"There is that sort of assumption by the government that we're all driving around at 8 o'clock in the morning to be really annoying"
~ James May
Ik heb niet bewust voor 3/8" gekozen, deze werd gewoon zo aangeboden. Het is een dop speciaal voor oliefilterhuizen en zal ook echt niet de hoge aanhaalmomenten aankunnen die normaal bij een 36mm bout of moer horen (36mm zit normaal in de regio van 200 - 300 Nm, een oliefilterhuis zit misschien op 20Nm). Als ik deze op die hoge waarde ga aantrekken, trek ik die dop zeker weten kapot. Ik heb hem nog niet, maar aan de hand van de foto's kan je wel zien dat het vrij dunwandig materiaal is.henkie196 schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 07:32:
3/8"? Dat is wel uitzonderlijk. 36mm is meestal al een behoorlijke buitenmaat voor 1/2", heb het eerlijk gezegd nog nooit eerder gezien op 3/8".
Hoe bergen jullie die verzamelingen aan losse doppen en sleutels trouwens een beetje netjes op? Begin langzamerhand ook een beetje naar de oplossing van mr_petit te leunen om zelf een inlay te maken voor een koffer en daar het een beetje netjes in proberen te krijgen, van die losse doppen die door de koffer slingeren is ook niet ideaal.
Hij is bedoeld om de pot rechts onder op de foto te kunnen openen. Daarin zit het oliefilter.
Normaal heeft 36mm trouwens een 3/4" of 1" aansluiting.
Opbergen van grote losse doppen en verlengstukken doe ik in een gereedschapstas. Klein spul past nog wel in één van de uitsparingen in een kistje. Maar veel los spul heb ik niet (alleen twee verlengstukken van 10 en 30cm, een losse E-Torx-dop en straks dus deze 36mm dop). Ik probeer alles zoveel mogelijk in complete kisten te kopen, al was het maar omdat een kist onder aan de streep goedkoper is dan de inhoud los kopen.
[ Voor 33% gewijzigd door deepbass909 op 15-04-2016 10:59 ]
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Mag je een gegeten paard in de bek kijken?
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Had ik me kunnen bedenken, dat er specifieke doppen zouden zijn voor het aandraaien van een oliefilter, maar nooit bij stil gestaan.deepbass909 schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 10:54:
Ik heb niet bewust voor 3/8" gekozen, deze werd gewoon zo aangeboden. Het is een dop speciaal voor oliefilterhuizen en zal ook echt niet de hoge aanhaalmomenten aankunnen die normaal bij een 36mm bout of moer horen (36mm zit normaal in de regio van 200 - 300 Nm, een oliefilterhuis zit misschien op 20Nm). Als ik deze op die hoge waarde ga aantrekken, trek ik die dop zeker weten kapot. Ik heb hem nog niet, maar aan de hand van de foto's kan je wel zien dat het vrij dunwandig materiaal is.
Overigens is een 36mm kop standaard voor een M24 draad, wat (afhankelijk van de sterkte van de bout/draad) van zo'n 800 tot 1400 Nm aangetrokken zou mogen worden. Daar heb je wel wat hefboom voor nodig
Ik heb ook zoveel mogelijk in dozen, maar voor bv. een extra dop 17, zodat ik niet iedere keer de dop hoef te wisselen tussen het wringijzer en de ratel, daar ga ik geen extra doos voor kopen. En zo zijn er wel wat meer dingetjes waardoor ik toch steeds meer los spul in de koffer krijg.Opbergen van grote losse doppen en verlengstukken doe ik in een gereedschapstas. Klein spul past nog wel in één van de uitsparingen in een kistje. Maar veel los spul heb ik niet (alleen twee verlengstukken van 10 en 30cm, een losse E-Torx-dop en straks dus deze 36mm dop). Ik probeer alles zoveel mogelijk in complete kisten te kopen, al was het maar omdat een kist onder aan de streep goedkoper is dan de inhoud los kopen.
Ik vind al die losse schroevendraaiers wel altijd veel ruimte in nemen, dus ben zelf ondertussen voor zo'n wisselkling set gegaan. Werkt op zich wel mooi, en kan zelfs voor extra flexibiliteit er alsnog een bithouder in zettenToolkiT schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 11:12:
voor reparatie van mijn dash heb ik een setje torx schroevendraaiers gekocht, ik moet zeggen dat dat toch wel een stuk makkelijker werkt dan met een doppenset torx bitje..
[afbeelding]
Ik heb in de aanbieding een keer een gereedschaps ladekast gekocht, zie achtergrond:henkie196 schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 13:14:
[...]
Ik vind al die losse schroevendraaiers wel altijd veel ruimte in nemen, dus ben zelf ondertussen voor zo'n wisselkling set gegaan. Werkt op zich wel mooi, en kan zelfs voor extra flexibiliteit er alsnog een bithouder in zettenDoppen met een 1/4" is ook een kling voor.

Ik heb een lade met schoevendraaiers, ideaal
Mag je een gegeten paard in de bek kijken?
Ok, ik ken 36mm bij mijn auto alleen van de aandrijfassen en oliefilterhuis, en de aandrijfassen zitten op zo'n 300Nm.henkie196 schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 13:14:
[...]
Had ik me kunnen bedenken, dat er specifieke doppen zouden zijn voor het aandraaien van een oliefilter, maar nooit bij stil gestaan.
Overigens is een 36mm kop standaard voor een M24 draad, wat (afhankelijk van de sterkte van de bout/draad) van zo'n 800 tot 1400 Nm aangetrokken zou mogen worden. Daar heb je wel wat hefboom voor nodig
En ik schaamde me eigenlijk dat ik die dop niet had... Ik sleutel al jaren aan m'n BMW, maar voor het vervangen van het filter zat ik altijd een beetje te kloten met te grote bahco's of waterpomptangen. Nu dus eindelijk maar eens een nette dop ervoor gescoord.
Wat je eventueel kan doen, is gewoon een stoffen tasje ervoor gebruiken, zodat dat spul in ieder geval bij elkaar blijft. Of een strip kopen waar je ze op kan klikken, maar dat lijkt me ook weer niet ideaal.[...]
Ik heb ook zoveel mogelijk in dozen, maar voor bv. een extra dop 17, zodat ik niet iedere keer de dop hoef te wisselen tussen het wringijzer en de ratel, daar ga ik geen extra doos voor kopen. En zo zijn er wel wat meer dingetjes waardoor ik toch steeds meer los spul in de koffer krijg.
Maar jij hebt ook de luxe dat je het niet mee hoeft te slepen naar een garage/sleutelplek... Als ik een eigen garage zou hebben, zou er ook al lang zo'n kar hebben gestaan, of een bord waar alles aan hangt.ToolkiT schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 13:21:
[...]
Ik heb in de aanbieding een keer een gereedschaps ladekast gekocht, zie achtergrond:
[afbeelding]
Ik heb een lade met schoevendraaiers, ideaal
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Ik denk dat wielbouten van vrachtwagens ook met iets in de buurt van een 36mm bout vast zitten. Afhankelijk van de fabrikant draai je die aan met tot 700 Nm.deepbass909 schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 13:49:
Ok, ik ken 36mm bij mijn auto alleen van de aandrijfassen en oliefilterhuis, en de aandrijfassen zitten op zo'n 300Nm.
En ik schaamde me eigenlijk dat ik die dop niet had... Ik sleutel al jaren aan m'n BMW, maar voor het vervangen van het filter zat ik altijd een beetje te kloten met te grote bahco's of waterpomptangen. Nu dus eindelijk maar eens een nette dop ervoor gescoord.
Strips zijn mooi als je ze ergens op kunt hangen, maar dat is een beetje een probleem. Ik zou ook een vakje in kunnen delen om ze in te stoppen, maar dan moet ik eerst weer wat ruimte creëren in de koffer.Wat je eventueel kan doen, is gewoon een stoffen tasje ervoor gebruiken, zodat dat spul in ieder geval bij elkaar blijft. Of een strip kopen waar je ze op kan klikken, maar dat lijkt me ook weer niet ideaal.
Dat, inderdaad. Als ik een eigen garage had, dan had ik alles mooi op kunnen bergen, maar voorlopig zit ik nog even vast aan eerst de koffers een paar trappen af te moeten sjouwen.Maar jij hebt ook de luxe dat je het niet mee hoeft te slepen naar een garage/sleutelplek... Als ik een eigen garage zou hebben, zou er ook al lang zo'n kar hebben gestaan, of een bord waar alles aan hangt.
Ja, dat is een stukje geperst blik, niet te gek mee doendreamscape schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 09:10:
Je moet het ding op 3/8" waarschijnlijk ook echt alleen gebruiken voor dat oliefilter en niet om te sleutelen aan andere grote zware dingen die met 36mm bouten vast zitten. Dat is vragen om problemen
Mijn 36mm verzameling: voor 1/2" ratel (voor de oliefilters inderdaad), een 3/4" krachtdop, en een 36mm steekringsleutel

