Een slagschroevendraaier met een bitjes aansluiting gebruiken voor 1/2 inch doppen lijkt me nou niet van je het... Die fakita van Ali heb ik ook liggen, doet het niet verkeerd maar ben er ook weer niet zo van onder de indruk.
En voor 1/2 keer per jaar wielen wisselen speciaal een slagmoersleutel kopen gaat nergens over, tijdwinst per jaar: 5 minuten
FSSF schreef op maandag 5 december 2022 @ 21:21:
Een slagschroevendraaier met een bitjes aansluiting gebruiken voor 1/2 inch doppen lijkt me nou niet van je het... Die fakita van Ali heb ik ook liggen, doet het niet verkeerd maar ben er ook weer niet zo van onder de indruk.
En voor 1/2 keer per jaar wielen wisselen speciaal een slagmoersleutel kopen gaat nergens over, tijdwinst per jaar: 5 minuten
Dat sowieso. Ik heb hem omdat ik ook zelf onderhoud aan m'n auto doe. Als je echt alleen een wielenwissel doet is iedere slagmoersleutel overkill, met een wringijzer gaat het uiteindelijk net zo goed.
Maar die Fakita (haha ) kost maar 3 tientjes, een echte Makita zal uiteraard sterker zijn, maar die zijn weer niet zo goedkoop
Men do not quit playing because they grow old. They grow old because they quit playing.
Kijk. Dat is nog eens goed advies. In de posts hierboven gaan mensen helemaal los over die simpele krikjes, maar voor alleen een wielenwissel zijn ze echt hartstikke prima. Op het werk heb ik gemerkt dat een duurdere, lagere, mooier afgewerkte krik echt wel veel fijner werkt, maar zo'n simpel prul is hartstikke prima om wieltjes te wisselen. Ik heb dat simpele ding al meer dan 15 jaar en het werkt gewoon. Is niet mooi, is niet heel fijn om mee te werken, but it does the f*cking job.
Misschien heb ik pech, misschien heb jij geluk, maar die simpele krikjes heb ik al meer dan eens zien falen. Ik vind die ondingen in ieder geval dusdanig onbetrouwbaar dat ik ze nooit zal aanraden. Bovendien, met een beetje zoeken/geluk is een fatsoenlijke garagekrik ook wel op te duikelen op Marktplaats o.i.d. (zo heb ik twee jaar terug nog een z.g.a.n. Omega 2,25t krik gescoord voor zeven tientjes)
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
FSSF schreef op maandag 5 december 2022 @ 21:21:
Een slagschroevendraaier met een bitjes aansluiting gebruiken voor 1/2 inch doppen lijkt me nou niet van je het... Die fakita van Ali heb ik ook liggen, doet het niet verkeerd maar ben er ook weer niet zo van onder de indruk.
Je moet zorgen dat je een goede adapter hebt, dus niet zo'n setje van 3 voor €5. Maar de adapter die ik in die video gebruik (van Proxxon), gaat al meerdere jaren mee.
Ik heb hem er niet voor gekocht en pak nog steeds m'n slagmoersleutel (omdat ik die nou eenmaal heb liggen), maar moderne 18V/20V slagschroevendraaiers doen het verrassend goed.
En voor 1/2 keer per jaar wielen wisselen speciaal een slagmoersleutel kopen gaat nergens over, tijdwinst per jaar: 5 minuten
Misschien heb ik pech, misschien heb jij geluk, maar die simpele krikjes heb ik al meer dan eens zien falen. Ik vind die ondingen in ieder geval dusdanig onbetrouwbaar dat ik ze nooit zal aanraden. Bovendien, met een beetje zoeken/geluk is een fatsoenlijke garagekrik ook wel op te duikelen op Marktplaats o.i.d. (zo heb ik twee jaar terug nog een z.g.a.n. Omega 2,25t krik gescoord voor zeven tientjes)
Ik zit helaas op 100% met 4 verschillende krikjes. Mijn eigen is lek, m'n vader (die is wat meer hardleers ) heeft er inmiddels 3 gesloopt op verschillende manieren, waarbij het toppunt was een hefarm die zijwaards verboog onder belasting.
Puur op basis van materiaal en constructie kan ik bijv. niet verklaren waarom zo'n krik:
net zo sterk kan zijn als zo'n krik:
Beiden zouden 2 ton hefvermogen hebben namelijk, maar de blauw/grijze is opgebouwd uit dikker materiaal, zwaardere pennen en bredere constructie. Daarnaast weegt de blauwe 33kg, de rode slechts 9kg, terwijl ze beiden uit staal gemaakt zijn. Mijn oude krik zag ik ook altijd wel torderen onder last en achteraf was het meer geluk dan wijsheid dat m'n auto er nooit vanaf is gevallen Zeker nu ik weet hoeveel stabieler een wat duurdere krik is.
Qua hefmateriaal ben ik behoorlijk zwart-wit. Voor dat gereedschap geldt namelijk het gaat goed tot het fout gaat, maar dan gaat het doorgaans gelijk ook echt goed fout. Of je hebt schade aan de auto of, als je echt pech hebt, lig je zelf of iemand anders (gedeeltelijk) onder een auto.
Er is een verdomd goede reden dat voor hefmateriaal in professionele omgeving een minimale factor 2 wordt aangehouden qua wat een hefconstructie aan kan en wat toegestaan is. Want zelfs met een ruime veiligheidsmarge kan het nog steeds fout gaan.
En wat is uiteindelijk €100 (meerkosten) als het op veiligheid aankomt? Met als bonus dat een dergelijke krik ook nog eens veel prettiger werkt.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Het leuke aan een Trabant is dat die voor de krik speciale openingen in de kokerbalken heeft, en daar zijn weer speciale bokjes van een kantelinrichting op gemaakt, die je zodoende aan de auto kunt borgen. Zolang je niet echt de hoogte in gaat, is dat uiterst stabiel.
Mijn buurjongen had die luxe duidelijk niet. Hij was dit naseizoen met iets aan de voorwielophanging van zijn CX bezig terwijl ik met een paar mensen de strijd met een zeer halsstarrig voorruitrubber aanging. We zaten net aan de koffie toen hij met een beteuterd gezicht langs kwam: van de krik af gevallen. We stonden als één man op, dat was wel een mooi moment, en met mijn twee rode garagekrikjes zoals hierboven gepost en wat balken was de fransoos zo weer van de grond af. Vervolgens wees ik hem op een stapel nog ongekliefd brandhout die buiten lag. Met een paar van die stammetjes rechtop en wat latjes had hij bij gebrek aan bokjes echt wel een stabiele noodconstructie kunnen maken. Dat is dan alsnog gedaan.
Ik denk dat hij nu wel heeft geleerd niet op enkel zo'n wiebelpoot te vertrouwen, al helemaal niet als hij in zijn eentje bezig is.
Je moet zorgen dat je een goede adapter hebt, dus niet zo'n setje van 3 voor €5. Maar de adapter die ik in die video gebruik (van Proxxon), gaat al meerdere jaren mee.
Ik heb hem er niet voor gekocht en pak nog steeds m'n slagmoersleutel (omdat ik die nou eenmaal heb liggen), maar moderne 18V/20V slagschroevendraaiers doen het verrassend goed.
[...]
Gemak mag ook wel iets kosten
[...]
Ik zit helaas op 100% met 4 verschillende krikjes. Mijn eigen is lek, m'n vader (die is wat meer hardleers ) heeft er inmiddels 3 gesloopt op verschillende manieren, waarbij het toppunt was een hefarm die zijwaards verboog onder belasting.
Puur op basis van materiaal en constructie kan ik bijv. niet verklaren waarom zo'n krik:
[Afbeelding]
Beiden zouden 2 ton hefvermogen hebben namelijk, maar de blauw/grijze is opgebouwd uit dikker materiaal, zwaardere pennen en bredere constructie. Daarnaast weegt de blauwe 33kg, de rode slechts 9kg, terwijl ze beiden uit staal gemaakt zijn. Mijn oude krik zag ik ook altijd wel torderen onder last en achteraf was het meer geluk dan wijsheid dat m'n auto er nooit vanaf is gevallen Zeker nu ik weet hoeveel stabieler een wat duurdere krik is.
Qua hefmateriaal ben ik behoorlijk zwart-wit. Voor dat gereedschap geldt namelijk het gaat goed tot het fout gaat, maar dan gaat het doorgaans gelijk ook echt goed fout. Of je hebt schade aan de auto of, als je echt pech hebt, lig je zelf of iemand anders (gedeeltelijk) onder een auto.
Er is een verdomd goede reden dat voor hefmateriaal in professionele omgeving een minimale factor 2 wordt aangehouden qua wat een hefconstructie aan kan en wat toegestaan is. Want zelfs met een ruime veiligheidsmarge kan het nog steeds fout gaan.
En wat is uiteindelijk €100 (meerkosten) als het op veiligheid aankomt? Met als bonus dat een dergelijke krik ook nog eens veel prettiger werkt.
Geef een trap tegen die eerste krik als er een tonnetje op leunt en je wordt niet heel gelukkig. Ben het wat dat betreft met je eens. Krik en steun moet gewoon goed spul zijn.
Draagkracht en arm lengte maken ook nogal verschil voor de constructie.
Ik gok dat die rode een stuk minder hoog komt.
Hier staat het rode ding in de schuur maar gebruik altijd een grote 2,5 tons krik. Meer vertrouwen in. Fijner in de bediening.
Die rode gaat een enkele keer mee in de kofferbak. Bij een dagje zandvoort, wil dan als het nodig is een wiel los kunnen halen. Dan is het wel een fijn formaat. Het ding vind ik op plaatjes altijd groter ogen dan het in werkelijkheid is.
ik ga zelf altijd voor goed en degelijk, dit vanwege veiligheid.
zo doe ik ook de bandenwissels voor familieleden en mijn ouders hadden een ford focus waarbij de wielen weleens muurvast wilden gaan zitten => de velgnaaf had zeer weinig speling + wat alu corrosie op het contactoppervlak
vooral de eerste keer moest ik flink hard rukken/meppen met een moker op de band/etc om de velg van de naaf te krijgen.
Dan ben je erg blij met een goede krik die stevig is en waarbij de auto niet zomaar er vanaf kan donderen....
(natuurlijk naderhand de velgen en naaf goed schoongemaakt, maar toch wilde ze soms weer vast gaan zitten)
Leipo schreef op woensdag 7 december 2022 @ 11:29:
ik ga zelf altijd voor goed en degelijk, dit vanwege veiligheid.
zo doe ik ook de bandenwissels voor familieleden en mijn ouders hadden een ford focus waarbij de wielen weleens muurvast wilden gaan zitten => de velgnaaf had zeer weinig speling + wat alu corrosie op het contactoppervlak
vooral de eerste keer moest ik flink hard rukken/meppen met een moker op de band/etc om de velg van de naaf te krijgen.
Dan ben je erg blij met een goede krik die stevig is en waarbij de auto niet zomaar er vanaf kan donderen....
(natuurlijk naderhand de velgen en naaf goed schoongemaakt, maar toch wilde ze soms weer vast gaan zitten)
Voor de volgende keer gewoon eerst een slag losdraaien met de wielen aan de grond? Kun je zo hard beunen als je wilt zonder enig vorm van risico. Dan omhoog en verder loshalen.
Voor de volgende keer gewoon eerst een slag losdraaien met de wielen aan de grond? Kun je zo hard beunen als je wilt zonder enig vorm van risico. Dan omhoog en verder loshalen.
bouten gingen prima los: het was juist de velg zelf die vast zat
die ga je niet loskrijgen met het gewicht van de auto nog op die band
bouten gingen prima los: het was juist de velg zelf die vast zat
die ga je niet loskrijgen met het gewicht van de auto nog op die band
Tip van Flip als de velg vastzit op de naaf: twee wielbouten handvast terug erin draaien en de auto weer op de grond laten zakken. Daarna weer omhoog krikken en negen van de tien keer is de velg dan los (of komt heel makkelijk los).
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
Tip van Flip als de velg vastzit op de naaf: twee wielbouten handvast terug erin draaien en de auto weer op de grond laten zakken. Daarna weer omhoog krikken en negen van de tien keer is de velg dan los (of komt heel makkelijk los).
Yep, of als dat niet werkt, alle 4 bouten erin handvast en 2 meter achteruit en weer vooruit rijden.
Het is natuurlijk prima als je een gereedschapsfetish hebt en je daardoor je dure garagekrik wilt/kan verantwoorden, maar zo'n rode krik is voor alleen een bandenwissel gewoon dikke prima hoor
Zoals gezegd, kijk eens naar het verschil in lengte van de hefarm... M=F*a... En ook met die krik staat een auto gewoon stabiel, je moet de krik natuurlijk wel op de juiste manier gebruiken.
En natuurlijk ALTIJD een assteun gebruiken als je onder de auto gaat werken, zelfs met de meest dure Snap-On krik.
Ik heb zo'n 15 jaar met die krik gewerkt, en ik heb nooit het idee gehad dat de situatie gevaarlijk was (bij een bandenwissel). Uiteindelijk heb ik een grote garagekrik van HBM gekocht omdat ik daar mee b.v. de achterkant in zijn geheel in 1x mee kan opkrikken en ik wat makkelijker onder de krikpunten kom bij mijn Volvo S80.
