Het grote Zelfbouw speaker topic

[AtomicShockwave]

Jag schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 20:14:
[...]

Vet gemaakt hoor. Goede kabelmanagement, ziet er pro uit
Alleen waarom in GoTsnaam altijd die neutrik verkeerd om gemonteerd. Ik weet het, officieel kan je ze ook van buitenaf monteren, maar van binnenuit (wat prima kan met deze materiaal dikte) is toch veel mooier ? Ik zou nog snel die pognagels uitboren en ze van binnenuit vast poppen!

Hahaha, ik heb er werkelijk waar nog nooit bij stil gestaan dat dat ook andersom zou kunnen. Ik vind dit ook prima staan eerlijk gezegd, het ziet er wel "means business" uit, lekker chunky . Maarre ik ben die kast te lijf gegaan met een undersized gatenzaag en een dremel, dus ik denk dat ik het maar afgedekt laat

Punt 1, de loskomende hot-snot is veilig gesteld


Punt 2 voetjes eronder!





Eikenhout, want ik had niks beters

[Jag]

Zeer Nice gemaakt, goeie fotos ook.

En @exirion: heb je ook metingen?

[Exirion]

Jag schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 09:47:
En @exirion: heb je ook metingen?

Nog niet. Heb een uurtje zitten luisteren met muziek die ik heel goed ken, en het op gehoor in balans gebracht. Altijd leuk om daarna pas te gaan meten Ik heb een gecalibreerde microfoon en een statief. Metingen ga ik in het weekend waarschijnlijk doen.

Overigens heb ik ook nog een Seas W15LY001 woofer en H1283 tweeter liggen die ik wil proberen, in verschillende combinaties.

[ Voor 13% gewijzigd door Exirion op 14-10-2015 12:06 ]

[Jag]

Ja op gehoor kom je denk ik een heel eind, maar om het op de crossover frequenties goed te krijgen is wel lastig zonder te meten. Ik ben zelf naar een wat gestructureerdere manier overgestapt waarbij ik quasi free field metingen maak op 0,15,30 graden van de afzonderlijke drivers en die importeer in een filter design programma (belangrijk is dat dit dan ook dual channel metingen moeten zijn). Daar ontwerp ik een filter en het resultaat controleer ik dan nog maar dat klopt altijd wel. De laatste fine tuning, tweeter level en mate van baffle step compensatie, weer op gehoor.

Hoe doe jij het? Welke hardware en software?

[VPI]

Hoe heb je de gaten gemaakt voor de neutrik connectoren, geboord of geponsd?

[Exirion]

Jag schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 12:05:
Hoe doe jij het? Welke hardware en software?

Tot voor kort had ik een ECM8000 met een USB interface met phantom voeding. Nu heb ik een MiniDSP UMIK-1 microfoon die een ingebouwde USB interface heeft. In het verleden heb ik TrueRTA en Smaart 7 gebruikt, maar tegenwoordig vind ik REW behoorlijk compleet en handig in het gebruik. Ook leest die de calibratiefile voor de microfoon in.

[AtomicShockwave]

VPI schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 12:09:
Hoe heb je de gaten gemaakt voor de neutrik connectoren, geboord of geponsd?

Ik heb een gatenzaag voor hout gebruikt. Dat ging best goed eigenlijk, het staal is maar erg dun, dus ik was er zo doorheen. Vervolgens heb ik met een dremel en een schuurrolletje het gat een beetje groter gemaakt.

@exirion
Ben je een beetje tevreden met die UMIK-1? Ik ben ook een beetje aan het oriënteren op een setje en wil graag voor een dubbeltje op de eerste rang, wat vaak een slecht idee is bij meetapparatuur . Ik zat te kijken naar zo'n behringer ECM-8000, maar die zijn ongecalibreerd. Ik vraag me alleen af waarom dat dat echt nodig is. Dat soort microfoon capsules zijn hardstikke linear volgens het datasheet.

Al moet er bij die ecm-8000 natuurlijk nog een fantoomvoeding bij. Kost ook geld.

[Exirion]

AtomicShockwave schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 23:30:
Ben je een beetje tevreden met die UMIK-1? Ik ben ook een beetje aan het oriënteren op een setje en wil graag voor een dubbeltje op de eerste rang, wat vaak een slecht idee is bij meetapparatuur . Ik zat te kijken naar zo'n behringer ECM-8000, maar die zijn ongecalibreerd. Ik vraag me alleen af waarom dat dat echt nodig is. Dat soort microfoon capsules zijn hardstikke linear volgens het datasheet.

Al moet er bij die ecm-8000 natuurlijk nog een fantoomvoeding bij. Kost ook geld.

De ECM-8000 die ik heb is gecalibreerd maar de Blue Icicle USB interface (phantom voeding aan boord) heeft geen geweldige S/N ratio. Geen ramp voor metingen aan speakers, maar de UMIK-1 is een compactere oplossing en standaard gecalibreerd. Met het serienummer kun je de calibratiefile downloaden.

Als ik het me goed herinner zitten er in de ECM-8000 microfoontjes van Panasonic. Ze kosten geen drol en zijn redelijk, maar er zit zat spreiding in:



De UMIK-1 zou binnen een marge van 1dB gecalibreerd moeten zijn, dus een prima referentie om speakers mee te meten

edit: even gecheckt, en in de ECM-8000 zit een Panasonic WM-61A. In de UMIK-1 misschien ook wel, want als je ze naast elkaar legt dan kan het bijna niet anders dan dat Behringer de fabrikant van de UMIK-1 is.

[ Voor 7% gewijzigd door Exirion op 15-10-2015 10:14 ]

[AtomicShockwave]

Ah oke, dan lijkt het misschien toch niet zo slecht om voor de umik totaal oplossing te gaan. Ik liep op het zelfbouw audio forum wel aan tegen een aantal mensen die vielen over de ingebouwde USB interface. Je moet dan met een andere geluidskaart het meetsignaal uitsturen, wat impuls response metingen nogal lastig maakt ivm. synchronisatie.

Nou ben ik kwa kennis en ervaring nog lang niet daar dus denk ik: goed zat als instapper. En ik heb in ieder geval een apparaat waar ik makkelijk de frequentierespons en het afstraalgedrag mee in kaart kan brengen. Ik koop 1 ding van 90 euro, prik het in mijn laptop en gaan met die banaan. Misschien wel een wat langer usb kabeltje en een standaardje erbij.

[Exirion]

AtomicShockwave schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 11:17:
Misschien wel een wat langer usb kabeltje en een standaardje erbij.

Er zit standaard al een vrij lange kabel bij. Ook een klein tripodje, dus eigenlijk is die prijs heel netjes. Zelf gebruik ik 'm met een grote tripod die ik voor m'n SLR camera heb, maar dan moet je wel een verloopje voor de montage hebben. Die heb ik bij miniinthebox.com besteld

http://www.miniinthebox.c...ipod-monopod_p196813.html

[Jag]

AtomicShockwave schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 11:17:
Ah oke, dan lijkt het misschien toch niet zo slecht om voor de umik totaal oplossing te gaan. Ik liep op het zelfbouw audio forum wel aan tegen een aantal mensen die vielen over de ingebouwde USB interface. Je moet dan met een andere geluidskaart het meetsignaal uitsturen, wat impuls response metingen nogal lastig maakt ivm. synchronisatie.

Nou ben ik kwa kennis en ervaring nog lang niet daar dus denk ik: goed zat als instapper. En ik heb in ieder geval een apparaat waar ik makkelijk de frequentierespons en het afstraalgedrag mee in kaart kan brengen. Ik koop 1 ding van 90 euro, prik het in mijn laptop en gaan met die banaan. Misschien wel een wat langer usb kabeltje en een standaardje erbij.

Bedenk wel dat je met de umik alleen maar single channel metingen kan doen! Dat maakt dat wel meteen dat filter ontwerp een heel stuk lastig is ermee. Dan mis je namelijk de tijd referentie. Voor het ontwerpen van een filter moet je dan altijd tweeter, woofer en gezamelijk meten. Om de akoestische offset tussen de drivers te bepalen moet je vervolgens die responses importeren in een filter desgin programma, en dan met de offset pielen net zo lang tot je de gezamelijke respons krijgt. Niet echt heel eenvoudig dus.

Als je in Arta wilt meten, moet je swept sine signalen meten, omdat:

When you use USB mic, then you must use generator signal from other soundcard which always has some difference in sampling frequency. That is why, you can't use in ARTA methods that estimate impulse response by cross-correlation with periodic noise and MLS signals, but you may use swept sine IR measurements as it is treated as aperiodic signal.

Dit zijn wel overwegingen om een normale mic + geluidskaart te kopen, makkelijker in gebruik en veelzijdiger. En ook niet heel duur. Er was altijd bij Rumoh een complete meetset verkrijgbaar voor 200e. Daar zat een gecalibreerde mic in, een focusrite 2 kanaals interface met fantoom, een impedantie meet jig (ook essentieel als je passieve filters wilt maken, maar wil dat nou ) en een kabelset (=handig). Misschien dat ze die nog steeds wel hebben (maar kan hem niet meer vinden op nieuwe website). Dat is wel een betere investering dan de umik.

[AtomicShockwave]

Ja ik zag dat setje inderdaad staan de eerste keer dat je de link postte. Maar hij is inderdaad weg. Die scarlett solo kost 85 eu, en voor een euro of 50 is er ook nog de gecalibreerde dayton emm-6 misschien is dat wat?

Ik had eigenlijk in mijn hoofd dat ik een frequentierespons meting ging doen. Vervolgens pielen aan de EQ in minidsp, en dan weer een nieuwe meting. Waarom moet ik een filter "ontwerpen" als ik gewoon kan schuiven met minidsp? Of doel je op de tijdsverschillen tussen verschillende drivers?

[Jag]

Misschien ze eens een mail sturen. Weet niet 100% zeker of die geluidskaart wel ook 2 in en uitgangen had, kan het nu ook niet meer opzoeken.