Verwijderd
Zelfs al een Gedore dop gesloopt met mn klopschroefmachine, daar gaat de kwaliteit fabel van Gedore haha.
Bij de foto van bluemoon23 kan je ook duidelijk zien dat de krachtdop (rechts) veel dikwandiger is dan een normale dop.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Dat de auto vervolgens vol zit met een mix aan schroeven en koppen waar je helemaal gek van wordt, dat is een ander verhaal.
7/8/10/11/12/13/16/17/(diepe)18/19/21/22/30/T20/T25/T30/T35/T40/Ph1/Ph2/platte kop/Imbus 5/ Imbus 6/Imbus 8/Inverted torx kopbouten/8mm vierkant voor aftappluggen en spanrol/etc..
Wat ik zelf nog mis is een diepe dop 18, daar heb ik nu een flank drive dop 19 voor misbruikt, maar das eigenlijk niet goed natuurlijk.
Inderdaad, op het werk (offshore platform) worden dagelijks krachtdoppen gebruikt.deepbass909 schreef op zaterdag 16 april 2016 @ 13:25:
Hoe krijg je het voor elkaar om een krachtdop te slopen met een klopschroefmachine? Die doppen zijn juist extra gehard... Met normale doppen loop je juist het risico dat ze scheuren als je er lucht op gaat zetten...
Van 22mm tot 90mm, ik heb nog nooit iemand gezien met een krachtdop die doormidden was......
Vorige week kwam er wel iemand binnen met een 15" Bahco (van Bahco
Ja, hier op deze pagina werd al eens eerder gemeld dat BMW vol met 16mm bouten en moeren zit.AlexanderB schreef op zaterdag 16 april 2016 @ 14:07:
Dat de auto vervolgens vol zit met een mix aan schroeven en koppen waar je helemaal gek van wordt, dat is een ander verhaal.
Ik ging vandaag de olie verversen van mijn BMW, "nou dan zal die carterstop ook wel 16mm zijn"
Nee, dat was dus weer 17mm......
En de modderkuip (dat is het plastic aan de binnenkant van het spatbord) zit aan de bumper vast met een soort van plastic popnagels
Daarvoor moest ik een mondstuk van mijn popnageltang groter boren, anders paste dat niet, "daarvoor gebruiken wij een speciale tang" zei de magazijnman bij de BMW dealer.
Nou het is mij gelukt met een normale tang
[ Voor 39% gewijzigd door bluemoon23 op 16-04-2016 22:44 ]
Maar wat voor popnagels bedoel je? Ik ken wel klemmen waar je in het midden een pin in moet drukken, maar daar heb je niet bepaald een tang voor nodig...
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
https://www.ecstuning.com...-blind-rivet/51717002953/
Die heb ik ook weer meegenomen bij het magazijn van de bmw dealer.
De pre facelift heeft daar een stuk schroefdraad wat uit het chassis komt waar een plastic moer op zit (die dus beide plastic delen tegen het chassis houdt ipv een popnagel die alleen de 2 plastic delen verbindt.
"man is not truly one, but truly two,"
Passen dit soort niet gewoon:bluemoon23 schreef op zondag 17 april 2016 @ 00:25:
Zulke popnagels.
https://www.ecstuning.com...-blind-rivet/51717002953/
Die heb ik ook weer meegenomen bij het magazijn van de bmw dealer.

Uit m'n hoofd zijn die 4 of 5 mm diameter en druk je gewoon met je duim erin. Dan heb je helemaal geen tang meer nodig namelijk.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Ik hoop die bumper er niet elke maand af te halen
We hebben een schuur met daarin een hoekje als werkplaats, met auto's is de ruimte snel gevuld, dus in eerste instantie dachten we aan een 1 poot, die je als een soort palletwagen onder je auto rijd.
Maar die moet je dan toch ook weer wegrijden als je met de auto weg wilt, en qua stabiliteit zal het vast wat wiebelen? Al is het wel een solide ding.
2 poot is dan weer handig omdat je heel veel bodem van de auto bereikbaar hebt, maar je kunt hem niet aan de kant rijden.
Lijkt mij voor de auto ook niet goed om hem op die manier weken te stallen.
En last but not least, we hebben vloerverwarming, dus even een paar gaten boren voor de verankering gaat hem niet worden
Dan zijn er nog de 4 koloms bruggen, ook verrijdbaar, hoef je niet vast te bouten, al lijkt mij dat wiebelig? (Geen diagonalen, een plateau wat aan 4 poten "hangt"). Nadeel is dan weer dat je minder goed bij de onderkant van de auto kunt komen, en als je bijvoorbeeld aan de assen of remmen wilt werken heb je het probleem dat de auto op zijn wielen staat, en je dus het wiel niet kunt draaien. Lijkt mij meer geschikt voor opslag en carrosserie/poetswerk. Bij een kever Doe je veel werkzaamheden aan de motor via de onderkant, zoals het blok wisselen. En dan zit die balk knap in de weg.

Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar een 4-kolommer. Ja, de balken en rijplaten zitten vaak in de weg, maar de auto staat op z'n wielen, wat voor klussen aan de ophanging eigenlijk het meest ideaal is. En de bereikbaarheid van de onderzijde is normaal gesproken prima met een 4-kolommer, bij mijn cabrio zit alleen de uitlaat lastig (de einddemper zit recht achter het achterwiel, recht boven de rijplaat).
Bij een 4-kolommer zijn grote as-steunen wel essentieel, maar daarmee is sleutelen aan de ophanging geen probleem meer.
Met de voetjes van de vloer
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
imho zijn er maar weinig zaken aan de ophanging die je moet doen met wielen op de grond.
Het enige wat ik me kan bedenken is uitlijnen, maar daarvoor heb je ook apparatuur nodig.
Voor plaatwerk is het wel heel handig.
Maar voor normaal werk is een 2 koloms echt the way to go, het liefst vloervrij.
Veel meer ruimte onder de auto, en neemt ongeveer de helft van de ruimte in van een 4 koloms. De ruimte die een 4 koloms inneemt is echt enorm.
In garages zie je dan ook voornamelijk 2 koloms bruggen. De 4 koloms is wel handig voor een beurtje oid, dus je ziet ze wel weer veel bij keurinsstations en andere toko's waar niet hard core gesleuteld wordt.
(banden/uitlijncentra, airco service etc)
Als je een 4 koloms neemt, moet je eigenlijk al een 2e hef in de brug hebben om er lekker en makkelijk mee te werken, wat doorgaans duur is.
Er bestaan geloof ik wel verrijdbare 4 koloms parkeerbruggen. Maar je moet dan ook rekening houden met zaken als hoe stijl zijn de oprijplaten etc.
Een auto kan imho prima langdurig op een 2 koloms staan.
Hangt af wat voor rubbers er in je ophanging zitten en hoe ze gemonteerd zijn.
Let er op dat als je een vloervrije 2 koloms wilt hebben je min 10cm beton oid nodig hebt.
[ Voor 42% gewijzigd door mr_petit op 18-04-2016 00:17 ]
"man is not truly one, but truly two,"
(Zit te denken, misschien kan ik met de IR thermometer achterhalen hoe de leidingen lopen, temperatuur van het beton is daar namelijk altijd wat hoger)
Dan zag ik ook nog schaarbruggen die in de grond verdwijnen en waar je overheen kunt rijden, maar die konden maar iets van 1,1m hoog. Heb je precies niets aan als je aan de onderkant moet werken.
[ Voor 14% gewijzigd door _ferry_ op 18-04-2016 07:07 ]
Wat ik alleen zo bizar vind is dat mijn cabrio onmogelijk op de 2-kolomsbrug in m'n DHZ garage past... Maar dat heeft er wellicht mee te maken dat het geen vloervrije hefbruggen zijn en daardoor de armen te hoog zijn (ze kunnen fysiek gewoon niet onder de auto

Maar ik weet dat het voor mijn cabrio bijv. verre van ideaal is om hem langdurig van de wielen te halen, de rubbers in de ophanging staan dan namelijk continu onder spanning. Dat is trouwens ook gelijk een klus waarbij een 4-koloms de voorkeur heeft. Als je een rubber in de ophanging vervangen hebt, moet je hem in de regel binnen een half uur weer op normale rijhoogte belasten om de rubbers op de juiste manier te laten zetten. En dat is niet alleen uniek voor BMW, ik weet dat dit voor veel merken geldt...
Ik vind het in ieder geval niet lastig om met een 4-koloms te werken, maar eigenlijk wel makkelijk. De rijplaten zijn bijv ideaal om je gereedschap en onderdelen te stallen als je bezig bent. Maar wat ik al aangaf, grote en kleine as-steunen zijn eigenlijk wel een vereiste om bij een 4-koloms te hebben.
Op deze wijze heb ik de veerpoten voor vervangen:
Dat werkte prima.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Punctuality is the politeness of kings
[ Voor 26% gewijzigd door wesleytjuh op 18-04-2016 20:45 ]
AccuSafe.nl: Alles voor je kistradio | Store | Kistradio FAQ | Onze video's | Onze versterker!
Z'n 'dop' werkt dat ook voor een standaard 'potje' als oliefilter?deepbass909 schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 10:54:
[...]
Ik heb niet bewust voor 3/8" gekozen, deze werd gewoon zo aangeboden. Het is een dop speciaal voor oliefilterhuizen en zal ook echt niet de hoge aanhaalmomenten aankunnen die normaal bij een 36mm bout of moer horen (36mm zit normaal in de regio van 200 - 300 Nm, een oliefilterhuis zit misschien op 20Nm). Als ik deze op die hoge waarde ga aantrekken, trek ik die dop zeker weten kapot. Ik heb hem nog niet, maar aan de hand van de foto's kan je wel zien dat het vrij dunwandig materiaal is.
Hij is bedoeld om de pot rechts onder op de foto te kunnen openen. Daarin zit het oliefilter.
[afbeelding]
Normaal heeft 36mm trouwens een 3/4" of 1" aansluiting.
Opbergen van grote losse doppen en verlengstukken doe ik in een gereedschapstas. Klein spul past nog wel in één van de uitsparingen in een kistje. Maar veel los spul heb ik niet (alleen twee verlengstukken van 10 en 30cm, een losse E-Torx-dop en straks dus deze 36mm dop). Ik probeer alles zoveel mogelijk in complete kisten te kopen, al was het maar omdat een kist onder aan de streep goedkoper is dan de inhoud los kopen.
De hufter die aan mijn huidige auto het laatste onderhoud heeft gedaan moeten ze overigens wel stenigen. Wat een gekut om het oliefilter los te krijgen, had eerst de 'sleutel' (metalen band) elders laten liggen. Heb al eerder er gewoon een schroevendraaier door geramd en hem los gedraaid.. Dat ging dus niet.. Toen toch maar een oliefilter sleutel gekocht (met ketting).. Moest ik ook onmeuig strak zetten en als een gorilla er aan trekken om hem los te krijgen..
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
Hefbrug mag 2200kg tillen. Heeft geen problemen met het optillen van een auto van 2000kg. Wel twee as steunen gekocht en worden ook altijd geplaatst, mocht er wat gebeuren. Er zit een slappe kabel beveiliging op die werkt, wat ook prettig is.
Aan de foto's kun je wel zien dat er niet veel ruimte is. Wel handig om het één en ander zelf te kunnen doen.