Voor b.v. de auto van mijn vriendin (Suzuki Swift) pak ik voor de wielenwissel gewoon die rode krik, omdat die handzaam is en ik hem met 1 hand kan optillen (die zware garagekrik maakt echt een teringherrie als die hier over de oprit rolt)
Men do not quit playing because they grow old. They grow old because they quit playing.
-tom-562 schreef op woensdag 7 december 2022 @ 13:43:
Het is natuurlijk prima als je een gereedschapsfetish hebt en je daardoor je dure garagekrik wilt/kan verantwoorden, maar zo'n rode krik is voor alleen een bandenwissel gewoon dikke prima hoor
Zoals gezegd, kijk eens naar het verschil in lengte van de hefarm... M=F*a... En ook met die krik staat een auto gewoon stabiel, je moet de krik natuurlijk wel op de juiste manier gebruiken.
En natuurlijk ALTIJD een assteun gebruiken als je onder de auto gaat werken, zelfs met de meest dure Snap-On krik.
Ik heb zo'n 15 jaar met die krik gewerkt, en ik heb nooit het idee gehad dat de situatie gevaarlijk was (bij een bandenwissel). Uiteindelijk heb ik een grote garagekrik van HBM gekocht omdat ik daar mee b.v. de achterkant in zijn geheel in 1x mee kan opkrikken en ik wat makkelijker onder de krikpunten kom bij mijn Volvo S80.
Voor b.v. de auto van mijn vriendin (Suzuki Swift) pak ik voor de wielenwissel gewoon die rode krik, omdat die handzaam is en ik hem met 1 hand kan optillen (die zware garagekrik maakt echt een teringherrie als die hier over de oprit rolt)
Bij jou werkt zo'n krik al 15 jaar goed, bij anderen gaan ze kennelijk een stuk sneller kapot. Wat vaak het probleem is met de el cheapo gereedschappen: je kan mazzel hebben en het blijft lang heel, of je hebt pech en ze gaan net een bandenwissel mee. Zelfde mix aan ervaringen lees je ook wel bij goedkope momentsleutels en doppen / ratels.
De geluksfactor is over het algemeen wat lager met duurder gereedschap (maar ook niet volledig afwezig).
Ik heb voor onderweg een simpel schaarkrikje, is ook niet superstabiel, maar werkt op zich wel voor een bandenwissel. Grote krik werkt wel makkelijker en sneller.
Nu wij toch over krikken hebben; ik zag laatst ANWB een luchtzak gebruiken als krik, iemand die weet welk type ze gebruiken? Lijkt mij best handig ipv zware krik.
wouter.N schreef op woensdag 7 december 2022 @ 19:02:
Nu wij toch over krikken hebben; ik zag laatst ANWB een luchtzak gebruiken als krik, iemand die weet welk type ze gebruiken? Lijkt mij best handig ipv zware krik.
Dat weet ik niet, maar doet me denken aan een stelkussen welke de Italiaanse ANWB een keer gebruikte om de deur te openen toen we de sleutel in de auto hadden gelaten en de deur op slot deden (don't ask, dat kon met die auto, oude Clio). Die stelkussentjes liggen nu bij de Action.
Bij jou werkt zo'n krik al 15 jaar goed, bij anderen gaan ze kennelijk een stuk sneller kapot. Wat vaak het probleem is met de el cheapo gereedschappen: je kan mazzel hebben en het blijft lang heel, of je hebt pech en ze gaan net een bandenwissel mee. Zelfde mix aan ervaringen lees je ook wel bij goedkope momentsleutels en doppen / ratels.
De geluksfactor is over het algemeen wat lager met duurder gereedschap (maar ook niet volledig afwezig).
Ik heb voor onderweg een simpel schaarkrikje, is ook niet superstabiel, maar werkt op zich wel voor een bandenwissel. Grote krik werkt wel makkelijker en sneller.
Die standaard 2T krikjes zijn prima, ik gebruik die ook. Alleen inwendig raken de keerringen vaak vrij snel lek bij veelvuldig gebruik waardoor je ze dan beter kan weggooien. Of gebruik hem als 2e krik om een veerpoot of draagarm te ondersteunen. Je kan nog eens proberen opnieuw te vullen met ATF dat wil nog weleens helpen.
wouter.N schreef op woensdag 7 december 2022 @ 19:02:
Nu wij toch over krikken hebben; ik zag laatst ANWB een luchtzak gebruiken als krik, iemand die weet welk type ze gebruiken? Lijkt mij best handig ipv zware krik.
Ik ken wel luchtkrikken, maar dat is niet persé erg licht of goedkoop. Maar misschien gebruikten ze wat anders bij de ANWB?
Heet inderdaad een hefkussen en wordt veel bij off-road voertuigen gebruikt omdat ze én te gebruiken zijn op zachte ondergrond én opgeblazen kunnen worden met uitlaatgassen.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Momentsleutel gebruik ik alleen om het juiste moment aan te trekken, niet om alles eruit te draaien. Ik heb zelf een Makita DTW300Z gekocht. Wellicht prijzig maar werkt helemaal top! Je verkort de tijd om te wisselen aanzienlijk
Hier ook een makita, maar dan met een snoer. Werkt gewoon veel sneller dan zelf losdraaien inderdaad. Losdraaien moet je volgens mij sowieso nooit doen met een momentsleutel, dat is volgens mij niet heel goed, tenzij je hem regelmatig laat ijken.
Hier ook een makita, maar dan met een snoer. Werkt gewoon veel sneller dan zelf losdraaien inderdaad. Losdraaien moet je volgens mij sowieso nooit doen met een momentsleutel, dat is volgens mij niet heel goed, tenzij je hem regelmatig laat ijken.
Dat laatste is in zekere zin een fabel, genoeg testen hebben inmiddels wel bewezen dat dit nauwelijks tot niet van invloed is, zie bijv.:
Alleen hoor je een momentsleutel te beschouwen als een stuk meetgereedschap, en vuistregel bij meetgereedschap is dat je dit met zorg behandeld om het risico op onnauwkeurig te minimaliseren. Maar als je hem alleen voor wielbouten gebruikt, prima. Die komen sowieso niet zo nauwkeurig qua aanhaalmoment.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Alleen hoor je een momentsleutel te beschouwen als een stuk meetgereedschap, en vuistregel bij meetgereedschap is dat je dit met zorg behandeld om het risico op onnauwkeurig te minimaliseren. Maar als je hem alleen voor wielbouten gebruikt, prima. Die komen sowieso niet zo nauwkeurig qua aanhaalmoment.
O, weer iets geleerd, maar het is iets wat ik alsnog nooit zou doen. Daarom heb ik ook maar zo'n makita gekocht.
Alleen hoor je een momentsleutel te beschouwen als een stuk meetgereedschap, en vuistregel bij meetgereedschap is dat je dit met zorg behandeld om het risico op onnauwkeurig te minimaliseren.
Ik vond de video toen zeer interessant, en deze al wat ouder mag je ook niet missen Torque wrench test.
En idd, valt onder de categorie meten en weten, dus zuinig op zijn. Moet dus in de la liggen bij je schuifmaat.
Alleen hoor je een momentsleutel te beschouwen als een stuk meetgereedschap, en vuistregel bij meetgereedschap is dat je dit met zorg behandeld om het risico op onnauwkeurig te minimaliseren. Maar als je hem alleen voor wielbouten gebruikt, prima. Die komen sowieso niet zo nauwkeurig qua aanhaalmoment.
Hangt ook af van de opbouw van de momentsleutel of dit waar is of niet. Met zo'n doorsteek pin of iets anders waarbij het ratel mechanisme maar een kant op werkt, zou je ook de veer belasten bij het los trekken. Op zich niet bezwaarlijk, waarschijnlijk, maar onnodige slijtage. Zelfs bij een Stahlwille momentsleutel, met een robuuster systeem dan de meeste andere momentsleutels, waarbij het mechanisme niet wordt belast bij los draaien, geeft een maximum limiet op voor losdraaimoment (ik geloof zo'n 400 Nm voor een 40-200 Nm momentsleutel, bv). Wellicht dat op een gegeven moment toch de ratel te veel doorbuigt, dat dit het veermechanisme kan beinvloeden (of de nauwkeurigheid ervan, in ieder geval)?
Maar ik zie het ook als een meetinstrument, en als een wringijzer misschien een tientje of twee kost, zie ik niet in waarom ik m'n momentsleutel zou gaan gebruiken om vast zittende bouten los te draaien. Je kan ook hameren met je schuifmaat of waterpas, maar dan moet je ook niet klagen dat ze daarna af gaan wijken, zeg maar
Mijn trouwe Mannesmann dopsleutelset (1/4" en 1/2") begint toch wel steeds minder te worden. Ik heb de set inmiddels 16 jaar en hobbymatig gebruikt, maar sinds een jaar beginnen de bitjes en doppen steeds meer te roesten. De 1/4" ratel begint steeds vaker tussen linksom/rechtsom in te zitten en de koffer is inmiddels helemaal versleten ('scharnier' is kapot en de 2 zwarte klemmen zijn afgebroken ).
-tom-562 schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 20:59:
Mijn trouwe Mannesmann dopsleutelset (1/4" en 1/2") begint toch wel steeds minder te worden. Ik heb de set inmiddels 16 jaar en hobbymatig gebruikt, maar sinds een jaar beginnen de bitjes en doppen steeds meer te roesten. De 1/4" ratel begint steeds vaker tussen linksom/rechtsom in te zitten en de koffer is inmiddels helemaal versleten ('scharnier' is kapot en de 2 zwarte klemmen zijn afgebroken ).
In eerste instantie lijkt mij die Gedore 19 BMC 20 set wel wat, maar was benieuwd of andere Tweakers nog aanraders/tips hebben
Als je het voormekaar krijgt om een Mannesmann set zo lang te gebruiken, dan heb je echt geen Gedore nodig. Kijk eens naar het merk Force (website importeur). Dat is geen China spul en geen Duitsland prijs. Ik heb er verschillende sets van en dit is gewoon spul dat in professionele garages gebruikt wordt. Even opletten op die website, want Weber Tools is een ander merk (wel Chinees meen ik) dat ze ook daar verkopen, daar heb ik te weinig ervaring mee.
[Voor 10% gewijzigd door Verstekbakker op 27-12-2022 21:58]
@-tom-562
Overweeg ook een set met 3/8" doppen en ratel erbij.
Ik heb zelf de BGS 2243 en die is qua koffer waarschijnlijk niet zo degelijk als je zoekt, maar qua verzameling ratels/doppen is het een erg fijne set. De 3/8" doppen/ratel en de lange doppen gebruik ik erg vaak. Als je de koffer weet te sparen, dan zou je met die set waarschijnlijk zo weer 10 jaar vooruit kunnen.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
-tom-562 schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 20:59:
Mijn trouwe Mannesmann dopsleutelset (1/4" en 1/2") begint toch wel steeds minder te worden. Ik heb de set inmiddels 16 jaar en hobbymatig gebruikt, maar sinds een jaar beginnen de bitjes en doppen steeds meer te roesten. De 1/4" ratel begint steeds vaker tussen linksom/rechtsom in te zitten en de koffer is inmiddels helemaal versleten ('scharnier' is kapot en de 2 zwarte klemmen zijn afgebroken ).
Toen ik ging verhuizen heb ik de grote broer van jouw Mannesmann set gekocht met het idee van, dan heb ik in ieder geval alles in huis. Wat jij beschrijft komt me helemaal bekend voor. Mijn grote ratel was er snel mee opgehouden en de kleinte ratel loopt ook niet echt soepel.
Ik heb een losse ratel gekocht van Gedore zoals die in de 2de aangegeven set zit. En wat een fantastische ratel is dat zeg Fijne vertanding en de draaischijf achterop verandert niet snel per ongeluk van positie (wat met zo'n klepel nog wel eens gebeurd in krappe ruimtes) en heeft een vrij compacte kop.
DaWaN schreef op woensdag 28 december 2022 @ 11:36:
@-tom-562
Overweeg ook een set met 3/8" doppen en ratel erbij.
Ik heb zelf de BGS 2243 en die is qua koffer waarschijnlijk niet zo degelijk als je zoekt, maar qua verzameling ratels/doppen is het een erg fijne set. De 3/8" doppen/ratel en de lange doppen gebruik ik erg vaak. Als je de koffer weet te sparen, dan zou je met die set waarschijnlijk zo weer 10 jaar vooruit kunnen.
Ik heb dezelfde vraag ook op motor-forum gesteld in het gereedschapstopic daar kreeg ik ook al het advies om eerder een 3/8" ratel/doppenset te kopen. En eigenlijk hebben ze daar wel gelijk in. De grootste dop waar ik de laatste tijd mee te maken heb gehad is 21 en af en toe 24. Meeste is toch vaak m6/m8/m10 (brommer/motor/auto). Dan is een 3/8" set mooier.
Ik wil dus denk ik een kwalitatief goede 3/8" set kopen. Ik zag b.v. dat de doppensets van Beta niet zo heel duur waren (150 euro o.i.d.). Eventueel vul ik die aan met een losse goede 1/4" ratel, want de doppen zelf zijn nog wel goed van de mannesmann set.
