Goed (auto)sleutelgereedschap

[trabant]

rockerpoet schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 11:51:

Gereedschapskar is wel een goede. Zal eens kijken of er op MP iets te scoren valt.

Of een veiling. Deze is in Lanaken, naast Maastricht, sluit 7 januari en heeft tussen veel ouwe vieze troep ook een paar acceptabele Facom-karren.

Een kar met uitgeschoven lade gaat ook richting een meter. En alsmaar vanaf de zijkant iets moeten pakken of je eraan stoten is het ook niet. Al kun je de kar in een hoek dwars zetten.
Een beetje lade heeft een standaardmaat van ± 56 bij ± 40 cm, inlays zijn er vaak een derde van.
Denk ook even na over de diefstalgevoeligheid bij je garagebox. Misschien is een opzetkoffer* -met drie of vier laden van ± 30 cm diep- een beter idee, voor de locatiemonteur zijn die er ook -gevuld en wel- als handelbare tas, waar je de schuimlagen uit tilt en tijdens het werk ernaast neer legt.
Je kunt ook een Lista-ladenkast in een hoek zetten, die zijn smaller dan een kar.

*Zo'n opzetbox is eigenlijk gedacht om een gereedschapswagen uit te breiden

[mr_petit]

-tom-562 schreef op maandag 2 december 2024 @ 09:09:
[...]

Waar sleutel je veel aan?

Hij heeft een VW bus gekocht en wil daaraan sleutelen.
Ik begrijp zelf de ophef over 3/8 of 1/2 niet zo.
Imo is het heel simpel en hangt alles af van de moment specs (en dat alles op een oude bus wel eens ontzettend vast kan zitten 😉).
Als ik dan lees dat de wielmoeren op een T3 al met 180Nm vast moeten (klopt dit?), en losdraaien vaak nog wat zwaarder gaat, dan valt 3/8 in mijn ogen al gelijk af...want je zoekt dan echt de grens op.
Alleen al omdat je ook dus een momentsleutel nodig hebt tot 200Nm+ en die zijn vrijwel altijd 1/2".
Ten minste: ik neem aan dat onder sleutelen ook verstaan wordt dat de wielen er soms af moeten. Dat is voor mij althans waar sleutelen ongeveer begint 🙂
Neemt niet weg dat het ook fijn is om een 3/8" set te hebben, maar dat is meer het principe dat je nooit genoeg gereedschap kan hebben.
1/4" en 1/2" sets zijn doorgaans zo samengesteld dat ze overlap hebben en vrijwel alle klussen aankunnen voor een auto (enkele uitzonderingen en speciaalgereedschap daargelaten).
Dat lijkt mij dan ook de beste basis om mee te beginnen met een bus.

[DaWaN]

rockerpoet schreef op zondag 1 december 2024 @ 22:09:
Vooralsnog de volgende shortlist. Met name de keus 3/8 of 1/4 en 1/2 wordt interessant.

Proxxon Super-Compacte Set 3/8'' 65-Delig
Proxxon Compacte Dopsleutelset 3/8'' 44-Delig
Proxxon Doppenset 1/2'' - 1/4'' 65 Delig
Proxxon Dopsleutelset 1/4'' En 1/2'' 56-Delig

Ik zou zoals Henkie zegt die Proxxon ratels met ronde kop vermijden, hebben maar 52 tanden en worden na veel gebruik vrij gammel. Mijn ronde Proxxon 1/4" ratel is vrij gammel. Verder wel prima gereedschap, dus die sets met asymmetrische ratel zijn waarschijnlijk prima.

Zelf sleutel ik wekelijks met een BGS 2243 set met 1/2", 3/8" en 1/4" doppen . Die set is al vanaf iets meer dan 100 euro te vinden en dan ben je qua doppen meteen klaar.
Zelf gebruik ik eigenlijk alle 3 de maten en de lange doppen vrij veel. Wat ik dan vaak doe is dopje 10 op de 1/4" ratel doen, dopje 12 of 14 op de 3/8" ratel en dop 17 / 19 op de 1/4". Dan sta je niet continu doppen te wisselen.
De kwaliteit is voor mij meer dan prima, maar dat moet ieder voor zichzelf uitmaken natuurlijk
Uiteindelijk heb je nooit genoeg doppen en sleutels, want naast die doppen set gebruik ik ook steek/ringsleutels, ring ratels, ringsleutels met offset/E-profiel, lange ringsleutels en kniesleutels.

Ik heb ook nog een 3/4" doppenset, maar die gebruik ik bijna nooit op een auto of rond het huis. Ik gebruik die doppen vaker als persdoppen voor de hydraulische pers

[-tom-562]

mr_petit schreef op maandag 2 december 2024 @ 10:24:
[...]

Hij heeft een VW bus gekocht en wil daaraan sleutelen.
Ik begrijp zelf de ophef over 3/8 of 1/2 niet zo.
Imo is het heel simpel en hangt alles af van de moment specs (en dat alles op een oude bus wel eens ontzettend vast kan zitten 😉).
Als ik dan lees dat de wielmoeren op een T3 al met 180Nm vast moeten (klopt dit?), en losdraaien vaak nog wat zwaarder gaat, dan valt 3/8 in mijn ogen al gelijk af...want je zoekt dan echt de grens op.
Alleen al omdat je ook dus een momentsleutel nodig hebt tot 200Nm+ en die zijn vrijwel altijd 1/2".
Ten minste: ik neem aan dat onder sleutelen ook verstaan wordt dat de wielen er soms af moeten. Dat is voor mij althans waar sleutelen ongeveer begint 🙂
Neemt niet weg dat het ook fijn is om een 3/8" set te hebben, maar dat is meer het principe dat je nooit genoeg gereedschap kan hebben.
1/4" en 1/2" sets zijn doorgaans zo samengesteld dat ze overlap hebben en vrijwel alle klussen aankunnen voor een auto (enkele uitzonderingen en speciaalgereedschap daargelaten).
Dat lijkt mij dan ook de beste basis om mee te beginnen met een bus.

Daarom een mooie slagmoersleutel Tegenwoordig pak ik direct de slagmoersleutel (ik heb een bami makita van Aliexpress). Is dat te lomp, dan pak ik de 1/4" doppenset. En zelfs daarvoor heb ik tegenwoordig een mooie kleine Makita slagschroevendaaier met 1/4" bitopname

[mr_petit]

Jij zet wielen op 180Nm vast met een 3/8" slagmoersleutel en normale 3/8" doppen?

Want zo interpreteer ik je vorige post dan aangezien je daar een 3/8 doppenset aanraadt ipv een 1/2" set.

[ Voor 53% gewijzigd door mr_petit op 02-12-2024 10:44 ]

[deepbass909]

FSSF schreef op zondag 1 december 2024 @ 15:15:
[...]


Beetje 3/8`` doppendoos gaat tot dop 6mm, dat is m4. Sleutelt veel beter dan 1/4``. Ieder z`n ding.

Onder de 10mm is een 3/8" ratel vaak te groot/lomp.

Ik heb het juist heel lang zonder 3/8" gedaan, en nu nog steeds is 3/8" de minst gebruikte set. Een M6-boutje (10mm dop), 8.8 grade, heeft een maximaal aanhaalmoment van 11Nm. Dat is uitstekend met een 1/4" te halen. En met een goede 1/4" ratel kan je genoeg kracht zetten om die M6 te breken.

Bij 10mm dop of kleiner wil je juist finesse voelen, en dan ontkom je eigenlijk niet aan een (goede) 1/4".

In mijn garage liggen dan ook twee 1/4" ratels, een 1/4" wringijzertje en 1/4" momentsleutel. Ook 1/2" heb ik meerdere ratels (2 standaard ratels, een verlengbare, 2 wringijzers en een momentsleutel). In 3/8" heb ik welgeteld 1 ratel en 1 momentsleutel en heb werkelijk nog nooit de behoefte gehad er meer te kopen. Want als het te vast zit voor 3/8", komt de 1/2" tevoorschijn. Eventueel met een verloop van een 3/8" dop naar 1/2" aansluiting als rond het boutje/moertje te weinig ruimte is voor 1/2" (denk aan de boutjes/moertjes van het uitlaatspruitstuk).

Dus nee, ik deel je mening niet, in mijn ogen kan je veel beter starten met een combi-set van 1/4" en 1/2" en later 3/8" bijkopen als blijkt dat je veel 12, 13, 14 en 15mm nodig hebt (in mijn ogen de sweet spot voor 3/8"). Het is ook niet voor niets dat heel combinatie kisten/sets uit 1/4" en 1/2" bestaan, en niet 3/8".

trabant schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 19:34:
Blader maar eens een flink eind terug: onbesproken is dat zeker niet. ¼" en ½" kunnen elkaar van SW10 t/m SW13 overlappen, maar ⅜" heeft beslist bestaansrecht.
Op korte doppen kun je een verlenging zetten, en lange doppen zijn vaak te lang in kleine ruimtes.
Als je nog helemaal niets hebt, kun je overwegen om de ½" meteen als krachtdoppen te nemen. Die kun je immers ook als gewone handpoppen handdoppen gebruiken, maar andersom kan dat niet. Althans niet zonder het aandrijfgat te molesteren.

Niet helemaal mee eens. Krachtdoppen hebben vaak een dikkere wand, waardoor ze lang niet altijd passen. Ze zijn ook zwaarder in gewicht, wat ook lang niet altijd fijn is.
En het risico van CrV gebruiken op een slagmoersleutel is vooral het risico op dat de dop zelf breekt/uit elkaar spat. Ja, het aandrijfgat zal op den duur ook kapot gaan (genoeg voorbeelden gezien), en dat is vervelend, maar niet direct een risico.

Ik heb zelf een tijd lang een gewone 16mm gebruikt op slagmoersleutels, domweg omdat mijn DHZ die maat niet in kracht had, maar BMW wel 16mm volop in het onderstel heeft gebruikt. Daar heeft mijn CrV dop nauwelijks onder geleden. Je kan het in ieder geval niet aan de dop zien.

Heb je al geïnventariseerd wat er zoal aan sleutelbare bouten en moeren in die bus zit? Wellicht is er een zelfsleutelboek, met zo'n overzicht.

Toch nog een tip: kies voor zeskantdoppen. Die grijpen op de wanden van de moer. Twaalfkantige doppen grijpen op de hoeken en dat gaat bij halsstarrige moeren eerder fout.

Sowieso 6 kant nemen. Ik heb maar 1 of 2 doppen als 12 kant, en dat is toeval, en heb ze nooit gemist. Andersom, vroeger vaak 12 kant gebruikt en daarmee heel wat bouten en moeren gesloopt.

Zeker met moderne ratels met 72 tanden of meer is er ook met een 6-kant dop altijd wel een positie te vinden waarop de dop past en je genoeg ruimte over houdt om de ratel te bewegen. En verdraai de dop 1/4 op de aandrijfpen van je ratel, en je dop heeft de posities tussen de vorige stand (vooral belangrijk bij wringijzers), waarmee je dus evenveel flexibiliteit hebt als met een 12-kant.

Imho heeft een 12-kant dop alleen nog bestaansrecht met 12-kant moeren/bouten, en niet meer bij standaard bouten en moeren met 6-kantige kop.

[-tom-562]

mr_petit schreef op maandag 2 december 2024 @ 10:42:
Jij zet wielen op 180Nm vast met een 3/8" slagmoersleutel en normale 3/8" doppen?

Want zo interpreteer ik je vorige post dan aangezien je daar een 3/8 doppenset aanraadt ipv een 1/2" set.

Ik zet iets op 180Nm vast met een momentsleutel, de rest rammel ik los/vast met een slagmoersleutel met slagdoppen (1/2").
Sinds ik een slagmoersleutel heb, ligt mijn 1/2" doppenset eigenlijk werkloos in de kast (nouja, niet helemaal, ik gebruik die nog op bougies te vervangen, maar een beetje 3/8" set heeft ook paar bougiedoppen)

[trabant]

mr_petit schreef op maandag 2 december 2024 @ 10:24:
...
Als ik dan lees dat de wielmoeren op een T3 al met 180Nm vast moeten (klopt dit?), en losdraaien vaak nog wat zwaarder gaat, ...

108 Nm lijkt me geloofwaardiger. Ik heb laatst voor een T5 of T6 de asmoer opgezocht, die was 200Nm.

deepbass909 schreef op maandag 2 december 2024 @ 11:17:

[..quote trabant..]

Niet helemaal mee eens. Krachtdoppen hebben vaak een dikkere wand, waardoor ze lang niet altijd passen. ....

Goedkope doppen ook. Soms biedt dan een pijpsleutel uitkomst.
Dat goedkoop dik maakt geldt ook voor steek- en ringsleutels. Als je, zoals ik, een snob bent die Stahlwille gewend is, dan vind je al het andere maar lomp in de hand liggen.

-tom-562 schreef op maandag 2 december 2024 @ 11:23:
Ik zet iets op 180Nm vast met een momentsleutel, de rest rammel ik los/vast met een slagmoersleutel met slagdoppen (1/2"). ...

Vastzetten met een slagmoersleutel? Wees daar alsjeblieft terughoudend in, ook al zijn er slagmoersleutels die naar rechts een 'zachte' stand hebben. Je sloopt anders je draad en je velgen. Het aangegeven aandraaimoment is immers geen minimum.

[-tom-562]

trabant schreef op maandag 2 december 2024 @ 11:53:
[...]
108 Nm lijkt me geloofwaardiger. Ik heb laatst voor een T5 of T6 de asmoer opgezocht, die was 200Nm.

[...]
Goedkope doppen ook. Soms biedt dan een pijpsleutel uitkomst.
Dat goedkoop dik maakt geldt ook voor steek- en ringsleutels. Als je, zoals ik, een snob bent die Stahlwille gewend is, dan vind je al het andere maar lomp in de hand liggen.

[...]
Vastzetten met een slagmoersleutel? Wees daar alsjeblieft terughoudend in, ook al zijn er slagmoersleutels die naar rechts een 'zachte' stand hebben. Je sloopt anders je draad en je velgen. Het aangegeven aandraaimoment is immers geen minimum.

Niet alles 100% letterlijk nemen Je hebt vastzetten en je hebt vastzetten. Als ik dat ding op de zachte stand zet en hem 1 (of 2x) laat 'rammelen', dan zit het echt bij lange na nog niet vast (mijn wielbouten moet ik dan nog echt een paar flinke slagen met de momentsleutel geven).
Zo sterk zijn die Chinese bami Makita's nou ook weer niet hoor

[trabant]

-tom-562 schreef op maandag 2 december 2024 @ 12:02:
Zo sterk zijn die Chinese bami Makita's nou ook weer niet hoor

Dus die opgegeven 450Nm haalt die niet?

[-tom-562]

trabant schreef op maandag 2 december 2024 @ 12:09:
[...]

Dus die opgegeven 450Nm haalt die niet?

LOL nee natuurlijk niet

[trabant]

Dan heb ik indertijd aan die tweedehands IR2131 op lucht (746Nm) voor een geeltje toch een goede koop gehad. Slagmoersleutels op accu zijn pas later echt populair geworden. Als ik nu een eerste slagmoersleutel zou kopen weet ik niet of ik weer voor lucht zou kiezen, indertijd was het een no-brainer..

[ Voor 6% gewijzigd door trabant op 02-12-2024 13:46 ]

[mr_petit]

trabant schreef op maandag 2 december 2024 @ 11:53:
[...]
108 Nm lijkt me geloofwaardiger. Ik heb laatst voor een T5 of T6 de asmoer opgezocht, die was 200Nm.