Waiting on the world to change
Je zet een grote as-steun onder een subframe en laat dan de brug zakken. Vervolgens plaats je gewoon kleine as-steunen en laat je de brug weer omhoog komen. Voordeel van deze methode is dat je vervolgens gewoon de brug omlaag en omhoog kan doen. Dat gaat niet als er een grote steun onder staat.dreamscape schreef op maandag 18 april 2016 @ 20:12:
En hoe krijg je die assteun eronder? Krik op de rijplaat zetten? Is een grote assteun die je op de grond kunt zetten waarna je de brug laat zakken dan niet veel handiger?
Ik werk heel vaak zo (zie ook de eerdere foto, waarbij de achterkant opgetild was). Een mini-brugje (een hefbrugje die aan de rijplaten hangt) gebruik ik ook soms, maar die zit eigenlijk altijd in de weg.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Oh ja, da's best logisch. Dan heb je ook niet van die enorme assteunen in de weg staan als je onder de auto bezig bent. Dat had ik ook zelf kunnen bedenkendeepbass909 schreef op maandag 18 april 2016 @ 22:46:
Je zet een grote as-steun onder een subframe en laat dan de brug zakken. Vervolgens plaats je gewoon kleine as-steunen en laat je de brug weer omhoog komen. Voordeel van deze methode is dat je vervolgens gewoon de brug omlaag en omhoog kan doen. Dat gaat niet als er een grote steun onder staat.
Punctuality is the politeness of kings
Ik weet zeker dat mijn z4 lager is en die past op mijn brug. Maar idd het is altijd een puntje om op te lettendeepbass909 schreef op maandag 18 april 2016 @ 19:59:
@mr_petit
Wat ik alleen zo bizar vind is dat mijn cabrio onmogelijk op de 2-kolomsbrug in m'n DHZ garage past... Maar dat heeft er wellicht mee te maken dat het geen vloervrije hefbruggen zijn en daardoor de armen te hoog zijn (ze kunnen fysiek gewoon niet onder de auto)
Dat staat niet in de werkplaatshandleidingen (dus bmw tis etc), dus ik denk dat dat een beetje overdreven is.Maar ik weet dat het voor mijn cabrio bijv. verre van ideaal is om hem langdurig van de wielen te halen, de rubbers in de ophanging staan dan namelijk continu onder spanning. Dat is trouwens ook gelijk een klus waarbij een 4-koloms de voorkeur heeft. Als je een rubber in de ophanging vervangen hebt, moet je hem in de regel binnen een half uur weer op normale rijhoogte belasten om de rubbers op de juiste manier te laten zetten. En dat is niet alleen uniek voor BMW, ik weet dat dit voor veel merken geldt...
Je rubbers kunnen echt wel tegen een tijdje in vrije hangstand.
Een rubber zet zich niet in de vorm van lijm die hard wordt oid. De meeste klussen kan je al helemaal niet afronden in een half uurtje, dus dan zou 90% oid van de reparaties aan een onderstel mislukken?
Dat komt nog wel als je een keer je achteras wilt demonterenIk vind het in ieder geval niet lastig om met een 4-koloms te werken, maar eigenlijk wel makkelijk.

Of als er een keer een motor uitmoet. Erg vervelend als de zwenkpoten van je motorkraantje tegen de dwarsbalk van de brug aan komen en je motorkraantje dus niet ver genoeg kan rijden.
Feit is gewoon dat je met een 2 koloms eigenlijk meer kan. Zeker aan onderstel en grote sleutelklussen. Immers: de hele onderkant is 100% vrij, alsmede de voor als achterkant.
Zoals ik al zei: daarom staan er altijd meer 2 kolommers dan 4 kolommers in een garage.
Niets wat een plateaukarretje niet kan oplossen. Die kan je ook nog eens achter je aan slepen.De rijplaten zijn bijv ideaal om je gereedschap en onderdelen te stallen als je bezig bent.
"man is not truly one, but truly two,"
En zo'n plateaukarretje heeft dezelfde oppervlakte als een 4-kolommer?mr_petit schreef op maandag 18 april 2016 @ 23:27:
Niets wat een plateaukarretje niet kan oplossen. Die kan je ook nog eens achter je aan slepen.
"There is that sort of assumption by the government that we're all driving around at 8 o'clock in the morning to be really annoying"
~ James May
Ik zet meestal gewoon de hele gereedschapskar naast me neer. Nòg handiger.
"man is not truly one, but truly two,"
Ik weet niet hoe laag de skirts zijn van een Z4 (laag, dat weet ik wel), maar het zijn vooral de zijskirts van mijn E36 die in de weg zitten. Die duiken vlak bij de wielen omlaag, precies waar je met de armen onder de auto wil.mr_petit schreef op maandag 18 april 2016 @ 23:27:
[...]
Ik weet zeker dat mijn z4 lager is en die past op mijn brug. Maar idd het is altijd een puntje om op te letten
De achterste rubbers van de voorste draagarmen moeten na montage binnen een half uur weer in belaste positie staan, idem voor de voorste draagarmrubbers achter en de stabi-stokjes. En anders staat er wel dat je de bouten alleen mag aantrekken op het moment dat de auto op z'n wielen staat. Staat bij de E36 toch echt in zowel TIS als de Bentley en elke andere handleiding die ik ken. Doe je dat niet, dan scheuren de rubbers in no-time omdat ze continu getordeerd worden (been there, done that).[...]
Dat staat niet in de werkplaatshandleidingen (dus bmw tis etc), dus ik denk dat dat een beetje overdreven is.
Je rubbers kunnen echt wel tegen een tijdje in vrije hangstand.
Een rubber zet zich niet in de vorm van lijm die hard wordt oid. De meeste klussen kan je al helemaal niet afronden in een half uurtje, dus dan zou 90% oid van de reparaties aan een onderstel mislukken?
Ik zeg ook niet dat een 4-kolommer heilig is[...]
Dat komt nog wel als je een keer je achteras wilt demonteren![]()
Of als er een keer een motor uitmoet. Erg vervelend als de zwenkpoten van je motorkraantje tegen de dwarsbalk van de brug aan komen en je motorkraantje dus niet ver genoeg kan rijden.
Feit is gewoon dat je met een 2 koloms eigenlijk meer kan. Zeker aan onderstel en grote sleutelklussen. Immers: de hele onderkant is 100% vrij, alsmede de voor als achterkant.
Zoals ik al zei: daarom staan er altijd meer 2 kolommers dan 4 kolommers in een garage.
Overigens wil ik met de vaste monteurs in m'n DHZ toch nog een keer gaan kijken hoe ik mijn cabrio toch op de 2-kolommer kan krijgen.
True, die mis ik in m'n huidige DHZ ook wel.[...]
Niets wat een plateaukarretje niet kan oplossen. Die kan je ook nog eens achter je aan slepen.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Ik denk dat het wat anders is waar jij op doelt.deepbass909 schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 15:19:
[...]
De achterste rubbers van de voorste draagarmen moeten na montage binnen een half uur weer in belaste positie staan, idem voor de voorste draagarmrubbers achter en de stabi-stokjes. En anders staat er wel dat je de bouten alleen mag aantrekken op het moment dat de auto op z'n wielen staat. Staat bij de E36 toch echt in zowel TIS als de Bentley en elke andere handleiding die ik ken. Doe je dat niet, dan scheuren de rubbers in no-time omdat ze continu getordeerd worden (been there, done that).
In TIS staat:

Dat is een manier om pretension/voorspanning in te stellen.
Als het rubber op de juiste positie vast staat (dus als het glijmiddel gedroogd is), dan zit het rubber vast en maakt het minder uit.
Het doel erachter is dat als de wielen volledig uitgeveerd staan en het glijmiddel is opgedroogd, Het rubber voor altijd onder een constante spanning zal staan als de auto op z'n wielen staat (jaar in jaar uit). En dat wil je natuurlijk voorkomen. Hiermee moet je dus ook rekening houden als je je auto verlaagd etc.
Maar dat is dus wat anders dan als het rubber al in de juiste positie vast staat en de wielen naar beneden hangen. Daar kan een rubber heus wel een tijdje tegen.
En zo moet dus het voorste rubber van de achterste langsarm ook in een bepaalde positie gemonteerd worden. Dat kan idd met een verdampend glijmiddel (zodat dus het rubber gericht wordt als de auto op z'n wielen staat doordat het glijmiddel verdampt het het rubber zich vastzet), of door een rubber op een bepaalde positie te monteren (zoals bij het e46 platform moet).
Maar hoe dan ook dat is dus wat anders. En deze procedure valt prima met een 2 kolommer uit te voeren. Je kan de procedure zelfs uitvoeren met het wiel gemonteerd, je schroeft de lollypop vast en laat de brug zakken. Klaar.
Maar dat is dus alleen als er van zo'n glijmiddel gebruik wordt gemaakt. Dat is dus onderdeel specifiek en heeft niet zoveel met het rubber te maken maar met de procedure. Veel rubbers moeten gewoon op een bepaalde positie gemonteerd/geperst/gebout worden en dan zit ie vast. En dan maakt het dus niets uit.
Het rubber scheurt niet doordat het getordeerd wordt omdat hij dat tijdje op de brug staat, maar het rubber scheurt omdat het met hangende wielen niet in de juiste positie wordt gemonteerd.
De achteras verwijderen is veel makkelijker in z'n geheel:
-demonteer de handremkabels, demonteer remleidingen (of klauwen naar keuze)/abs sensoren etc
-demonteer veren/maak schokbrekers los bij de naafhouder
-maak langsarmen los bij het chassis
-cardanas losmaken
- zet een transmissiekrik onder het diff,
-maak de 4 subframebouten los
-laat as zakken.
Om de achteras op en af de transmissiekrik te krijgen heb je eigenlijk een motorkraantje nodig. Hij is zwaar.
Je hebt 'm er in 1,5 uur onderuit als je doorwerkt. Het is eigenlijk een fluitje van een cent. Demontage heb ik met 2 man gedaan omdat ik niet helemaal wist of ik iets zou vergeten oid, maar eronder plaatsen deed ik gewoon in m'n eentje.
Ik denk dat dat bij een e36 ongeveer hetzelfde gaat; die as is vrijwel identiek.
Alle armen separaat losmaken is veel meer werk. Zeker bij het subframe kan je er ook nog eens lastig bij.
Dus imho is een 4 kolommer dus vooral heel handig voor nijv. inspecties. Je rijdt 'm er makkelijk op, en je kan bijv. makkelijk speling in het onderstel controleren terwijl er geen spanning op de draagarmen staat (dus als de wielen in de normaalstand staan). Daarom wordt een apk eigenlijk altijd op zo'n brug gedaan (met een kuil kan het natuurlijk ook). Maar ze nemen wel heel veel ruimte in.
En dan heb je dus ook nog 2 (of 4) van deze sta-in-de-weggen nodig:

[ Voor 39% gewijzigd door mr_petit op 19-04-2016 17:38 ]
"man is not truly one, but truly two,"
Dit is precies wat ik bedoelmr_petit schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 16:37:
[...]
Ik denk dat het wat anders is waar jij op doelt.
In TIS staat:
[afbeelding]
Dat is een manier om pretension/voorspanning in te stellen.
Als het rubber op de juiste positie vast staat (dus als het glijmiddel gedroogd is), dan zit het rubber vast en maakt het minder uit.
Het doel erachter is dat als de wielen volledig uitgeveerd staan en het glijmiddel is opgedroogd, Het rubber voor altijd onder een constante spanning zal staan als de auto op z'n wielen staat (jaar in jaar uit). En dat wil je natuurlijk voorkomen. Hiermee moet je dus ook rekening houden als je je auto verlaagd etc.
Maar dat is dus wat anders dan als het rubber al in de juiste positie vast staat en de wielen naar beneden hangen. Daar kan een rubber heus wel een tijdje tegen.
En zo moet dus het voorste rubber van de achterste langsarm ook in een bepaalde positie gemonteerd worden. Dat kan idd met een verdampend glijmiddel (zodat dus het rubber gericht wordt als de auto op z'n wielen staat doordat het glijmiddel verdampt het het rubber zich vastzet), of door een rubber op een bepaalde positie te monteren (zoals bij het e46 platform moet).
Maar hoe dan ook dat is dus wat anders. En deze procedure valt prima met een 2 kolommer uit te voeren. Je kan de procedure zelfs uitvoeren met het wiel gemonteerd, je schroeft de lollypop vast en laat de brug zakken. Klaar.
Maar dat is dus alleen als er van zo'n glijmiddel gebruik wordt gemaakt. Dat is dus onderdeel specifiek en heeft niet zoveel met het rubber te maken maar met de procedure. Veel rubbers moeten gewoon op een bepaalde positie gemonteerd/geperst/gebout worden en dan zit ie vast. En dan maakt het dus niets uit.
Het rubber scheurt niet doordat het getordeerd wordt omdat hij dat tijdje op de brug staat, maar het rubber scheurt omdat het met hangende wielen niet in de juiste positie wordt gemonteerd.
Bij een 4-kolommer zet je hem vervolgens op de wielen en kan je aan de onderzijde gewoon doorwerken, bij een 2 moet hij op de grond en kan je alleen wat klusjes van boven doen.
En nee, ik doelde niet zozeer dat rubbers kapot gaan van het hangen, maar van het onder de verkeerde belasting vastzetten (ik had ooit de stabi's vastgezet met hangende wielen, en na een jaartje rijden waren de rubbers finaal kapot gegaan door de verkeerde tordering). Maar ik denk niet dat die lolliepop rubbers het fijn vinden om een half jaar lang getordeerd te staan als je een auto op een 2-kolommer stalt. Zeker als ze al wat ouder zijn, is het risico op scheuren gewoon groot.
Als ik het frame los ga halen, is dat om alle rubbers en kogels te vervangen, dus linksom of rechtsom moeten de armen toch los van het subframe. Dan maakt het niet zo gek veel uit of ik dat doe onder of naast de auto. Hooguit wat jij zegt, dat de moeren dicht bij het subframe wat moeilijk bereikbaar zijn.De achteras verwijderen is veel makkelijker in z'n geheel:
-demonteer de handremkabels, demonteer remleidingen (of klauwen naar keuze)/abs sensoren etc
-demonteer veren/maak schokbrekers los bij de naafhouder
-maak langsarmen los bij het chassis
-cardanas losmaken
- zet een transmissiekrik onder het diff,
-maak de 4 subframebouten los
-laat as zakken.
Om de achteras op en af de transmissiekrik te krijgen heb je eigenlijk een motorkraantje nodig. Hij is zwaar.
Je hebt 'm er in 1,5 uur onderuit als je doorwerkt. Het is eigenlijk een fluitje van een cent. Demontage heb ik met 2 man gedaan omdat ik niet helemaal wist of ik iets zou vergeten oid, maar eronder plaatsen deed ik gewoon in m'n eentje.
Ik denk dat dat bij een e36 ongeveer hetzelfde gaat; die as is vrijwel identiek.
Alle armen separaat losmaken is veel meer werk. Zeker bij het subframe kan je er ook nog eens lastig bij.
Laten we het gewoon op persoonlijke voorkeur van mij houden dat ik graag met een 4-kolommer werk.Dus imho is een 4 kolommer dus vooral heel handig voor nijv. inspecties. Je rijdt 'm er makkelijk op, en je kan bijv. makkelijk speling in het onderstel controleren terwijl er geen spanning op de draagarmen staat (dus als de wielen in de normaalstand staan). Daarom wordt een apk eigenlijk altijd op zo'n brug gedaan (met een kuil kan het natuurlijk ook). Maar ze nemen wel heel veel ruimte in.
En dan heb je dus ook nog 2 (of 4) van deze sta-in-de-weggen nodig:
[afbeelding]
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Uiteindelijk heb ik maar wat meer uitgegeven en een 2,5 ton extra lage krik bij HBM gehaald.jbvo schreef op maandag 16 november 2015 @ 16:19:
Heeft iemand ervaring met de volgende krik?
https://www.conrad.nl/nl/...mm-350-mm-2000-kg-1268737.
Ik was een beetje rond aan het kijken voor een betaalbare krik die wat lager kan dan de 135mm die de 30-40 euro krikjes van de lidl e.d. kunnen en kwam deze tegen. Dat ie alleen bij Conrad krijgen is, maakt me wat onzeker. Verder ken ik Michelin niet als merk van gereedschap, dus vermoed dat het een rebrand is.
Gisteren voor het eerst gebruikt bij het olie verversen van m'n e61. Het laagste punt van de schotel is lekker laag, maar bij het opkrikken van de voorkant van de auto moest ie er zo ver onder dat ik de arm helemaal horizontaal moest zetten om ver genoeg te komen. Mijn auto is niet verlaagd, daarom paste het. Verder kon ie wel lekker hoog, dus had veel ruimte om te werken.
Mijn vader heeft qua doppen vooral prulgereedschap en laatst hebben we dopje 8 dan ook helemaal kapotgedraaid.
Mooie kans om hem een doppenset cadeau te doen.
Liefst een beetje kwaliteit maar budget is eigenlijk maar ±50 euro.
Alleen mannesmann heeft in die prijsklasse setjes, zoals deze:
http://link.marktplaats.nl/a1054992625
70,- dus iets duurder dan gehoopt.
Heeft iemand een tip?
Mag ook een set zonder ratel zijn of een set ratels zonder doppen
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
[ Voor 16% gewijzigd door henkie196 op 13-06-2016 22:43 ]
http://www.soer.nl/doppendoos-94-delig-1-4-1-799.html
(45 euro ex btw)
Niet zo goed als proxxon, maar voor de hobbyist die af en toe wat doet prima. Vergelijkbaar met mannesmann, misschien is mannesmann iets beter al heeft die verschillende kwaliteitslijnen (green, premium etc).
Als je alleen maar prulgereedschap hebt zou ik altijd gaan voor een 1/4" + 1/2" gecombineerde set. Zo kan je de wielen van je auto verwisselen en ook een klein moertje ergens aandraaien.
Mannesmann heeft ook eenzelfde doos in het assortiment (kopie of iig vergelijkbaar). Die kost dan ca 70 euro (incl btw):
https://www.hbm-machines....ige-doppenset-14-12-98410
[ Voor 9% gewijzigd door mr_petit op 13-06-2016 23:18 ]
"man is not truly one, but truly two,"
Ik wist niet dat Proxxon beter dan Mannesmann was.