Met response meting en dan aanpassen en dan nieuwe respons meting en dan aanpassen enz, kan het ook mee. Echter is dat wel wat lastiger . Zo kan je minder goed ook ontwerpen voor de response onder een hoek. Het werkt wat minder precies. En ook later tweaken is wat lastiger. Ik deed het eerst ook zo met smaart, maar ben inmiddels wel overtuigd geraakt van metingen doen on axis en onder twee hoeken horizontaal. Zodra je die metingen hebt kan je daarna in alle rust simuleren, luisteren, beetje tweaken, enz. Idealiter meet je ook onder verticale hoeken, zie je nog beter wat je filter ontwerp doet . Als laatste kan je ook anderen mee laten helpen op afstand!

[roderickvd]

Ik heb onlangs een SEAS A26 set gebouwd. Naar volle tevredenheid van mijzelf én de vrouw.

Eindresultaat:

Filterontwerp:

Gesoldeerd filter:

Interieur:


Stuffing:

Een volledige write-up met foto's en commentaar is beschikbaar op mijn blog.

[ Voor 0% gewijzigd door teacher op 18-10-2015 15:46 ]

[Exirion]

roderickvd schreef op zondag 18 oktober 2015 @ 15:13:
Ik heb onlangs een SEAS A26 set gebouwd. Naar volle tevredenheid van mijzelf én de vrouw.

Eindresultaat:
[afbeelding]
Filterontwerp:
[afbeelding]
Gesoldeerd filter:
[afbeelding]
Interieur:
[afbeelding]

Stuffing:
[afbeelding]
Een volledige write-up met foto's en commentaar is beschikbaar op mijn blog.

Je plaatjes doen het niet, maar op je blog gelukkig wel. Mooi opgebouwde speakers Wel denk ik dat je heel veel beter geluid zult hebben als je de speakers op stands zet. Niet zo zeer vanwege de klank (hoewel de bass lift van de vloer minder zal zijn) maar vooral qua stereobeeld en beleving. Als je speakers meer op oorhoogte staan heb je veel meer het gevoel 'in het geluid' te zitten.

[roderickvd]

Exirion schreef op zondag 18 oktober 2015 @ 15:19:
Je plaatjes doen het niet, maar op je blog gelukkig wel. Mooi opgebouwde speakers Wel denk ik dat je heel veel beter geluid zult hebben als je de speakers op stands zet. Niet zo zeer vanwege de klank (hoewel de bass lift van de vloer minder zal zijn) maar vooral qua stereobeeld en beleving. Als je speakers meer op oorhoogte staan heb je veel meer het gevoel 'in het geluid' te zitten.

Ja, dat geloof ik. Punt is alleen dat ze nogal looiig zijn en mijn kleine van 7,5 maand bijna op ontdekkingsreis gaat. Ik denk er dus over om ze voor nu zo te houden, en ze over een paar jaar pas op stands te zetten.

Vreemd dat de plaatjes niet werken, in welke browser is dat?

[Raymond]

Bij mij werken ze ook niet, in MS Edge
Hotlinkbeveiliging oid?

[ Voor 24% gewijzigd door Raymond op 18-10-2015 15:48 ]

[Exirion]

Raymond schreef op zondag 18 oktober 2015 @ 15:48:
Hotlinkbeveiliging oid?

Denk het inderdaad, want copy/paste van de image URL in de browser werkt wel. Overigens snap ik de overwegingen met een kleine in huis

[AtomicShockwave]

ZO...Tijd voor een update

Alle speakerdrivers zijn binnen!


Ik heb alles tweedehands kunnen vinden
2x Peerless SLS10
2x Beyma 5g40
2x B&C DE250
Allemaal van vriendelijke audioliefhebbers Alles keurig verpakt en voor mij een netto besparing van zo'n 250 euro.

Het hout heb ik bij een kleine bouwmarkt laten zagen die zelf een zagerij heeft. Heb al eerder met hen gewerkt en ik weet dat ze op de millimeter zagen. Het werkt toch een heel stuk fijner als je vierkante basis stukken van een kaarsrechte formaatzaag van 10000 euro komen

Ik ben maar begonnen met de grootste uitdaging, de hoorns. Als deze klaar zijn ga ik de kasten zelf in elkaar zetten.



Ik wilde aanvankelijk kijken of ik het 8mm MDF zo kon buigen door het op te warmen. Maar dat zorgde alleen voor rook in de keuken en een oven die naar MDF stinkt. Dan maar zo:

Hier komt nog een identieke laag overheen, dus ik ben er van overtuigd dat het sterk genoeg wordt.

Ik probeer zo veel mogelijk met gewone houtlijm te werken, maar ga er als het uitgehard is nog een keer langs met PU bruislijm, dan vult het mooi die kiertjes.


Ik zit nog te wachten op 2x XT1086 hoorns, die heb ik vorige week al besteld maar nog steeds niets gehoord. Daar zal ik eens achteraan mailen. Al heb ik nog genoeg te doen voordat ik die kan gaan infrezen .

[Jag]

Mooi werk man! Lekker tempo ook. Fijn he drivers 2e hands kopen? Heb ik ook gedaan voor mijn project, scheelt een hoop (uiteindelijk toch duur zat ). De hoorn, is dat de flare in het verticale vlak die je ziet? Hoe wordt het in het horizontale vlak? En wat is de cut off van de hoorn, tot hoe laag gaat ie werken? Mocht je nog hulp nodig hebben bij filter ontwerp laat maar weten .

[AtomicShockwave]

Jep, is inderdaad in het verticale vlak, horizontaal worden de schotten recht. (waar ik dat schuin lopende exponentiële vlak uit moet zagen en nachtmerries van krijg )

Hoorn gaat dit doen

Daar wil ik eigenlijk 200 - 1khz uit persen

Ik moet nog een 12db oct passief filter maken voor het 1khz gedeelte. Maar het leek me verstandig om een impedantiecurve te meten als zowel het hoog als het mid gekoppeld zit aan de hoorn. Voor het hoog heb ik denk ik een zobel netwerk nodig omdat ik precies op de impedantie piek zit. Voor het mid kom ik er zo wel mee weg. (ik kan altijd nog EQ toepassen met de minidsp)

[TBTL]

Dat belooft wat! Hoe staat het inmiddels met de midrange hoorns?

[AtomicShockwave]

Update

Alle lagen van de ronding zijn gelijmd


En ik heb twee schuine stukken klaar





Ik heb me met de lengte van de zijstukken een beetje verteld dus ik haal het net niet tot achteren. Ik heb besloten dat ik dat gewoon shim met een paar stukjes hout. Ook kiert het een beetje, maar dat lossen we wel op met bruislijm

[teacher]

Bruislijm is lastig wegschuren uit zon hoekje. Afkitten met acrylaat?

[KaleVis]

Onlangs een Vifa Korrekt Xt omgebouwd tot dit:



Ook in mijn vaders woonkamer getest laatst:


Wat een geluid!
Ik heb nog wel wat plaatjes van het bouwproces, die zal ik binnenkort posten!

[ Voor 17% gewijzigd door KaleVis op 31-10-2015 19:22 ]

[Jag]

AtomicShockwave schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 23:03:
Update

Alle lagen van de ronding zijn gelijmd
[afbeelding]

En ik heb twee schuine stukken klaar
[afbeelding]

[afbeelding]


Ik heb me met de lengte van de zijstukken een beetje verteld dus ik haal het net niet tot achteren. Ik heb besloten dat ik dat gewoon shim met een paar stukjes hout. Ook kiert het een beetje, maar dat lossen we wel op met bruislijm

Gaaf hoor, erg mooi gedaan. Cool project! Leuk dat hier weer wat zelfbouw projecten langskomen !

[AtomicShockwave]

En weer een heel klein stapje verder.

Toch voor een hoop bruislijm en een paar schroeven gegaan.

Ik heb gekozen voor een MDF vuller die goed schuurbaar is en meewerkt met het MDF. Ben er best tevreden mee. Het wordt waarschijnlijk toch terror om het mooi hoogglans af te werken. Wat er nu strak uit ziet, wordt misschien straks wel oneffen. Dan nog tig keer schuren en plamuren etc.

Afgezien van van geluidskwaliteit etc. vraag ik me af hoeveel volume hier uit komt als er straks zo'n beyma inhangt. Ik heb ze voor de lol even voor de speaker van mijn bouwradio gehouden en je hoort het volume duidelijk toenemen.


En tot slot het aloude brabantse gezegde: "As ge et efkes nie meer wit, PUR of kit"
Die holle ruimtes die straks in de speaker zitten staan me niet aan, ik ben bang dat het een soort klank kastjes worden die het geluid nadelig beinvloeden. De PUR zou dat tegen moeten gaan. Bovendien plakt het alles nog eens goed aanelkaar vast.

Tot zo ver de update, er gaat toch wat meer tijd in zitten als ik dacht. Al denk ik dat er komende week meer vooruitgang komt nu het lastigste stuk vorm heeft.

[NoepZor]

Ziet er strak uit AtomicShockwave! Erg netjes!

Ik ben na een periode van stilte weer verder gegaan met mijn sub (stond nog in de grondverf). Tussendoor een huis gekocht en verbouwd, dus mijn tijd anders gespendeerd Nu ben ik bezig subje aan het aflakken. Ik wil er echter ook nog deftige voetjes onder hebben die wat dempen. Iemand een goede budgettip? Werken bijvoorbeeld wasmachinedempers ook? Ik heb wel SVS Soundpath dempers gezien, maar die vind ik vrij hoog geprijsd, vooral in relatie met wat de rest van de subwoofer heeft gekost.

[AtomicShockwave]

Update

Ik heb allebei de kasten wbt. grove constructie in elkaar







Zoals je ziet, geen verstek maar de "boerelul" haaks op elkaar methode. Met de hoorn assembly die er later in ging passen vond ik het niet handig om te doen. Als je 4 zijkanten hebt kun je het in verstek mooi dichtvouwen maar die vlieger ging niet op. Daarnaast heb ik nu geen toegang tot een lamellofrees, en deuvels is al helemaal een drama omdat dat op de halve millimeter moet kloppen. Gewoon schroeven dus.

Het gaat wel wat extra moeite kosten om strak af te lakken, maar eerlijk gezegd, ook met glad MDF is het veel werk.

Ik ben momenteel de gaten aan het frezen. Dat gaat redelijk. Het gat voor de woofer gaat heel erg simpel met een frees-passer (hoe het ook heet). Maar ik had de grootste moeite om de HF waveguide strak uit te frezen. Het ding heeft ronde hoeken en dat moet dus met de hand. Bovendien vouwt het MDF tijdens het frezen een stukje omhoog waardoor je het lijntje niet goed meer kunt zien . Ik laat het maar even en kijk bij de latere afwerkfase wel hoe erg dat het opvalt.