Ik had bedacht om mijn huidige uit elkaar vallende koffer te fixen met een pianoscharnier (en popnagels) en ergens bij de ijzerwaren afdeling van de hornbach een klemsluiting o.i.d. te fixen
Men do not quit playing because they grow old. They grow old because they quit playing.
Op mijn cursus is alles Beta en ik kan maar niet wennen aan die (stroeve) schuifknop voor de draairichting op de ratels. Ik heb thuis twee ¼" rateltjes, een met klepelbediening en een met ronde draaiknop en ik pak toch altijd die met de klepel. Daar zul je toch echt zelf moeten kijken wat jou het beste ligt.
Bezuinig in elk geval niet op de kwaliteit van de ratel, dan doe je de bond tegen het vloeken ook jarenlang een plezier.
-tom-562 schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 20:59:
Mijn trouwe Mannesmann dopsleutelset (1/4" en 1/2") begint toch wel steeds minder te worden. Ik heb de set inmiddels 16 jaar en hobbymatig gebruikt, maar sinds een jaar beginnen de bitjes en doppen steeds meer te roesten. De 1/4" ratel begint steeds vaker tussen linksom/rechtsom in te zitten en de koffer is inmiddels helemaal versleten ('scharnier' is kapot en de 2 zwarte klemmen zijn afgebroken ).
In eerste instantie lijkt mij die Gedore 19 BMC 20 set wel wat, maar was benieuwd of andere Tweakers nog aanraders/tips hebben
Die Gedore-sets hebben verschillende ratels, waarbij de dure set op het oog van topkwaliteit is, en de andere set wat meer budget.
Het is geen geheim dat ik zelf fan ben van Proxxon. Mijn oudste kist (nr. 23286, combinatie 1/4" en 1/2") is inmiddels meer dan 15 jaar oud en nog altijd in gebruik en kost nog geen €125. Mijn 3/8" set van Proxxon (nr 23282) gebruik ik relatief weinig en ziet er helemaal nog perfect uit.
De sets zijn in ieder geval goed genoeg om na 15 jaar gebruik bij onderhoud, ook een auto compleet uit elkaar te halen, inclusief vastzittende bouten en moeren van het onderstel en misbruik met een lucht slagmoersleutel.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Die Gedore-sets hebben verschillende ratels, waarbij de dure set op het oog van topkwaliteit is, en de andere set wat meer budget.
Het is geen geheim dat ik zelf fan ben van Proxxon. Mijn oudste kist (nr. 23286, combinatie 1/4" en 1/2") is inmiddels meer dan 15 jaar oud en nog altijd in gebruik en kost nog geen €125. Mijn 3/8" set van Proxxon (nr 23282) gebruik ik relatief weinig en ziet er helemaal nog perfect uit.
De sets zijn in ieder geval goed genoeg om na 15 jaar gebruik bij onderhoud, ook een auto compleet uit elkaar te halen, inclusief vastzittende bouten en moeren van het onderstel en misbruik met een lucht slagmoersleutel.
Als ik het goed begrijp is die 3/8 set met die 'excentrische' ratel de sterkste die ze hebben? Die grijpt/ratelt ook met meerdere tanden als ik de documentie van Proxxon mag geloven.
Dat is wel een mooi setje ja. Jammer dat ze die niet hebben in een metalen kistje. Wellicht dat ik die ga kopen, dat lijkt me qua prijs/prestaties een aardige sweetspot (op motor-forum lees ik eigenlijk ook alleen maar positieve verhalen, maar dan voornamelijk over de ratels met zo'n selectie pal, die met ronde selectie knop schijnen wat zwakker te zijn).
Men do not quit playing because they grow old. They grow old because they quit playing.
Wat ik begrepen heb, is dat onder die ronde draaiknoppen doorgaans een fijnere vertanding zit.
Handig als je toch al weinig slagruimte hebt, maar maak dan die handgreep niet zo verdomde dik!
trabant schreef op woensdag 28 december 2022 @ 21:24:
Wat ik begrepen heb, is dat onder die ronde draaiknoppen doorgaans een fijnere vertanding zit.
Handig als je toch al weinig slagruimte hebt, maar maak dan die handgreep niet zo verdomde dik!
Die ronde zou 52 tanden hebben en die asymmetrische 72 tanden. Die laatste zou dus minder ruimte nodig hebben.
Ik denk dat het die Proxxon set gaat worden, ik vind sowieso die kleurencombinatie tof, lekker degelijk Duits jaren '80
Men do not quit playing because they grow old. They grow old because they quit playing.
trabant schreef op woensdag 28 december 2022 @ 21:24:
Wat ik begrepen heb, is dat onder die ronde draaiknoppen doorgaans een fijnere vertanding zit.
Handig als je toch al weinig slagruimte hebt, maar maak dan die handgreep niet zo verdomde dik!
De asymmetrische is de betere van de 2, de versie met ronde kop zou ik persoonlijk zoveel mogelijk negeren. Zelf heb ik die niet gehad, maar m'n vader wel en de keren dat ik hem in de handen heb gehad, vond ik hem niet prettig omschakelen en hij is ook vrij snel gesneuveld.
Als ik het goed begrijp is die 3/8 set met die 'excentrische' ratel de sterkste die ze hebben? Die grijpt/ratelt ook met meerdere tanden als ik de documentie van Proxxon mag geloven.
Dat is wel een mooi setje ja. Jammer dat ze die niet hebben in een metalen kistje. Wellicht dat ik die ga kopen, dat lijkt me qua prijs/prestaties een aardige sweetspot (op motor-forum lees ik eigenlijk ook alleen maar positieve verhalen, maar dan voornamelijk over de ratels met zo'n selectie pal, die met ronde selectie knop schijnen wat zwakker te zijn).
Die kunststof kist is sterker dan een metalen kist. Het is geen goedkope blowmold, maar stevig kunststof. Na 15 jaar oid is de oudste kist nog steeds volledig intact, zelfs de inlay. Alleen door een lompe actie van mijzelf zitten de scharnieren (volwaardige scharnieren, geen kunststof dat steeds moet buigen) niet helemaal stevig meer in de kist.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
De asymmetrische is de betere van de 2, de versie met ronde kop zou ik persoonlijk zoveel mogelijk negeren. Zelf heb ik die niet gehad, maar m'n vader wel en de keren dat ik hem in de handen heb gehad, vond ik hem niet prettig omschakelen en hij is ook vrij snel gesneuveld.
[...]
Die kunststof kist is sterker dan een metalen kist. Het is geen goedkope blowmold, maar stevig kunststof. Na 15 jaar oid is de oudste kist nog steeds volledig intact, zelfs de inlay. Alleen door een lompe actie van mijzelf zitten de scharnieren (volwaardige scharnieren, geen kunststof dat steeds moet buigen) niet helemaal stevig meer in de kist.
Ah dat is goed om te horen, door mijn Mannesmann kist heb ik een beetje een allergie gekregen voor plastic kisten
Men do not quit playing because they grow old. They grow old because they quit playing.
Die kisten van Proxxon zijn inderdaad prima. Ik heb er ook eentje van, en die doet niet onder voor de (ook plastic) kisten van Hazet en Stahlwille die ik ook wel gebruik Metalen kistjes lijkt me ook niet altijd fijn, de goedkope versies daarvan moet je voor m'n gevoel ook altijd goed oppassen dat je je handen niet aan de scherpe randen open haalt. Ook daar heb je kwaliteitsverschillen
Ik heb dezelfde vraag ook op motor-forum gesteld in het gereedschapstopic daar kreeg ik ook al het advies om eerder een 3/8" ratel/doppenset te kopen. En eigenlijk hebben ze daar wel gelijk in. De grootste dop waar ik de laatste tijd mee te maken heb gehad is 21 en af en toe 24. Meeste is toch vaak m6/m8/m10 (brommer/motor/auto). Dan is een 3/8" set mooier.
Ik wil dus denk ik een kwalitatief goede 3/8" set kopen. Ik zag b.v. dat de doppensets van Beta niet zo heel duur waren (150 euro o.i.d.). Eventueel vul ik die aan met een losse goede 1/4" ratel, want de doppen zelf zijn nog wel goed van de mannesmann set.
Ik had bedacht om mijn huidige uit elkaar vallende koffer te fixen met een pianoscharnier (en popnagels) en ergens bij de ijzerwaren afdeling van de hornbach een klemsluiting o.i.d. te fixen
Sommige vinden dat je beter weg komt met een 1/4 en 1/2 setje, ik zeg 100% een 3/8 set en dan het liefst een met lange doppen maar dat is dan mijn voorkeur.
95% van de motor is perfect voor een 3/8 set, enkel voor o.a. achter/vooras is een 1/2 fijn. 1/4 gebruik ik helemaal nooit.
Ik had ook ooit een 3/8 Mannesman groen doppendoos gekregen met ook lange doppen. Ik heb dat setje meer gebruikt dan iedere 1/4 1/2 luxe Facom sleutelset die ik ook heb liggen. Totdat de set compleet met auto en al gejat werd.
FSSF schreef op maandag 2 januari 2023 @ 19:57:
Sommige vinden dat je beter weg komt met een 1/4 en 1/2 setje, ik zeg 100% een 3/8 set en dan het liefst een met lange doppen maar dat is dan mijn voorkeur.
95% van de motor is perfect voor een 3/8 set, enkel voor o.a. achter/vooras is een 1/2 fijn. 1/4 gebruik ik helemaal nooit.
Ik had ook ooit een 3/8 Mannesman groen doppendoos gekregen met ook lange doppen. Ik heb dat setje meer gebruikt dan iedere 1/4 1/2 luxe Facom sleutelset die ik ook heb liggen. Totdat de set compleet met auto en al gejat werd.
Zoals je al zegt, het hangt er vanaf wat je er mee doet. In en om de motor is een 3/8" maat meestal het handigst, maar als je meer met het onderstel bezig bent ga je meer richting de 1/2" nodig hebben. Voor interieur 1/4".
Dat je vooral een 3/8" set het meest gebruikt zegt meer over waar je vaak aan sleutelt dan wat beter / handiger is
@replica17 Zonder een calibratierapport is er geen zinnig woord te zeggen over welke er beter is. Daarnaast ontbreken bij beide sleutels de meet nauwkeurigheid in de specificaties, zoals bij deze sleutel bijv. wel is aangegeven (4% nauwkeurig).
Zonder die 2 zaken weet je nooit of afslaan bij 100Nm betekent dat dit tussen de 96 en 104 Nm is, of dat het misschien wel 90Nm of minder, of 110Nm of meer is. Een momentsleutel is een stuk meetgereedschap en zonder de meetfout van een meetgereedschap te weten, is deze waardeloos en zal alleen een vals gevoel van zekerheid creëren.
De goedkoopste momentsleutel die HBM heeft die als eerste wel de meetnauwkeurigheid opgeeft (documentatie van Proxxon zelf spreekt over 3%), is de Proxxon 23353 van net geen €100, wat ook mijn ervaring ook wel de ondergrens is voor een beetje betrouwbare momentsleutel.
Maar ik vermoed dat je hem wilt gebruiken voor wielbouten/moeren, waarvoor de meesten hem gebruiken. Dan maakt het niet heel veel uit welke van de 2 je pakt, ze zullen allebei even goed of slecht zijn.
Al is het maar omdat er een merk aan hangt, zou ik zelf iets meer uitgeven en de AOK van 5 tientjes pakken. Die zal sowieso qua ratelmechanisme al beter zijn
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
De "Professionele" eerste link lijkt wat makkelijker af te lezen.
Welke het 'beste' is, hangt er ook vanaf waar je het voor wilt gebruiken. Over het algemeen mag je aannemen dat een kleinere range meer nauwkeurigheid betekend, alhoewel in dit prijssegment exemplarische verschillen waarschijnlijk meer bepalend zijn daarvoor. Ook gebeurd nogal eens dat zo'n 28-210 of soortgelijke range niet gecalibreerd is aan de uitersten van de range. Naast dat zo'n grote momentsleutel voor 28 Nm ook niet erg handig werkt.
Als je de reviews van andere no-name momentsleutels bekijkt met een soortgelijke 28-210 Nm range, lijkt het er ook op dat je geluk moet hebben. Voor sommigen gaat dat ding jaren mee, anderen kunnen net twee keer de wielen wisselen voordat er iets kapot gaat.
Maar goed, als je geen budget hebt, en je hoeft ook niet heel nauwkeurig iets op moment te draaien (voor wielen is het niet zo spannend als het +/- 10 Nm is), en je houdt er rekening mee dat de levensduur misschien niet is wat je hoopt, dan kunnen die HBM momentsleutels best een optie zijn.
Ik zou in dat geval de 28-40 Nm range laten voor wat het is en die 'pro' versie nemen.
Maar iets van bv Proxxon zou ik een stuk meer vertrouwen in hebben
@replica17 Die doppenset zijn slagdoppen, die zijn bedoeld voor gebruik met een slagmoersleutel.