Dank voor de hulp.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
Ik zat eraan te denken om dan ook maar gelijk een set van een 3/8", 1/4" en 1/2" ratels te kopen. Los of alles bij elkaar maakt me niet uit. Ik heb al wat gezocht op het internet, maar vaak is het dan een compleet pakket inclusief doppen en bitjes enzo. Dat heb ik allemaal niet meer nodig.
Kwaliteit moet wel goed zijn, het budget is voor alles samen 70 euro. Merk boeit niet, of het nou een gedore, snap-on, mannesmann of weetikwat is maakt me niet echt uit.
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
Dan heb je een complete set incl steek ring sleutels en torx en imbus etc.
Alles wat ik kan vinden is compleet met dopjes en zooi, ik ben eigenlijk alleen op zoek naar de ratels zonder verdere doppen.DopdeDouwer schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 22:59:
Die 217 delig set van mannesmann is dan wel fijn. Is te koop bij Amazon.de of af en toe bij de lidl.
Dan heb je een complete set incl steek ring sleutels en torx en imbus etc.
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
Kijk voor de grap eens naar "Sonic". Kost niet de hoofdprijs maar is wél goed.epic_gram schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 23:20:
[...]
Alles wat ik kan vinden is compleet met dopjes en zooi, ik ben eigenlijk alleen op zoek naar de ratels zonder verdere doppen.
http://www.autogereedscha...reedschap-sonic-equipment
[ Voor 10% gewijzigd door Will_M op 14-06-2016 23:28 ]
Boldly going forward, 'cause we can't find reverse
Kan ik je geen ongelijk in geven. Heb zelf nu een jaar of vier HBM 2.5 Ton Aluminium / Stalen Garagekrik in bezit. Ik gebruik m om twee keer per jaar 5-6 auto's van bandenwissel te voorzien. Werkt perfect, ik was het gepruts zat met die goedkope krikjes van 50-80 euro, die dingen zijn zo ongelooflijk fragiel. Dit werkt tenminste goed en snel. Voordeel is ook dat je de wagen een stuk makkelijker gecontroleerd kunt laten zakken.jbvo schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 08:38:
[...]
Uiteindelijk heb ik maar wat meer uitgegeven en een 2,5 ton extra lage krik bij HBM gehaald.
Gisteren voor het eerst gebruikt bij het olie verversen van m'n e61. Het laagste punt van de schotel is lekker laag, maar bij het opkrikken van de voorkant van de auto moest ie er zo ver onder dat ik de arm helemaal horizontaal moest zetten om ver genoeg te komen. Mijn auto is niet verlaagd, daarom paste het. Verder kon ie wel lekker hoog, dus had veel ruimte om te werken.
CM Stacker STC-T01 | Core i7 3930K | Asus P9X79 | Club3D HD7950 RoyalKing | 8x 4096GB DDR3-1600 | Samsung 840 Pro 256GB | Plextor PX-B950SA | X-Fi Elite Pro | 3x Samsung Syncmaster 214T | Windows 7 x64 Pro
Anders zou je ook nog eens kunnen kijken naar Teng Tools, dat is meestal ook wel behoorlijke prijs/kwaliteit.
[ Voor 87% gewijzigd door henkie196 op 15-06-2016 08:31 ]
Ik denk dat een setje met 1/4, 3/8 & 1/2 inch ratels lastig gaat worden. Ik ben ze eigenlijk nog nooit tegengekomen, alleen als kist met 1/4 en 1/2 of als losse verkoop.henkie196 schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 08:29:
Als ik even op amazon.de kijk, zie ik dat je voor onder de €50 een 1/4, 3/8 en 1/2 Proxxon ratel moet kunnen krijgen. Niet mooi in een setje, maar dat mag de pret niet drukken, lijkt me.
Anders zou je ook nog eens kunnen kijken naar Teng Tools, dat is meestal ook wel behoorlijke prijs/kwaliteit.
Let bij Proxxon wel op dat je de goede ratel aanschaft. De versie met ronde kop (zie foto hieronder) schijnt niet heel super te zijn:

De versie met een a-symmetrische kop schijnt een stuk beter te zijn:

De onderste versie gebruik ik in ieder geval al vele jaren met veel plezier. Ik moet daarbij wel zeggen dat ik hem tegenwoordig nooit echt zwaar belast, daarvoor heb ik namelijk twee wringijzers van verschillende lengte liggen. In het verleden gebruikte ik hem wel voor wielbouten, maar daarvoor is de arm eigenlijk te kort.
Ik zit zelf nu trouwens in dubio over een klus waarvoor ik zwaar gereedschap nodig heb. Ik moet zo goed als zeker de voorste krukaskeerring vervangen. Die keerring zelf is niet de grootste uitdaging, maar wel de bout waarmee een hub op de krukas vastzit en die er eerst af moet. Dat ding zit aangetrokken op 400nm en het advies is om 3/4 doppen en wringijzer te gebruiken vanwege de grote kracht die nodig is... En dat heb ik natuurlijk niet... Ik moet bij m'n DHZ-garage nog even navragen of ze eventueel een geschikte wringijzer hebben (de doppen hebben ze sowieso wel).
Vervolguitdaging wordt het vastzetten. De bout is een rekbout, dus het juiste aanhaalmoment is wel enigszins belangrijk. Maar ook dat haal ik never nooit niet met mijn gereedschap (mijn momentsleutel houdt op bij 200nm...) En ik weet eigenlijk wel zeker dat er geen momentsleutel in de DHZ-garage ligt geschikt voor dat bereik... En om nou voor die ene bout een dure sleutel aan te schaffen, is ook weer zonde... (ze beginnen pas bij € 100 voor een goedkope Chinese die zo goed als zeker alles behalve nauwkeurig zal zijn...)
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Bij mijn garage niet. Normaal is het ook niet echt een probleem, veel zaken die zo strak moeten (asmoeren bijv) moeten gewoon zo vast mogelijk zitten. Maar bij een rekbout ligt het iets genuanceerder helaas...henkie196 schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 12:59:
Ik weet niet of zoiets bestaat, maar als er DHZ garages zijn waar ook bedrijfswagens (bestelbusjes, vrachtwagens) komen, zou ik verwachten dat ze daar wel meer van dat soort zware spul zouden moeten hebben. Anders kun je misschien ook wel ergens een momentsleutel huren?
Binnenkort ga ik er weer heen voor wat andere klusjes, dan maar eens de magazijnmedewerkers en vaste monteurs uithoren...
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
2e hands kijken naar Gedore, Hazet, Stahlwille. Veel los spul zo goed als nieuw of licht gebruikt soms zelfs helemaal nieuw.epic_gram schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 23:20:
[...]
Alles wat ik kan vinden is compleet met dopjes en zooi, ik ben eigenlijk alleen op zoek naar de ratels zonder verdere doppen.
Bijv. Gedore zie ik 1/2 ratels van 30 euro staan, zo goed als nieuw.
Of zelfs een complete set Snap On ratels voor 100 euro.
Tuurlijk kun je nieuw gaan kopen, maar een licht gebruikte of bijna nieuwe ratel van een van bovenstaande merken is echt van een heel andere klasse dan Mannesman of Proxxon. Hoewel dat echt geen slechte ratels zijn hoor. Voor hobby gebruik zeker voldoende, maar met een beetje slim winkelen kun je dus veel meer kwaliteit voor hetzelfde geld in huis halen. Ja je hebt geen garantie, maar dat heb je ook gewoon niet nodig met kwaliteitsspul.
Wringijzer er op, stuk pijp er aan van 2 meter lang en er 20 kg aanhangen? Of als je zelf 80 kg weegt gewoon aan het uiteinde van een wringijzer van 0,5 meter gaan hangen?deepbass909 schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 10:15:
[...]
Ik zit zelf nu trouwens in dubio over een klus waarvoor ik zwaar gereedschap nodig heb. Ik moet zo goed als zeker de voorste krukaskeerring vervangen. Die keerring zelf is niet de grootste uitdaging, maar wel de bout waarmee een hub op de krukas vastzit en die er eerst af moet. Dat ding zit aangetrokken op 400nm en het advies is om 3/4 doppen en wringijzer te gebruiken vanwege de grote kracht die nodig is... En dat heb ik natuurlijk niet... Ik moet bij m'n DHZ-garage nog even navragen of ze eventueel een geschikte wringijzer hebben (de doppen hebben ze sowieso wel).
Vervolguitdaging wordt het vastzetten. De bout is een rekbout, dus het juiste aanhaalmoment is wel enigszins belangrijk. Maar ook dat haal ik never nooit niet met mijn gereedschap (mijn momentsleutel houdt op bij 200nm...) En ik weet eigenlijk wel zeker dat er geen momentsleutel in de DHZ-garage ligt geschikt voor dat bereik... En om nou voor die ene bout een dure sleutel aan te schaffen, is ook weer zonde... (ze beginnen pas bij € 100 voor een goedkope Chinese die zo goed als zeker alles behalve nauwkeurig zal zijn...)
Ik neem even voor het gemak aan dat het niet uitmaakt of het nu 400 of 420 Nm is....
Of als dat niet zo makkelijk gaat een slagmoersleutel op lucht met een koppelbegrenzer er op?
[ Voor 3% gewijzigd door Exigence op 15-06-2016 15:24 ]
Slagmoersleutels passen sowieso (er zit maar iets van 8cm ruimte tussen krukas en radiator). Dat is ook het probleem met een lange arm, die ruimte is er niet.Exigence schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 15:22:
[...]
Wringijzer er op, stuk pijp er aan van 2 meter lang en er 20 kg aanhangen? Of als je zelf 80 kg weegt gewoon aan het uiteinde van een wringijzer van 0,5 meter gaan hangen?
Ik neem even voor het gemak aan dat het niet uitmaakt of het nu 400 of 420 Nm is....
Of als dat niet zo makkelijk gaat een slagmoersleutel op lucht met een koppelbegrenzer er op?
Aangezien ik zelf trouwens 100+ weeg, zou ik een arm van ongeveer 40cm moeten hebben. Dat is natuurlijk wel een uitermate beun oplossing, maar wel één die mogelijk werkt... Ik weet alleen niet of bijv. 5% afwijking erg zal zijn (400 vs 420 nm).
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Wringijzer er op zetten van 1 meter en dan het uiteinde haaks er op met een spanband (met ratel!) aan een vast punt in de garage vastzetten. Vervolgens een veerunster van 40 kg tussen de spanband en het wringijzer en dan net zolang aanratelen totdat je veerunster 40 kg aangeeft?deepbass909 schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 15:30:
[...]
Slagmoersleutels passen sowieso (er zit maar iets van 8cm ruimte tussen krukas en radiator). Dat is ook het probleem met een lange arm, die ruimte is er niet.
Aangezien ik zelf trouwens 100+ weeg, zou ik een arm van ongeveer 40cm moeten hebben. Dat is natuurlijk wel een uitermate beun oplossing, maar wel één die mogelijk werkt... Ik weet alleen niet of bijv. 5% afwijking erg zal zijn (400 vs 420 nm).
Veerunster moet je wel goedkoop aan kunnen komen, en die zijn heel makkelijk te ijken
Verzin ook maar wat
[ Voor 5% gewijzigd door Exigence op 15-06-2016 15:38 ]
http://www.hotrod.nl/shop/contents/nl/p4740.html
Voordeel is dat je kracht zet daar waar het nodig is, dus niet buiten de moer in het verlengde van de as maar in het midden van de moer. Vastzetten kun je ook met deze slagsleutel doen (als je een geschikte momentsleutel hebt), zie de vierkante uitsparing
Geen idee of het wat is maar ik wou het even melden.
[ Voor 3% gewijzigd door Spotmatic op 15-06-2016 15:45 ]
Trotse Volkswagen T1 en T3 bezitter
Voor het aandraaien zou je ook een soort verlengstuk op je momentsleutel van 40-200, maar dat moet dan wel aan de kant waar je ratel zit, en zou ook vrij precies je arm 2x zo lang moeten maken. Beetje beunoplossing, dat wel, maar als je een momentsleutel hebt voor in- of opsteekkoppen gebeurd in principe hetzelfde als je een kop hebt die niet precies de goede lengte heeft. En dan moet je ook gaan rekenen om de juiste instelling te doen voor het juiste koppel.
Ik heb speciaal voor dit soort klusjes (krukaspully, aandrijfasbouten etc) ooit op MP gebruikt een grote momentsleutel van gedore/dremotec gekocht. Voor 35 euro (nieuw bijna 1000 euro...)deepbass909 schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 10:15:
[...]
Vervolguitdaging wordt het vastzetten. De bout is een rekbout, dus het juiste aanhaalmoment is wel enigszins belangrijk. Maar ook dat haal ik never nooit niet met mijn gereedschap (mijn momentsleutel houdt op bij 200nm...) En ik weet eigenlijk wel zeker dat er geen momentsleutel in de DHZ-garage ligt geschikt voor dat bereik... En om nou voor die ene bout een dure sleutel aan te schaffen, is ook weer zonde... (ze beginnen pas bij € 100 voor een goedkope Chinese die zo goed als zeker alles behalve nauwkeurig zal zijn...)
140-760Nm