Maar loop je hier te raden of heb je het opgezocht?
Want het verschil is enorm (met enorme consequenties), en het gaat hier natuurlijk om een feit.
Ik heb deze bron gebruikt:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=627986
Daar haalt iemand de data uit zn bentleyboek 135lbsft voor een t3 van na '84, dus 180Nm.(170Nm als ie wat ouder is)

Hoe dan ook zijn dat waardes waarvan ik denk dat je daarvoor beter 1/2" kan gebruiken waardoor ik denk dat een 1/4" + 1/2" set de beste aanschaf is, om even terug te komen op de originele vraagstelling.

Er bestaat overigens een iso norm over toelaatbare momenten voor 1/4, 3/8, 1/2 etc.
Vooral de cardanstukjes zijn bij 3/8 zwak.

[ Voor 23% gewijzigd door mr_petit op 02-12-2024 13:02 ]

[Leipo]

trabant schreef op maandag 2 december 2024 @ 11:53:
[...]
108 Nm lijkt me geloofwaardiger. Ik heb laatst voor een T5 of T6 de asmoer opgezocht, die was 200Nm.

VW T3 wielmoeren moeten echt op 180nm anders lopen ze los

(heb er zelf 1 )


zie rechtsonder

[ Voor 13% gewijzigd door Leipo op 02-12-2024 13:24 ]

[trabant]

Edit: en vijf stuks ook nog. Maar zijn ze ook M14?

mr_petit schreef op maandag 2 december 2024 @ 12:52:
Maar loop je hier te raden of heb je het opgezocht? ...

Die asmoer heb ik opgezocht. De wielbouten/moeren kon ik in die garagedatabase (die eerst van alles over de motor wil weten eer je verder kunt) zo snel niet vinden. Ik kan de docent nog eens vragen.
Maar als ik het vergelijk met mijn Trabant (620kg, 13", 4 M12x1,5 moeren) : 68-72 Nm
of mijn Honda (1040,kg, 14", 4 m12x1,5 moeren) : 108 Nm
Pak er een tabel bij voor materiaalkwaliteit 10.9 en draad M12x1,5: dan zit je op 125 Nm*.
Niet geraden, maar een 'educated guess'.

Het zal niet de eerste keer zijn dat die lijstjes in die autospecifieke boekjes lelijk de fout in gaan.

*En ook dat moet je blijkbaar ook weer niet al te precies nemen, als je die tabel met andere tabellen en zo vergelijkt.

Maar de 180 Nm begint pas bij M14 draad.

[Leipo]

ze zijn inderdaad M14

voorbeeldje: https://bus-ok.nl/T2-T3-wielmoer-M14-zwart

[ Voor 58% gewijzigd door Leipo op 02-12-2024 13:42 ]

[deepbass909]

rockerpoet schreef op zondag 1 december 2024 @ 22:09:
Vooralsnog de volgende shortlist. Met name de keus 3/8 of 1/4 en 1/2 wordt interessant.

Proxxon Super-Compacte Set 3/8'' 65-Delig
Proxxon Compacte Dopsleutelset 3/8'' 44-Delig
Proxxon Doppenset 1/2'' - 1/4'' 65 Delig
Proxxon Dopsleutelset 1/4'' En 1/2'' 56-Delig

Long time Proxxon gebruiker hier. Vergeet, zoals anderen ook al gezegd hebben, de sets met ronde ratel. Hij zou wel verbeterd moeten zijn, maar de asymmetrische is echt beter/fijner. Mijn oudste set (nr 23286, de 3de in je lijstje) heb ik inmiddels al 18 jaar ofzo en gekocht om aan m'n eerste auto te sleutelen. Dat is mijn primaire set en het enige dat eraan kapot is, zijn de scharnieren van de kist (omdat ik erop ben gaan staan...). Wel heb ik vrij snel een los verlengstuk van 12,5 cm erbij gekocht. De 2 die erin zitten (64mm en 250mm) zijn vaak te kort of juist te lang. En ik heb de bougiedop vervangen voor een magnische variant, omdat de dop in de kist vaak in de motor op de bougie achterbleef omdat hij de bougie te strak vasthield.

De 3/8" set 23282 heb ik ook liggen, maar die heb ik echt pas jaren later gekocht en gebruik ik uiteindelijk vooral voor de torx en inbus doppen.

[mr_petit]

trabant schreef op maandag 2 december 2024 @ 13:32:

Niet geraden, maar een 'educated guess'.

Maar je zit er wel met je educated guess 72Nm naast. Dat is wel een afwijking van het formaat waardoor je een wiel zou kunnen verliezen. Of de verkeerde doppenset zou kunnen kopen natuurlijk

[trabant]

Ik ging uit van M12, niet van M14.

[mr_petit]

Ja dat kan, maar mijn educated guess is dat ik me daarvan onthoud zolang ik zowel de maat, de spoed en de materiaalsamenstelling niet weet.
Ik weet genoeg van wielbouten/moeren dat die kunnen variëren tussen 60Nm en 200Nm. En busjes en pickups (en moderner: dikke SUV's) zitten vaak in de hogere waardes (en een T3 is natuurlijk een busje)
Daarom zocht ik het ook op. Samen met nog wat andere waardes om te zien met wat voor soort krachten de vraagsteller te maken zou kunnen krijgen om te bepalen wat voor doppenset m.i. het beste voor hem is.
De wielmoer is natuurlijk de 1e omdat als iemand zegt dat hij gaat sleutelen het vrijwel zeker is dat hij deze sowieso los en vast gaat maken.

[ Voor 34% gewijzigd door mr_petit op 02-12-2024 14:29 ]

[trabant]

Wat voor @rockerpoet concreet betekent dat hij iets moet hebben waarmee je na verloop van tijd wielmoeren die met 180 Nm zijn aangedraaid ook weer los moet krijgen. Een los ½" wringijzer kan dan om de hoek komen kijken. Al is het maar omdat je daar makkelijker een pijp overheen kunt schuiven.
Met zo'n moordenaar (anderhalve meter) heb ik eens een M24 asmoer (196Nm) los gekregen waar mijn toch niet lullige slagmoersleutel (746Nm) het vooralsnog liet afweten.

[mr_petit]

Ja een 1/2" wringijzer, een 1/2" momentsleutel die tot ten minste 200Nm gaat en een 1/2" doppenset (naast een 1/4" doppenset).
En natuurlijk een goede krik, 4 kriksteunen etc etc en de rest van de musthaves zoals een koelkastje met bier.

[trabant]

Je vergeet een niet al te spartaans krukje om op te zitten als je met dat biertje terugkijkt op een inspannende exercitie, of -als iets niet lukt- met een tas koffie te prakkezeren hoe je het dan moet aanpakken...

[mr_petit]

2 krukjes. 1e voor die vriend die altijd langskomt net als je een biertje opent.
Al kan hij natuurlijk ook op het kratje zitten....

[trabant]

Of -als hij een schone gat heeft- in de bus.

[deepbass909]

mr_petit schreef op maandag 2 december 2024 @ 15:03:
2 krukjes. 1e voor die vriend die altijd langskomt net als je een biertje opent.
Al kan hij natuurlijk ook op het kratje zitten....

Krukje? Daar is het kratje voor, kan je gelijk op de rand van de krat je flesje open tikken.

Overigens, 180Nm trek je ook niet meer los met een 1/2" ratel, daar heb je inderdaad minimaal een wringijzer van 50cm voor nodig. Want even snel gerekend moet je op een ratel van 30cm lang 60kg aan kracht genereren om 180Nm los te trekken. En waarschijnlijk zit zo'n moer nog wel een stukje vaster. Ik vind de 100Nm van de wielbouten van mijn BMW al op het randje voor een ratel.

mr_petit schreef op maandag 2 december 2024 @ 14:57:
Ja een 1/2" wringijzer, een 1/2" momentsleutel die tot ten minste 200Nm gaat en een 1/2" doppenset (naast een 1/4" doppenset).
En natuurlijk een goede krik, 4 kriksteunen etc etc en de rest van de musthaves zoals een koelkastje met bier.

Ik wil hier eigenlijk ook nog wel goede griptangen (vicegrips) aan toevoegen. Die gebruik ik stiekem toch ook nog best wel veel.

[mr_petit]

deepbass909 schreef op maandag 2 december 2024 @ 15:32:
[...]

Ik wil hier eigenlijk ook nog wel goede griptangen (vicegrips) aan toevoegen. Die gebruik ik stiekem toch ook nog best wel veel.

Ja tuurlijk.
Allerlei tangen, hamers, beitels, schroevendraaiers, torx drivers, trekkers etc. je kan nooit genoeg gereedschap hebben. En als je aan oud spul werkt, is een brander (mapp of heter) ook vaak nog een vereiste.
Maar de vraagstelling ging volgens mij puur om de doppensets.

[rockerpoet]

Bedankt, dan vermoed ik dat deze set het wordt
Proxxon Doppenset 1/2'' - 1/4'' 65 Delig

Later nog eens uitbreiden met een 1/2" wringijzer. Gisteren nog een Stahlwille schroevendraaierset gescoord, 2ehands meer zeer netjes. Fijn spul, goed gereedschap is het halve werk

[ Voor 5% gewijzigd door rockerpoet op 03-12-2024 20:07 ]

[trabant]

Daar ga je een heel eind mee vooruit kunnen. Eigenlijk zijn Wera en Wiha de schroevendraaiermerken. En dan zweert er hier nog iemand bij PB Swiss. En dat zeg ik als Stahlwille-adept. (O, die manoskopen! )
Voor tangen kijk je weer het eerste naar Knipex.
En voor lappen kijk je in de wasmand.

mr_petit schreef op maandag 2 december 2024 @ 16:08:
... En als je aan oud spul werkt, is een brander (mapp of heter) ook vaak nog een vereiste. ...

Inductieverwarmers zijn erg mooi, maar voor de hobbyist echt te kostbaar. Ook lang niet elke garage heeft er een.
Ik ben erg blij met mijn Sievert Handyjet 2282. Vooral omdat je na de klus de brander weer van de gaspatroon los kunt schroeven en je hem al brandend alle kanten op kunt draaien.
Ik ben mijn branderavontuur begonnen met zo'n oud kreng dat op een campinggaz busje geprikt zat, en dat heb ik heel snel afgeleerd. Waar die stond, stonk het en het onding had maar één positie waarin het gas alléén uit de daarvoor bestemde vuurmond kwam en ik heb het elke keer nog op tijd kunnen uitblazen. Dus dan hou je het aantal keren graag beperkt...
Dus als je een brander overweegt, begin dan hiermee.

[mr_petit]

trabant schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 21:56:

Ik ben erg blij met mijn Sievert Handyjet 2282. Vooral omdat je na de klus de brander weer van de gaspatroon los kunt schroeven en je hem al brandend alle kanten op kunt draaien.

Is die sterk genoeg om bouten/moeren op een uitlaat oid roodgloeiend te krijgen? Of een vastgeroeste stuurstang die weer los moet voor uitlijning?

Zelf heb ik al 20 jaar oid een soort mini autogeen setje zoals dit (maar dan van castolin, maar dit is volgens mij nog steeds hetzelfde setje):


Maar dit werkt dus met èn propaan èn zuurstof, dus met een hele hete vlam.
Maar zelfs deze vind ik voor automotive werk een beetje zwak. Dit is meer een setje voor het fijnere hardsolderen etc.
Maar doordat er ook zuurstof bij moet, wordt het wel duurder in gebruik (zuurstoftankjes zijn ongeveer even duur als het gastankje, maar gaat veel sneller leeg...5x zo snel oid..). Neemt niet weg dat als het los moet, het ook echt los moet, of jij het nou doet of een garage/monteur. En dan is de 1e optie altijd goedkoper

De meeste mapp branders die ik zie zijn meer van dit ontwerp:
Zouden die krachtiger zijn? Zelf nooit geprobeerd, maar ik denk er wel eens over na om zoiets voor erbij te kopen.



Ik denk dat sievert ook wel dingen in deze formfactor maakt. Dat is natuurlijk een grote fabrikant.

Zo'n prikblikbrandertje heb ik ook wel. Ik heb er dan niet helemaal dezelfde dramatische ervaringen mee als jij hebt (nog niet echt lekken geconstateerd), maar dat is wel meer speelgoed. Ik denk dat je per gebruik het prikblikje gewoon helemaal moet opmaken en niet met aangebroken blikje weer een jaar in de kast moet zetten. Goedkoop is het wel, je ziet zo nu en dan blikjes in de aanbieding (bij action oid) voor €2 oid.

[ Voor 15% gewijzigd door mr_petit op 03-12-2024 22:29 ]

[trabant]

Zulke MAPPmonden heeft Sievert ook. Patronen voor die Handyjet zijn een tientje en die kun je veilig los draaien. Daarvoor hoef je niet in de verleiding te komen door verkeerde zuinigheid met een aangebroken prikblik. Volgens de propaan/butaan patroon tikt het net niet de 2000ºC aan.
Ik heb er toch aardig wat ventilatorpoelies, starterkransen, asmoeren en wat dies meer zij mee los gekregen.
Een lange tang en lashandschoenen zijn dan ook verrekte handig.

[ Voor 3% gewijzigd door trabant op 03-12-2024 23:08 ]

[Will_M]

Als het écht heet moet worden dan moet je (IMHO) sowieso al geen Propaan maar Acetyleen als brandstof pakken (en dus autogeen gaan lassen / snijbranden).

Die goedkope gaspatronen/blikjes van de Action en/of van Cranenbroek zijn misschien leuk voor in een camping-kooktoestel waarbij je amper 200 graden Celsius wenst te behalen maar absoluut niet geschikt om mee te kunnen hard-solderen of iets anders qua metaalbewerking/verwerking te gaan ondernemen.

[ Voor 56% gewijzigd door Will_M op 03-12-2024 23:34 ]

[deepbass909]

mr_petit schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 22:22:
[...]

Is die sterk genoeg om bouten/moeren op een uitlaat oid roodgloeiend te krijgen? Of een vastgeroeste stuurstang die weer los moet voor uitlijning?

Zelf heb ik al 20 jaar oid een soort mini autogeen setje zoals dit (maar dan van castolin, maar dit is volgens mij nog steeds hetzelfde setje):
[Afbeelding]

Maar dit werkt dus met èn propaan èn zuurstof, dus met een hele hete vlam.
Maar zelfs deze vind ik voor automotive werk een beetje zwak. Dit is meer een setje voor het fijnere hardsolderen etc.
Maar doordat er ook zuurstof bij moet, wordt het wel duurder in gebruik (zuurstoftankjes zijn ongeveer even duur als het gastankje, maar gaat veel sneller leeg...5x zo snel oid..). Neemt niet weg dat als het los moet, het ook echt los moet, of jij het nou doet of een garage/monteur. En dan is de 1e optie altijd goedkoper

De meeste mapp branders die ik zie zijn meer van dit ontwerp:
Zouden die krachtiger zijn? Zelf nooit geprobeerd, maar ik denk er wel eens over na om zoiets voor erbij te kopen.

[Afbeelding]

Ik denk dat sievert ook wel dingen in deze formfactor maakt. Dat is natuurlijk een grote fabrikant.

Zo'n prikblikbrandertje heb ik ook wel. Ik heb er dan niet helemaal dezelfde dramatische ervaringen mee als jij hebt (nog niet echt lekken geconstateerd), maar dat is wel meer speelgoed. Ik denk dat je per gebruik het prikblikje gewoon helemaal moet opmaken en niet met aangebroken blikje weer een jaar in de kast moet zetten. Goedkoop is het wel, je ziet zo nu en dan blikjes in de aanbieding (bij action oid) voor €2 oid.

Ik heb zo'n prikblik brandertje, maar dat ding is eigenlijk waardeloos. Sowieso is het haast onmogelijk om een blauwe vlam te houden, zeker als ik de brander scheef moet houden. En heet stoken is een zaak van geduld... Veel geduld...
Bij m'n BMW heb ik hem gelukkig niet nodig gehad, alles kwam zonder heet stoken los. Maar anders had ik wel een MAPP gehad.

[Boudewijn]

trabant schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 21:56:
Daar ga je een heel eind mee vooruit kunnen. Eigenlijk zijn Wera en Wiha de schroevendraaiermerken. En dan zweert er hier nog iemand bij PB Swiss. En dat zeg ik als Stahlwille-adept. (O, die manoskopen! )
Voor tangen kijk je weer het eerste naar Knipex.
En voor lappen kijk je in de wasmand.
[...]

Als ik veel autoklussen zou doen zou ik zeker PB nemen ipv wera (heb ik nu) of wiha. Domweg omdat je die acetaat handvatten gewoon heel goed vetvrij krijgt. Itt dat plastic van Wera.

[mr_petit]

Will_M schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 23:20:
Als het écht heet moet worden dan moet je (IMHO) sowieso al geen Propaan maar Acetyleen als brandstof pakken (en dus autogeen gaan lassen / snijbranden).

Het is natuurlijk niet alleen de hitte, maar ook de combinatie met de grootte van de vlam. Dus heel vaak hoeveel energie je er tegelijkertijd in kan stoppen
Hier is een video van iemand die een vergelijkbaar kitje zoals ik heb vergelijkt met een brandertje met een schroefblikje (geen prikblikje!) waarbij het verschil enorm is:
YouTube: Mini Gas Welding Kit Oxy Acetylene Portable Equipment Welder Brazing...

Maar let wel, dat stukje hoekijzer en die boutjes zijn heel klein/dun. Dus daarvoor heb je niet zo heel veel energie nodig, maar wel hitte (als je wilt brazeren/lassen).
Maar wat ik meer bedoel, is bijvoorbeeld een stuurstang waarbij de schroefdraad vastgeroest zit, om die los te krijgen heb je ook gewoon wat hitte nodig. Maar alleen die schroefdraad is al M14, dus het baleind zelf nog een stuk dikker, waarbij je dus snel gewoon een boel energie in wilt stoppen, anders vloeit al die hitte naar beide kanten weg. Ik vraag me dus af of zo'n grotere MAPP brander als in mijn plaatje hierin beter presteert dan het setje wat ik nu heb.. dat handyjet formaat is dan zeker te klein (ik denk dat dat kleine brandertje in die video ook handyjet formaat/blikje is).

Ik zie mezelf niet in een volledige set met ruilflessen etc investeren.

[-tom-562]

Boudewijn schreef op woensdag 4 december 2024 @ 01:03:
[...]

Als ik veel autoklussen zou doen zou ik zeker PB nemen ipv wera (heb ik nu) of wiha. Domweg omdat je die acetaat handvatten gewoon heel goed vetvrij krijgt. Itt dat plastic van Wera.

Daar ben ik ondertussen ook achter gekomen.. ze werken heerlijk die Wera schroevendraaiers, maar ik gebruik(te) ze dus ook veel voor aan de auto/motor/brommer te werken en dan worden ze gewoon ontzettend smerig, na verloop van tijd krijg je ze nauwelijks meer schoon. En van elke keer een remmenreiniger behandeling wordt zo'n handvat ook niet beter heb ik het idee.

[henkie196]

Boudewijn schreef op woensdag 4 december 2024 @ 01:03:
Als ik veel autoklussen zou doen zou ik zeker PB nemen ipv wera (heb ik nu) of wiha. Domweg omdat je die acetaat handvatten gewoon heel goed vetvrij krijgt. Itt dat plastic van Wera.

Heeft Wiha nog wel van die acetaat handvatten? Ik zie het zo gauw niet op de website daar. Wel MicroFinish handvatten, wat beter bestand zou moeten zijn tegen olie e.d.. Alhoewel, als die print daarop net zo is als op de softfinish, is die redelijk snel eraf.

De PB Swiss multicraft handvatten heb ik zelf ook staan, liggen fijn in de hand en makkelijk schoon te maken van vuil en smeer.

[deepbass909]

mr_petit schreef op woensdag 4 december 2024 @ 02:17:
[...]

Het is natuurlijk niet alleen de hitte, maar ook de combinatie met de grootte van de vlam. Dus heel vaak hoeveel energie je er tegelijkertijd in kan stoppen
Hier is een video van iemand die een vergelijkbaar kitje zoals ik heb vergelijkt met een brandertje met een schroefblikje (geen prikblikje!) waarbij het verschil enorm is:
YouTube: Mini Gas Welding Kit Oxy Acetylene Portable Equipment Welder Brazing...

Maar let wel, dat stukje hoekijzer en die boutjes zijn heel klein/dun. Dus daarvoor heb je niet zo heel veel energie nodig, maar wel hitte (als je wilt brazeren/lassen).
Maar wat ik meer bedoel, is bijvoorbeeld een stuurstang waarbij de schroefdraad vastgeroest zit, om die los te krijgen heb je ook gewoon wat hitte nodig. Maar alleen die schroefdraad is al M14, dus het baleind zelf nog een stuk dikker, waarbij je dus snel gewoon een boel energie in wilt stoppen, anders vloeit al die hitte naar beide kanten weg. Ik vraag me dus af of zo'n grotere MAPP brander als in mijn plaatje hierin beter presteert dan het setje wat ik nu heb.. dat handyjet formaat is dan zeker te klein (ik denk dat dat kleine brandertje in die video ook handyjet formaat/blikje is).

Ik zie mezelf niet in een volledige set met ruilflessen etc investeren.

Het ligt er vooral aan hoeveel gas zo'n brander kan leveren. Wat ik tot nu toe heb gezien, leveren bepaalde technieken doorgaans hetzelfde maximale wattage aan warmte, gaan alleen de flessen langer mee als ze groter zijn. En als je het echt netjes wil doen, koop je tegenwoordig een inductieverwarmer, zoals deze:

https://www.vevor.nl/magn...495061?adp=gmc&country=NL

Ik ben altijd onder de indruk hoe snel een moer rood gloeiend wordt door deze dingen. Enige nadeel, het moeten wel jizeren of stalen bouten of moeren zijn. Koper, messing of aluminium kan je hier niet mee verhitten.

Geen open vlam en 1100W direct in het metaal. En €200 is ook nog goed betaalbaar.

henkie196 schreef op woensdag 4 december 2024 @ 08:25:
[...]

Heeft Wiha nog wel van die acetaat handvatten? Ik zie het zo gauw niet op de website daar. Wel MicroFinish handvatten, wat beter bestand zou moeten zijn tegen olie e.d.. Alhoewel, als die print daarop net zo is als op de softfinish, is die redelijk snel eraf.

De PB Swiss multicraft handvatten heb ik zelf ook staan, liggen fijn in de hand en makkelijk schoon te maken van vuil en smeer.

Ik heb een set multicraft (plat, kruis en philips) en vind ze heerlijk. PB Swiss is voor mij voor schroevendraaiers wat Knipex voor tangen is, er is eigenlijk geen betere. Pasvorm van de kruiskop en philips is perfect en inderdaad, de acetaathandvatten zijn makkelijk schoon te maken. Dat is voor mij ook gelijk altijd een dilemma, omdat ze zo goed passen, ben ik er enigszins zuinig op, maar omdat ze zo goed schoon te maken zijn, zijn ze juist ideaal voor het vieze, grove werk.

Ik heb daarnaast nog softgrip Hazet schroevendraaiers (maar dan helemaal blauw) en een uitgebreide collectie van Belzer/Bahco/Skandia ERGO (BBS - allemaal dezelfde schroevendraaiers, alleen met een ander merkje erop). De BBS-set is het oudst en dat merk je aan de softgrip. Die is inmiddels glad en hard. De Hazet's zijn wel fijn, maar moeilijk schoon te houden.
En goedkope lange Aldi schroevendraaiers, maar dat is echt prut. De kruiskoppen hebben met een paar keer gebruik al meer slijtage dan de andere sets na vele jaren hebben opgelopen. Die moet ik eigenlijk nog een keer vervangen door een goede set van PB.

[trabant]

Ik heb een setje Wiha 29139 (met doorlopende schacht, zodat je -als het moet- ermee kunt beitelen. De enorm dikke (ik was even bang dat de la niet meer dicht wilde) grepen bieden absoluut grip, maar ze vragen wat gewenning en inderdaad: makkelijk schoonmaken is wat anders.

mr_petit schreef op woensdag 4 december 2024 @ 02:17:
(ik denk dat dat kleine brandertje in die video ook handyjet formaat/blikje is).

Dat brandertje op 6:00 is een equivalent van de Handyjet 2281 (propaan35% / butaan65%), met eenzelfde 7/16" EU schroefaansluiting als ik heb. Een MAPP heeft weer een andere aansluiting, meen ik me te herinneren. Voor wie nieuw in de materie is, is het even puzzelen.

deepbass909 schreef op woensdag 4 december 2024 @ 09:32:
Geen open vlam en 1100W direct in het metaal. En €200 is ook nog goed betaalbaar.

En je kunt er ook thee mee zetten, spaart een dompelaar uit. Dank voor de hint, die heeft een ezelsoor.

[deepbass909]

trabant schreef op woensdag 4 december 2024 @ 10:32:
Ik heb een setje Wiha 29139 (met doorlopende schacht, zodat je -als het moet- ermee kunt beitelen. De enorm dikke (ik was even bang dat de la niet meer dicht wilde) grepen bieden absoluut grip, maar ze vragen wat gewenning en inderdaad: makkelijk schoonmaken is wat anders.

[...]
Dat brandertje op 6:00 is een equivalent van de Handyjet 2281 (propaan35% / butaan65%), met eenzelfde 7/16" schroefaansluiting als ik heb. Een MAPP heeft weer een andere aansluiting, meen ik me te herinneren. Voor wie nieuw in de materie is, is het even puzzelen.


[...]
En je kunt er ook thee mee zetten, spaart een dompelaar uit. Dank voor de hint, die heeft een ezelsoor.

Zo'n inductieverwarmer staat voor mij al tijden op de "nice to have" lijst, maar aangezien werkelijk alles van de cabrio tot nu toe los komt (zelfs de lambda's en uitlaatspruitstukmoeren), kan ik het nog steeds niet verdedigen.

Ik heb zelf eerder nog een 3/4" momentsleutel nodig. Ik moet een krukasbout met 400Nm vastzetten, en steekasmoeren met ruim 300Nm (voor en achter wel verschillend, maar in beide gevallen >> 200Nm waar mijn 1/2" ophoudt).
Maar dat is dus voor 4 moeren en 1 bout. Dat hoeft dus niet een A-kwaliteit Hazet te zijn (waar mijn andere momentsleutels van zijn), voor deze moeren en bout geldt dat het vooral vast genoeg moet zitten en ook weer niet te vast. Het zijn geen gevoelige onderdelen waar klemkracht heel nauwkeurig op komt. De steekassen moeten bijv. alleen vast genoeg op de binnenste ring van kogellagers zitten, er wordt geen lagerdruk e.d. mee bepaald. Hetzelfde geldt voor de krukasbout. Die hoeft alleen de krukaspoelie op z'n plek te houden.
En waarschijnlijk wordt het dus deze, die van 140 tot 980 Nm loopt, die nu ook nog eens afgeprijsd is, zie ik.

Eigenlijk wil ik een model lichter, die al bij 100Nm begint en tot 500Nm loopt, maar die is al tijden niet leverbaar...

Maar tips voor een momentsleutel met een bereik dat onder de 200Nm begint (voor overlap met de 1/2") en doorloopt tot boven de 400Nm met 1/2" of 3/4" aandrijving en die €150 of minder kost, zijn welkom.

Na deze klus is de kans klein dat ik hem nog nodig ga hebben, misschien nog een enkele keer voor een wiellager, maar dat is het wel. Daarom dat ik een sleutel op budget zoek.

[ Voor 3% gewijzigd door deepbass909 op 04-12-2024 10:48 ]

[trabant]

@deepbass909
Kwijl eens over de grens:
https://www.kleinanzeigen...800-nm/2940239757-84-4648
https://www.kleinanzeigen...71-80/2933841284-84-29959
https://www.kleinanzeigen...wille/2928233073-241-1766
https://www.kleinanzeigen...uessel/2896646441-84-9134
https://www.kleinanzeigen...-650nm/2888767192-84-8681
Al moet er bij die laatste nog een kop op.

[ Voor 26% gewijzigd door trabant op 04-12-2024 11:12 ]

[deepbass909]

trabant schreef op woensdag 4 december 2024 @ 11:00:
@deepbass909
Kwijl eens over de grens:
https://www.kleinanzeigen...800-nm/2940239757-84-4648
https://www.kleinanzeigen...71-80/2933841284-84-29959
https://www.kleinanzeigen...wille/2928233073-241-1766
https://www.kleinanzeigen...uessel/2896646441-84-9134
https://www.kleinanzeigen...-650nm/2888767192-84-8681
Al moet er bij die laatste nog een kop op.

Ik ken Kleinanzeigen en kijk daar graag voor BMW-onderdelen. Deze zijn alleen allemaal boven budget, en zover dat ik niet verwacht ze voor €150 te kunnen scoren

Ik heb ook al tijden een marktplaats zoekfunctie lopen hierop, maar het is bizar hoe slecht de informatie in de advertentie vaak is...

[trabant]

Niet alleen op MP.

Bij veilingen is het nadeel dat je -mocht je de kavel winnen- aan een afhaalplaats en -tijdstip vastzit. Nog los van de opgelden.

[ Voor 52% gewijzigd door trabant op 04-12-2024 12:24 ]

[deepbass909]

trabant schreef op woensdag 4 december 2024 @ 12:14:
Niet alleen op MP.

Bij veilingen is het nadeel dat je -mocht je de kavel winnen- aan een afhaalplaats en -tijdstip vastzit. Nog los van de opgelden.

Je voorbeeld van 2dehands.be is gelijk treffend. Moment sleutels. Merk? Type? Bereik? Leeftijd? Plus dat België voor mij wat ver weg is.

Voor veilingen geldt eigenlijk hetzelfde. En dan koop ik toch liever een goedkope nieuwe sleutel die mogelijk wat minder nauwkeurig is dan een gebruikte waarvan je niet weet hoe hij behandeld is.

[trabant]

dan een gebruikte waarvan je niet weet hoe hij behandeld is.

Soms wel...
Die is tegen zijn richting in gebruikt om iets los te krijgen.

[ Voor 14% gewijzigd door trabant op 04-12-2024 14:08 ]

[rockerpoet]

trabant schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 21:56:
Daar ga je een heel eind mee vooruit kunnen. Eigenlijk zijn Wera en Wiha de schroevendraaiermerken. En dan zweert er hier nog iemand bij PB Swiss. En dat zeg ik als Stahlwille-adept. (O, die manoskopen! )
Voor tangen kijk je weer het eerste naar Knipex.
En voor lappen kijk je in de wasmand.

Ok, ik had eerst deze PB Swiss set op het oog. Volgens mij zijn die Wera en Wiha softgrip, dat wil ik niet. Wie weet koop ik nog wel eens een tweede set Eerst maar eens op zoek naar een setje ring en/of steeksleutels en de bewuste doppendoos.

[rockerpoet]

Zoektocht naar een gereedschapskar voorlopig even opgegeven, iemand ervaring met deze gereedschapswand?

[deepbass909]

@rockerpoet Geen ervaring met die van HBM, maar wel van de Gamma.


Van de Gamma heb ik wel gelijk de haken vervangen door metaal (zit bij de HBM-versie er al bij).
Ik verwacht niet dat de HBM versie slechter of beter zal zijn.

Ik vind het ideaal, maar zorg voor meer dan genoeg haken. De 18 van HBM zijn echt te weinig. Ik heb zelf op Aliexpress ooit 2 uitgebreide sets besteld (even zoeken op pegboard hooks).

Voor de tangen heb ik een RVS stang voor in de keuken gekocht. Moesten alleen wel 2 houten blokjes achter om iets meer afstand te creëren.

En uiteraard is het bord nu al te klein, maar meer ruimte heb ik helaas niet.
Misschien moet ik minder schroevendraaiers ophangen

[ Voor 3% gewijzigd door deepbass909 op 08-12-2024 23:30 ]

[Hercul3s]

rockerpoet schreef op zondag 8 december 2024 @ 21:46:
Zoektocht naar een gereedschapskar voorlopig even opgegeven, iemand ervaring met deze gereedschapswand?

Ik was een tijdje terug daar naar op zoek. Uiteindelijk multiplex gebruikt en met een 3D printer beugels gemaakt. Werkt echt heel fijn.

Edit: plaatje toegevoegd. Let niet op het volle werkblad..

[ Voor 32% gewijzigd door Hercul3s op 09-12-2024 10:29 ]

[trabant]

offtopic:
Waarmee in elk geval bewezen is dat de Nederlandse nieuwbouw te klein is opgezet. Elk klushok is te klein.

[deepbass909]

Hercul3s schreef op maandag 9 december 2024 @ 10:27:
[...]


Ik was een tijdje terug daar naar op zoek. Uiteindelijk multiplex gebruikt en met een 3D printer beugels gemaakt. Werkt echt heel fijn.

Edit: plaatje toegevoegd. Let niet op het volle werkblad..

[Afbeelding]

Dat werkblad is niet vol! Kijk naar mijn foto (en nu staat hij helemaal vol )

Hout is een goede oplossing als het droog is, ik heb daarvoor teveel vocht in de garage... (helaas, want dat geeft nog wel meer problemen)

[rockerpoet]

Hercul3s schreef op maandag 9 december 2024 @ 10:27:
[...]


Ik was een tijdje terug daar naar op zoek. Uiteindelijk multiplex gebruikt en met een 3D printer beugels gemaakt. Werkt echt heel fijn.

[Afbeelding]

En nu wil ik ook een 3D printer 😄 nog een hobby er bij

[trabant]

Als die er ook op 12 Volt zijn, kun je hem in de bus kwijt.

[rockerpoet]

deepbass909 schreef op maandag 9 december 2024 @ 15:21:
[...]
Hout is een goede oplossing als het droog is, ik heb daarvoor teveel vocht in de garage... (helaas, want dat geeft nog wel meer problemen)

Vervelend, hoe komt dat zo? Is je garage niet geisoleerd?

trabant schreef op maandag 9 december 2024 @ 17:11:
Als die er ook op 12 Volt zijn, kun je hem in de bus kwijt.

220 kan ook, onlangs een omvormer geïnstalleerd

[ Voor 26% gewijzigd door rockerpoet op 10-12-2024 08:58 ]

[deepbass909]

rockerpoet schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 08:56:
[...]


Vervelend, hoe komt dat zo? Is je garage niet geisoleerd?

Isolatie heeft alleen zin als de garage ook enigszins tochtdicht is, maar dat zijn de meeste garages niet en wil je ook niet. Een garage moet maximaal ventileren. De luchtvochtigheid ligt deze periode standaard op 60% of hoger en bij 10 graden of minder krijg je dan last van condensvorming.

Het helpt daarbij niet mee dat naar alle waarschijnlijkheid de hemelwaterafvoer niet goed is en er een baksteen direct onder de dakrand los ligt, waardoor regenwater naar binnen kan komen. Het gebeurt vrij vaak dat ik in één hoek waterdruppels op de binnenmuur heb staan (wat ook nog eens de hoek is waar m'n elektra de garage in komt...). Maar dat wordt aangepakt (als m'n aannemer het niet vergeet...)

Als dat probleem van vochtintreding is opgelost, ben ik waarschijnlijk ook van het grootste vochtprobleem af. En dat is vooral belangrijk voor de auto die erin staat. Die komt straks alleen nog in het voorjaar/zomer buiten, en het zou toch zonde zijn als ik alsnog roest problemen krijg door vocht in de garage.

[sjirafje]

Heeft er iemand goede ervaring met een jumpstarter/starthulp die ook een een flinke motor krijgt gestart?

De vakhandel adviseert over het algemeen Noco's echter zijn daar diverse verhalen/voorbeelden van te vinden dat ze zich te ver laten ontladen en dan defect raken en niet meer opgeladen kunnen worden. Daarnaast zijn ze vrij prijzig.

Op basis van diverse tests en filmpjes ben ik bij de Lokithor J401X uitgekomen. Echter is deze na het eerste gebruik defect geraakt (werkt alleen nog maar in de "force boost" mode) en de fabrikant wil geen garantie verlenen.

Een ander merk wat je veel tegen komt is Gooloo maar dat is ook weer zo'n chinees merk met twijfelachtige garantie.

Heeft een van jullie misschien een aanrader? Bij voorkeur van een merk wat als het nodig gewoon garantie verleent.

[Blomminator]

Ik heb een wat zwaardere, oude diesel Ford-bus, en ben erg tevreden over m'n NOCO.

Lampje gebruik ik zelden. Verder kan ik er vaker mee starten. Garage waar ik kom gebruikt ze ook en zeiden dat ie erg goed is.

Wel duurder maar een eerdere aankoop (weet merk/model niet meer) ging meteen retour. Veel te weinig power.

Zelf al zeer veel gebruikt (notoire accuproblemmen al jaren...) en ook anderen met lege accu her en der geholpen. En de (mini-) trekker (Kubota en Iseki) krijg ik er ook mee aan.

Kortom. Duur. Maar happy.

[mr_petit]

Ik gebruik gewoon diegene van de Lidl.
Ik heb zelf deze:
https://www.lidl.nl/p/ult...-autostarthulp/p100372558
Maar dit is volgens mij het opvolgende model:
https://www.lidl.nl/p/ult...arthulpfunctie/p100383557
Het enige wat ze zo te zien veranderd hebben (naast het uiterlijk) is dat de 2A usb A poort nu een 2A usb C poort geworden is. En hij is nu echt goedkoop, €40 (ik geloof dat ik nog €60 betaalde). Voor die prijs kan je het natuurlijk altijd proberen voordat je eentje van €200 koopt.

Die heeft wellicht niet de grootste capaciteit accu's, maar heeft wel 2 andere voordelen:
1. goedkoop
2. LiFePO4 accu's. De meeste andere jumpstarters hebben normale lipo's (lithium nikkel mangaan cobalt of lithium nikkel aluminium cobalt of nog wat andere samenstellingen) als accu.
De voordelen van LiFePO4 zijn:
robustere technologie: kan beter tegen hoge stromen, kan beter tegen diepe ontladingen, kan beter tegen kou, langere levensduur.
Lagere celspanning: doordat LiFePO4 een maximale celspanning van 3,6V heeft bij laden en 3.3V nominaal (2,8V ontladen) tov 4.2V en 3,7V voor normale lithium cobalt ion lipo's (3.2V ontladen), kan er met 4 cellen gewerkt worden ipv 3 cellen.
Dit houdt in dat de nominale laadspanning van een LiFePO4 jumpstarter maximaal 14,4V is (als ie net van de lader komt), nominaal 13.2V is, en 11.2V als ie compleet leeg is. Dat komt veel meer overeen met de spannings- en laadcurve van een 12V loodaccu danwel de dynamo dan wat je krijgt met een jumpstarter met normale lipo's, waar slechts 3 cellen gebruikt kunnen worden (3*4.2V=12.6V als ie net van de lader komt, 3*3.7V=11.1V nominaal en 3*3.2=9.6V totaal ontladen).
Met LiFePO4 kan dus een veel groter gedeelte van de capaciteit nuttig benut worden om de aanwezige loodaccu echt bij te laden.
Nadeel van LiFePO4 is dat er minder energie per gewicht in zit tov normale Lipo's. Dus voor bijv. een powerbank of andersoortige toepassingen waarbij de toepassing geheel op de batterij moet lopen zijn ze veel minder geschikt.
Die van de Lidl is ook vrij klein, dus je bergt 'm makkelijk op in de auto.

Noco is wel het meest bekende merk qua jumpstarters, maar die hebben naar mijn weten allemaal normale lipo's, dus 3 cellen, net als de meeste andere jumpstarters.
Of ze vaker kapot gaan is natuurlijk een lastig oordeel: ze worden ook heel veel verkocht.
Gooloo heeft trouwens ook normale lipo's, daar heb ik met de fabrikant nog contact over gehad. (/Li(NiCoMn)O2 cellen). Da's al wel 4 jaar geleden, maar ik verwacht dat dat nog hetzelfde is.

Volgens mij is een groot probleem dat LiFePO4 cellen ook veel lastiger te krijgen zijn, ze worden in veel minder formaten gemaakt. Normale Lipo's kan je natuurlijk in alle formaten en capaciteiten krijgen, die industrie is enorm. Wellicht kiezen daarom veel jumpstarterfabrikanten ook voor normale lipo's omdat ze jumpstarters in verschillende groottes op de markt willen brengen om zo aan de behoeftes van hun klanten te kunnen voldoen.

Een ander bijkomend voordeel is dat LiFePO4 veiliger is omdat de cellen heel goed tegen extreme temperaturen kan. Het hangt natuurlijk een beetje af hoe je het ding gebruikt, maar als je 'm gewoon in de auto laat liggen, dan kan het in de cockpit van je auto als de zon erop staat soms wel 60-70 graden worden. Gewone lipo's kunnen daar heel slecht tegen vergeleken met LiFePO4 cellen. Ik weet niet wat de kans is dat ze dan in de fik vliegen, maar zeker bij een grote jumpstarter zit er natuurlijk behoorlijk wat energie in die accu's. Dat is natuurlijk niet heel erg belangrijk als je jumpstarter gewoon thuis ligt en nooit in de auto.

Maar wat versta je onder een grote motor? Een agrarische diesel met flinke accu die al een half jaar kats leeg staat is heel wat anders dan een auto waarbij de accu te leeg is omdat het koud is of omdat er een sluipstroom liep danwel iets aan stond. Ook al heeft die auto een diesel V8.

Die lidl unit heeft in ieder geval geen probleem met een 2,4L volvo diesel in de vrieskou die een accu heeft die al 3 weken leeg staat en totaal aan vervanging toe is. Natuurlijk is vrieskou in nederland wel iets anders (-5 was het toen geloof ik; koud genoeg voor mij) dan in finland oid.

[ Voor 11% gewijzigd door mr_petit op 18-01-2025 09:32 ]

[mr_petit]

sjirafje schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 23:05:
De vakhandel adviseert over het algemeen Noco's echter zijn daar diverse verhalen/voorbeelden van te vinden dat ze zich te ver laten ontladen en dan defect raken en niet meer opgeladen kunnen worden. Daarnaast zijn ze vrij prijzig.

Ik heb nog eens gekeken hoe dat nou zit met die Noco's en welke accu's erin zitten, en hoe zich dat verhoud met de lidl jumpstarter.
Bij die lidl wordt dat gewoon gespecificeerd op de lidl site "(12000 mAh (dus 4x 3000mAh) met 3,2 V / 38,4 Wh)", dus da's 3000mAh per cell, maar ik heb 'm ook in detail gemeten (ieder zo z'n hobby ).
binnenkant met accupack:

Klopt met opgegeven specs

Meting met een electrnische ballast:


Komt heel aardig in de buurt. 38,0Wh danwel 2954mAh. Dit is wel met een lage ontlaadstroom gemeten (halve ampère); met een hoge ontlaadstroom wordt dit altijd minder, maar da's met alle accu's/batterijen zo.
Ten eerste omdat het cut off voltage (hier 10.5V, volgens specs voor een LiFePO4) eerder bereikt wordt terwijl er toch nog wat restcapaciteit in zit (dit vermindert de mAh capaciteitsmeting), maar ook omdat de klemspanning bij een hogere ontlaadstroom altijd lager is (dit vermindert de Wh energiemeting).
Dus bij een normale lipo zie je deze verschillen ook.

De Noco GB40, degene die het meest moet concurreren met de lidl jumpstarter, of andersom, kost ca. €120 (dus thans met die aanbieding 3x zo duur), en heeft 3 lipo cellen van 2150mAh opgegeven capaciteit. Noco geeft dit niet zelf op, maar je kan het zien in filmpjes waar ze een GB40 repareren danwel open maken.
Dat komt op een nominale energiecapaciteit van 3x2,150x3,7V=23,9Wh. Da's dus flink minder dan de Lidl, en de vraag is natuurlijk hoeveel van die capaciteit kan in de aanwezige autoaccu gedumpt worden.
Het doel van een jumpstarter is namelijk niet om de auto te starten, maar om de accu kortstondig goed op te laden en op spanning te houden, zodat de autoaccu zelf het energievat is wat de hoge stromen moet leveren om de auto te starten. De nominale spanning van een Noco (en andere 3 cellige lipo jumpstarters) is 11.1V, dus het is gewoon niet aannemelijk dat je de klemspanning van de accu hoger krijgt dan dat, tenzij je jumpstarter net heet van de lader komt. Maar ook dan keldert die spanning snel in tot maximaal de nominale spanning, en waarschijnlijk nog iets lager. Want de jumpstarter raakt leger terwijl die de autoaccu oplaadt.

De GB70 heeft 3 cellen van 5000mAh (vond ik ook in een filmpje van iemand die er eentje openmaakte; het stond op het accupack) Dat komt neer op een nominale energiecapaciteit van 3x3,7Vx5.000Ah=55,5Wh
Dat is natuurlijk meer dan de Lidl jumpstarter, maar ook hier is de vraag hoeveel daarvan effectief benut kan worden bij een lege, slecht startende accu. Vanwege die lagere klemspanning van 3 lipo cellen tov 4 LiFePO4 cellen.
Wil je auto's starten zònder autoaccu, zoals je op sommige filmpjes ziet, dan zou ik ècht een zware jumpstarter nemen (dus met echt zware accu's), zoals zo'n gooloo gp4000 (88Wh)) of een Einhell CE-JS 18 (66Wh), of nog zwaarder als je die kan vinden. Puur omdat een grotere accu beter tegen een hele hoge ontlaadstroom kan en je dan meer kans hebt dat er geen blijvende schade danwel een sterk verkorte levensduur achterblijft. Maar ook daarin is een LiFePO4 in theorie beter, en bovenstaande zijn beide met normale Lipo's.
De enige andere jumpstarters die ik vond waarbij specifiek LiFePO4 cellen gespecificeerd werden zijn jumpstarters van het franse merk Gys. Maar ook daar heeft het zwaarste(?) model (nomad 400) dezelfde 3000mAh accu's (volgens opgaaf) als die van de lidl. Al specificeren zij dit als 45Wh, dus zij gaan voor die energiedichtheid niet uit van de nominale spanning, maar van de afslagspanning als ie net van de lader komt....Zo zie je maar dat je echt aan alle kanten genept kan worden doordat iedereen z'n eigen vage standaarden aanhoudt en je snel appels met meloenen gaat vergelijken. Die nomad 400 van Gys kost overigens €130. Ook hier denk ik dat ze gewoonweg geen grotere LiFePO4 cellen konden vinden voor een acceptabel bedrag en in acceptabele hoeveelheid toen ze deze units ontwikkelden.
Er bestaan overigens nu wel grotere LiFePO4 cellen (32700 formaat, de meesten zijn ca. 7000mAh) maar dat (dat celformaat) is een vrij nieuwe ontwikkeling. Dus wellicht komen er over 1à 2 jaar sterkere LiFePO4 jumpstarters op de markt die betaalbaar zijn. Andere LiFePO4 cellen zijn van die grote vierkante, die in thuisaccu's, industrieel elektrische voertuigen en lifepo4 autoaccu's gebruikt worden.

Jumpstarters met 4 lipocellen zie je nauwelijks, en maar goed ook: een nominale klemspanning van 4x3,7V is 14,8V. Dat zou wellicht nog nèt kunnen, al hoort een dynamo niet meer dan 14,5V geloof ik af te geven...
Maar als zo'n ding net opgeladen is, zou zo'n ding 4x4,2V=16,8V afgeven wat natuurlijk veel te hoog is, waardoor je het risico loopt dat je auto electronica opgeblazen wordt. Zeker met moderne auto's waarin toch al snel 50-100 cpu's zitten (vrijwel elke electronicamodule die communiceert heeft z'n eigen processor natuurlijk)

[ Voor 19% gewijzigd door mr_petit op 18-01-2025 12:52 ]

[mr_petit]

Ik heb nog eens wat verder zitten kijken, met name naar die Gooloo jumpstarters. Deze komen namelijk als superkrachtig uit de bus bij tests als van project farm etc.
Maar wat verbaast mij in de specs die gooloo opgeeft:
1X 15V DC port
Hoe krijgen ze in vredesnaam die 15V? dit is dus de 'barrel' dc poort die op de meeste jumpstarters zit waarmee je een bandenpomp kan laten lopen, of je laptop kan opladen (12v lader) etc etc. Dit is meestal een 8-10A aansluiting.
Maar ik weet dus dat ze LiNiCoMn cellen gebruiken (normale lipo's). Ik kon me dus niet voorstellen dat er een buck converter inzit die (bij 3 cellen) de nominale spanning van 11,1V omhoogbrengt naar 15V. Niet bij 10A, dan heb je best een stevige buck converter nodig.
Dus mijn vermoeden ging al uit naar dat ze wellicht tòch 4 lipo cellen gebruiken?
Maar hoe ga je dan om met die maximaal 16,8V? (als die net van de lader komt). Eigenlijk werken alle jumpstarters met een relais die de laadstroom schakelt (ook voor de veiligheid), en anders (vooral oudere jumpstarters) met mosfets (die hebben iets meer verlies, wat je eigenlijk niet wilt hebben).
Maar ook mosfets hebben nauwelijks spanningsverlies, niet genoeg om 16,8V naar beneden te brengen. Schakelen met een triac misschien? Die hebben een spanningsval van ca. 1V max, wat de spanning nog steeds best wel (gevaarlijk?) hoog houdt, en waar laat je al die hitte. Als er 40A loopt (heel reeel), dan is dat al 40W! dat werk je niet weg zonder ventilatorkoeling.

Toen kwam ik dit filmpje tegen:
YouTube: Dead Booster Pack Fix Repair
(let op, een amerikaan, dus hij schreeuwt erover, headphone alert).

Inderdaad 4 lipo cellen in serie, gewoon een relais, en hij meet gewoon 16,5V op de accu/uitgang!
Dat noem ik toch een behoorlijk risico voor je auto electronica. Ik denk niet dat Gooloo thuisgeeft als je je motorcpu opblaast en eist dat Gooloo die €2k vergoed voor een nieuwe....
Ook wordt er in het filmpje verteld dat het ding zo krachtig is dat starters van motormaaiers etc gewoon opgeblazen worden. Ja, met 16,5V wel, dat vinden die startertjes niet leuk.
En dat het ding het interne relais ook gewoon opblaast. Ook dat kan ik me voorstellen bij die spanning en zulke krachtige lipo cellen. Het relais in de el cheapo lidl jumpstarter is trouwens 80A..nèt ietsje beter... ;):


Ik zou zelf toch niet snel zo'n gooloo jumpstarter aan mijn auto hangen als daar 16,5V uitkomt, ook al ben ik best wel handig in het repareren van electronica (misschien wel juist daarom....).
Ik geloof best dat ie elke motor aan het ronddraaien krijgt, maar of je daarna ook tevreden wegrijdt?
Zeker als je loodaccu heel slecht is, of nog erger, de loodaccu een slecht contact bij 1 van de polen heeft door corrosie oid, dan is de interne weerstand zo hoog, dat die 16,8V rechtstreeks je electronica instroomt. Er is dan niets aanwezig om die spanning omlaag te trekken.

Ik heb destijds toen niet gevraagd aan gooloo hoeveel cellen erin zaten (alleen naar wat voor cellen het waren), aangezien ik per sé een lifepo4 jumpstarter wou hebben (en die 15V viel me destijds ook niet op), maar ik voel toch wat opluchting dat die er niet gekomen is. Al was me dat dan destijds ook vast wel duidelijk geworden....don't turn it on, take it apart...

[ Voor 6% gewijzigd door mr_petit op 18-01-2025 14:00 ]

[sjirafje]

Flink rabbithole die jumpstarters. Het lijkt er op dat veel grotere lipo jumpstarters zo'n 16V geven.

Ik heb even naar de jumpstarter gekeken van de Lidl en lees in de handleiding: "Alleen geschikt voor benzinemotoren met een cilinderinhoud van max. 3 liter en voor diesel-motoren met een cilinderinhoud van max. 2 liter.". Die is voor mij helaas te klein.

Naast Gooloo kom ik ook veel Utrai tegen (die hebben zowaar een BeNeLux site). Op die site kwam ik naast Lipo starthulpen ook een supercapacitor starthulp tegen. Zou dat wat zijn? Iemand daar ervaring mee? Van wat ik begrijp kun je die laden via usb of een volle accu, maar kun je ze ook laden van een accu die nog minimaal 6V heeft.

[mr_petit]

sjirafje schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 17:41:
Ik heb even naar de jumpstarter gekeken van de Lidl en lees in de handleiding: "Alleen geschikt voor benzinemotoren met een cilinderinhoud van max. 3 liter en voor diesel-motoren met een cilinderinhoud van max. 2 liter.". Die is voor mij helaas te klein.

Ik denk dat je dat met een korreltje zout moet nemen die groottes.

Want wat voor motor hebben we het hier over?

Als je kijkt naar hoeveel startstroom motoren nodig hebben, kan je dat namelijk niet zomaar indelen in motorvolume of brandstof soort.
Een non turbo dieselmotor heeft bijvoorbeeld een hogere compressie dan een turbodieselmotor en is daardoor lastiger te starten.
Sommige motoren hebben een startmotor met planetair tandwielstelsel (hedentendage vrijwel standaard maar vroeger zeker niet) en zijn daardoor ook veel makkelijker te starten.
De grootte van een enkele cilinder maakt ook uit, en of er gelijktijdig 2 cilinders tdc komen of niet maakt ook veel uit. Lange slag of korte slag maakt ook veel uit (dus bovenvierkant of ondervierkant)

Ik kan me wel voorstellen als je een oude jaren 70/80 mercedesbus of kamper hebt met een 4 cilinder 2,3 dieselmotor met 22:1 compressieverhouding en een grote simpele starter zonder planetair stelsel, dat je een zware jumpstarter wilt. Maar dan heb je waarschijnlijk ook weinig elektronica met cpu's dus dan maakt die hoge spanning wellicht ook minder uit. (maar ik vind het een aanzienlijk risico)
Dat soort bussen hadden ook vaak enorme accu's
Of natuurlijk een oude tractor, graafmachine etc uit de jaren 80 of eerder. Dan kruis je ook altijd diesel zonder turbo of enkele grote cilinders en simpele zware startmotor aan.
Maar die zijn vaak ook 24 volt.

[ Voor 24% gewijzigd door mr_petit op 18-01-2025 18:10 ]

[sjirafje]

Naast moderne (benzine/diesel) personenauto's wil ik er ook oude (benzine) Amerikanen mee kunnen starten.

[mr_petit]

Dan zou ik 2 jumpstarters kopen

Of eerst €40 uitgeven aan die lidl jumpstarter, 'm testen op zo'n oude amerikaan (het is nu winter) en kijken of dat een probleem is. En dan evt een 2e erbij kopen.
Maar 16,8V op een moderne auto....ik vind het echt een heel groot risico.
Temeer het moment dat je een jumpstarter nodig hebt het nooit lekker uitkomt.
Het is dan doorgaans altijd donker, koud, nat. Dat zijn niet tijden dat je op je gemak de accupolen los gaat halen, schoonmaken en controleren op corrosie en verminderd contact, de boel weer aansluiten enz enz.
Ik weet niet hoe thuis je bent in electronica en accutechniek, maar dat verhaal van mij gaat voornamelijk over dat als er een verse maar lege accu goed aangesloten staat, met goed contact etc, dat als je dan zo'n 16,8V jumpstarter daar op aansluit, bijna alle stroom gelijk de accu ingezogen wordt. Die accu heeft dan zo'n lage interne weerstand, dat de klemspanning van de jumpstarter gelijk daalt, tot op z'n nominale spanning (14,8V) of nog wat lager.
Maar wat is nou de kans dat je auto niet wil starten terwijl je wel een hagelnieuwe accu hebt die perfect is aangesloten met schone, goed klemmende terminals?
Dat is een situatie die niet of nauwelijks voorkomt. Alle electronica in een moderne auto, incl 12V sockets en usb poorten schakelen na een tijdje en bij lagere accuspanning uit.
Dus je zit vrijwel automatisch, als je een jumpstarter bij een moderne auto nodig hebt, ook al met een oude versleten accu met hoge interne weerstand, en soms ook met accuklemmen die toch vuil danwel gecorrodeerd zijn. Als die weerstand van accu of klemmen hoog is, dan wordt die spanning van 16,8V van de jumpstarter niet gelijk naar beneden getrokken en komt er dus hoge spanning op de electronica in de auto te staan.
Je moet zelf de afweging maken of je daar aan wilt.

Ik vraag me af hoe andere members hier daarover denken, 16,8V op de terminals bij een moderne auto...
Overdrijf ik of ben ik onterecht bang?

Voor de rest werkt dat Lidl ding goed. Ik werd door dit topic nieuwsgierig en heb 'm vanochtend ook uit de auto gepakt om de accuspanning te meten. Het is nu koud Daar heeft hij denk ik een jaar gelegen onder de bestuurdersstoel zonder gebruikt/geladen te zijn, en de interne accuspanning was precies 13V. Dus 3.25V per cel, wat vrijwel nominaal is (van de batterij indicator branden ook alle lampjes). Dus van zelfontlading is in ieder geval nauwelijks sprake.

Ik heb trouwens al gezien dat ook de zware Noco's (zoals een gbx155) ook uit 4 lipo's bestaat, dus ook 16,8V max.

[ Voor 14% gewijzigd door mr_petit op 18-01-2025 19:28 ]

[Blomminator]

Ik heb dus een 2.5L Ford diesel van 31 jaar oud
. Zonder turbo. Dat start slecht.. zeker nu het koud is. De originele maat accu is al vervangen voor een grotere, en de garage adviseerde nu zelfs een nog zwaardere... Als het nu koud is, draait de motor wel, maar slaat niet aan. 1 snufje startgas is de oplossing.
Daarnaast heb ik vermoedelijk een slecht massapunt.. wat niet helpt. (Nog geen moed gevat te vernieuwen/kabel te maken...)

Anderzijds.. NUL elektronica. Dus er kan weinig misgaan wat dat betreft. En mn noco geeft niet zoveel piek af zo lijkt.

Wel knap dat je dit allemaal zo uitzoekt en begrijpt. Mijn pet te boven.. leuk om mee te lezen! Thnx!

[mr_petit]

Een snufje ether is natuurlijk vals spelen.
31 jaar is wel oud, maar het is nog steeds een jaren 90 auto. Toen werden auto's en ook busjes al snel beter.

Jouw noco is met 11,8V/3 cellen wel 100% veilig.
En als je je diesel ermee altijd makkelijk aan de praat krijgt, ook op de momenten dat het koud en laat en donker is en je ver van huis bent en je er zelf totaal geen zin in hebt, dan is er natuurlijk niets aan de hand

Maar ik zou 'm niet in de zomer als het heet is in de auto laten liggen. Daar kunnen die cellen echt slecht tegen. Je verkort de levensduur dan. Met die zware startstromen hebben die cellen het toch al zwaar.

Je zag het ook vaak met dashcams waar lipo's in zaten die dan helemaal opbliezen. Dat is hedentendage gelukkig wel bijna uitgebannen in dashcams (allemaal supercaps)

[ Voor 4% gewijzigd door mr_petit op 18-01-2025 23:56 ]

[MLLL]

sjirafje schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 18:42:
Naast moderne (benzine/diesel) personenauto's wil ik er ook oude (benzine) Amerikanen mee kunnen starten.

Ik heb met mijn Noco 50 een hele winter lang een Jeep Grand Cherokee 5,7 liter mee gestart.

Probleemloos, zelfs voor dat prulletje zoals ik begrijp.

[DaWaN]

mr_petit schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:21:
Ik vraag me af hoe andere members hier daarover denken, 16,8V op de terminals bij een moderne auto...
Overdrijf ik of ben ik onterecht bang?

Als je electronica in de auto hebt die ontworpen is voor ~40V load dump specificatie zou ik niet zo bang zijn van 16.8V.
Maar ik zou eerder bang zijn voor de lood-accu van de auto zelf en/of de lampjes. Mijn ouders hebben een Citroën C3 gehad met een start-stop systeem met supercap. Dat startte altijd prima met die super-cap in serie, maar die auto had iedere 20.000 km nieuwe lampen nodig Dat was denk grotendeels door die hoge boordspanning tijdens het starten met de super cap in serie met de auto accu.

Overigens mis ik zo'n jumpstarter helemaal niet. Dat is meer iets voor de autohandelaar die allemaal barrels verkoopt?

Ik heb altijd goede accu's in mijn auto's staan en alles wat stil staat hangt aan de druppellader. Voor het zeldzame geval dat ik een auto moet starten met startkabels dan pak ik wel een reserve accu En anders koop ik gewoon een goede autoaccu

[mr_petit]

DaWaN schreef op zondag 19 januari 2025 @ 20:59:
[...]


Als je electronica in de auto hebt die ontworpen is voor ~40V load dump specificatie zou ik niet zo bang zijn van 16.8V.