[Jag]

Mooi werk, lekker tempo. Voor het uitfrezen van de HF waveguides: een freesmal met kopieerfrees?

Wat ga je doen qua afwerking?

[douwe.nl]

NoepZor schreef op maandag 09 november 2015 @ 15:21:
Ziet er strak uit AtomicShockwave! Erg netjes!

Ik ben na een periode van stilte weer verder gegaan met mijn sub (stond nog in de grondverf). Tussendoor een huis gekocht en verbouwd, dus mijn tijd anders gespendeerd Nu ben ik bezig subje aan het aflakken. Ik wil er echter ook nog deftige voetjes onder hebben die wat dempen. Iemand een goede budgettip? Werken bijvoorbeeld wasmachinedempers ook? Ik heb wel SVS Soundpath dempers gezien, maar die vind ik vrij hoog geprijsd, vooral in relatie met wat de rest van de subwoofer heeft gekost.

ik heb deze rubber voetjes er onder zitten

http://www.bax-shop.nl/vo...bberen-voet#specificaties

[AtomicShockwave]

Jag schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 17:26:
Mooi werk, lekker tempo. Voor het uitfrezen van de HF waveguides: een freesmal met kopieerfrees?

Wat ga je doen qua afwerking?

Ik heb zitten denken over een freesmal idd. Ik heb wel een "trim" frees met een kogellager aan de onderkant. Maar om te kopieren zou ik eigenlijk een omgedraaid systeem moeten hebben, weet niet eens hoe het er uit ziet om eerlijk te zijn. Daarnaast zou ik de mal ook zelf moeten maken met een decoupeerzaag, al zou dat wel betere resultaten geven denk ik.

Kwa afwerking
- kopse kanten insmeren met verdunde houtlijm
- Plamuren
- Schuren
- MDF grondverf

- Daarna de kasten uit de onverwarmde schuur en in de woonkamer een paar weken laten "acclimatiseren" terwijl ik metingen etc ga doen.

-Schuren
- 2e laag MDF grondverf
- Kijken of spuitplamuur nodig is
- Tot slot wil ik een hoogglans witte afwerklaag aanbrengen. Pas bij de laatste laag/lagen wil ik het spuitpistool uit de kast trekken. Als je je schuur als spuitcabine moet gebruiken is het toch wel een hoop gedoe eerlijk gezegd. De hele voorbewerking kan imo prima met een roller. Bovendien kan je dan dikker (minder nat) aanbrengen. En daar houdt MDF wel van

Ik zelf zou het trouwens wel grappig vinden om alleen de hoorn in Funktion one paars te spuiten Maar ik heb ook een vrouw, en deze kasten doen het kwa WAF al niet zo goed zegmaar

[Jag]

Ik heb zelf het omgedraaid: bij ecotools frees gekocht van 19mm en los een geleider van 19mm en die aan de bovenkant erop gezet. Dan krijg je een kopieerfrees met het geleider wiel boven. Je kan ook andersom werken: mal onder en werkstuk erop. Eerst grof uitzagen met decoupeerzaag en dan met kopieerfrees op maat maken. Freesmal maken is idd voorzichtig uit zagen met decoupeerzaag en netjes maken met schaaf/vijl. Er staan nog meer nauwkeurige manieren op zba beschreven maar die leken mij wat ingewikkeld.

Wel altijd alles eerst op proefstukken proberen !

Verder hoogglans, ambitieus! Funktion one paars is wel wat heftig idd . Ben zelf erg gecharmeerd van de lichte structuur van Warnex (ook in wit). Maar daar moet je van houden .

Ik ben heel benieuwd naar je metingen. Wat ga je voor meet hardware gebruiken?

[_ferry_]

Hoop dat het goed gaat, hoogglans en die kopse kanten. Heb het bij mijn audio meubel ook, en hoe je je best ook doet, er komt toch altijd wel een scheurtje op de overgang. Moet er wel bij zeggen dat het een soort van open vierkante kubusdelen zijn, bestaande uit 4 planken, met driehoekjes aan de achterzijde in de hoeken. waardoor de zijdelingse stijfheid wel iets minder is dan zo'n massieve kast.
Bij de subwoofer die ik in verstek heb gezaagd heb ik daar absoluut geen last van IIG.

Weet niet in hoeverre het mogelijk is, maar dunne MDF plaat er tegenaan welke wel in verstek is? Of lamineren, maar dat is volgens mij best lastig.

[ Voor 13% gewijzigd door _ferry_ op 11-11-2015 11:44 ]

[AtomicShockwave]

Jag schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 23:58:
Ik heb zelf het omgedraaid: bij ecotools frees gekocht van 19mm en los een geleider van 19mm en die aan de bovenkant erop gezet. Dan krijg je een kopieerfrees met het geleider wiel boven. Je kan ook andersom werken: mal onder en werkstuk erop. Eerst grof uitzagen met decoupeerzaag en dan met kopieerfrees op maat maken. Freesmal maken is idd voorzichtig uit zagen met decoupeerzaag en netjes maken met schaaf/vijl. Er staan nog meer nauwkeurige manieren op zba beschreven maar die leken mij wat ingewikkeld.

Wel altijd alles eerst op proefstukken proberen !

Verder hoogglans, ambitieus! Funktion one paars is wel wat heftig idd . Ben zelf erg gecharmeerd van de lichte structuur van Warnex (ook in wit). Maar daar moet je van houden .

Ik ben heel benieuwd naar je metingen. Wat ga je voor meet hardware gebruiken?

Mja, dat met die geleider is iets voor een volgend project denk ik want ik ben al half klaar met frezen

Wat betreft meten ben ik nog steeds niet uit. Ik wil graag zoveel mogelijk de kosten drukken en wordt ook wel aangetrokken door de eenvoud van de umik-1. Hij gaat toch gebruikt worden om de frequentierespons mee te meten en het filter af te stellen. En dan denk ik dat ik genoeg kan met dat ding.
Van de andere kant weet ik dat het een slechte toekomst investering is, en beter gewoon voor een "echt" meetsysteem kan gaan. Rumoh had ook weer die set van 200 euro zag ik. Wordt vervolgd.

_ferry_ schreef op woensdag 11 november 2015 @ 11:43:
Hoop dat het goed gaat, hoogglans en die kopse kanten. Heb het bij mijn audio meubel ook, en hoe je je best ook doet, er komt toch altijd wel een scheurtje op de overgang. Moet er wel bij zeggen dat het een soort van open vierkante kubusdelen zijn, bestaande uit 4 planken, met driehoekjes aan de achterzijde in de hoeken. waardoor de zijdelingse stijfheid wel iets minder is dan zo'n massieve kast.
Bij de subwoofer die ik in verstek heb gezaagd heb ik daar absoluut geen last van IIG.

Weet niet in hoeverre het mogelijk is, maar dunne MDF plaat er tegenaan welke wel in verstek is? Of lamineren, maar dat is volgens mij best lastig.

Ik weet dat het inderdaad een uitdaging gaat worden omdat ik ook de ervaring heb dat op een gegeven moment de naad door het lakwerk heen komt. Ik hoop dit op te vangen door de kast na de grondverf fase een paar weken te laten uitdrogen en tot rust laat komen in de woonkamer. Daarnaast wilde ik ook nog eens kijken naar spuitplamuur om er voor te zorgen dat er een goede schuurbare laag op de kasten komt. Fineren/beplakken is eigenlijk geen optie met de hoorn (of minstens zo moeilijk). Ik ga maar gewoon mijn stinkende best doen en kijken Hoe goed het kan worden. Als verder het lakwerk strak wordt ben ik uiteindelijk ook tevreden (al zei het iets minder).

[Jag]

Filter ontwerp is lastiger met single channel meten. Bovendien moet je eigenlijk impedantie kunnen meten voor passieve filters (he bah) maken. Die meetset van rumoh lijkt een goeie aanbieding en een betere investering dan de umik , daarmee ga je toch tegen de beperkingen aanlopen.

En hoogglans, erg mooi en errug veel werk . Ik denk ook dat de naden wegkrijgen erg lastig zal worden, is wel een overweging om een wat meer forgiving finish te kiezen

[Raymond]

Mooie projecten! Daarvan gaan mijn vingers ook weer jeuken!

Over MDF spuiten: Naden ga je gegarandeerd zien. Als je die wilt wegwerken, zal je er iets overheen moeten doen (dun laagje MDF, flinke hoeveelheid plamuur oid). Het liefst ook iets dat van zichzelf sterk is. Een beetje spuitplamuur zal het naadje wel verstoppen, maar na een aantal maanden of een jaar, geeft dat ook de geest en zie je alsnog de naad.

Nu ik erover denk: Misschien kan je beter juist die naad opnemen in het ontwerp, door er met een V-vormig freesje een wat diepere gleuf te frezen. Dan lijkt het net alsof het zo hoort en da's mooier dan een gebarsten naad

[Jag]

+1 goed idee zo'n groef. Blijf je wel zitten met dat kopse kant zichtbaar kan blijven. Wat dat betreft had je die beter aan de zijkanten uit kunnen laten komen.

[AtomicShockwave]

Mja alle naden van de baffle uitfrezen is met deze constructie echt niet mooi vrees ik. Ik heb het mensen wel zien doen, maar dan was er inderdaad een andere constructie toegepast.

Ik heb ook wel eens iemand een mdf kast in zien pakken met een soort glasvezel matten. Al is dat ook een hele hoop werk natuurlijk.