Is trouwens geheel van aluminium (dus redelijk licht) en zo groot als een honkbalknuppel.
Dit zijn dingen die je niet nieuw moet kopen.
Heb je die speciale sleutel wel die je op de naaf van de krukaspulley monteert?
[ Voor 9% gewijzigd door mr_petit op 15-06-2016 19:04 ]
"man is not truly one, but truly two,"
Voor het blokkeren? Nee, dat is een tweede twijfelpuntje. Mijn plan was om het blokkeergat van het vliegwiel te gebruiken, maar ik heb weleens begrepen dat de krukas dat niet heel fijn vind...mr_petit schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 18:53:
[...]
Ik heb speciaal voor dit soort klusjes (krukaspully, aandrijfasbouten etc) ooit op MP gebruikt een grote momentsleutel van gedore/dremotec gekocht. Voor 35 euro (nieuw bijna 1000 euro...)
140-760Nm
[afbeelding]
[afbeelding]
Is trouwens geheel van aluminium (dus redelijk licht) en zo groot als een honkbalknuppel.
Dit zijn dingen die je niet nieuw moet kopen.
Heb je die speciale sleutel wel die je op de naaf van de krukaspulley monteert?
Overigens zie ik dat de krukaspoelies van de E46 en later anders zijn dan van de E36. Op de E36 is de opbouw redelijk simpel:

6 boutjes voor de voorste (airco)poelie en trillingsdemper en 1 centrale bout voor de naaf.
Ik ga eerst de poelies er een keer afhalen om te controleren of de keerring inderdaad lekt. Er komt aan de voorzijde ergens olie vandaan tussen carter en trillingsdemper, maar het zou ook de pakking van het carter kunnen zijn.
[ Voor 22% gewijzigd door deepbass909 op 16-06-2016 00:47 ]
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
In TIS staat iig dat je een speciale sleutel moet gebruiken die je op de pulley (eigenlijk is het dan alleen nog maar de naaf) schroeft.
Heb je een kopie van TIS? Daar staat ook die sleutel in. Die zou je dan ook na kunnen maken.
Ik heb zelf ook wel eens gedacht om dat vliegwielgat te gebruiken, maar ik zou dat zelf niet aandurven. Ik wacht dan wel eerst of een ander z'n blok of vliegwiel wil riskeren
Olie kan uit je keerring komen, uit de carterpakking, maar ook uit de pakking van de distributiedeksel.
[ Voor 12% gewijzigd door mr_petit op 16-06-2016 01:42 ]
"man is not truly one, but truly two,"
http://catalogue.facom.co...achtvermeerderaar/np-200b
trekt 2000Nm met een standaard 1/2 ratel
m24 bouten die al 10 jaar in een vochtige omgeving van 25-210°c zaten kwamen los alsof het niets was.
gelukkig kon ik hem lenen, want dit setje kost bijna 5000€