Maar is elke auto daarop ontworpen?
Ik bedoel, als ik naar mijn BMW kijk, weet ik niet of die daar op ontworpen is, maar ik weet wel dat de dynamo (de gelijkrichter/spanningsregelaar) aktief met 1 of ander digitaal protocol wordt aangestuurd vanuit de motorecu. Ik weet niet meer hoe het heet, maar het is een protocol van NXP.
Dat is misschien ook wel een maatregel/methode om die load dumps te voorkomen, en wat wellicht doorwerkt in hoe de rest van de electronica ontworpen is met welke veiligheden (MOV's, TVS dioders) danwel niet, dat ze dus weggelaten kunnen worden.

Ik weet het, het is allemaal speculatief, maar wel lullig als het uitkomt en 3 ecu modules kapot zijn die je à €500 moet vervangen en wellicht ook nog moet laten inprogrammeren.

En of een jumpstarter nodig is of niet....is inderdaad helemaal persoonlijk en hoe je met je auto's omgaat.
Ik kocht de mijne deels ook voor de zomervakantie, als ik per ongeluk iets liet aanstaan oid, of als een ander dat deed (ging met 12 auto's de bergen in) en dan ff snel kan helpen mocht het nodig zijn.
Een accu is namelijk zó leeg als je bijv. een 12v koelkastje bij je hebt die niet blijkt uit te schakelen maar je gaat wel 1 of 2 uurtjes lunchen. Dan is je accu echt leeg, zeker als die al een beetje oud is.

En iemand had idd een slechte accu en had soms last van starten. Overigens laadde die ik gewoon via die 12V 8A uitgang en dan via een 12V socket in de cabine. 2 minuutjes wachten, en de accu was weer sterk genoeg om te starten, makkelijker dan steeds de motorkap openmaken en de startpunten zoeken, danwel de kofferbak openmaken, alles uitladen totdat je bij de accu komt.
wat namelijk wèl onhandig van deze jumpstarters is (niet alleen de lidl, maar velen), is dat bij veel auto's de startpuntterminals onder de motorkap zó ver uit elkaar zitten, dat de kabels aan die klemmen gewoon niet lang genoeg zijn.
Dus bijv de positieve terminal in het midden tegen het schutbord, en de negatieve terminal op het binnenspatbord bij de veerpoot.
En dat je dan dus nèt 5 of 10cm te kort komt...echt frustrerend

[ Voor 21% gewijzigd door mr_petit op 19-01-2025 21:24 ]

[deepbass909]

mr_petit schreef op zondag 19 januari 2025 @ 21:17:
[...]

Maar is elke auto daarop ontworpen?
Ik bedoel, als ik naar mijn BMW kijk, weet ik niet of die daar op ontworpen is, maar ik weet wel dat de dynamo (de gelijkrichter/spanningsregelaar) aktief met 1 of ander digitaal protocol wordt aangestuurd vanuit de motorecu. Ik weet niet meer hoe het heet, maar het is een protocol van NXP.
Dat is misschien ook wel een maatregel/methode om die load dumps te voorkomen, en wat wellicht doorwerkt in hoe de rest van de electronica ontworpen is met welke veiligheden (MOV's, TVS dioders) danwel niet, dat ze dus weggelaten kunnen worden.

Ik weet het, het is allemaal speculatief, maar wel lullig als het uitkomt en 3 ecu modules kapot zijn die je à €500 moet vervangen en wellicht ook nog moet laten inprogrammeren.

En of een jumpstarter nodig is of niet....is inderdaad helemaal persoonlijk en hoe je met je auto's omgaat.
Ik kocht de mijne voornamelijk voor de zomervakantie, als ik per ongeluk iets liet aanstaan oid, of als een ander dat deed (ging met 12 auto's de bergen in) en dan ff snel kan helpen.
Een accu is namelijk zó leeg als je bijv. een 12v koelkastje bij je hebt die niet blijkt uit te schakelen maar je gaat wel 1 of 2 uurtjes lunchen. Dan is je accu echt leeg, zeker als die al een beetje oud is.

Het nut van zo'n ding is ook usercase afhankelijk. Ik kijk er zelf ook vaak naar, maar heb hem eigenlijk nooit gemist. Maar goed, ik vervang een accu ook als ik merk dat hij zwakker begint te worden. Bij mijn cabrio heb ik wel 2 keer met een lege accu gestaan, maar dat was op mijn sleutelplek met de radio iets te lang aan.

@Blomminator
Als een diesel in de winter slecht start, alleen met wat ether, dan verdenk ik je gloeibougies. Zeker als je ook nog aangeeft dat je weet dat je massa-kabel van de motor slecht is (met een slechte massa werken je gloeipluggen niet). Ik zou dat dus zeker eerst in orde maken voor je met start-boosters e.d. gaat lopen klooien. Want zelfs pure mechanische diesels uit de jaren 90 zouden eigenlijk geen startproblemen mogen hebben met deze temperaturen.

[DaWaN]

mr_petit schreef op zondag 19 januari 2025 @ 21:17:
[...]

Maar is elke auto daarop ontworpen?
Ik bedoel, als ik naar mijn BMW kijk, weet ik niet of die daar op ontworpen is, maar ik weet wel dat de dynamo (de gelijkrichter/spanningsregelaar) aktief met 1 of ander digitaal protocol wordt aangestuurd vanuit de motorecu. Ik weet niet meer hoe het heet, maar het is een protocol van NXP.
Dat is misschien ook wel een maatregel/methode om die load dumps te voorkomen, en wat wellicht doorwerkt in hoe de rest van de electronica ontworpen is met welke veiligheden (MOV's, TVS dioders) danwel niet, dat ze dus weggelaten kunnen worden.

Ik weet het, het is allemaal speculatief, maar wel lullig als het uitkomt en 3 ecu modules kapot zijn die je à €500 moet vervangen en wellicht ook nog moet laten inprogrammeren.

De eisen zijn tegenwoordig wel iets lager geworden, maar ik verwacht nog steeds dat 17V geen probleem is.
Mocht bijvoorbeeld tijdens het rijden een accukabel loskomen of de accu intern kapot gaan, dan is het wel zo handig dat de elektronica van de auto heel blijft.

Overigens stond ik deze zomer ook ineens met een kapotte accu op vakantie.
Was intern één cel kortgesloten, waarschijnlijk door de slechte wegen. Gelukkig kon ik de auto nog aanduwen op 10V en daarna snel een nieuwe accu gekocht.

Zo'n starthulp had handig geweest, maar niet gestrand, dus eigenlijk ook niet gemist.

Oh en bij slecht startende diesels inderdaad even naar de gloeistiften kijken!

[sjirafje]

Ik heb een auto in de stalling aan de druppellader hangen. Maar ik heb er ook een aan de straat staan met geen mogelijkheid die aan een lader te hangen. Die auto wordt eigenlijk alleen voor korte ritjes gebruikt en staat soms weken stil. Dan is ook een verse accu op enig moment toch echt wel zo ver leeg dat hij de auto niet gestart krijgt.

Tav die 16V heeft niet elke moderne auto wel diverse spanningsregelaars aan boord voor de stroomvoorziening?

[mr_petit]

sjirafje schreef op zondag 19 januari 2025 @ 23:11:

Tav die 16V heeft niet elke moderne auto wel diverse spanningsregelaars aan boord voor de stroomvoorziening?

Die moeten er dan per control unit op de printplaat zitten, want er zit niet een soort van algemene spanningsregelaar voor een hele zekeringskast oid,

Misschien overdrijf ik, maar ja, misschien ook niet. (waarom zou je het risico lopen...)
De vraag bestaat dan ook/wel waarom er dan ook nog steeds 3 cel lipo jumpstarters bestaan.
Bij 4 cell wordt het ook veel minder riskant dat stroom terugloopt de jumpstarter in. Want 4 lipo's hebben een max laadspanning die veel hoger ligt dan de klemspanning van een dynamo, maar bij 3 cell absoluut niet.
Veel van de electronica die in zo'n jumpstarter zit, is ook bedoeld om dat te voorkomen. Vooral als je die noco's van binnen ziet, daar zit een printplaat met echt een berg electronica erop in.
En dat is dus niet om de outputspanning te regelen, want dat kan niet met die stromen. Dat is allemaal puur voor het laadcircuit, en te bepalen wanneer en of de relais schakelen. Dus polariteitsbewaking, kortsluitbeveiliging, voorkomen dat de dynamo de jumpstarter gaat opladen, lage spanningsbeveiliging (lipo's niet te leeg) en vaak een circuit om geen compleet dode accu's meer te laden (<2V, wellicht is dit ook de kortsluitbeveiliging). Bij de Noco's zit daar een knop voor om die beveiliging te omzeilen geloof ik.

Maar ik zie nog steeds niet echt een reden om een normaal formaat Noco (of ander soortige jumpstarter met lipo's van welk merk dan ook) te kopen boven die Lidl. En dan heb ik het dus over jumpstarters tot ca. 50Wh (dus de GB40 tot ca. GB70).

Helemaal gezien de prijs van die Lidl (zeker die aanbieding nu). Dat is dus 3 tot 5x zo goedkoop en met accutechnologie wat robuuster en veiliger hoort te zijn. Goed, dat is wel een theoretisch en algemeen verhaal, alleen een èchte 3-5 jarige duurtest met veel testmomenten kan daar natuurlijk 100% uitsluitsel over geven.
Als je een vrachtwagen wilt starten en het gaat vergelijken met een 70Wh jumpstarter of zelfs nog meer is het natuurlijk een andere zaak. Al blijkt uit dat filmpje van die gooloo reparatie (gooloo gt4000), dat daar dus een veel te zwak relais in zit voor die enorme accubank op hoge spanning. Een zwakker relais dan het relais in de Lidl jumpstarter. En dat ding wordt genormeerd volgens de fabrikant tot 10L dieselmotoren en 12L benzinemotoren. Dus dat soort specs en normeringen zijn gewoon bull. Elke fabrikant verzint z'n eigen standaarden. Maar net wat de consument nog durft te geloven zodat ze het product kopen. Je moet gewoon heel veel verder kijken dan dat soort specs wil je daar een verstandig oordeel over geven/kunnen vindt ik.

Het enige wat ik bij zo'n noco wel mooi vindt is de packeage. Die klemmen zien er wel aardig uit en bij die gb70 klem je ze gewoon aan het ding. Ik weet niet of ze ook in zo'n handige (semi) hardcase zitten als dat lidl ding zodat je alles mooi kan opbergen?

[ Voor 14% gewijzigd door mr_petit op 20-01-2025 00:17 ]

[deepbass909]

mr_petit schreef op zondag 19 januari 2025 @ 23:44:
[...]

Die moeten er dan per control unit op de printplaat zitten, want er zit niet een soort van algemene spanningsregelaar voor een hele zekeringskast oid,
[...]

Ik weet wel zeker dat iedere unit z'n eigen spanningsregelaars hebben, want er bestaan nagenoeg geen chips die op 12+ volt werken, microchip logica zit eigenlijk altijd op 5 volt, 3,3 volt of tegenwoordig zelfs 1,8 volt. Het maakt daarbij niet uit of een ECU of infotainment unit is, de cpu's in die dingen hebben hoe dan ook een lagere spanning nodig dan de boordspanning. Dat is ook niet anders bij apparatuur in huis, zelfs al hebben ze een externe adapter.

Probleem kan alleen wel zijn is dat de spanningsregelaars een bovengrens hebben wat ze aankunnen. En 40 volt ligt wel heel veel hoger dan de gebruikelijke spanning van elektronica. Aan de andere kant, auto-elektronica wordt doorgaans wel ontworpen om bestand te zijn tegen transiënten. Auto's, en het maakt niet uit welk merk of type, zijn berucht om de grilligheid in de boordspanning.

Overigens is dat ook de reden waarom aangeraden wordt om verlichting en achterruitverwarming aan te zetten als je een auto met externe stroomvoorziening gestart wordt. De belasting van verlichting en verwarming dempt de spanningspieken en verlaagd het risico op schade. En de extra belasting ten opzichte van een startmotor is eigenlijk verwaarloosbaar.

[Hercul3s]

mr_petit schreef op zondag 19 januari 2025 @ 23:44:
[...]

Die moeten er dan per control unit op de printplaat zitten, want er zit niet een soort van algemene spanningsregelaar voor een hele zekeringskast oid,

Misschien overdrijf ik, maar ja, misschien ook niet. (waarom zou je het risico lopen...)
De vraag bestaat dan ook/wel waarom er dan ook nog steeds 3 cel lipo jumpstarters bestaan.
Bij 4 cell wordt het ook veel minder riskant dat stroom terugloopt de jumpstarter in. Want 4 lipo's hebben een max laadspanning die veel hoger ligt dan de klemspanning van een dynamo, maar bij 3 cell absoluut niet.
Veel van de electronica die in zo'n jumpstarter zit, is ook bedoeld om dat te voorkomen. Vooral als je die noco's van binnen ziet, daar zit een printplaat met echt een berg electronica erop in.
En dat is dus niet om de outputspanning te regelen, want dat kan niet met die stromen. Dat is allemaal puur voor het laadcircuit, en te bepalen wanneer en of de relais schakelen. Dus polariteitsbewaking, kortsluitbeveiliging, voorkomen dat de dynamo de jumpstarter gaat opladen, lage spanningsbeveiliging (lipo's niet te leeg) en vaak een circuit om geen compleet dode accu's meer te laden (<2V, wellicht is dit ook de kortsluitbeveiliging). Bij de Noco's zit daar een knop voor om die beveiliging te omzeilen geloof ik.

Maar ik zie nog steeds niet echt een reden om een normaal formaat Noco (of ander soortige jumpstarter met lipo's van welk merk dan ook) te kopen boven die Lidl. En dan heb ik het dus over jumpstarters tot ca. 50Wh (dus de GB40 tot ca. GB70).

Helemaal gezien de prijs van die Lidl (zeker die aanbieding nu). Dat is dus 3 tot 5x zo goedkoop en met accutechnologie wat robuuster en veiliger hoort te zijn. Goed, dat is wel een theoretisch en algemeen verhaal, alleen een èchte 3-5 jarige duurtest met veel testmomenten kan daar natuurlijk 100% uitsluitsel over geven.
Als je een vrachtwagen wilt starten en het gaat vergelijken met een 70Wh jumpstarter of zelfs nog meer is het natuurlijk een andere zaak. Al blijkt uit dat filmpje van die gooloo reparatie (gooloo gt4000), dat daar dus een veel te zwak relais in zit voor die enorme accubank op hoge spanning. Een zwakker relais dan het relais in de Lidl jumpstarter. En dat ding wordt genormeerd volgens de fabrikant tot 10L dieselmotoren en 12L benzinemotoren. Dus dat soort specs en normeringen zijn gewoon bull. Elke fabrikant verzint z'n eigen standaarden. Maar net wat de consument nog durft te geloven zodat ze het product kopen. Je moet gewoon heel veel verder kijken dan dat soort specs wil je daar een verstandig oordeel over geven/kunnen vindt ik.

Het enige wat ik bij zo'n noco wel mooi vindt is de packeage. Die klemmen zien er wel aardig uit en bij die gb70 klem je ze gewoon aan het ding. Ik weet niet of ze ook in zo'n handige (semi) hardcase zitten als dat lidl ding zodat je alles mooi kan opbergen?

Ik denk dat er mensen zijn die met een grote boog om alle Lidl spullen heen lopen, hoe goed de specs ook zijn. Ik heb er wel eens een LED bouwlamp van gehad, die was binnen een jaar kapot en was niet eens echt goedkoop. Niet dat dit slecht hoeft te zijn, meer dat dat een reden is dat mensen een merk in huis halen met evt mindere specs.

[sjirafje]

Voordeel/nadeel van lidl spullen is dat er aan de ene kant niet moeilijk wordt gedaan over garantie. Aan de andere kant als je product kapot is gegaan langer dan zeg 6 maanden na aankoop dan krijg je meestal je geld terug ipv een reparatie of een vervangend product. Daar zit ik niet in alle gevallen op te wachten.

[Hercul3s]

sjirafje schreef op maandag 20 januari 2025 @ 13:07:
Voordeel/nadeel van lidl spullen is dat er aan de ene kant niet moeilijk wordt gedaan over garantie. Aan de andere kant als je product kapot is gegaan langer dan zeg 6 maanden na aankoop dan krijg je meestal je geld terug ipv een reparatie of een vervangend product. Daar zit ik niet in alle gevallen op te wachten.

Dat heb ik ook gelezen ja. Heb liever dat het niet kapot gaat

[Blomminator]

deepbass909 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 21:27:
@Blomminator
Als een diesel in de winter slecht start, alleen met wat ether, dan verdenk ik je gloeibougies. Zeker als je ook nog aangeeft dat je weet dat je massa-kabel van de motor slecht is (met een slechte massa werken je gloeipluggen niet). Ik zou dat dus zeker eerst in orde maken voor je met start-boosters e.d. gaat lopen klooien. Want zelfs pure mechanische diesels uit de jaren 90 zouden eigenlijk geen startproblemen mogen hebben met deze temperaturen.

Noot vooraf; Linkjes zijn gevonden/Google. Enkel om te duiden.

We wijken hier tikje af van auto-gereedschap maar om dit af te sluiten.. @deepbass909 En anderen die misschien meedenken. Ik heb een 1994 Ford Transit 2.5 liter, 4 cilinder diesel. Met - voor zover mijn kennis gaat - een 'banana-engine'

Wat ik daar dan weer van weet, is dat dit een Di is, Direct Injection. En als ik dan hier lees, heeft deze motor geen gloeibougies.

Ik heb al menig uur hiernaar gezocht, de Haynes-guide uitgespit (gisterenavond weer...) en enkele monteurs gesproken... maar ik ben geen (auto)monteur, maar Beun de Haas, die het leuk en interessant vind. Eenmaal sprak ik een man/kennis die wél in de autohoek werkt, en zei.. "Je compressie is gewoon minder na al die jaren, waardoor de ontsteking niet goed is". En dat geloof ik wel. De realiteit is namelijk ook dat omhoog (Ardennen, Alpen, of zelfs al de snelweg E42 bij Malmedy een drama is). De topsnelheid is ook beroerd. Rond de 115 is de grens, althans, zo voelt het. En toen ik de bus 5 jaar geleden kocht, was dit nog wel 130.

De massakabel staat op mijn to-do-lijstje voor als het warmer is. Vorige week even de kap geopend, maar nog niet het einde gevonden. Als de accu dan het begin is... Lijkt vrij ver de diepte in te gaan.
Ook nog geen kant-en-klare kabel gevonden op de juiste lengte, en heb (nog..) geen tang om zelf te knijpen. Wellicht zal dat al helpen in het probleem..

Als iemand een idee heeft of dit op te lossen is (compressie, injectie, wél gloeibougies) en hoe ik dit zou kunnen aanpakken, ik hoor het zeer graag. En als daar dan gereedschap voor nodig is, kunnen we dat hier leuk bespreken

in het kader van gereedschap; ik zou het liefste een garage willen. Buiten is echt koud - ook voor korte klussen. In/Uit lopen krijg ik Mw. B. op mijn dak want 'de koude waait naar binnen!' én je kunt geen gereedschap laten liggen / klus onafgerond laten op straat. En een garage is groter dan m'n kleine schuurtje (liefkozend door de vrouw al 'mijn paradijsje' genoemd). Ben dit weekend begonnen het schuurtje op te ruimen en kom zoveel zaken tegen. Heerlijk om alles even een doekje te geven, bij elkaar te doen en dan geordend in bakken. Nog niet klaar, maar het geeft wel ruimte en overzicht! En dan kan er weer meer gereedschap bij..

[trabant]

Blomminator schreef op maandag 20 januari 2025 @ 17:08:
... Ardennen (...) of zelfs al de snelweg E42 bij Malmedy een drama is). ...

offtopic:
Als die Waalse milieuzone toch doorgaat is in elk geval dàt probleem vanzelf opgelost...

[ Voor 4% gewijzigd door trabant op 20-01-2025 17:34 ]

[mr_petit]

Blomminator schreef op maandag 20 januari 2025 @ 17:08:
een 'banana-engine'

Het plaatje is vaag, maar ik meen daar wel gloeipluggen te zien zitten.
Is dat een foto van de motor van jouw bus/camper?

Dat de compressie minder is, moet je met een korreltje zout nemen.
Dat kàn, maar hoeft zeker niet. Daar kan je alleen iets over zeggen als je daadwerkelijk een compressietest doet.
Verminderd vermogen kan aan heel veel dingen liggen. Spuitpatroon van je verstuivers, of je brandstofpomp die niet helemaal goed getimed staat. Geeft allemaal vrijwel dezelfde symptomen, minder vermogen en wat meer rook.
Het staat buiten kijf dat die laatste twee vaak veel makkelijker te verhelpen zijn dan verminderde compressie (al kan dat ook gewoon een kwestie van 'ff' kleppen stellen zijn; ik ken die motor niet)

[ Voor 51% gewijzigd door mr_petit op 20-01-2025 18:06 ]

[trabant]

Blomminator schreef op maandag 20 januari 2025 @ 17:08:
[(...) Buiten is echt koud - ook voor korte klussen. In/Uit lopen krijg ik Mw. B. op mijn dak want 'de koude waait naar binnen!' én je kunt geen gereedschap laten liggen / klus onafgerond laten op straat. (...)

Voor wat het waard is, want ook de 'luxe' van mijn carport is geen graad warmer: Naast een tweetal 2000W kacheltjes (een op het werkgebied en een op mijn onderrug gericht, ze kunnen elk op een andere stroomgroep) heb ik vorig jaar preventief een tweedekans verwarmde rubbermat het hol binnengesleept. Ik denk dat de eigenlijke doelgroep marktkooplui met koude voeten is. Gelukkig heb ik het ding nog niet nodig gehad, maar met een autootje waarbij de MTBF erg avontuurlijk kan uitvallen, pak ik het comfort van gedwongen werkzaamheden liever preventief aan.

offtopic:
en wat ook hielp, was dat het op de zaak kon worden gezet

[henkie196]

Blomminator schreef op maandag 20 januari 2025 @ 17:08:
We wijken hier tikje af van auto-gereedschap maar om dit af te sluiten.. @deepbass909 En anderen die misschien meedenken. Ik heb een 1994 Ford Transit 2.5 liter, 4 cilinder diesel. Met - voor zover mijn kennis gaat - een 'banana-engine'

Wat ik daar dan weer van weet, is dat dit een Di is, Direct Injection. En als ik dan hier lees, heeft deze motor geen gloeibougies.

Als dit de ongeblazen diesel is, dan heeft rond de 70 pk? Geen wonder dat het ding het wat af laat weten als je de berg op gaat, de 1.9D Vento (voorkamer diesel) die m'n ouders hadden rond de eeuwwisseling had 67 pk en dat liet het op een beetje helling ook aardig afweten. Een viaduct ging nog net, maar in de Coentunnel trok die het ook niet meer om de snelheid vast te houden.

Gloeipluggen zal die motor wel hebben, dat hebben vrijwel alle diesel motoren. Maar dat is om de verbranding op gang te helpen bij een koude start, dat gaat je geen extra vermogen opleveren op de snelweg.

Vermogensverlies kan allerlei oorzaken hebben, zoals @mr_petit al zegt. Injectoren, brandstof pomp voor de injectoren, of compressie. Wellicht zijn de injectoren alleen wat vervuild, je kan eens proberen wat premium diesel ergens te vinden (ze hadden vroeger wel van dat soort dingen, tegenwoordig minder, zo lijkt), of wat additieven toevoegen.

[Blomminator]

Nee, @mr_petit , die foto is niet mijn eigen motor. Ik ben onderweg ivm werk, maar zal donderdag wel thuis zijn, en dan een foto maken van de motor in mijn bus.
Ik ben er wel heel benieuwd naar. Kleppenstellen zal ook vast uitmaken, dat is natuurlijk in geen jaren gedaan.

Ik zou het erg leuk vinden als het allemaal wat beter loopt - ben er zeer aan verknocht.
Wellicht kan ik in de lente nog eens tijd maken om eea te verbeteren. Het is namelijk ook niet zuinig op het moment, wat ook jammer is. Maar met name koud starten en accu-issues is nu vervelend.
Maar als eerder gezegd, ik ben aardig handig, maar zeker geen monteur..

[mr_petit]

Blomminator schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 08:54:
Nee, @mr_petit , die foto is niet mijn eigen motor. Ik ben onderweg ivm werk, maar zal donderdag wel thuis zijn, en dan een foto maken van de motor in mijn bus.

Ik heb al wel een betere foto gevonden, en volgens mij kijken we gewoon recht tegen gloeipluggen aan.
Ik ben niet de grootste dieselkenner, en ken deze uitvoering van gloeipluggen ook niet, maar ik zou niet weten wat het anders zou kunnen zijn... Ik kan me niet voorstellen dat zo'n simpele motor een soort heel ingenieus niche systeem van feedbacksensoren (voor whatever) heeft dat dat een extra onderdeel per cylinder nodig heeft oid...:


Het kan natuurlijk zijn dat er heel veel versies van deze motor zijn en dat jij een versie hebt waar geen gloeipluggen in zitten, maar zo'n plaatje heb ik in de gauwigheid niet gevonden.

Ik zou het erg leuk vinden als het allemaal wat beter loopt - ben er zeer aan verknocht.
....
Maar als eerder gezegd, ik ben aardig handig, maar zeker geen monteur..

Je hebt hier alle vereiste ingredienten. Monteur kan je gewoon worden. 'Tegenwoordig' is er op internet zó veel informatie te vinden en kan je met de hele wereld communiceren voor vakinformatie (er zijn vast wel ford banana forums...), en met ecommerce kan je overal ter wereld voor veel minder geld dan 'vroegâh' speciaalgereedschap weghalen en wordt er ook veel meer betaalbaar speciaalgereedschap gemaakt. (in de jaren 80/90 aan auto's sleutelen was veel lastiger wat dat betreft, ondanks dat mensen klagen over de vele electronica....)
Een Haynes manual heb je al. Wees blij dat die er is voor jouw motor/auto

[ Voor 3% gewijzigd door mr_petit op 21-01-2025 09:56 ]

[deepbass909]

Blomminator schreef op maandag 20 januari 2025 @ 17:08:
[...]

Noot vooraf; Linkjes zijn gevonden/Google. Enkel om te duiden.

We wijken hier tikje af van auto-gereedschap maar om dit af te sluiten.. @deepbass909 En anderen die misschien meedenken. Ik heb een 1994 Ford Transit 2.5 liter, 4 cilinder diesel. Met - voor zover mijn kennis gaat - een 'banana-engine'

Wat ik daar dan weer van weet, is dat dit een Di is, Direct Injection. En als ik dan hier lees, heeft deze motor geen gloeibougies.

Ik heb al menig uur hiernaar gezocht, de Haynes-guide uitgespit (gisterenavond weer...) en enkele monteurs gesproken... maar ik ben geen (auto)monteur, maar Beun de Haas, die het leuk en interessant vind. Eenmaal sprak ik een man/kennis die wél in de autohoek werkt, en zei.. "Je compressie is gewoon minder na al die jaren, waardoor de ontsteking niet goed is". En dat geloof ik wel. De realiteit is namelijk ook dat omhoog (Ardennen, Alpen, of zelfs al de snelweg E42 bij Malmedy een drama is). De topsnelheid is ook beroerd. Rond de 115 is de grens, althans, zo voelt het. En toen ik de bus 5 jaar geleden kocht, was dit nog wel 130.

De massakabel staat op mijn to-do-lijstje voor als het warmer is. Vorige week even de kap geopend, maar nog niet het einde gevonden. Als de accu dan het begin is... Lijkt vrij ver de diepte in te gaan.
Ook nog geen kant-en-klare kabel gevonden op de juiste lengte, en heb (nog..) geen tang om zelf te knijpen. Wellicht zal dat al helpen in het probleem..

Als iemand een idee heeft of dit op te lossen is (compressie, injectie, wél gloeibougies) en hoe ik dit zou kunnen aanpakken, ik hoor het zeer graag. En als daar dan gereedschap voor nodig is, kunnen we dat hier leuk bespreken

in het kader van gereedschap; ik zou het liefste een garage willen. Buiten is echt koud - ook voor korte klussen. In/Uit lopen krijg ik Mw. B. op mijn dak want 'de koude waait naar binnen!' én je kunt geen gereedschap laten liggen / klus onafgerond laten op straat. En een garage is groter dan m'n kleine schuurtje (liefkozend door de vrouw al 'mijn paradijsje' genoemd). Ben dit weekend begonnen het schuurtje op te ruimen en kom zoveel zaken tegen. Heerlijk om alles even een doekje te geven, bij elkaar te doen en dan geordend in bakken. Nog niet klaar, maar het geeft wel ruimte en overzicht! En dan kan er weer meer gereedschap bij..

Als je bus uit 1994 is, heb je een Mk3 Transit Facelift I of Facelift II (grens is 1994, makkelijkst te herkennen aan het dashboard, dat van hoekig naar afgerond ging), die is met een 2.5 DI of TDI. Vermogens liggen rond de 70 tot 85 pk.

Wat ik qua motorcode kan vinden, is het een EAL of EAS blok.

Wat ik mij nog herinner van de Mk3's die mijn ouders hebben gehad (een pre-Facelift II met 2.0 benzine met 100pk en Facelift II 2.5 tdi met 130pk), die ook nog eens semi-verhoogd was, was dat ze nooit snel waren. De 2.5 tdi was de snelste van beiden en die stopte bij 120km/u.

Vervangen van de massakabel of gloeibougies, gaat geen invloed hebben op de prestaties, alleen het starten. Teruglopend vermogen kan heel veel oorzaken hebben, van interne slijtage (meer blowby), vervuiling van de zuiger, vervuiling in de uitlaat, brandstofpomp die niet meer de noodzakelijke druk kan opbouwen, etc. Jouw Transit heeft zo goed als zeker een mechanische brandstofpomp, dus die wordt niet beïnvloed door de massa.

Massakabels zijn kant en klaar te koop of je kan hem zelf knijpen. Maar daarvoor heb je wel een zware pers nodig. Gezien de prijs van een universele, zou ik daarvoor kiezen.

Overigens kan een slechte massa ook zorgen dat de startmotor het moeilijker heeft.

Aan oude bestelbussen sleutelen is overigens vrij lastig omdat informatie schaars is. Zeker als er geen cult omheen is ontstaan (zoals wel rond de Volkswagen busjes of Ford Mk1), is veel informatie inmiddels verloren gegaan. Technisch zijn ze wel vrij simpel.

[mr_petit]

Ik vond schaarsheid van info wel meevallen.
Mijn vader had tot voor kort (toen hij nog leefde) een camper op basis van een Fiat ducato uit de jaren 80, maar een haynes manual en andere info over welke motoren er allemaal in pasten etc was best redelijk te vinden.
Wel ook ondersteund door fora etc. En qua technische info heb je bij zulke simpele auto's ook niet veel meer nodig dan een Haynes of equivalent. (meer is natuurlijk beter, soms staan er fouten in, en de 1 legt een bepaalde procedure net iets anders uit dan een ander en vice versa).
Ook onderdelen (zowel motor als onderstel) en speciaalgereedschap (vaak van beta, want italianen....) was toch allemaal goed te krijgen en ook niet duur. Alles dikke prima

Compressie testen ging ook perfect met zo'n chinese diesel compressieset. De benodigde adapters om het verstuiver danwel gloeipluggat te gebruiken zaten er gewoon in, het was kennelijk niets exotisch.

Maar het zal inderdaad zeker per auto/model verschillen.
Ik hou daar ook rekening mee als ik zelf een auto koop; zelfs een nieuwe. Hoeveel info is er beschikbaar/hoe groot is de 'community' en bij moderne auto's nog belangrijker: is er een chinese kloon van de af fabriek Can interface/multiplexer beschikbaar en de bijbehorende software gekraakt

[ Voor 9% gewijzigd door mr_petit op 21-01-2025 10:20 ]

[deepbass909]

@mr_petit Maar met een Ducato uit die tijd speel je ook wel een beetje vals. Dat ding is ik weet niet hoe lang als basis gebruikt voor campers in Europa.

Ik bedoel meer dat het terugvinden van het exacte motortype al een uitdaging op zich is voor die Mk3. De motorcodes die ik vind (in de tecdoc databases) zijn niet de benamingen die Ford gebruikte, om maar iets te noemen.

Bij bedrijfsauto's is het verschil nog wat extremer dan bij personenauto's. Waar ik werkelijk ieder detail kan vinden over mijn BMW E36, bijna nog tot aan de bouwinstructies van de fabriek aan toe, is dat voor mijn Fiat Bravo II al een stuk lastiger, laat staan over de Yaris die wij hadden.

[mr_petit]

Ja BMW is inderdaad supergoed gedocumenteerd en gehacked. Komt natuurlijk ook door de grote schare die hard liefhebbers/sleutelaars.
De software (TIS/ISTA/ETK) is ook veel beter en uitgebreider dan van bijvoorbeeld Volvo en Citroen (toch ook oude europese merken)
Ik heb op een citroen wel eens gehad dat daar -af fabriek- onderdelen op zaten die niet in de officiele onderdelencatalogus terug te vinden waren, óók niet bij de dealer. En dat ging dan over een auto van 4 jaar oud oid, dus geen heel oud barrel en ook geen hypermodern model wat net uit was ofzo.
En ook niet een deel van een onderdeel waarbij je het complete onderdeel moest kopen (bijv. een deksel van een diff waarbij je dan alleen het complete diff kan kopen (fictief voorbeeld).
Dit ging om een soort luchthappertje/luchtgeleidertje wat op de voorste draagarm zat om meer lucht naar de klauw te leiden.

Misschien is het wel typisch duits om het heel duidelijk en meticuleus te doen en typisch frans om gewoon complete onderdelen te vergeten

Wat je overigens niet kan vinden bij bmw zijn electrische schema's van modules (ecu, interieurmodule dat soort dingen). Wel blokdiagrammen in WDS, maar niet echte schema's met de componenten.
Terwijl die schema's natuurlijk wel ergens bestaan (wellicht niet bij bmw zelf), want alle electronica die echt gefabriceerd wordt begint natuurlijk met een schematisch ontwerp.

Betreffende de ducato: daar zijn natuurlijk wel meerdere generaties van, net als de transporter en de transit.
Maar het is inderdaad een populair platform geweest om een camper op te bouwen door de diverse fabrikanten. Ding was waarschijnlijk goedkoop. (al is het gros van de ducato's ooit gemaakt natuurlijk gewoon als bestelbus geboren en gestorven, en daar zijn de haynes manuals ook allemaal voor geschreven)

[ Voor 35% gewijzigd door mr_petit op 21-01-2025 10:49 ]

[henkie196]

deepbass909 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 10:08:
Vervangen van de massakabel of gloeibougies, gaat geen invloed hebben op de prestaties, alleen het starten. Teruglopend vermogen kan heel veel oorzaken hebben, van interne slijtage (meer blowby), vervuiling van de zuiger, vervuiling in de uitlaat, brandstofpomp die niet meer de noodzakelijke druk kan opbouwen, etc. Jouw Transit heeft zo goed als zeker een mechanische brandstofpomp, dus die wordt niet beïnvloed door de massa.

Massakabels zijn kant en klaar te koop of je kan hem zelf knijpen. Maar daarvoor heb je wel een zware pers nodig. Gezien de prijs van een universele, zou ik daarvoor kiezen.

Overigens kan een slechte massa ook zorgen dat de startmotor het moeilijker heeft.

Als het starten lastiger gaat, zeker als de motor direct na het starten erg ruw loopt (of ruwer dan normaal, met zo'n oude diesel klinkt het altijd erg rauw), dan kan het zijn dat een of meerdere gloeipluggen het niet meer doen, en dan duurt het even voordat de verbranding in die cilinders start. Ik zou altijd beginnen met het nalopen van de gloeipluggen, meestal vallen die als eerste uit, plus ze zijn relatief makkelijk te vervangen.

Alhoewel op zo'n oud gebakje natuurlijk andere dingen ook versleten zullen zijn, dus wellicht dat de massakabel vervangen ook helpt, wie weet.

[deepbass909]

@mr_petit Ook BMW heeft bepaalde onderdelen niet in ETK staan... Ik zoek bepaalde klemmen in de motorruimte die niet te vinden zijn. En ik had een kamverbinder voor bedrading groter dan 9 polen nodig, waarvan ik er nota bene één had liggen die uit mijn cabrio komt (en dus ook het nummer wist), niet terug vinden.

Maar Duits is doorgaans wel erg goed gedocumenteerd.

Elektrische schema's van de ECU's e.d. zullen inderdaad bestaan, maar die liggen waarschijnlijk opgesloten bij Siemens, Bosch, VDO, etc als hun intellectueel eigendom. Ik denk dat zelfs een bedrijf als ACtronics hier lang niet altijd de beschikking over heeft. Net als dat je geen schematische tekeningen gaat vinden van zaken als de airco-pomp of ABS unit.

[mr_petit]

Bedoel je zoiets als dit?

Welk nummer heb je precies?

[sjirafje]

Ik heb nog even nagevraagd of je met zo'n Utrai super capacitor jump starter ook een auto met vrijwel lege accu kunt starten. Ik kreeg daarop als reactie dat hij minimaal 5V moet meten anders werkt hij niet.

Stel je hebt je lichten een week lang aan laten staan en daarmee is de spanning van je accu onder de 5V gezakt dan heb je dus niets aan zo'n super capacitor, ook niet als je hem eerst aan usb of een andere accu oplaad. Je kunt er dus ook niet een auto zonder accu mee starten.

[sjirafje]

Tav auto forums is het helaas echt bijzonder droevig gesteld tegenwoordig.

Er zijn er al heel veel verdwenen en diegene die er nog zijn hebben bijzonder veel moeite om bezoekers te trekken. Er wordt weinig meer gepost. Vaak zie je alleen nog maar posts van mensen die zich net hebben aangemeld. In hun eerste post plaatsen ze een vraag of probleem om zich daarna nooit meer laten zien. Als de oudere gebruikers reageren op het probleem of om extra informatie vragen komt daar maar zeer zelden een reactie op. Alles lijkt tegenwoordig via vluchtige media als facebook en whatsapp/telegram groepen te gaan.

Erg jammer dat door deze ontwikkeling veel belangrijke informatie verloren kan gaan.

[mr_petit]

Ja daar kwam ik ook achter.
En als dat minimaal 5v moet zijn, moet dat dus ook 5v zijn terwijl dat ding zich oplaadt. Als je een lege accu hebt, dan daalt de klemspanning enorm als daar stroom van getrokken wordt.
Ik heb op youtube wel een filmpje gezien waar iemand zo'n ding onderzocht, en die meette met een stroomtang dat er toch tussen de 7A en 10A loopt tijdens het opladen, wat dan ook een paar minuten duurt.

Dus je draagt niet de energie met je mee om een auto te starten.
Aan 1 kant wellicht verstandig, want als een supercondensator sluiting maakt oid, dan lopen er pas ècht grote stromen

Die uitstroom naar vluchtige media als facebook herken ik wel.
Voor de totale kennispool is dat desastreus, want als je serieuze info wilt posten wat mensen kunnen vinden (bijv een procedure om een nokkenas te vervangen oid), dan is dat nooit meer terug te vinden.
Terwijl dat op een forum bijna altijd wèl lukt.
Facebook en whatsapp etc is ook nutteloos om een hoogwaardige discussie te voeren.
Het is inderdaad alleen goed om vluchtig wat simpele info te delen.
Posts zoals van zonet waar ik capaciteitsmetingen van de accubank in een jumpstarter laat zien met begeleidend schrijven....heeft geen nut op Facebook....so I don't bother.:P

Gelukkig is voor een andere hobby van mij, audioapparatuur, enkele jaren geleden (ok, ook alweer bijna 10 jaar geleden, maar het is wat minder lang pas echt populair) wel een nieuw forum opgestart (audiosciencereview) waar veel slimme mensen zich verzamelen en met elkaar meetprocedures verzinnen/ontwikkelen, en metingen doen en verzamelen (en zo een kennisbank opbouwen) etc etc.
Dus het kàn wel. Maar dat moet dus echt vanuit die terzakekundige/slimme mensen komen.
Daar komen ook weinig mensen langs die vluchtig een antwoord willen op een domme of half slimme vraag volgens mij.

Jammer dat de autocommunity wel degradeert.
Is dat ook op duitse fora het geval? Ik weet niet of je ook een duitse auto hebt danwel duits spreekt, maar het algehele niveau op duitse fora is naar mijn mening altijd erg hoog als het een technisch forum betreft iig.

[ Voor 24% gewijzigd door mr_petit op 21-01-2025 13:48 ]

[deepbass909]

mr_petit schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 11:36:
Bedoel je zoiets als dit?
[Afbeelding]
Welk nummer heb je precies?

Nee, de isolerende behuizing voor in de distributieblokken onder het dashboard, deze:

maar dan nog een maat groter. Die bestaat (hij zit al in mijn cabrio), ik had het nummer (kan het nu niet meer terug vinden, maar BMW's systematiek aanhoudend, zal het 1 393 723 zijn geweest).

sjirafje schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 13:32:
Tav auto forums is het helaas echt bijzonder droevig gesteld tegenwoordig.

Er zijn er al heel veel verdwenen en diegene die er nog zijn hebben bijzonder veel moeite om bezoekers te trekken. Er wordt weinig meer gepost. Vaak zie je alleen nog maar posts van mensen die zich net hebben aangemeld. In hun eerste post plaatsen ze een vraag of probleem om zich daarna nooit meer laten zien. Als de oudere gebruikers reageren op het probleem of om extra informatie vragen komt daar maar zeer zelden een reactie op. Alles lijkt tegenwoordig via vluchtige media als facebook en whatsapp/telegram groepen te gaan.

Erg jammer dat door deze ontwikkeling veel belangrijke informatie verloren kan gaan.

Klopt helaas. Het grootste nog actieve BMW forum van Nederland (Bimmerportal) heeft in het E36 subtopic een laatste bericht van juli vorig jaar. Het meetingssubforum is al sinds 2023 stil.

Dat is jammer, want juist daar was heel veel kennis goed geborgen.

[mr_petit]

deepbass909 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 14:36:
[...]
Het meetingssubforum is al sinds 2023 stil.

Dat is jammer, want juist daar was heel veel kennis goed geborgen.

Dat is inderdaad wel een zorgwekkende ontwikkeling, dat community's echt uit elkaar vallen.

[Hercul3s]

deepbass909 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 14:36:
[...]


Nee, de isolerende behuizing voor in de distributieblokken onder het dashboard, deze:
[Afbeelding]
maar dan nog een maat groter. Die bestaat (hij zit al in mijn cabrio), ik had het nummer (kan het nu niet meer terug vinden, maar BMW's systematiek aanhoudend, zal het 1 393 723 zijn geweest).


[...]


Klopt helaas. Het grootste nog actieve BMW forum van Nederland (Bimmerportal) heeft in het E36 subtopic een laatste bericht van juli vorig jaar. Het meetingssubforum is al sinds 2023 stil.

Dat is jammer, want juist daar was heel veel kennis goed geborgen.

Iets heel anders maar dat ziet er uit om potentieel wel 3D geprint te worden of niet?

[deepbass909]

Hercul3s schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 08:08:
[...]


Iets heel anders maar dat ziet er uit om potentieel wel 3D geprint te worden of niet?

Ik denk dat dit te dun/flexibel moet zijn om te printen. Ik heb het uiteindelijk anders opgelost (2 kleinere blokken met een jumper ertussen). Ook op de sloop ben ik eigenlijk nooit zo'n grote tegengekomen, terwijl ik daar altijd wel op let (ik heb altijd een lijstje van klein spul bij me dat ik kan gebruiken).

[vassago]

sjirafje schreef op maandag 20 januari 2025 @ 13:07:
Voordeel/nadeel van lidl spullen is dat er aan de ene kant niet moeilijk wordt gedaan over garantie.

Dat dacht ik ook, tot ik een DOA haakse slijper van Parkside kreeg.
Contact opgenomen met de klantenservice en 2 weken later sturen ze me door naar de Rowi groep in Duitsland en kan je weer opnieuw beginnen.

[Blomminator]

mr_petit schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 09:54:
[...]

Ik heb al wel een betere foto gevonden, en volgens mij kijken we gewoon recht tegen gloeipluggen aan.

[...]
Een Haynes manual heb je al. Wees blij dat die er is voor jouw motor/auto

Hierbij nog een foto van mijn blok; het lijkt verdraaid veel. Maar ik zal dan toch een brilletje moeten.. ik zie alleen een slangetje + (ik denk dan) verstuivers.. Zie jij gloeiers, @mr_petit ?

En even gezocht naar de massa. Die loopt van de accu naar de startmotor onderin. Best lang, cm of 60 a 70 gok ik. Op zich kan ik er wel bijkomen, met een lange dop en dan beetje klooie.. Tot je iets in de diepte laat vallen Maar dat is een mooi project voor warmere dagen. Relatief eenvoudig te doen ook.

Deze youtube is volgens mij dezelfde motor, en hij geeft ook aan (lees Description) "The 2.5DI doesn't have glow plugs and no pre heat. It solely relies on good compression and a good battery/starter motor. ".Maar goed, 1 youtuber maken nog geen harde feiten. Ook in mijn Haynes kan ik niks vinden onder glow/plugs/heat/ etc. Behalve dan de gloeibougie in het inlaatspruitstuk voor écht koude dagen.

Hij heeft hier wel een uitleg om de kleppen te stellen. Ik vraag me af of ik dat kan, en/of het het waard is. Iemand die daar een mening in heeft? Van de lente op de oprit een middag hannesse.. kan weinig fout gaan denk ik zo.