[Raymond]

Je kan ze ook in vinyl wrappen
YouTube: Subwoofer wrap - 3M satin white

Magoed, ik dwaal af: Spuiten kan gewoon prima en hoogglans is gaaf. Maar die naden poets je niet zomaar weg, dus onderneem daar wel iets op

[ Voor 78% gewijzigd door Raymond op 11-11-2015 23:55 ]

[_ferry_]

Ik zat opeens te denken, het front van mijn sub is er ook gewoon haaks op gegaan, daar heb ik eerst een kubus gemaakt welke in verstek is gezaagd, daarna het front uitgefreesd voor de driver, en daardoor een front van 44mm dik verkregen. En als je van dichtbij kijkt zie je ietsjes overgang in de reflectie, maar het was met mijn telefoon eigenlijk niet eens goed op de foto vast te leggen.
Moet wel zeggen, die heeft ook eerst 1,5 a 2 jaar in kaal MDF op mijn kamer gestaan, omdat ik ook nog niet wist welke kleur het audio meubel zou gaan worden. Dus de eventuele werking zal er toen wel al uit zijn





Wel vantevoren de kier goed dicht geplamuurd, paar lagen 2k grondlak, tussentijds alle imperfecties weggeschuurd en opgevuld, en uiteindelijk 2x in de hoogglans lak gespoten (wat dan ook weer uit een hechtlaag en deklaag bestaat). En erna nog wat gepolijst. hier wat fotos van de bouw:

subwoofer

[AtomicShockwave]

@ _ferry_
Deftige aflakmethodes! Dat ziet er echt top uit. Heb je thuis die 2k lak gespoten? Of heb je dat uitbesteed?

Ik ben ook weer een stukje verder.

Met de waveguide er in als eerste indruk. De zijkant zit er alleen nog maar tegen aan geschroefd, puur voor het frezen en op maat maken van het paneel.


Ik denk dat het freeswerk wel mee valt als je er niet met je neus bovenop zit. Ik heb de scherpe kantjes er wat afgeschuurd en het valt best mee denk ik. Desnoods ga ik er in de afwerkfase mee verder.


En uiteraard een accesspanel voor de hoorn. Hier komt ook het passieve filter achter te zitten straks.

Ik heb nog eens wat gepeinsd en ik denk dat ik de baffle en bovenkant ga bekleden met een laag niet al te dikke glasvezel. Om de werkzaamheden beperkt te houden laat ik de zijkanten en achterkant voor wat ze zijn. Ik heb al een mooie webshop gevonden die het eea. aanbiedt, en ben me nog wat aan het inlezen.

[Jag]

Lekker de vaart erin hoor. Het worden wel massive kasten, mooi . Begripvolle ega.

Zou de hoorns mee wit spuiten nog iets zijn? En ga je err nog een afronding aan frezen?

[AtomicShockwave]

Jag schreef op vrijdag 13 november 2015 @ 19:27:
Lekker de vaart erin hoor. Het worden wel massive kasten, mooi . Begripvolle ega.

Zou de hoorns mee wit spuiten nog iets zijn? En ga je err nog een afronding aan frezen?

Goede opmerking van de HF hoorns. Heb ik zelf ook over gedacht maar ik weet dat nog niet zeker. Eerst maar eens de kast wit en dan denk ik er over. Het is in principe zo gebeurd.

Er komen zeker afrondingen aan de kast. Vooral nu ik besloten heb om toch een stuk met glasvezel te gaan bedekken. Dan kan ik het namelijk mooi over de radius buigen.

[AtomicShockwave]

Kleine update.

Ik ben maar eens begonnen met de impedantiemeting van de de B&C DE250.
Zoals je wel kunt zien: HIGH TECH SHIT!




Waarbij ik deze methode heb gebruikt
Resultaat:


Wat aardig op de datasheet lijkt kwa frequenties, alleen de eerste piek komt een stuk lager uit wbt. impedantie. De piek bij 1650hz laten we lekker zitten, die zit in het werkgebied. De lagere van 730hz is onder de crossoverfrequentie en gaat het filter verpesten. Daar moet ik iets aan doen.

[Jag]

Misschien heb je wel te weinig samples en mis je daardoor de piek. Gebruik je geen arta? Die meetset is ook weer verkrijgbaar bij rumoh, zit ook een impedantie meet jig in, scheelt gedoe met draadjes . Maakt het leven een heel stuk eenvoudiger en preciezer waarschijnlijk!

[ Voor 14% gewijzigd door Jag op 17-11-2015 17:31 ]

[AtomicShockwave]

Nee ik heb arta er nog niet bijgehaald. Ik ben vooralsnog lekker theorie aan het lezen en ben alles zelf aan het berekenen. Ik heb het idee dat ik accuraat genoeg aan het meten ben. Ik kan toch de componenten niet bestellen in de uitgerekende waarden dus daar zit ook een onnauwkeurigheid in. In de buurt is goed genoeg imo. Ik ga nu eerst het circuit bouwen om de resonantiepiek daar weg te werken, en moet daarna toch weer meten wat het geworden is.

[AtomicShockwave]

Weer een stap verder.

Ik heb het woofergedeelte gedempt met wat pritex en strategisch geplaatst bitumen. Ben een beetje zuinig geweest. Meer er in proppen kan altijd nog.



Zoals je ziet ook nog wat extra bracing toegevoegd. Met als hoop dat de schuine schotjes enigszins staande golven opbreken. De andere holtes krijgen later demping (beter met verf spuiten enzo). Maar de wooferkast pas beplakken als ie dicht zit is niet fijn.

Resultaat nu:


Je ziet al een testkabel liggen voor de beyma van het mid gedeelte. Ik heb hier nu ook een weerstand meting van gedaan. Deze driver krijgt geen impedance correction want ik vind hem linear genoeg. De HF B&C heeft intussen zijn correctienetwerk + nieuwe meting gehad.

code:

f (hz)  Z
600      3,850415512
650      3,927576602
700      3,966480447
750      3,927576602
800      3,774104683
850      3,623978202
900      3,679890561
950      3,623978202
1000    3,679890561
1050    3,812154696
1100    3,966480447

En dat werkt heel aardig zoals je ziet (voor de prijs van een lagere weerstand uiteraard).

Ik ga voor een 12db/oct filter met een linkwitz-riley alignment. Daar heb ik net de spoelen en condensators voor besteld.
Dat betekent dat het echte meetwerk er aan zit te komen. Ik heb hier voor de ultra low budget oplossing gekozen Rumoh heeft een non fantom powered mic met een kalibratiefile voor 30 tientjes, die gaat straks direct in een usb geluidskaart (die ik toch al nodig had)

[Jag]

Wow, goede vordering! Je werkt erg netjes, applaus leuk ook dat je ons op de hoogte houdt

De impedantie correctie is wel gelukt zo te zien . Sja, lagere impedantie is niet zo erg toch? Die versterker zal toch wel uit zijn neus aan het eten zijn . Ga je voor een tekstboek filter voor het mid hoog? Je hebt neem ik aan nog geen respons metingen kunnen doen aangezien je je meet mic nog moet krijgen?

[AtomicShockwave]

Thanks!

Ik ben inderdaad niet zo bang voor de lagere impedantie, het is bijna 4 ohm, en tja, hoeveel vermogen verstook je nou boven de 1khz? Das echt minimaal.

Ik heb de crossovers inderdaad klassiek berekend op een Q van 0.5. Met als gedachte dat het het belangrijkste was dat beide secties binnen hun frequentiegebied blijven. Vandaar ook dat ik correctie heb toegepast. Ik heb zometeen toch een EQ in de minidsp die pieken en verschillen in sensitivity weg kan werken.

De microfoon is al wel in huis, alleen nog geen USB DAC


Screenshotje van de files bij de microfoon. Het ding zelf is heel erg niet lineair zoals je ziet. Maar met de calibratiefile zal het toch wel ok zijn hoop ik.
Ik vraag me alleen wel af of gevoeligheid/overgevoeligheid een rol gaan spelen, want ik zal voor dat dubbeltje toch wel niet op de eerste rang belanden.

Waar ik wel nog een beetje mee zit is het maximaal haalbare volume. Het werd al eerder aangehaald door Exirion volgens mij, maar die minidsp stuurt eigenlijk niet hard genoeg uit. Dat kwam bij de hoorn test ook weer naar voren. Nu is dat meestal geen probleem, maar ik weet hoe het er aan toe gaat als er een keer een feestje is. En dan kom je gauw te kort.
Ik kan er natuurlijk 4 opampjes tussen zetten, maar daar gaat ook weer een hoop gepiel in zitten, printje etsen, voeding etc.
Ik hoop eigenlijk dat ik nog ergens een input weerstand in de signaalweg tegenkom die ik wat kan tweaken. Maar als iemand nog andere tips heeft? Graag!

[Jag]

Ah ja, niet zo heel erg lineair. Op zich niet heel erg als het ietsjes afwijkt in het bovenste octaaf. Bedenk wel dat het ook hoekafhankelijk is: dus dit is waarschijnlik op 0graden gemeten, zo zou ik hem dus ook gebruiken.

Ja die mini dsp geeft idd maar weinig output, 0.9volt om precies te zijn, daar is niks aan te doen. Wat hebben je versterkers nodig? Dan kan je het zo uitrekenen (2x zoveel spanning is 6dB verschil).

Wat betreft het filter design: zo'n mooi project / mooie drivers verdienen wel een iets zorgvuldiger/completere aanpak voor het filter! Daar doe je je eigen project mee te kort denk ik, of ik begrijp je aanpak nog niet goed . De eigen respons van de drivers (2e orde afval, de invloed van de hoorn) en met name ook de delay moeten meegenomen worden in het filterontwerp anders gaat het niet werken (en dat gaat niet met de minidsp). Het is dan ook de gangbare methode om de drivers in de behuizing te meten, inclusief onder hoeken, en op basis van die metingen een filter te simuleren, zoals hier beschreven.

[AtomicShockwave]

Bwoah, das taaie kuch man Serieus, ik snap amper de helft van waar die gast mee bezig is. 4 verschillende programma's, aparte metingen om de fase informatie zo goed mogelijk te krijgen etc.

Ik heb net mijn meet-setup geinstalleerd. De microfoon calibratiefile zit in ARTA, de geluidskaart is goed en heeft een acceptabele THD+N en een goede frequentierespons. Bovendien weet ik al een aantal functies te vinden . Morgen wil ik de hoorn en de tweeter eens apart op gaan meten. Als dat tenminste een beetje lukt hier in de woonkamer. Ik ga liever naar buiten, maarja, als ik nu een onbehandeld mdf kast buiten zet, kan ik hem na een half uur bij elkaar harken ben ik bang.

Het plan nu is eerst maar eens kijken wat de eenvoudige aanpak brengt, En leren om te gaan met ARTA. Dan kan ik rustig uit deze metingen leren wat er schort aan het simpele filter, en hoe ik het zou moeten doen bij filter v2.0 .

[Jag]

Ja, het valt niet mee om een passief filter te ontwerpen . Maar het mooie is wel dat je hulp op afstand kan krijgen met meten en filter ontwerp. Ik vind het iig geen probleem om je te helpen met Arta en de meet procedure bijvoorbeeld. En er zijn weer anderen die goed zijn met boxsim voor het simuleren van een passief filter. Ik denk ook wel hier op GoT, anders wel op het zelfbouwaudio forum.

In zijn algemeenheid is de procedure als volgt:
- met Arta quasi anechoische farfield metingen van mid, hoog + gezamelijk op 0,15 en 30 graden
- exporteren naar frd en importeren in boxsim
- In Boxsim bepalen van akoestische offset (met gezamelijke meting) + simuleren filter
- als het passieve filter erin zit dan nog een controle meting met Arta

Maar het begint allemaal met goede metingen. Dat kan je ook binnnen goed doen (betrouwbaar vanaf iets van 250Hz ofzo, maar dat is prima voor dit doeleinde). Als ik je ermee kan helpen moet je het maar zeggen.

[JvS]

Jag schreef op woensdag 25 november 2015 @ 18:47:
passief filter

He bah

[Jag]

Ik heb het ook nog altijd weten te vermijden gelukkig haha

[AtomicShockwave]

Oke. Ik heb mijn target voor vandaag niet gehaald. Wilde eigenlijk metingen posten. Maar, ik had een issue met de microfoon. Hij deed het wel op mijn brakke laptop soundcard. Maar niet op de Roland duo capture. Een simpel oortje deed het wel als microfoon op die ingang. Dus wat is er aan de hand? Alles werkt maar het is niet compatibel. Heb een hoop lopen klooien met snoertjes, kanalen stekkertjes etc. Niets hielp. Kom ik er na 3 uur klooien achter dat een pc geluidskaart standaard een paar volt fantoomvoeding heeft Tsja, dat had die capsule natuurlijk nodig. En dat had de roland niet want die is natuurlijk voor dynamische microfoons en gitaar pickups ontworpen. Lang verhaal kort, ik heb een smerige hack uitgehaald en 5V van de USB via een weerstand naar de signaallijn gebracht. En jawel het werkt! En ik krijg nu ook een spectrum dat imo er redelijk betrouwbaar uit ziet (niet absoluut gecalibreerd). Ik weet het alleen niet zo zeker met de fase informatie.

Jag schreef op woensdag 25 november 2015 @ 18:47:
Ja, het valt niet mee om een passief filter te ontwerpen . Maar het mooie is wel dat je hulp op afstand kan krijgen met meten en filter ontwerp. Ik vind het iig geen probleem om je te helpen met Arta en de meet procedure bijvoorbeeld. En er zijn weer anderen die goed zijn met boxsim voor het simuleren van een passief filter. Ik denk ook wel hier op GoT, anders wel op het zelfbouwaudio forum.

In zijn algemeenheid is de procedure als volgt:
- met Arta quasi anechoische farfield metingen van mid, hoog + gezamelijk op 0,15 en 30 graden
- exporteren naar frd en importeren in boxsim
- In Boxsim bepalen van akoestische offset (met gezamelijke meting) + simuleren filter
- als het passieve filter erin zit dan nog een controle meting met Arta

Maar het begint allemaal met goede metingen. Dat kan je ook binnnen goed doen (betrouwbaar vanaf iets van 250Hz ofzo, maar dat is prima voor dit doeleinde). Als ik je ermee kan helpen moet je het maar zeggen.

Quasi anechoisch, hmm. welk knopje is dat?
edit: oeh ik heb dit al gevonden http://audio.claub.net/tu...rement%20using%20ARTA.pdf

Wat is de definitie van far field? ik heb nu 50cm van de baffle aangehouden omdat ik dacht dat dat minder reflecties van de ruimte zou geven.

wbt. gezamenlijke meting: geen tweeter bescherming? Gewoon het hele signaal erdoorheen?
Ik heb nu de midhoorn on-axis gehouden, maar als ik gezamenlijk meet kan ik er beter tussenin gaan zitten nietwaar?

[Jag]

Nou je weet het wel cheap te houden . Je hebt het werkend dus? Hoezo zou de fase niet kloppen?

Wat betreft het meten: farfield is 6x de driver diameter, zie deze belangrijke application Note van arta link. Ik denk dat je daarbij de hoorn mond moet aanhouden als diameter. Maar ik heb in het verleden minder afstand gebruikt met hetzelfde resultaat (maar meer lengte van je gate idd). Dus dat kan je wel proberen. De mic moet idd halverwege MF en HF drivers. Dee mic mag tussendoor niet verplaatsen, dat is echt belangrijk.

Verder periodic noise gebruiken, en 44.1khz of 48khz. Altijd de impuls respons meting gebruiken in arta. Kan je dual channel meten (met een uitgang naar ingang loop) met die Roland? Zo ja, zeker doen. Filter dual channel aanzetten indien de impuls response rommelig is. Langere sequence length geeft meer resolutie in het laag.

Kwaliteit van de meting kan je controleren door meerdere keren te meten en consistentie te checken. Het moet perfect consistent zijn anders klopt het softwarematig niet. De overlay functie al ontdekt ?

Wat betreft full range meten: ja dat heb ik altijd gedaan. Je kan twee dingen doen die niet je meting beïnvloeden maar de boel wel heel houdt: low cut instellen bij impuls response meten plus ouput volume daar omlaag (bij meten HF driver). Die low cut is maar 1e orde en voor beide corrigeert arta automatisch. Nooit tussendoor volume veranderen van je versterker.

Het gaten van je impuls response doe je door met linker en rechter muisknop begin en eind te kiezen. Je kiest start van de impuls en het punt net voor eerste reflectie. Nou dit moet je wel op weg helpen

[AtomicShockwave]

Oke, het eerste begin is er...


Een kwalitatief hoogwaardig statief met geveerde ophanging.


En het ultimate accuracy measurement system.

Ik heb besloten voor metingen op 80cm als een goed compromis.


zwart on-axis
blauw 15 graden
rood 30 graden
Hier alle responses en hoeken apart. Volgens mij zijn ze wbt. directivity mooi aan te sluiten rond 1khz of misschien beter: 1.1khz. Die bult bij 430hz is volgens mij toch niet helemaal betrouwbaar. Ik had gisteren een iets andere opstelling en toen was ie niet aanwezig. Misschien niet genoeg resolutie voor zo'n lage frequentie.

En dan alles zusammen

Geen filtering, gewoon hoppa alles er doorheen.

Alles gexporteerd als .frd en ook maar de .pirs bewaard. Op naar de volgende uitdaging.

[Jag]

Wat waren je meetinstellingen? Single channel gemeten?
En hoe ziet de simulatie van je hoorn eruit? Heb je ook een nearfield meting gedaan van het mid?

De afstraling in het hoog (>3KHz) ziet er niet helemaal ok uit, maar dat zou ook nog aan onnauwkeurigheid van je meet mic kunnen liggen.

[AtomicShockwave]

Ik heb een single channel meting gedaan met periodic noise. Ook de instellingen gevolgd van die tutorial verder. Bedoel je de toename in gain van de beyma?

hier nog een keer tot 20khz


Dat lijkt inderdaad een beetje op de piek van de meet microfoon. Al is de compensatie ingeladen in ARTA. En ik zie het verder ook niet terug bij de tweeter. De simulatie van de hoorn staat een paar pagina's terug, en zou dit niet moeten doen, al gaan ze natuurlijk buiten hun ontwerp gebied wel raar doen

Ik ga vandaag nog even met het simpele filter spelen en fullrange testen met de minidsp. Ik wil toch een idee krijgen hoe dat klinkt, en de componenten liggen al klaar. Dan gaan de kasten terug de schuur in om aan de afwerking te beginnen. Ik moet eerst de schroefgaten plamuren voordat ik de afrondingen kan frezen die ook invloed hebben. Bovendien wordt het steeds kouder in mijn schuur (uitharding lakken etc.) en wil ik de bende hier uit de woonkamer hebben want ik zit hier ook met mijn dochter van 7 maanden. Ik vrees dat verder onderzoek even moet wachten. Ik heb namelijk gezien dat dit mijn ervaring (en beschikbare tijd) nog wel even gaat duren voordat ik hier een eerste klas crossover berekend heb

[Jag]

Had je al gezien dat je gemeten respons van het mid 10dB+ afwijkt van je simulatie bij 200Hz? Zou je de PIRs eens toe kunnen sturen?

Wat betreft het hoog/directivity: de direcitivty lijkt lager boven de 3K vergeleken met eronder, je ziet zelfs de 0,15 en 30 graden kruisen bij 5KHz. Dat is wel vreemd. Je verwacht niet veel diffractie door de hogere direcitivity van de hoorn. Kan ook nog met je meet mic te maken hebben, maar je hebt de mic laten staan en met de speaker gedraaid zo te zien, dan zou de mic een constante invloed moeten hebben. Waarschijnlijk kan je hier allemaal toch weinig invloed op uit oefenen. Een rand fresen doet niet zo veel voor diffractie, tenzij je natuurlijk een enorme radius gebruikt. Als je het nog wilt uitzoeken, moet je meer metingen doen met max 10graden stappen, kan je een polar maken en dat geeft meer inzicht in het afstraal patroon.

Wbt crossover: ga je de HF driver in level matchen? Wellicht komt het allemaal toevallig wel redelijk uit . Maar je hebt nu de metingen, dus die kan je in boxsim gaan importeren, dat is het makkelijkste programma voor passief filter ontwerp. Of iemand anders vragen te helpen, nog makkelijker .

[AtomicShockwave]

Het was me inderdaad al opgevallen dat de response wat minder laag ging dan de simulatie. Maar misschien is de meting te slecht? Of de simulatie zit er gewoon langs, het is 0.5pi space berekend. Ik zie nu dat bij 1 pi space de frequentie bijna 100 hz omhoog schuift.

het impedance match circuit gaat wat van de efficiency afhalen maar waarschijnlijk niet genoeg. Waarschijnlijk is er nog wat EQ nodig met de minidsp.

Ik was al aan het importeren in boxsim idd. Maar dan heb ik dus ook nog imp +elek. fase metingen nodig. Dus daar hangt het nog een beetje op.