Die is de duidelijkste foto die ik heb van de olie aan onderzijde:mr_petit schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 01:40:
Ik weet niet of het een probleem is voor de krukas, maar ik denk dat je problemen krijgt met of het gat van je vliegwiel, of het gat in je blok. Je vliegwiel sluit niet mooi aan op dat gat, dus daar krijg je een enorme wrikkracht op.
In TIS staat iig dat je een speciale sleutel moet gebruiken die je op de pulley (eigenlijk is het dan alleen nog maar de naaf) schroeft.
Heb je een kopie van TIS? Daar staat ook die sleutel in. Die zou je dan ook na kunnen maken.
Ik heb zelf ook wel eens gedacht om dat vliegwielgat te gebruiken, maar ik zou dat zelf niet aandurven. Ik wacht dan wel eerst of een ander z'n blok of vliegwiel wil riskerenIk geloof dat dat gat ook maar 6mm is.
Olie kan uit je keerring komen, uit de carterpakking, maar ook uit de pakking van de distributiedeksel.
[img][url=https://flic.kr/p/HbQ7RU][img]https://c7.staticflickr.com/8/7768/27033180902_a4ba8f25b8_h.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/HbQ7RU]20160217_161131[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/29103363@N03/]Deepbass 909[/url], on Flickr[/]
Je ziet dat de laagst hoek van het carter aan de voorzijde nat is, maar het lijkt van achter het balanceerwiel te komen. Het is in ieder geval goudgeel en dus verse motorolie. Maar met de riem en vooral het balanceerwiel ervoor, is het eigenlijk onmogelijk de werkelijke bron te zien. Aangezien dat spul met maar 6 normale boutjes vast zit, gaat dat eerdaags even los voor inspectie.
Op een Amerikaans BMW-forum kwam ik trouwens alleen berichten tegen van mensen die alle via het vliegwiel blokkeerden. De mooiste oplossing die ik tegenkwam, was eigenlijk ook wel een simpele, namelijk de auto in de 5de versnelling, handrem erop en eventueel nog iemand de rem in laten trappen. Zo pakt de hele aandrijflijn de kracht en komt het niet exclusief op die pen te staan.
En uiteraard heb ik TIS
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Ik vind het link omdat ik de blokkeerpen vrij gammel vind zitten (die heb ik eerder gebruikt)
Ik bedoel, als het mis gaat dan zijn de gevolgen niet te overzien als je pech hebt. Ik zou het niet op m'n eigen P&J aandurven iig.
Rem intrappen in de 5e versnelling is idd een goed idee.
Ik bedoel, in principe zou de krukas en aandrijflijn het moment van 420Nm makkelijk aan moeten kunnen.
Ik rij zelf rond met 465Nm aan koppel
[ Voor 16% gewijzigd door mr_petit op 16-06-2016 11:56 ]
"man is not truly one, but truly two,"
Op zich zijn dit soort apparaten ook wel goedkoper te krijgen:justmike schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 07:05:
gisteren met dit pareltje gewerkt:
http://catalogue.facom.co...achtvermeerderaar/np-200b
trekt 2000Nm met een standaard 1/2 ratel
m24 bouten die al 10 jaar in een vochtige omgeving van 25-210°c zaten kwamen los alsof het niets was.
gelukkig kon ik hem lenen, want dit setje kost bijna 5000€
http://www.soer.nl/momentversterker-krachtvermeerderaar.html
Natuurlijk absoluut geen facom kwaliteit, maar veel gebruikt voor wielbouten van vrachtauto's etc.
"man is not truly one, but truly two,"
dat is wel heel goedkoop, de kwaliteit zal er dan ook wel naar zijn. het is moeilijk te zien op de foto, maar het lijkt uit gietstaal gemaakt te zijn.mr_petit schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 12:15:
[...]
Op zich zijn dit soort apparaten ook wel goedkoper te krijgen:
http://www.soer.nl/momentversterker-krachtvermeerderaar.html
Natuurlijk absoluut geen facom kwaliteit, maar veel gebruikt voor wielbouten van vrachtauto's etc.
zo'n prullen sloop ik gegarandeerd bij het eerste gebruik
Zo blijf je zitten met de goedkope varianten die wèl werken en hoef je alleen diep in de buidel te tasten als het er werkelijk om gaat.
Je ziet de prijsverschillen. Als ik al het chinese gereedschap wat ik nu heb had moeten kopen van een duur merk was ik waarschijnlijk meer dan 50 mille kwijt. Nu is dat maar een fractie. (ik heb de wereld van die dingen)
En meestal voldoet het gewoon.
"man is not truly one, but truly two,"
Beiden, maar vooral wringijzers met een lange hefboom, dus relatief beheerste krachtoverbrenging. Risico is natuurlijk wel dat een bout die inmiddels 18 jaar vastzit en al ontelbare opwarm en afkoel cycli heeft doorstaan, veel vaster zal zitten dan de 420Nm waarmee hij ooit is aangehaald. Maar goed, ik ben nergens tot nu toe horror berichten tegengekomen van de brokken krukassen e.d..mr_petit schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 11:11:
En als ze het vliegwiel blokkeren, gebruiken ze dan een slagmoersleutel of een grote hefboom?
Ik vind het link omdat ik de blokkeerpen vrij gammel vind zitten (die heb ik eerder gebruikt)
Ik bedoel, als het mis gaat dan zijn de gevolgen niet te overzien als je pech hebt. Ik zou het niet op m'n eigen P&J aandurven iig.
Rem intrappen in de 5e versnelling is idd een goed idee.
Ik bedoel, in principe zou de krukas en aandrijflijn het moment van 420Nm makkelijk aan moeten kunnen.
Ik rij zelf rond met 465Nm aan koppel(min of meer dezelfde motor)
Een slagmoersleutel kan je ook niet zomaar gebruiken, omdat de radiateur en airco condensor in de weg zitten bij de 6-cilinders.
Kleine update, een kennis van mij van het BMWfan-forum heeft een tijdje terug ook die bout losgehaald voor een motorrevisie. Hij heeft toen zelf een sleutel gebakken om de krukas tegen te houden. Ik heb hem dus maar even een mailtje gestuurd
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Maar goed, je hebt al die sleutel geregeld.
Persoonlijk ga ik meestal niet af op wat ze op amerikaanse fora doen. Amerikanen zijn doorgaans verschrikkelijk slechte en lompe sleutelaars en nemen ook graag de makkelijkste weg. De dingen die je daar soms leest

De meeste producten om dingen te repareren die mis zijn gegaan tijdens het sleutelen zijn ook van amerikaanse makeladij.....
"man is not truly one, but truly two,"
Vandaag trouwens bericht terug gekregen dat ik hem inderdaad kan lenen. Maar eerst de poelies maar eens loshalen.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Meestal op bestelling omdat dat geen gebruikelijke maat is.MikeyMan schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 15:01:
Had ook een dop46 nodig voor mijn motor. Die hebben ze niet zomaar overal blijkt
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
Een google:MikeyMan schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 15:01:
Had ook een dop46 nodig voor mijn motor. Die hebben ze niet zomaar overal blijkt
http://www.paruzzi.com/nl...sen/gereedschappen/24111/
https://www.datona.nl/zware-kracht-dop-46-mm.html
Geen ervaringen mee, bij de reguliere ijzerhandel zijn ze wat schaars.
[ Voor 6% gewijzigd door bouwfraude op 18-06-2016 21:17 ]
Dat type gebruiken we bij mij op het werk (offshore) ook allemaal.mr_petit schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 18:53:
Ik heb speciaal voor dit soort klusjes (krukaspully, aandrijfasbouten etc) ooit op MP gebruikt een grote momentsleutel van gedore/dremotec gekocht. Voor 35 euro (nieuw bijna 1000 euro...)
140-760Nm
Is trouwens geheel van aluminium (dus redelijk licht) en zo groot als een honkbalknuppel.
En sommige dan tot 2000Nm.
Ik heb nog niet meegemaakt dat die dingen stukgingen.
Ja, inmiddels besteld. Had alleen gehoopt hem even op te halen.bouwfraude schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 21:15:
[...]
Een google:
http://www.paruzzi.com/nl...sen/gereedschappen/24111/
https://www.datona.nl/zware-kracht-dop-46-mm.html
Geen ervaringen mee, bij de reguliere ijzerhandel zijn ze wat schaars.
Ik heb een mx5 en een Multipla. Voor de eerste heb ik een lage krik nodig, voor de 2de juist een die hoog komt.
Bij Valkenpower hebben ze deze krik staan voor een redelijk bedrag.
Zou dat wat zijn?
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg...
Ik vond deze wel wat.
http://link.marktplaats.nl/a1039167779
Vanwege de lage max hoogte voor mij een nonoDopdeDouwer schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 22:51:
Zit toevallig ook een beetje te azen op een garagekrik.
Ik vond deze wel wat.
http://link.marktplaats.nl/a1039167779
Mijn Aldi krikje komt net zo hoog, maar daarmee krijg ik de wielen van de Multipla niet los van de grond. Wel lekker licht tegenover de 40 kg van die Mammuth van Valkenpower
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg...
Bij Cranenbroek heb ik een mooie stevige 3 ton krik gezien voor 159 euro. Dit is dezelfde als bijvoorbeeld aangeboden wordt bij HBM Machines voor €179,99.

Ik stond op het punt om bovenstaande krik te kopen, maar in de tussentijd had ik ook bij BVA Auctions geboden op een (gebruikte) professionele OMCN 259 garagekrik en ik had daar uiteindelijk het hoogste bod, dus deze ga ik vandaag ophalen in Amersfoort. Dit is wel een flinke krik met een lengte van 1,25m dus even kijken of dat in de praktijk wel handig is voor de gemiddelde hobbyist

Vriend van me heeft een hele fijne krik, van Facom dacht ik, iig eentje met snellift en vergrendeling en een enorme maximale hoogte.
[ Voor 2% gewijzigd door DopdeDouwer op 24-07-2016 20:49 . Reden: facom geen snap on ]
Stuk hout ertussen is toch niet zo'n probleem?Tacoos schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 22:56:
[...]
Vanwege de lage max hoogte voor mij een nono![]()
Mijn Aldi krikje komt net zo hoog, maar daarmee krijg ik de wielen van de Multipla niet los van de grond. Wel lekker licht tegenover de 40 kg van die Mammuth van Valkenpower
Ik was vandaag toch dicht bij Cranenbroek, dus heb ik deze gelijk maar opgepikt. Scheelt een ritje naar Maasbracht.Bigf00t schreef op vrijdag 22 juli 2016 @ 07:28:
...
Bij Cranenbroek heb ik een mooie stevige 3 ton krik gezien voor 159 euro. Dit is dezelfde als bijvoorbeeld aangeboden wordt bij HBM Machines voor €179,99.
[afbeelding]
Ook nog een slanghaspel voor de tuinslang, twee rollen touw, een rul duktape en een ledlamp meegenomen en nog ruim onder de 200 euro gebleven
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg...
Ben een beetje in dubio wat ik zal doen met mijn (oudere) HBM 3 tons krik met dubbele cilinder. Hij zakt nml een klein beetje onder belasting en hij gaat net onder de dorpels door van mijn huidige auto...
Het leven is te kort om geduld te hebben!
http://catalogue.facom.co...en-voor-intensief-gebruik
Sowieso een beetje aan het zoeken naar nette kabelverbinding. Heb echt een hekel aan kroonsteentjes en solderen is ook niet altijd heel handig.
[ Voor 26% gewijzigd door MikeyMan op 24-07-2016 21:35 ]
Het leven is te kort om geduld te hebben!
(als het je werk is, dan is zo'n tang kopen natuurlijk niet zo'n issue, dan snap ik het volledig)
En welke tweepolige connectoren ga je gebruiken? (en wat voor tang zou dus relevant zijn?)
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Goed om te horen dat mijn post nut gehad heeftTacoos schreef op zaterdag 23 juli 2016 @ 22:41:
[...]
Ik was vandaag toch dicht bij Cranenbroek, dus heb ik deze gelijk maar opgepikt. Scheelt een ritje naar Maasbracht.
Is dat niet een kwestie van de vloeistof/olie bijvullen, of lekt hij ergens? Die flesjes vloeistof verkopen ze ook voor weinig bij Cranenbroek, maar dat zullen ze in elke machine speciaalzaak wel hebben denk ik.Joopieboy schreef op zondag 24 juli 2016 @ 16:02:
Ben een beetje in dubio wat ik zal doen met mijn (oudere) HBM 3 tons krik met dubbele cilinder. Hij zakt nml een klein beetje onder belasting en hij gaat net onder de dorpels door van mijn huidige auto...
Dat is zo'n PreciForce tang van Knipex, dat is specifiek zodat je reproduceerbaar dezelfde kracht zet met krimpen. Lijkt me wel zware overkill voor wat MikeyMan wil.!null schreef op zondag 24 juli 2016 @ 23:25:
Wow, moet dat zo duur zijn? Okee, ze zullen beter en prettiger werken dan dat simpele ding uit m'n kraftwerkset (of bij zo'n bouwmarkt setje met deze kleuren connectoren) maar ik heb er eigenlijk weinig problemen mee met zo'n simpele tang? Mis ik iets?
Verder, ik weet niet precies wat voor soort dingen hij wil krimpen, maar hier moet hij wel iets tussen kunnen vinden. Afhankelijk van wat hij zoekt, zijn deze tangen betaalbaar. Afhankelijk van je idee van betaalbaar, uiteraard.
http://www.autogereedscha...ptang-set-profi-huismerk/
Het gaat mij in principe om geisoleerde en niet-geisoleerde kabelschoenen en die AMP connectors. Hoewel hier dan zo te zien ook weer verschil is in AMP Kabelschoen (rood, blauw, geel) en AMP Connectors (meervoudige stekkers). Zoals:

Waar ik er vorig jaar per ongeluk een hele stapel van heb besteld.
Zag op http://www.elektronica-shop.nl/contents/nl/d417.html de 'crimp01h' (onderaan), waar je verschillende inzetstukjes in kunt zetten. Dat lijkt me op zich wel een prima oplossing, iemand ervaring mee?
[ Voor 22% gewijzigd door MikeyMan op 25-07-2016 09:10 ]
Voor ampjes (of kabelschoentjes) gebruik ik deze tang:MikeyMan schreef op zondag 24 juli 2016 @ 21:23:
Ben momenteel wat meer met auto Elektra aan het klooien voor een camper. Ben op zoek naar een goede krimptang om kabelschoentjes en tweepolige connectoren te krimpen. Iemand tips die geen 200 euro kosten?
Sowieso een beetje aan het zoeken naar nette kabelverbinding. Heb echt een hekel aan kroonsteentjes en solderen is ook niet altijd heel handig.
http://www.coaxcombikabel...abelschoen-krimptang.html
En voor adereindhulzen heb ik een vergelijkbare. Die circulaire tangen zijn mooi maar erg prijzig, en als je ze niet elke dag gebruikt is een normale krimptang prima. Je hebt ook tangen zonder dat ratelmechanisme, maar dat vindt ik persoonlijk ondingen omdat die niet de hefboomconstructie hebben die bovenstaande krimptang wel heeft.
Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing.
Het lijkt erop dat je daar alleen de geisoleerde ( rode, gele, blauwe) kunt knijpen, of niet?Widow schreef op maandag 25 juli 2016 @ 09:04:
[...]
Voor ampjes (of kabelschoentjes) gebruik ik deze tang:
http://www.coaxcombikabel...abelschoen-krimptang.html
En voor adereindhulzen heb ik een vergelijkbare. Die circulaire tangen zijn mooi maar erg prijzig, en als je ze niet elke dag gebruikt is een normale krimptang prima. Je hebt ook tangen zonder dat ratelmechanisme, maar dat vindt ik persoonlijk ondingen omdat die niet de hefboomconstructie hebben die bovenstaande krimptang wel heeft.

Deze kost 4 euro zie ik
Het werkte prima. Als het je werk is om iedere dag campers te bouwen of andere zaken, ja dan koop je zo'n goeie tang. Maar voor de hobbyist overkill.
Voor mij werkte zo'n simpele tang prima, en ik rag die camper ook offroad af, trillingen zijn ook geen probleem.
@MikeyMan, waar ga je de dubbelpolige connectoren voor gebruiken? In principe is het meeste bedrading werk vast toch?
Ik zou alleen dergelijke dingen interessant vinden voor mobiele power gebruikers zoals een (lichte handzame) lier of een mini water koker (zolang ampere natuurlijk gedragen kan worden)
[ Voor 23% gewijzigd door !null op 25-07-2016 10:54 ]
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
En de connectors wil ik gebruiken voor alles wat nog losgekoppeld moet kunnen worden. Hou er niet van om zaken als koelkast vast te solderen bijvoorbeeld. Daarnaast heb ik ook op mijn motor de nodige elektronica die ik netjes wil aansluiten met een stekker ipv die rode AMP kabelschoentjes.
Ben gewoon een mierenneuker met dit soort dingen
Dat lijkt me een prima set, eventueel is zoiets ook rechtstreeks uit china te halen:
https://www.alibaba.com/p...CCTV-BNC_60392997937.html
Je kan ze mailen en zelf aangeven welke bekken je er allemaal bij wilt hebben.
Soms ben ik er wel, en soms ook weer niet.
Ja ik snap dat je het goed wil doen.MikeyMan schreef op maandag 25 juli 2016 @ 13:05:
Ja, die heb ik ook, maar je knijpt ofwel de connectors aan zeep, of het zit niet goed vast. Ondingen vind ik het.
En de connectors wil ik gebruiken voor alles wat nog losgekoppeld moet kunnen worden. Hou er niet van om zaken als koelkast vast te solderen bijvoorbeeld. Daarnaast heb ik ook op mijn motor de nodige elektronica die ik netjes wil aansluiten met een stekker ipv die rode AMP kabelschoentjes.
Ben gewoon een mierenneuker met dit soort dingen
Koelkast kwam bij mij met een kroonstoontje als aansluiting. Ben ik eigenlijk niet enorm fan van in auto's (eingelijk een no-go), maar heb het daarmee wel aangesloten. Blijft wel prima zitten ondanks trillingen. En tja, alles is opzich individueel gezekerd op zo laag mogelijke ampere.
Ik heb trouwens een compressor koelkast gekozen, en een gigantisch 175W zonnepaneel. Gevolg is dat ik niet heb hoeven investeren in een 230V lader met stekker (of zelfs met stekker aan buitenzijde hiervoor) . Allemaal niet nodig, allemaal zelfstandig
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Knipex heeft ook een systeem krimptang waarvoor ze bijna 50 krimpprofielen hebben. Elk met tussen de 1 en 5 profielen. Niet echt een 'one size fits all', dus.MikeyMan schreef op maandag 25 juli 2016 @ 13:44:
Zie ik daar 42 soorten opzetstukken? Absurd toch!
Die versie van !null is er ook van snap-on, kost niet zo enorm veel en werkt een heel stuk beter dan die wiebelende goedkope dingen.MikeyMan schreef op maandag 25 juli 2016 @ 13:05:
Ja, die heb ik ook, maar je knijpt ofwel de connectors aan zeep, of het zit niet goed vast. Ondingen vind ik het.
En de connectors wil ik gebruiken voor alles wat nog losgekoppeld moet kunnen worden. Hou er niet van om zaken als koelkast vast te solderen bijvoorbeeld. Daarnaast heb ik ook op mijn motor de nodige elektronica die ik netjes wil aansluiten met een stekker ipv die rode AMP kabelschoentjes.
Ben gewoon een mierenneuker met dit soort dingen
Al heb ik ook 2 van die rateldingen met bekken van ebay getrokken, die werken wat fijner als je dr heel veel moet doen.
leeg
Dit zijn ondingen, als je het mij vraagt. Wat MikeyMan ook al zegt, of je knijpt de stekker om zeep of het zit niet goed vast en je trekt de draad er zo weer uit. Het is daardoor eigenlijk nog erger dan een kroonsteen gebruiken.!null schreef op maandag 25 juli 2016 @ 10:50:
Ik heb m'n camper gebouwd en elektronica met zo'n simpele tang die bij m'n Kraftwerk set zat:
[afbeelding]
Deze kost 4 euro zie ik![]()
Het werkte prima. Als het je werk is om iedere dag campers te bouwen of andere zaken, ja dan koop je zo'n goeie tang. Maar voor de hobbyist overkill.
Voor mij werkte zo'n simpele tang prima, en ik rag die camper ook offroad af, trillingen zijn ook geen probleem.
@MikeyMan, waar ga je de dubbelpolige connectoren voor gebruiken? In principe is het meeste bedrading werk vast toch?
Ik zou alleen dergelijke dingen interessant vinden voor mobiele power gebruikers zoals een (lichte handzame) lier of een mini water koker (zolang ampere natuurlijk gedragen kan worden)
Ik heb zelf de tang van autogereedschap.com. Niet de beste kwaliteit tang, maar hij knijpt de schoenen ten minste wel goed vast. Voor huis-, tuin-, en keukengebruik imho een prima tang.
Een ander voordeel van dergelijke tangen, je legt de schoen erin, knijpt hem lichtjes dicht, zodat de ratel wel grijpt, maar nog geen kracht uitoefent. Op dat moment zit de schoen vast en kan je rustig de draad erin stoppen en hem vastknijpen. Scheelt je een derde hand die je anders stelselmatig te kort komt
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier