter wereld, na terecht hoog van de toren blazende First Solar met 1.100 MWp productie/jaar) lijkt mij nogal voorbarig. Helianthos is nog steeds geen commercieel succes. Ze zoeken nog steeds naar een "strategische partner". Anyone?

En de directeur van Helianthos kwam net als ik ook hoogst geïnteresseerd in de stand van Xunlight kijken tijdens Intersolar 2010, die in april van dit jaar al een UL certificaat voor hun max. 264 Wp triple-junction dunnelaag rollen heeft verkregen...

http://www.xunlight.com/2...-for-flexible-pv-modules/

[energiebewust]

Speksteenkachel schreef op vrijdag 13 augustus 2010 @ 23:33:
[...]


Zeker, 2 aardlekschakelaars van elk 40A waaronder de groepen van 16A hangen.
Dat zal wel te maken hebben dat we in onze wijk elektrisch moeten koken omdat we geen gasaansluiting hebben (stadsverwarming).
Onder een aardlekschakelaar van 40A mag je mijn inziens rustig een groep aanmaken van 20A, draad of kabel achter deze groep wordt dan wel 4mm2.
Dit heeft niks met de hoofdzekering te maken immers de 40A aardlek zit er nog tussen.

De vuistregel is dat een zekering in de groepenkast een factor 1.6 x kleiner moet zijn dan de hoofdzekering.

Alle normale aardlekschakelaars zijn geschikt voor een maximale stroom van 40 ampere maar er zijn ook zwaardere exemplaren van bijvoorbeeld 63 Ampere te krijgen.
Ze beveiligen hier niet op maar zijn hier op gebouwd.

De reden dat er maar vier groepen achter een aardlekschakelaar mogen zitten is dat bij een gemiddelde gelijktijdige belasting van deze groepen er 40 ampere door deze aardlekschakelaar gaat. Als de hoodzekering 35 Ampere of meer is mag een groep hieronder ook 20 Ampere zijn.

Een trage zekering (C karakteristiek) mag altijd gebruikt worden. hoofdzekering hebben altijd een C of D karakteristiek)

Hou wel in de gaten dat een installatie met twee bewegingen spanningsloos te maken moet zijn. bij meer dan twee aardlekschakelaars is een hoofdschakelaar dus verplicht.

Werkzaamheden aan een verdeelinrichting kunnen betekenen dat deze moet voldoen aan de laatste eisen.
Je mag dus niet achter een bestaande aardlekschakelaar een 5e groep plaatsen omdat met de introductie van de aardlekschakelaar de vier groepen eis ook al bestond.

[SasJo]

Ben vorige week op een camping in de buurt van Bergeijk geweest, die heeft op zijn sanitair huisjes, voorzieningen voor warm water gemaakt.
Het huisje waar de 3 wasmachines in staan hebben allen een koud en warm water kraan, en de 2 drogers (zien er niet uit) zijn aangesloten op gas.
Er staan 7 (!) grote vlakke plaat collectoren op het dak.
Dan staan er nog andere huisjes, alleen voor douchen/wc/afwassen, die hebben een 3-plaats vlakke plaat collector op het dak.

Top, deze hotfill oplossingen schelen enorme hoeveelheden gas!

[Mike70]

Voor de liefhebber van uitleesprogramma's

Ik heb vandaag mijn software voor het uitlezen van de Soladin 600 en OK4-E omvormers vrijgegeven.
Bij deze dank de bèta testers voor hun bijdrage en hoop dat jullie veel plezier aan de software zullen hebben.
De software is te downloaden op mijn site.

[Woodski]

Iedereen die hier verbaast is over een aardlekschakelaar met een rating van 40A snapt absoluut niet wat de funktie is van een aardlekschakelaar.

Anyway, vandaag goed bezig geweest.
In mijn meterkast het ik 2 brakke automaten voor PV vervangen door nieuwe van Attema.
Ook de draden van de hoofdzekering naar de aardlek en van daar naar de KWH meter vervangen door 6mm draad. En daarna eindelijk de kabel die via de kruipruimte naar de garage loopt aangeloten op het 1.33kwp setje daar. Nou zit dat eindelijk op een eigen groep en loopt alle PV via dezelfde productiemeter..

[SpeksteenWP]

energiebewust schreef op zaterdag 14 augustus 2010 @ 07:49:
[...]
Alle normale aardlekschakelaars zijn geschikt voor een maximale stroom van 40 ampere maar er zijn ook zwaardere exemplaren van bijvoorbeeld 63 Ampere te krijgen.
Ze beveiligen hier niet op maar zijn hier op gebouwd.

Klopt helemaal wat je zegt, soms is er in de praktijk een spraakverwarring tussen aardlekautomaat en aardlekschakelaar.
Een aardlekautomaat is een combinatie van een zekeringautomaat en een aardlekschakelaar. Een aardlekschakelaar is een beveiligingsmiddel op zich en moet gevolgd worden door een zekeringautomaat

Op dit moment zitten er bij ons 4 groepen van B16A onder de ene aardlek, onder de andere zitten 3 groepen van B16A. Hier ga ik 1 groep van B20A bij plaatsen zodat de tweede aardlek ook voorzien is van 4 groepen.

[ Voor 22% gewijzigd door SpeksteenWP op 14-08-2010 18:51 ]

[ericplan]

We wachten nog steeds op de nieuwe omvormer, ondertussen is alles in gereedheid gebracht om voortaan op twee omvormers met 5 panelen te gaan produceren. De defecte Solarlog is inmiddels bij Solare aangekomen en ik hoop dat ze daar een beetje werken, want zowel Solare als SMA hebben Betriebsurlaub.
Wel hebben we, na een aanwijzing van SMA Duitsland, de zekering in de aardingsset gecontroleerd en die bleek defect. Uiteraard geen gangbaar type en ik kan 'm niet los vinden op het WWW.
Het is een Littelfuse KLKD 1-R. SMA levert ze niet los, die verkopen alleen een complete aardingsset :-)

Het is een 1A zekering met soldeerlipjes, die geschikt is voor 600V DC. Voor tips sta ik open, want we draaien nu op halve kracht en met zo'n dag als vandaag is dat balen.

Om de tijd te doden maar gaan schilderen in de badkamer. Dat was hard nodig. Direct een aantal zaken vervangen, zoals een wasmachineschakelaar. Die was, na 20 jaar al , zo vergeeld, dat hij ernstig detoneerde in de frisse witte badkamer. Dan ga je dus dingen vervangen, die nog goed functioneren, maar niet te schilderen zijn oid. Heel erg ergerlijk.

[SasJo]

Littelfuse KLKD 1-R;
Het is een 1A zekering met soldeerlipjes, die geschikt is voor 600V DC. Voor tips sta ik open, want we draaien nu op halve kracht en met zo'n dag als vandaag is dat balen.

Heb de vraag verder geleid, je weet maar nooit . . .

[wmeester]

flitspaal.nl schreef op donderdag 12 augustus 2010 @ 17:46:
[...]


Simpel eigenlijk

Bij Koston moet het dak vrij zijn en moet om elke 2 meter er 2 dakpannen uit. Hiervoor moet alles van mijn dak af inclusief de rails en met een beetje pech ook een groot aantal haken.

Wanneer ik het zelf doe kan ik eerst een stukje testen van 2x2 en daarna besluiten wat ik doe. En ik kan eventueel de dakpannen laten zitten waar de dakhaken e.d. inzitten en creatief proberen het isolatiemateriaal naar boven te krijgen.

Ik kan het niet laten om even een opmerking te plaatsen; pas op met isoleren. De kunst van isoleren is namelijk isoleren &ventileren.
Als je condens krijgt waar dan ook in je voorgenomen isolatie heb je binnen de korste keren houtpulp op je dak met natte watten! Het is zeer belangrijk hier rekening mee te houden!
Mijn vader, jawel, werkte bij een renovatie bedrijf, die hebben in de jaren 90 hele woonwijken "nageisoleerd" na een jaar of 5 kon de boel er allemaal weer uit omdat het verrot was. Niet dat ze zulk slecht werk leverde maar gewoon omdat de kennis er nog niet was. Tegenwoordig wordt hier heel veel aandacht aan besteedt.
Je moet met isoleren niet teveel naar de buitenkant kijken wat vocht betreft (regen) maar meer aan de binnenkant: condens.

Zoals Engelbertus reeds zei:

engelbertus schreef op vrijdag 13 augustus 2010 @ 20:55:
[...]


ik denk dat je in de winter eerder een temperatuursverschil aan de binnenkant zult merken. in de zomer is het dakbeschot aan de binnenkant nagenoeg even warm ( het oppervlak dan)

bij een houten dak moet dat idd wel goed geventileerd zijn. verder moet je er ook om denken dat je ergens nog een dampdichte laag moet zijn te maken, om te voorkomen dat je condensatiekrijgt in het isolatiemateriaal. immers krijg je daar anders swinters ergens dauwpunt, voor het vochttransport door je dak en ioslatiemateriaal. en dan is je dak dus ook nat, doet ej isolatie het niet zo geod meer en rot je dak weg.

[ Voor 22% gewijzigd door wmeester op 14-08-2010 23:06 . Reden: toevoegen commentaar engelbertus ]

[Anoniem: 309539]

jja schreef op vrijdag 13 augustus 2010 @ 14:49:
Ik denk dat rendement hier idd niet zo'n grote rol speelt, het dak is meen ik 17000m2 groot dus ruimte zat. De kostprijs per m2 (of per Wp) dat zal bepalen of folie een interessante optie is.

zonnigtype schreef op zaterdag 14 augustus 2010 @ 01:00:
6%. Ze claimen 9% in tandem constructie aan te kunnen, maar ik heb nog niemand gehoord die dat in een commercieel product aantoonbaar bewezen heeft gezien. Vandaar die "pilot" waarschijnlijk. (kan best snel veranderen trouwens, de markt beweegt razendsnel)
http://www.nuon.com/Image...brochure_tcm185-66850.pdf

Die "houding" is niet verbazingwekkend. En de ietwat hoog van de toren blazerij t.o.v. UniSolar die in 2009 al 123,4 MWp fysiek commercieel produceerde (tweede dunnelaag producent ter wereld, na terecht hoog van de toren blazende First Solar met 1.100 MWp productie/jaar) lijkt mij nogal voorbarig. Helianthos is nog steeds geen commercieel succes. Ze zoeken nog steeds naar een "strategische partner". Anyone?

Mijn reactie was vooroorzaakt doordat ik las: Het maakt niet uit of (en hoe) de folie het doet, het is een project (volledig gesubsidieerd vulde ik onwillekeurig in).
Ik vindt dat, gesubsidieerd of niet, het wel degelijk belangrijk is om te onderzoeken en te streven naar een optimale opbrengst en/of een optimale kosten/bate ratio. Plaatsing op zo'n dak is geen wetenschappelijk onderzoek meer, maar mogelijk des te interessanter als leer/praktijk project. Waarom zou -ook bij een testproject- het rendement van ondergeschikt belang zijn? Dat is en blijft toch het meest interessante?

[Woodski]

SasJo schreef op zaterdag 14 augustus 2010 @ 21:04:
Littelfuse KLKD 1-R;
Het is een 1A zekering met soldeerlipjes, die geschikt is voor 600V DC. Voor tips sta ik open, want we draaien nu op halve kracht en met zo'n dag als vandaag is dat balen.

Heb de vraag verder geleid, je weet maar nooit . . .

Ik heb slecht wat basis MTS kennis en vraag me af waarom hier 600 volt op staat.
Een zekering is slecht een draad die eruit klapt als de stroom te hoog is.
Wat maakt het voltage dan nog uit, ik bedoel een standerd zekering van 1A moet toch min of meer hetzelfde werken. B.v. eentje uit een auto. Je kan beginnen met snel en dan als dat misgaat eventueel traag.

[Paul C]

Woodski schreef op zaterdag 14 augustus 2010 @ 23:25:
[...]

Ik heb slecht wat basis MTS kennis en vraag me af waarom hier 600 volt op staat.
Een zekering is slecht een draad die eruit klapt als de stroom te hoog is.
Wat maakt het voltage dan nog uit, ik bedoel een standerd zekering van 1A moet toch min of meer hetzelfde werken. B.v. eentje uit een auto. Je kan beginnen met snel en dan als dat misgaat eventueel traag.

Dat heeft natuurlijk met de elektrische isolatie van de zekering. Als de spanning te hoog wordt, dan is de isolatie niet meer voldoende met alle nare gevolgen van dien. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat de zekering bij bijv. 1000V doorbrand, maar de afstand tussen de twee uiteinden niet groot genoeg is en de spanning gewoon overslaat.

[Mike70]

ericplan schreef op zaterdag 14 augustus 2010 @ 20:43:
Het is een 1A zekering met soldeerlipjes, die geschikt is voor 600V DC. Voor tips sta ik open, want we draaien

Gevonden bij farnell, echter zonder soldeerlipjes:

http://nl.farnell.com/lit...cal-power-fuse/dp/2009419
Ze zijn echter niet goedkoop.

[SolarKing]

SasJo schreef op zaterdag 14 augustus 2010 @ 21:04:
Littelfuse KLKD 1-R;
Het is een 1A zekering met soldeerlipjes, die geschikt is voor 600V DC. Voor tips sta ik open, want we draaien nu op halve kracht en met zo'n dag als vandaag is dat balen.

Heb de vraag verder geleid, je weet maar nooit . . .

Je kan ook zonder zekering aan aarde verbinden. Werkt bij mij al 2 jaar prima. Zekering kan alleen maar kapot gaan en dan tijden zonder aarding zitten voordat je er pas achter komt. Zelf gebruik ik 6mm2 aardedraad direct naar de dikke aarde kabel in de meterkast. (met de frames hetzelfde gedaan)
(2 jaar geleden had Esdec me afgeraden om een aardingsset te nemen bij mijn Delta omvormer en aangeraden om zonder zekering aan aarde te verbinden vanwege het kunnen kapot gaan van de 1A zekering)

[ Voor 3% gewijzigd door SolarKing op 15-08-2010 02:25 ]

[energiebewust]

ericplan schreef op zaterdag 14 augustus 2010 @ 20:43:
We wachten nog steeds op de nieuwe omvormer, ondertussen is alles in gereedheid gebracht om voortaan op twee omvormers met 5 panelen te gaan produceren. De defecte Solarlog is inmiddels bij Solare aangekomen en ik hoop dat ze daar een beetje werken, want zowel Solare als SMA hebben Betriebsurlaub.
Wel hebben we, na een aanwijzing van SMA Duitsland, de zekering in de aardingsset gecontroleerd en die bleek defect. Uiteraard geen gangbaar type en ik kan 'm niet los vinden op het WWW.
Het is een Littelfuse KLKD 1-R. SMA levert ze niet los, die verkopen alleen een complete aardingsset :-)
[afbeelding]
Het is een 1A zekering met soldeerlipjes, die geschikt is voor 600V DC. Voor tips sta ik open, want we draaien nu op halve kracht en met zo'n dag als vandaag is dat balen.

Kan het zijn dat de twee lipjes niet echt vast aan de zekering zitten maar dat dit lipjes met een bus zijn die op de zekering geklemd zitten?
Deze zijn veel gangbaarder.
Dergelijke zekeringen vind je ook in multimeters. De busjes zitten dan op de print gesoldeerd en de zekering kan worden vervangen door de busjes iets uit te buigen.

[ericplan]

Mike70 schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 02:17:
[...]


Gevonden bij farnell, echter zonder soldeerlipjes:

http://nl.farnell.com/lit...cal-power-fuse/dp/2009419
Ze zijn echter niet goedkoop.

Bedankt, maar die optie is me iets te prijzig Ze hebben ze alleen op voorraad in de VS en met extra verzendkosten en BTW kom je op EUR 74,21.

SolarKing schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 02:22:
[...]

Je kan ook zonder zekering aan aarde verbinden. Werkt bij mij al 2 jaar prima. Zekering kan alleen maar kapot gaan en dan tijden zonder aarding zitten voordat je er pas achter komt. Zelf gebruik ik 6mm2 aardedraad direct naar de dikke aarde kabel in de meterkast. (met de frames hetzelfde gedaan)
(2 jaar geleden had Esdec me afgeraden om een aardingsset te nemen bij mijn Delta omvormer en aangeraden om zonder zekering aan aarde te verbinden vanwege het kunnen kapot gaan van de 1A zekering)

Het is maar voor tijdelijk. Aan de opbrengst merk je direct dat de zekering kapot is.

SasJo schreef op zaterdag 14 augustus 2010 @ 21:04:
Littelfuse KLKD 1-R;
Het is een 1A zekering met soldeerlipjes, die geschikt is voor 600V DC. Voor tips sta ik open, want we draaien nu op halve kracht en met zo'n dag als vandaag is dat balen.

Heb de vraag verder geleid, je weet maar nooit . . .

Ik wacht rustig af, bedankt.

energiebewust schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 08:55:
[...]

Kan het zijn dat de twee lipjes niet echt vast aan de zekering zitten maar dat dit lipjes met een bus zijn die op de zekering geklemd zitten?
Deze zijn veel gangbaarder.
Dergelijke zekeringen vind je ook in multimeters. De busjes zitten dan op de print gesoldeerd en de zekering kan worden vervangen door de busjes iets uit te buigen.

Ik heb net de zekering nog eens bekeken, maar de lipjes zitten echt vast en er is geen busje te herkennen.

[Anoniem: 238103]

ik heb ook geaard zonder zekering, alles, ook de collector.
opvallend was dat ik daarna bij aanraking van het zolderraam onder stroom kwam te staan, het zolderraam is nergens mee verbonden, als ik het zolderaam even met de clickfit verbond, was het weg, maar na een week weer terug. het frame van het zolderraam heb ik nu ook geaard. zolang dit een echte grond-aarde pen is maakt het niet uit, en ik sta ook niet in het vrij veld als hoogste punt.
sinds de aarding van de frames en clickfit maken de omvormers ook minder lawaai.
het verschil tussen aarde en dc + of dc - is nu 0,082 volt, en dat is prima.

@ericplan, heb je aan de dakrand geen officiele bliksemafleiding ?
(dat aard erg goed)

[ Voor 6% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 15-08-2010 09:32 ]

[mkleinman]

wmeester schreef op zaterdag 14 augustus 2010 @ 23:01:
[...]


Ik kan het niet laten om even een opmerking te plaatsen; pas op met isoleren. De kunst van isoleren is namelijk isoleren &ventileren.
Als je condens krijgt waar dan ook in je voorgenomen isolatie heb je binnen de korste keren houtpulp op je dak met natte watten! Het is zeer belangrijk hier rekening mee te houden!
Mijn vader, jawel, werkte bij een renovatie bedrijf, die hebben in de jaren 90 hele woonwijken "nageisoleerd" na een jaar of 5 kon de boel er allemaal weer uit omdat het verrot was. Niet dat ze zulk slecht werk leverde maar gewoon omdat de kennis er nog niet was. Tegenwoordig wordt hier heel veel aandacht aan besteedt.
Je moet met isoleren niet teveel naar de buitenkant kijken wat vocht betreft (regen) maar meer aan de binnenkant: condens.


[...]

Maar dat geldt toch als je de binnenkant van je dak isoleert? Dus van binnen naar buiten : gips - isolatie - dakbeschot - isolatie - luchtspouw - dakpan?

In dat geval is het dakbeschot aan de binnenkant kouder dan de binnenkant, dan kan er condens optreden vanuit de binnenkant.

Als ik aan de buitenkant isoleer dan wordt mijn dakbeschot warmer waardoor er veel minder snel vocht tegenaan condenseert? Plus dat op die manier het dakbeschot nog kan ademen aan de buitenkant. In mijn geval zou het dus worden

Dakbeschot - Isolatie - Extra isolatie - dakpan.

Dan kan het toch niet rotten?

[SpeksteenWP]

Bij ons op het dak van de aanbouwkeuken zit 10cm isolatie aan de buitenkant met daar direct overheen het dakleer (platdak).
Aan de binnenkant mocht ik van de aannemer absoluut niet isoleren i.v.m. condensvorming.
Het is een lastige kwestie misschien dat er ergens een gespecialiseerd bedrijf zit voor advies.

[Mars Warrior]

flitspaal.nl schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 11:00:
[...]


Maar dat geldt toch als je de binnenkant van je dak isoleert? Dus van binnen naar buiten : gips - isolatie - dakbeschot - isolatie - luchtspouw - dakpan?

In dat geval is het dakbeschot aan de binnenkant kouder dan de binnenkant, dan kan er condens optreden vanuit de binnenkant.

Als ik aan de buitenkant isoleer dan wordt mijn dakbeschot warmer waardoor er veel minder snel vocht tegenaan condenseert? Plus dat op die manier het dakbeschot nog kan ademen aan de buitenkant. In mijn geval zou het dus worden

Dakbeschot - Isolatie - Extra isolatie - dakpan.

Dan kan het toch niet rotten?

Ik dacht dat er al eerder een warm dak, koud dak, omgekeerd dak discussie was langsgekomen hier, maar kan hem even niet vinden. Als je hierop zoekt dan vind je vanzelf de do's en don'ts, want onderhand is hier genoeg over bekend en beschreven.

Speksteenkachel schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 11:39:
Bij ons op het dak van de aanbouwkeuken zit 10cm isolatie aan de buitenkant met daar direct overheen het dakleer (platdak).
Aan de binnenkant mocht ik van de aannemer absoluut niet isoleren i.v.m. condensvorming.
Het is een lastige kwestie misschien dat er ergens een gespecialiseerd bedrijf zit voor advies.

En da's precies volgens de regels dan van een warm dak constructie...:


Een koud dak constructie wordt iha afgeraden ivm condensvorming:


Een omgekeerd dak constructie zie je dan wel weer veel, zonder condens problemen:

[SpeksteenWP]

Duidelijk verhaal

[NielsTn]

Ik heb via mijn ouders van Eneco informatie ontvangen over Solarfun zonnepanelen (die Eneco aanbiedt).
Iemand verdere specs/info hierover?
Ik heb zo mijn 'zorgen'

[Erasmo]

NielsTn schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 13:03:
Ik heb via mijn ouders van Eneco informatie ontvangen over Solarfun zonnepanelen (die Eneco aanbiedt).
Iemand verdere specs/info hierover?
Ik heb zo mijn 'zorgen'

Een snelle blik op de site leert me dat ze best aan de prijs zijn, voor 630 Wp inclusief installatie betaal je daar €3.195,00.

[mkleinman]

Mars Warrior schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 11:58:
[...]


En da's precies volgens de regels dan van een warm dak constructie...:
[afbeelding]

Een koud dak constructie wordt iha afgeraden ivm condensvorming:
[afbeelding]

Een omgekeerd dak constructie zie je dan wel weer veel, zonder condens problemen:
[afbeelding]

Maar dit zin toch platdak constructies? Ik heb een schuikdak constructie met dakpannen Ik wil maw hetzelfde doen als Koston zou doen maar dan met glaswol/steenwoldekens.

[zonnigtype]

NielsTn schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 13:03:
Ik heb via mijn ouders van Eneco informatie ontvangen over Solarfun zonnepanelen (die Eneco aanbiedt).
Iemand verdere specs/info hierover?
Ik heb zo mijn 'zorgen'

Solarfun is een van de grote snelle groeiers in China. Worden ook in Duitsland daken mee volgelegd, dus dat is beslist geen "probleem". Allemaal IEC gecertificeerd.

Maar waarom zou je zo duur inkopen via een energiebedrijf? RWE/Essent zit ook alweer te "stunten" met een bezopen "aanbieding" van onbekende paneeltjes sets voor 3,93 tot 4,40 Euro per Wp all-in. Ze hebben het Duitse systeemhuis Wirsol ingeschakeld (RWE heeft zelf nooit serieus in hernieuwbaar geïnvesteerd in eigen land), en die verkoopt Yingli (wordt echter niet over gerept), dus ook dat is verder geen probleem (ook Chinese reus, ook goeie reputatie). Maar wat wel een "probleem" is dat ze met die bezopen prijzen nog steeds blijkbaar suggereren dat zonnestroom "duur" is, en dat je er wellicht beter niet aan kunt beginnen????

Is de subsidie voor zonnepanelen aan u toegekend? Kies dan voor zonnepanelen van Essent. Ook zonder subsidie zijn zonnepanelen van Essent interessant.

Lamenielachuh...

... het is heel wat "interessanter" om buiten de e-bedrijven om te shoppen. Proberen ze tenminste ook niet meteen op gedwongen (te betalen) metervervanging aan te dringen, zoals beide bedrijven hierboven genoemd nog steeds doen bij hun "aanbiedingen"...

En Essent rekent dan ook nog eens met de maximeringscap in de SDE als "te verwachten opbrengst": 850 kWh/kWp.jaar. Zoiets van: meer zult u bij ons niet aan opbrengst kunnen verwachten???

[mkleinman]

Ik had nog beloofd foto's te plaatsen wanneer de badkamer praktisch af zou zijn:








En mijn kleine custom paneeltje is binnen:

[Mars Warrior]

flitspaal.nl schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 14:59:
[...]


Maar dit zin toch platdak constructies? Ik heb een schuikdak constructie met dakpannen Ik wil maw hetzelfde doen als Koston zou doen maar dan met glaswol/steenwoldekens.

Kippigheid duurt het langst

Ik denk dat in de basis dezelfde regels gelden, of het nu een plat- of schuin dak is, al lijkt het erop dat jij iets totaal anders wil aan doen.

* Mars Warrior gaat weer ffkes lezen

[aukema]

Ik probeer nog wat meer energie te besparen door mijn lichtschakelaar te vervangen door een dimmer. de schakelaar zit nu op een gedeelde stopcontact/schakelaar. Ik zou deze graag vervangen door een stopcontact/dimmer, maar kan er nergens eentje vinden.

Iemand ervaring hiermee?

[NielsTn]

zonnigtype schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 15:11:
[...]


Solarfun is een van de grote snelle groeiers in China. Worden ook in Duitsland daken mee volgelegd, dus dat is beslist geen "probleem". Allemaal IEC gecertificeerd.

uiteraard zijn 't nog offertes, maar de naam Solarfun kwam bij mij niet echt herkenbaar over. Thanks voor de toelichting, Zonnigtype.

@flitspaal: mooi eindresultaat van de verbouwing! Zou zelf nog wel de WTW in willen bouwen, maar ja...da's een heidens karwei als ik weer de wanden moet gaan afwerken met spachtelputz....

[Anoniem: 238103]

ik heb een email van siemens dat al hun vaatwassers al jaren geschikt zijn voor 60c waterinvoer,
en dat dit zeker 40% energieverbruik scheelt.
in nederland is er geen intresse stelt men verder nog.
aanhangsel was een garantieverklaring met daarin mijn typenummer, serienummer en naam, zodat mijn garantie verzekert is en elke monteur zijn mond dient te houden.

nou ben ik een stukkie terug uitgemaakt voor leek door de vakman,
das niet erg, das een dagelijks gebeuren inmiddels, ik begin eraan te wennen.

mooie badkamer flitspaal ! uiteindelijk zal die ook gratis zijn.....
want laten we wel wezen, de maandlast die wij wegdrukken, daarvoor moet je inmiddels een ton voor op de bank zetten.....

[JeroenH]

flitspaal.nl schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 16:21:
[afbeelding]

Zie ik daar een elektrische tandenborstel ingeplugd zitten? Sluipverbruik

Zonder gekheid: hele mooie badkamer flitspaal.

Vraagje: mag zo'n normaal stopkontakt wel zo heel dichtbij de wastafel zitten? Het is niet ondenkbaar dat er een hoeveelheid water op/in spat...

[Punkrocker]

aukema schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 17:24:
Ik probeer nog wat meer energie te besparen door mijn lichtschakelaar te vervangen door een dimmer. ...

Met een dimmer bespaar je niet zoveel hoor.
Voor 50% aan licht heb je nog steeds zo'n 75% aan elektriciteit nodig.
(Misschien nog wel meer. Dit is even uit mijn hoofd...)

Edit:
Op Olino staat dit mooi uitgelegd.

[ Voor 15% gewijzigd door Punkrocker op 15-08-2010 20:05 ]

[mkleinman]

JeroenH schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 19:46:
[...]


Zie ik daar een elektrische tandenborstel ingeplugd zitten? Sluipverbruik

Zonder gekheid: hele mooie badkamer flitspaal.

Vraagje: mag zo'n normaal stopkontakt wel zo heel dichtbij de wastafel zitten? Het is niet ondenkbaar dat er een hoeveelheid water op/in spat...

Om eerlijk te zijn geen idee, maar heb wel een aantal mensen over de vloer gehad die elektricien van beroep zijn en die hebben er geen van allen een opmerking over gemaakt dat het echt niet kon.

[aukema]

Punkrocker schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 20:00:
[...]


Met een dimmer bespaar je niet zoveel hoor.
Voor 50% aan licht heb je nog steeds zo'n 75% aan elektriciteit nodig.
(Misschien nog wel meer. Dit is even uit mijn hoofd...)

Edit:
Op Olino staat dit mooi uitgelegd.

Bedankt voor de tip, ik denk trouwens dat ik de lamp gewoon verwijder zodat ik 100% bespaar.

Voor er meer reacties komen, ik wil graag ontopic blijven, maar bij iedere vraag die ik stel wordt ik meteen geflamed.

Een paar maand geleden informeerde ik naar de meest energiezuinige/efficiënte airconditioning voor in mijn huis. Toen werd ik geflamed dat ik moest isoleren, ondertussen hangt er een enorme energieverslinder op zolder. Ik had het graag anders gedaan, maar bij gebrek aan kennis gewoon de goedkoopste aangeschaft.

[ericplan]

Anoniem: 238103 schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 09:27:


@ericplan, heb je aan de dakrand geen officiele bliksemafleiding ?
(dat aard erg goed)

De frames liggen allemaal aan aarde met een dubbele 6 mm2 draad aan een 25 mm2 ringleiding. Alleen heb ik niet zoveel zin om voor een paar dagen zoveel overhoop te halen. Het repareren van de SMA-aardset zou ook betekenen dat ik een reserve heb liggen voor het geval dat, want er komt sowieso een nieuwe omvormer inclusief aardset.

@flitspaal
Mooie badkamer geworden. Nu extra fijn douchen dankzij je WTW.

[ Voor 6% gewijzigd door ericplan op 15-08-2010 21:37 ]

[SasJo]

Little fuse >> antwoord van somebody >
Als jij het nergens anders kan vinden, kan je naar www.futureelectronics.com gaan en voor hun lokatie in duitsland, frankrijk, of UK kiezen.

[NielsTn]

Vandaag mijn neef kennis bijgebracht over zijn HR-ketel, en wat bleek: ook daar de CV-temp op 85 graden Celsius...
dus gauw een spoedcursus natuurkunde/CV-techniek, en teruggeschroefd naar 65 graden C.
't is een klein ding, maar ach... alle beetjes helpen, n'est ce pas?

[SasJo]

Anoniem: 238103 schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 18:51:
ik heb een email van siemens dat al hun vaatwassers al jaren geschikt zijn voor 60c waterinvoer,
en dat dit zeker 40% energieverbruik scheelt.
in nederland is er geen intresse stelt men verder nog.
aanhangsel was een garantieverklaring met daarin mijn typenummer, serienummer en naam, zodat mijn garantie verzekert is en elke monteur zijn mond dient te houden.

nou ben ik een stukkie terug uitgemaakt voor leek door de vakman,
das niet erg, das een dagelijks gebeuren inmiddels, ik begin eraan te wennen.

Ha!
Dat was n.a.v. een vraag van mij aan een Bosch dealer in de buurt.
Ik zal deze reactie eens door mailen, ben benieuwd.

Maar weet jij of Siemens ook verantwoordelijk is voor het Bosch en Atag binnenwerk?

Er staat in mijn Bosch handleiding overigens dat de input max 60gr mag zijn.
Voor de veiligheid komt er een 90gr slang na mijn vakantie aan de machine.

[Anne vdr Bom]

ericplan schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 21:20:
De frames liggen allemaal aan aarde met een dubbele 6 mm2 draad aan een 25 mm2 ringleiding.

Wat ik me nou afvraag... Waarom zijn die kabels zo dik? Er gaan toch maar hele kleine stroompjes door en een paar mΩ kan toch niets uitmaken?

[Yilar]

Kwam dit net tegen: http://www.homesun.co.uk/

Prachtig concept, zelf wel eens onderzocht of zoiets in Nederland zou werken, maar de investeerders willen zich er niet aan branden in Nederland. Homesun wil binnen drie jaar 100.000 huishoudens zelf voorzienend maken, en daarna zijn de huiseigenaren, na de looptijd van het contract, ook nog eens eigenaar van het systeem. Dat soort mooi ondernemersschap is dus wat je krijgt als de overheid wel met feed in tarifs gaat werken.. Wanneer wordt de Nederlandse overheid nou eens wakker.. Maar met VVD/CDA/PVV zullen het wel kernreactoren worden ondanks het SEO advies..

[NielsTn]

Anne vdr Bom schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 23:25:
[...]

Wat ik me nou afvraag... Waarom zijn die kabels zo dik? Er gaan toch maar hele kleine stroompjes door en een paar mΩ kan toch niets uitmaken?

weerstand minimaliseren...

weerstand van een kabel R = lengte (in meters) x soortelijke weerstand metaal / diameter.

maak je dus de diameter groter, dan wordt de spanningsval over de kabel aanzienlijk verminderd.
en wat je dus niet wilt is bij een aarding dat er een fikse spanningsval aanwezig is/blijft....

[Paul C]

aukema schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 20:27:
[...]


Bedankt voor de tip, ik denk trouwens dat ik de lamp gewoon verwijder zodat ik 100% bespaar.

Voor er meer reacties komen, ik wil graag ontopic blijven, maar bij iedere vraag die ik stel wordt ik meteen geflamed.

Een paar maand geleden informeerde ik naar de meest energiezuinige/efficiënte airconditioning voor in mijn huis. Toen werd ik geflamed dat ik moest isoleren, ondertussen hangt er een enorme energieverslinder op zolder. Ik had het graag anders gedaan, maar bij gebrek aan kennis gewoon de goedkoopste aangeschaft.

Ah, een energieslurpende air-co is iig goed voor de TVT van eventuele toekomstige isolatie plannen!

Verder kan ik me herinneren dat (ik meen) El Jonco kwam met het voorstel van een WTW-ventilatie met verdamper op het uitgaande kanaal. Lijkt me een hele elegante oplossing.

Maar goed, de isoleren opmerking lijkt me geen flame, dat is gewoon trias-energetica. De meest efficiënte air-co is gewoon geen air-co nodig hebben. En als je dat niet lukt, dan is een traditionele air-co nog steeds niet de beste oplossing. Warmte wisselen met een grondbron en dan een koelplafond, wand- of vloerverwarming werkt waarschijnlijk het efficiëntst.

[aukema]

pcmadman schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 00:21:
[...]

Ah, een energieslurpende air-co is iig goed voor de TVT van eventuele toekomstige isolatie plannen!

Verder kan ik me herinneren dat (ik meen) El Jonco kwam met het voorstel van een WTW-ventilatie met verdamper op het uitgaande kanaal. Lijkt me een hele elegante oplossing.

Maar goed, de isoleren opmerking lijkt me geen flame, dat is gewoon trias-energetica. De meest efficiënte air-co is gewoon geen air-co nodig hebben. En als je dat niet lukt, dan is een traditionele air-co nog steeds niet de beste oplossing. Warmte wisselen met een grondbron en dan een koelplafond, wand- of vloerverwarming werkt waarschijnlijk het efficiëntst.

Hoi,, in het antwoord zit vaak al een aanname, alsof ik helemaal niets heb geïsoleerd bijvoorbeeld. Mijn woning is net een broeikas. Na de laatste schilderbeurt telde ik 17 kozijnen (allen voorzien van dubbelglas (voordat daar weer iemand over valt)) (en nee, vervangen door kunststof en hr++ is dan toch echt wat te gek), (witte) rolgordijnen en grotendeels ook met zonwering. Kennelijk nog niet genoeg, want in de zomer wordt het 30+ graden boven. (en nou niet met het advies komen dat ik beter kan verhuizen). Ohja, uiteraard had ik al min dak, spouwmuur en vloer geïsoleerd (zo dik mogelijk onder het motto, je doet het maar één keer, dus maar beter gelijk goed)

Ik was in de veronderstelling dat je voor ww met grondbron je hele woning overhoop moet trekken, zeker als je die in de winter wilt gebruiken voor verwarming.


even los van mijn dimmer vraag dan hé..

[SolarKing]

aukema schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 00:36:
[...]


Hoi,, in het antwoord zit vaak al een aanname, alsof ik helemaal niets heb geïsoleerd bijvoorbeeld. Mijn woning is net een broeikas. Na de laatste schilderbeurt telde ik 17 kozijnen (allen voorzien van dubbelglas (voordat daar weer iemand over valt)) (en nee, vervangen door kunststof en hr++ is dan toch echt wat te gek), (witte) rolgordijnen en grotendeels ook met zonwering. Kennelijk nog niet genoeg, want in de zomer wordt het 30+ graden boven. (en nou niet met het advies komen dat ik beter kan verhuizen). Ohja, uiteraard had ik al min dak, spouwmuur en vloer geïsoleerd (zo dik mogelijk onder het motto, je doet het maar één keer, dus maar beter gelijk goed)

Rolluiken aan de buitenkant van het huis dichtdoen aan de zuidkant waar de zon naar binnen schijnt.
Helpt enorm. Bij mij blijft het koel en geen airco nodig.
Mijn zuiddak vol zonnepanelen heeft ook een koelend effect op de zolder omdat nu mijn zonnepanelen heet worden en niet mijn dakpannen.

[energiebewust]

Wie heeft onderstaande bericht gelezen?
---------------

DEN HAAG - Zonnepanelen leveren bij brand gevaar op voor brandweerlieden. Dit staat in een memo van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, dat onder meer richtlijnen opstelt voor de brandweer.


Volgens het NIFV blijven zonnepanelen opladen en onder spanning staan, ook als het elektrisch circuit is uitgeschakeld. ,,Als zo'n zonnepaneel wordt beschadigd bij brand en met water wordt geblust kan het brandweerpersoneel geëlektrocuteerd worden'', aldus het NIFV.

Zonnepanelen leveren ieder afzonderlijk 12 of 24 volt gelijkstroom. Dat is op zich niet gevaarlijk. Maar voor een beetje opbrengst moet een aantal panelen aaneen worden gekoppeld. In die gevallen wordt al snel de 120 volt gelijkstroom overschreden, die volgens het NIFV gelijk staat aan levensgevaar.

De NIFV heeft inmiddels een aanbeveling laten uitgaan om bij brand met zonnepanelen de kabels aan de panelen door te knippen met geïsoleerd gereedschap. Dat is de enige mogelijkheid om veilig te werken, meent het instituut
-------------

Volgens mij vergeet het NIFV dat de spanning van de panelen een zogenaamd zwevend net vormd en is elektrocutie via bluswater hierdoor vrijwel onmogelijk. Je zou immers met beide handen een van de draden van het paneel moeten aanraken.

Bij een niet zwevend net zoals de netspanning is het voldoende om de fase aan te raken met het bluswater om de stroomkring naar de nul via de aarde te sluiten.

Of mis ik hier iets?

[LEX63]

Hallo allemaal.

Ik ben nieuw op dit forum.

Ga binnenkort op mijn boot de 12 oude blauwe zonnepanelen van 75 watt vervangen voor 4 mono kristal panelen van 96 cellen 250 watt.

Ik ben nog aan het onderzoeken en aan het informeren welke MPPT laadregelaar ik het beste kan kopen en betaalbaar is.

Al gevonden een laadregelaar van IVT 30 wel mooi maar met zijn 30 Ampère aan de krappe kant of toch net niet? Jammer genoeg heeft deze maar een accu groep.

Heb het liefst een model waarmee twee accu banken geladen kunnen worden, de hoofd accu en de start accu, desnoods een kleine laadstroom om de Start accu's vol te houden. Nu kan dit wel via een kleine 24 volt druppellader op de omvormer maar dat is dan weg gegooide energie.

Had je vroeger alleen panelen van 17.5 volt 36 cellen tegenwoordig heb je panelen van wel 108 cellen 54 volt waarmee je zelfs 48 volt accu's sets kunt laden of meteen stroom kunt leveren aan het net via een net inverter.

Mijn oude panelen 17.5 volt 36 cellen moest ik in serie door lussen voor 24 volt dat hoeft tegenwoordig dus niet meer. De panelen hebben tegenwoordig

(72 cellen =36 volt)
(88 cellen =44 volt)
(96 cellen =48 volt)
(108 cellen =54 volt).

Hoe meer cellen des te hoger de spanning des ter meer opbrengst bij bewolkt weer. Ik ga dus voor de 250 watt panelen met 96 cellen 4 stuks totaal 1000 watt. Rekensom 1000/24=41,6 ampère bij 24 volt.

Deze fabriek waarden zullen in Nederland nooit en te nimmer gehaald worden met 75% houd het echt wel op, dan houd ik toch nog een 30 ampère uur over.

Ik ga met het nieuwe solar systeem een zware tractie accu opladen van 690 Ampère uur.
Op de accu is aangesloten een zware Victron 24/3000 omvormer.

Meer dan genoeg voor de dagelijkse stroomvoorziening. Ik kan er zelfs een energie zuinige A+++ wasmachine op laten draaien.

Uiteraard zal de generator ook af en toe bij moeten springen dit zal nu wel veel minder vaak nodig zijn hoop ik?

[JeroenH]

energiebewust schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 08:39:
Wie heeft onderstaande bericht gelezen?

Ja ik. Gerecycled komkommertijd-nieuws, was ruim een jaar geleden ook al in het nieuws.

-edit-

@ flitspaal: niet alleen door de telegraaf, op alle internetnieuwssites staat het artikel bijna identiek. Aan broncontrole doet de moderne journalistiek kennelijk niet meer....

[ Voor 21% gewijzigd door JeroenH op 16-08-2010 11:56 ]

[mkleinman]

En ook alweer overgenomen door de Telegraaf, zoals te verwachten.

[JAN-B]

energiebewust schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 08:39:

dat de spanning van de panelen een zogenaamd zwevend net vormd

Wat houdt dat in, een zwevend net

[guus.assmann]

@Flitspaal.
Dat stopcontact zo naast de wasbak mag inderdaad niet. (NEN 1010, tijdelijk vochtige ruimten)
Het moet zodanig ver van de wasbak zitten, dat een apparaat met ingestoken stekker niet meer in de wasbak kan vallen. ((1m50 als ik me goed herinner, een kabel is meestal 1m20)
Als je alleen maar kleine dingen wil aansluiten, is het aan te raden om er een scheerstopcontact van te maken.
Dan is het niet meer gevaarlijk.

@JAN-B
Bij ons lichtnet is in het transformator-huisje de nulleider aan aarde doorverbonden.
Daarom staat er altijd spanning tussen fase en beide, nul en aarde.
Bij een "zwevend net" is er geen doorverbinding.
Dit is natuurlijk alleen van toepassing als er geen aarding-set nodig is.

[Woodski]

Of anders omschreven.

Als je een fase van een normaal lichtnet aanraakt gaat de stroom door je lichaam naar de aarde
Dit kan je voorkomen met een scheidingstrafo (scheerapparaat in badkamers)

Bij een zwevend net van PV mag je een leiding zonder problemen aanraken.
Pak je er twee dan is de stroomkring rond en heb je weinig overlevingskans met een paar honderd volt DC

[mkleinman]

guus.assmann schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 12:18:
@Flitspaal.
Dat stopcontact zo naast de wasbak mag inderdaad niet. (NEN 1010, tijdelijk vochtige ruimten)
Het moet zodanig ver van de wasbak zitten, dat een apparaat met ingestoken stekker niet meer in de wasbak kan vallen. ((1m50 als ik me goed herinner, een kabel is meestal 1m20)
Als je alleen maar kleine dingen wil aansluiten, is het aan te raden om er een scheerstopcontact van te maken.
Dan is het niet meer gevaarlijk.

Ok, hmmm. aandachtspunt dus. Enige waarvoor het stopkontakt wordt gebruikt is de lader van onze tandenborstel. Vervelende op dit moment is dat aanpassen erg lastig wordt.

[LEX63]

Go wat ontvangen jullie nieuwe bezoekers leuk?

Je word gewoon genegeerd?.

Wat geouwehoer over tandenborstels in plaats van PV systemen.

Ook goeden middag allemaal.

[ Voor 68% gewijzigd door LEX63 op 16-08-2010 13:23 ]

[Taan]

Volgens mij is die houder van de elec tandeborstel waterdicht. Je kunt hem gewoon onder de kraan houden iig. Weinig to geen risico daar dus. En anders kun je hem altijd nog vast schroeven aan je mooie nieuw betegelde muur.

@ Lex, ik heb geen verstand van dat soort zaken. Dus reageer ik ook niet. een dag of 3 terug is er overigens heel wat gepost over laadregelaars, ik weet niet of dat jouw vraag beantwoordt, maar je kunt ff kijken.

Modder gooien helpt trouwens niet echt om sympathie op te wekken.

Dit is een beetje een appart topic, met heel veel onderwerpen en heel veel posters. Je kunt moeilijk verwachten dat die je allemaal welkom gaan heten.

[ Voor 49% gewijzigd door Taan op 16-08-2010 13:31 ]

[mkleinman]

LEX63 schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 13:16:
Go wat ontvangen jullie nieuwe bezoekers leuk?

Je word gewoon genegeerd?.

Wat geouwehoer over tandenborstels in plaats van PV systemen.

Wie wordt er hier genegeerd? Je stelt een specifieke vraag over laadregelaars en accu's een hoop hier in het topic hebben daar geen kaas van gegeten. Waaronder ondergetekende. , vandaar dat ik daar ook niet inhoudelijk op reageer . Er zijn ongetwijfeld mensen hier die er wel kennis/verstand van hebben, maar gun die ook even de tijd om daar fatsoenlijk op te reageren.

Over het algemeen lopen er wel 5 tot 10 verschillende discussies in hetzelfde topic. Je wordt echt niet genegeerd hoor hier Hoe meer zielen in het topic hoe meer vreugd.

[mightym]

guus.assmann schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 12:18:
@Flitspaal.
Dat stopcontact zo naast de wasbak mag inderdaad niet. (NEN 1010, tijdelijk vochtige ruimten)
Het moet zodanig ver van de wasbak zitten, dat een apparaat met ingestoken stekker niet meer in de wasbak kan vallen. ((1m50 als ik me goed herinner, een kabel is meestal 1m20)
Als je alleen maar kleine dingen wil aansluiten, is het aan te raden om er een scheerstopcontact van te maken.
Dan is het niet meer gevaarlijk.

@JAN-B
Bij ons lichtnet is in het transformator-huisje de nulleider aan aarde doorverbonden.
Daarom staat er altijd spanning tussen fase en beide, nul en aarde.
Bij een "zwevend net" is er geen doorverbinding.
Dit is natuurlijk alleen van toepassing als er geen aarding-set nodig is.

Volgens mij klopt de volgende omschrijving aardig, ik heb hier even geen nen1010 om de boel te checken (
BRON: GAMMA.COM!, daar hebben ze ook een mooi foldertje waar de regels met plaatjes verduidelijkt worden.) Buiten zone 2 mag je dus gewoon een geaard stopcontact plaatsen. Dat is dus bij een afstand groter dan 60cm van douche/bad etc.

Elektra in de badkamer
Water en elektriciteit gaan niet samen. Daarom worden aan elektra in vochtige ruimtes zoals de badkamer extra eisen gesteld. Vooral als de elektrische installatie in uw huis niet voorzien is van een aardlekschakelaar. Deze beschrijving gaat met name over de eisen aan vochtige ruimtes overeenkomstig de NEN-1010 van 2007.

1. Geen aardlekschakelaar
Als uw huis niet beveiligd is met een aardlekschakelaar, dan gelden voor de badkamer de volgende eisen:

■Alle waterleidingen en metalen delen van de vloer (Lewis platen), badkuip, douche, CV en dergelijke moeten afzonderlijk geaard zijn (blanke aardedraad).
■In de badkamer mag zich geen stopcontact bevinden, behalve een speciaal beveiligd ‘scheerstopcontact', op minimaal 60 cm afstand (hemelsbreed) van een kraan.
■Gewone schakelaars en dimmers moeten zich buiten de badkamer bevinden.
■Een hooggeplaatste trekschakelaar (voor de wasmachine) is toegestaan, mits deze op 2,5 m hoogte zit en minimaal 60 cm verwijderd is van badkuip, douche en wastafel.
■Alle lampen moeten waterdicht en geaard of dubbel geïsoleerd zijn.
■Zwakstroom (12, 24 volt) halogeenspotjes zijn toegestaan, mits de transformator zich buiten de badkamer bevindt.
■220V-apparaten (föhn, elektrische kachel, radio of tv, enz.) mogen niet in de badkamer worden gebruikt.

2. Wel een aardlekschakelaar*
Is uw elektrische installatie beveiligd met een aardlekschakelaar < 30 mA, dan geldt voor de badkamer de volgende zonering:

■Zone 0 = Directe omgeving van het bad en van de douchebak.
■Zone 1 = Bij een bad en bij een douchecabine, de ruimte boven het bad en boven de douchebak tot een hoogte van 2,60 m. Bij een douchekop zonder douchecabine, een straal van 1,20 m rondom de douchekop.
■Zone 2 = Ruimte van 60 cm naast het bad of de douchecabine tot een hoogte van 2,60 m. Bij een douchekop zonder douchecabine is er geen zone 2.


In zone 0 mag alleen elektrische apparatuur in vaste opstelling worden gebruikt, met ten hoogste 12V-wisselspanning of 30V-gelijkspanning. Deze elektrische apparatuur moet voldoen aan de beschermingsklasse IPX7.

In zone 1 mag alleen elektrische apparatuur worden gebruikt, met ten hoogste 25V-wisselspanning of 60V-gelijkspanning. Deze elektrische apparatuur moet voldoen aan de beschermingsklasse IPX4.

In zone 2 mag alleen elektrische apparatuur worden gebruikt, met ten hoogste 25V-wisselspanning of 60V-gelijkspanning resp. scheerwandcontactdozen volgens NEN-EN-IEC 61558-2-5. Deze elektrische apparatuur moet voldoen aan de beschermingsklasse IPX4.

In de rest van de badkamer mag 230-volt-apparatuur met randaarde worden gebruikt. Verder geldt de volgende regel:
Alle waterleidingen en metalen delen van de vloer (Lewis platen), badkuip, douche, CV en dergelijke moeten afzonderlijk beveiligd zijn met een (blanke) aardedraad.

[leonbong]

guus.assmann schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 12:18:
@Flitspaal.
Dat stopcontact zo naast de wasbak mag inderdaad niet. (NEN 1010, tijdelijk vochtige ruimten)
Het moet zodanig ver van de wasbak zitten, dat een apparaat met ingestoken stekker niet meer in de wasbak kan vallen. ((1m50 als ik me goed herinner, een kabel is meestal 1m20)
Als je alleen maar kleine dingen wil aansluiten, is het aan te raden om er een scheerstopcontact van te maken.
Dan is het niet meer gevaarlijk.

Volgens mij is het 60 cm als je installatie een aardlek heeft.

Laat maar ik wou net naar de gamma website verwijzen.

[ Voor 4% gewijzigd door leonbong op 16-08-2010 13:41 ]

[Mars Warrior]

guus.assmann schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 12:18:
@Flitspaal.
Dat stopcontact zo naast de wasbak mag inderdaad niet. (NEN 1010, tijdelijk vochtige ruimten)
Het moet zodanig ver van de wasbak zitten, dat een apparaat met ingestoken stekker niet meer in de wasbak kan vallen. ((1m50 als ik me goed herinner, een kabel is meestal 1m20)
Als je alleen maar kleine dingen wil aansluiten, is het aan te raden om er een scheerstopcontact van te maken.
Dan is het niet meer gevaarlijk.

Lekker is dat!
Geldt dat ook voor de hal die er meteen naastzit? Bij ons nl geen probleem om de stekker in de hal erin te steken en met een kabel van 1m50 nog steeds het spul in de wasbak te laten pleuren voor wat leuk vuurwerk

Oplossing dus: noem dat deel naast je wasbak 'hal', en we voldoen weer lekker aan de NEN norm

Of is * Mars Warrior nu weer wat kort door de bocht...

[Anoniem: 239001]

LEX63 schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 10:58:
Ga binnenkort op mijn boot de 12 oude blauwe zonnepanelen van 75 watt vervangen voor 4 mono kristal panelen van 96 cellen 250 watt.
[..]

Al gevonden een laadregelaar van IVT 30 wel mooi maar met zijn 30 Ampère aan de krappe kant of toch net niet? Jammer genoeg heeft deze maar een accu groep.

Heb het liefst een model waarmee twee accu banken geladen kunnen worden, de hoofd accu en de start accu, desnoods een kleine laadstroom om de Start accu's vol te houden. Nu kan dit wel via een kleine 24 volt druppellader op de omvormer maar dat is dan weg gegooide energie.

Had je vroeger alleen panelen van 17.5 volt 36 cellen tegenwoordig heb je panelen van wel 108 cellen 54 volt waarmee je zelfs 48 volt accu's sets kunt laden of meteen stroom kunt leveren aan het net via een net inverter.
[..]
Ik ga met het nieuwe solar systeem een zware tractie accu opladen van 690 Ampère uur.
Op de accu is aangesloten een zware Victron 24/3000 omvormer.

Meer dan genoeg voor de dagelijkse stroomvoorziening. Ik kan er zelfs een energie zuinige A+++ wasmachine op laten draaien.

Uiteraard zal de generator ook af en toe bij moeten springen dit zal nu wel veel minder vaak nodig zijn hoop ik?

Is dit geen goede: http://www.stecasolar.com/index.php?Steca_PL_2085_en ?

Kan to 8 accus tegelijk aan en heeft een MPPT tracker.

Waarom vervang je trouwens je panelen? Wil je meer ruimte op je boot? Je vooruitgang in Wp lijkt me niet zo groot dat het echt veel gaat uitmaken (900 vs 1000 Wp) of is die 10% nou net wat je extra nodig hebt.

[jwstolk]

flitspaal.nl schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 13:09:
[...]
Ok, hmmm. aandachtspunt dus. Enige waarvoor het stopkontakt wordt gebruikt is de lader van onze tandenborstel. Vervelende op dit moment is dat aanpassen erg lastig wordt.

Wij hebben er hier ook zo een. (ik dacht dat het minimaal 60cm moest zijn als er een aardlek achter zat, maar ik kan me vergissen) Ik heb er een WCD met een goed spat-waterdicht dekseltje in gezet...

flitspaal.nl schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 11:37:
En ook alweer overgenomen door de Telegraaf, zoals te verwachten.

ND ook, uiteraard inclusief onjuist gebruik van eenheden.
Het hele verhaal gaat over NL/BE. misschien moet de Nederlandse brandweer eens een mailtje sturen naar hun Duitse collega's.

[ Voor 27% gewijzigd door jwstolk op 16-08-2010 16:26 ]

[Anne vdr Bom]

Interessant grafiekje:


Komt uit dit artikel.

Leuke quote: "Only in hindsight will it be understood the 'revolution' was already underway in 2010. We will say: it was so obvious.”

[Paul C]

aukema schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 00:36:
[...]
Hoi,, in het antwoord zit vaak al een aanname, alsof ik helemaal niets heb geïsoleerd bijvoorbeeld. Mijn woning is net een broeikas. Na de laatste schilderbeurt telde ik 17 kozijnen (allen voorzien van dubbelglas (voordat daar weer iemand over valt)) (en nee, vervangen door kunststof en hr++ is dan toch echt wat te gek), (witte) rolgordijnen en grotendeels ook met zonwering. Kennelijk nog niet genoeg, want in de zomer wordt het 30+ graden boven. (en nou niet met het advies komen dat ik beter kan verhuizen). Ohja, uiteraard had ik al min dak, spouwmuur en vloer geïsoleerd (zo dik mogelijk onder het motto, je doet het maar één keer, dus maar beter gelijk goed)

Ik was in de veronderstelling dat je voor ww met grondbron je hele woning overhoop moet trekken, zeker als je die in de winter wilt gebruiken voor verwarming.


even los van mijn dimmer vraag dan hé..

Oké, dan moet je inderdaad op zoek naar een efficiënte oplossing om te koelen.

WW = warmwater, ik denk dat je WP = WarmtePomp bedoelt?
Maar idd, als je een WP met grondbron wilt, zul je die grondbron moeten maken. Ik heb daar verder niet zo veel verstand van, maar volgens mij kan dat gewoon in de tuin als je die hebt. Het aanleggen van LTV die je kunt koelen lijkt me echter wel redelijk ingrijpend. Verder is het volgens mij een flinke investering. Als je er alleen mee wilt koelen op de hete dagen in de zomer, dan is een goede split-unit air-co waarschijnlijk de meest zinnige oplossing.

energiebewust schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 08:39:
Wie heeft onderstaande bericht gelezen?

[...]

Volgens mij vergeet het NIFV dat de spanning van de panelen een zogenaamd zwevend net vormd en is elektrocutie via bluswater hierdoor vrijwel onmogelijk. Je zou immers met beide handen een van de draden van het paneel moeten aanraken.

Bij een niet zwevend net zoals de netspanning is het voldoende om de fase aan te raken met het bluswater om de stroomkring naar de nul via de aarde te sluiten.

Of mis ik hier iets?

Volgens mij hebben ze er sowieso helemaal geen verstand van, want volgens mij zijn er maar weinig panelen die ook werkelijk op 12V of 24V zitten met hun MPP spanning. Dat is voornamelijk voor de off-grid markt. En daarnaast lijkt 120V me ook een lage spanning.

Het bericht was trouwens ook op het nieuws:
Mijn Oma kwam net langs om me te waarschuwen dat de zonnepanelen die ik net geinstalleerd heb levensgevaarlijk zijn. Je kunt er stroom van krijgen en ze veroorzaken brand! Ik heb haar toch maar even gerustgesteld.

Maar het blijkt dus wel wat voor vreselijk slechte publiciteit dit is voor zonnestroom...

LEX63 schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 10:58:
Hallo allemaal.

Ik ben nieuw op dit forum.

Ga binnenkort op mijn boot de 12 oude blauwe zonnepanelen van 75 watt vervangen voor 4 mono kristal panelen van 96 cellen 250 watt.

Ik ben nog aan het onderzoeken en aan het informeren welke MPPT laadregelaar ik het beste kan kopen en betaalbaar is.

Al gevonden een laadregelaar van IVT 30 wel mooi maar met zijn 30 Ampère aan de krappe kant of toch net niet? Jammer genoeg heeft deze maar een accu groep.

Heb het liefst een model waarmee twee accu banken geladen kunnen worden, de hoofd accu en de start accu, desnoods een kleine laadstroom om de Start accu's vol te houden. Nu kan dit wel via een kleine 24 volt druppellader op de omvormer maar dat is dan weg gegooide energie.

Had je vroeger alleen panelen van 17.5 volt 36 cellen tegenwoordig heb je panelen van wel 108 cellen 54 volt waarmee je zelfs 48 volt accu's sets kunt laden of meteen stroom kunt leveren aan het net via een net inverter.

Mijn oude panelen 17.5 volt 36 cellen moest ik in serie door lussen voor 24 volt dat hoeft tegenwoordig dus niet meer. De panelen hebben tegenwoordig

(72 cellen =36 volt)
(88 cellen =44 volt)
(96 cellen =48 volt)
(108 cellen =54 volt).

Hoe meer cellen des te hoger de spanning des ter meer opbrengst bij bewolkt weer. Ik ga dus voor de 250 watt panelen met 96 cellen 4 stuks totaal 1000 watt. Rekensom 1000/24=41,6 ampère bij 24 volt.

Deze fabriek waarden zullen in Nederland nooit en te nimmer gehaald worden met 75% houd het echt wel op, dan houd ik toch nog een 30 ampère uur over.

Ik ga met het nieuwe solar systeem een zware tractie accu opladen van 690 Ampère uur.
Op de accu is aangesloten een zware Victron 24/3000 omvormer.

Meer dan genoeg voor de dagelijkse stroomvoorziening. Ik kan er zelfs een energie zuinige A+++ wasmachine op laten draaien.

Uiteraard zal de generator ook af en toe bij moeten springen dit zal nu wel veel minder vaak nodig zijn hoop ik?

De FLEXMAX80 van Outback Power is misschien wel iets voor jou:
http://www.outbackpower.c...arge_controllers/flexmax/

1000W@12V tot 5000W@60V laden en maximale string spanning van 150V.


Maar begrijp ik het nou goed dat je van plan bent je oude systeem weg te doen? Dat lijkt me zonde als de panelen nog goed werken. Het zijn dan misschien wel kleintjes, maar dat is verder geen echte beperking, tenzij je ruimtegebrek hebt. Als je één paneel van 250W bijplaatst op een klein controlertje zoals de Solarix van Steca, dan heb je meer vermogen voor veel minder geld!?

En of je generator minder bij zal moeten springen hangt een beetje van de situatie af lijkt me en als het een bestaand systeem is weet je daar zelf waarschijnlijk het meeste vanaf. Maar goed er zijn afaik twee redenen waarom de generator bij moet springen (ofja, de derde is een uitzonderlijke situatie waardoor er veel stroom gebruikt wordt, maar daar hoef je je systeem natuurlijk niet voor te bouwen):
1) Een korte periode met weinig zon waarbij de accu's niet groot genoeg zijn om te overbruggen
2) 's Winters is er veel minder zon en heb je te weinig panelen, waardoor er structureel te weinig stroom van de panelen komt.

's Winters is er in Nederland grofweg 6-7x minder stroom dan 's zomers. Dus tenzij je een gigantisch grote array panelen hebt, waarmee je 's zomers een heel groot overschot hebt, zul je 's winters structureel tekort komen. Om je structurele tekort zo klein mogelijk te maken wil je dus zoveel mogelijk zonnepanelen, maar als je dan met een groot overschot zit op sommige dagen, omdat je accu's meteen vol zijn en je komt de volgende dag tekort, omdat er eens een keer een regenachtige dag is, dan zijn je accu's te klein. Je moet een beetje een balans zien te vinden tussen investeren in accu's en in zonnepanelen. Hoe je dat heb beste doet weet ik ook niet precies...

Hier op het forum is gewoon niet zoveel kennis over off-grid, maar je zou bijvoorbeeld hier eens kunnen kijken, daar heb ik veel geleerd over off-grid en daar zitten ook verschillende mensen die een off-grid of hybride systeem hebben, met allerlei interessante energiebronnen, zoals PV, micro-hydro, wind, listers die "lard" draaien en waarschijnlijk nog wel vreemdere apparaten:
http://www.navitron.org.uk/forum/index.php

[energiebewust]

guus.assmann schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 12:18:


@JAN-B
Bij ons lichtnet is in het transformator-huisje de nulleider aan aarde doorverbonden.
Daarom staat er altijd spanning tussen fase en beide, nul en aarde.
Bij een "zwevend net" is er geen doorverbinding.
Dit is natuurlijk alleen van toepassing als er geen aarding-set nodig is.

Was even vergeten dat er ook panelen zijn die geaard moeten worden. Dat kan dan meteen die zekering verklaren waarover nog al wat discussie was. Maar dan nog, wat aard je bij dergelijke panelen? het frame of leg je de min van de panelen aan de aarde? in dat gevaal is er wel een reeel gevaar. Overigens zou een brandweerschakelaar in het paneel circuit het theoretische probleem een stuk kleiner maken, geen draden doorknippen maar net zoals bij Neon voor het blussen de kring van de panelen onderbreken. Kost volgens mijn leverancier 75 euro extra.

[LEX63]

Anoniem: 239001 schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 15:01:
[...]


Is dit geen goede: http://www.stecasolar.com/index.php?Steca_PL_2085_en ?

Kan to 8 accus tegelijk aan en heeft een MPPT tracker.

Waarom vervang je trouwens je panelen? Wil je meer ruimte op je boot? Je vooruitgang in Wp lijkt me niet zo groot dat het echt veel gaat uitmaken (900 vs 1000 Wp) of is die 10% nou net wat je extra nodig hebt.

Bedankt voor uw reactie.

Graag wil ik het toelichten.

De huidige panelen zijn 900 watt bij 12 volt 450 watt bij 24 volt

De huidige situatie 900 / 2 =450 / 24 = 18,7 ampère mijn ervaring is maximaal 15 ampère wat ik op de ampèremeter heb afgelezen.

Zoals in mijn eerste bijdrage vermeld blijft de laadstroom gelijk als je twee panelen in serie schakelt alleen de laadspanning verdubbeld van 12 naar 24 volt. Een 12 volt paneel van 75 watt is bij 24 volt serie schakeling dan ook 75 watt en geen 150 watt.

De panelen die ik ga kopen zijn 250 watt bij 48 volt. Hoef dus geen panelen in serie te aan te sluiten en daarin zit het grote verschil. Dus 1000 / 24 =41,6 ampère trek hier 10 ampère vanaf in verband dat het rendement in Nederland minder is dan houd ik 31 ampere over bij 24 volt.

[Woodski]

flitspaal.nl schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 13:09:
[...]


Ok, hmmm. aandachtspunt dus. Enige waarvoor het stopkontakt wordt gebruikt is de lader van onze tandenborstel. Vervelende op dit moment is dat aanpassen erg lastig wordt.

Wij zijn met veel plezier op de braun 410 overgestapt.
Scheelt weer een sluipverbruiker van ruim 2 watt

[LEX63]

pcmadman schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 18:18:
[...]

Oké, dan moet je inderdaad op zoek naar een efficiënte oplossing om te koelen.

WW = warmwater, ik denk dat je WP = WarmtePomp bedoelt?
Maar idd, als je een WP met grondbron wilt, zul je die grondbron moeten maken. Ik heb daar verder niet zo veel verstand van, maar volgens mij kan dat gewoon in de tuin als je die hebt. Het aanleggen van LTV die je kunt koelen lijkt me echter wel redelijk ingrijpend. Verder is het volgens mij een flinke investering. Als je er alleen mee wilt koelen op de hete dagen in de zomer, dan is een goede split-unit air-co waarschijnlijk de meest zinnige oplossing.


[...]

Volgens mij hebben ze er sowieso helemaal geen verstand van, want volgens mij zijn er maar weinig panelen die ook werkelijk op 12V of 24V zitten met hun MPP spanning. Dat is voornamelijk voor de off-grid markt. En daarnaast lijkt 120V me ook een lage spanning.

Het bericht was trouwens ook op het nieuws:
Mijn Oma kwam net langs om me te waarschuwen dat de zonnepanelen die ik net geinstalleerd heb levensgevaarlijk zijn. Je kunt er stroom van krijgen en ze veroorzaken brand! Ik heb haar toch maar even gerustgesteld.

Maar het blijkt dus wel wat voor vreselijk slechte publiciteit dit is voor zonnestroom...


[...]

De FLEXMAX80 van Outback Power is misschien wel iets voor jou:
http://www.outbackpower.c...arge_controllers/flexmax/

1000W@12V tot 5000W@60V laden en maximale string spanning van 150V.


Maar begrijp ik het nou goed dat je van plan bent je oude systeem weg te doen? Dat lijkt me zonde als de panelen nog goed werken. Het zijn dan misschien wel kleintjes, maar dat is verder geen echte beperking, tenzij je ruimtegebrek hebt. Als je één paneel van 250W bijplaatst op een klein controlertje zoals de Solarix van Steca, dan heb je meer vermogen voor veel minder geld!?

En of je generator minder bij zal moeten springen hangt een beetje van de situatie af lijkt me en als het een bestaand systeem is weet je daar zelf waarschijnlijk het meeste vanaf. Maar goed er zijn afaik twee redenen waarom de generator bij moet springen (ofja, de derde is een uitzonderlijke situatie waardoor er veel stroom gebruikt wordt, maar daar hoef je je systeem natuurlijk niet voor te bouwen):
1) Een korte periode met weinig zon waarbij de accu's niet groot genoeg zijn om te overbruggen
2) 's Winters is er veel minder zon en heb je te weinig panelen, waardoor er structureel te weinig stroom van de panelen komt.

's Winters is er in Nederland grofweg 6-7x minder stroom dan 's zomers. Dus tenzij je een gigantisch grote array panelen hebt, waarmee je 's zomers een heel groot overschot hebt, zul je 's winters structureel tekort komen. Om je structurele tekort zo klein mogelijk te maken wil je dus zoveel mogelijk zonnepanelen, maar als je dan met een groot overschot zit op sommige dagen, omdat je accu's meteen vol zijn en je komt de volgende dag tekort, omdat er eens een keer een regenachtige dag is, dan zijn je accu's te klein. Je moet een beetje een balans zien te vinden tussen investeren in accu's en in zonnepanelen. Hoe je dat heb beste doet weet ik ook niet precies...

Hier op het forum is gewoon niet zoveel kennis over off-grid, maar je zou bijvoorbeeld hier eens kunnen kijken, daar heb ik veel geleerd over off-grid en daar zitten ook verschillende mensen die een off-grid of hybride systeem hebben, met allerlei interessante energiebronnen, zoals PV, micro-hydro, wind, listers die "lard" draaien en waarschijnlijk nog wel vreemdere apparaten:
http://www.navitron.org.uk/forum/index.php

Bedankt voor je uitgebreide reactie.

Ik heb een andere boot gekocht en de oude panelen zijn net iets te breed om er vier naast elkaar te leggen. De ruimte tussen de hand-railing op het dak is 220cm de oude panelen zijn 122x58cm dus 4x58=232cm
12 cm te breed dus.

Bovendien levert het nieuwe stroom dak 1000 watt op bij 24 volt in vergelijking met de oude panelen 450 watt bij 24 volt. Toch een enorm verschil. De nieuwe panelen zijn 155x106 cm kan dus makkelijk 4 panelen kwijt.

Trouwen een hele mooie regelaar alleen kost deze ruim €600,-

[Anoniem: 281733]

In Servie doen ze niet zo moeilijk : .
http://www.nu.nl/opmerkel...le-novi-sad-gestolen.html

[gatgda]

LEX63 schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 19:00:
[...]

Bedankt voor uw reactie.

Graag wil ik het toelichten.

De huidige panelen zijn 900 watt bij 12 volt 450 watt bij 24 volt

Dit kan niet. Panelen van 900 W blijven 900 W.

[

De huidige situatie 900 / 2 =450 / 24 = 18,7 ampère mijn ervaring is maximaal 15 ampère wat ik op de ampèremeter heb afgelezen.

Zoals in mijn eerste bijdrage vermeld blijft de laadstroom gelijk als je twee panelen in serie schakelt alleen de laadspanning verdubbeld van 12 naar 24 volt. Een 12 volt paneel van 75 watt is bij 24 volt serie schakeling dan ook 75 watt en geen 150 watt.

De panelen die ik ga kopen zijn 250 watt bij 48 volt. Hoef dus geen panelen in serie te aan te sluiten en daarin zit het grote verschil. Dus 1000 / 24 =41,6 ampère trek hier 10 ampère vanaf in verband dat het rendement in Nederland minder is dan houd ik 31 ampere over bij 24 volt.

Dit klopt dus ook niet. Als ik je bericht zo lees, staan je panelen dus per 2 serie, en dan parallel. Als je 900 W panelen hebt, lijkt het me eerder dat je 4 panelen in serie hebt staan, en deze setjes van 4 dus parallel. Of je amperemeter heb je op 1 string aangesloten. Maar 900 W = 900 W, dat wordt niet ineens de helft bij een andere stroomsterkte (immers: P= U x I )

Een 12 V paneel van 75W blijft bij 24 V idd 75 Watt, maar Als je 2 panelen van 75 W en 12 V in serie zet, krijg je echt 24 V en 150 W. Dat is nu eenmaal het natuurkundige principe erachter.

Hoeveel volt is je accu(bank) eigenlijk? Als die 24 V is, heb je ook prima genoeg aan panelen die (iets meer dan) 24 V leveren.

[aukema]

SolarKing schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 06:54:
[...]


Rolluiken aan de buitenkant van het huis dichtdoen aan de zuidkant waar de zon naar binnen schijnt.
Helpt enorm. Bij mij blijft het koel en geen airco nodig.
Mijn zuiddak vol zonnepanelen heeft ook een koelend effect op de zolder omdat nu mijn zonnepanelen heet worden en niet mijn dakpannen.

Weer geflamed, Sommigen begrijpen het niet... Ik wil geen goedbedoelde alternatieven, dan had ik de vraag wel gesteld:
"hoe krijg ik het wat koeler in huis". Mijn vraag was "welke airco aan te schaffen"

[SpeksteenWP]

Woodski schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 12:33:
Bij een zwevend net van PV mag je een leiding zonder problemen aanraken.

Als er geblust wordt met water bestaat natuurlijk wel de kans dat doormiddel van dit water een verbinding ontstaat tussen aarde en een van de polen.
Van een zwevend net is dan geen sprake meer.

[mkleinman]

*ZUCHT* Inmiddels ook het nieuws dat zonnepanelen gevaarlijk zijn op het NOS Journaal.....

[SpeksteenWP]

Blussen met schuim is het advies en wel een dikke laag boven op de panelen zodat ze geen spanning meer leveren.

[Paul C]

LEX63 schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 19:25:
[...]

Bedankt voor je uitgebreide reactie.

Ik heb een andere boot gekocht en de oude panelen zijn net iets te breed om er vier naast elkaar te leggen. De ruimte tussen de hand-railing op het dak is 220cm de oude panelen zijn 122x58cm dus 4x58=232cm
12 cm te breed dus.

Bovendien levert het nieuwe stroom dak 1000 watt op bij 24 volt in vergelijking met de oude panelen 450 watt bij 24 volt. Toch een enorm verschil. De nieuwe panelen zijn 155x106 cm kan dus makkelijk 4 panelen kwijt.

Trouwen een hele mooie regelaar alleen kost deze ruim €600,-

Oké, als de ruimte beperkt is, dan kan dat inderdaad een goed argument zijn om te vervangen. Dan wil je overigens waarschijnlijk ook kijken naar panelen met een hoog rendement, zoals die van bijvoorbeeld Sunpower. Je moet echter maar eens even in deze thread gaan zoeken, want er is hier al veel geschreven over panelen met een hoog rendement.

Wat je echter zegt over het vermogen, dat klopt niet. Als je de panelen in serie schakelt, 6x2 panelen in serie in plaats van 12 panelen parallel, dan halveert welliswaar de stroom, maar verdubbelt de spanning, waardoor het vermogen toch gelijk blijft. Immers P = U × I. (P = vermogen, U = spanning, I = stroom)

Als je nu een normale laadregelaar hebt, kun je trouwens ook tot 30% meer rendement halen door over te schakelen op een laadregelaar met MPP-tracker, zoals de genoemde Outback Power en Steca.

Ik heb de steca PL 2085 even voor je bekeken en die kan welliswaar meerdere accu's parallel laden, maar met maximaal 5A per accu, dus dat lijkt me niet geschikt. Hij is verder alleen voor 12V en ik begrijp dat je liever over wilt stappen op 24V (wat me een verstandige keuze lijkt, i.v.m. de efficiëntie voordelen).

Je zou je huidige panelen ook in 2 strings van 6 aan kunnen sluiten op een FM60 van Outback (€370 op ebay). Dan heb je een MPPT, wat je volgens de literatuur 30% winst op kan leveren en je hebt een controller die zo'n beetje alles aankan wat jij voorlopig zult willen, 12V@900W, 24V@1800W, 48V@3600W, 60V@4500W, Vov tot 150V. En dan zou ik toch nog maar eens even met je panelen gaan puzzelen, dan ben je goedkoop klaar! (Of je moet ergens een goede prijs voor je oude installatie kunnen krijgen.)

[NielsTn]

Speksteenkachel schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 20:20:
Blussen met schuim is het advies en wel een dikke laag boven op de panelen zodat ze geen spanning meer leveren.

ik zou zeggen: laten afbranden, dan kan ik eindelijk met een energie-nul (of energie-plus) woning beginnen te bouwen

<zet jerrycan met fossiele peut klaar >

[JopieE]

flitspaal.nl schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 20:17:
*ZUCHT* Inmiddels ook het nieuws dat zonnepanelen gevaarlijk zijn op het NOS Journaal.....

Is EZ weer eens een campagne begonnen?

Hoe halen we het ook in ons hoofd om minder gas en stroom te gebruiken. Dit ruikt natuurlijk naar belasting ontduiking. Naheffing is in de maak, alle miljarden moeten toch ergens vandaan komen.

[SpeksteenWP]

energiebewust schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 18:25:
[...]
of leg je de min van de panelen aan de aarde? in dat geval is er wel een reeel gevaar.

Panelen met zogenaamde back contact technologie kunnen in dit geval gevaarlijke broeders zijn als de plus of min pool met aarde is verbonden.

[ericplan]

SasJo schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 22:51:
Little fuse >> antwoord van somebody >
Als jij het nergens anders kan vinden, kan je naar www.futureelectronics.com gaan en voor hun lokatie in duitsland, frankrijk, of UK kiezen.

Ik heb net een bestelling geplaatst, maar heb er ook maar een mailtje tegenaan gegooid. Want als je registreert in Dld kan je ook alleen daar een afleveradres opgeven en als je in NL registreert lijkt het of de spullen uit de USA komen, wat natuurlijk niet handig is ivm verzendkosten, tijd en douaneverplichtingen. Ik heb 4 zekeringen besteld en 4 zekeringhouders, samen goed voor $41. Daar komen nog verzendkosten bij. Al met al een zeer nuttige tip van "somebody".

[Taan]

aukema schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 20:14:
[...]


Weer geflamed, Sommigen begrijpen het niet... Ik wil geen goedbedoelde alternatieven, dan had ik de vraag wel gesteld:
"hoe krijg ik het wat koeler in huis". Mijn vraag was "welke airco aan te schaffen"

Dit topic heet Duurzame energie. Een airco is niet duurzaam, dus je zit in het verkeerde topic.

[wmeester]

aukema schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 20:27:
[...]


Bedankt voor de tip, ik denk trouwens dat ik de lamp gewoon verwijder zodat ik 100% bespaar.

Voor er meer reacties komen, ik wil graag ontopic blijven, maar bij iedere vraag die ik stel wordt ik meteen geflamed.

Een paar maand geleden informeerde ik naar de meest energiezuinige/efficiënte airconditioning voor in mijn huis. Toen werd ik geflamed dat ik moest isoleren, ondertussen hangt er een enorme energieverslinder op zolder. Ik had het graag anders gedaan, maar bij gebrek aan kennis gewoon de goedkoopste aangeschaft.

Om toch even een zo goed mogelijk antwoord te geven:

Over die airco: een split unit is over het algemeen het energizuinigst.
De duurdere modellen kunnen ook moduleren, de goedkopere meestal niet, die kunnen slechts aan of uit. Je kunt dan wel de fan zachter zetten maar de compressor staat dan nog vol pot te draaien.

Verder is een airco ook een warmtepomp en kan dus 's winters ook (bij)verwarmen.

[Paul C]

Taan schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 21:26:
[...]


Dit topic heet Duurzame energie. Een airco is niet duurzaam, dus je zit in het verkeerde topic.

Daar ben ik het niet mee eens!

Als je een air-co nodig hebt, dan is het heel duurzaam om dit zo energie efficiënt mogelijk te doen. Verder kan de gemiddelde air-co ook verwarmen wat in het tussenseizoen een erg efficiënte en dus duurzame oplossing kan zijn. Ik betwijfel inderdaad of er hier (veel) mensen met verstand van air-co's zitten, maar het valt imho niet buiten het topic. Tja en dat je hier allemaal suggesties krijgt over hoe het huis anders dan met een air-co koel te houden is, dat lijkt me vrij logisch!

[mightym]

@Aukema: Ik denk trouwens dat het koel houden van een huis met veel glas aan de zonzijde nog niet mee zal vallen. De opmerking van Solarking vind ik dus zo gek nog niet. Rolluiken/screens oid zijn vrij effectief en zeker samen met een goede split-unit airconditioning zul je de boel wel lekker koel krijgen.

[Anoniem: 238103]

mijn oer degelijke zanker wasmachine is kapotgegaan..<snik> de motor is stuk en is in de machine geslagen. (levensduur 15 jaar en 7 maanden)
dat word een zoektocht, morgen maar eens die hot en cold checken :
http://newsroom.electrolu...olux-hotcold-wasautomaat/
iemand nog een aanrader voor een wasmachine die standaard tot 60c aankan ?

[Erasmo]

Taan schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 21:26:
[...]


Dit topic heet Duurzame energie. Een airco is niet duurzaam, dus je zit in het verkeerde topic.

En als hij nu heel lang mee gaat?


Als iemand naar advies vraagt voor de zuinigste airco oplossing dan is dit wel in dit topic op zijn plaats imho.

[Jape]

JeroenH schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 19:46:
[...]


Zie ik daar een elektrische tandenborstel ingeplugd zitten? Sluipverbruik

Ik heb er ook zo een thuis. Vermogen is ongeveer 1,3W aldus het typeplaatje. Ik laad het ding 1x per 5 dagen een nacht op waarna de tandenborstel het prima doet. En dan valt het verbruik wel mee, onzin inderdaad om deze in het stopcontact te laten zitten.
Na een half jaar werd de accu al slecht, maar toen ik het ding een keer liet vallen werkte de borstel weer prima. Conclusie: even een flinke tik tegen de accu geven op z'n tijd zorgt ervoor dat hij prima blijft werken.

[ Voor 7% gewijzigd door Jape op 16-08-2010 22:44 ]

[Pruimenvlaai]

Ik lees net op http://dewiki.nl/index.php/Zonnepanelen#cite_note-0

De energie-terugverdientijd van zonnecelsystemen in Nederland wordt geschat op 4-6 jaar voor de huidige generatie systemen. Voor toekomstige systemen lijkt een terugverdientijd van minder twee jaar mogelijk. [4]
Dit onderzoek is natuurlijk al lang achterhaald door de moderne productietechnieken die veel efficiënter zijn. Hierdoor kunnen we gerust aannemen dat we intussen onder de genoemde 2 jaar komen met zo ongeveer alle systemen en mogelijk nog veel lager voor sommige optimale technieken.

Met zo ongeveer alle systemen <2 jaar terugverdientijd? Met de sites die ik hier voorbij heb zien komen kom ik meestal op iets van 6-9 jaar uit, komt dit grote verschil doordat het duur is om het te laten installeren?