Maarre de pir's komen jouw kant op. Bedankt voor de input weer.

[AtomicShockwave]

Update.

Afgelopen weekend de "simpele" crossovers opgebouwd.

Oeh een electrolytische condensator, kijk gauw de andere kant op

Vervolgens weer wat metingen binnenshuis gedaan. Ik heb met trial en error de minidsp wat getweaked, en vervolgens een meting gedaan. Ik heb de EQ zo minimaal mogelijk proberen te houden. Met het volgende resultaat



Zoals je ziet is het nog niet helemaal glad gestreken, maar het is een begin.

De laagweergave goed meten was een stuk lastiger. Ik heb dit nearfield gedaan, zodat de gate verder open kon. Ik heb alleen het filter niet uitgezet dus er zit een 48db/oct afval op 300hz bij. Had ik eigelijk niet moeten doen.



Ik ben nog niet begonnen aan het aan elkaar plakken van nearfield en farfield. Ik heb het gewoon even op het gehoor geleveld. Dat gaat imho best goed bij deze frequenties. En heb eerlijk gezegd meer vertrouwen in een "buiten-meting".

Ook maar een gooi gedaan naar een fullrange afstraalpatroon.

De gaten en bulten tussen 50 en 300 Hz zullen wel room modes zijn denk ik. En gek dat de directivity bij hogere frequenties verdwijnt. Misschien de scherpe randen net naast de hf hoorn?
Conclusie: er valt nog een hoop te leren

Hoe klinkt het? Goed. Al moet ik zeggen dat ik het lastig vind om te luisteren naar een mono luidspreker. Vooral omdat je stereo gewend bent en dan toch wat mist "breedte" vooral. Ik ben super tevreden over het hoog uit de B&C DE250 das echt haarscherp. Bij stemgeluid heb ik wel het idee dat ik een beetje "horn like" vervorming hoor, maar niet storend. Maargoed, het is ook een hoorn . Het laag is erg goed, strak (snel). Al is dat laatste wel een beetje een achilleshiel merk ik nu.
De conusexcursie is vrij fors bij een gemiddeld hard volume. En ik merk dat ik de hoorns flink moet temperen zodat de woofer het bij kan houden. Nu had ik dat al verwacht met een gesloten kast, maar ik schrok toch van de conus uitslag. Ik zit er dan ook ernstig over te denken om er alsnog een poort in te zagen, dat trekt de dB's wat omhoog, en geeft wat minder load op de driver. Hij heeft het eigenlijk gewoon nodig imho. Maargoed meer group delay, minder strakke bas. Keuzes keuzes...

Next: kasten afwerken, kijken wat er nog te leren valt van de metingen. En hopen dat na het aflakken het wat minder nat is buiten. Want ik denk toch echt dat ik daar waardevollere metingen kan gaan doen.

[Jag]

Zo jij gaat snel

Ik heb je PIRs ook nog even in Arta gegooid, krijg er wat vergelijkbaars uit.



Hoe is de diepgang van de Beyma in nearfield?

Wat betreft je direcitivity meting: dat is idd iets om buiten te doen. Binnen kan je wel, maar je moet het wel quasi anechoisch doen uiteraard. Dat betekent dat je dat in praktijk vanaf pak hem beet 300Hz kan doen ofzo op zn best. Terwijl je voor direcvity eigenlijk juist wat meer afstand van je mic nodig hebt, omdat je anders heel makkelijk een level verschil krijgt door een ongelijke afstand van mic tot driver (de driver moet het middelpunt zijn waarom gedraaid wordt).

Verder boven de 15KHz kan je negeren, want dat meet je mic niet. Dat ie daar verbreedt is waarschijnlijk artefact. Ook vraag ik me af of het betrouwbaar meet rond de 5-6KHz. Kortom, een directivity gaat idd echt beter om buiten te meten, en dan het liefst met de speaker hoog zodat je een redelijk reflectie vrij window hebt. Direcivity kan evt ook met ground plan metingen, maar dan zit je al snel verticaal te veel off axis. En het bovenste octaaf gaat ook mis doordat je daarvoor te ver van de grond af zit met je mic (krijg je cancellations).

Wat betreft het midhoog: ik denk dat het loont om hier een beter crossover voor te ontwerpen. Dat je on axis er nu redelijk uitziet, zegt nog niet zoveel. Wat je iig kan doen om het crossover te testen, is een driver de polariteit om te draaien en opnieuw te meten. Dan moet je een hele scherpe dip krijgen op de x-over frequentie. Dit is een controle dat de fase overeenkomt op de xover frequentie. Kan je de impedantie meten met Arta? Of voldoet je hardware daar niet voor?

Wat betreft het laag: veel excursie, sja kan goed. Je zal een flink verschil in max output hebben met midhoog waar je 500man van herrie kan volzien en dan een enkele 10" gesloten eronder. 2e driver erbij of idd BR maken. En die group delay is niet boeiend imo, uiteindelijk bepaalt het staande golven patroon van je ruimte hoe het klinkt. En het gaat om de amplitude response die je op je luisterpositie krijgt. Wil je dat met minder pieken en dalen en consistenter door de ruimte, dan loont het om nog twee subs toe te voegen.

8e orde x-overs zijn niet nodig. In principe zou ik mikken op een akoestische 4e orde curve voor het mid en laag. De akoestische curve is waar het om gaat, de electrische curve is alleen een middel om een bepaalde akoestische curve te krijgen. Je kan met near field metingen controleren of je akoestische curves kloppen. En vervolgens evt een beetje delay toevoegen aan de woofer indien het niet helemaal netjes optelt.

Ik moet wel zeggen respect hoe snel je dit allemaal oppakt, echt rap tempo. Ik denk dat je nog wel winst met beter filterontwerp kan boeken. Maar als je betrouwbaardere resultaten wil krijgen, heb je wel andere meet hardware nodig.

[AtomicShockwave]

Bedankt voor de snelle reply.

Ik wil zeker nog een beter filter gaan vervolgen. Maar dan moet ik inderdaad een beetje hardware knutselen. Die 5V van de USB vertrouw ik niet. Dus dat wordt een 9V batterij. Verder krijg ik wel een jig geknutseld zodat ik ook impedance metingen kan doen.

Verder, als jij nu ook aangeeft dat die poort geen issue moet zijn. Dan hak ik bij deze de knoop door. Ik zal hem eens simuleren.

Wat betreft het snel oppikken, dank voor je compliment. Maar ik vind dat meten met ARTA eigenlijk wel leuk. Ik ben MRI laborant, en echo's meten, FFT, SNR, artefacts etc. voelen toch een beetje vertrouwd.

[Jag]

Ah ja, dat raakt er wel een beetje aan . Handig om wat technische achtergrond te hebben hiervoor idd. Je bent ook erg quick in je uitvoering, maar ik denk vooralsnog nog net iets te dirty .

Heb je de diepgang van het mid ook in nearfield zonder high pass bekeken? Wat voor gesloten kamer zit die mid in?

Wat gebruik je nu als geluidskaart? Als je 1 output terug loopt naar de ingang, kan je 2 kanaals meten in Arta. Dat heeft als voordeel dat je een absolute tijd referentie krijgt, dat is erg gemakkelijk voor filterontwerp. Het alternatief is namelijk is dat je de gezamelijke response meet, en dan in je simulatie programma acoustical offset aan een van de twee drivers gaat toevoegen net zo lang tot je de gezamelijke response krijgt. Vervolgens gebruik je deze acoustical offset om je filter mee te ontwerpen. Als je 2 kanaals meet, dan zit alle tijdsinformatie er gewoon nog in.

Verder lijken je metiingen toch wel redelijk af te wijken van wat er in de datasheet gespecificeerd wordt qua directivity van de XT1086. Waarom vertrouw je de 5V niet?

[AtomicShockwave]

Jag schreef op woensdag 02 december 2015 @ 14:02:
Ah ja, dat raakt er wel een beetje aan . Handig om wat technische achtergrond te hebben hiervoor idd. Je bent ook erg quick in je uitvoering, maar ik denk vooralsnog nog net iets te dirty .

Heb je de diepgang van het mid ook in nearfield zonder high pass bekeken? Wat voor gesloten kamer zit die mid in?

Wat gebruik je nu als geluidskaart? Als je 1 output terug loopt naar de ingang, kan je 2 kanaals meten in Arta. Dat heeft als voordeel dat je een absolute tijd referentie krijgt, dat is erg gemakkelijk voor filterontwerp. Het alternatief is namelijk is dat je de gezamelijke response meet, en dan in je simulatie programma acoustical offset aan een van de twee drivers gaat toevoegen net zo lang tot je de gezamelijke response krijgt. Vervolgens gebruik je deze acoustical offset om je filter mee te ontwerpen. Als je 2 kanaals meet, dan zit alle tijdsinformatie er gewoon nog in.

Verder lijken je metiingen toch wel redelijk af te wijken van wat er in de datasheet gespecificeerd wordt qua directivity van de XT1086. Waarom vertrouw je de 5V niet?

Nee ik ben vergeten het filter uit te zetten toen ik die metingen deed. Toen ik daar achter kwam had ik alles al uit elkaar en los gesoldeerd. Beetje jammer. Hij zit in een 11 liter gesloten kast met veel dempingsmateriaal. Van dat paardenhaar of wat is het? het stinkt in ieder geval naar dode dieren.

Ik gebruik een roland duo capture usb DAC. Die heeft een line out en een stereo line in. Het is dus mogelijk om een kanaal voor feedback te gebruiken. De reden dat ik die 5V niet vertrouw is omdat ie een hoorbare ruis introduceert op de lijn. Het is minimaal maar ik hoor het wel. Hoe meer gain op ingang hoe harder. Daar moet ik ook vanaf als het wat minder quick and dirty moet

[AtomicShockwave]

Update,

Na een shitload aan schuren en plamuren heb ik de kasten redelijk in vorm.




Alle schroefgaten zijn 2x geplamuurd en ik heb de naden zo vlak mogelijk gezet. In ieder geval vlak genoeg om naar de volgende stap te gaan.
Glasvezelmat!


Als eerste een hechtlaag aangebracht om te zorgen dat niet alles het MDF intrekt als ik met de glasmat begin. Dat vind ik best een spannende stap, want ik heb het nog nooit gedaan, en als het fout gaat kost het heeeel veel tijd om het weg te halen.

Zo liggen ze nu uit te harden:


Hopelijk morgen de mat op het baffle + bovenkant. Achterkant moet ik nog even bezien.

[Jag]

Bij gebrek aan reacties van anderen: goed bezig! Glasvezelmat had ik nog niet eerder gezien voor deze toepassing. Lukt het een beetje? En had je er al een afronding aan gefreesd?

[NoepZor]

Ziet er goed uit! Ik ben zelf nog bezig met mijn subwooferproject van een jaar geleden. De subwoofer heeft enkele maanden in de grondverf gestaan. Een tijdje terug heb ik er nog een grondlaag op kleur op gedaan en vervolgens een laag zwarte industrielak. Echter is het erg sinaasappelig geworden. Geen idee of dit door de verf komt, of doordat de ondergrond hier al last van had. Ik heb gisteren de boel voor mijn gevoel glad geschuurd en weer een keer gelakt, maar weer hetzelfde effect. Ook op mijn DIY stands hetzelfde effect. Ik ga maar eens een ander type verf halen denk ik, ook mat. Ik heb nu Wijzonol industrielak zijdeglans gebruikt, glimt echter wel vrij hard. Ik wil liever een echte zijdeglans of een matte afwerking hebben.

[Jag]

Eén woord: Warnex

[NoepZor]

Op de voetjes van de stands is dat denk ik niet zo mooi. Subwoofer zal wel kunnen. Ik ga eerst eens kijken of een half litertje matzwart soelaas kan bieden. Daarvoor weer goed glad schuren uiteraard

[AtomicShockwave]

Jag schreef op vrijdag 18 december 2015 @ 06:51:
Bij gebrek aan reacties van anderen: goed bezig! Glasvezelmat had ik nog niet eerder gezien voor deze toepassing. Lukt het een beetje? En had je er al een afronding aan gefreesd?

Ik heb inmiddels beide kasten rondom ingepakt. Ben aardig tevreden met het resultaat, ik kreeg het goed strak langs de rondingen. Ik had expres langzame epoxy genomen zodat ik nog wat kon tweaken. Hierdoor had ik bij deze temperatuur meer dan een uur voor verwerking, en dat was genoeg.


Ook maar de achterkant gedaan, want als het daar scheurt ga ik me er ook aan ergeren.

En een paar details



Zoals je ziet aan de matte plekken heb ik er al een keer flink langsaf geschuurd (ontzettend jeukspul aan je armen ) Het oppervlak is wel wat irregulair geworden met de epoxy die hier en daar wat dikker ligt. De volgende stap is nu een spuitplamuur eroverheen. Ook dat heb ik nog nooit gedaan, maar een maatje van me kan een spuitpistool met grote nozzle + plamuur regelen. Dat zou als het goed is de oneffenheden goed moeten verstoppen.

[Charly]

Ik te denken over een nieuw projectje op basis van de mark audio chr 70 of alpair 7, in de vorm van de Pensil of evt. de Torretta. De Speakerland Vector 5's die ik nu in bruikleen heb missen voor mijn gevoel wat hoog en moeten harder dan ik mijn muziek wil hebben om echt tot hun recht te komen.

Nu vraag ik mij vooral af of mijn versterker (cambridge audio 340A SE) goed genoeg om de fors duurdere alpair tot zn recht te laten komen. Heeft iemand daar een (gefundeerde) mening over?

Mocht het de CHR 70 worden twijfel ik ook nog tussen de Torretta van Rumoh (een needle variant) en de Pensil. Durft iemand iets te zeggen over de verschillen die ik daar kan verwachten? Puntje van aandacht hierbij is trouwens dat de speakers vrij dicht op de muur komen te staan.

Ik ben niet op zoek naar het laatste woord in hifi, maar wil 'gewoon' van mijn muziek genieten op bescheiden volumes. (Vooral veel rammelrock, maar ook soul en reggae.)

[NoepZor]

Jag schreef op vrijdag 18 december 2015 @ 10:53:
Eén woord: Warnex

Ik zit nog eens te kijken naar foto's van jouw project en ik zie dat jij een vrij fijne structuur in je warnex hebt zitten. Ik zie online ook wel veel grover langs komen. Ik vind wat jij hebt wel mooi eigenlijk, maar hoe krijg je het zo? Heb je er een speciale roller voor gebruikt?

[Oyster]

Charly schreef op woensdag 23 december 2015 @ 13:01:
Ik te denken over een nieuw projectje op basis van de mark audio chr 70 of alpair 7, in de vorm van de Pensil of evt. de Torretta. De Speakerland Vector 5's die ik nu in bruikleen heb missen voor mijn gevoel wat hoog en moeten harder dan ik mijn muziek wil hebben om echt tot hun recht te komen.

Nu vraag ik mij vooral af of mijn versterker (cambridge audio 340A SE) goed genoeg om de fors duurdere alpair tot zn recht te laten komen. Heeft iemand daar een (gefundeerde) mening over?

Mocht het de CHR 70 worden twijfel ik ook nog tussen de Torretta van Rumoh (een needle variant) en de Pensil. Durft iemand iets te zeggen over de verschillen die ik daar kan verwachten? Puntje van aandacht hierbij is trouwens dat de speakers vrij dicht op de muur komen te staan.

Ik ben niet op zoek naar het laatste woord in hifi, maar wil 'gewoon' van mijn muziek genieten op bescheiden volumes. (Vooral veel rammelrock, maar ook soul en reggae.)

Ik zou sowieso geen voorkeur hebben voor een transmissielijn als je rock wilt luisteren. Daarbij is een TL sterk positie afhankelijk en wil je ze daardoor vrij kunnen bewegen. Als de positie vooraf al is bepaald, dan is het nog maar afwachten ...

AtomicShockwave schreef op zondag 20 december 2015 @ 22:28:
[...]

Ik heb inmiddels beide kasten rondom ingepakt. Ben aardig tevreden met het resultaat, ik kreeg het goed strak langs de rondingen. Ik had expres langzame epoxy genomen zodat ik nog wat kon tweaken. Hierdoor had ik bij deze temperatuur meer dan een uur voor verwerking, en dat was genoeg.

[afbeelding]
Ook maar de achterkant gedaan, want als het daar scheurt ga ik me er ook aan ergeren.

En een paar details
[afbeelding]

[afbeelding]
Zoals je ziet aan de matte plekken heb ik er al een keer flink langsaf geschuurd (ontzettend jeukspul aan je armen ) Het oppervlak is wel wat irregulair geworden met de epoxy die hier en daar wat dikker ligt. De volgende stap is nu een spuitplamuur eroverheen. Ook dat heb ik nog nooit gedaan, maar een maatje van me kan een spuitpistool met grote nozzle + plamuur regelen. Dat zou als het goed is de oneffenheden goed moeten verstoppen.

Mooi werk! De laatste keer dat ik iets met epoxy deed (zonder mat) scheurde het MDF uit elkaar op de kopse kanten. Vermoedelijk door vochtig hout, koude temperatuur en teveel epoxy. Succes in ieder geval!

[Jag]

NoepZor schreef op woensdag 23 december 2015 @ 13:19:
[...]


Ik zit nog eens te kijken naar foto's van jouw project en ik zie dat jij een vrij fijne structuur in je warnex hebt zitten. Ik zie online ook wel veel grover langs komen. Ik vind wat jij hebt wel mooi eigenlijk, maar hoe krijg je het zo? Heb je er een speciale roller voor gebruikt?

Nee juist niet. Ik wilde de structuur fijn houden dus ik heb een normale lakroller gebruikt itt een structuur roller. Heel mooi geworden, echt zeer content mee. Bedenk wel dat niet alle soorten plamuur compatibel zijn. Ik heb uiteindelijk epoxy gebruikt, de andere plamuur kwam er doorheen zetten!

[NoepZor]

Ik heb de sub al in een aantal lagen grond en lakverf staan (terpentinebasis). Ik zie dat Warnex op waterbasis is, dat zou moeten kunnen op de lak die ik nu heb.

[Jag]

Wat voor plamuur zit eronder? Bij mij kwam dat door de grondverf heen en de warnex ging bladderen

[AtomicShockwave]

volgens mij is het ook belangrijk hoe oud je laklaag is. Ik heb begrepen dat als je verfwerk echt een half jaar oud is, dat het dan echt volledig uitgehard is en minder zal reageren met een afwijkende verflaag.

[Jag]

Dat zou ook kunnen. Maar we hebben toen ook een langere droogtijd genomen en nog steeds kwam de plamuur er doorheen zetten. Daarna maar weer kaal geschuurd, epoxy gebruikt en toen kwam het goed .

[107mb]

Van een eerdere project had ik nog een Detonation DT300 amp liggen. Via Ebay een BX10 en BXP10 gekocht, en nadat deze lange tijd thuis hebben gelegen ben ik in de vakantie maar begonnen met het maken van een sub.

Het wordt een kubus van 36 cm uitwendig, gemaakt van 38 mm MDF. Het hout heb ik door de lokale hubo laten zagen, en met wat geduld en mijn bovenfrees ben ik aan de slag gegaan. De zijden waar de drivers in komen heb ik eerder gemaakt, en helaas geen foto's van.

Dit is de mal waarmee ik de uitsparing voor de versterker mee maak:


na een proefstuk gefreesd te hebben, nu de echte frezing


Ik moet het nog afwerken (schuren), maar de pasvorm is m.i. goed:


vervolgens slagmoeren in de zijde waarin de driver komt:


driver gemonteerd:


hier met de interne brace:


en als laatste de interne brace met een aantal gaten voor de airflow:


Na het lijmen en afwerken van de kist laat ik deze op mijn werk spuiten, waarschijnlijk hoogglans zwart. Fineer kan ook nog een optie zijn. Ook dat laat ik dan doen.

Uiteindelijk komt hij hier te staan:


Verder hou ik het fantastische project van AtomicShockWave in de gaten, daar zie ik nog wel wat tips voorbij komen!

[ Voor 3% gewijzigd door 107mb op 31-12-2015 00:36 ]

[teacher]

Hee, een bass exciter!

[107mb]

en, bevalt de sub? of suppie, zoals ik hem al noem (Mijn dochter heeft onlangs haar eigen tablet, en noemt hem teppie, dus ik blijf haar terminologie gebruiken )

[ Voor 7% gewijzigd door 107mb op 31-12-2015 00:38 ]

[teacher]

Oh zeker, alleen de detonation amp heeft de tand des tijds niet kunnen weerstaan. Vandaar de hypex.

[vlaaing peerd]

107mb schreef op donderdag 31 december 2015 @ 00:03:

Uiteindelijk komt hij hier te staan:
[afbeelding]

Verder hou ik het fantastische project van AtomicShockWave in de gaten, daar zie ik nog wel wat tips voorbij komen!

Yoda en Marylin, interessante combinatie!

Maarre, mooi werk hoor, ik volg je voortgang met alle plezier.

[107mb]

tussen Yoda en Marylin komt nog Sean Connery te hangen. Mijn vrouw en ik zijn grote James Bond fans.

update zelfbouw: aannames zijn altijd 'dodelijk': Ik wilde namelijk de versterkerzijde koppelen aan de driver-zijde, en dat past dus niet! de versterker komt tegenover de driver, dus mijn fraaie bracket heb ik helemaal kunnen verzagen. Maakt waarschijnlijk niets uit, alleen mijn ego heeft een deukje opgelopen!

[AtomicShockwave]

Het wordt wel weer tijd voor een korte update. Heb even niet veel kunnen doen, feestdagen enzo.

Een maatje van me heeft een spuit shop op het werk, dus die had wat 2k primer-filler meegebracht. Daar maar eens mee aan de slag gegaan. Wat een heerlijk spul om te spuiten! Goed verdunbaar met bijbehorende thinner, en je kunt het goed dik aanbrengen zonder dat er zakkers komen. Bovendien is het na een uur al grotendeels hard.



(beetje crappy iso 1600)

Ik heb het ook zo op het kale MDF gespoten, en het gedraagt zich nog beter dan de "mdf" grondverf van de bouwmarkt. Weinig last van zuigende werking iig.

Ik ben zo enthousiast geworden van dit 2k systeem, dat ik de hele afwerking zo ga doen.

Deze eerste laag heeft al een groot deel van de kuiltjes in het glasvezel gevuld, en laat straks zien waar er moet worden geplamuurd enzo.

[Jag]

Spuitplamuur ook?

[Paul Hulsebosch]

Iemand hier toevallig ervaring met het bouwen van een Karlsonator?
Zie http://www.diyaudio.com/f...e/239386-karlsonator.html
Zoek bouwtekeningen met maten in millimeters...
Voor plaatjes, zie https://www.facebook.com/...37.601735219872967&type=3

[Raymond]

Niet met het bouwen ervan, maar wel met meningen erover: Het is een gimmick uit een tijd dat nog niemand verstand had van luidsprekers bouwen. Toen in de jaren 60 modellen werden ontwikkeld voor het doen van berekeningen aan luidsprekers, werd duidelijk dat dit idee helemaal niks uithaald en alleen maar een slechte invloed heeft op het geluid

[AtomicShockwave]

Jag schreef op maandag 04 januari 2016 @ 22:28:
Spuitplamuur ook?

Ik denk dat ik hier en daar toch wat met de hand moet plamuren. Dat doe ik dan met 2k autoplamuur.

[AtomicShockwave]

Update

Het gaat de laatste weken allemaal op een wat lager tempo. Druk met werk, en de temperaturen van afgelopen week waren nou niet echt ideaal voor een garage-spuitcabine.


De eerste laag primer filler zo goed mogelijk glad geschuurd met korrel 240

Vervolgens een tweede laag primer filler in de definitieve kleur.




Ook dit moet weer geschuurd worden voor hopelijk een laatste laag wit. Daarna met een fijnere korrel glad schuren voor de 2k clearcoat

[Jag]

Nice, dat wordt wel wat

[motogp]

Volg het al een tijdje en het ziet er super uit.
Ben erg benieuwd naar het eind resultaat.

[AtomicShockwave]

Oke, het gaat nu kruipend vooruit. Het schuren is erg veel werk. En het vervelende is: steeds als er een speaker klaar is met een bewerkings-stap, dan is er een tweede speaker die ook nog aan de beurt is



Alles volledig vlak geschuurd, kleine putjes geplamuurd en weer een keer in de lak gezet. Ik hoop dat deze laag zich goed op laat schuren voor een clearcoat.


Ook nieuw: Een gaatje voor de poort gemaakt.


En besloten de achilleshiel van de minidsp te tackelen. Vier keer opamp, the hard way. Want de tonertransfer wilde niet echt lukken met een bijna lege printer . Gelukkig wat repairs kunnen doen aan wat spoortjes.


En tot slot de kabels in elkaar gestoken. Ik had eerder per ongeluk massieve kern besteld en dat was echt _geen_ doen. Dus nu heb ik lekker soepele krachtstroom kabel gesmeed door elfen bij maanlicht .

[Neophyte808]

Hallo vriendjes,

Kort vraagje: ik heb 4 satellietspeakers over van 2 2.1 setjes (hebben wat weg van pricewatch: Logitech Z-4 en pricewatch: Creative Inspire S2) waarvan de subwoofer stuk is gegaan en ik vraag me af of ik daar nog iets leuks mee kan doen.

Ik zat te denken ze te upcyclen op een of andere manier, dus toen heb ik een pricewatch: Logitech Bluetooth Audio Adapter gekocht.

Echter zit er nergens een versterker in het circuit, dus het geluid was niet echt om over naar huis te schrijven. Heeft iemand nog een leuk idee voor een projectje of kan ik ze beter wegmikken en iets fatsoenlijks kopen?

[Royenroy]

Morgen komen mijn onderdelen (tenminste, de elektronica) binnen, dus ik was alweer druk bezig met het kijken naar het filterpakket. Al flink lang zitten twijfelen of ik nou voor een kant en klaar printplaatje moest gaan en mijn zeer stoffige soldeerbout maar eens onder het stof uit moet gaan halen, of toch wat simpeler met een breadboard moet gaan werken. Probleem 1: Ik heb (of had) nog nooit met een breadboard gewerkt. Dus, wat Googlen later kwam ik op een programma uit wat 'Fritzing' heet. Nou heb ik maar wat zitten klooien om het filter proberen na te maken, alleen weet ik vrij zeker dat m'n project niet klopt.

Het idee is om het volgende filter na te bouwen.


En dat gaf het volgende resultaat:

Downloadlinkje voor het project (niet letten op de waarden van de componenten, het ging even om het idee)

Nou weet ik al vrij zeker dat de input niet klopt, maar ik kon ook geen betere manier vinden om die erin te krijgen. De losse draden die naar de boven gaan zouden de + en - van de speakers moeten zijn. Iemand die misschien wat meer ervaring heeft met de LVBS en die misschien nog ergens een simpeler plaatje heeft voor een elektronica-leek?

[AtomicShockwave]

Neophyte808 schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 23:08:
Hallo vriendjes,

Kort vraagje: ik heb 4 satellietspeakers over van 2 2.1 setjes (hebben wat weg van pricewatch: Logitech Z-4 en pricewatch: Creative Inspire S2) waarvan de subwoofer stuk is gegaan en ik vraag me af of ik daar nog iets leuks mee kan doen.

Ik zat te denken ze te upcyclen op een of andere manier, dus toen heb ik een pricewatch: Logitech Bluetooth Audio Adapter gekocht.

Echter zit er nergens een versterker in het circuit, dus het geluid was niet echt om over naar huis te schrijven. Heeft iemand nog een leuk idee voor een projectje of kan ik ze beter wegmikken en iets fatsoenlijks kopen?

Dat laatste. Bedenk eerst wat je graag wil maken, en dan zijn er voor hele schappelijke bedragen driver units te koop _met_ TS parameters

Royenroy schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 22:43:
Morgen komen mijn onderdelen (tenminste, de elektronica) binnen, dus ik was alweer druk bezig met het kijken naar het filterpakket. Al flink lang zitten twijfelen of ik nou voor een kant en klaar printplaatje moest gaan en mijn zeer stoffige soldeerbout maar eens onder het stof uit moet gaan halen, of toch wat simpeler met een breadboard moet gaan werken. Probleem 1: Ik heb (of had) nog nooit met een breadboard gewerkt. Dus, wat Googlen later kwam ik op een programma uit wat 'Fritzing' heet. Nou heb ik maar wat zitten klooien om het filter proberen na te maken, alleen weet ik vrij zeker dat m'n project niet klopt.

Het idee is om het volgende filter na te bouwen.
[afbeelding]

En dat gaf het volgende resultaat:
[afbeelding]
Downloadlinkje voor het project (niet letten op de waarden van de componenten, het ging even om het idee)

Nou weet ik al vrij zeker dat de input niet klopt, maar ik kon ook geen betere manier vinden om die erin te krijgen. De losse draden die naar de boven gaan zouden de + en - van de speakers moeten zijn. Iemand die misschien wat meer ervaring heeft met de LVBS en die misschien nog ergens een simpeler plaatje heeft voor een elektronica-leek?

Ik begrijp dat je een bestaande speaker wil bouwen waar het filter al voor is berekend. Dus het is puur het maken van het crossover. Ik snap dan ook niet helemaal wat je wil met die breadboard schets. Werkelijke componenten voor een passief filter zijn ongeveer 100x groter.

Verschillende opties

optie 1
een hardboard plankje met gaten er in voor je componenten, je steekt ze er door en soldeert alles met de hand aan elkaar. Lekker brassen met het lijmpistool houdt alles bij elkaar.

optie 2
euro printplaat. Dat zijn gewoon boardjes met een gaatjesmatrix. Daar kun je alles zo doorheen steken en vervolgens solderen.

optie 3 (mijn voorkeur)
Je koopt een single sided pcb. Schuurt de photoresist er af, en tekent met een watervaste stift de pads die moeten blijven zitten (want zo complex zijn je traces niet). Vervolgens etsen.

[Royenroy]

...Ik had geen rekening gehouden met de schaal van de componenten en het breadboard . Ik zit te kijken naar dat etsen, maar ik denk dat het klassieke houten plankje toch het goedkoopste/makkelijkste is, zeker als er een keertje iets mis gaat (wat waarschijnlijk wel gaat gebeuren).