Het zijn bovendien lange doppen, die kunnen soms wel handig zijn, maar kunnen ook gruwelijk in de weg zitten in krappere ruimten. Als het je puur voor je velgen te doen is, zou ik een setje met kunsstof hulzen nemen: https://www.hbm-machines....-12-lange-krachtdoppenset
(even checken of jouw maat erbij zit, zelf heb ik met een setje 17,91,21 nog nooit misgegrepen)
Ik zou persoonlijk voor doppen altijd een merk kopen, dan heb je wat meer inzicht in de kwaliteit/pasvorm.
Niet al te dure merken:
- Proxxon (zijn veel mensen erg over te spreken),
- Gedore Red (budgetlijn van Gedore, maar ze gooien hun naam niet helemaal te grabbel),
Allereerst zou ik gewoon een set met ratel kopen, aangezien je nog niet echt iets denderends hebt, en een complete set vaak voordeliger is dan losse delen. Ook is een opbergkoffer wel lekker.
Één van deze, bijvoorbeeld: https://www.hbm-machines....ppensets?ae-brand=Proxxon
Geloof dat mijn auto 19mm nodig heeft voor de wielen.
Voor de doppenset, er zijn verschillende opties... los ⅜ en ½ set kopen of zo'n megaset. Van wat ik lees is ⅜ veel gebruikt voor de auto, dus daar zou dan het meeste geld naartoe moeten? Voor mij is nu kwantiteit belangrijker dan kwaliteit, zo lang ik het maar niet gelijk kapot draai
Goede doppen koop je vooral omdat je met minder goede doppen je bouten makkelijker sloopt. Daarvoor is een bepaald minimum aan pasvorm wel een vereiste. Van deze merken durf ik te zeggen dat ze voldoende pasvorm hebben.
Voor de auto zou ik in ieder geval zorgen voor 1/4 en 1/2. 3/8 is bij motorfietsen vaak handiger dan 1/2, maar soms wat klein voor het grotere/vastere spul aan een auto.
Ik neig ernaar, dat Proxxon kwalitatief wat beter is dan Gedore Red. Maar met die set die je linkt zal je je ook geen buil vallen. Zelf heb ik 20 jaar voornamelijk met een 3/8 setje van Mannesmann aan mijn motor gesleuteld, alvorens ik duurder (Wera) spul heb gekocht. En het enige van dat Mannesmann setje nu stuk is, is het doosje... En dan schat ik de kwaliteit van mijn Mannesmann setje vergelijkbaar met Gedore Red in. (Huidige Mannesmann groen is wat minder dan destijds, vind het huidige aanbod van Mannesmann sowieso een beetje tegenvallen, vandaar dat ik die niet genoemd heb).
Je zal je aan die set van Gedore Red zeker geen buil vallen. Hij is mooi compleet. Met een paar keer per jaar hobbymatig sleutelen, zal je er waarschijnlijk vele jaren plezier van hebben.
Goede doppen koop je vooral omdat je met minder goede doppen je bouten makkelijker sloopt. Daarvoor is een bepaald minimum aan pasvorm wel een vereiste. Van deze merken durf ik te zeggen dat ze voldoende pasvorm hebben.
Voor de auto zou ik in ieder geval zorgen voor 1/4 en 1/2. 3/8 is bij motorfietsen vaak handiger dan 1/2, maar soms wat klein voor het grotere/vastere spul aan een auto.
Ik neig ernaar, dat Proxxon kwalitatief wat beter is dan Gedore Red. Maar met die set die je linkt zal je je ook geen buil vallen. Zelf heb ik 20 jaar voornamelijk met een 3/8 setje van Mannesmann aan mijn motor gesleuteld, alvorens ik duurder (Wera) spul heb gekocht. En het enige van dat Mannesmann setje nu stuk is, is het doosje... En dan schat ik de kwaliteit van mijn Mannesmann setje vergelijkbaar met Gedore Red in. (Huidige Mannesmann groen is wat minder dan destijds, vind het huidige aanbod van Mannesmann sowieso een beetje tegenvallen, vandaar dat ik die niet genoemd heb).
Je zal je aan die set van Gedore Red zeker geen buil vallen. Hij is mooi compleet. Met een paar keer per jaar hobbymatig sleutelen, zal je er waarschijnlijk vele jaren plezier van hebben.
Altijd leuk, gereedschap uitzoeken
Voordeel van de Gedore-Red set is vooral dat er wat meer doppen en bits in zitten. Persoonlijk heb ik lange doppen nog nooit echt gemist, en de meest gangbare bits zitten ook in die Proxxon set (o.a. torx).
Je kan natuurlijk ook eerst de 1/4 + 1/2 set kopen, en later altijd nog de 3/8 set.
Wild Chocolate schreef op dinsdag 21 februari 2023 @ 17:56:
@replica17 Die doppenset zijn slagdoppen, die zijn bedoeld voor gebruik met een slagmoersleutel.
Het zijn bovendien lange doppen, die kunnen soms wel handig zijn, maar kunnen ook gruwelijk in de weg zitten in krappere ruimten. Als het je puur voor je velgen te doen is, zou ik een setje met kunsstof hulzen nemen: https://www.hbm-machines....-12-lange-krachtdoppenset
(even checken of jouw maat erbij zit, zelf heb ik met een setje 17,91,21 nog nooit misgegrepen)
Ik zou persoonlijk voor doppen altijd een merk kopen, dan heb je wat meer inzicht in de kwaliteit/pasvorm.
Niet al te dure merken:
- Proxxon (zijn veel mensen erg over te spreken),
- Gedore Red (budgetlijn van Gedore, maar ze gooien hun naam niet helemaal te grabbel),
Allereerst zou ik gewoon een set met ratel kopen, aangezien je nog niet echt iets denderends hebt, en een complete set vaak voordeliger is dan losse delen. Ook is een opbergkoffer wel lekker.
Één van deze, bijvoorbeeld: https://www.hbm-machines....ppensets?ae-brand=Proxxon
Als groot fan van Proxxon raad ik juist de kisten die HBM heeft sterk af. De ratels in die kisten hebben niet de beste reputatie en voor iets meer koop je de versie in kunststof kist met asymmetrische ratel. Die gebruik ik zelf al 15 jaar en heeft me eigenlijk nooit problemen gegeven (kist 23286 met 1/4" en 1/2" of 23282 met 3/8").
Voor een doppenset is tegenwoordig belangrijk dat hij compleet is. In veel sets ontbreken 16, 18, 20 en 21, terwijl bij steeds meer auto's die maten wel gebruikt worden. Proxxon-kisten zijn in ieder geval compleet in dat opzicht.
@replica17 Je geeft aan ook aan je remmen te willen gaan werken, olie verversen, etc. Dan zou ik de eisen van een momentsleutel direct een prijsklasse hoger gaan leggen en voor een momentsleutel kiezen waarvan de fabrikant in ieder geval de meetfout publiceert en die bij voorkeur met een calibratie rapport geleverd wordt (Hazet doet dat oa. waar ik mijn momentsleutels van heb).
Bij het remsysteem is een goede nauwkeurigheid bijv. wel van belang. Ik heb zelf weleens een instelfout gemaakt (100Nm ipv 80Nm), waarbij ik de betreffende bout kapot heb getrokken. En ook bij een carterplug is het raadzaam een momentsleutel te gebruiken bij het vastzetten, zeker bij een aluminium carterpan. Die luisteren vrij nauw qua aanhaalmoment (moeten voor het materiaal vrij strak, maar iets te strak betekent dat de schroefdraad kapot gaat).
Verder de keuze tussen 3/8" en 1/2", dat is eigenlijk een lastige. Voor licht sleutelwerk (alles van 10mm dop t/m 15 ongeveer) is ideaal voor 3/8". Dat is compact, je hoeft niet al te veel kracht te zetten, etc. Maar voor wielbouten/moeren en remdelen is 3/8" eigenlijk te klein en heb je de lengte van een 1/2" ratel nodig om voldoende kracht te kunnen zetten.
Ik ben zelf met de Proxxon 23286 kist begonnen. Die heeft 1/4" voor het fijne werk en 1/2" voor het zwaardere werk. Dat is voor mij ook nog steeds de set waar ik het meeste naar grijp, ondanks dat ik de 3/8" kist ook heb liggen.
En dat is niet voor alleen wat simpel onderhoudswerk, ik heb deze cabrio tot dit punt ermee gestript:
(en met hulp van wat elektrisch gereedschap en wringijzers)
Mijn oprechte advies, wees terughoudend met het spul van HBM. Het is verleidelijk goedkoop en HBM verkoopt ook echt wel goed spul (ze hebben ook Beta, wat gewoon een goed A-merk is). Maar het goedkope spul is exact dat, goedkoop.
Start je met zelf onderhoud doen, maar wil je bescheiden uitgaven doen, dan is Gedore Red een goed startpunt, of Proxxon of tot op zekere hoogte Gebr. Mannesmann. Van die heb ik ook een kist die mee gaat naar de sloop en het werkt, maar ook daar merk je dat er in de kwaliteit concessies zijn gedaan om de prijs laag te houden.
Mijn vuistregel voor budget voor gereedschap is altijd geweest, welk bedrag bespaar ik uit door het zelf te doen? Is het eenmalig? Dan is dat mijn budget voor gereedschap. Is het terugkerend (bijv. regulier onderhoud), dan mag het benodige gereedschap 2 tot 3 keer de besparing kosten. Je doet jezelf echt een plezier door jezelf wat meer budget voor het gereedschap te gunnen namelijk.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Ik zou voor die 3/8" proxxon set gaan, met het excentrische ratel. Die staat ook op mijn verlanglijstje ter vervanging van mijn mannesmann 1/4+1/2" set.
Ik gebruik tegenwoordig een bami Makita slagmoersleutel en rammel daar alles mee los. Een 1/2" sleutel gebruik ik dus vrij weinig tegenwoordig. En 1/4" is dan vaak weer te klein klein
Men do not quit playing because they grow old. They grow old because they quit playing.
-tom-562 schreef op dinsdag 21 februari 2023 @ 23:11:
Ik zou voor die 3/8" proxxon set gaan, met het excentrische ratel. Die staat ook op mijn verlanglijstje ter vervanging van mijn mannesmann 1/4+1/2" set.
Ik gebruik tegenwoordig een bami Makita slagmoersleutel en rammel daar alles mee los. Een 1/2" sleutel gebruik ik dus vrij weinig tegenwoordig. En 1/4" is dan vaak weer te klein klein
Ik zou laatst de servo van (een regelklep van) mijn climate control toch niet graag met een 3/8 ratel hebben willen doen hoor...
Wat mij betreft zijn 1/4 en 1/2 gewoon onmisbaar, en 3/8 "nice to have". (Ik heb heel veel gereedschap wat ik "nice to have"v ond, daar is verder niks mis mee...
Nogmaals allemaal bedankt voor de uitgebreide reacties!
Inmiddels het volgende besteld:
Gedore Red 172 set ½ + ⅜ + ½ op amazon
(meest complete set voor een beginner zoals ik)
PROXXON 23353 MicroClick 200 Momentsleutel 40-200 nm 1 /2 Inch op amazon
(advies gevolgd voor een ietswat betere met certificaat)
Nu gaat de zoektocht verder naar een goede krik voor rond de 100 euro.... de krik die ik wil bij HBM is zo zwaar dat de verzendkosten 50 euro zijn Ik zie deze op amazon https://www.amazon.de/-/e...a%2Caps%2C320&sr=8-5&th=1
Ik kan niet vinden wat het aanhaalmoment is voor de olie aftapplug. Zal zo rond de 30 tot 40 nm liggen?
[Voor 35% gewijzigd door replica17 op 21-02-2023 23:39]
@replica17 Ik kan zo niet zien waar je vandaan komt, maar voor een krik zou ik in de buurt gaan shoppen. Woon je in de randstad, dan is HBM makkelijk aan te rijden (ze zitten midden in het groene hart, net buiten Gouda), maar ook in de andere windstreken van het land heb je vaak wel grote gereedschapswinkels.
Vergeet niet bij de krik ook as-steunen te kopen. Een krik is alleen bedoeld om de auto op te tillen. Om eronder te kunnen werken, moet je as-steunen gebruiken.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Wat mij betreft zijn 1/4 en 1/2 gewoon onmisbaar, en 3/8 "nice to have". (Ik heb heel veel gereedschap wat ik "nice to have"v ond, daar is verder niks mis mee...
Ja voor fijn priegelwerk is een 1/4" wel fijn ja. Maar met een 3/8" set kan je eigenlijk alles wat een 1/2" ook kan en een groot gedeelte van wat 1/4" ook kan.
Ik zou denk ik (als je helemaal niks hebt) eerder voor een kwalitatief goede 3/8" set gaan en een "hobbygebruik" 1/4" set
Men do not quit playing because they grow old. They grow old because they quit playing.
deepbass909 schreef op dinsdag 21 februari 2023 @ 23:48:
@replica17 Ik kan zo niet zien waar je vandaan komt, maar voor een krik zou ik in de buurt gaan shoppen. Woon je in de randstad, dan is HBM makkelijk aan te rijden (ze zitten midden in het groene hart, net buiten Gouda), maar ook in de andere windstreken van het land heb je vaak wel grote gereedschapswinkels.
Vergeet niet bij de krik ook as-steunen te kopen. Een krik is alleen bedoeld om de auto op te tillen. Om eronder te kunnen werken, moet je as-steunen gebruiken.
Ben vlakbij Maastricht. Ik kijk wel even, lijkt niet alsof er echt merknamen zijn voor een krik in mijn prijssegment.
Een echt goede garagekrik red je niet met dat budget. Dus dan zou ik voor een goede Chinees gaan. Dan kom je bij bedrijven als HBM, Datona en dergelijke uit.
Dit lijkt me bijvoorbeeld een aardige set: https://www.datona.nl/aut...-ton-met-assteunen-3-ton/
In ieder geval flink breder dan die hele goedkope.
EDIT: Wel grappig dat Datona op de foto's de krik niet op de aanbevolen plek heeft geplaatst...
Zelf heb ik een goedkope van de Lidl, trouwens (zelfde model als de goedkope van HBM). Gebruik hem vooral voor de wielenwissel en als deze slecht wordt ga ik weleens voor een knappe kijken. Het ding werkt, maar houdt qua stabiliteit niet over.
Ik sleutel vrijwel niet aan mijn auto, wel al 25 jaar aan mijn motoren. Klussen aan de onderkant van mijn auto ging ik naar een DHZ garage, als ik hem daarvoor niet naar de garage bracht. De dingen die ik naast wielenwissel zelf dan nog wel doe, is een accuwissel of zaken in het interieur. Of het een en ander aan de caravan (elektrisch, maar ook de remmen nog weleens onderhouden en de schokbrekers vervangen).
Overigens deel ik niet helemaal de eerder genoemde mening dat HBM eigen merk alleen maar rommel is. Alle waar naar z'n geld. Ik heb bijvoorbeeld deze motorheftafel van ze, en die is gewoon prima (wel €400,- duurder geworden sinds ik hem kocht ). Maar dat is dan ook niet de goedkoopste die ze hebben.
Het helpt alleen wel als je erheen gaat en zelf kan inschatten of iets goed is of niet.
[Voor 3% gewijzigd door Wild Chocolate op 22-02-2023 00:31]
Kijk voor een betaalbare maar goede krik eens bij Winntec. Vaak ook verkrijgbaar in lokale automaterialen zaken.
Heb zelf de een lowprofile krik van hen, stuk betere kwaliteit dan eentje van bijv Omega die ook vaak aanbevolen wordt als thuiskluskrik.
Ook voorzien van turbolift om het eerste loze stuk snel te doen.
[Voor 12% gewijzigd door DopdeDouwer op 22-02-2023 00:20]
Mja, als ik aan mijn auto sleutel gebruik ik 3/8" toch veel vaker dan 1/4".
10mm boutjes in het motorruim van bijvoorbeeld bobines e.d. haal je veel prettiger los met een 3/8" ratel dan een 1/4" ratel.
1/2" heb je sowieso nodig voor dingen zoals remklauwen e.d.
Ook lange doppen zijn ideaal als je moeren van langere draadeinden/bouten moet halen.
Gedore Red 172 set ½ + ⅜ + ½ op amazon
(meest complete set voor een beginner zoals ik)
Goede keuze
De ronde proxxon ratels vind ik waardeloos.
Van deze set ga je veel plezier hebben, 3/8" ratel en doppen is erg fijn. Lange doppen ga je ook veel plezier van hebben.
Ik kan niet vinden wat het aanhaalmoment is voor de olie aftapplug. Zal zo rond de 30 tot 40 nm liggen?
Hangt een beetje af van de diameter van het schroefdraad en het materiaal van de carterpan.
Uit ervaring weet ik dat handvast ook lekvrij kan zijn
Maar meestal zet ik die gewoon op gevoel vast.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Ja voor fijn priegelwerk is een 1/4" wel fijn ja. Maar met een 3/8" set kan je eigenlijk alles wat een 1/2" ook kan en een groot gedeelte van wat 1/4" ook kan.
Ik zou denk ik (als je helemaal niks hebt) eerder voor een kwalitatief goede 3/8" set gaan en een "hobbygebruik" 1/4" set
In mijn ervaring is 3/8" te klein voor bouten die richting 100Nm aangetrokken zijn (bouten waarmee de remklauwdrager bijv. vast zit, of draagarmen).
Mja, als ik aan mijn auto sleutel gebruik ik 3/8" toch veel vaker dan 1/4".
10mm boutjes in het motorruim van bijvoorbeeld bobines e.d. haal je veel prettiger los met een 3/8" ratel dan een 1/4" ratel.
1/2" heb je sowieso nodig voor dingen zoals remklauwen e.d.
Ook lange doppen zijn ideaal als je moeren van langere draadeinden/bouten moet halen.
Grappig hoe ook persoonlijke voorkeuren zo verschillen. Ik vind juist 3/8" voor 10mm boutjes/moertjes veel te lomp/grof. 10mm zo vaak zo "los" dat het ook met een 1/4" geen kracht kost.
De enige reden dat ik eigenlijk een 3/8" kist heb, is omdat 1/2" soms te dik is en dus fysiek niet past.
Wat betreft lange doppen, die heb ik ook als laatste aangeschaft van mijn basisset.
Maar aanschaf was:
Set goede steek- en ringsleutels
Set 1/4" en 1/2"
Set torx en inbus (onmisbaar bij auto's vanaf ongeveer de jaren 90)
Set 3/8"
Set diepe doppen (gebruik ik nog steeds het minste)
En natuurlijk nog heel wat ander los spul tussendoor, zoals tangen, schroevendraaiers, etc.
[...]
Goede keuze
De ronde proxxon ratels vind ik waardeloos.
Van deze set ga je veel plezier hebben, 3/8" ratel en doppen is erg fijn. Lange doppen ga je ook veel plezier van hebben.
[...]
Hangt een beetje af van de diameter van het schroefdraad en het materiaal van de carterpan.
Uit ervaring weet ik dat handvast ook lekvrij kan zijn
Maar meestal zet ik die gewoon op gevoel vast.
Carterpluggen zitten inderdaad vrij los, maar hoe vast, is ook afhankelijk of er een koperen of aluminium ring gebruikt moet worden (koper hoeft minder vast, maar mag niet altijd gebruikt worden). Voor mijn BMW is het bijv. maar 25Nm. Hoe weinig dat maar is, ontdekte ik eerlijk gezegd pas toen ik een momentsleutel gebruikte en die veel en veel eerder afsloeg dan ik verwachtte. Dus zeker als je nog geen sleutelervaring hebt, is juist een momentsleutel een heel waardevol stuk gereedschap. Want dan pas leer je dat spul helemaal niet zo strak hoeft als dat het voor je gevoel soms moet.
Het zou mij in ieder geval vroeger bij fietsen heel wat gestripte bouten en moeren gescheeld hebben, want ik trok zelf altijd alles standaard lomp vast, en dus veel te vast.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
DaWaN schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 09:11:
Mja, als ik aan mijn auto sleutel gebruik ik 3/8" toch veel vaker dan 1/4".
10mm boutjes in het motorruim van bijvoorbeeld bobines e.d. haal je veel prettiger los met een 3/8" ratel dan een 1/4" ratel.
1/2" heb je sowieso nodig voor dingen zoals remklauwen e.d.
Ook lange doppen zijn ideaal als je moeren van langere draadeinden/bouten moet halen.
In de context van sleutel gereedschap voor de auto kan ik me wel iets voorstellen bij het advies om eerder naar een 3/8" dan een 1/4" set te kijken (maar hangt ook sterk vanaf waar je aan de auto moet / wilt sleutelen). Maar voor klussen in en om het huis, of fietsen repareren / onderhouden, gebruik ik de 1/4" veruit het meest. Vervangt al die L-sleutels voor inbus en torx, bv. Alhoewel een bitratel waarschijnlijk een betere keus is dan een 1/4" ratel voor dit soort klussen.
Dus een 1/4" is sowieso nooit een slecht idee, naar mijn mening.
deepbass909 schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 10:45:
Het zou mij in ieder geval vroeger bij fietsen heel wat gestripte bouten en moeren gescheeld hebben, want ik trok zelf altijd alles standaard lomp vast, en dus veel te vast.
Moeten ze wel de momenten opgeven waarop je iets aan moet draaien. Anders draai je met de lange arm van een momentsleutel ook zonder problemen de draad eraf, in mijn ervaring Dan heeft handvast wat meer gevoel voor hoe vast het nu echt zit, zeg maar.
Heb ook wel met een 10mm dop op een 3/8" ratel de kop van een bout afgedraaid, omdat je daar minder gevoel hebt over hoe vast het nu echt zit, en voor klein spul is dat al gauw te vast.
[Voor 5% gewijzigd door henkie196 op 22-02-2023 11:21]
In de context van sleutel gereedschap voor de auto kan ik me wel iets voorstellen bij het advies om eerder naar een 3/8" dan een 1/4" set te kijken (maar hangt ook sterk vanaf waar je aan de auto moet / wilt sleutelen). Maar voor klussen in en om het huis, of fietsen repareren / onderhouden, gebruik ik de 1/4" veruit het meest. Vervangt al die L-sleutels voor inbus en torx, bv. Alhoewel een bitratel waarschijnlijk een betere keus is dan een 1/4" ratel voor dit soort klussen.
Dus een 1/4" is sowieso nooit een slecht idee, naar mijn mening.
[...]
Moeten ze wel de momenten opgeven waarop je iets aan moet draaien. Anders draai je met de lange arm van een momentsleutel ook zonder problemen de draad eraf, in mijn ervaring Dan heeft handvast wat meer gevoel voor hoe vast het nu echt zit, zeg maar.
Heb ook wel met een 10mm dop op een 3/8" ratel de kop van een bout afgedraaid, omdat je daar minder gevoel hebt over hoe vast het nu echt zit, en voor klein spul is dat al gauw te vast.
Er zijn genoeg tabellen te vinden waarin richt-aanhaalmomenten staan. Maar is doorgaans wel op basis van grade 8 bouten in staal.
Overigens is het aanhouden van aanhaalmomenten nog geen garantie dat het niet mis kan gaan:
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Mijn ervaring is wel, dat dingen die te vast zaten in aluminium (niet vastgerot maar te vast aangedraaid), ik vaak bij de eerstvolgende keer vastdraaien het schroefdraad stripte. In mijn beleving dan toch nèt over de grens heengetrokken, maar nog net niet zover dat het draad het bij vastdraaien al begaf.
Daarnaast zal leeftijd en eventuele belasting ok altijd wel meespelen. Edd gaf hier aan dat hij dacht dat het door beweging kwam.
Mijn ervaring is wel, dat dingen die te vast zaten in aluminium (niet vastgerot maar te vast aangedraaid), ik vaak bij de eerstvolgende keer vastdraaien het schroefdraad stripte. In mijn beleving dan toch nèt over de grens heengetrokken, maar nog net niet zover dat het draad het bij vastdraaien al begaf.
Daarnaast zal leeftijd en eventuele belasting ok altijd wel meespelen. Edd gaf hier aan dat hij dacht dat het door beweging kwam.
Aluminium heeft de nare eigenschap dat als het nieuw is, het vrij plastisch is en dus nog makkelijk meegeeft, maar naar mate het verouderd, het steeds brozer wordt. Dat in combinatie met de specifieke bout heeft waarschijnlijk Edd's problemen veroorzaakt.
Als je de schroefdraad eruit trekt zoals bij hem gebeurde, dan ben je nog niet over de grens heen, want als dat echt zo kritisch zit, krijg je ook problemen bij de normale belasting.
Direct in aluminium schroeven is eigenlijk altijd tricky, maar als het voldoet voor tijdens de productie, houdt dat fabrikanten niet tegen het niet te doen. Tegenwoordig worden zelfs carters en distributiehuizen vastgezet met aluminium bouten, iets wat ik ook al tricky vind...
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Gedore Red 172 set ½ + ⅜ + ½ op amazon
(meest complete set voor een beginner zoals ik)
PROXXON 23353 MicroClick 200 Momentsleutel 40-200 nm 1 /2 Inch op amazon
(advies gevolgd voor een ietswat betere met certificaat)
Misschien een stomme vraag, maar waarom ben jij voor een 1/2 momentsleutel gegaan in plaats van een 3/8 of zelfs 1/4?
Ik zoek een cadeautje voor iemand en dacht dat een 3/8 de meest gebruikte zou zijn.
Luister naar je onderbewustzijn. Er is een reden dat je niet wilt weten hoe je voedsel wordt geproduceerd.
Misschien een stomme vraag, maar waarom ben jij voor een 1/2 momentsleutel gegaan in plaats van een 3/8 of zelfs 1/4?
Ik zoek een cadeautje voor iemand en dacht dat een 3/8 de meest gebruikte zou zijn.
Stomme vragen bestaan niet... ik ben zelf ook nieuw en heb hier genoeg vragen gesteld
De ½ is voor de wielbouten (135 nm) en de "brake caliper bolts" (110 nm) bij mijn auto. De ⅜ gaat tot 100 nm en de ¼ tot 15 nm.
Dus ligt een beetje aan wat je moet doen wat de juiste momentsleutel is...
[Voor 15% gewijzigd door replica17 op 23-02-2023 13:10]
Misschien een stomme vraag, maar waarom ben jij voor een 1/2 momentsleutel gegaan in plaats van een 3/8 of zelfs 1/4?
Ik zoek een cadeautje voor iemand en dacht dat een 3/8 de meest gebruikte zou zijn.
Bij de auto gebruik je eigenlijk geen 1/4" momentsleutel, dat is meer iets voor carbon fietsen. Spul dat zo'n laag aanhaalmoment nodig heeft, zijn eigenlijk alleen sierkappen e.d. en daarvoor is handvast prima.
Een 3/8" komt tot 20Nm, wat laag genoeg is voor de meeste 10mm boutjes/moertjes. Een goede 3/8", zoals mijn Hazet" komt aan de bovenkant tot 120Nm, maar dat is wel vrij veel kracht voor de 30 tot 40 cm lange arm van een dergelijke momentsleutel. Dat betekent namelijk dat je met zo'n 30 kg aan de sleutel moet trekken om 100Nm aanhaalmoment te halen. Met een 1/2" (ruim 50cm) zakt dat tot 20kg. Dat is in de praktijk een behoorlijk verschil.
En waarom noem ik regelmatig 10mm als benchmark? Omdat die maat zo'n beetje de norm is tegenwoordig voor bouten en moertjes waarmee beugels, kappen en andere kleine onderdelen gemonteerd zitten. Af en toe wordt ook wel kleiner gebruikt (8mm), maar dat is zelden in een kritische toepassing.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
deepbass909 schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 15:14:
Bij de auto gebruik je eigenlijk geen 1/4" momentsleutel, dat is meer iets voor carbon fietsen. Spul dat zo'n laag aanhaalmoment nodig heeft, zijn eigenlijk alleen sierkappen e.d. en daarvoor is handvast prima.
Vergis je niet wat de invloed van meer en meer electronica en vooral het elektrisch rijden hierop heeft. Bij kunststof kappen en sierlijsten is handvast inderdaad prima. Maar als je een busbar tussen de laadpoort en de inverter moet monteren, dan wordt het toch anders.
Je moest eens weten hoeveel service procedures we bij Tesla hebben met lage aanhaalmomenten, waar dat aanhaalmoment wel heel kritisch is.
Maar, ik geef toe, het meeste gaat daarbij wel met 3/8" momentsleutels. Spul met nog lagere aanhaalmomenten, dat gaat vaak met momentschroevendraaiers. Scheelt weer een extra set met doppen.
Sowieso, die carbon fietsjes: waarom maken ze daarvoor niet momentsleutels met een bit-opname? Ik heb nu een goedkope 1/4" momentsleutel en heb voor ongeveel hetzelfde geld een Gedore 1/4" dopje gekocht met aan de andere kant een bitopname. Het was dat of een setje dopjes in Torx 10/15/20 en Inbus 3/4/5/6. Bitjes voor die maten heb ik in overvloed...
dreamscape schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 16:18:
Vergis je niet wat de invloed van meer en meer electronica en vooral het elektrisch rijden hierop heeft. Bij kunststof kappen en sierlijsten is handvast inderdaad prima. Maar als je een busbar tussen de laadpoort en de inverter moet monteren, dan wordt het toch anders.
Je moest eens weten hoeveel service procedures we bij Tesla hebben met lage aanhaalmomenten, waar dat aanhaalmoment wel heel kritisch is.
Maar, ik geef toe, het meeste gaat daarbij wel met 3/8" momentsleutels. Spul met nog lagere aanhaalmomenten, dat gaat vaak met momentschroevendraaiers. Scheelt weer een extra set met doppen.
Sowieso, die carbon fietsjes: waarom maken ze daarvoor niet momentsleutels met een bit-opname? Ik heb nu een goedkope 1/4" momentsleutel en heb voor ongeveel hetzelfde geld een Gedore 1/4" dopje gekocht met aan de andere kant een bitopname. Het was dat of een setje dopjes in Torx 10/15/20 en Inbus 3/4/5/6. Bitjes voor die maten heb ik in overvloed...
Bij Stahlwille hebben ze wel een plug-in kop met bitopname Maar met één zo'n adapter kun je al je bitjes gebruiken (ten koste van extra werk hoogte), dus dat werkt ook wel prima, naar m'n idee. M'n 1/4" setje werd er standaard mee geleverd, zelfs.
Bij Stahlwille hebben ze wel een plug-in kop met bitopname Maar met één zo'n adapter kun je al je bitjes gebruiken (ten koste van extra werk hoogte), dus dat werkt ook wel prima, naar m'n idee. M'n 1/4" setje werd er standaard mee geleverd, zelfs.
Qua prijs is dat vergelijkbaar met mijn Chinese 1/4" momentsleutel plus dat Gedore dopje. Maar het idee is goed.
Vergis je niet wat de invloed van meer en meer electronica en vooral het elektrisch rijden hierop heeft. Bij kunststof kappen en sierlijsten is handvast inderdaad prima. Maar als je een busbar tussen de laadpoort en de inverter moet monteren, dan wordt het toch anders.
Je moest eens weten hoeveel service procedures we bij Tesla hebben met lage aanhaalmomenten, waar dat aanhaalmoment wel heel kritisch is.
Maar dan moet je ook wel even realistisch blijven, want daar zal een gemiddelde, of zelfs gevorderde thuissleutelaar op dit moment niet snel aankomen. Ik voel mij best wel op m'n gemak met elektronica, ook vermogenselektronica, maar van de 400Vdc (of zwaardere) systemen van een EV of hybride blijf ik toch echt vanaf.
Maar, ik geef toe, het meeste gaat daarbij wel met 3/8" momentsleutels. Spul met nog lagere aanhaalmomenten, dat gaat vaak met momentschroevendraaiers. Scheelt weer een extra set met doppen.
Ik moet wel een kleine correctie doen, je hebt 1/4" niet nodig als je 3/8" tot 10Nm kan komen, zoals mijn Hazet 5110-CT1. Kans is groot dat ik nog wel een 1/4" ga aanschaffen, want er zitten bij mijn BMW nog best veel boutjes en schroefje op 10, 15 of 20Nm vast, wat voor mijn 3/8" wel heel dicht op de ondergrens zit.
Sowieso, die carbon fietsjes: waarom maken ze daarvoor niet momentsleutels met een bit-opname? Ik heb nu een goedkope 1/4" momentsleutel en heb voor ongeveel hetzelfde geld een Gedore 1/4" dopje gekocht met aan de andere kant een bitopname. Het was dat of een setje dopjes in Torx 10/15/20 en Inbus 3/4/5/6. Bitjes voor die maten heb ik in overvloed...
Ik ben niet per sé Hazet fan overigens, maar mijn huidige 2 sleutels zijn van Hazet en die bevallen gewoon goed.
Mijn grootste uitdaging bij het opbouwen van m'n restauratieproject zijn trouwens 4 wiellagermoeren en 1 krukasbout. Die moeren van de vooras moeten op 290 Nm, achteras 250 Nm en de krukasbout moet met 410Nm aangetrokken worden. Sleutels die dat aankunnen zijn al snel €600 of meer en met omgerekend €120 per moer/bout is dat wel erg veel geld
Mijn huidige (die tot 200Nm gaat) vervangen voor een versie met bereik van 60 - 320 Nm is nog wel de moeite waard (die zitten rond de €220). Maar die 410Nm gaat nog wel een dingetje worden. Vooral ook omdat die wel kritisch is.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
deepbass909 schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 17:24:
Maar dan moet je ook wel even realistisch blijven, want daar zal een gemiddelde, of zelfs gevorderde thuissleutelaar op dit moment niet snel aankomen. Ik voel mij best wel op m'n gemak met elektronica, ook vermogenselektronica, maar van de 400Vdc (of zwaardere) systemen van een EV of hybride blijf ik toch echt vanaf.
deepbass909 schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 17:24:
Ik moet wel een kleine correctie doen, je hebt 1/4" niet nodig als je 3/8" tot 10Nm kan komen, zoals mijn Hazet 5110-CT1. Kans is groot dat ik nog wel een 1/4" ga aanschaffen, want er zitten bij mijn BMW nog best veel boutjes en schroefje op 10, 15 of 20Nm vast, wat voor mijn 3/8" wel heel dicht op de ondergrens zit.
Voor 6-8 Nm is een 1/4" momentsleutel wel fijn, meeste momentschroevendraaiers gaan maar tot 5 Nm, daarboven ga je vaak naar een T-grip toe, niet meer een normale schroevendraaier grip. Voor de range van 10-20 werkt een 1/4" momentsleutel ook wat fijner, met zo'n grote arm van een 3/8" heb je ook niet veel gevoel meer over.
Ik ben niet per sé Hazet fan overigens, maar mijn huidige 2 sleutels zijn van Hazet en die bevallen gewoon goed.
Mijn grootste uitdaging bij het opbouwen van m'n restauratieproject zijn trouwens 4 wiellagermoeren en 1 krukasbout. Die moeren van de vooras moeten op 290 Nm, achteras 250 Nm en de krukasbout moet met 410Nm aangetrokken worden. Sleutels die dat aankunnen zijn al snel €600 of meer en met omgerekend €120 per moer/bout is dat wel erg veel geld
Mijn huidige (die tot 200Nm gaat) vervangen voor een versie met bereik van 60 - 320 Nm is nog wel de moeite waard (die zitten rond de €220). Maar die 410Nm gaat nog wel een dingetje worden. Vooral ook omdat die wel kritisch is.
Die bitratel kop hebben ze bij Stahlwille ook , zie ik nu. Zowel die Hazet als de Stahlwille gaan op een momentsleutel met insteekkop, dat zijn over het algemeen wel dure dingetjes.
Voor die paar bouten op veel Nm, is er niks op marktplaats te vinden?
Vergis je niet wat de invloed van meer en meer electronica en vooral het elektrisch rijden hierop heeft. Bij kunststof kappen en sierlijsten is handvast inderdaad prima. Maar als je een busbar tussen de laadpoort en de inverter moet monteren, dan wordt het toch anders.
Je moest eens weten hoeveel service procedures we bij Tesla hebben met lage aanhaalmomenten, waar dat aanhaalmoment wel heel kritisch is.
Ik ben zelf naar een tweedehands Tesla zonder garantie aan het kijken en ben daarom wel erg benieuwd naar wat voor serviceprocedures je zoal hebt gezien. Als je een keer tijd hebt hoor ik daar graag meer over!
Luister naar je onderbewustzijn. Er is een reden dat je niet wilt weten hoe je voedsel wordt geproduceerd.
Ik ben zelf naar een tweedehands Tesla zonder garantie aan het kijken en ben daarom wel erg benieuwd naar wat voor serviceprocedures je zoal hebt gezien. Als je een keer tijd hebt hoor ik daar graag meer over!
Ik heb ze praktisch allemaal gezien. Ik maak die content voor Tesla. Sinds kort zijn de service manuals ook gratis beschikbaar, dus neem vooral een kijkje op service.tesla.com en maak daar een account aan. Met een tweedehands Tesla zonder garantie kan dat best wel eens handig zijn.
Voor 6-8 Nm is een 1/4" momentsleutel wel fijn, meeste momentschroevendraaiers gaan maar tot 5 Nm, daarboven ga je vaak naar een T-grip toe, niet meer een normale schroevendraaier grip. Voor de range van 10-20 werkt een 1/4" momentsleutel ook wat fijner, met zo'n grote arm van een 3/8" heb je ook niet veel gevoel meer over.
Klopt. Het kleppendeksel zit bijv. met 15Nm (uit m'n hoofd) vast en dat is zo weinig dat bij een 3/8" het echt vingertoppengevoel is. Een aangezien dit, samen met distributiehuis, deksels zijn die op rubberen pakkingen vertrouwen om af te dichten en ongelijk aanhaalmoment vrijwel gegarandeerd tot lekkages leidt, is een beetje controle wel prettig.
[...]
Die bitratel kop hebben ze bij Stahlwille ook , zie ik nu. Zowel die Hazet als de Stahlwille gaan op een momentsleutel met insteekkop, dat zijn over het algemeen wel dure dingetjes.
De Hazet heeft een vaste kop. Hazet heeft bijna geen insteekkoppen, alleen bij de grotere maten.
Voor die paar bouten op veel Nm, is er niks op marktplaats te vinden?
Ik heb al permanent daarvoor een zoekopdracht lopen en er komen er genoeg voorbij. Maar vanwege het punt waar deze bout zit (krukas) wil ik geen onnauwkeurig afgeragt ding van marktplaats die ik niet kan testen, maar waarvoor nog wel €300 gevraagd wordt (2de hands zijn die grote sleutels ook nog best kostbaar).
Dank voor het aanbod, ik ga het proberen te onthouden Hij moet wel echt minimaal de 410Nm halen, aanhaalmoment van een krukasbout is best wel belangrijk namelijk.
Ik hoop overigens met een jaar ongeveer de motor weer op te kunnen bouwen en zodra die in de auto hangt, kan de bout geplaatst worden.
Maar ik heb contacten bij een gereedschapshandelaar hier in de buurt die veel 2de hands spul verkoopt en die heeft al aangegeven mee te willen denken.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Ik heb ze praktisch allemaal gezien. Ik maak die content voor Tesla. Sinds kort zijn de service manuals ook gratis beschikbaar, dus neem vooral een kijkje op service.tesla.com en maak daar een account aan. Met een tweedehands Tesla zonder garantie kan dat best wel eens handig zijn.
Yes, dat heb ik al gedaan. Heel netjes van ze. Echt alles lijkt er op te staan. Maar goed, theorie vs. praktijk en zo
Luister naar je onderbewustzijn. Er is een reden dat je niet wilt weten hoe je voedsel wordt geproduceerd.
Op het plaatje dat je laat zien zit een pinnetje om de insteekkop lost te maken, volgens mij. Precies hetzelfde systeem als ook bij Stahlwille, dus ik ben vrij zeker dat degene op het plaatje een insteekkop versie is.
Ik heb al permanent daarvoor een zoekopdracht lopen en er komen er genoeg voorbij. Maar vanwege het punt waar deze bout zit (krukas) wil ik geen onnauwkeurig afgeragt ding van marktplaats die ik niet kan testen, maar waarvoor nog wel €300 gevraagd wordt (2de hands zijn die grote sleutels ook nog best kostbaar).
Blijft inderdaad altijd een beetje gokken bij marktplaats, is fijn als je hem ergens kunt kopen waar je vertrouwen hebt dat je iets degelijks krijgt, en niet meteen het binnenwerkt hoeft te vervangen.
Op het plaatje dat je laat zien zit een pinnetje om de insteekkop lost te maken, volgens mij. Precies hetzelfde systeem als ook bij Stahlwille, dus ik ben vrij zeker dat degene op het plaatje een insteekkop versie is.
[...]
Blijft inderdaad altijd een beetje gokken bij marktplaats, is fijn als je hem ergens kunt kopen waar je vertrouwen hebt dat je iets degelijks krijgt, en niet meteen het binnenwerkt hoeft te vervangen.
Is geen insteekkop, dat pinnetje moet je zeker ook niet los maken. Is namelijk onderdeel van de sleutel en mechanische zelf.
Volgens mij het scharnierpunt waarop de kop beweegt, je weet wel, om dat knikje te maken als je op moment bent gekomen.
The only thing you need; a jar of "Elbow Grease" (TM) ! Apply it liberally and it will make any job a breeze.
Daar noem je een onderbelicht aspect van het omgaan met een momentsleutel: Het is de kunst om precies op het juiste moment op te houden. De sleutel klikt op het moment dat het moment is bereikt en dan moet je stoppen met kracht uitoefenen, terwijl menigeen dan nog even (al dan niet bewust) een zetje geeft. En dat vereist enige oefening. Maar het is het verschil tussen het juiste moment en minimaal dat juiste moment (wat alweer teveel kan zijn).
Want na vast komt af.
Berucht op dat punt zijn die bandenboeren die de velgen er ook met lucht opjassen en als je vraag naar het moment zetten ze er wel de sleutel op die bij het juiste moment netjes klik doet, maar de wielbout zit veel strakker erop dan dat voorgeschreven moment.
Stahlwille heeft bv. hele mooie digitale sleutels, die ook aangeven met welk moment er uiteindelijk is aangehaald.
Het is alleen jammer dat zulk lesmateriaal (Stw werft daar zelfs mee) zo onbetaalbaar is.
Is geen insteekkop, dat pinnetje moet je zeker ook niet los maken. Is namelijk onderdeel van de sleutel en mechanische zelf.
Volgens mij het scharnierpunt waarop de kop beweegt, je weet wel, om dat knikje te maken als je op moment bent gekomen.
Inderdaad. Als je die pin los maakt, ligt het hele mechaniek uit elkaar en kan je hem waarschijnlijk maar beter weggooien of laten testen of hij nog wel nauwkeurig is.
Daar noem je een onderbelicht aspect van het omgaan met een momentsleutel: Het is de kunst om precies op het juiste moment op te houden. De sleutel klikt op het moment dat het moment is bereikt en dan moet je stoppen met kracht uitoefenen, terwijl menigeen dan nog even (al dan niet bewust) een zetje geeft. En dat vereist enige oefening. Maar het is het verschil tussen het juiste moment en minimaal dat juiste moment (wat alweer teveel kan zijn).
Want na vast komt af.
[...]
Goed gebruik van een momentsleutel is om in een vloeiende beweging de bout of moer rustig aan te trekken (hij moet dus nog wel verdraaien!) tot de klik. Bij mijn Hazet's is de beweging van de kop ten opzichte van de hendel groot genoeg dat je vrij makkelijk het juiste moment voelt om te stoppen, ik weet bij goedkopere sleutels dat dit vaak een stuk minder duidelijk is. En strikt genomen mag je daarna niet nog een keer klikken, want dan trek je hoe dan ook de bout/moer nog iets strakker.
Je voorbeeld van wat veel bandenboeren doen, is inderdaad niet het juiste gebruik. Het enige wat je bij die methode zeker weet is dat de bouten of moeren met minimaal het bedoelde aanhaalmoment vastzitten, maar niet hoeveel ze te strak zitten. Dus als je ziet dat dit doen en tijdens het "controleren" met de momentsleutel zie je de dop niet minimaal een kwartslag verdraaien voor hij afslaat, dan weet je zeker dat de bouten en moeren te vast zitten.
En ik let altijd op of ze voor het aantrekken de momentsleutel op de juiste waarde zetten, en na gebruik terug stellen naar 0, of dat ze hem altijd op dezelfde waarde laten staan (en dus altijd onder spanning). Dat laatste is namelijk funest voor de nauwkeurigheid.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Leuke discussie over het juiste gebruik van een momentsleutel, maar laten we niet vergeten dat de voorspanning in de bout ook wordt bepaald door de wrijving. En het verschil tussen een nieuwe en een oude roestige bout en het wel of niet toepassen van kopervet of keramisch vet levert veel meer spreiding op dan de laatste procent nauwkeurigheid in aanhaalmoment.
thijsco19 schreef op vrijdag 24 februari 2023 @ 12:38:
Is geen insteekkop, dat pinnetje moet je zeker ook niet los maken. Is namelijk onderdeel van de sleutel en mechanische zelf.
Volgens mij het scharnierpunt waarop de kop beweegt, je weet wel, om dat knikje te maken als je op moment bent gekomen.
Hmm, dan heeft Hazet toch veel vertrouwen in z'n gebruikers. Zal wel komen omdat we op het werk veel Stahlwille hebben, maar ik had echt aangenomen dat het het pinnetje was voor een insteekkop, zeker met het andere kleurtje er omheen.
Beetje dit idee:
mauricej schreef op zaterdag 25 februari 2023 @ 07:54:
Leuke discussie over het juiste gebruik van een momentsleutel, maar laten we niet vergeten dat de voorspanning in de bout ook wordt bepaald door de wrijving. En het verschil tussen een nieuwe en een oude roestige bout en het wel of niet toepassen van kopervet of keramisch vet levert veel meer spreiding op dan de laatste procent nauwkeurigheid in aanhaalmoment.
Dat wordt ook iedere keer genoemd als men het heeft over momentsleutels, ja De meetmethode is niet erg nauwkeurig, nee, maar het idee is over het algemeen ook dat iets goed genoeg vast zit zonder dat het overbelast wordt, en op zich is een indicatie van de wrijvingsweerstand (het aandraaimoment) op z'n minst ook een aardige indicatie van of de bout / moer makkelijk los zal raken of niet. Met vet ingesmeerd zal je de moer vaster aandraaien, maar die komt ook weer makkelijker los. Dus is de indicatie van de wrijvingsweerstand hier wel een goede als het doel is dat de moer / bout niet los komt na op moment gezet te zijn.
Hmm, dan heeft Hazet toch veel vertrouwen in z'n gebruikers. Zal wel komen omdat we op het werk veel Stahlwille hebben, maar ik had echt aangenomen dat het het pinnetje was voor een insteekkop, zeker met het andere kleurtje er omheen.
Dat wordt ook iedere keer genoemd als men het heeft over momentsleutels, ja De meetmethode is niet erg nauwkeurig, nee, maar het idee is over het algemeen ook dat iets goed genoeg vast zit zonder dat het overbelast wordt, en op zich is een indicatie van de wrijvingsweerstand (het aandraaimoment) op z'n minst ook een aardige indicatie van of de bout / moer makkelijk los zal raken of niet. Met vet ingesmeerd zal je de moer vaster aandraaien, maar die komt ook weer makkelijker los. Dus is de indicatie van de wrijvingsweerstand hier wel een goede als het doel is dat de moer / bout niet los komt na op moment gezet te zijn.
Het scheelt dat je dat pinnetje van die Hazet er niet zomaar uit kan halen. Zit een E clip borging op die je dus bewust eraf moet halen. Dat samen met het feit dat een insteekkopmomentsleutel redelijk zeldzaam is bij de dhz'ver. Zelfs in het bedrijfsleven zie je ze niet veel.
Op die foto van de Stahlwille zie je overigens ook zo een pinnetje zitten maar dan aan de zijkant. Hun gebruiken immers een ander mechanisme.
The only thing you need; a jar of "Elbow Grease" (TM) ! Apply it liberally and it will make any job a breeze.
Stahlwille heeft geen veer, maar staven. Het voordeel daarvan is dat je die na gebruik niet perse terug op nul hoeft te zetten. Stw biedt zo zelfs Fix-Manoskopen aan die je op een gewenst moment kunt vergrendelen: handig bij serieproductiewerk.
Wat mijn docent (op de cursus werken we met Beta) aan mijn Stahlwilles opviel, is (buiten het comfortabele/goed afleesbare instellen) de duidelijke klik. Wel zo prettig als je niet als enige in de garage bezig bent.
En met dat knopje in het groen kun je inderdaad een andere kop erop zetten. Bij mijn twee 730N Manoskopen is het ook mogelijk om die kop andersom erin te steken, zodat je een linksom moment kunt draaien. Dat klinkt veelzijdiger dan het is, want de vergrendeling is er niet op gemaakt dat je de kop er verkeerd om insteekt en het is een best gepiel om de kop er dan weer uit te krijgen.
Wie overigens van de exacte momenten is, en ook de marginale verschillen tussen de verschillende koppen (ratel of een vaste maat steek of ring) wil corrigeren vindt in de Stahlwille catalogus een aardige formule hoe dat te berekenen. (blz 210|211)
mauricej schreef op zaterdag 25 februari 2023 @ 07:54:
Leuke discussie over het juiste gebruik van een momentsleutel, maar laten we niet vergeten dat de voorspanning in de bout ook wordt bepaald door de wrijving. En het verschil tussen een nieuwe en een oude roestige bout en het wel of niet toepassen van kopervet of keramisch vet levert veel meer spreiding op dan de laatste procent nauwkeurigheid in aanhaalmoment.
De manier van meten met een momentsleutel is ook inherent onnauwkeurig, precies om de reden die je zegt. In echt kritische toepassingen (denk aan speciale drijfstangen die met ARP rekbouten vastgezet worden) is het advies om rek te meten (torque to stretch). Dat is alleen lang niet altijd mogelijk.
Als je serieus bent over sleutelen, gebruik je ook geen roestige of beschadigde bouten en moeren en controleer je in de handboeken of het opgegeven aanhaalmoment droog is, met vet of olie op de schroefdraad, of met vet of olie tussen kop/moer en object.
Ga dus ook niet zomaar een vet toepassen op een plek waar dat niet voorgeschreven is.
Gelukkig is het op de meeste plekken ook lang niet zo kritisch en gebruik je een momentsleutel vooral om zeker te zijn dat het vast genoeg zit zonder het te vast te draaien.
Maar ga je in een motor of transmissie aan het werk, dan speelt de nauwkeurigheid wel echt een belangrijke rol. Ik ben bezig met een restauratie waarbij de motor ook nog volledig uit elkaar gaat. Zodra de kop, drijfstangen of lagerkappen weer gemonteerd worden, gaat die nauwkeurigheid wel degelijk een rol spelen.
Daarom altijd de vraag bij een momentsleutel waarvoor hij gebruikt gaat worden. Is het alleen voor de wielenwissel 2 keer per jaar? Prima om daar een goedkoop ding voor te gebruiken. Ga je onderhoud doen waarbij zaken los moeten die notoir zijn om te strippen (olie-aftapplug, bougies) en je hebt nog weinig ervaring, pak dan een iets duurdere/betere sleutel. Ga je in de motor aan het werk, dan is een sleutel met opgegeven afwijking en bij voorkeur met een calibratierapport eigenlijk wel een must. En dat geldt uiteindelijk voor al het gereedschap.
Hmm, dan heeft Hazet toch veel vertrouwen in z'n gebruikers. Zal wel komen omdat we op het werk veel Stahlwille hebben, maar ik had echt aangenomen dat het het pinnetje was voor een insteekkop, zeker met het andere kleurtje er omheen.
Dat pinnetje haal je er niet zomaar uit, je hebt gereedschap nodig om hem los te maken. Dat zou al een duidelijke rode vlag moeten zijn dat het dus niet bedoeld is om zomaar los te maken.
trabant schreef op zaterdag 25 februari 2023 @ 14:55:
[...]
Wat mijn docent (op de cursus werken we met Beta) aan mijn Stahlwilles opviel, is (buiten het comfortabele/goed afleesbare instellen) de duidelijke klik. Wel zo prettig als je niet als enige in de garage bezig bent.
[...]
Ik vertrouw eerlijk gezegd niet op de hoorbare klik. Bij mijn 3/8" op 20Nm is die zo zacht dat je hem zelfs met muziek op de achtergrond amper hoort. Maar de haptische feedback (beweging tussen hendel en kop) is wel duidelijk.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Van klein naar groot:
Hazet 5109-3ct, 1/4", 2,5 - 25 Nm (nieuwste)
Hazet 5110-1ct, 3/8", 10 - 60 Nm
Hazet 5122-1ct, 1/2", 20 - 200 Nm (oudste)
En waarom de 5109 als enige een omschakelbare kop heeft? Ik vind het de meerprijs eigenlijk niet waard, maar doorsteekkoppen lijken uit het assortiment te verdwijnen bij Hazet.
De 5122 gaat overigens nog vervangen/aangevuld worden door een 5123-3CT, die 60 - 320 Nm als bereik heeft. Bij mijn BMW is 200Nm eigenlijk net te weinig (wiellagermoeren zitten met 300 en 320Nm vast). Maar hij is nog wel nodig om overlap te hebben met de 5110, anders zit ik met 60Nm met beide sleutels aan het uiterste bereik, en dat wordt met momentsleutels altijd afgeraden, hoe goed ze ook zijn (bij de moeren die op 320Nm moeten is dat niet kritisch en is deze mogelijke onnauwkeurigheid geen issue). Eigenlijk zou ik een 5143-3CT moeten hebben (die loopt van 100 - 400 Nm), maar die kost meer dan € 600, terwijl de 5123 voor nog geen €200 te vinden is. En dat prijsverschil is wel erg groot voor die ene bout die met 400Nm moet.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
deepbass909 schreef op zaterdag 25 februari 2023 @ 21:52:
[...]
In echt kritische toepassingen (denk aan speciale drijfstangen die met ARP rekbouten vastgezet worden) is het advies om rek te meten (torque to stretch). Dat is alleen lang niet altijd mogelijk.
ARP is een beetje dubbel in z'n specs.
Ze hebben inderdaad een stretch spec, wat natuurlijk heel goed is, maar bij hun drijfstangbouten geven ze ook aan dat als je geen rekmeter hebt, je een bepaald aanhaalmoment kan gebruiken.
En dat laatste is natuurlijk absoluut niet nauwkeurig. Vrijwel alle drijfstangbouten worden af fabriek met een aanhaalmoment (al dan niet in 2x) en daarna een hoekverdraaiing gespecificeerd.
Dus ik begrijp niet helemaal waarom ARP dat niet doet.
Voor een BMW M54/M52 motor zeggen ze dan gewoon 48,8Nm terwijl BMW zegt: 5Nm, 20Nm en dan 70 graden.
En zelfs voor een s54 geven ze ook een eensgetalwaarde als je geen rek kan meten, terwijl daar door BMW echt een hele aparte procedure wordt aangehouden.
Ik heb toen ik mijn drijfstanglagers verving (dat was gewoon uit nieuwsgierigheid, er was niets kapot oid, maar wel interessant om te doen ) gewoon de fabriekspecs en fabrieksbouten gebruikt (wel alles netje geplastigauged, ook de oude lagers om te zien of die ook nog in spec waren)
[Voor 3% gewijzigd door mr_petit op 09-03-2023 17:59]
ARP is een beetje dubbel in z'n specs.
Ze hebben inderdaad een stretch spec, wat natuurlijk heel goed is, maar bij hun drijfstangbouten geven ze ook aan dat als je geen rekmeter hebt, je een bepaald aanhaalmoment kan gebruiken.
En dat laatste is natuurlijk absoluut niet nauwkeurig. Vrijwel alle drijfstangbouten worden af fabriek met een aanhaalmoment (al dan niet in 2x) en daarna een hoekverdraaiing gespecificeerd.
Dus ik begrijp niet helemaal waarom ARP dat niet doet.
Voor een BMW M54/M52 motor zeggen ze dan gewoon 48,8Nm terwijl BMW zegt: 5Nm, 20Nm en dan 70 graden.
En zelfs voor een s54 geven ze ook een eensgetalwaarde als je geen rek kan meten, terwijl daar door BMW echt een hele aparte procedure wordt aangehouden.
Ik heb toen ik mijn drijfstanglagers verving (dat was gewoon uit nieuwsgierigheid, er was niets kapot oid, maar wel interessant om te doen ) gewoon de fabriekspecs en fabrieksbouten gebruikt (wel alles netje geplastigauged, ook de oude lagers om te zien of die ook nog in spec waren)
ARP bouten zijn van een andere legering dan standaard drijfstangbouten en zijn elastisch ipv plastisch. ARP-bouten kan je daarom ook hergebruiken, wat bij OEM doorgaans niet kan. Dus aanhaalprocedures kan je dus niet zomaar vergelijken.
En ARP geeft zelf aan dat je bij voorkeur aanhaalt op rek voor de beste prestaties, maar er ook teruggevallen kan worden op aanhaalmoment. Voor een gemiddelde M5x-motor van BMW is aanhaalmoment nauwkeurig genoeg, maar voor een S5x-motor of als je tunen op vermogen of turbo of supercharger gaat toevoegen, is aanhalen op rek wel echt het advies.
Overigens ga ik gewoon OEM-bouten gebruiken in mijn M52-blok en aanhalen volgens de BMW-procedure. Zo ingewikkeld is dat nou ook weer niet en voor een stock M52B25 is dat meer dan genoeg.
En ik was even benieuwd naar de procedure voor een S54, maar het daadwerkelijk aanhalen van de bouten is niet substantieel anders dan bij andere motoren, afhankelijk van het exacte type bout is het 5Nm, 30Nm en 105 graden of 5Nm, 30Nm en 70 graden. Voor mijn M52-blok is het 5Nm, 20Nm en 70 graden. Alleen heeft de M54 wel speciale bouten, die juist wel hergebruikt mogen worden en zitten daar wat aandachtspunten in de procedure die afwijken van de standaard.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
ARP bouten zijn van een andere legering dan standaard drijfstangbouten en zijn elastisch ipv plastisch. ARP-bouten kan je daarom ook hergebruiken, wat bij OEM doorgaans niet kan. Dus aanhaalprocedures kan je dus niet zomaar vergelijken.
Een aanhaalprocedure met hoekverdraaiing is een veel nauwkeurigere methode om rek te bepalen dan een eengetals aanhaalmoment. Of een bout dan elastisch of plastisch vervormd doet daar niets aan af.
Trouwens, de ARP bouten zijn niet geheel elastisch. Er wordt gesteld dat de lengte van bouten vooraf genoteerd moet worden en er een log bijgehouden moet worden bij hergebruik waarbij er een maximaal toelaatbare rek is.
Dit werd vroeger ook altijd gedaan voor OEM cilinderkopbouten, maar eigenlijk is het hedentendage buiten gebruik gesteld vanwege de geringe kosten van bouten tov wat een reparatie kost.
Ik bedoel, een complete set drijfstangbouten kost nog geen €30. (natuurlijk niet bij ARP, dan kosten ze opeens ruim 8x(!) zoveel)
En ARP geeft zelf aan dat je bij voorkeur aanhaalt op rek voor de beste prestaties, maar er ook teruggevallen kan worden op aanhaalmoment. Voor een gemiddelde M5x-motor van BMW is aanhaalmoment nauwkeurig genoeg, maar voor een S5x-motor of als je tunen op vermogen of turbo of supercharger gaat toevoegen, is aanhalen op rek wel echt het advies.
Ik denk dat aanhalen op fabrieksspecificaties met een supercharger ook goed is. Ik heb daar een behoorlijke ervaring in qua kilometers inmiddels. Er is heel weinig bekend over m52/m54 motoren met superchargers die heel veel gelopen hebben en hoe het onderblok zich daarbij houdt. Sterker nog, ik heb nog nooit iemand gezien die na een behoorlijke supergechargde km stand z'n onderblok geinspecteerd/geplastigauged heeft behalve ondergetekende. Gelukkig slijten de lagers in het m54 onderblok veel minder dan z'n S broertje, ook als er 50% meer koppel op gezet wordt
En ik was even benieuwd naar de procedure voor een S54, maar het daadwerkelijk aanhalen van de bouten is niet substantieel anders dan bij andere motoren, afhankelijk van het exacte type bout is het 5Nm, 30Nm en 105 graden of 5Nm, 30Nm en 70 graden.
De procedure voor een S54 motor is dermate anders, dat de bouten voorgerekt moeten worden.
Het is dus niet xx Nm, yy Nm en dan zz graden, maar deze procedure moet dus meermaals met dezelfde bout worden uitgevoerd, om de juiste sterkte in de bout te krijgen. En dat is toch wel wezenlijk anders. Ik heb het nog nooit eerder gezien althans.
In die procedure ga je dus ook plastigaugen met je nieuwe bouten, terwijl je dat normaal natuurlijk met je oude bouten doet.
En heb je de (oude) 11mm bouten, dan mogen de bouten niet vervangen worden; die moeten dan met drijfstangen en al vervangen worden...(ik geloof dat je de bouten 1x mag hergebruiken maar dat weet ik niet helemaal zeker)
[Voor 13% gewijzigd door mr_petit op 09-03-2023 23:51]
Een paar weken terug een auto aangeschaft en nu op zoek naar wat basisgereedschap om in ieder geval een wiel te kunnen verwisselen. Datona heeft op dit moment aanbiedingen en was van plan deze krik met steuntjes te kopen.
Wat heb ik nog meer nodig? Ik zou er nog doppen en een wringijzer klunnen kopen, maar ik heb al een mooie ratel met doppenset in de schuur liggen. De HBM momentsleutel heb ik al voor de motor.
Kan ik uit de voeten met mijn doppenset, ratel en momentsleutel voor het vervangen van de wielen?
Of is een wringijzer met speciale doppen echt een must? (geen idee eigenlijk waarom een wringijzer beter zou zijn dan een ratel)
@badkuip Een wringijzer is vooral handig als het erg vast zit, om je ratel niet te slopen. Het mechanisme van een ratel kan maar een beperkte kracht aan. (Afhankelijk van de kwaliteit van de ratel). Dus vooral met losdraaien biedt dit een voordeel. Kwam van de week een filmpje tegen waar dit getoond werd. Nu is dit extreem en werd er alleen getest tot falen. Ik vermoed dat de meeste sleutels dus bij mindere belasting als zodanig beschadigd raken dat je het merkt met ratelen. De belastingen daar waren bij de meeste voorbeelden echt hoog voordat het misging (>350 kg), zoveel kracht zul je er zonder te springen niet gauw opzetten...
Qua doppen, lange doppen kunnen prettig zijn omdat wielmoeren soms wat dieper liggen. Doppen met een kunststof huls zijn prettig om schade aan je velgen te voorkomen. Hoewel ik denk dat dat wat minder van toepassing is wanneer je de wielen met de hand losdraait, dan wanneer je ze met een slagmoersleutel losmaakt.
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie.
Meer details
janee
Relevantere advertenties
Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht.
Meer details
Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
Ingesloten content van derden
Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden.
Meer details
van Ali heb ik ook liggen, doet het niet verkeerd maar ben er ook weer niet zo van onder de indruk.
:strip_exif()/u/150512/Wankel.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/33843/GoT-avatar.jpg?f=community){kind=avatar}
:strip_exif()/u/26131/Calvin.gif?f=community)
) heeft er inmiddels 3 gesloopt op verschillende manieren, waarbij het toppunt was een hefarm die zijwaards verboog onder belasting.
Zeker nu ik weet hoeveel stabieler een wat duurdere krik is.:strip_exif()/u/103744/crop5dc09d1bb73ba_cropped.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/296584/crop5cb62c7c8736c_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/403106/3868954827-1_60x60.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/71462/crop63d93997d49ed.jpg?f=community)
Gereedschap:strip_icc():strip_exif()/u/39518/F2_Perk_Slayer.jpg?f=community)
/u/61778/crop63517e678ca69_cropped.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/181709/echtebakker.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/68763/wielGoT.jpg?f=community)
Fijne vertanding en de draaischijf achterop verandert niet snel per ongeluk van positie (wat met zo'n klepel nog wel eens gebeurd in krappe ruimtes) en heeft een vrij compacte kop.:strip_icc():strip_exif()/u/57940/crop576f94e6d26b7_cropped.jpeg?f=community)
Al vaak gehad dat dat de enige (makkelijke) optie was om iets los te krijgen./u/236420/crop61cd5787a391f_cropped.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/568790/crop5db41301356bf.jpeg?f=community)
). Maar dat is dan ook niet de goedkoopste die ze hebben.:strip_icc():strip_exif()/u/101985/avatarboxyklein.jpg?f=community){kind=avatar}
:strip_icc():strip_exif()/u/237152/icon.jpg?f=community){kind=icon}
:strip_exif()/u/37245/agfa.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/408498/crop5e9315d49f8d7.jpeg?f=community)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/SNC3n6lhXQKtClqcpADXRMCq.jpg?f=user_large "Insteekkop momentsleutel")
:strip_icc():strip_exif()/u/38673/lysholm60.jpg?f=community)
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/owmmbzQrUQAx-1d74-QABYR87xs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Ip6V0D3vwdD6QSnLwVvtfG4H.jpg?f=user_large){kind=link}