[Paul C]

Pruimenvlaai schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 22:51:
Ik lees net op http://dewiki.nl/index.php/Zonnepanelen#cite_note-0

[...]


Met zo ongeveer alle systemen <2 jaar terugverdientijd? Met de sites die ik hier voorbij heb zien komen kom ik meestal op iets van 6-9 jaar uit, komt dit grote verschil doordat het duur is om het te laten installeren?

Dit gaat over de energetische terugverdientijd. M.a.w. de tijd die het zonnestroomsysteem nodig heeft om de energie te produceren die er verbruikt is bij het produceren, transporteren en installeren ervan.

De tijd die nodig is om de financiële investering terug te verdienen ligt inderdaad in de orde van grote die jij noemt, afhankelijk natuurlijk van wat je precies koopt, waar, of je het zelf installeert en of je subsidie krijgt.

[ Voor 15% gewijzigd door Paul C op 16-08-2010 23:06 ]

[SasJo]

ericplan schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 20:56:
[...]Ik heb net een bestelling geplaatst, maar heb er ook maar een mailtje tegenaan gegooid. Want als je registreert in Dld kan je ook alleen daar een afleveradres opgeven en als je in NL registreert lijkt het of de spullen uit de USA komen, wat natuurlijk niet handig is ivm verzendkosten, tijd en douaneverplichtingen. Ik heb 4 zekeringen besteld en 4 zekeringhouders, samen goed voor $41. Daar komen nog verzendkosten bij. Al met al een zeer nuttige tip van "somebody".

Ik heb deze somebody, een vrouw, bedankt voor haar reactie.
Tja, Linkedin kan soms snel zijn.

[ZonneStroom]

Speksteenkachel schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 20:50:
[...]


Panelen met zogenaamde back contact technologie kunnen in dit geval gevaarlijke broeders zijn als de plus of min pool met aarde is verbonden.

Dat is de belangrijkste reden dat er een zekering van 1A tussen hoort te zitten.

[mkleinman]

Anoniem: 238103 schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 22:33:
mijn oer degelijke zanker wasmachine is kapotgegaan..<snik> de motor is stuk en is in de machine geslagen. (levensduur 15 jaar en 7 maanden)
dat word een zoektocht, morgen maar eens die hot en cold checken :
http://newsroom.electrolu...olux-hotcold-wasautomaat/
iemand nog een aanrader voor een wasmachine die standaard tot 60c aankan ?

Dat el cheapo ding wat ik heb werkt prima op 60 graden

[LEX63]

gatgda.

Een tractie accu van 24 bij 690 ampère.

Als de vier panelen eerst per twee parallel schakelt worden en daarna in serie dan krijg je inderdaad 24 volt 150 watt. Met twee panelen gaat dat echt niet lukken, heb ze zelf hier op het dak leggen. Wel 12 volt 150
zal deze post updaten met een tekening ter illustratie.

De regelaar daar ben ik nog niet uit een Amerikaans bedrijf heeft wel een hele mooie regelaar die echt van alles kan regelen Zon energie, wind energie kan werken als start controller voor een generator, alleen heb ik nog geen adres kunnen vinden waar het te koop is. Hieronder de link met "video"

http://buildaroo.com/nl/n...=bc9ffbf73a#comment-14289

UPDATE 17-8- 12.30

Nog een regelaar gevonden.

http://www.stroomopmaat.n...mppt-45-amp-laadregelaar/

Groetjes lex

[ Voor 13% gewijzigd door LEX63 op 17-08-2010 12:29 ]

[mkleinman]

Ik vond deze website: http://www.mijnkluswijzer...-Capaciteit_cv_ketel_.htm

Ik heb voor mijn huis de berekening gemaakt. Ik kom uit op 21.6kW kale vraag. Daar 15% bij op en 10% eraf kom ik op 22.3kW aan ketelcapaciteit. Maw minimaal 22.3kW om m'n huis fatsoenlijk te vewarmen.

Het maffe is: Mijn ketel staat op fabrieksinstelling wat betekent dat hij maximaal ongeveer 18kW levert op dit moment volgens de handleiding. ( Remeha Avanta CW4, handleiding pagina 26 staat de grafiek ). Met deze fabrieksinstelingen krijg ik het huis met twee vingers in de neus warm.

Volgens dezelfde berekeningen heb ik in bijna geen enkele ruimte voldoende radiatorcapaciteit hangen om de ruimte fatsoenlijk te verwarmen. In de woonkamer/keuken alleen al zou ik 2-3kW tekort komen.....

Klopt die bereking met 70/77/85W per m3 inhoud uberhaupt nog wel of stamt die uit het jaar nul toen iedereen nog enkelglas/geen spouwmuurisolatie e.d. had?

Ik wil eigenlijk mijn ketelvermogen beter afstemmen op de woning/warmtevraag, alleen zou ik op dit moment niet weten waar ik naar terug zou kunnen. ...

Iemand hier een zinnig antwoord op?

[NielsTn]

flitspaal.nl schreef op dinsdag 17 augustus 2010 @ 09:26:
Ik vond deze website: http://www.mijnkluswijzer...-Capaciteit_cv_ketel_.htm

Ik heb voor mijn huis de berekening gemaakt. Ik kom uit op 21.6kW kale vraag. Daar 15% bij op en 10% eraf kom ik op 22.3kW aan ketelcapaciteit. Maw minimaal 22.3kW om m'n huis fatsoenlijk te vewarmen.

Het maffe is: Mijn ketel staat op fabrieksinstelling wat betekent dat hij maximaal ongeveer 18kW levert op dit moment volgens de handleiding. ( Remeha Avanta CW4, handleiding pagina 26 staat de grafiek ). Met deze fabrieksinstelingen krijg ik het huis met twee vingers in de neus warm.

Volgens dezelfde berekeningen heb ik in bijna geen enkele ruimte voldoende radiatorcapaciteit hangen om de ruimte fatsoenlijk te verwarmen. In de woonkamer/keuken alleen al zou ik 2-3kW tekort komen.....

Klopt die bereking met 70/77/85W per m3 inhoud uberhaupt nog wel of stamt die uit het jaar nul toen iedereen nog enkelglas/geen spouwmuurisolatie e.d. had?

Ik wil eigenlijk mijn ketelvermogen beter afstemmen op de woning/warmtevraag, alleen zou ik op dit moment niet weten waar ik naar terug zou kunnen. ...

Iemand hier een zinnig antwoord op?

Lijkt me erg overdreven om bijna 24kW ketelvermogen uit te komen.... zeker na alle isolatiemaatregelen.
Ik zou in zo'n geval opteren om een erkend installateur/specialist een passende berekening te laten maken.
ter indicatie: mijn Intergas is van standaard 11kW (van de max 22kW) na waterzijdig inregelen richting 8-9 kW geschroefd, en de Qsolar heb ik ook op 9 kW ketelvermogen ingesteld.
Maar goed, ik zit in een hoekwoning uit 2005-2006.
Je kan ook trail-and-error proberen: als 18 kW ruim voldoende is, of zelfs Te veel, schroef em naar 14 kW terug. denk dat je zo wel een balans kan vinden, mocht je geen berekeningen (rekening houdend met muur-samenstelling, (HR)beglazing, etc.) laten uitvoeren.
Die 'adviezen' van klusmarkten zijn m.i. de JBF-methode, en puur een handreiking voor de klusser die een radiator wil vervangen....

ter aanvulling: ik heb merk, type en model radiatoren opgezocht en bekeken welke capaciteit (in Watt) er is opgegeven door de fabrikant.
Daarna gesommeerd, en het resultaat hiervan met 10% (to be sure... ) verhoogd.
ik kwam daarmee rond de 9,5 kW aan thermisch vermogen voor de radiatoren in mijn gehele woning uit.
Die waarde heb ik aangehouden, en is goed gebleken in de wintermaanden van 2009-2010
let wel: als je zakt in temperatuur-traject, daalt ook je thermisch vermogen van de radiator(en).... (vaak wordt bij het vermogen van een radiator een temperatuur traject van 90-70-20 (aanvoer temp, retour temp, omgevingstemp) aangehouden).

enne... wil je verlagen in ketelvermogen, dan is het zowaar een 'must' om te zorgen dat je CV-keten waterzijdig is ingeregeld, wat helaas zelden door de installateur bij aanleg gebeurd (ondanks vroegere 'verplichtingen').
want wat niet weet, wat niet deert...

[ Voor 15% gewijzigd door NielsTn op 17-08-2010 09:50 ]

[Milmoor]

Wat betreft airco's: goedkoop is duurkoop. Weinig koeling, veel verbruik. Neem dus niet de stuntaanbieding van 500 euro, die is vooral goed in het verhogen van je verbruik. Je verdient de meerprijs van de duurdere exemplaren in een paar jaar terug. Niet mijn kennis, maar die van een collega die er net een heeft laten plaatsen. Hij heeft gekozen voor een Mitshubishi als ik het goed heb en heeft zich aardig ingelezen. Volgens mij was hij zo'n 4000 euro kwijt. Wegens vakantie zie ik hem pas later deze week weer, dus ik kan de details niet controleren. Een airco is trouwens in basis best zuinig en duurzaam, zolang je maar ervoor zorgt dat hij verstandig gebruikt wordt. Wat mij betreft niet meer of minder dan een centrale verwarming. Voor beiden geldt: waar mogelijk isoleren en geen extreem hoog temperatuurverschil proberen te creëren.

[mkleinman]

NielsTn schreef op dinsdag 17 augustus 2010 @ 09:37:
[...]


Lijkt me erg overdreven om bijna 24kW ketelvermogen uit te komen.... zeker na alle isolatiemaatregelen.
Ik zou in zo'n geval opteren om een erkend installateur/specialist een passende berekening te laten maken.
ter indicatie: mijn Intergas is van standaard 11kW (van de max 22kW) na waterzijdig inregelen richting 8-9 kW geschroefd, en de Qsolar heb ik ook op 9 kW ketelvermogen ingesteld.
Maar goed, ik zit in een hoekwoning uit 2005-2006.
Je kan ook trail-and-error proberen: als 18 kW ruim voldoende is, of zelfs Te veel, schroef em naar 14 kW terug. denk dat je zo wel een balans kan vinden, mocht je geen berekeningen (rekening houdend met muur-samenstelling, (HR)beglazing, etc.) laten uitvoeren.
Die 'adviezen' van klusmarkten zijn m.i. de JBF-methode, en puur een handreiking voor de klusser die een radiator wil vervangen....

ter aanvulling: ik heb merk, type en model radiatoren opgezocht en bekeken welke capaciteit (in Watt) er is opgegeven door de fabrikant.
Daarna gesommeerd, en het resultaat hiervan met 10% (to be sure... ) verhoogd.
ik kwam daarmee rond de 9,5 kW aan thermisch vermogen voor de radiatoren in mijn gehele woning uit.
Die waarde heb ik aangehouden, en is goed gebleken in de wintermaanden van 2009-2010
let wel: als je zakt in temperatuur-traject, daalt ook je thermisch vermogen van de radiator(en).... (vaak wordt bij het vermogen van een radiator een temperatuur traject van 90-70-20 (aanvoer temp, retour temp, omgevingstemp) aangehouden).

Ik heb al eerder een warmte-uitstraling berekening gemaakt van ons huis. Hier kom ik uit op een warmteuitstraling van 3.4kW bij een buitentemperatuur van 3 graden.Bij -10 is dit 5.5kW volgens die berekening. Laat ik er 20% naast zitten dan is dit nog maar 4,1 of 6.6kW en dat klinkt mij een stuk aannemelijker in de oren wat ik aan ketelcapaciteit nodig heb.

[Taan]

NielsTn schreef op dinsdag 17 augustus 2010 @ 09:37:
[...]
bij het vermogen van een radiator een temperatuur traject van 90-70-20 (aanvoer temp, retour temp, omgevingstemp) aangehouden).

Hoe zit dat eigenlijk. Is dat lineair afhankelijk? Dus als je 30gr aanvoer neemt (t.o.v. 90) moet je 3x zoveel radiator vermogen hebben?